Геодезия строительной площадки для индивидуального дома...("Сделай сам" №1∙2006)

Локальная вычислительная сеть — вопросы электропитания и заземления

В.Н.Сарафанников

В № 3 за 2004 г. журнала «Сделай сам» в статье «Локальную вычислительную сеть сделай сам» были показаны основные принципы и описаны необходимые работы по организации средств вычислительной техники в локальную вычислительную сеть (ЛВС). Но объединить средства вычислительной и множительной техники в единую сеть, обеспечив их информационные связи — это только часть дела. Подавляющее большинство технических средств ЛВС являются потребителями электроэнергии, и вопросы правильной организации электропитания имеют даже большее значение, чем налаживание информационных связей между компонентами ЛВС. Ведь возможные ошибки при монтаже информационных линий и оборудования могут быть легко локализованы и устранены. Потери здесь носят только чисто временный характер. Наличие же ошибок при расчете или монтаже сети электропитания оборудования ЛВС чревато как потерей информации, так и выходом из строя дорогостоящей аппаратуры. При этом очень часто стоимость потерянной информации (при всей ее физической неосязаемости) может намного превышать стоимость оборудования, на котором она обрабатывается. Авария, происшедшая 25 мая 2005 года в электросетях, питающих юг Москвы и прилежащие области, наглядно это продемонстрировала. Без потерь информации (или с минимальными потерями) вышли из этого кризиса только организации или учреждения, ЛВС которых имела систему гарантированного бесперебойного электропитания. Кроме того, вопросы «правильного питания» при объединении компьютеров в локальные сети имеют важное значение не только для безаварийной и бессбойной работы оборудования, но и для обеспечения электробезопасности пользователей.

Лица, твердо убежденные в том, что для включения компьютера в работу достаточно просто воткнуть электровилку его кабеля в настенную электророзетку, могут дальше не читать. Но в дальнейшем они не должны удивляться программным сбоям и потерям файлов, а также горевать по случаю выхода из строя комплектующих своего компьютера.

Возможно, они изменят свою точку зрения после прочтения предлагаемого материала.

К настоящему времени выявлен ряд причин, накладывающих повышенные требования на организацию электропитания современной электронной и вычислительной техники.

Во-первых, это параметры самой промышленной сети. Стандартным требованием к питающей сети является напряжение 220 В с допустимыми отклонениями от —15 % до +10 % от номинала (187–242 В) при частоте 50±1 Гц, определенные ГОСТ 13109-87 «Электрическая энергия. Требования к качеству электрической энергии в электрических сетях общего назначения».

Требования ГОСТ весьма жесткие и однозначные. Но строгость российских стандартов (как и российских законов) смягчается необязательностью их выполнения (или соблюдения). Нередки случаи длительного «проседания» напряжения в электросети ниже 180 вольт. А от повышенного напряжения в сети пострадал не один бытовой холодильник или телевизор.

Вторым обстоятельством является то, что помимо весьма низкого зачастую качества параметров самой электрической сети, электронное оборудование, питающееся от сети переменного тока, подвергается негативным воздействиям разного рода помех со стороны этой питающей сети. А подобных помех в сети великое множество. Возникают они очень просто: включился холодильник — сработало пусковое реле его компрессора, а в момент включения он потребляет ток, в десятки раз превышающий тот, что указан в паспорте. На этот миг в питающей сети возникает «просадка» напряжения с последующим всплеском, то есть помеха.

Даже включение обычной лампочки в люстре приводит к возникновению помехи такого же характера, поскольку она в момент включения потребляет ток примерно в 10 раз больший номинального (пока спираль холодная). Это, кстати, главная причина их довольно частого перегорания. Для предотвращения обычно ставят специальные устройства, позволяющие ей медленно (около 5 секунд) разгореться.

Но самое неприятное то, что амплитуда (напряжение) выброса помехи может исчисляться сотнями, а то и тысячами вольт. Этого вполне хватит, чтобы «спалить» какое-либо чувствительное устройство. Это так называемые импульсные (или быстрые) помехи. Кроме них бывают еще помехи, представляющие медленно меняющееся напряжение, другими словами — это сравнительно медленное (как правило, секунды и доли секунды) изменение напряжения в сети.

Таким образом, к основным факторам питающей электросети, негативно воздействующим на электронную аппаратуру и вычислительную технику, можно отнести следующие:

1. Высоковольтные импульсные перенапряжения — грозовые, длительностью от долей до десятков микросекунд, и коммутационные, длительностью до десятков и сотен миллисекунд. Грозовые перенапряжения могут достигать десятков киловольт, коммутационные — единиц киловольт.

2. Повышения напряжения выше 110 % от номинала, кратковременные (несколько периодов сети) или длительные, вызванные неполадками в сети (например, перекосом фаз).

3. Кратковременные провалы (в течение нескольких периодов), вызванные подключением мощной нагрузки, и длительные понижения напряжения ниже 85 % от номинального значения.

4. Пропадание напряжения более чем на два полупериода частоты.

5. Радиочастотные шумы от воздействия мощных радиопередающих устройств и помехи от импульсных блоков питания.

6. Отклонение частоты питающей сети от номинала 50 Гц.

7. Гармонические искажения питающего напряжения (отклонение формы от синусоидальной).

Степень воздействия этих факторов питающей сети на аппаратуру различна. Возможны случаи сбоев в работе (импульсные помехи и провалы питающего напряжения), самопроизвольного отключения или перезапуска устройств и даже выход их из строя под действием импульсных помех или длительных перенапряжений.

В-третьих, традиционные электросети работают на более или менее линейную (активную) нагрузку, и в спектре тока основная мощность приходится на первую гармонику. В трехфазной сети с равномерно распределенной по фазам линейной нагрузкой в идеале через нейтральный провод ток практически не течет, поскольку токи от нагрузок всех трех фаз компенсируют друг друга. Учитывая это свойство, в четырехпроводных кабелях, широко применяемых в трехфазных сетях с глухозаземленной нейтралью, часто используют нейтральный провод существенно меньшего сечения, чем сечение фазных проводников. А электропитание компьютерного оборудования и имеет нюанс, обусловленный ярко выраженной динамической нелинейностью входной цепи используемых в них бестрансформаторных блоков питания. На самом деле в составе таких блоков питания имеются трансформаторы. Другое дело, что габариты и вес этих трансформаторов много меньше, чем у трансформаторов в блоках питания, работающих без преобразования частоты, то есть на частоте питающей сети — 50 Гц. При нелинейной симметричной нагрузке фаз при большом уровне третьей гармоники тока (что характерно для бестрансформаторных блоков питания) взаимной компенсации токов не происходит, и действующее значение тока в нулевом проводе оказывается даже больше, чем в каждом из фазных. Таким образом, при подключении большого числа компьютеров к традиционной четырехпроводной трехфазной сети происходит перегрузка нулевого провода. Эта перегрузка приводит к последствиям разной степени тяжести — от «набегания» помехи переменного тока на нулевом проводе до перегорания этого нулевого провода, который никогда не защищают от перегрузки, ведь все автоматы защиты ставятся только в фазных проводах. Такая ситуация наиболее вероятна в зданиях старой застройки, электропроводка которых рассчитывалась на преобладающее использование активной нагрузки (электроосвещение, калориферы и т. п.). В настоящее же время для питания электронной аппаратуры используют только бестрансформаторные блоки питания. При относительно более сложной схеме они имеют значительно меньший вес и габариты. Да что там электронная аппаратура! На смену привычным осветительным лампочкам накаливания пришли низковольтовые (12 В), питание которых осуществляется от сетевых адаптеров, имеющих в своем составе бестрансформаторный блок питания.

Внимание: Перегрузки нулевого провода подводящего силового кабеля можно избежать, установив в распределительном щите развязывающий трехфазный трансформатор 380/220 В. К этому трансформатору входное напряжение подводится по схеме «треугольника», а выходные обмотки соединяют по схеме «звезда» (рис. 1).

Рис. 1. Разводка питания и заземления

В-четвертых, кроме разного рода помех, «гуляющих» в промышленной сети и готовых ринуться в подключаемые электронные устройства, имеет место еще один негативный фактор. Ситуация усугубляется тем обстоятельством, что все находящиеся в настоящее время в эксплуатации компьютеры и подключаемые к ним периферийные устройства — импортного производства и рассчитаны на использование в трехпроводной сети электропитания: «фаза» — «нуль» — «земля». Это так называемая европейская электросеть, предполагающая использование для электрического соединения (разъединения) трехконтактных электровилок и, соответственно, трехконтактных электророзеток. Таким же образом запитываются разного рода устройства, служащие для улучшения параметров входного напряжения (промышленной электросети).

В России же жилые помещения, да и большинство рабочих помещений и кабинетов, до настоящего времени оборудовано по двухпроводной схеме. То есть на настенную электророзетку выведены фазный и нулевой провод, а «земляной» провод к ней не подведен. При этом значительная (порядка 30 %) экономия в электропроводах достигалась за счет повышенной вероятности поражения электротоком потребителя, а также выхода из строя используемой им современной дорогостоящей бытовой электронной техники.

Каков же «механизм» возникновения ситуации поражения пользователя электротоком?

Практически каждый блок питания компьютера или периферийного устройства имеет сетевой фильтр (рис. 2).

Рис. 2. Входные цепи блока питания

Конденсаторы этого фильтра предназначены для шунтирования высокочастотных помех питающей сети на «землю» через провод защитного заземления и соответствующую трехполюсную вилку и розетку. «Земляной» провод соединяют с контуром заземления, но допустимо его соединять и с «нулем» силовой сети. Разница ощущается только в особо тяжелых условиях эксплуатации. При занулении необходимо быть уверенным в том, что «нуль» не станет фазой, если кто-нибудь вдруг перевернет вилку питания. Если же «земляной» провод устройства никуда не подключать, на корпусе устройства появится напряжение порядка 110 В переменного тока (рис. 3).

Рис. 3. Образование потенциала на корпусе компьютера

Конденсаторы фильтра работают как емкостной делитель напряжения, и поскольку их емкость одинакова, 220 В делится пополам. Конечно, мощность этого «источника» ограничена — ток короткого замыкания на землю составляет от единиц до десятков миллиампер, причем, чем мощнее блок питания, тем больше емкость конденсаторов фильтра и, следовательно, ток:

где: U_пит — 220 В, F — 50 Гц — частота питающей сети, С — емкость конденсатора фильтра.

При емкости конденсатора С = 0,01 мкФ этот ток будет около 0,7 мА. Такое напряжение и ток уже опасны для человека. Попасть под напряжение можно, прикоснувшись одновременно к неокрашенным металлическим частям корпуса компьютера (например, к головкам крепежных винтов или металлическим деталям интерфейсных разъемов) и, например, к батарее отопления.

Кроме того, при отсутствии «земли» общая точка емкостей С1 и С2 «висит» в воздухе, что приводит, помимо вышеупомянутой опасности поражения электротоком, к созданию ими и высокочастотным дросселем (при наличии его в схеме фильтра) паразитного колебательного контура, который начинает излучать высокочастотное электромагнитное поле, становясь дополнительным источником потенциальной опасности для пользователя, ну и, конечно же, для расположенной рядом электронной техники.

Кроме того, негативное влияние отсутствия «земляного» провода на электронную аппаратуру сказывается следующим образом.

Так как сеть питания компьютеров трехпроводная, то помехи могут возникать не только между сетевыми проводами («фазой» и «нулем»), но и между «фазой» и «землей», а также возможны помехи «нуль»-«земля». Для эффективного подавления таких помех и необходимо наличие физического заземления. Трехпроводная схема подключения оборудования ЛВС к электрической сети является практически идеальной. Схема выглядит следующим образом (рис. 4).

Рис. 4

Здесь все подключено к заземленной сети питания. Потенциалы (напряжения) корпусов устройств одинаковые — они равны нулю, поскольку подключены к «земле». Даже в случае возникновения пробоя или повреждения изоляции любого из устройств (да даже при обычной работе потенциалы внешних устройств могут и, как правило, существенно отличаются от нуля!) «лишнее» напряжение уйдет на землю без всяких негативных последствий. Естественно, для этого провод, соединяющий устройства, должен иметь минимальное сопротивление.

Но в случае отсутствия «земли» в розетке (типичный случай «советской» сети питания) схема будет намного проще (рис. 5).

Рис. 5

Как видно, тут все то же самое за исключением провода заземления. А именно, при разности потенциалов компьютера и внешнего устройства (такое наблюдается сплошь и рядом) единственной связью потенциалов корпусов устройств является слаботочный интерфейсный кабель (точнее, его экранирующая оплетка). Это опасная ситуация, поскольку сквозные токи, текущие от большего потенциала к меньшему, могут «легко» выжечь электронику входных и выходных портов соединенных устройств. Что очень часто и происходит.

Выходом из этой сложной ситуации является организация электропитания, приведенная на рис. 6.

Рис. 6

В этом случае даже при отсутствии связи с реальной «землей» электрические потенциалы всех устройств выровнены, поскольку их корпуса надежно соединены между собой, поэтому сквозные токи выберут себе более легкий путь через заземляющие контакты евророзеток, и ничего страшного не произойдет. Естественно, что омическое сопротивление дополнительного соединительного провода должно быть намного меньше, чем у проводов кабеля электропитания.

Что происходит, если в качестве за земляющего провода использовать нулевой провод питания при разводке питающей сети с трехполюсными розетками двухпроводным кабелем? На нем будет набегать разность потенциалов, вызванная падением напряжения от протекающего силового тока I_NUL. (рис. 7).

Рис. 7. Появление разности потенциалов при двухпроводном кабеле питания

Если в эти же розетки включать устройства с большим энергопотреблением, разность потенциалов (и импульсные помехи при включении-выключении) будет ощутимой. При этом эквивалентный источник напряжения при относительно невысокой э. д.с. Е_NUL (несколько вольт) будет иметь очень низкое выходное сопротивление, равное сопротивлению участка нулевого провода (доли Ом).

Уравнивающий ток через общий провод интерфейса INT можно оценить по формуле:

где: Е_NUL = I_NUL х R_NUL; I_NUL = P/220; R_NUL — сопротивление нулевого провода и соединительных контактов розеток; R_INT — сопротивление общего провода интерфейса; Р — мощность, потребляемая подключенными устройствами (на рис. 7) справа (Р = Р₂ + Р₃).

Поскольку обычно сопротивление интерфейсного кабеля больше питающего, через общий провод интерфейса потечет ток, существенно меньший, чем силовой. Но при нарушении контакта в нулевом проводе питания через интерфейсный провод может протекать и весь ток, потребляемый устройством. Он может достигать нескольких ампер, что повлечет выход устройства из строя. Кроме того, не выровненные потенциалы корпусов устройств являются также источником помех в интерфейсах.

Если оба соединяемых устройства не заземлены в случае их питания от одной фазы сети, разность потенциалов между ними будет небольшой (вызванной разбросом емкостей конденсаторов в разных фильтрах). Уравнивающий ток через общий провод интерфейса будет мал, и разность потенциалов между схемными «землями» устройств будет тоже мала. Если незаземленные устройства подключены к разным фазам, разность потенциалов между их несоединенными корпусами может достигать порядка 190 В, при этом уравнивающий ток через интерфейс может составлять десятки миллиампер. Когда все соединения (разъединения) выполняются при отключенном питании, для интерфейсных схем такая ситуация почти безопасна. Но при коммутациях при включенном питании возможны неприятности: если контакты общего провода интерфейса соединяются позже (разъединяются раньше) сигнальных, разность потенциалов между схемными землями прикладывается к сигнальным цепям, и они выгорают. Поэтому так важно все подключения к компьютеру внешних устройств производить при выключенном электропитании, то есть на обесточенном компьютере.

Продолжение следует

Кран сломался

В.А. Волков

В этой статье рассмотрены неисправности кранов, которые чаще всего называют кран-буксами, просто буксами или «замыкалками». Правильное же название этих устройств — вентильные головки, хотя не стоит отказываться и от термина «кран». Именно так называют определенный узел в системе запорной арматуры сантехники.

Прежде всего хочется предупредить домашнего мастера, что при ремонте крана, расположенного над раковиной, ванной, унитазом и т. п., следует закрыть эти санприборы листом фанеры, оргалита, доской, что предохранит их от повреждения случайно упавшим инструментом.

Общий вид вентильной головки с вращательно-поступательным движением штока и ее деталировка представлены на рис. 1.

Рис. 1. Вентильная головка с вращательно-поступательным движением штока:

_{1 — указатель; 2 — винт; 3 — маховик; 4 — втулка сальника; 5 — латунное кольцо; 6 — набивка сальника; 7 — корпус; 8 — пластмассовая прокладка; 9 — уплотнительная набивка штока; 10 — шток; 11 — клапан; 12 — резиновая (кожаная) прокладка; 13 — седло корпуса крана (корпуса смесителя); 14 — пластмассовая прокладка-клапан; 15 — резиновая конусная прокладка-клапан; 16 — резиновая конусная прокладка}

Перед устранением любой неисправности крана прежде всего следует перекрыть вентилем поступление воды к месту ремонта. Затем маховик вентильной головки немного отворачивают, чтобы убедиться в отсутствии воды (рис. 2).

Рис. 2. Заворачивание маховика вентиля и вывертывание вентильной головки

Эта предварительная операция устраняет еще одно препятствие, а именно распор между клапаном с прокладкой и седлом. Если маховик выполнен в виде колпачка, то его снимают после того, как вывернут крепящий винт и поднимут указатель. Вентильную головку отворачивают разводным или обычным гаечным ключом. Обязательно снимают со штока колпачок, иначе охватить грани головки губками ключа будет сложно. Чаще всего изнашивается и требует замены прокладка (рис. 3).

Рис. 3. Последовательность замены прокладки в вентильной головке с вращательно-поступательным движением штока:

_{а — удаление изношенной прокладки из клапана; б — срезание под углом 45° выступающей по кругу из клапана кромки прокладки; в — устранение старого уплотнителя; г — конусообразное наворачивание прядей нового уплотнения; д — заворачивание вентильной головки}

В этом случае вывинчивают винт из клапана вместе с шайбой. Лучше пользоваться резиновыми прокладками, диаметр которых на 1 мм больше, чем внутренний диаметр гнезда клапана. Этого достаточно, чтобы прокладка плотно «села» в гнездо. Выступающую кромку прокладки обрезают ножницами по окружности примерно пол углом 45°. Тогда вентильная головка предупредит возможный гул и рев крана. Прокладки можно купить в специализированных магазинах. Не трудно также вырезать их ножом или вырубить просечкой из резины толщиной 3–4 мм.

Для прокладок можно использовать плотную искусственную кожу (толщиной 2–4 мм), но нельзя — пластмассу и микропористую резину. Первая — слишком тверда и потому не перекроет дефекты седла, вторая — пропускает воду и крошится.

Клапан выходит из строя намного реже, чем прокладка. У латунного клапана разрушение начинается с выкрошивания края гнезда. Естественно, когда отломится более половины окружности гнезда, прокладке не на чем будет держаться, и она выпадает. Клапан восстановить невозможно, поэтому его необходимо приобрести в магазине. При отсутствии нового клапана прокладку временно закрепляют винтом.

Вентильные головки в корпусах кранов или смесителей могут располагаться маховиком вверх, горизонтально либо наклонно. При выкручивании головки клапан иногда остается на седле Его достают узкогубцами или пинцетом (рис. 4).

Рис. 4. Поднятие клапана с седла крана или смесителя

Чтобы клапан не выпадал из отверстия в штоке, некоторые сантехники кромку этого отверстия расклепывают и вбивают туда хвостовик клапана, но делать это не следует, так как хвостовик клапана специально установлен в отверстии штока с зазором, что обеспечивает более равномерный износ прокладки Клапан не будет выпадать из штока, если на его хвостовик намотать нити уплотнения или обычные нитки, а затем с усилием вставить его в соответствующее отверстие (рис. 5).

Рис. 5. Фиксации клапана о прокладкой в штоке

Сразу после покупки новой головки стальной винт (даже с покрытием) следует вывернуть и обильно смазать вазелином, салом, маргарином либо любой другой смазкой и вновь завернуть его в шток.

Втулку сальника ремонтируют или заменяют в том случае, когда из-под нее начинает сочиться вода. При этом выполняют те же операции, что и при ремонте вентиля с аналогичным дефектом. Однако ключ для заворачивания втулки должен быть меньшего размера. Иногда заменяют ключ плоскогубцами, но этого не стоит делать, так как такая замена приводит к срезанию углов схождения граней.

Причиной неисправности крана также может быть износ внутренней резьбы корпуса. Однако резьба корпуса стирается медленнее, чем резьба штока, поэтому корпус обычно служит в 2–3 раза дольше, чем шток. В последние годы наметилась тенденция к изготовлению более крупной резьбы в паре корпус — шток. Крупная резьба долговечнее, однако из-за этого штоки и корпусы от разных головок по резьбе не всегда подходят друг к другу.

Основная неисправность штока — стертая резьба, в результате чего из крана или излива смесителя начинает буквально хлестать вода. Необходимо срочно перекрыть воду вентилем. Если вентиль не сдерживает струю воды, веревкой или проволокой, подав маховик максимально вперед, привязывают его к корпусу крана или смесителя (рис. 6).

Рис. 6. Закрепление сорванной вентильной головки

Возможны и временные способы ремонта при обязательном перекрытии воды вентилем (рис. 7).

Рис. 7. Временный ремонт изношенной резьбы штока вентильной головки

Так, если после вывертывания головки на штоке остался еще пригодный участок резьбы, устанавливают прокладку толщиной 6 мм или наворачивают немного проволоки на хвостовик клапана. Это заставит клапан больше выступить из штока. Проволоку можно заменить подходящими шайбами. Тот же эффект получают, если в отверстие штока вложить обрезок проволоки или скрученную проволочку с тем, чтобы на 3–5 мм уменьшить глубину отверстия в штоке.

Однако правильнее всего заменить шток, для чего разбирают вентильную головку: снимают указатель, выворачивают винт, отделяют маховик, выворачивают и выталкивают шток с дефектом, который легче выходит из корпуса при немного выкрученной втулке сальника. Затем вставляют новый шток либо заменяют всю вентильную головку.

Если винт, крепящий маховик, не выворачивается из штока, ударяют 3–4 раза молотком по торцу отвертки, стоящей лезвием в прорези винта (рис. 8,а). Он может не поддаться, и тогда выворачивают головку и разбивают маховик, если он фаянсовый, или разрезают ножовкой, если пластмассовый. Квадрат штока кладут гранью на тиски и ударяют по противоположной грани вторым молотком (рис. 8,б).

Рис. 8. Удаление заржавевшего винта

Винт отворачивают плоскогубцами. Если он отломится, стачивают напильником выступающую часть винта, накернивают торец оставшейся части («корня») винта, засверливают и нарезают новую резьбу.

Засорение пространства под седлом корпуса крана или боковины смесителя возникает, как правило, при ремонте водопроводной сети. Частицы ржавчины, песка и т. п., накопившиеся перед деталями крупных вентилей и задвижек, попадают в трубы при их перекрытии. Поток воды подхватывает эти частицы и они забивают концы труб, на которых установлены краны и смесители и где лишь периодически возникает поток воды.

Такая же закупорка труб характерна для садовых участков весной, когда впервые после зимы пускают воду. Вообще внутренняя поверхность труб особенно сильно ржавеет, если находится без воды. В городских водопроводах трубы остаются без воды короткое время, поэтому засоряются реже Для устранения засора перекрывают вентиль. Выкручивают головку и стараются подальше просунуть проволоку в отверстие, вокруг которого расположено седло. Приоткрывают немного вентиль и проворачивают проволоку. Вытягивают ее. Вода выносит частицы сора. Если при дальнейшем открытии вентиля струйка воды не увеличится, выкручивают корпус крана из муфты, навернутой на трубу, и вновь применяют проволоку.

При выполнении этих операций на отверстие, в которое вворачивается головка вентиля, кладут тряпку, чтобы не забрызгать водой стены.

Устанавливая корпус крана на место, следует помнить, что его можно только заворачивать. При отворачивании корпуса даже на десяток градусов, например для того, чтобы он вместе с головкой занял строго вертикальное положение, рвутся нити уплотнителя, что приводит к течи. Лучше полностью выкрутить корпус, увеличить или уменьшить количество уплотнителя и снова завернуть кран.

Прилипание прокладки к седлу корпуса крана или боковины смесителя возникает тогда, когда им долго не пользуются. Причем с прокладками, прикрепленными винтом к клапану, этого почти не происходит. По этой причине, так же как и при засорении, вода из «носика» крана не течет, хотя шток полностью вывернут. Для устранения этой неисправности отделяют головку (при закрытом вентиле) и смотрят внутрь гнезда клапана. Если прокладки нет, внимательно осматривают седло в корпусе крана. Иногда для этого требуется дополнительное освещение. Присохшую прокладку удаляют с седла отверткой (рис. 9). Седло очищают лезвием отвертки и приоткрывают вентиль. При появлении воды возвращают головку с новой прокладкой в корпус крана.

Рис. 9. Извлечение присохшей прокладки

Причиной неисправности крана может быть и случай, когда прорезанную прокладку вымыло водой. Шток нормально вращается в резьбе корпуса, а вода не останавливается. При этом прежде всего перекрывают вентиль, выкручивают головку и ставят новую прокладку. Вынос прокладки возможен также при выкрошивании стенки гнезда клапана.

Иногда в одно из мест контакта седла и прокладки попадает частица песка или ржавчины. Эта соринка, приставшая к прокладке, мешает закрытию крана и из него будет подтекать вода; хотя меньше, чем при полном выносе прокладки. Чтобы устранить неисправность, 3–4 раза открывают и закрывают кран соринку должно вымыть водой. Если-же кран по-прежнему подтекает, а значит частицы песка или ржавчины остались, выкручивают головку и очищают прокладку ножом или отверткой.

Уплотнение вентильной головки в виде пластмассового кольца можно использовать неоднократно. Все остальные виды уплотнений после каждого выворачивания вентильной головки удаляют. Отступив от края резьбы на две-три нитки, наматывают утолщающуюся прядь свежего уплотнителя в сторону закручивания головки.

Течь из-под маховика вентильной головки (рис. 10) обычно указывает на износ резиновых колец.

Рис. 10. Вентильная головка с возвратно-поступательным движением шестигранного шпинделя:

_{1 — указатель; 2 — винт; 3 — маховик; 4 — стопорная шайба; 5 — корпус; 6 — резиновое кольцо; 7 — шток; 8 — шпиндель; 9 — клапан; 10 — прокладка; 11 — седло корпуса крана или смесителя}

Для устранения дефекта следует вывернуть вентильную головку. Перед этим обязательно перекройте поступление к ней воды. Индивидуальный вентиль чаще всего бывает расположен под умывальником или мойкой. При его отсутствии перекройте вентиль на вводе воды в квартиру, который устанавливают обычно в туалете. Теперь немного выверните шток головки. При отсутствии утечки воды из корпуса крана или излива смесителя можно смело выкручивать головку. Наличие струйки воды — не препятствие, продолжайте ремонт, но это говорит о том, что прокладка вентиля в будущем также потребует замены.

Когда вентильная головка окажется в ваших руках, отверткой вытолкните стопорную шайбу (рис. 11) и аккуратно положите ее.

Рис. 11. Последовательность замены резиновых колец в вентильном головке с возвратно-поступательным движением шестигранного шпинделя

Затем четырехгранным концом штока, на котором фиксируется маховик, нажмите на что-нибудь твердое, держа головку за корпус. Шток и шпиндель должны выйти из корпуса. Если этого не произойдет, ударьте четырехгранным концом штока по деревянной поверхности (но не по металлической: при ударе по стальному листу вы забьете грани и первые нитки резьбового отверстия под винт, так как детали головки изготовлены из более мягкого металла — латуни). После разборки со штока из его кольцевых канавок удалите остатки резиновых колец и на их место поставьте новые. Шток со шпинделем легче войдут в корпус при слабом смазывании новых колец. Можно смазать консистентным маслом винтовое соединение штока со шпинделем, а новые кольца — растительным. Не забывайте, что через вентильную головку поступает питьевая вода. При отсутствии новых резиновых колец найдите резиновую трубку с наружным и внутренним диаметрами, соответствующими резиновому кольцу. Нарежьте колечки и установите их вместо сносившихся колец. Но учтите, что такие кольца будут менее долговечными. Сборку вентильной головки производят в обратном разборке порядке. Шток вворачивают в шпиндель. Резьбы в них левые, поэтому шток или шпиндель вкручивают в непривычном направлении. Собранный узел сравнительно легко войдет в корпус, если смазать наружную поверхность резиновых колец. При этом торец шпинделя упирают в деревянную доску, а на корпус нажимают пальцами. Когда из торца корпуса «выглянет» кольцевая канавка на штоке, нажатие прекращают. Стопорную шайбу затем вставляют в канавку, подталкивая ее отверткой или ножом. Уплотнение на резьбу корпуса наворачивают, оставляя первые 2–3 нитки резьбы незаполненными, что обеспечит правильную установку вентильной головки в кран или смеситель. Надевают маховик и закрепляют его винтом, который прикрывают указателем.

Гораздо чаще возникает течь из «носика» крана или излива смесителя. Немедленно замените прокладку, иначе вода промоет седло крана или смесителя, и тогда никакая прокладка не поможет. Седлом называют кольцевой выступ, в который упирается прокладка. При появлении на седле раковин (промоин) кран или смеситель в большинстве случаев приходится менять.

Прокладку можно изготовить самостоятельно, использовав для образца прокладку, имеющуюся на клапане. Не пробуйте ее вырвать из клапана. Следует ножом или отверткой поддеть снизу клапан и снять его вместе с прокладкой с центрирующего выступа (рис. 12,а). После этого прокладка легко отделится от клапана (рис. 12,б).

Рис. 12. Последовательность замены изношенной прокладки в клапане вентильной головки с возвратно-поступательным движением шестигранного шпинделя

Для изготовления новой прокладки используют листовую резину средней твердости толщиной 3 мм. Можно использовать подошву обуви, отслужившей свой срок, автомобильную резину и т. п. Положите полоску резины на деревянную дощечку и обрежьте по намеченному диаметру ножом, при этом чем больше сторон будет иметь полученный многоугольник, тем ближе он к окружности. Прокладки можно заготовить впрок с помощью специальной просечки. Для этого подбирают металлическую пробку длиной более 60 мм и подходящим диаметром внутреннего сечения. Заточите одну из сторон напильником или на шлифовальном круге. Итак, прокладка готова. Проткните шилом или пробейте гвоздем отверстие (рис. 12,в), когда она уже находится в клапане, а затем с клапаном наденьте на смазанный маслом, мылом или кремом центрирующий выступ шпинделя (рис. 12,г). При потере клапана прокладку «сажают» прямо на центрирующий выступ. Однако это лишь временный выход. Соберите вентильную головку, намотав уплотнение на корпус (рис. 12,д). Возвратите головку крана на место.

Если уплотнение между корпусами головки и крана износилось, его удаляют. Новый уплотнитель изготавливают из распущенной льняной и пеньковой бечевки. Отступив от края резьбы на две-три нитки, наматывают пряди в сторону заворачивания головки. Маховик вентильной головки заменяют только на аналогичный. Форма его внутренней поверхности не допускает выпадения стопорной шайбы.

После некоторого времени эксплуатации вентильной головки с возвратно-поступательным движением трехпазового шпинделя из-под маховика может закапать вода. Отверткой или ножом поддевают указатель и вынимают его. Выворачивают винт с шайбой и складывают в полость снятого маховика, поставив его, как стаканчик (рис. 13).

Рис. 13. Вентильная головка с возвратно-поступательным движением трехпазового шпинделя:

_{1 — указатель; 2 — винт; 3 — шайба; 4 — маховик; 5 — накидная гайка; 6 — шток; 7 — пластмассовая шайба; 8 — сальник резиновый; 9 — корпус; 10 — прокладка корпуса; 11 — шпиндель; 12 — прокладка клапана; 13 — шайба клапана; 14 — винт}

Дальнейшие действия аналогичны описанным для вентиля (см. рис. 12).

Если вода выступает из-под накидной гайки, ее заворачивают ключом, предварительно несколько вывернув шток. Поступление воды к вентильной головке перекрывают. Если накидная гайка уже была полностью затянута, выкручивают головку из корпуса крана или смесителя, обязательно перекрывая воду.

Для разборки головки полностью отворачивают и снимают накидную гайку. Пальцами левой руки крепко охватывают выступающую часть шпинделя с прокладкой и одновременно корпус. Три впадины на цилиндрической части шпинделя не должны выйти из зацепления с тремя выступами внутри корпуса. Вращая шток по часовой стрелке, добиваются его выхода из корпуса. Этот квадрат можно крутить пальцами правой руки или надеть на него маховик. Отделив шток, а потом и шпиндель от корпуса, извлекают из последнего стертые сальники и заменяют их. Сборку выполняют в обратном порядке. Чтобы шток без трудностей вошел в новые сальники, смазывают любым жиром контактирующую поверхность.

При отсутствии новых колец сальников их нарезают из подходящей резиновой трубки. Такие сальники могут не перекрыть полностью воду даже при максимально завернутой накидной гайке. В этом случае вновь перекрывают поступление воды к вентильной головке, снимают маховик и накидную гайку. Выворачивают шток настолько, чтобы между краем корпуса и буртиком штока появилась щель 1,5–2,5 мм, в которую наматывают уплотнение. Вворачивают шток и надевают накидную гайку. Уплотнения должно быть столько, чтобы накидная гайка схватила в упор как минимум две-три нитки наружной резьбы корпуса. Этот способ подмотки уплотнения можно применять и без замены сальников Подмотка должна компенсировать уменьшение размеров сальников из-за стертости.

Подмотка дополнительного уплотнения будет более аккуратна при полностью выкрученном штоке, если головка вывернута из крана или смесителя. При этом уплотнение из нитей может полностью заменить сальники. Следует лишь перед его намоткой надеть на буртик одну из пластмассовых шайб, а вторую оставить на дне внутренней плоскости корпуса.

Сходство конструкций уплотнений вокруг штоков вентиля и описываемой головки является одним из ее достоинств по сравнению с головкой с шестигранным шпинделем. Другим достоинством является наличие прокладки. Для замены прокладки выкручивают и удаляют винт с шайбой. Новую прокладку, на 1–1,5 мм превышающую наружный диаметр, вставляют в чашечку шпинделя и обрезают по всей окружности верхний край под углом 45°.

Течь из-под маховика может появиться и при ослаблении уплотнения между корпусом головки и корпусом крана или смесителя. У новой головки и у большинства выпускаемых промышленностью головок другого типа корпус имеет кольцевое углубление, в которое закладывается пластмассовое кольцо. После нескольких вывертываний головки и последующих завертываний кольцо продавливается и его приходится выбрасывать. Заменить кольцо можно нитями любого уплотнения или обычными катушечными нитками № 10–40, которые обязательно слегка смазывают жиром.

Следует отметить, что вкручивание маховика изо всех сил редко прекращает течь воды из крана или смесителя. Гораздо результативнее выкрутить головку и проверить состояние прокладки, седла и т. п. Чрезмерное воздействие приводит к поломке маховика. Четырехугольное отверстие, которым пластмассовый маховик надет на квадрат штока, усилено латунной шайбой, которая находится в специальном утолщении. При большом нажиме это утолщение ломается и шайба обнажается. Маховик приходится выбрасывать. Чтобы исправить ошибку, выкручивают головку и устраняют причину течи, а затем возвращают головку на место. Если нового маховика нет, нагревают любой металлический стержень (несколько раз) и заплавляют разломы в дефектном маховике. Вместо стержня можно использовать клинообразный удлиненный конец электропаяльника.

Новая конструкция вентильной головки имеет существенный недостаток, проявляющийся в самоотворачивании накидной гайки. Чтобы этого избежать, под резьбу наматывают уплотнение или ленту из ткани.

Долговечность эксплуатации такой вентильной головки не сравнима со всеми другими, о которых говорилось. Однако во всякий ли кран или смеситель можно вкрутить такую вентильную головку? Нет. Лишь в тот, седло которого не имеет изъяна или изъянов. В рассматриваемой вентильной головке нет «пятачка» прокладки, а есть уплотняющее кольцо из пластмассы или резины (рис. 14).

Рис. 14. Вентильная головка с ограниченно вращательным движением и керамическим затвором:

_{1 — указатель; 2 — винт; 3 — маховик; 4 — контргайка; 5 — корпус; 6 — прокладка; 7 — шток; 8 — штифт; 9 — сальники; 10 — сетка; 11 — керамическая пластина штока; 12 — керамическая пластина корпуса; 13 — резиновая прокладка; 14 — упорное латунное кольцо; 15 — резиновое кольцо}

Состояние седла проверяют визуально или с помощью отвертки, проведя ею по окружности отверстия для входа воды. Отвертка «выдаст» раковину или канавку глубиной от 0,1 мм. При достаточном направленном свете изъян седла можно просто увидеть. Понятно, что такую проверку можно осуществить лишь после того, как вывернута вентильная головка. Поэтому прежде всего перекрывают вентилем поступление воды к крану или соответствующей боковине смесителя.

Наличие малейшего повреждения седла потребует его устранения или в ближайшем времени ремонта новой вентильной головки с керамическим затвором.

Пластмассовое уплотняющее кольцо извлекают из внутренней полости штока. Вместо него ставят резиновое кольцо.

Различных вентильных головок с керамическими затворами — множество. В некоторых конструкциях уплотнительное кольцо ступенчатое (по наружному диаметру). Такие «ступеньки» придется вырезать, например, лезвием безопасной бритвы. Совет один: от пластмассового уплотнительного кольца одни неприятности. Кран или смеситель, даже не имеющий ощутимого дефекта, может иметь отклонения по форме или расположению (например, неперпендикулярность оси вентильной головки к плоскости седла и т. п.). Пластмассовое уплотнительное кольцо в этом случае не перекроет полностью зазор. Засочившая вода постепенно промоет канавку в кольце и кран будет протекать.

В вентильной головке с керамическим затвором отсутствуют подвижные резьбы, которые во всех других типах отечественных вентильных головок вызывают массу неприятностей, далеко не всегда легко устранимых. Речь идет прежде всего о резьбовой паре шток-корпус. Наружная резьба штока при каждом открытии крана совершает несколько оборотов вовнутрь корпуса или шпинделя, а потом из него. В рассматриваемой же вентильной головке поворот штока равен, всего 180° при полном открытии, т. е. вместо нескольких оборотов — всего полоборота. За соблюдением этого условия следит штифт, вставленный в шток и двигающийся в специальных отверстиях корпуса. Трение штифта, выступающего из штока, постепенно и создает увеличивающийся зазор между пластинами керамического затвора, который обязан перехватывать воду. Для продления срока службы вентильной головки можно попробовать выточить из латуни двухступенчатый штифт, больший диаметр которого должен выступать из штока, упираясь в специальное отверстие корпуса. Тут следует заметить, что чем реже и чем на меньший угол открывается вентильная головка любой конструкции, тем больше срок годности всех ее элементов.

Большинство людей знает, что самовар имеет пробковый кран, который открывают поворотом рукоятки крана на четверть оборота по часовой или против часовой стрелки. Ограничитель поворота рукоятки, точнее пробки, напоминает штифт в рассматриваемой вентильной головке. Вода обычно не сочится мимо носика самоварного крана благодаря самоуплотнению пробки-конуса в конусе корпуса. Однако в вентильной головке с керамическим затвором нет конусных поверхностей. Уплотнения между штоком и корпусом достигают установкой двух резиновых колец-сальников. Если вода в такой вентильной головке начинает капать из-под маховика — причина в стертости сальников. Для их ремонта или замены следует:

• перекрыть доступ воды к вентильной головке;

• поднять отверткой или шилом указатель. Снять маховик, вывернуть винт. Гаечным ключом, взявшись за грани корпуса, вывернуть вентильную головку;

• пальцами извлечь уплотнительное кольцо. Штифт менее податлив, его достают плоскогубцами или кусачками;

• вынуть керамические пластины, шток полностью отделить от корпуса;

• шилом удалить стертые сальники и натянуть новые, вводя их на шток со стороны четырехгранника. Чтобы сальники лучше скользили по штоку, можно смазать его растительным или иным маслом. Нельзя забывать, что через вентильную головку поступает питьевая вода, поэтому для смазки подходит лишь масло, годное в пищу. Если новых сальников нет, то стертые выдвигают из кольцевых канавок штока; затем наматывают в кольцевой канавке слой ниток, толщиной 0,5–1 мм, поверх ниток натягивают стертые сальники.

Собирают вентильную головку в обратном порядке.

Иногда случается, что после открытия вентильной головки из-под маховика не капает, а льется струёй вода. Это говорит о том, что штифт выпал из соответствующего отверстия штока. Внутренняя конфигурация маховика, к сожалению, этому не препятствовала.

Дефект устраняют, выполнив несколько несложных операций. Перекрывают доступ воды к неисправной вентильной головке. Перед разборкой слегка приоткрывают ее поворотом маховика для того, чтобы проверить, перекрыта ли вода. Если вентиль продолжает немного подтекать — это не страшно, можно продолжать ремонт.

Следующий этап — отверткой или шилом поднимают указатель. Винт выкручивают. Маховик снимают. Затем пальцами или плоскогубцами (а еще лучше — кусачками или клещами), осторожно, чтобы не повредить, за четырехгранник вытягивают из корпуса шток. Последний поворачивают снова за четырехгранник так, чтобы отверстие заняло удобное положение для введения в него штифта. Пинцетом или пальцами вставляют в отверстие штифт. Нельзя допустить «плавания» штифта в отверстии штока. На конец вставляемого штифта наворачивают немного пеньки. Есть еще один способ закрепления штифта в штоке, хотя и более трудоемкий. Этот способ состоит в том, что метчиком соответствующего размера в отверстии штока нарезают резьбу под подходящий винт. После этого головку винта отрезают ножовкой по металлу. Шлиц на возникшем торце винта не обязательно запиливать. Сборку вентильной головки производят в обратном порядке.

Керамические пластины, которые часто называют «вечными», — не вечны. Срок их службы 10–15 лет, а у некоторых зарубежных конструкций — 5 лет. Значит, рано или поздно, пластины придется заменить при добротном состоянии остальных деталей вентильной головки. Пластины данной вентильной головки — различны. Одна имеет два прямоугольных выступа, вторая — две прямоугольных впадины. Кроме того, в каждой есть полукруглые отверстия. Следовательно, необходимо приобретать для замены сразу пару пластин с подобной наружной конфигурацией (впадины и выступы). Керамические пластины — не резиновые прокладки, с которыми легко справиться ножом и ножницами. Конечно, многое зависит от качества пластин. Некоторые «возьмет» и напильник из стали, с другими справится лишь алмазный круг точила. Поэтому учитывая многочисленность конструкций вентильных головок с керамическими затворами, нужно, собираясь купить новые керамические пластины, хорошо изучить контур изношенных, чтобы новые пластины не пришлось дополнительно обтачивать или обрезать. Для этого необходимо вывернуть вентильную головку, извлечь дефектные пластины, положить их на чистую светлую бумагу и обвести. Есть и другой выход. Когда приобретаете новые вентильные головки, купите сразу и запасные керамические пластины. Поверхность винта вентильной головки будет постепенно светлеть по мере эксплуатации. Потом выступят бурые пятна ржавчины и винт не вывернешь. Поэтому стальной винт в такой головке желательно заменить латунным или латунным с хромировкой. При отсутствии такого винта стальной смазывают консистентным жиром синтетического или органического происхождения (солидол, сало, маргарин'

Если маховик «болтается», значит возникает самоотворачивание винта. Устраняют этот дефект заменой «штатной» шайбы пружинной. Если нет подобной шайбы, можно изготовить ее самому из подходящей стальной пружины. Для этого зубилом отрубают один виток, смазывают его и располагают под головкой винта вместе с прежней шайбой. Сначала одевают под головку винта гладкую шайбу, затем — пружинную. Винт готов к заворачиванию, дефект устранен.

Монтаж вентильной головки с керамическим затвором вместо вентильной головки иной конструкции в кран или боковину смесителя производят в определенной последовательности.

Сначала с новой головки снимают указатель, вывертывают винт с шайбами, удаляют маховик, проверяют наличие и взаимодействие всех деталей. Если есть корпус настенного крана, то исследуют также герметичность головки, которую заворачивают пальцами в корпус крана. Затем необходимо вдуть воздух в носик крана и, вращая шток, добиться «замыкания» воздуха. Иногда еще вкручивают корпус головки, важно не притормозить движение штока. Такая проверка, конечно, не абсолютна, так как отсутствующая вода предназначена способствовать запираемости керамического затвора.

Затем прекращают доступ воды к старой вентильной головке. Снимают маховик (или крестовину) с головки, гаечным ключом выворачивают ее. Очищают внутреннюю резьбу боковины смесителя или корпуса крана от нитей уплотнения.

Отверткой или ногтем мизинца проверяют целостность седла. Если обнаружена мелкая канавка глубиной примерно до 0,2 мм, то лопаткой отвертки, производя вращательные движения, соскребают этот небольшой дефект. При слишком явных дефектах седла вентильную головку с керамическим затвором ставить нельзя, как уже сказано выше.

Установку новой вентильной головки начинают с наворачивания на ее корпус нитей уплотнения, если отсутствует стандартная прокладка, затем закручивают головку пальцами, пока не совпадут резьбы (корпуса головки и корпуса крана или боковины смесителя). Окончательно закрепляют головку гаечным ключом, чтобы не возникло самоотворачивание. Вся сложность в том, что нормальное (без особого сопротивления) вращение штока — функция завинчивания корпуса головки. И в то же время уплотнительное кольцо, вступив в контакт с седлом корпуса крана или боковины смесителя (корпус смесителя бывает и не составной, а целый, в котором боковины отсутствуют), не должно пропускать воду. В вентильной головке с керамическим затвором существует специальная деталь, фиксирующая удачное положение корпуса по отношению к штоку. Это специальная контргайка. Следовательно, корпус головки с керамическим затвором при регулировке вращения штока необходимо то вкручивать, то — выкручивать, что может выдержать лишь пластмассовая прокладка. Нитяное уплотнение начнет пропускать воду, если корпус головки после заворачивания начинают отворачивать. Поэтому, почувствовав, что уплотнительное кольцо коснулось седла, дальнейшее заворачивание ведут на доли оборота, все время проверяя свободу перемещения штока и возможность просачивания воды, приоткрывая вентиль. Вода не должна появляться в изливе смесителя или кране при закрытом керамическом затворе. Проверка водой необходима также для устранения причин шума в смесителе или сужения и закручивания струи воды, льющейся из излива. В вентильной головке с керамическим затвором вода из отверстия, ограниченного седлом, поступает сквозь уплотнительное кольцо внутрь головки. Раскрытие керамического затвора — это допуск воды к двум «окнам» в корпусе головки. Так вот, когда одно из «окон» и отверстие в корпусе смесителя, ведущее к изливу через переключатель ванна-душ, не вполне совпадают, возникает шум. В смесителях типа «елочка» к этому шуму может еще прибавиться сужение струи воды. Для устранения этих дефектов, не включая воду вентилем, чрезвычайно медленно поворачивают корпус головки. Причем неоднократное вращение корпуса головки против ее первоначального завинчивания выдерживает лишь пластмассовая прокладка.

Следующий этап монтажа вентильной головки — фиксация контргайкой правильного положения штока и уплотнительного кольца. Контргайку наворачивают на корпус вентильной головки до упора в торец корпуса смесителя или корпуса крана. Безошибочную затяжку контргайки обусловит подвижность штока.

Проверку на возможность подтекания завершит открытие вентиля на подводящей трубе и допуск воды к вентильной головке.

Последняя операция — закрепление маховика на квадрате штока.

Краны настенные

Латунные водоразборные настенные краны КВ-15 (рис. 15) и КВ-20 устанавливают через муфту на трубы с условным внутренним диаметром (D_y) 15 мм, т. е. на трубы с наружным диаметром (D_h) около 21 и 27 мм, что соответствует 1/2 и 3/4 дюйма. Кран КВ-15СД имеет струевыпрямитель и защитно-декоративное покрытие, а кран КВ-15АД — аэратор и защитно-декоративное покрытие.

Рис. 15. Кран водоразборный настенным КВ-15:

_{1 — труба; 2 — муфта; 3 — уплотнение; 4 — «спинка» раковины; 5 — корпус крана; 6 — прокладка; 7 — головка крана}

Кран туалетный настенный типа КТ-15Д (рис. 16) претерпел множество изменений. Ранее излив у него вворачивался прямо в корпус, т. е. имел единственное стационарное положение.

Рис. 16. Кран туалетный настенный КТ-15Д:

_{1 — труба; 2 — муфта; 3, 6 — уплотнение; 4 — патрубок; 5 — корпус крана; 7 — головка крана; 8 — резиновое кольцо; 9 — разжимное пластмассовое кольцо; 10 — накидная гайка; 11 — излив}

При попытке повернуть излив из резьбового соединения с корпусом начинала капать вода. Излив приходилось выворачивать, на резьбу накручивать нити уплотнения и снова с трудом заворачивать его на место.

В настоящее время излив к корпусу крана крепится накидной гайкой. Благодаря резиновому кольцу-сальнику и разжимному пластмассовому кольцу излив можно поворачивать. Резиновое кольцо предохраняет от подтекания по изливу, а разжимное кольцо — от выпадания излива из-под накидной гайки. Если пластмассовое разжимное кольцо ломается, его заменяют кольцом из медной проволоки, которую для смягчения отжигают. Необходимо всего 35–45 мм проволоки. Проволоку разогревают над пламенем горелки газовой плиты или над открытым огнем. При этом нужный кусок проволоки держат над языком пламени 1–2 мин. Если пламя узкое, то проволоку перемещают над ним. На расстоянии 120–150 мм от нагреваемого участка проволока холодна, поэтому можно держать ее голой рукой. После первого нагрева ждут пока проволока остынет (или опускают ее в воду). «Сеансы» отжигания продолжаются до тех пор, пока латунь не потеряет упругость. Затем загибают проволоку круглогубцами или клещами, образуя кольцо необходимого диаметра и, наконец, лишний кусок откусывают или отрубают зубилом. Под изношенное резиновое кольцо подматывают обычные нитки или заменяют его новым. Из подходящей резиновой трубки можно нарезать нужные кольца, но по качеству и долговечности они будут во многом уступать стандартным.

Подводящая воду труба диаметром 15 мм (1/2 дюйма) соединяется с корпусом крана КР-67 через муфту. Предварительно в корпус крана крепят патрубок со сплошной резьбой, на выступающей части которого делают пропил (когда патрубок еще не отрезан от трубы). После отделения патрубка на нем зачищают заусенцы, наворачивают уплотнитель и с помощью стальной пластины вкручивают его в корпус крана.

В кране КТ-15Д соединение корпуса с подводящей трубой упрощено, так как патрубок и корпус представляют одно целое. В этом случае необходима лишь муфта для стыковки.

Краны настольные

Кран типа КТН-15ЖД — туалетный настольный с жестко закрепленным изливом (рис. 17).

Рис. 17. Кран туалетный настольный с жестко закрепленным изливом типа КТН-15ЖД:

_{1 — сгон; 2 — контргайка; 3 — уплотнение; 4 — муфта короткая; 5 — труба; 6 — муфта длинная; 7 — шайба; 8 — прокладка; 9 — полка мойки; 10 — корпус крана; 11 — уплотнение; 12 — корпус; 13 — сальник; 14 — кольцо; 15 — втулка сальника; 16 — шток; 17 — маховик; 18 — винт; 19 — указатель; 20 — излив}

Нижняя утопающая часть корпуса имеет четыре выступа вокруг резьбового патрубка, которые фиксируют кран от проворачивания в четырехугольном отверстии мойки или умывальника. Над раковинами такие краны не устанавливают, так как у них отсутствуют специальные полочки для установки крана.

Зазор между четырехугольным отверстием в полочке мойки и корпусом крана непросто закрыть. Если этого не сделать, то вода при использовании крана будет стекать по подводящей трубе. Кроме неприятного появления лужицы на полу может заржаветь трубопровод. Очень часто влажный трубопровод у неопытного хозяина вызывает подозрение. Перекрыв доступ воды к трубопроводу, некоторые начинают его развинчивать. Это ошибочная технология поиска первопричины утечки воды. Две резиновые шайбы, имеющиеся в комплекте крана, при его монтаже следует установить так, чтобы исключить зазоры между корпусом крана и четырехугольным отверстием полочки мойки. Если стандартные шайбы после затяжки контргайки не перекроют зазоров, то следует вырезать шайбы из листа резины подходящей толщины и эластичности.

Такие зазоры между краном и мойкой возникают в процессе эксплуатации по нескольким причинам: пересыхание резины, сдвиг трубопровода, слабая первоначальная затяжка контргайки. Применение замазки, пластилина по сухим поверхностям — самая, быстрая ликвидация зазоров. Пригоден также цемент, который после высыхания покрывают масляной краской. Однако наиболее эффективно применение специальных клеев типа «Герметик», которые имеются в продаже.

Так, для «заклинивания» щелей вокруг ванны и окружающих ее стен можно рекомендовать «Полиуретановую монтажную пену», изготовленную в Швейцарии.

При использовании этой пены, как и некоторых отечественных смесей, необходимо соблюдать технику безопасности:

• надеть очки и резиновые перчатки;

• при попадании пены на кожу или в глаза обильно промыть их водой;

• нельзя применять пену вблизи открытого огня, включенных электроприборов, раскаленных предметов, нельзя курить рядом;

• баллон с пеной находится под давлением, поэтому нельзя держать его под прямыми солнечными лучами при температуре выше 50 °C;

• после использования баллон нельзя разбирать или сжигать;

• надо следить, чтобы баллоном не играли дети.

Однокомпонентная полиуретановая пена — это полуэластичный герметик, который затвердевает под влиянием влажности воздуха. Из баллона выходит 45 л пены. Это около пяти ведер.

Пена имеет хорошее сцепление с бетоном, камнем, эмалированными поверхностями и т. п. Однако нельзя ее использовать на полиэтилене и силиконе (синтетических полимерах, содержащих кремний и углерод).

Контактирующие поверхности перед нанесением пены очищают от грязи, жира. Твердение пены — от 2 до 24 ч при увеличении объема до 200 %, температура эксплуатации от -40 до 100 °C. Пена в твердом состоянии — водонепроницаема и является добротным теплоизолятором. Кроме всего прочего, она обеспечивает качество строительно-монтажных работ при заполнении швов, пустот, щелей, стыков наружных панелей, а также при установке оконных рам и дверных блоков. Извлечение пены из баллона производят в определенной пооперационной последовательности:

• баллон тщательно взбалтывают не менее 20 раз;

• обливают водой или обильно смачивают с помощью тряпки поверхности, которые вступят в контакт с пеной:

• снимают защитную крышку баллона. Переходник с соплом накручивают до упора на «кран» баллона,

• баллон переворачивают дном вверх. В этом положении и выпускают пену. Ее количество регулируют силой нажатия на рукоятку;

• канавку или щель заполняют пеной на 2/3 объема. Избыток пены удаляют ножом (если она успела затвердеть). Еще не застывшую пену снимают растворителем;

• при перерывах в работе сопло с баллончика удаляют и промывают растворителем и водой.

Аналогичные герметики изготавливают во многих странах. Их применение сходно с использованием полиуретановой монтажной пены. Это, например, силикатные герметики, лента-герметик 3,35 мм х 22 м и т. п. Однако силикатные герметики расфасованы в баллоны меньшей емкости со специальными конусными насадками. Приобретая тот или иной герметик, следует подумать о том, сколько смеси потребуется. Расфасовка герметиков весьма разнообразна. Следует также проконсультироваться у продавца, для чего именно, для каких работ предназначена та или иная смесь.

Полочка мойки редко занимает горизонтальное положение. Валик по краям полочки не должен пропускать воду под умывальник. В противном случае можно, например, замазкой для окон или подходящим герметиком промазать щель между вертикальной тыловой стороной полочки и стеной, к которой примыкает умывальник.

Вода на полочку умывальника попадает по-разному: брызги, утечки из-под втулки сальника вентильной головки и, наконец, струйки из-под накидной гайки излива. Причину утечки устанавливают, вытерев кран насухо и отвинтив маховик вентильной головки. Докручивание втулки сальника обычно устраняет течь из-под нее. Изношенные резиновые кольца излива заменяют. При отсутствии новых резиновых колец на старые наматывают пряди нитяного уплотнения и затягивают накидную гайку. Однако после такого ремонта излив поворачивать нельзя, так как уплотнение будет нарушено.

Керамические умывальники часто не имеют отверстий или отверстия в полочках. Следовательно, смеситель или настольный кран невозможно вставить в полочку. Выход — применение настенного смесителя или крана. Однако можно очень осторожно пробить нужное отверстие в полочке. Для этого следует умывальник перевернуть и положить на плоскости так, чтобы он не качался. Острым узким зубилом сначала аккуратно намечают форму отверстия на обратной стороне полочки, затем сбивают тонкий слой глазури, затем постепенно делают углубление в керамике. Электродрелью с твердосплавным сверлом можно просверлить отверстия. Причем второе и третье необходимо сверлить еще бережнее, чем первое.

Перед тем как приступить к такой работе, попробуйте проделать ее на куске фаянса, например на полочке разбитого умывальника, на отслужившем свой срок корпусе сливного бачка и т. п. Даже у опытных сантехников иногда отверстие получается большим с очень неровными краями. Фаянс и керамика бывают различной твердости и пластичности. Имеющиеся в комплекте крана прокладки и шайбы такое отверстие вряд ли перекроют. Поэтому лучше из листа алюминия или тонкой коррозионно-стойкой стали вырезать пластины с отверстиями и изготовить соответственно к ним резиновые прокладки (по одной пластинке и по одной прокладке на каждую сторону полочки). Отверстие полностью будет перекрыто при стягивании пластин и прокладок контргайкой, имеющейся на корпусе крана.

Устанавливают или заменяют корпус крана, как правило, при снятом с кронштейнов умывальнике. Для этого разъем подводящей трубы должен обязательно размешаться ниже дна умывальника или мойки. В противном случае поворот рычажного или гаечного ключа будет ограничен вертикальной стенкой прибора и стеной помещения.

В качестве устройства для разъема применяют сгон — короткий отрезок трубы с внутренним диаметром 15 мм и длиной 110 мм. Оба конца сгона имеют резьбу 1/2 дюйма. На одной из сторон длина резьбы больше. На нее и наворачивают муфту и контргайку при разъединении.

Имеется еще несколько модификаций настольных кранов. Кран КТН-10Д имеет подводящую трубу диаметром 3/8 дюйма, которая вворачивается прямо в корпус. Краны КВН-15Д и КТН-15Д оснащены поворотным изливом, который крепится к корпусу накидной гайкой. Герметизация обеспечивается резиновым кольцом между изливом и горловиной корпуса. Кольцо частично входит в круговую канавку в нижнем конце излива. Вторая канавка расположена выше. В нее входит разжимное пластмассовое кольцо, предохраняющее излив от выскакивкния из накидной гайки при напоре воды. Если это кольцо поломается, его можно заменить кольцом из медной проволоки или резины.

Краны КВН-15АД и КТН-15АД имеют на выходящей части излива аэраторы, которые периодически забиваются примесями, содержащимися в воде. В результате струя воды совсем ослабевает. В этом случае откручивают наружное кольцо аэратора, вынимают сеточку, продувают и промывают ее в направлении, обратном движению струи в кране.

Д.В. Анисимов

Асинхронный двигатель (АД) — трехфазный — чаще всего используют для привода станков, таких как сверлильные, фуговальные, рейсмусовые, токарные и т. д. Двигатель включают как в трехфазную, так и однофазную сеть.

Идеальная схема питания асинхронного двигателя — трехфазная сеть. В этом случае в нем образуется круговое вращающееся магнитное поле. При питании от однофазной сети (двухфазный режим) круговое поле возможно только при определенных условиях, как правило при номинальной нагрузке.

Условия обитания современного горожанина: квартира, дача, гараж — и все в разных местах. По этой причине двигатель приходится перевозить с одного места на другое. Как хорошо, когда есть три фазы; все характеристики работы двигателя превосходны (мощность, момент и т. д.), простая схема управления. Если нет трех фаз, приходится применять асинхронный двигатель, включенным в однофазную сеть путем усложнения схем управления.

Для включения двигателя в трехфазную сеть имеем предельно простую схему управления: магнитный пускатель (пакетные переключатели) и простая защита (тепловое реле). Реверсировать двигатель в случае необходимости можно с помощью реверсивного пускателя, имеющего взаимную блокировку — как электрическую, так и механическую. Возможно также использование реверсивного пакетного переключателя.

Асинхронный двигатель в однофазной сети… Причина использования его — отсутствие трехфазного питания, широкая распространенность этих самых асинхронных двигателей. Для включения в однофазную сеть помимо вышеуказанных пусковых приспособлений требуются конденсаторы: рабочий и пусковой. Последний должен еще и коммутироваться: при запуске двигателя он включается, а при наборе номинальной частоты вращения отключается.

Для получения вращающегося магнитного поля от однофазной сети необходимо иметь на зажимах двигателя двухфазное питание. Этого достигают при помощи сдвига между токами на 90 электрических градусов, используя конденсатор и соответствующее соединение обмоток двигателя. Так, для наиболее распространенного и доступного трехфазного асинхронного двигателя, имеющего обмотки статора на 220 В (на щитке двигателя указано U = 220/380 В и, например, I = 4,2/2,4 А), существуют две схемы: для включения в трехфазную сеть 220/380 В по схеме «звезда» и для включения в однофазную сеть 220 В по схеме «треугольник».

В однофазную сеть (220 В) напряжение к асинхронному двигателю подводят к двум зажимам (фаза «А» и ноль «0»), к третьему зажиму и к одному из указанных выше зажимов сети подключают рабочий конденсатор С_р и параллельно с ним через выключатель — пусковой конденсатор С_п, действующий только в режиме пуска для создания пускового момента в течение небольшого времени.

Итак, в трехфазную сеть асинхронный двигатель включают по схеме «звезда», а в однофазную сеть — по схеме «треугольник», что предполагает коммутации обмоток двигателя. У последнего должно быть шесть концов (С₁-С₄; С₂-С₅; С₃-С₆).

В связи с существованием коммутаций при работе в однофазной сети можно использовать облегченный запуск (при отсутствии первоначальной нагрузки, например, токарного или фуговального станков). В этом случае обмотки асинхронного двигателя первоначально включают «звездой», а при достижении им номинальной скорости — «треугольником». Так в обмотках при соединении «звездой» коммутация будет в √3 раз меньше, чем при «треугольнике», а необходимый пусковой момент снизится в 3 раза. Это позволяет уменьшить емкость пускового конденсатора, а при малых мощностях двигателя он бывает не нужен вообще (рис. 1).

Рис. 1. Схема — управления асинхронным двигателем при включении его в однофазную и трехфазную сети

Рассмотрим работу схем в режиме однофазного включения при использовании однофазного ввода XS₀ (рис. 2, 3,а). Когда пускатель КМ не включен, обмотки статора двигателя через н.з. контакты 1 и 3, 4 и 6 соединены звездой, конденсаторы C_D и С_п включены через н. з. контакты 7 и 9 параллельно и подсоединены к обмоткам С₂С₅ и C₃C₆ через перемычку 5–6 в гнезде XS₀.

Запуск асинхронного двигателя осуществляется по схеме пакетным выключателем Q подачей однофазного питания на штыри 7 (фаза) и 2 («нуль») через предохранители FU1 и FU3. На штыри 7 и 1 гнезда XS₀ подается напряжение на питание пускателя КМ.

Запущенный двигатель набирает обороты и по достижении номинальной частоты вращения ротора, что определяется характерным звуком двигателя и визуально, нажимают кнопку SB, срабатывает пускатель КМ и становится на самопитание через н.о. контакты 10 и 11. Пусковой конденсатор С_п отключается (7 и 9 контакты размыкаются), рабочий же конденсатор С_р подключается параллельно обмотке С₂С₅, обмотки двигателя включаются «треугольником» (С₄ соединяется с С₂, С₅ с С₃, С₆ с С₁).

Отключение двигателя происходит при выключении пакетника Q, при этом с КМ снимается напряжение и все контакты его устанавливаются в исходное положение, с которого возможен облегченный пуск двигателя. Обмотки двигателя вновь соединяются «звездой», С_п подключается параллельно, и эффективно осуществляет динамическое конденсаторное торможение двигателя.

Режим трехфазного питания осуществляется по схеме 3,в, при котором возможность включения пускателя КМ исключена (контакт один разъема XS-p не подключен). Трехфазное напряжение подается через гнезда 2, 3, 7 с нулем 4, через предохранители FU1, FU2, FU3, н.з. контакты пускателя на обмотке двигателя, соединенные «звездой».

Асинхронные двигатели в различных механизмах могут работать как в нереверсивном режиме (практически все станки для деревообработки), так и в реверсивном режиме (станки по металлообработке). Они могут иметь тормозные устройства. В зависимости от этих факторов меняется алгоритм работы схемы управления.

1. Нереверсивная схема (отсутствие технологического реверса). Включение в трехфазную сеть обычное. Для однофазного включения эта схема выполнима как для форсированного пуска на номинальном моменте, так и для облегченного пуска на пониженном в три раза моменте. При необходимости в обоих вариантах можно ввести торможение.

2. Реверсивная схема (технологический реверс, например, при нарезании резьб в токарных станках по металлу). В однофазном варианте форсировка пуска на номинальном моменте на прямом и обратном ходах, обязательное торможение на прямом ходу и реверс. Если применяется электродинамическое торможение, то необходимо произвести расщепление «треугольника» и соединить обмотки асинхронного двигателя «звездой». Это наиболее эффективная схема электродинамического торможения, при которой после отключения напряжения на обмотки статора асинхронного двигателя подается постоянный ток, так что все они включаются параллельно (нуль «звезды» на один полюс, а объединенные фазные зажимы — на другой). В трехфазном варианте — реверсивная схема управления с торможением, аналогично описанному для однофазного режима, за исключением того, что обмотки асинхронного двигателя уже соединены «звездой».

Схема управления асинхронного двигателя, совмещающая включение его в трехфазную и однофазную сети и удовлетворяющая требованиям, изложенным выше, представлена на рис. 2.

Рис. 2. Схема комбинированного питания асинхронного двигателя с разгоном его на однофазном питании и торможением

Схема состоит из реверсивного пускового устройства на магнитных пускателях (МП лучше всего с механической блокировкой), КМ1, КМ2, теплового реле Р_Т, коммутирующего обмотки асинхронного двигателя пускателя КМ3 (переключение со «звезды» на «треугольник» и наоборот) и пускателя КТ для электродинамического торможения двигателя.

Управление КМЗ осуществляет реле времени — схема разгона (реле промежуточное РВ2, мост VD9-VD12, конденсатор С2, резистор R2), управление КМ4 — схемой торможения, включающей в себя реле времени (реле РВ1, мост VD5-VD8, конденсатор C₁, резистор R₁), трансформатор понижающий Т, силовые вентили (мост VD1-VD4). Запуск асинхронного двигателя — от кнопок SB2 (включением КМ1) — прямое вращение и SB3 (включение КМ2) — обратное вращение, выключение — кнопка SB1.

При питании от трехфазной сети четырехпроводная линия подает трехфазное напряжение А, В, С через разъем XS_Т на контакты 7, 2, 3 и «нуль» на контакт 4, при этом схема разгона и КМЗ отключены от «0» через контакт «е», который запитан только от однофазного шнура (двухпроводная линия) через контакт 1 разъема XS₀. Контакты пускателя КМ3 включены на «звезду» асинхронного двигателя (52 с 1, 51; 62 с 3, 61; 72 с 5, 71). При нажатии кнопки «пуск» SB2 включается пускатель КМ1, который подает через пары контактов 1, 2; 3, 4; 5, 6 и тепловое реле Р_Т на зажимы C₁, С₂, С₃ двигателя трехфазное напряжение, а зажимы С₄, С₅, C₆ объединены через пары 61, 62; 71, 72. Происходит запуск двигателя. При включении КМ1 на схему торможения через контакты 83, 84 подается напряжение, которое через вентили VD5 — VD8 моста заряжает конденсатор C₁ и форсировано через н.з. РВ1 включает его реле.

При нажатии на кнопку SB1 (стоп) пускатель КМ1 отключается и пускатель КТ через контакты н.з. КМ1 (71, 72), КМ2 (71, 72) и н.о. РВ1 включается и подает постоянное напряжение с выпрямителя (трансформатор Т, вентили VD1-VD4) на обмотки асинхронного двигателя (в данном случае они соединены параллельно через контакты 1, 2; 3, 4; 5, 6; 13, 14), создавая электродинамическое торможение. Как только конденсатор С₁ разрядится через резистор R₁, отключается реле РВ1 и соответственно пускатель КТ. За время разряда C₁ до напряжения, которое меньше напряжения удержания, должно произойти торможение асинхронного двигателя. Параметры реле времени определяются величинами резистора R1, сопротивлением катушки РB1, емкостью конденсатора С₁ и напряжением удержания реле времени РВ1. Время торможения выбиоается на наибольшую скорость вращения шпинделя.

Пуск в режиме реверса происходит аналогично при нажатии на кнопку SB3, последующее торможение — при нажатии на кнопку SB1. Если реверс следует сразу за прямым вращением или наоборот (схема нарезания резьб), то торможение двигателя прекращается при нажатии любой из кнопок «пуск» SB2, SB3 после кнопки SB1, так как цепь питания КТ разрывается (последовательно соединенные контакты 71, 72; 71, 72 КМ1 и КМ2).

Традиционная реверсивная схема пуска включает в себя взаимную электрическую блокировку пускателей (н.з. КМ2 в цепи питания КМ1 и н.з. КМ1 в цепи питания КМ2) и подхват питания после отпускания кнопок КМ1 для КМ1, КМ2 для КМ2.

При питании от однофазного напряжения через разъем XS0 с помощью двухпроводного жгута подключаются конденсаторы С_р и С_п (рабочий и пусковой) через контакты разъема 5, 6. Фаза питающего напряжения подается через контакт 7 разъема, а «о» на контакты 1, 2, 4 так, что через контакт 1 (точка «е») запитывается пускатель КМЗ и схема разгона. Точка «d», как и в трехфазном режиме, подключена к контакту 4 разъема XS₀.

Нажатие кнопки SB2 приводит к включению КМ1, при этом на двигатель, соединенный изначально «звездой», поступает однофазное напряжение на зажим — фаза, на зажим С₂ — «0», а на зажим С₃ — «0» через конденсаторы С_р и С_п, соединенные параллельно. Схема разгона аналогична схеме торможения, запитывается сразу при включении в сеть схемы управления (QF1 — включен), срабатывает РВ2 через н.з. 71, 72 пускателей КМ1, КМ2, при этом КМЗ отключен.

При включении КМ1 (КМ2) нажатием кнопки SB2 (SB3) схема разгона обесточивается, однако РВ2 по-прежнему включен благодаря напряжению на конденсаторе С₂, а КМЗ отключен, происходит разгон двигателя при соединении его обмоток «звездой». По окончании выдержки реле РВ2 отключается и включает через свои н. з контакты КМЗ. КМЗ переключает обмотки двигателя со «звезды» на «треугольник» через пары контактов 1, 2; 3, 4; 5, 6 и отключает пусковой конденсатор С_п от обмоток двигателя.

Выключение асинхронного двигателя происходит при нажатии кнопки SB1, отключается КМ1 (КМ2), отключается КМЗ, обмотки двигателя вновь включаются «звездой», происходит торможение аналогично описанному при включении двигателя в трехфазную сеть.

Для реверсирования двигателя в однофазном включении необходима коммутация зажимов, связанных конденсатором С_р — рис. 3 (в нашем случае зажимы С₂ и С₃) — с одним из полюсов источника питания (в нашем случае «О»). Эту функцию выполняют те же пускатели КМ1 и КМ2. При включении КМ1 «0» подключен через контакты 3 и 4 к точке С₂, при включении двигателя «звездой» (рис. 3,а) и к точке соединения С₂ и С₄ при включении его «треугольником» (рис. 3,б), при включении КМ2 «0» связан с точкой С₃ через контакты 3 и 4, при включении двигателя «звездой» (рис. 3,в) и к точке соединения С₃ и С₅ при включении его «треугольником» (рис. 3,г).

Рис. 3. Схема, поясняющая реверс асинхронного двигателя при однофазном питании

Схема выполнена на пускателях типа ПМЛ первого габарита с приставками ПКЛ, ПМЛ имеют четыре пары главных контактов (1 и 2; 3 и 4; 5 и 6; 13 и 14) и снабжены для КМ1 и КМ2 ПКЛ с двумя н.з. и двумя н.о. контактами (61 и 62; 71 и 72; 53 и 54; 83 и 84) для КМЗ-ПКЛ с четырьмя н.з. контактами (51 и 52; 61 и 62; 71 и 72; 81 и 82). В качестве РВ (РВ1 и РВ2) использованы РП-21 на 220 В переменного тока. Трансформатор ОСМ-0,1; 0,16 (возможны любые ТБС) первичная обмотка 220 В, вторичная 40 В. Вентили VD-VD4, диоды D215 и другие на 5-10 A, VD5-VD8, VD9-VD12 диоды на ток 100 мА напряжение 400 В (диоды D226 и другие). C₁ и С₂ — 20 мкф, 300 В, R₁, R₂ — 12–13 кОм, 2 Вт.

Величина конденсаторов С_р и С_п (мкф) в зависимости от мощности двигателя выбирается по формуле: С_р = 4800∙I/U, где U — напряжение обмотки двигателя, В; I — сила тока в обмотке, А; значение U и I у новых двигателей можно снять со щитка;

С_п = (2,5 х 3)∙С_р, где дня С_р лучше всего использовать конденсаторы МБГЧ с U_p = 250 В, для С_р униполярные электролитические конденсаторы ЭП, К75-40 с Up >= 250 В.

Двигатель асинхронный мощностью до 5 кВт с шестью клеммами. В последнее время двигатели выпускают с тремя выводами (соединено «звездой» для сети 380/220 В). Для реализации схемы в этом случае необходимо снять передний щит, с помощью специалиста найти три соединенных между собой конца и разъединить их.

Рекомендуемые разъемы: ХР — ШР28ПК7ЭШ9, XS_Т (XS₀) — ШР28ПК7ЭГ9.

_{Литература}

_{1 Мейстель А.М. Динамическое торможение приводов с асинхронным двигателем. — М.-Л Энергия, 1967.}