Геодезия строительной площадки для индивидуального дома...("Сделай сам" №1∙2006)

Крылатые помощники

Е.Н. Новокшонова

Весна пришла, и забот у огородников много: и грядки вскопать, и клумбы приготовить для посадки цветов. Но, думаю, найдется время вспомнить и позаботиться о полезных шестиногих насекомых, которых многие боятся. А ведь они пользу приносят. Так кто же это? Это осы и пчелы. Заготавливая пищу для своего потомства, осы наполняют гнезда-ячейки строго определенными насекомыми, и большей частью вредными. Например, осы-горитес заготавливают цикадок, осы-псенулюс — тлей и листоблошек, осы-одинерус — личинок долгоносиков. В числе жертв других ос — клопы, трипсы, листоеды, кобылки, личинки пипильщиков и другие вредители садов и огородов.

Большая часть одиночных пчел и ос из этой группы насекомых селятся в полых или содержащих мягкую сердцевину стеблях растений, в ходах короедов и других древогрызов. Чтобы привлечь на свой огород таких добровольных «чистильщиков»-вредителей, нужно немного: подготовить искусственные домики-гнезда. Привлеките своих детей и сделаете домики нескольких видов.

1. Из стеблей различных растений: ежевики, малины, подсолнечника, пижмы, камыша, сорго, кукурузы. Главное условие при этом: стебель должен быть полым или содержать мягкую сердцевину. Камыши, тростники нарежьте так, чтобы в каждом кусочке было по две камеры, разделенные естественной перегородкой. Итак, нужно взять 30–40 отрезков таких стеблей длиной 25–30 сантиметров, связать их в пучок и подвесить на деревянных заборах, деревьях, стенах построек на высоте от 1 до 4 метров (рис. 1, 2). Такие гнезда можно располагать вертикально, горизонтально, наклонно, и в зависимости от этого положения в них будут селиться различные виды ос и пчел.

Рис. 1

Рис. 2

2. Осы и пчелы охотно заселяют также деревянные чурбаки, в которых высверлены отверстия диаметром 3-10 мм, глубиной 5-15 см. Летки отверстий должны быть повернуты на юг (рис. 3).

Рис. 3

3. Приютят много насекомых и поставленные на ребро ящики, набитые смесью глины, земли и песка с отверстиями диаметром 3-10 мм и глубиной 10–15 см. Такие гнёзда еще называют «ульями Фабра», так как впервые их применил известный энтомолог Фабр для изучения жизни перепончатокрылых (рис. 4).

Рис. 4

Сделанные «гнёзда» перевешивать и переставлять с места на место в весенне-летний период нельзя, иначе осы и пчелы не смогут найти свой дом.

На следующий год рядом со старыми повесьте новые «гнёзда», ведь чем больше жильцов поселятся в ваших ульях-«гнёздах», тем меньше станет вредных насекомых на ваших приусадебных участках и дачах и тем больше будет опылено ценных культур, некоторые из которых (например, люцерна) опыляются только дикими пчелами.

Небольшая забота о таких крылатых тружениках окупится сторицей.

Удачи вам!

Сливы для воды

Ю.Н. Новожилов

По краям крыш сельских, а порой и городских домов устанавливают желоба водостока, чтобы во время дождя вода с крыши стекала не по всей ее длине, а направлялась к месту слива в водосточную трубу, в бочку.

Желоба-водостоки — вещь не мудреная, их профиль — вроде корытца. Желоба-водостоки можно приобрести готовыми, а зачастую хозяева домов делают их сами, сгибая соответствующим образом куски плоского кровельного железа. Но удобнее их можно изготовить из кровельного профилированного железа, изображенного на рис. 1.

Рис. 1

Как видно, чтобы получить из железа такого профиля желоб, достаточно разрезать ножницами по металлу по линии «А», «Б», «В».

При этом сразу получаются желоба-водостоки 1 и 2.

Кровельный металл такого профиля часто бывает оцинкованным или покрыт эмалью.

Желоба-водостоки, изготовленные из такого металла, выглядят аккуратными, долго прослужат, одновременно являясь своеобразным украшением дома.

Изготовлены они могут быть из обрезков профильного железа, оставшихся после покрытия крыши дома или даже из специально приобретенного для этой цели листа профильного железа.

Сбор дождевой воды

На дачах, в сельской местности для полива огорода собирают дождевую воду (рис. 1).

Рис. 1

Для этого у дома 1, под желобом-водостоком 2, с крыши дома устанавливают бочку 3.

Однако порой наблюдается следующая картина. Если место установки бочки выбрано так, чтобы струя дождевой воды 4 с желоба водостока попадала в бочку при слабом дожде, то при сильном дожде, ливне струя 5 будет перехлестывать бочку и не попадать в нее. То есть в сильный дождь, ливень, а они, как правило, кратковременны, воду в бочку можно и не собрать. Получается парадокс: воды много, а ее именно из-за этого собрать невозможно.

Дело можно поправить следующим образом (рис. 2).

Рис. 2

На торец желоба-водостока надо надеть подходящего размера жестяную или пластмассовую банку 2. Это своеобразный насадок. В банке 2 предварительно выполняют прорезь 3, обращенную вниз и расположенную над бочкой.

При дожде любой силы вода по желобу-водостоку 1 попадает в банку 2 и через отверстие прорезь 3 вытекает вниз в установленную бочку. Таким образом, будет собрана вся вода, попавшая в желоб-водосток.

Переносные лестницы

Л.А. Ерлыкин

Известно, что без хорошей переносной лестницы или стремянки трудно выполнять домашние работы.

Деревянная складная малогабаритная лестница (рис. 1,а). Такая лестница удобна в небольших домиках, где на учете каждый квадратный метр. Она почти не занимает места. Изготовляют ее из тонкослойной, без сучков, сосны. Боковинки делают из бруска сечением 40х80 мм. Для ступенек используют бруски сечением 30х80 мм.

Лестницу соединяют оцинкованными (кадмированными) петлями подходящего размера. Шурупы берут также оцинкованные или кадмированные.

Внизу у лестницы делают металлическую (сечение 3х25 мм) растяжку, которая надежно фиксирует лестницу в раскрытом состоянии. Второй фиксатор — крючок, который запирает лестницу в сложенном состоянии.

Лестница из дюралевых труб. Эта самая легкая, если не считать лестницу, сделанную из бамбука. Кстати, бамбуковую лестницу делают так же, как и дюралевую.

Боковинки у лестницы (рис. 1,б) изготавливают из толстостенных (толщина стенки не менее 2 мм) дюралевых труб диаметром 55–60 мм. Эти боковинки можно сделать составными или лестницу разборной (из двух-трех секций).

Ступеньки делают из тех же труб, что и боковинки. Для облегчения лестницы иногда на ступеньки берут более тонкостенные трубы. В этом случае в них загоняют планки из пропитанной олифой тарной дощечки толщиной около 5 мм.

Скрепляют боковинки со ступеньками специальными дюралевыми накладками (рис. 1,в) и стальными заклепками диаметром 3 мм (можно использовать в качестве заклепок гвозди).

Накладки делают так. Вырезают по шаблону все заготовки. С помощью пуансона и матрицы (стальная труба подходящего диаметра и полено с соответствующим углублением) изгибают концы заготовок, которые охватывают ступеньки. Затем каждую накладку изгибают вокруг боковинки и приклепывают ее по месту. После этого приклепывают ступеньки.

Лестница для крыши (рис. 1,г). Боковинки лестницы снизу имеют косые накладки со скругленными краями для равномерного распределения давления по поверхности асбоцементных листов крыши. Ширину лестницы делают равной двум волнам шифера.

Ступеньки прибивают в небольшой запил сверху так, чтобы несколько выступали за боковинки.

К верхнему концу лестницы прибивают накладку, чтобы обогнуть коньковые элементы крыши. На другой скат крыши кладут удерживающую доску с аналогичной накладкой и стопорящим брусом. Стопорящий брус удерживает лестницу от сползания вниз.

Удерживающая доска должна иметь длину не менее 3 м и толщину 30 мм. На крутых крышах берут доску толщиной 40 мм.

Лестница для сада. При снятии урожая и других работах в саду обычно пользуются различными стремянками. Об изготовлении стремянок рассказывать не стоит, так как, имея две лестницы, сделать стремянку не представляет особого труда.

Но следует обратить особое внимание на устойчивость стремянок. Устойчивость им придает своеобразная съемная «обувь» (рис. 1,д). Такую «обувь» можно сварить или склепать из листовой стали Опорную пластину обычно делают из листовой стали толщиной 3 мм, а обойму — из стали толщиной 1,5–2,0 мм.

На дюралевые и бамбуковые лестницы ставят окончания, представляющие собой точеные обоймы из стали, приклепанные (привинченные) к пластинам.

Рис. 1

Приспособления к лестнице. Небольшая съемная рабочая площадка (рис. 2,а) удобна тем, что ее можно установить на любом уровне (ступеньке). Горизонтальность площадки обеспечивают в зависимости от наклона лестницы с помощью вкладных реек различной толщины.

Рис. 2,а

Рабочая площадка удобна еще и тем, что при длительной работе на лестнице ее можно использовать как сиденье.

Сумку (рис. 2,б) шьют из брезента или любого плотного материала. В нашитые карманы кладут необходимый инструмент. Сверху по краю сумки вставляют деревянную рейку и к ней крепят два проволочных крючка.

Рис. 2,б

Цинкование стальных деталей

Известно, что оцинкованные стальные детали и крепежный материал (шурупы, болты и т. п.) дольше не ржавеют. Деревянные детали, скрепленные оцинкованными шурупами, меньше разрушаются.

В продаже нечасто встречаются крепежные материалы, покрытые цинком, кадмием и т. п. В домашних условиях, если есть муфельная печь или горн, нетрудно покрыть цинком небольшие детали, а также крепежные материалы.

Горячее цинкование, с помощью которого можно получать на стальных вещах относительно толстую и устойчивую цинковую пленку, проводят следующим образом. В подходящую стальную банку помещают детали, которые необходимо покрыть цинком, и засыпают рабочей смесью. Она состоит из 75 % (по массе) порошка цинка и 25 % мелко просеянного чистого песка.

Стальные детали, например шурупы, тщательно обезжиривают ацетоном или бензином Б-70. Затем их кладут на 1,0–1,5 мин в серную (50 г/л) или соляную (40 г/л) кислоту. Ополаскивают водой и сушат.

Шурупы и рабочую смесь для цинкования кладут в соотношении 1:1 по массе, тщательно перемешивают. После этого банку, закрытую крышкой, ставят в муфельную печь или горн и нагревают до температуры 450–500 °C. При такой температуре выдерживают до 10 ч.

При цинковании относительно крупных деталей (петли, задвижки и т. п.) поступают так. На дно банки насыпают слой рабочей смеси толщиной 4–5 мм, укладывают на нее детали и сверху насыпают еще слой смеси. Затем банку закрывают крышкой и нагревают в печи (горне).

Окраска и оштукатуривание печей и каминов

Отопительная печь и камин являются деталями интерьера, и поэтому к их окраске предъявляются повышенные требования.

Если печь или камин сложены из качественного кирпича, их можно покрасить так, чтобы подчеркнуть красоту материала. Например, окрасить кладку теплостойкой краской цвета старого кирпича (насыщенно красного цвета), декоративного (желтого цвета) кирпича.

Для окраски используют обычно кремнийорганические краски и лаки, имеющиеся в продаже: КО-168, КО-174, КО-813, КО-835А, КО-1112 и др. Некоторые из этих красок и эмалей продаются в аэрозольной упаковке.

Кремнийорганические краски из эмали разжижают растворителем 646 или скипидаром. Их цвет корректируют добавлением сухой гуаши нужного цвета (предварительно жидкую гуашь сушат и растирают).

Печь (камин) покрывают краской или эмалью в два-три слоя. Каждый слой сушат и затем только кладут следующий. Для того чтобы получить качественную окраску (без изъянов и потеков), необходимо каждый слой краски (эмали) класть как можно тоньше.

Кроме кремнийорганических красок (эмалей) для окраски печей или каминов используют, например, смесь лака ПФ—283 и скипидара в пропорции 1:1. Получают прозрачное матовое покрытие. Эту смесь можно превратить в краску, добавив в нее сухую гуашь необходимого цвета.

Если печь или камин сложены из некачественного кирпича, кладка небрежная и т. п., их штукатурят известково-глиняными или известково-гипсовыми растворами.

Известково-глиняные растворы (в объемных частях):

Известково-гипсовый раствор:

Во всех растворах вместо крошки асбеста можно брать такое же количество мелкорубленой минеральной ваты. Для улучшения качества раствора в него добавляют жидкий столярный клей из расчета 1 стакан клея на ведро раствора.

Печь (камин) тщательно зачищают (если надо, удаляют старую штукатурку). Выбирают (углубляют) все швы на 7-10 мм. Протапливают так, чтобы поверхность была умеренно теплой. Смачивают поверхность водой. Раствор наносят в два-три слоя, причем первый слой делают жидким раствором с тщательной затиркой всех швов. Затем кладут один-два слоя густым раствором. Общая толщина штукатурки не должна превышать 10 мм. Поверхность аккуратно выравнивают и затирают.

Самая простая краска для оштукатуренных печей и каминов представляет собой известковое тесто, разведенное до нужной густоты свежим снятым молоком. Такую белую краску, если надо, подкрашивают добавлением известковой краски нужного цвета. Перед употреблением краску процеживают.

Если помещение оформляют в сельском стиле, то печь можно расписать. Краска для росписи печей проста: в литровой банке разводят гуашь до нужного цвета и в нее добавляют белок одного яйца. Всё долго размешивают.

Ремонт асбоцементной шиферной крыши

Проходит 12–15 лет, и шифер на крыше начинает ветшать: появляются трещины, мелкие отколы и т. п. Крышу надо ремонтировать

По старой методике крышу очищали, мыли, сушили, грунтовали олифой, а затем все трещины покрывали тканевыми полосками, пропитанными масляной краской. После этого иногда крышу красили масляной краской. Такой ремонт продлевал срок жизни крыши на 2–4 года, после чего ремонт надо было повторять

В настоящее время имеется простой и проверенный способ ремонта асбоцементного шифера, после которого кровля «живет» 8-10 лет.

Для ремонта крыши будут необходимы следующие материалы: клей ПВА, цемент — желательно марки 300 и выше, распушенный асбест и вода.

Если нет клея ПВА, можно пользоваться водоэмульсионными морозоустойчивыми красками марок Э-АК-111, Э-ВА-17. Э-ВС-17, но при этом несколько снижается долговечность отремонтированной крыши. Если нельзя приобрести распушенный асбест, то на мелкой терке для овощей натирают листовой асбест.

Ремонтную смесь готовят небольшими порциями на 2–3 ч работы. Смешивают 1–2 о.ч. цемента с 3 о.ч. распушенного асбеста и разводят клеем ПВА, разбавленным водой (водоэмульсионную краску водой не разбавляют). Ремонтная смесь должна иметь консистенцию сметаны.

Обметают крышу, очищая участки, занесенные землей, покрытые лишайником и т. п. Затем крышу моют из водопроводного шланга. Особо тщательно промывают (используя жесткую щетку) участки с трещинами.

После просушки крышу грунтуют разведенным водой клеем ПВА (1 о.ч. клея, 3 о.ч. воды). Собственно ремонт заключается в прокрашивании мест с трещинами за два прохода так, чтобы слой краски был толщиной не менее 2 мм.

При ремонте крыши удобно пользоваться кистью, показанной на рис. 3. Отрезок резинового шланга насаживают на длинную ручку и в него (под углом) вставляют кисть. Ремонт проводят в пасмурную погоду.

Рис. 3

Ксилолитовые полы

При современном дефиците и высокой стоимости досок устройство чистых полов — задача не из легких. Решить эту задачу можно, изготовив чистые полы из ксилолита. Этот материал готовят из обычных опилок хвойных пород древесины и некоторых химреактивов. Рассмотрим, что из себя представляет сам ксилолит. Если опилки перемешать с определенным количеством сухого каустического магнезита (или доломита) и затем затворить эту смесь раствором хлористого или сернокислого магния, то через 30–60 мин из нее образуется камнеподобный материал.

Каустический магнезит имеет марки 400, 500, 600, а каустический доломит — 100, 150, 200 и 300. Первый имеет повышенную крепость. Из ксилита на основе каустического магнезита делают подоконные плиты, ступени лестниц и т. п. Из ксилолита на основе каустического доломита изготавливают термоизоляционные плиты (теплоудерживающая способность его в 2,5–3,0 раза выше, чем у красного полнотелого кирпича), отделочные плиты для стен и т. п.

Затворяют каустический магнезит и доломит раствором технического хлористого магния, которого в растворе должно быть не менее 45 % по массе. Использование раствора сернокислого магния несколько снижает прочность ксилолита, однако она все же высока. Кроме этих двух применяют растворы хлористого железа, сернокислого железа (железного купороса), растворы серной и соляной кислот, рапу (отходы при производстве брома из морской воды), карналит (природная каменная соль).

Полы и изделия из ксилолита применяют в помещениях с невысокой влажностью. Для увеличения водостойкости ксилолита в него вводят небольшое количество сернокислого железа: 20–25 % по массе от хлористого магния. Введение сернокислого железа увеличивает крепость ксилолита и снижает вероятность появления высолов.

Рабочий раствор хлористого магния можно получить, засыпав понемногу 1 кг каустического магнезита в 5 л соляной кислоты (плотностью 1,1 г/см³). Рабочий раствор будет готов, когда новая порция каустического магнезита не вызывает кипения.

Полы из ксилолита делают, как правило, двухслойными. Для первого слоя толщиной 10–12 мм берут опилки размером 3 мм, для второго слоя толщиной 8-10 мм — до 2,5 мм.

Для первого слоя берут 20 % по массе каустического магнезита и 80 % опилок. Для верхнего слоя каустического магнезита берут 35 %, опилок — 65 %. В коридорах, прихожих (где движение людей интенсивное) для верхнего слоя применяют смесь, где опилок 60 % и талька 5 %.

При замене каустического магнезита доломитом последнего берут в 1,7 раза больше.

При приготовлении ксилитовой смеси используют оцинкованные или деревянные корыта. Тщательно перемешивают опилки (влажность не выше 20 %) и каустический магнезит и затем затворяют смесь раствором хлористого магния плотностью 1,2 г/см³, и хорошо перелопачивают.

Делают ксилолитовой смеси из расчета работы на 30–40 мин. По прошествии этого срока смесь схватывается и ее уже не выровнять.

Ксилолит кладут на кирпич, бетон, плиты из природных камней, древесину, картон, оргалит.

На черные деревянные полы настилают слой гидроизоляции (толь, рубероид), сверху укладывают и прибивают оргалит, причем кладут последний гладкой стороной вниз.

Поверхность оргалита в местах укладки ксилолита грунтуют раствором хлористого магния плотностью 1,06-1,07 г/см³ и сразу же укладывают ксилолит. Выравнивают его грабельками и трамбуют трамбовкой весом 3–5 кг. Если при трамбовке сверху выступает много жидкости, ее посыпают сверху сухой ксилолитовой смесью и снова трамбуют. Через 2–3 суток на первый слой (загрунтованный раствором хлористого магния) кладут второй (верхний) слой ксилолита. При укладке первого и второго слоев ксилолита горизонтальность контролируют рейкой и уровнем.

Ксилитовую смесь можно окрасить добавлением щелочеустойчивых пигментов. Их берут 3–4 % по массе от сухих составляющих ксилолита.

Красиво выглядят цветные полы с разделительными жилками толщиной 3–5 мм из латуни, меди или алюминия, которые выложены в виде простого рисунка или орнамента. В этом случае металлические полосы крепят (через оргалит) к полу. Выравнивают их по высоте, используя рейку и уровень. Впоследствии жилки считают маяками, и ксилолит равняют по ним. Цветную ксилолитовую смесь второго слоя слегка трамбуют и выравнивают стальными гладилками.

После полного высыхания ксилолитового пола на 20-е сутки после укладки поверхность его шлифуют и покрывают двумя-тремя слоями натуральной олифы. В дальнейшем ксилолитовые полы натирают мастиками для паркета.