Геодезия строительной площадки для индивидуального дома...("Сделай сам" №1∙2006)

Советы садоводам, огородникам

Е.В. Акулиничева

Практично и органично

Скорлупа грецких орехов или фисташек может послужить прекрасным органическим дренажным материалом при выращивании рассады. Но прежде чем использовать скорлупу, ее следует пропарить в течение 10 минут над кипящей водой, либо подержать в розовом растворе марганцовки 15 минут для обеззараживания. Затем скорлупу необходимо высушить.

Зимние прививки

Для обвязки зимних прививок лучше использовать бумажный шпагат, предварительно раскрученный в виде узкой ленты. Такая обвязка не будет врезаться в побег и даст ему возможность «дышать» во время роста. Кроме того, обвязку не нужно снимать: через некоторое время она разорвется под воздействием влаги и утолщающегося побега.

Специальная почва

Уровень pH для растений, нуждающихся в кислой почве, должен колебаться от 4,5 до 5,5. Для приготовления субстрата с такой кислотностью необходимо смешать садовую землю, торф, крупный речной песок и перепревшую хвою в соотношении 2:2: 1:1. Особенно подкисляют субстрат компосты из хвои ели, сосны, лиственницы. А созревают они не раньше, чем через 2–3 года после закладки.

В хозяйстве всё сгодится

Разнообразие современной упаковки от продуктов позволяет садоводу вырастить рассаду без дополнительных затрат. Так. объемные упаковки от полутора и двухлитровых соков, с вырезанной боковой стороной могут быть использованы для посева рассады. Пикировать растения можно в заранее заготовленные стаканчики от молочных продуктов. Для опрыскивания растений сгодится пластиковая бутылка, в крышке которой раскаленной спицей по кругу проделаны отверстия.

Чтобы «не убежали»

В альпинарии луковичные и клубневые растения нужно выращивать в сетчатых горшках, чтобы предотвратить их «расползание» вширь. В таком случае они могут засорить все другие растения и общий вид горки или каменистого садика будет потерян. А помещенные в сетки луковичные и клубневые растения со временем образуют сильные гнезда.

Подкормка

Для подкормки подрастающей цветочной и овощной рассады можно использовать корневой пласт проростков ячменя, пшеницы, ржи и других зерновых. Семена высевают в банку или невысокий ящик. Когда ростки достигнут 8-10 см, их срезают. Пласт земли складывают в емкость и подсыпают в горшочки с рассадой.

Секрет посева мелких

Бегония вечноцветушая, январского или февральского сроков посева, используется для посадки на клумбы, зацветая уже в первый год. Для ее посева в ящики с субстратом насыпают 0,5 см слой снега и на него из пакета или сложенного вдвое листа бумаги равномерно высевают семена. Такой способ используют для посева не только бегонии, но и других культур, имеющих очень мелкие семена. Растаявший снег «втягивает» их в почву, равномерно по всей поверхности.

Ценное удобрение

Высокоэффективное азотное удобрение можно получить несложным способом в собственном саду. Для этого бочку наполовину заполняют свежей травой и доливают дождевой водой до краев. На 10-ведерную бочку прибавляют столовую ложку мочевины. Настаивают в течение недели и используют для подкормки вместо традиционных азотных удобрений.

Для альпинария

Эдельвейс альпийский естественным образом выглядит среди камней и альпийской растительности. Его разводят на солнечном месте в бедной питательными веществами известковой почве с примесью песка. При этом необходимо обеспечить надежный отток воды с помощью дренажа. Только при таких условиях эдельвейс развивается равномерно и имеет компактную форму.

Подготовить заранее

Для озеленения перил и террас можно использовать ящики, шириной и глубиной 25–30 см. Длина их такая же, что и длина террасы. В дне ящика делается несколько отверстий. Сбоку к ящику приделывают деревянные решетки или арки для вьющихся растений. Лучшим субстратом для выращивания растений в них служит смесь (в равных частях) компостной, парниковой, глинисто-дерновой земель и речного песка.

Самые ароматные

Наиболее душистые цветы у фиалки бывают в полутенистых местах, поэтому эти растения высаживают под молодыми деревьями. Семена фиалки высевают осенью, либо рано весной. За месяц до посева их смешивают с сырым песком и держат в холодном месте или же слегка подмораживают.

Зеленый лук — круглый год

Рано весной, во время начала таяния снега, снег с гряд, на которых растет лук-резанец и лук-батун, сгребают. Благодаря этому молодую луковую зелень к столу можно получить уже в конце марта — начале апреля. А чтобы иметь зелень этих луков в течение всей зимы, с осени растения выкапывают, корни на 1/3 обрезают и растения по одному высаживают в горшки. Их оставляют на улице, обложив с боков листвой. Они сохраняются под снегом. По мере надобности горшки вносят в помещение. В течение суток горшки с растениями держат в прохладе. Затем переносят в теплое место, где лук начинает быстро расти.

Медовый уксус

Из остатков старого, перестоявшего меда можно приготовить полезный медовый уксус. Для этого в литре теплой воды растворяют 0,5 кг меда, половину ложки дрожжей или черную корку хлеба. Для заквашивания уксус устанавливают в теплое место. После брожения выжидают, когда уксус станет прозрачньм, процеживают, переливают в бутылку.

Одолжить у крота

Почва, которую кроты выносят на поверхность, особенно плодородна, богата органикой и обладает хорошей влаго- и воздухопроницаемостью. Поэтому если необходима хорошая земля для посадки садовых растений, ее всегда можно «одолжить» у кротов. И это будет гораздо надежнее, чем определять качество почвы «на глазок».

План посадки сада

С учетом оптимальных расстояний между растениями, на шести сотках (из них 120 кв. м отводится под садовый домик, хозблок, дорожки), которые пригодны дня выращивания плодовых, овощных и декоративных культур, можно рекомендовать такой примерный их состав. Крупноплодные сорта яблони на карликовых подвоях — 2 шт., на сильнорослых подвоях — 3; мелкоплодная яблоня (китайка) — 1; груши — 1–2; вишни — 4–6; сливы — 3–4; облепиха — 3–4; ирга — 2; арония — 2; сортовые рябины — 2; черная смородина — 8, красная смородина — 3; крыжовник — 4; малина — 15 Земляничник может занять 30–50 кв. м, площадь под овощи и картофель составит примерно 80—100 кв. м; под цветы и декоративные кустарники — 15–20 кв. м. Для увеличения площади под декоративные растения можно исключить выращивание ряда плодовых и овощных культур.

Время цвести

Если у цветочных луковиц, высаженных в горшки и предназначенных для выгонки, появились небольшие ростки, чтобы задержать их рост и получить сильные и красивые соцветия, следует каждый горшок закрыть колпаком из темной бумаги или перевернутым горшком. Поливать регулярно. Когда же листья отрастут на 5–7 см, растения следует открыть и перенести их на светлое окно, защитив от прямых солнечных лучей. Растения зацветают через 3 недели, и, если их содержать в прохладе (15 градусов), то цвести они будут дольше.

Календарь

В первые выходные февраля можно подготовить рассадную смесь, продезинфицировать посевные ящики. Кроме того, необходимо приобрести все необходимые для посева рассады семена, препараты для протравливания и стимуляторы роста. Понадобится также и опрыскиватель, прикручивающийся на любую пластиковую бутылку.

Вторые выходные месяца можно провести в саду и осмотреть плодовые и декоративные деревья и кустарники. Притаптывание снега вокруг стволов в феврале особенно важно, поскольку к весне грызуны особенно активны.

В третьи выходные месяца можно подготовить все необходимые для обрезки сада инструменты. Можно начинать обрезку деревьев. Уже пора сеять для получения рассады баклажаны, перец, а также цветочные культуры — лобелию, цинерарию, антирринум, пенстемон.

В конце месяца продолжить обрезку и осмотр плодового сада. Деревья можно побелить, чтобы уберечь их стволы от солнечных ожогов в марте.

Конец апреля — наиболее благоприятное время для пересадки кактусов. Молодые растения пересаживают через год, а старые экземпляры — не чаще, чем через 3–4 года. Корневая система кактусов развивается слабо, поэтому при пересадке очень важно сохранить все здоровые корешки, обращаясь с ними крайне осторожно. Диаметр новых горшков для хорошо развитых молодых кактусов не должен превышать диаметр старых больше, чем на 1–2 см. Для кактусов очень важен хороший дренажный слой на дне горшка. Пересаженные кактусы несколько дней вообще не поливают, а затем поливают умеренно и осторожно.

• В начале апреля сеют на рассаду вьющиеся растения и летники, предназначенные для посадки в балконные ящики. Всходы их растут быстро, и в течение месяца их пикируют, а быстро растущие вьющиеся растения сразу же из посевных емкостей высаживают в небольшие ящики. Сеянцы держат на солнечном подоконнике, регулярно проветривая, чтобы заблаговременно приучить к свежему воздуху.

• Для улучшения очень тяжелой, затрудняющей перекопку, глинистой почвы рекомендуется добавлять дробленый кирпич. Мелко раздробленный кирпич просеивается через крупное садовое сито и разбрасывается по участку, слоем 8—10 см, а затем вместе с удобрением заделывается в почву. Повторяя эту операцию несколько сезонов подряд, можно значительно улучшить почву, причем наилучшие результаты получаются при глубокой перекопке участка.

• Для получения лиственной почвы, необходимой для выращивания комнатных растений, с весны готовят специальные компостные кучи, в которые складывают лиственный покров, принесенный из смешанных хвойно-лист венных лесов. В течение всего сезона кучу перелопачивают и поддерживают во влажном состоянии. Готовую через 1,5–2 года лиственную почву подмешивают в горшки к азалиям, камелиям, папоротникам, верескам и многим другим растениям.

• При выращивании спаржи на холодных участках с высоко расположенными грунтовыми водами, вкус этого овоща может быть горьким. А вот рыхлая, хорошо окультуренная, богатая перегноем почва позволит вырастить нежную и ароматную спаржу. Кроме того, под спаржу в течение сезона необходимо вносить калийное удобрение, золу. Участки под спаржу должны располагаться с защищенных от холодных ветров местах, желательно с южной стороны.

• Для удобрения садовых роз хорошо использовать настой золы. Для этого ее помещают в мешок, который на несколько часов погружают в воду. Почву вокруг розовых кустов рыхлят и затем обильно поливают водой, настоянной на золе.

• Большой вред можно нанести комнатным растениям, если несвоевременно удалить начинающие желтеть листья. Бывает, что из-за неправильно удаленного листа начинают желтеть и соседние, здоровые листья. От каких бы причин ни пожелтели листья, их не следует удалять ранее, чем они совсем не пожелтеют или не станут отпадать при слабом нажатии на черешок. Если срезается лишь часть листа, то при этом ни в коем случае нельзя захватывать здоровую, зеленую часть.

• По окончании цветения азалии переносят в прохладное место с температурой не выше 15 градусов тепла. Место должно быть солнечное, светлое. Если азалии высаживают в сад, выбирают полузатененный участок с хорошим дренажем, защищенный от холодных ветров.

• Чтобы быть уверенным, что земля в горшках полностью пропиталась водой, их необходимо полностью погрузить в воду, налитую в глубокий сосуд, достаточный по объему для этих целей. Погружение происходит 10–15 минут, до того момента, пока на поверхности воды перестанут появляться пузырьки воздуха. Затем горшок вынимают и дают стечь избытку влаги.

• Растения, прихваченные холодным утренником и даже подмерзшие, можно спасти, если до того, как солнце начнет пригревать, обильно опрыскать холодной водой из пульверизатора. Откладывать эту работу до того, как солнце встанет и начнет пригревать, нельзя. В этом случае растения уже не спасти.

• Известковые удобрения вносят весной перед перекопкой почвы, равномерно рассыпая их по поверхности и хорошо перемешивая с ней. Известь нельзя вносить совместно с аммиачными формами азотных удобрений и с фосфорными удобрениями. Нельзя вносить слишком много извести, иначе растения будут страдать от нехватки микроэлементов и плохо усваивать калийные удобрения.

• Если посаженный с осени саженец не прижился, можно использовать его яму для весенней посадки, но только в том случае, если она была основательно заправлена удобрениями. При посадке в использованную яму необходимо учесть, что почва в ней уже осела, поэтому новое дерево сажают так, чтобы корневая шейка его находилась на одном уровне с поверхностью почвы за пределами ямы.

• Хорошим профилактическим средством от простуды считается хрен. Он же прекрасно помогает и от кашля. В этом случае натертые корни смешивают с медом и дают больному 2–3 раза в день по полной чайной ложке. От пигментных пятен и веснушек используют сок хрена, которым регулярно смазывают лицо. Компрессы из кашицеобразной массы корней хрена, наложенные в течение 5-10 минут на больные места, снимают приступы мышечной боли после больших физических нагрузок.

• Прибрежные растения (тростник, рогоз, камыш, стрелолист, калужницу, водолюбивые ирисы) для садовых водоемов следует высаживать либо возле водоема, либо непосредственно в воду, на глубину не более 10–20 см. Лучше всего они растут в тяжелой глинистой или илистой почве, которую можно улучшить внесением небольшого количества садовой земли. Корневую систему посаженных в воду растений присыпают 3–5 см слоем песка для защиты от вымывания. А мощные корневищные растения (тростники, аир) не разрастутся слишком сильно и не заглушат другие, если их высадить в старые корзины, кадки от цветов, дырявые ведра и т. д.

• В период массового цветения сирени приступают к размножению ее зелеными черенками. Выбирают лишь те побеги, у которых продолжается прирост в длину, а верхушечная почка еще не заложилась. Их режут на черенки длиной в одно междоузлие. Лучше всего подобные черенки укоренять в парниках с биотопливом. Корни появляются через 25–35 дней. Молодые растения пересаживают весной или в августе следующего года и доращивают в течение трех лет.

• После цветения тюльпаны полностью «заменяют» свои подземные части: старая луковица отмирает, образовав новую, которая зацветет в следующем году. Поэтому в течение трех недель после отцветания, когда молодая замещающая луковица еще накапливает питательные вещества, за растениями необходим уход — регулярные поливы и одна подкормка калийной селитрой (10–20 г на 1 кв. м). Это обеспечит хорошее цветение тюльпанов в следующем сезоне.

• Чтобы быстро размножить фунтовую примулу, после цветения, приблизительно в середине мая, стебли растений пригибают и пришпиливают к поверхности земли. Затем их засыпают рыхлой почвой и регулярно, но не обильно, поливают. К осени, как правило, все стебли укореняются.

• Плакучие формы садовых деревьев иногда нуждаются в подрезке. Сроки ее зависят от породы дерева. Так, ивы обрезают после цветения, когда опадут сережки, но если необходимо удалить одну из ветвей первого порядка, то это лучше сделать во время листопада. Также обрезают и плакучую вишню. Березы, напротив, не следует трогать весной, поскольку они в это время «плачут», лучше отложить эту работу до начала лета или даже до осени, до окончания листопада.

• Весьма эффектно выглядят по соседству темно-зеленые-листья травянистых пионов и светло-серая, с серебристым отливом листва ясколок. Последние, в свою очередь, выгодно подчеркивают свою красоту на фоне темно-коричневых разросшихся дернин ползучки. Мелкая ажурная листва таликтрумов хороша в сочетании с крупными листьями сенецио. Разрезные листья астильб сочетаются с округлыми листьями баданов. Листья ирисов особенно эффектны на фоне «ковра» из округлых листьев копытня. Пестролистные сныти, арренатерум, белокаймленная функия всегда удачно сочетаются с видами, имеющими однотонные листья.

• Для защиты цветущих плодовых и декоративных растений от поздневесенних заморозков применяют дымовые завесы. Для этого заранее готовят дымовые кучи, шириной около метра и высотой не менее 70–80 см. Внутрь кучи устанавливают кол, который обкладывают соломой, хворостом, щепой, сырым тряпьем, мусором и т. п. Сверху кучу покрывают листьями и землей. При понижении температуры до —2 градусов кучу поджигают факелом. Дымовая куча должна гореть 5–6 часов. На каждые 2–3 дерева нужна одна дымовая куча.

• Чтобы не допустить появления дупла в стволе дерева после срезания или слома веток, раны необходимо зачистить и замазать садовым варом. Образовавшиеся дупла также следует зачистить внутри и по краям, продезинфицировать слабым раствором соды или марганцовки и залить цементом, замазав края садовым варом.

• Клубнелуковицы гладиолусов высаживают при прогревании почвы на глубине 10–12 см до +10 градусов. В средней полосе это обычно бывает в начале мая. Важно не опоздать с посадкой, но и не слишком спешить. Посаженные в холодную почву, гладиолусы замедляют свое развитие и могут заболеть. А высаженные в излишне теплую почву клубнелуковицы быстро развивают побеги в ущерб корневой системе. Кроме того, поздняя посадка сокращает и без того короткий вегетационный период.

• Выращивание огурцов на паровых грядах позволяет высаживать их под пленку уже с первых чисел мая. Для этого за две недели до посадки рассады вдоль гряды копают траншею глубиной 30–40 см и укладывают в нее биотопливо (свежий навоз, древесные опилки, бытовой мусор), слоем 30 см. Траншею поливают горячей водой с добавлением минеральных удобрений, затем сверху и по бокам засыпают плодородной почвой, слоем 15 см. Огурцы высаживают лишь тогда, когда почва на паровой гряде после самосогрева «остынет» до 25 градусов.

• Весной, используя свежий сок одуванчика, можно провести курс очищения организма от шлаков. Вещества, содержащиеся в этом сорном растении, способствуют процессам выделения, активизируя работу почек и печени. В течение 4–6 недель, по 2 раза в день пьют по 1 столовой ложке сока, отжатого из листьев одуванчика. Благодаря проведенному курсу улучшается цвет лица, общее состояние кожи. Помогает такое лечение и больным ревматизмом: частота болевых атак сокращается и ослабевает интенсивность боли.

• Для того чтобы поливная вода достигала корневой системы огородных растений, необходимо правильно устроить гряды. Середина их должна делаться немного ниже краев. Начинают поливать лейкой с сеткой, благодаря чему смоченный верхний слой почвы будет легко впитывать всю дальнейшую воду. Еще эффективнее перед поливом слегка взрыхлить поверхность гряд. Не рекомендуется утренний полив, поскольку большая часть влаги испарится, так и не достигнув цели. А вот полив в период с 16 часов и до вечера, обеспечивает полноценное впитывание влаги корнями.

• Для того чтобы вырастить максимально крупные тыквы, нарезают плодородной дернины кусками произвольного размера. Дерен складывают травой вниз в теплую парниковую гряду по всей длине. Делают вдоль дерна надрезы ножом, глубиной 5 см, и в них помещают семена, острым концом вверх с расстоянием друг от друга 5–7 см. Надрезы плотно сжимают и присыпают просеянной почвой. Регулярно поливают. Когда рассада подрастет до 30–40 см, дерен нарезают на куски так, чтобы не повредить корни и вместе с дерниной высаживают на хорошо удобренную гряду, расположенную в теплом, защищенном от ветра месте. Обязательны ежедневные поливы.

• Все отцветшие побеги на декоративных кустарниках следует тщательно вырезать. Увядшие соцветия выглядят очень неопрятно. Кроме того, на образование плодов и семян растения тратят много питательных веществ, что значительно их ослабляет. Вовремя обрезанные отцветающие кустарники будут развиваться лучше, да и на следующий год порадуют массовым цветением.

• Ландыши для цветения аккуратно выкапывают с комом земли и высаживают в длинные невысокие ящики, наполненные плодородной землей, принесенной из леса. Растения ставят в защищенные от прямых солнечных лучей места и регулярно поливают. Это же проделывают и с лесными фиалками, а также другими дикорастущими видами весенних растений. Осенью растения можно отнести в лес, либо оставить в ящиках, установив их на зиму в подвал, а весной вновь выставить в сад для цветения.

• Чтобы получить крупные луковицы тюльпанов, цветы на растении не срезают ни до, ни после цветения, дожидаясь их полного увядания. Луковицы выкапывают и просушивают ежегодно сразу же, как только листья поблекнут. Цветущие луковицы не высаживают осенью, а сохраняют в сухом месте до весны, тогда и сажают. Эти луковицы не зацветут, но вырастут крупными.

• Для искоренения крупных экземпляров репейника растения срезают, а пеньки, оставшиеся от стеблей, засыпают поваренной солью. Благодаря этому лопухи больше не отрастут.

• Для формирования рододендрона на штамбе, на растении выбирают крепкий, вертикально растущий побег. Его подвязывают к вертикальной опоре, а все остальные побеги удаляют. В первый год штамб достигает высоты 30–40 см, на второй 70–80 см. Боковые побеги в однолетнем возрасте срезают на кольцо. На 3–4 год куст достигает нужной высоты, и в это время формируют крону, обрезая штамб на заданной высоте. Из развивающихся побегов оставляют лишь три-четыре.

• Активная корневая система смородины и крыжовника располагается в верхних слоях почвы. Поэтому, чтобы ее не повредить, почву вблизи этих растений рыхлят осторожно, на глубину не более 6–8 см. Между рядами или на значительном удалении от кустов возможно глубокое (до 10–12 см) рыхление.

• Хорош помогает при себорее (перхоти, жирной коже) хреновое вино: 100 г нарезанных корней хрена залить 400 мл вина, настоять 7-10 дней, процедить и принимать по 1 столовой ложке 2 раза в день или же наносить на небольшие измененные участки кожи. Можно применять хрен, смешанный с медом (100 г меда и 50 мл свежего сока из корней хрена). Принимать по 1–2 чайные ложки раз в день.

• При жирной коже на лице рекомендуется паровая баня из розмарина, шалфея, ромашки, цветков липы, листьев мяты, коры дуба, листьев ивы и березы. Все компоненты берутся в равных частях и смешиваются. Столовую ложку смеси заваривают кипятком и доводят до кипения. Когда начинается испарение, лицо наклоняют над емкостью и пар вместе с эфирными маслами растений проникает глубоко в кожу, очищая поры.

• Используя пряные растения в домашних условиях, можно приготовить ароматизированное масло. Для этого оливковое, подсолнечное и другие растительные масла настаивают на травах в течение месяца, процеживают и используют для салатов и приготовления горячих блюд. На литр масла достаточно 2–3 веточек укропа, майорана, тимьяна, базилика и других пряных трав с огорода. Для приготовления ароматизированного уксуса используют те же травы (а также лавровый лист), предварительно растертые. Их заливают 0,5 литрами слегка подогретого винного уксуса и плотно закрывают. Держат в теплом месте 2–3 недели, регулярно встряхивая. Настоявшийся уксус процеживают и разливают по бутылкам, положив в каждую веточку той травы, на которой уксус настояли.

• Для обильного цветения пионов каждый куст необходимо обкладывать перепревшим навозом, а также вносить минеральное удобрение, заделывая его в почву (50 г селитры и 50 г суперфосфата) — в начале лета и перед цветением еще 100 г суперфосфата и 0,5 литра золы, разведенных в 5 литрах воды. В этом случае на каждом стебле распускается по 5–6 боковых бутонов, не считая центральных.

• Для укоренения черенков, в том числе и роз, можно использовать такой оригинальный метод. Старую деревянную бочку на 6–8 ведер набить свежескошенной травой и через 1–2 дня, когда трава разогреется, поверх насыпать 20 см слой огородной земли и 3 см слой чистого речного песка. Черенки с укороченными наполовину листьями, предварительно выдержанные в стимуляторе роста, высаживают наклонно на расстоянии 3–5 см и поливают отстоявшейся теплой водой. Сверху бочку укрывают пленкой. Подобный «парничок» устанавливают в полутени. Осенью укоренившиеся черенки высаживают на доращивание в грунт.

• Для выращивания на балконах теплолюбивых культур (например, винограда) можно использовать ящик-термос. Он состоит из трех частей: наружного и внутреннего ящиков и поддона. Размеры наружного ящика — 35х45х75 см, внутреннего — 25х35х65 см (форму и размеры его можно изменять). Поддон, высотой 5 см без боковых зазоров, изготавливают из жести. Внутренний ящик имеет подставки, прикрепленные ко дну, и крышку, плотно прилегающую к краям наружного ящика. Во внутреннем ящике делают несколько отверстий. Наружный ящик изготавливают из двух слоев фанеры с утепляющей прокладкой, внутренний — сбит из досок, которые шпаклюют и красят водостойкой краской. В промежуток между ящиками, если подвести две трубки, в течение зимы из квартиры будет поступать теплый воздух, который обеспечит теплоизоляцию для корней многолетников. Поэтому зимой, используя ящик-термос, их можно оставлять на балконе.

• Гортензии лучше всего размножать черенками. Для этого с кустов срезают молодые зеленые побеги с 1–2 междоузлиями. Зеленые черенки особенно легко укореняются, и делать это можно с весны и до осени. Быстро укореняются и образуют мощную корневую систему черенки, посаженные в торфоперегнойные горшочки. В июле их уже можно высаживать в открытый грунт, а если к осени они зацветут, то бутоны следует удалять, не дав зацвести, чтобы под зиму растения не ушли ослабленными. На зиму молодые растения укрывают.

• В начале июня высаживают пророщенные клубни георгин. Перед посадкой тяжелые почвы улучшают добавлением битого кирпича или мелкого щебня. Если с осени почву не удобряли, то за две недели до посадки вносят суперфосфат или золу, смешав удобрения с почвой. Расстояние между клубнями не менее метра, рядом устанавливают колья и предусматривают защиту от ветра. Молодые растения окучивают, закрыв первое междоузлие.

• В отличие от тюльпанов нарциссы можно не выкапывать 5–6 лет, т. к. замечено, что они достигают лучшего развития на 3–4 год. Зелень у нарциссов сохраняется до осени, и после отцветания, участок имеет достаточно декоративный вид. Если же нарциссы были посажены в цветнике, то после их отцветания листья срезают наполовину или на 2/3 их длины, а в промежутках высаживают алиссум, портулак, ноготки, бегонию вечноцветущую, лобелию, пиретрум и другие виды.

• Маленькие нецветушие луковицы тюльпанов образуют 1–2 столона, которые у большинства сортов почти вертикально или под небольшим уклоном уходят глубоко в почву. Поэтому, убирая тюльпаны (особенно нецветущие), надо не только тщательно убирать луковицы, находящиеся в гнезде, но и смотреть, не отходят ли от гнезда столоны, на концах которых находятся крупные луковицы. Опоздание с уборкой тюльпанов, особенно нецветущих, нежелательно, поскольку столоны отмирают и гнезда распадаются.

Из вишни можно приготовить не только варенье и компот, но и замариновать их по оригинальному рецепту. Плоды, без черешков, хорошо промытые, укладывают в банки, встряхивая для более плотного наполнения. Варят сироп: на 4 стакана уксуса берут 1 кг сахара, а корицу и гвоздику по вкусу. Чуть теплый сироп заливают в банки так, чтобы он полностью покрыл вишни. Банки закатывают.

• Для сохранения на зиму горошек можно высушить, не утратив его природного цвета. Для этого молодой, но спелый горошек, вылущивают и кладут на 10 минут в кипяток, в котором распущен сахар в таком количестве, чтобы получился жидкий сироп. На каждые 0,5 кг сахара берут столовую ложку соды. Когда горошек в таком растворе вскипит 2–3 раза, его откидывают на сито, дают стечь жидкости и раскладывают на противне для сушки в духовке при невысокой температуре. Хранят высушенный горошек в сухом теплом месте.

• Для приготовления-в домашних условиях смесей ароматных пряностей в течение лета потребуется высушить укроп, петрушку, кинзу, зеленый лук, любисток, мяту, шпинат и многие другие ароматные, витаминные, лекарственные травы. Высушенная зелень должна сохранить не только аромат, но и естественный зеленый цвет. А для этого потребуется соблюдать следующие условия. Температура горячего воздуха не должна превышать 35–40 градусов. Для сушки следует брать только молодые растения или побеги. Все пожелтевшие листочки и веточки перед сушкой отобрать. Если растения перед сушкой промывали, то предварительно их следует высушить на свежем воздухе, а уже затем уложить на сито и поставить сушить в печь или духовку на один час.

• Для защиты ягодных культур от улиток и слизней почву вокруг них можно посыпать еловыми иглами или же положить поверх гряд густой слой еловых или сосновых лапок. Они выполняют двойную роль: иглы, осыпаясь, защищают от слизней, а перегнивая — выполняют роль удобрения и разрыхлителя почвы. Побеги лапок поддерживают ягоды земляники над поверхностью почвы.

В другом случае используют ивовую кору, отделяя от веток при помощи продольного разреза. Куски коры, свернувшиеся трубочкой и разложенные по всему участку, охотно «посещают» улитки и слизни. Остается только время от времени удалять их из трубочек и менять кору на свежую. Ивовую кору раскладывают также в парниках и теплицах.

• Барометр, прибор для определения изменений в погоде, есть не у каждого садовода-огородника. Это недешевое «удовольствие».

Но его можно заменить… букетом. А точнее букетиком из бессмертника песчаного, специально подготовленного для определения изменений в атмосфере. Делается это таким образом. Полностью распустившиеся соцветия бессмертника тщательно высушивают и погружают на сутки в раствор, состоящий из 200 мл воды, в которую добавлены 4 г глицерина и 30 г хлористого кобальта.

Обработанные таким образом цветы бессмертника в плохую, дождливую погоду будут иметь ярко-желтый цвет, а с наступлением погожих деньков приобретут ярко-зеленую окраску. Такая перемена в окраске наступает за некоторое время до изменений в погоде, поэтому букет может в какой-то мере заменить барометр.

• Для того чтобы бороться с мухами и комарами, можно использовать растительные средства. К примеру, мухи не выносят запаха лаврового масла или просто крепкого настоя лавровых листьев. А чтобы мухи не садилась на мясо и другие съестные припасы, их можно смочить крепким настоем эстрагона. Запах папоротника орляка и листьев бузины черной также не по вкусу мухам, оводам и комарам, поэтому их листья, связанные в пучки, развешивают в жилых помещениях и на кухнях. А крепким отваром листьев орешника раньше натирали коров, чтобы им не досаждали мухи, слепни, оводы и клещи.

В доме устраивают ловушки: в стакан или банку наливают немного пива и покрывают сверху куском черного хлеба с небольшим отверстием в середине. Попадая туда, обратно мухи выбраться уже не могут. Против комаров можно использовать окуривание комнат камфарой. Для этого несколько капель камфорного масла необходимо капнуть на раскаленную ложку. Чтобы избавить себя от укусов комаров в лесу, можно капнуть несколько капель гвоздичного или эвкалиптового масла в любой крем и натереть им открытые части тела.

• Борьба с мучнистой росой на ягодных кустарниках эффективна лишь в самом начале заболевания: при появлении тонкого, белого налета с нижней стороны молодых листьев. Можно использовать народные средства. Смешать 9 литров воды с I литром молочной сыворотки или пахты и тщательно опрыснуть все кустарники в прохладную погоду или при наступлении сумерек. Также можно использовать настой коровяка или перепревшего сена. Одну треть ведра сырья залить 3–4 литрами воды и настоять 3 дня. Перед опрыскиванием настой процедить и развести водой в соотношении 1:3. Опрыскивание проводить каждые 10–12 дней, чередуя составы.

• Чтобы зря не пропали переспевшие или помятые при транспортировке ягоды садовой клубники, из них можно приготовить клубничный джем. Для этого все ягоды необходимо сварить в один прием, так чтобы они полностью разварились. Получается желеобразная масса, которую раскладывают в банки и укупоривают. На 1 кг ягод 1 кг сахара и 1 стакан воды.

• Для выращивания очень крупных ягод крыжовника применяют такой метод. На каждой ветке крупноплодного сорта оставляют лишь самые крупные ягоды, так чтобы они не касались друг друга. Затем к верхушке чашечки каждой ягоды подвешивают грузик весом 10–12 г. Благодаря этому усиливается приток питательных веществ к этим ягодам. Обязательно ежедневное опрыскивание куста водой и полив его под корень. В сухую погоду кусты с ягодами-рекордсменами следует поливать несколько раз за день.

• Выходные дни в начале июня следует посвятить обработке сада от вредителей и болезней. Сразу же после отцветания все семечковые культуры в саду необходимо опрыснуть препаратом от вредителей (яблонной плодожорки, тли и др.), а также против болезней 1 % раствором бордосской жидкости, повторив это опрыскивание в последние выходные июня. В это время начинает созревать клубника. Можно сварить варенье или джем. В следующие выходные дни можно прополоть огород и цветник, высадить рассаду теплолюбивых цветов, а также пророщенные клубни георгины. В последние выходные июня выкапывают тюльпаны, если к этому времени их листва пожухла, собирают поспевшую жимолость. На штамбы плодоносящих деревьев накладывают ловчие пояса из мешковины, гофрированной или оберточной бумаги, шириной 40–50 см. Заготавливают и сушат лекарственные и пряные растения.

• Для устройства дренажа в горшках и контейнерах можно использовать высевки от земли, кроме крупных камней и щепок, и раздробленные старые керамические горшки. Часто слои земли в емкостях уплотняются и перестают пропускать воду. Этого не случится, если дренажное отверстие прикрыть черепком (размер его зависит от размера посадочной емкости) от разбитого горшка, засыпав его сверху крупными высевками в качестве дренажа. Таким образом можно избежать уплотнения земли до следующей пересадки растений.

• Подготовленные с осени ямы для посадки деревьев и кустарников необходимо засыпать за месяц до высадки. За это время земля осядет, что не позволит растению сильно опуститься. Вбив кол, яму заполняют верхним (почвенным) слоем земли, заправленным органическим и минеральным удобрением, а для косточковых — еще и известью Эта смесь должна заполнить яму на три четверти ее глубины, причем посреди ямы у кола земля должна быть насыпана в виде высокого холмика. При посадке на него должны лечь корни растения. Лучшая земля при посадке должна оказаться вблизи корневой системы.

• В начале распускания почек (фаза «зеленого конуса») против распространения парши проводят опрыскивание плодовых деревьев 3–4 %-ным раствором бордосской жидкости (300–400 г медного купороса и 300–400 г негашеной извести). Это можно сделать в фазу обособления бутонов 1 %-ным раствором (100 г медного купороса и 150 г извести). Второе опрыскивание проводят сразу же после цветения 1 %-ным раствором.

• В марте лучше всего пересаживать кордилины и драцены. Молодые растения нуждаются в ежегодной пересадке, а крупные, старые экземпляры — не чаще одного раза в 2–4 года. Новые горшки должны быть лишь ненамного больше старых, так, чтобы между стенками нового горшка и вставленным в него комом не оставалось слишком большого промежутка. Пока молодые корни не дорастут до стенок горшка, пересаженные растения поливают очень ограниченно. Непересаженные старые экземпляры кордилин и драцен подкармливают комплексным жидким удобрением.

• Если была опасность гибели молодых посадок или в целом плодового сада от морозов, это можно проверить, сделав срез с каждого растения по веточке. Их ставят в бутылки, а все отверстия между горлышком и ветвями закладывают ватой. Емкости устанавливают на прохладный подоконник, веранду, лоджию и только на следующий день вносят в комнату. Время от времени воду меняют. Если плодовые почки не погибли, ветки зацветут через несколько дней.

• Места повреждения мышами на плодовых и декоративных деревьях можно замазать глиной, размешанной в свежем коровяке, и поверх обвязать шерстяной тканью, которую, не опасаясь, можно оставить на дереве на продолжительное время. Кора под ней не подпревает.

• Обрезку молодых деревьев для формирования кроны проводят за 3–4 недели до начала набухания почек. Плодоносящие деревья с ослабленными приростами также следует обрезать до начала сокодвижения. Взрослые, обильно плодоносящие и хорошо растущие деревья можно обрезать и до начала сокодвижения, и во время вегетации, до начала июньского опадения завязей. Если же нужно вырезать сухие, поломанные и 1–2 небольших живых веточки, то эту работу можно выполнить в любое время года.

• Для быстрой и эффективной заточки садовых инструментов можно применить старый и верный способ. Готовят слабый раствор поваренной соли (1–2 щепотки на большую чашку воды). Лезвия садовых инструментов, ножей, нуждающиеся в заточке, погружают в раствор на полчаса. Затем, не вытирая, проходят лезвием несколько раз по оселку. Оно быстро натачивается, даже в том случае, если сталь некачественная. Благодаря замачиванию в солевом растворе лезвие долго не стачивается.

• Первую стрижку живой изгороди проводят на второй год после посадки. Сделать это необходимо рано весной до набухания почек. Вдоль ряда натягивают шнур, ежегодно повышая на 4–6 см до достижения нужной высоты. Часто в высоких изгородях из-за неправильной стрижки ветки хорошо растут лишь в верхней части кустов, а нижние отмирают, страдая от нехватки света. Такие изгороди необходимо стричь, придавая форму конуса или трапеции с наклоном боковых сторон примерно 70° к горизонту. Также следует регулярно вырезать сухие и больные ветки, крупные слабоветвящиеся побеги.

• Поддержать организм в период весеннего авитаминоза можно, употребляя ежедневно чай из липового цвета и плодов шиповника, взятых в равных частях. Две чайные ложки с верхом этой смеси заливают 250 мл холодной воды, нагревают до кипения и кипятят не более 5 минут или же заливают кипятком и настаивают 10–15 минут. Чай пьют теплым, добавляя по вкусу мед или сахар, смешанный с 1 чайной ложкой лимонного сока, либо с кусочком лимона, 2–3 раза в день.

Розы — изнеженные и утонченные создания природы, или, как говорили в прошлом, зябкие растения, не могут перезимовать без дополнительного укрытия, подобно большинству многолетников. К укрытию роз приступают лишь тогда, когда установятся морозы в пределах — 8 °C, но отсутствует снежный покров. Это, как правило, бывает в конце октября — начале ноября. Не следует укрывать розы раньше.

За неделю-две до укрытия кусты обрезают, удаляют невызревший побег и, по возможности, все листья. Все обрезки обязательно сжигают, чтобы вместе с ними уничтожить патогенные грибы и вредителей. Обрезанные растения окучивают на высоту 20–30 см независимо от принадлежности к группе. Кроме того, на открытых участках для защиты от холодных, пронизывающих ветров устанавливают деревянные щиты.

Среди всех групп парковые розы — самые зимостойкие и не требующие дополнительного укрытия. Розы групп грандифлора, флорибунда, полиантовые, миниатюрные и чайно-гибридные на зиму обрезают на 1/2 длины побегов, высоко окучивают почвой и затем укрывают слоем лапника. Плетистые мечкоцветные розы за месяц до укрытия прищипывают (удаляют верхушку с 1–2 листьями). А перед укрытием их не обрезают, а лишь удаляют слабые побеги. Остальные побеги потребуются на следующий год для Цветения. Перед укрытием их связывают, либо, в зонах с мягкими зимами, укрывают мешковиной, оставляя побеги подвязанными к опорам. В том случае, когда существует опасность сломать их при снятии с опор и пригибании к земле для укрытия лапником, другие виды плетистых роз также можно оставить на опорах, укрыв мешковиной или закрепленным на шпалерах лапником. Но надежнее всего крупноцветковые плетистые, полуплетистые и ремонтантные розы подрезать на 1/3 длины побегов (80-100 см) и, слегка подкопав, пригнуть побеги к земле, окучить и укрыть их лапником. Штамбовые розы осторожно пригибают к земле, окучивают таким образом, чтобы крона и место прививки оказались надежно укрытыми. Поверх набрасывают слой лапника. Если существует опасность сломать штамб во время такой процедуры, то в этом случае из кроны удаляют все оставшиеся листья и «набивают» ее сухой дубовой листвой, соломой или сухой крупной стружкой и поверх всего оборачивают мешковиной, так, чтобы было укрыто и место прививки. Ствол растений дополнительно можно обвязать лапником.

Особенно нежными созданиями, страдающими от морозов, являются однолетки корнесобственных роз (растения, выращенные из черенков). И только на 2—3-й год, когда их корневая система разовьется в полную силу, зимостойкость растений повышается.

По весне, когда полностью сойдет снег, в пасмурную погоду укрытие с роз снимают.

«Парикмахерские услуги» для кустарников

Оказать подобные «услуги» своей живой изгороди может любой заправский садовод, желающий получить нечто большее, чем выстроившиеся стройными рядами кустарники. Особенно хороша для этой цели изгородь из бирючины или же отдельно стоящее, хорошо развитое растение. Как же выстричь геометрическую фигуру из обычного кустарника? Предварительно можно вырезать картонный шаблон соответствующих растению размеров и необходимой формы. В этом случае для работы понадобятся два человека: один держит шаблон, другой стрижет. При определенных навыках получаются неплохие результаты. В другом случае садовод изготавливает проволочный, объемный каркас соответствующей формы и размера. Каркас надевают поверх растения, и только после того, как растение врастет в этот каркас, его можно стричь по заготовленной форме. Одной стрижки будет недостаточно для создания идеальной формы, «парикмахеру» потребуется следить за своими подопечными и регулярно работать садовыми ножницами.

Цветущие ландыши зимой

Цветущие зимой ландыши — это не фантазии автора сказки «Двенадцать месяцев».

Добиться цветения этих растений и во «внеурочное» время под силу любому желающему, правда потребуется усердие и терпение. Прежде всего необходимо найти осенью в лесу ландыши, имеющие плоды ярко-красного цвета. Только эти растения пригодны для выгонки. В конце сентября или начале октября нужно выкопать и поделить на части крупные корневища. Высаживают их по нескольку штук, в которые предварительно укладывают влажный мох. А кусочки корневищ с одиночными ростками сажают по 10–12 штук.

Все пустые места, оставшиеся между корневищами, заполняют кусочками мха.

Ландыши оставляют на свежем воздухе, в тенистом, защищенном от ветра месте. На улице горшки с ландышами могут оставаться до тех пор, пока не установятся морозы до 6 °C. В дальнейшем растения вносят в прохладное помещение и на следующий день начинают поливать теплой водой так, чтобы вода осталась в поддоне. Посаженные корневища нельзя пересушивать.

Лучше всего горшки устанавливать в небольшой деревянный ящик, выложенный мхом, под который устанавливают поддон. Всё вместе помещают возле батареи или же на полке над батареей.

В поддоне всегда должна быть вода. Тепло и влага — вот условия для успешной выгонки нежных цветов.

Закрывать горшки нельзя, корневища могут загнить от избытка влаги. Когда станут заметны цветочные почки (по бокам белых ростков появляются утолщения), горшки укрывают бумажными пакетами и устанавливают на подоконник. Когда ростки примут естественный зеленый цвет, бумажные укрытия снимают, и вскоре растения зацветают.

Законодательница моды — фуксы

Глоксинии, герани и, конечно же, фуксии — частые спутники и «долгожители» на деревенских подоконниках. Фуксии, несмотря на нашествие всевозможной голландской экзотики на наши окна, своих позиций не сдают. Понятно почему: неприхотливы, обильно и продолжительно цветут, легко размножаются…

Надо сказать, что фуксия — растение непростое. Благодаря ей мир получил еще один оттенок в спектре красного цвета — фуксиевый. Именно этот цвет «правил балом» весь нынешний модный сезон. Показы мод буквально утопали во всем фуксиевого оттенка — сумочки, пиджаки, платья. Сама же фуксия нарядна от природы, носит исключительно юбочки. А как иначе назвать форму ее оригинального цветка? Венчик цветка — это удлиненная трубочка, на конце раскрывающаяся подобно колокольчику четырьмя, иногда пятью долями лепестков, которые у сортовых фуксий черепитчато накладываются друг на друга. Имеются 8 тычинок и пестик, далеко выдающийся за пределы венчика. Его рыльце разделено на 4 лопасти. Благодаря свисающим вниз тычинкам и пестику, а также венчику в форме «юбочки», цветки фуксий напоминают маленьких воздушных танцовщиц. Не случайно в народе фуксию называют «балеринкой». Наряд фуксий — махровость, размер и окраска цветков зависят от сорта растений. Их за полуторавековое пребывание фуксии в культуре было выведено великое множество. И здесь фуксия повела себя как очень благодарное растение.

В Европу первые дикие фуксии «приехали» в 1806 году. Природные места обитания — Центральная и Южная Америка (Мексика, Чили), Новая Зеландия, остров Таити и Фолклендские острова. В природе насчитывается около 100 видов деревьев и кустарников из рода фуксий. Назван он был в честь немецкого естествоиспытателя XVI века Леонарда Фукса (1501–1566).

Цветники

Рабатки — длинные цветочные грядки, соотношение длины и ширины 3:1.

Клумбы — законченное орнаментальное цветочное убранство на площадке определенной формы.

Ландшафтные цветники — цветники, составленные из многолетников, луковичных или клубневых растений или из сочетания различных видов растений, расположенных свободно на газоне сада, парка, сквера без правильного геометрического расположения растений в плане и без закономерного чередования их по высоте и окраске.

Для пергол и беседок применяются вьющиеся растения, плетистые розы. Для террас и лестниц — стелющиеся и ампельные виды: душистый горошек, вербена, настурция, кукольник разнолистный и гарганский, петуния гибридная, лобелия гибридная, фуксия ползучая.

Формирование роз «зонтиков»

Работу начинают сразу же после высадки растений в грунт. Применяют специально изготовленные каркасы в форме зонтика, укрепленные на палке высотой до 1,5 м. Стебли растений пригибают осторожно, чтобы избежать поломок. Каркас полностью закрывают побегами роз, слишком разросшиеся ветви укорачивают. В последующие годы формирование «зонтика» будет состоять из обрезки отцветших побегов и подвязывания на эти места вновь выросших ветвей.

Использование чугунных ванн на садово-огородных участках

А.И. Герасимов

В жилых квартирах часто заменяют в последние годы чугунные эмалированные тяжелые ванны более современными эстетичными и легкими ваннами разных отечественных и зарубежных производителей. Многие садоводы и огородники приобретают разными путями отслужившие «свой век» по прямому назначению чугунные ванны и используют их в летний сезон на открытом воздухе в качестве емкостей для хранения и нагрева на воз духе воды, куда наливают ее холодной из водопровода. Подогретую воду затем используют, в первую очередь, для полива теплолюбивых растений (помидоры, огурцы, баклажаны, перцы и т. д.).

В нашем садовом обществе на многих участках стоят такие ванны иногда даже по две или по три. Срок службы для этих целей ванн «бесконечен», если в зиму не оставлять их с водой. Хотя некоторые хозяева регулярно оставляют воду в ваннах в зиму для запаса воды на весну, когда центральный водопровод еще не работает. Чтобы ванну не разорвало замерзшей водой, в нее у торцов ванны и в ее середине ставят вертикально три отрезка доски с привязанным к низу каждой из них грузом (обычно с половинкой кирпича). И, действительно, ни одного случая разрыва стенок ванн при полном замерзании воды зимой я не знаю. А некоторые хозяева участков (и я в том числе) ранней весной набивают эти ванны снегом за несколько приемов по мере его таяния для запаса опять же для полива растений полезной для них снеговой водой. При этом тоже ставят в воду доски для предохранения от разрыва ванн при периодических весенних заморозках. По-видимому, при замерзании воды и расширении льда он сжимает древесину и это частично уменьшает давление льда на стенки ванны.

Бомжи и другие охотники за цветным и черным металлом, сдающие его в приемные пункты, не «приватизируют», как правило, с участков такие ванны в связи с их тяжестью и громоздкостью. Хотя и это бывает.

У меня на участке две ванны, которые использую для трех целей:

— периодического купания в них летом в жаркую погоду всех, кто находится на участке;

— нагрева воды и полива ею растений из леек или ведер;

— медленного и длительного орошения грунта около растений.

Для быстрого нагрева солнечными лучами воды при ее смене, особенно при купаниях, наружные поверхности стенок ванны (обычно они белого цвета) я покрасил черным Кузбасс-лаком (продается в магазинах также как «Лак битумный БТ-5102»). Для дополнительного ускорения нагрева кладут в воду чистую полиэтиленовую пленку тоже черного цвета.

После доставки ванны на садово-огородный участок сразу нужно решить три задачи: 1 — определить место, где целесообразнее разместить ванну; 2 — на какие опоры ее поставить; 3 — чем герметично закрыть отверстия в днище и в боковой стенке ванны с периодическими оперативными разгерметизациями отверстия в днище.

Располагать ванну полезнее на солнечном месте и так, чтобы путь от нее с лейками до поливаемых грядок был минимальным. С другой стороны, следует учесть, что периодически всю воду или частично нужно будет сливать из ванны на землю. Грунт здесь будет размягчаться и ходить по грязи будет неудобно. Поэтому целесообразно около ванны положить на землю в местах прохода куски резины, линолеума или даже отрезки досок. Кроме того, близко к месту слива воды не должно быть растений, которые не любят избытка влаги.

Сливать же воду при купаниях нужно ежедневно. При применении ее только для полива приходится сливать воду примерно через каждые 15–20 дней, так как за это время на дне ванны в воде накапливается много грязи, заносятся ветром сухие остатки растений и листья с деревьев. Развивается также много личинок комаров — небольших красненьких червячков, называемых рыбаками мотылем и используемых для насадки на крючки при ужении рыбы. (Кстати говоря, таким образом можно организовать бизнес по производству достаточно дефицитного и дорогого мотыля!). В воду из воздуха попадают споровые палочки, которые активно размножаются, образуя на поверхностях в воде желеподобные слои (слизь) толщиной до 2 мм. Вообще известно более 400 видов споровых палочек, которые присутствуют в природе во всех открытых водоемах. Палочки не болезнетворные, поэтому борьба с ними практически не ведется кроме как на теплоэлектростанциях, где слой слизи уменьшает активный диаметр отверстий в трубах. Там трубы периодически промывают раствором хлорной извести. В огородных условиях эту известь применять нельзя, так как при попадании водного раствора хлорной извести на растения они могут погибнуть. К слизи на боковых стенках и дне ванны прилипает много мелких частичек грязи, попавших разными путями в воду, и внутренний вид ванны становится неопрятным. Кроме того, если ванну не мыть и не чистить в течение 20–30 дней, то на стенках разрастаются одноклеточные водоросли в виде тины. Грязь, остатки растений, продукты жизнедеятельности мотыля да и сами они, а также слизь и тина, забивают отверстия в сетке на носике лейки и приходится часто отверстия очищать. А главное, растения не любят, когда грязная вода попадает на листья и, высыхая, образует на них тонкие слои грязи или пятна из нее. Поэтому ванну периодически следует мыть и выпускать из нее грязную воду. Практика показала, что чистить поверхности ванны производительнее всего металлической щеткой, понижая порционно сливом уровень воды на 15–20 см.

В качестве опор под днище ванны у ее торцов целесообразно применять хорошо обожженные кирпичи в один или два ряда. Такие кирпичи не размокают под действием воды. При более высоких опорах ванна будет затенять находящиеся за ней растения. При низких опорах земля будет мешать сливу воды.

Каждая ванна имеет одно отверстие в дне для слива использованной воды в канализацию при домашнем ее применении и второе — у верха торцовой стенки — для перетекания воды туда же при переполнении ванны водой в случае закрытого нижнего отверстия. Минимальный диаметр этих отверстий стандартизован и составляет 52 мм. В огородных условиях для герметичного перекрытия этих отверстий хозяева обычно стараются приобрести стандартные переходники, чаше называемые «выпуски» (рис. 1; выпуск изображен не установленным в отверстие в днище 1 ванны, как и пробка 5 не вставлена в выпуск).

Рис. 1. Нижний донный выпуск ванны:

_{1 — днище ванны; 2 — корпус выпуска; 3 — гайка; 4 — резиновая прокладка; 5 — пробка; 6 — крестообразный ограничитель размера внутреннего отверстия в корпусе}

Однако эти переходники не всегда есть в продаже, да и комплект деталей (4 шт.) стоит довольно дорого. А главное, служат они в огородных условиях на свежем воздухе не более 3 лет, так как изготавливают их обычно из полиэтилена, а он становится хрупким под воздействием ультрафиолетовых солнечных лучей, механически малопрочным и растрескивается. Вода тоже пропускает ультрафиолет, который также отрицательно воздействует на полиэтилен в воде. Кроме того, выпуски выступают примерно на 90 мм за пределы наружной поверхности ванны и часто ломаются, когда за них задевают чем-либо или при перемещении тяжелых ванн на другие места, при наклонах ванн для их очистки от грязи. Да и бомжи такие стандартные выпуски тоже не обходят стороной, отворачивая их для перепродажи. Следует знать, что донный и боковой выпуски несколько отличаются устройством. Донный снабжается пробкой 5 (см. рис. 1) и имеет ниже пробки крестообразный ограничитель 6 для задержки от прохождения в канализацию через выпуск всех предметов, имеющих один из максимальных размеров более 1/3 внутреннего диаметра (34 мм) корпуса 2 выпуска. Боковой выпуск такой пробки не имеет, так как заподлицо с верхней плоскостью корпуса 2 он имеет решетку, не позволяющую вставлять пробку.

Некоторые хозяева вместо выпусков забивают в отверстия ванн деревянные пробки. Так как отверстия не всегда симметричные (при стандартном выпуске резиновая прокладка компенсирует эту некруглость), то через такие пробки нередко сочится вода на грунт, делая его постоянно вязким, что не очень удобно. Самое же неприятное — это разбухание пробок в воде. При необходимости слива воды выбить пробки практически невозможно, особенно нижнюю. Для этого нужно как-то вычерпать воду из ванны или использовать резиновую трубку (метод сифона) и оставить пустую ванну на неделю на воздухе (грядки на это время будут без теплой воды), чтобы высохли пробки, и тогда их выбить. Можно, конечно, ванны мыть и без слива воды, периодически вычерпывая ее и добавляя чистую, но это очень уж трудозатратно, особенно при подготовке ванны для купания, когда ванну следует хорошо отмыть и очистить.

Иногда владельцы участков после съема «приватизаторами» с их ванн стандартных выпусков заказывают специалистам изготовить нестандартные заглушки отверстий. Такие заглушки могут иметь разные конструкции, но все они сводятся к сжатию резиновой прокладки между поверхностями ванны и пробки заглушки. На рис. 2 показана наиболее типичная заглушка, установленная на торцовой стенке 1 ванны.

Рис. 2. Заглушка отверстия в ванне:

_{1 — стенка ванны; 2 — пробка; 3 — наружный упор; 4 — резиновая прокладка; 5 — болт с шайбой}

Пробку 2 изготавливают точением на токарном станке из материалов, не коррозирующих в воде: плавов алюминия, нержавеющей стали, полимерных материалов и др. Наружный упор 3 может быть выполнен в виде диска или отрезка прямоугольной пластины. Резиновую прокладку 4 можно вырезать из автомобильной камеры. Болт 5 лучше заменить шпилькой, туго ввернутой в резьбовое отверстие в пробке 2 с резьбовым барашком вместо гайки. Это не потребует применения гаечного ключа при установке заглушки в ванну и съеме заглушки. Понятно, что наиболее предпочтительным материалом для пробки является нержавеющая сталь: она не образует окись железа в воде, прочная, ввертываемый винт 5 в нее может быть из любого материала. При использовании для пробки сплавов алюминия винт 5 не должен быть из обычной стали, так как во влажных условиях возникает контактная разность потенциалов между железом и алюминием и резьба быстро разрушается. Хорошими материалами для пробок являются разные пластики: капролон, полиэтилен с красящими наполнителями, гетинакс и др.

Когда я привез две чугунные ванны на участок, то на соседних огородах хозяева в своих ваннах давно уже использовали описанные выше способы герметизации отверстий. Я увидел их неудобства и решил придумать что-либо более практичное. Выход был найден тут же на огороде. От изношенного ботинка я отделил резиновый каблук толщиной около 15 мм, замерил линейкой диаметр отверстия в ванне (в большинстве ванн он равен 52 мм) и согнутой в букву «П» стальной проволокой с заостренными напильником ее концами и отстоящими один от другого на половину этого диаметра плюс 3,5 мм прочертил на поверхности каблука соответствующую окружность диаметром 61 мм. Затем хорошо заточенным ножом, периодически смачивая его водой (лучше с мылом), обрезал аккуратно каблук по очерченной окружности первоначально в виде восьмигранника, а затем — за несколько приемов — по окружности, получив диск диаметром 61 мм. Потом сделал на другой плоской поверхности диска кольцевую линию на расстоянии 3,5 мм от края и тоже аккуратно ножом, начиная от этой окружности, многочисленными срезами на конус с выходом срезов на другой плоскости на внешний край получил заготовку (пробку) в виде усеченного конуса с диаметрами поверхностей 54 и 61 мм (рис. 3).

Рис. 3. Резиновая пробка

Боковая поверхность такой пробки, конечно, была не «идеально» конической. Вдавил усилием руки эту пробку с внутренней стороны в донное отверстие ванны, налил в ванну воды и получил полную герметичность дна без какого-либо просачивания воды. Таким же образом была изготовлена пробка для бокового отверстия из второго каблука. Неоднократно поддевая отверткой пробки и вновь вставляя их, я убедился в правильности идеи, т. е. в оперативной (за несколько секунд) герметизации и разгерметизации отверстий в ванне. Для улучшения эстетичности и придания поверхности более правильной конусности, я взял пробки в гараж и обработал их слегка на наждачном круге электроточила. Последующие пробки для второй ванны я сделал из резиновой пластины толщиной 12 мм уже в гараже в комфортных условиях, используя для прочерчивания окружностей штангенциркуль и при обрезке ножом резины дорабатывал кромки сразу на электроточиле.

Пробки используются уже 7 лет и практически являются вечными. Бомжам они не нужны. Пробки удобны тем, что их любой быстро и просто изготовит подручными средствами, они оперативно и легко вынимаются из отверстий усилием на них руки снаружи или поддевая за край изнутри металлическим предметом, например, концом совка для грунта или отверткой. Их быстро можно установить обратно в отверстия. Для нескольких знакомых огородников я тоже изготовил такие пробки из резиновых хоккейных шайб или из резиновых пластин толщиной 10–12 мм, которыми они заменили стандартные выпуски, деревянные пробки или заглушки, в первую очередь, в донных отверстиях ванн. Знакомые очень довольны новыми простыми и бесплатными или дешевыми пробками.

При поливе растений водой из ванны посредством лейки нужно стараться при зачерпывании не заносить в ванну грязь, которая может оставаться на наружной поверхности дна лейки, если она будет ставиться периодически на землю. Поэтому желательно лейку на грунт не ставить. А если это по какой-либо причине невыполнимо, то надо заливать воду из ванны в лейку чистым ведром, которое потом ставят на широкий борт у торцов ванны или в ванну.

В теплой воде особенно нуждаются только что высаженные в грунт растения в виде рассады или их всходы из семян. Такие молодые ростки нежелательно поливать из лейки или шланга, так как они еще очень нежные, не укоренились в земле и могут быть повреждены или вымыты из фунта. Наиболее полезным является медленное длительное смачивание теплой водой именно грунта около этих ростков. Для таких целей очень пригодна нагретая в ванне вода, подаваемая самотеком к росткам посредством особой, но простой для изготовления, системы из труб. Схема такой системы приведена на рис. 4.

Рис. 4. Схема устройства системы медленного смачивания грунта:

_{1 — ванна; 2 — резиновый шланг; 3 — сетка; 4 — металлическая соединительная трубка; 5 — полиэтиленовая трубка; 6 — пробка; 7 — виток шланга}

В ванну 1 опущен до дна резиновый шланг 2 (лучше дюритовая трубка) с вставленной у нижнего его конца сеткой 3 (типа надеваемой на носик лейки). Этот шланг посредством металлической трубки 4 соединен с полиэтиленовой трубкой 5 длиной 3 м и заглушенной на конце съемной пробкой 6. В этой трубке по всей ее длине сделаны в один ряд с шагом около 15 см отверстия диаметром примерно 0,3 мм. Я делал такие отверстия отрезком стальной проволоки (кусок струны от гитары), нагретой до красного каления на пламени газовой плиты. Как правило, за один нагрев удается сделать два отверстия. Но тут надо предварительно потренироваться как со степенью нагрева проволоки, так и со скоростью ввода проволоки в тело стенки, чтобы диаметры всех отверстий были почти одинаковы. Дело в том, что при «длительной» задержке проволоки в отверстии стенки полиэтилен сильно плавится или растекается по внутренней и наружной поверхностям трубки около отверстия, делая его более 0,3 мм, или, наоборот, затекает снова в отверстие при вынимании проволоки и уменьшает диаметр отверстия. Можно такие отверстия просверлить ручной или электрической дрелью сверлом диаметром 0,3 мм, зафиксировав как-то трубку, например, положив на нее груз или попросив помощника подержать трубку. Но сверлить надо аккуратно и не торопясь из-за малой механической прочности такого сверла. Наиболее удобно это делать малогабаритной дрелью для сверления отверстий подобного размера в платах для радиоэлектронных устройств; такие дрели имеют малые обороты патрона или регулируемую скорость его вращения. Сверление займет гораздо больше времени, чем проплавление отверстий, зато диаметры их будут все одинаковыми. При указанном шаге расположения отверстий на длине 3 м содержится 20 отверстий при их общей площади S = 20∙(π∙d²/4) = 20∙(3,14∙0,3²/4) = 1,4 мм² (здесь d — диаметр одного отверстия). Так как минимальную площадь S_Т поперечного сечения внутреннего отверстия имеет металлическая соединительная трубка 4 (см. рис. 4; в моей системе внутренний диаметр трубки 15 мм и потому S_T = 176 мм²) и S_Т существенно больше S (достаточным условием является S_T больше 5S), то время вытекания всего объема воды через сечение S можно найти из законов гидравлики и вычислить по приближенной формуле t = V/(S∙√h), где t — время (час), V — объем воды в ванне (л), S — площадь отверстий (мм²), h — глубина воды в ванне (м). При полностью заполненной водой ванны ее объем V ~= а∙l∙h, где а, l, h — соответственно средние ширина, длина и высота внутреннего объема ванны. При типичных размерах а = 52 см, l = 125 см, h = 40 см, объем V = 260 л. Поставляя соответствующие числа в формулу для t при полностью заполненной водой ванны, получим t = 260/(1,4∙√0,4) = 293 ч = 12 суток.

Теперь о некоторых особенностях и приемах при использовании такой системы. Так как отверстия в трубке 5 достаточно маленькие, то вода в ванне должна быть чистой, чтобы эти отверстия не забивались механическими частицами. Лучше сетку 3 закрыть дополнительно еще металлической сеткой с размерами отверстий меньше 0,2∙0,2 мм или тремя слоями марли. Если же часть отверстий забилась грязью, то их можно быстро очистить. Для этого достаточно при полностью заполненной водой системе несколько раз резко надавить ногой на резиновый шланг, сдеформировав его или даже пережав, что создаст в шланге и соответственно в трубке 5 импульсное повышенное давление воды (типа гидравлического удара). Для первоначального заполнения водой трубок удобнее всего вынуть из воды конец шланга с сеткой 3 и залить через нее водой полностью полость шланга 2 и трубки 5 или, по меньшей мере, до петли 7, которая лежит на земле и нужна для удлинения шланга 2 при изменении расположения места увлажнения. Затем быстро надо опустить сетку до дна, и вода по принципу сифона будет засасываться в трубку 5 по мере ее просачивания через отверстия. Наличие воды в этой трубке можно также проверить, вынув пробку 6. Эта проверка наиболее целесообразна и для удаления воздушных пробок из полостей трубок. Для надежного удержания сетки у дна следует привязать к ней какой-либо груз, не образующий в воде ржавчину или механические частицы. Понятно, что при необходимости можно вместо пробки 6 вставить соединительную трубку 4 и надеть на нее дополнительную трубку 5 и т. д. для увеличения орошаемой длины грядки. Можно увеличить ширину увлажняемой поверхности, для чего вместо трубки 4 вставить трубчатую гребенку с несколькими отводами, надев на них трубки 5. Я, например, делал и использовал гребенку с тремя отводами и тоже с тремя трубками 5 на них. Пользуясь изложенным выше, можно применять трубки 5 других размеров, чем указанные здесь, как и изменять шаг расположения и диаметр отверстий в стенках трубки 5. При ненадобности каких-то отверстий их легко временно заклеить клеящей лентой (скотчем), обернув ее несколько раз вокруг сухой внешней поверхности трубы. Я, уезжая на неделю, оставлял «включенной» в действие систему по рис. 4, и она надежно поддерживала во влажном состоянии грунт около высаженной молодой рассады. Этот же метод применял и для длительного (7-10 дней) медленного «полива» выросших растений, например перцев, чтобы не тратить время на снятие с дуг закрывающей их полиэтиленовой пленки для полива растений из лейки и последующего натягивания пленки с ее закреплением к дугам. При завершении процедуры медленного увлажнения грунта или прекращения вообще в дальнейшем такой подачи воды к растениям полиэтиленовую трубку целесообразно убрать в тень, так как полиэтилен теряет механическую прочность под действием на него ультрафиолетовых лучей солнца (выше это уже отмечалось касательно полиэтиленовых выпусков). При длительном неиспользовании устройства для увлажнения или при съеме его для сохранения до следующего сезона резиновый шланг и полиэтиленовую трубку следует оберегать от попадания в их полость грязи и посторонних предметов. Лучше всего для этого вставить в их концах какие-либо пробки.

Естественно, что для медленного орошения можно применять вместо ванны и другие емкости для воды. Часто применяют для нагрева воды отработавшие свой срок объемные бензобаки от грузовых автомашин. Они уже выкрашены в черный цвет, устанавливают их на высокие подпорки у границ участков или даже на крыши домиков или хозяйственных построек. При этом для расчета времени t расходования воды нужно в формулу подставлять h как размер между верхним уровнем воды в емкости до поверхности земли.

Желаю всем садоводам и огородникам воспользоваться описанным опытом. Не пожалеете!

ОТВЕТ ПОЛУЧЕН!

Узорный багет

Вопрос:

Очень прощу дать описание конструкции, технологии изготовления узорного багета для рамок.

Д. К. Хазов, Белгородская обл.

Ответ:

Е.Н. Новокшонова, Кировская обл.

Картина или фотография, помещенная в рамку, украшает любой интерьер. При изготовлении рамки самая сложная часть — получение багета требуемого профиля. В производственных условиях с этой целью заготовку фрезеруют, а в домашних условиях применимо иное.

Вариант I

1. Можно изготовить рамку из трехслойной фанеры. Выпилить из подготовленной фанеры полосы шириной 22 и 15 см (разница нужна для выемки под стекло и картон, который служит основанием картины) (рис. 1 и 2).

Рис. 1

Рис. 2

2. Напилить полосы нужной длины и определить их расположение в багете.

3. Склеить полосы фанеры в багет, фиксируя их до запрессовки несколькими гвоздями так, чтобы гвозди потом можно было легко выдернуть.

4. После высыхания клея застрогать верхнюю часть багета до полукруглой формы.

5. Зашпаклевать и отшлифовать рейки багета.

6. Разметить и распилить детали рамки в длину под углом 45° (в стусле).

7. Склеить рамки, предварительно скрепив их веревкой, проложенной по верху восьми отрезков-брусков (рис. 3).

Рис. 3

8. После высыхания клея сделать в углах рамки пропилы по толщине шпона и вклеить туда куски шпона.

Вариант II

1. Застрогать брусок до трехгранной формы.

2. Вырезать из фанеры полосы шириной 15 мм.

3. Приклеить полосы фанеры на нижние пласты реек, зафиксировав соединение гвоздями.

4. Выпрямить строганием наружные кромки багета.

5-8. То же, что для варианта I.

9. Отрезать выступающие кромки шпона и отшлифовать наружные ребра рамки.

10. Покрыть рамку лаком или краской (рис. 4).

Рис. 4

Это примеры изготовления несложных рамок с простыми багетами, но можно в домашних условиях сделать и необычный фигурный багет. Для этого скручивают аккуратно и плотно бумажные рулончики разного диаметра (для большей прочности их можно заполнить каким-нибудь наполнителем, например гипсом, но это совсем не обязательно), проклеивая слои, чтобы не расходились. Дают высохнуть и разрезают под углом 45°. Затем укладывают их на основу в той последовательности, какая кажется наиболее приемлемой (рис. 4). Стыки осторожно загрунтовывают. Потом закрашивают рамку с узорным багетом. Метод несложен — результат изумительный, но требует скрупулезности и терпения.