Геодезия строительной площадки для индивидуального дома...("Сделай сам" №1∙2006)

Приведем квартиру в порядок

Н.В.Копанев

С переходом нашей страны на новые экономические отношения сразу резко подорожали все строительные и отделочные материалы. Связанные денежными отношениями бригады шабашников и различные фирмы-однодневки стали предлагать свои услуги за баснословную цену по строительству и ремонту жилья. Многим семьям с небольшим доходом эти цены и услуги оказались не по карману, и люди отчаялись, отложив ремонт до лучших времен. Другая категория состоятельных граждан увлеклась евроремонтом, не подозревая, какую опасность представляют некоторые отделочные материалы из Европы.

Во все времена подавляющее большинство владельцев квартир приводили их в порядок сами с интервалом в 5–8 лет. Переклеивали обои, производили побелку или покраску потолков, меняли сантехнику. Многие умельцы, сдав домашний экзамен на «отлично», стали подрабатывать на стороне, облицовывая плиткой соседские ванные комнаты, кухни, туалеты, а заодно и меняли там сантехнику.

В своей статье я попытался помочь тем жильцам, кто, ссылаясь на нехватку денег, живет в неприглядной, требующий ремонта квартире. Не надо ждать лучших времен, засучивайте рукава, самостоятельно при минимальных затратах, используя доступные отделочные материалы, делайте ремонт сами.

Нас всех не покидает вера в то, что когда-нибудь мы за свою основную работу будем получать столько, чтобы без ущерба для семейного бюджета, смогли нанять настоящих мастеров по отделке и ремонту квартир, которые произвели бы за нас ремонт качественно, в короткий срок, как это делается во всем цивилизованном мире. Начиная ремонт квартиры, каждый ее владелец должен четко видеть конечную цель — просторные, светлые, хорошо оборудованные и уютные комнаты, где можно хорошо отдохнуть после трудового дня, а в праздник с большим удовольствием и гордостью встретить желанных гостей.

Перед началом ремонта полезно, а порой просто необходимо произвести ревизию своих вещей и окружающих предметов. В этом плане хорошо помогает народная мудрость: если вещью не пользовались больше года, то смело выбрасывайте ее на свалку. Дальнейшее отсутствие никто и не заметит.

Необходимо помнить, что чем меньше в квартире вещей, тем больше воздуха и света в таких помещениях, лучше микроклимат и выше комфортность. А владелец таких квартир меньше подвержен недомоганиям и болезням. Для облегчения финансового бремени ремонт в квартире можно делать и поэтапно. Начинают с туалетной или ванной комнаты, а заканчивают общим залом или балконом. Ремонт детских комнат лучше делать тогда, когда в них 3–5 дней никто не живет. Ремонтные работы лучше проводить при умеренной температуре, избегая жары, сквозняков, а также холода. Поэтому, по моему мнению, конечно, весна и осень самое время для ремонта.

Для исключения недоразумений при покупке отделочных материалов, выбора их цвета, а также финансовых затрат необходимо составить план на листке чистой бумаги. В план включают количество ремонтируемых комнат, последовательность ремонта, площади стен каждой комнаты, площади потолков и, возможно, пола (если напольное покрытие будет заменяться). К составлению плана необходимо привлечь всех членов семьи, выслушать и обсудить любые фантастические предложения, затем из имеющихся финансовых возможностей делать окончательный выбор материалов и способы ремонта.

При выборе покрытий для отделки стен, потолков и пола надо стремиться использовать природные, экологически чистые материалы, те, которые использовали наши дедушки и бабушки — известь, мел, дерево, бумагу, краски на натуральных олифах.

В жилых помещениях с поверхностями, отделанными известковыми растворами, клеевыми или водорастворимыми красками, а также бумагой или деревом, последние играют роль регулятора относительной влажности, то есть поглощают из воздуха лишнюю влагу и отдают ее при малой влажности воздуха. При замене извести, клеевой или водорастворимой краски, бумаги, другими синтетическими материалами, не поглощающими влагу (пластиковые панели, виниловые обои, масляные и эмалевые краски), относительная влажность зависит от количества влаги, выделяемой различными бытовыми приборами и машинами. Влияет также влажная уборка, варка, кипячение белья — избыток бытовой влаги оседает на стенах и потолках.

Отделочные материалы оказывают влияние не только на влажность помещения, но и на состав воздуха, которым мы дышим. Особенно сильно ухудшают газовый состав воздуха помещений различные синтетические материалы и изделия: некоторые виды линолеумов, древесностружечные плиты, эмалевые краски. При использовании этих материалов для ремонта квартир в воздухе образуются токсичные вещества в опасных для здоровья человека концентрациях. В таких помещениях человек испытывает дискомфорт, а длительное пребывание вызывает головные боли или даже хронические болезни.

И если есть выбор, то необходимо использовать для отделки стен и потолков природные, экологически чистые материалы. Это сейчас поняли и на продвинутом Западе. Ведь в большинстве случаях при ремонте квартир, да и при покупке мебели, они предпочитают пластику и древесностружечным мате риалам только натуральное дерево. Облицовку пластиком используют осторожно в местах кратковременного пребывания людей при использовании активной вентиляции помещений или кондиционеров. Всю раскрученную индустрию производства пластиковых панелей, оконных блоков и пленки двигают на Восток, страны СНГ и Россию.

Подбирая цвет стен, потолков, пола, драпировочных тканей, необходимо представить, как они будут выглядеть взаимно на фоне других элементов, что по тону будет главным, а что второстепенным.

В первую очередь выбирают основные цвета больших плоскостей — стен, пола, мебели, затем подбирают цвет обивки крупных предметов мягкой мебели — дивана, кровати, кресел.

В жилых комнатах необходимо использовать цвета, которые действуют на человека благоприятно, способствуют успокоению нервной системы, увеличивают работоспособность, не утомляют зрение. К таким цветам относятся зеленый, голубой и их теплые оттенки. Теплые тона в отделке интерьера жилища жизнерадостны и уютны, а холодные — спокойны и строги.

Окраска внутренних поверхностей в светлые тона средней и малой насыщенности делает помещение зрительно более просторным. Холодные и светлые тона окраски как бы отступают, помещение кажется более прохладным и объемным. Теплые и темные тона сокращают расстояние, и комната кажется меньше. Поэтому при отделке узких коридоров и небольших помещений не рекомендуется применять насыщенные, красные, коричневые или темные, в том числе холодные темно-синие цвета.

При выборе цвета окраски стен необходимо учитывать ориентацию окон, назначение помещений, их высоту и освещенность.

Для комнат южной ориентации предпочтительнее холодные тона (зеленый, зелено-голубой, синий). Для снижения воздействия солнечных лучей целесообразно применять насыщенные, интенсивные цвета, которые как бы гасят величину световой энергии.

Для окон, выходящих на север или северо-восток, золотистые или розовато-желтые стены повышают освещенность благодаря отражению света.

При наличии темной мебели рекомендуется стены окрашивать в более светлые тона, при светлой мебели — в более темные тона.

В любом случае пестроты в интерьере быть не должно. Надо помнить, что чем насыщеннее цвет, тем меньшую площадь он должен занимать и применять его надо в помещениях кратковременного пребывания.

Количество комнат и их назначение также влияют на выбор цвета стен.

В многокомнатных квартирах цвет стен может быть более интенсивным, чем в однокомнатных.

Спальные комнаты выполняют в спокойных тонах теплых цветов (золотистый, кремовый, розовый).

Кухни лучше окрашивать в более холодные тона, цвет стен должен создавать впечатление простора и прохлады, поэтому предпочтение отдают голубовато-серому или зелено-голубому тону.

Дети и подростки любят яркие, контрастные тона, поэтому стены, мебель, занавески в их комнатах могут быть окрашены в интенсивные цвета.

С другой стороны, надо помнить, что яркие насыщенные цвета вызывают зрительное напряжение, и это приводит к излишнему возбуждению, усталости, головной боли и снижению работоспособности.

Все интенсивные цвета навязчивы, и к их выбору надо подходить очень осторожно.

После того как необходимый материал для облицовки стен и потолка был приобретен, приступают к подготовке помещения к ремонту. Удобнее и быстрее его делать в комнате, свободной от мебели. Если такой возможности нет, тоже не беда. Всю мебель необходимо сдвинуть в центр комнаты и накрыть плотной бумагой или тканью. Стены — освободить от ковров, украшений и картин.

Полы можно застелить пленкой или старыми газетами.

Для облегчения удаления старого набела с потолка, а также обоев со стен, потолок и стены необходимо обрызгать из пульверизатора (можно маховой кистью) горячей водой два раза с интервалом в 15 мин, затем скребками или стальным шпателем удаляют старую побелку или клеевую краску с потолка, со стен или обоев. С подоконников удаляют отслоившуюся краску, а эти места зачитают шкуркой.

Все ремонтные работы в комнатах выполняют в определенной последовательности. Первоначально укрепляют и ремонтируют столярные оконные и балконные блоки, дверные коробки, затем ремонтируют двери.

Перед покраской стен и потолков или при наклейке обоев необходимо провести подготовительную работу:

расчистить, прогрунтовать и зашпатлевать трещины, зачистить, подшпатлевать подоконники и оконные переплеты, поправить потолочные русты.

Если все прошлые зимы владельцы квартир мерзли несмотря на горячие батареи отопления, то теперь, начав ремонт, вы вправе изменить ситуацию в лучшую сторону.

Первоначально необходимо обследовать состояние оконных и балконных блоков, проверить герметизацию пространства между стеной и блоком. Треснувшую штукатурку удаляют, пространство обязательно грунтуют 10 %-ным раствором эмульсии ПВА (ПВА — 1 часть; вода — 5 частей) и конопатят паклей, смоченной в гипсовом молоке или полимерцементном растворе. Затем все швы заделывают полимерцементным раствором (о его свойствах расскажу чуть ниже).

Внимательно осматривают переплеты и стекла межрамного пространства. Если они загрязнены, то это свидетельствует о том, что стекольная замазка растрескалась и перестала выполнять свою функцию герметика. Для исправления дефекта необходимо удалить штапики и заменить старую стекольную замазку (сейчас она свободно продается в магазинах). Для тех, кто привык делать все самостоятельно, привожу рецепт оконной замазки:

Получают замазку так: на кусок фанеры насыпают мел, делают в нем углубление, в это углубление наливают немного олифы и все перемешивают шпателем до получения густого теста. Затем в тесто добавляют еще мел небольшими порциями и все месят руками до тех пор, пока замазка не получится густой и перестанет прилипать к рукам. После замены в оконных рамах замазки заменяют изношенные уплотняющие прокладки по периметру спаренных переплетов окон и балконных дверей (такие прокладки тоже продаются в магазинах). Самостоятельно и даже лучшего качества их можно сделать дома из пенополиуретана сечением 10x8 мм. Эти прокладки хорошо крепятся в притворах клеями № 88; КН-3 и клеем для полиуретана.

Проделанная операция с герметизацией стекол и оконных блоков позволяет снизить воздухопроницаемость окон в 5-10 раз, а значит во столько раз зимой снизятся теплопотери и полностью будут исключены загрязнение и запотевание стекол с внутренней стороны оконного блока.

Далее проверяют легкость закрывания рам, форточек, дверей, обратив внимание на крепление петель. Если есть возможность, то петли подтягивают с помощью шурупов. В том случае, когда шурупы в своих гнездах не держатся, то для форточек разрешается в гнезда шурупов, смазав клеем ПВА, забить несколько деревянных спичек, а затем (после высыхания клея) завернуть шурупы. Для петель окон и дверей разбитые гнезда под шурупы рассверливают сверлом большего диаметра (8-10 мм), а затем, смазав клеем, в эти отверстия забивают деревянные стержни (нагели). Спустя 2–4 часа петли надежно прикручивают шурупами на место.

Слабоукрепленная дверная коробка при закрывании и открывании двери вызывает немало хлопот. В местах примыкания коробки к стене образуется трещина, устранить которую практически невозможно.

Но есть один из приемов, проверенный мною на практике, который позволяет закрепить дверной блок «намертво» к стене. Для этого необходимо приобрести удлиненное сверло с твердосплавной напайкой диаметром 8-10 мм и изготовить самостоятельно или заказать 6 металлических стержней диаметром 9-11 мм, длиной 100–120 мм. Сделав разметку в дверной коробке, обычным сверлом сверлят 6 отверстий в вертикальных брусах (по 3 на каждом) коробки. Затем, используя сверло с твердоплавным наконечником, продолжают сверлить бетон (кирпич) на глубину не менее 50 мм (см. рис. 1), в проделанные отверстия забивают стальные штыри, заходят они с натягом, и прочно фиксируют дверной блок. Щели между стеной и дверной коробкой необходимо проконопатить смоляной паклей (можно грубой тканью), смоченной в гипсовом молоке, а затем их заделывают заподлицо полимерцементным раствором.

Рис. 1. Крепление дверной коробки к бетонной стене:

_{а — сверление отверстий; б — стальной стержень}

Сами двери при желании можно до неузнаваемости изменить, сделать их филенчатыми. Для этого поверхность двери шлифуют наждачной шкуркой, делают соответствующую разметку (рис. 2).

Рис. 2. Филенчатые двери:

_{а — плоские; б — со стеклянной вставкой; 1 — обои или пленка под ценные породы дерева; 2 — более светлые, моющиеся обои}

Из обоев или пленки, имитирующих ценные породы дерева, вырезают элементы филенчатой двери. Аккуратно все это наклеивают клеем ПВА на поверхность двери. Фон двери можно оставить белым или также оклеить более светлыми бумажными или моющимися обоями. После высыхания клея, чтобы двери меньше пачкались, их необходимо покрыть 2–3 слоями светлого лака НЦ.

После удаления старой клеевой краски или обоев со стен, а также потолка, поверхности тщательным образом необходимо обследовать. После выявления дефектных мест (нарушение целостности бетона, сколы, трещины, выпадение штукатурки в местах пропуска труб отопления и водоснабжения). необходимо произвести их исправление.

Пятна от проточек на бетонной поверхности обрабатывают металлической щеткой, промывают поверхности слабым раствором (2–3 %) соляной кислоты. Можно также такие места промыть «травянкой»: 500-1000 г медного купороса на 10 л горячей воды, а затем прошпатлевать и просушить.

При наличии на поверхности ржавых пятен их также можно удалить горячей «травянкой», либо слабым раствором соляной кислоты, этим же способом удаляют закопченные места.

От жирных пятен на поверхности избавляются с помощью меловой пасты, затворенной чистым бензином. После испарения бензина мел счищают. Таким же способом можно удалить пятна с бумажных обоев. Для уничтожения плесени на бетонных поверхностях пораженные участки промывают 4–5 раз одним из следующих составов: а) 1 часть по объему салициловой кислоты растворяют в 5–8 частях денатурата или тройного одеколона; б) пенициллин, разведенный в физиологическом растворе, или новокаин. Трещины на бетонной поверхности расшивают металлическим шпателем, очищают от остатков разрушившегося бетона металлической щеткой, затем огрунтовывают 10 %-ным раствором дисперсии ПВА, после заделывают все полимерцементным раствором. Для заделки больших трещин применяют паклю, пропитанную в гипсовом молоке, а также гипсо-полимерцементные или гипсо-меловые шпатлевки, которые при твердении вследствие увеличения объема гипса не дают усадки. Применять клеевые и синтетические шпатлевки не рекомендуется, так как в толстых слоях они дают усадку, что приводит к появлению новых трещин. Трещины подмазывают шпателем вручную. Сначала движение шпателем поперек трещины (заполнение трещины шпатлевкой). Затем движение шпателем вдоль трещины для выравнивания положенного слоя. Под мазанные листы необходимо прошлифовать шкуркой через 1–2 суток.

Много хлопот доставляют владельцам квартир швы между плитами перекрытий на потолках. Со временем шпатлевка, промазанная строителями, отлетает местами, появляются трещины. Всякая попытка их подмазать терпит неудачу, спустя какое-то время трещины возникают вновь. Но если применить один технологический прием, который с успехом испытан мною многократно, то про потолочные швы можно забыть навсегда. Используя зубило и молоток, а затем стальную щетку, все швы тщательно очищают от старой шпатлевки. Применяя кисть, их огрунтовывают 10 %-ным раствором дисперсии ПВА. Грунтовка позволяет снизить тянущую способность поверхности (способность впитывать влагу) и не допустить впитывание связующих из шпатлевки, увеличивает сцепление новой шпатлевки с основанием.

После грунтования швы конопатят паклей (можно грубой тканью, мешковиной), смоченной в гипсовом молоке, и уплотняют ее так, чтобы она не доходила до лицевой поверхности потолка на 8-12 мм. Поверх уплотненной пакли шов заполняют полимерцементным раствором заподлицо с плитами, разравнивают его и затирают. Если во время ремонта потолок будет побелен, то, чтобы сделать по шву менее заметные осадочные трещины, между плитами по раствору делают небольшое полукруглое углубление, называемое у отделочников рустом. А весь процесс получения углубления — отделка рустов. Существует несколько способов отделки рустов. Самый простой, по моему мнению, способ заключается в том, что слегка схватившийся раствор на шве потолка прорезают специальным устройством — рустовкой (рис. 3).

Рис. 3. Отделка рустов:

_{1 — рустовка и ее вид (б), 2 — потолочная плита; 3 — деревянный брус; 4 — получаемое углубление — руст (а)}

Чтобы русты были прямолинейными, их выполняют по ровной деревянной линейке. В других случаях шов на потолке полезно проклеить марлей на дисперсии ПВА, прошпатлевать, а после высыхания зачистить шкуркой.

Выровненная шпатлевкой и отшлифованная шкуркой поверхность стен и потолка готова для окончательной обработки и нанесения окрасочных составов или наклейки обоев.

Немного подробнее мне бы хотелось рассказать про известковые окрасочные составы. Известны они были еще с глубокой древности. Известь широко использовалась в строительном деле, в промышленности. Известковыми окрасочными составами пользовались наши бабушки при побелке стен, печей, дымовых труб, мазанок, заборов. В настоящее время в связи с давящей рекламой евроремонта спрос на известь немного упал, но она по-прежнему широко применяется при отделке стен жилых помещений по оштукатуренной поверхности, а также сборным железобетонным панелям междуэтажных перекрытий. А особенно в сырых подвалах, где обычные эмалевые окрасочные составы не применяют.

Прочность известковой окрасочной пленки зависит от прочности ее сцепления с основанием, условий, при которых наносилась окрасочная пленка, и рецептур применяемых составов.

По мере высыхания пленки происходит карбонизация гидрата окиси кальция, то есть превращение его в кристаллический углекислый кальций (камень). В течение недельного срока после нанесения известковая окрасочная пленка, поглощая из атмосферы углекислый газ, преобразуется из кристаллического гидрата оксида кальция в кристаллический углекислый кальций и становится достаточно прочной.

Надо заметить, что при окраске по неувлажненной поверхности в жаркое время дня или на большом сквозняке благодаря быстрому испарению воды происходит частичная кристаллизация, гидролизация гидрата окиси кальция отдельными кристаллами, в результате чего красочная пленка не обладает необходимой прочностью и легко разрушается от трения пальцами рук. Прочность красочной пленки зависит от вида извести, использованной для окраски. Самая прочная пленка получается из свежегашеной извести после недельного срока, а пленка на известковом тесте в этот же срок характеризуется более низким процентом карбонизации. Самую низкую прочность пленки показывает известковая краска, выполненная на извести-пушонке. Для повышения прочности красочной пленки в известковые составы вводят хлористый натрий, хлористый кальций. Эти добавки способствуют накоплению в красочной пленке влаги из воздуха, создают условия для более нормальной кристаллизации гидрата окиси кальция.

Из приведенных ниже распространенных известковых составов каждый владелец дома или квартиры может сделать надлежащий выбор по своему усмотрению, а также исходя из имеющихся у него компонентов и требований к окрасочной пленке в помещении.

Состав на известковом тесте (кг):

Первоначально известковое тесто разбавляют тремя литрами воды, поваренную соль растворяют отдельно в одном литре воды, помешивая, выливают в раствор извести. Затем в полученный состав вводят пигменты и еще раз все перемешивают. Добавляют воды до 10 л и раствор процеживают через сито.

Состав на воздушной негашеной извести (комовой или молотой):

Соблюдая меры предосторожности (надев защитные очки и резиновые перчатки), известь гасят в тройном количестве воды (5 л). Воду заливают так, чтобы известь была покрыта ею. При кипении раствор перемешивают и добавляют воду, пока не прекратится выделение паров (15–25 мин). Когда гашение прекратится, в известь вводят поваренную соль, разведенную отдельно в одном литре воды, затем — пигменты. Состав тщательно перемешивают, добавляют воду до 10 литров и процеживают через сито. Если вместо соли в эти составы добавить алюмокалиевых квасцов 200 г, то получат более плотную красочную пленку, которая прочнее пристает к основанию.

При введении в красочный известковый состав вместо поваренной соли олифы от 2 до 5 % получают плотную неотекающую красочную пленку, прочность которой на 10–30 % превышает прочность пленки чисто известкового состава.

Состав с добавлением олифы (кг):

Известь гасят, как в рецепте с воздушной негашеной известью, но в период наиболее сильного выделения пара в нее вводят олифу и тщательно перемешивают. Затем состав разводят водой до 10 л, вводят пигменты, перемешивают и процеживают через сито.

Известковые составы наносят на подготовленные поверхности кистями или ручными краскораспылителями. При окраске кистями кисть перемещают параллельно в вертикальном или горизонтальном направлениях.

При отсутствии извести неплохие результаты по окраске стен и потолков жилых помещений достигают с применением клеевых составов. Эти составы относительно дешевы, позволяют поддерживать в жилых помещениях нормальный микроклимат и легко приготовляются в домашних условиях. Существует великое множество различных рецептов малярных составов с использованием животных клеев (мездрового, костного), растительных клеев (крахмал, мука), синтетических клеев (КМЦ, ПВА). В последнее время предпочтение стали отдавать клеевым составом, приготовленным на синтетических клеях. Вот некоторые распространенные клеевые составы:

Клей КМЦ (стружка) засыпают в емкость и заливают пятикратным количеством воды. После растворения клея (обычно 10–12 час) вводят остальную воду, мел и пигменты. Все тщательно перемешивают и процеживают через сито. Составы, приготовленные на клее КМЦ, можно хранить долгое время. Только готовить их надо в эмалированной или пластмассовой посуде, так как стальные емкости ржавеют и окрашивают состав в желтый цвет. Более прочная красочная пленка получается, если в вышеприведенный клеевой состав добавить поливинилацетатной эмульсии (ПВА) в количестве 60—120 мл на 10 л клеевого состава.

Окрасочные составы, приготовленные на клеях, наносят дважды кистями, валиками, малярными удочками. При работе с удочкой выдерживают правильное расстояние между форсункой и окрашиваемой поверхностью. При большом удалении форсунки от поверхности образуются подтеки краски, а при чрезмерном приближении получаются отскоки краски и резко возрастает ее расход.

В последнее время на смену известковым составам и клеевым краскам приходят водоэмульсионные, обладающие многими преимуществами: их разводят водой, они не токсичны, потолок и стены, окрашенные этими красками, пропускают пары воды и воздуха, то есть они «дышат», нанесенные покрытия можно мыть водой. Эти краски имеют хорошую укрывистость, их можно наносить на поверхности, покрытые ранее масляными и эмалевыми красками. В случае, если поверхность была покрыта клеевой краской, ее необходимо размыть, высушить поверхность, проолифить и нанести водоэмульсионное покрытие. Перед окраской стен, покрытых ранее масляными красками или эмалью, поверхность предварительно промывают водой с любым моющим средством. Грунтуют поверхность перед покраской этой же краской, разбавленной водой до жидкого состояния (1: 5).

Водоэмульсионными красками можно окрашивать загрунтованный металл, дерево, картон, бетонную и оштукатуренную поверхность.

В магазинах можно встретить водоэмульсионные краски, винилацетатные Э-ВА-27, акрилатные АК, бутадиенстирольные Э-К4-26. Перед употреблением их тщательно перемешивают. Если необходимо, то в них добавляют питьевую воду.

Краску желательно наносить в два слоя. Первый слой кистью наносят горизонтально, а второй слой растушевывают вертикальными мазками.

Для окраски стен и потолков можно использовать валики из поролона или меха. В этом случае необходима ванночка с решеткой или сеткой, в которую заливается краска. Использование валиков по сравнению с кистями ускоряет процесс покраски. в несколько раз.

Для отделки стен кухни, ванной, санузла, а также оконных и дверных блоков промышленностью выпускаются масляные краски МА, алкидные ПФ, ГФ, быстросохнущие нитроэмали НЦ. Все масляные и алкидные краски наносят в два слоя кистью или валиком. Для окраски стен можно применить эмали ПФ-115, ПФ-1126, ГФ-230. Специально для окраски столярных изделий выпускают эмали, не стекающиеся на вертикальных поверхностях (ПФ-1217). Из масляных красок распространены МА-11 и МА-15.

При использовании масляных и алкидных красок применяют готовые шпатлевки, а грунтовкой может служить сама краска, разбавленная растворителем до жидкого состояния.

После краткого ознакомления с технологией малярных работ и выбором окрасочных составов или красок даем несколько практических советов по ремонту стен и потолка. Для выравнивания поверхности стен можно обойтись минимальным набором инструментов: молоток (400–600 г), зубило слесарное, шпатель металлический; для зачистки больших швов и трещин желательно иметь металлическую щетку. Для работы с цементными растворами необходима кельма.

Шпатлевки удобнее готовить в небольших эмалированных кастрюлях 1–1,5 л (старых) или пластмассовых ванночках. Шлифовку поверхности стен удобнее производить куском абразива или шкуркой, обернутой вокруг дощечки 120х80 мм с ручкой.

Для окрасочных составов подойдут пластмассовые ведра 8-10 л или эмалированные кастрюли на 4–5 л.

Для нанесения грунтовок и окрасочных составов необходимы две кисти (большая маховая и малая) или малярные валики (поролон, искусственный мех).

Вот, собственно, и весь необходимый набор инструментов для проведения качественного ремонта.

Старайтесь не нарушать технологию проведения ремонта. Она отработана десятилетиями и оправдала себя на практике. Многие владельцы квартир небрежно относятся к подготовке поверхности под покраску, не выравнивают ее шпатлевкой, игнорируют шлифовку, а про грунтовку и не вспоминают. Они считают, что окрасочный слой скроет все дефекты и поверхность будет ровной после покраски. Это ошибочное мнение, ведь тонкий слой краски лишь подчеркнет и ярче выявит все изъяны и неровности поверхности. Грунтовка считается такой же необходимой операцией, как и все остальные. Ведь только она позволяет обеспечить лучшее сцепление (адгезию) окрасочного слоя с основанием. И только она позволяет получить чистую и ровную поверхность после окрашивания.

В настоящее время необходимые шпатлевки и грунтовки можно приобрести в магазинах, но с большим успехом и неплохого качества грунтовки и шпатлевки можно приготовить дома.

Вот некоторые рецепты, которые я с успехом применял на практике.

Подмазочная паста для заделки мелких трещин, раковин и выбоин размером до 5 мм:

Мел и гипс тщательно перемешивают и затворяют клеевым раствором до тестообразного состояния. В связи с тем, что паста быстро схватывается, готовить ее надо в небольших емкостях и сразу применять по назначению. Дефекты большой глубины, 10–20 мм, заделывают полимер цементным раствором:

Затворяют тщательно перемешанный состав водным раствором дисперсии ПВА 25 % (клей, разбавленный пополам с водой). Предварительно расчищенные и огрунтованные клеевым раствором ПВА трещины замазывают, а после высыхания шлифуют.

В качестве грунта под клеевые составы с успехом можно применять 10 %-ный раствор клеев КМЦ или ПВА.

Грунтом под водоэмульсионную краску служит сама краска, разбавленная до жидкого состояния водой 1: 4.

Под масляные и эмалевые краски применяют проолифку поверхности, то есть нанесение на поверхность олифы в чистом виде, разбавленной растворителем. Такая грунтовка хороша тем, что, впитываясь в рыхлый слой шпатлевки, оставляет на ее поверхности тонкую пленку. Это позволяет экономить краску и наносить ее на стены двумя слоями, вместо 3–4.

В настоящее время, чтобы не возиться с краской, стараются оклеить стены и потолки обоями, которые не только украшают, но и утепляют комнату. В магазинах имеется широкий выбор различных по качеству и расцветке обоев. Выбирая расцветки обоев, придерживайтесь рекомендаций, указанных выше, а также своим вкусом и желаниями. Для комнат, в которых обои сильно изнашиваются, например для кухни, детских комнат, можно использовать прочные моющиеся обои, которые совершенно не нужны в спальне или зале. Конечно, лучше моющимися обоями оклеить половину стены снизу, затем наклеить бордюр, сверху продолжить до потолка более светлыми бумажными обоями, которые позволят дышать стенам.

Количество обоев, необходимых для ремонта комнаты, легко подсчитать: поставляемые в еврорулонах (53 см ширины и 1005 см длины), они имеют площадь одного рулона 5 м². Затем измеряют периметр стен комнаты (за вычетом окон и дверей) и умножают на высоту. Полученную площадь делят на 5 (площадь одного рулона) и получают число рулонов, необходимых для ремонта комнаты. При сложных формах помещения или дорогих обоях необходимо точное измерение площадей стен оклеиваемой комнаты.

Поверхности, оклеиваемые обоями, необходимо подготовить, может, не так тщательно, как под покраску. Если этого не сделать, то все выступы и раковины отчетливо проявятся сквозь обои. Желательно стены после выравнивания оклеить тонкой бумагой или газетами для дополнительной маскировки мелких изъянов стен.

При наклейке тонких обоев, которые клеят внахлест, работу надо начинать от окна слева или справа и идти по стене к двери. Это позволяет скрыть швы. Первую полосу необходимо приклеить по отвесу, для чего, отступив от окна на ширину обоев (53 см), по отвесу проводят на стене линию. При наклейке обоев по этой линии ровняют край обоев. При толстых обоях, наклеиваемых встык, собственно нет разницы, откуда начинать, но лучше начать от любого угла. Первоначально используя отвес, рядом с углом проводят на стене вертикальную линию карандашом так, чтобы она отступала от угла на ширину обоев минус 3–5 см. По этой линии ориентируют край обойной полосы при наклейке. Когда угол кривой, то полоску в 3–5 см лучше надрезать под углом в 45°, для того чтобы не было сборок и полоска обоев плотно облегала угол. После выравнивания и наклейки полосу обоев нужно хорошо прикатать валиком или разгладить сухой чистой тканью.

Для наклейки обоев на потолках первые рекомендуется располагать так, чтобы швы шли вдоль комнаты, от окна к двери. Но при длине комнаты свыше 4 метров эту работу качественно не сделать и лучше клеить обои, располагая швы поперек комнаты, начиная от окна.

Первоначально натягивают шнур, отстоящий от стены на ширину обоев минус 3–5 см, и по нему на потолке прочерчивают карандашом линию, по которой ориентируются при наклейке первой полосы обоев. При кривой стене полоска в 3–5 см надежно скроет угол. А когда обои высохнут, лишнюю часть ее срезают ножом. Если наклейку обоев на стену можно делать и одному (при определенных навыках), то оклейку потолка необходимо производить, имея помощников в количестве 3–4 человек. Лишь тогда работа идет и качественнее и успешнее. Для того чтобы полосу обоев по потолку можно было передвигать или даже отрывать при неправильной наклейке, желательно на потолок обильно наносить клей. Обои не рекомендуется наклеивать в жаркую погоду и при сильных сквозняках, это вызывает их неравномерное высыхание и коробление.

Для наклейки обоев используют специальные синтетические клеи, продаваемые в магазинах. Неплохой клей для обоев можно приготовить и дома из стружки КМЦ. На 10-литровое ведро (пластмассовое) насыпают 1 литр (по объему) сухого клея и заливают теплой водой. Через 10–12 ч клей готов к применению. При наклейке толстых обоев или пленки, для большей прочности, в такой клей необходимо добавить 0,5–0,8 л эмульсии ПВА на 10 л клея КМЦ.

Клей наносят кистью или щеткой на уложенные стопкой обои. Спустя 5–7 мин после намокания бумаги обои наклеивают на поверхность и прикатывают, выгоняя воздушные пузыри.

При большом желании обои под «дерево» можно наклеить и на пол. Сам пол необходимо подготовить тщательным образом. Если он деревянный, то плотно подгоняют друг к другу доски, избавляются от скрипучих половиц, состругивают рубанком неровности, шпатлюют швы. Затем весь пол шлифуют шкуркой. На бетонный пол необходимо положить на мастике листы фанеры, ДСП или ДВП, швы прошпатлевать и зачистить шкуркой. На пол обои приклеивают в стык, тщательно прикатывают валиком или разглаживают тканью. После высыхания клея пол покрывают 3–4 слоями паркетного лака. Предпоследний слой лака шлифуют шкуркой. Последний наносимый слой лака необходимо разбавить растворителем 1: 4, тогда после высыхания лака получается ровная глянцевая поверхность.

Вместо обоев стены и пол можно оклеить подобранной по цвету светопрочной тканью. Ткань наклеивают на подготовленную поверхность клеем ПВА. После высыхания клея ткань на стенах покрывают 10 %-ной эмульсией ПВА, и она становится похожей на моющиеся обои. На полу наклеенную ткань также покрывают паркетным лаком в 3–4 слоя, как и обои.

Стены ванной комнаты, туалета и частично кухни можно облицевать керамической, глазурованной плиткой. Широкий ассортимент облицовочных изделий, имеющихся в продаже, которые имеют различные размеры, цвет, рисунок, позволяет получать разнообразные композиции облицовок.

Подбором цветовых оттенков самой плитки можно зрительно уменьшить или увеличить размеры помещения. Швы (в виде диагональной или вертикальной сетки) на поверхности облицовки из одних и тех же изделий придают стенам различный декоративный эффект. Увеличение или уменьшение ширины швов также является средством декоративной выразительности. Облицовка поверхностей плитками с орнаментом украшает интерьер помещений и особенно ванных комнат. Для качественной облицовки стен и пола керамической плиткой, конечно, нужен опыт и определенная сноровка, но еще важнее в этом деле желание и упорство. Любой уважающий себя хозяин квартиры может выполнить работу по облицовке плиткой, потренировавшись, раскладывая плитку «насухо» на полу или приклеивая ее на кусочки оконной замазки на вертикальную стену

Прочность и долговечность облицовки в значительной степени зависят от качества подготовки основания поверхности, а также от приготовления цементного раствора или клеящих мастик.

Качество облицовки оценивается визуально (обычно соседями или гостями). Если швы между плитками одинаковой ширины, как в вертикальных, так и в горизонтальных рядах, углы отдельных плиток не утопают и не возвышаются над другими (выдержана плоскость укладки), тогда работа домашнего мастера тянет на отметку «отлично».

Требования СНиП тоже суровы. Вот некоторые из них: облицованная поверхность должна быть жесткой, без трещин, пятен, подтеков раствора. Сколы углов более 0,5 мм не допускаются.

Отклонение размеров облицованных поверхностей от допускаемых не должны превышать: отклонение швов в углах — не более 1,5 мм, отклонение швов от ширины — не более 1,5 мм в горизонтальном направлении, а в вертикальных швах — не более 0,5 мм. Отклонение плоскости облицовки на длине в 1 м — не более 2,5 мм.

Все эти требования по укладке плитки выполнить несложно, если хорошо выровнить и подготовить поверхность, подлежащую облицовке.

Проверку вертикальности стены и прямоугольности углов проверяют отвесом. Он состоит из тонкого синтетического шнура и металлической пластины 30—100 г. Пластина не будет препятствовать при провешивании располагаться шнуру ближе к стене и тем самым исключит ошибку. Провешивание стены лучше и быстрее проводить вдвоем. Но если нет помощника, то можно сделать это и одному. Верхний конец шнура отвеса привязывают к строительному дюбелю и забивают сначала в левый угол стены под самый потолок. Затем измеряют расстояние от стены до шнура вверху, посредине и внизу. Затем отвес с дюбелем переносят в правый угол, дюбель забивают под потолок и снова измеряют расстояние в трех точках от стены до шнура. В третий раз эту операцию проводят посредине стены. И если после замеров выясняется, что все расстояния от стены до шнура одинаковые, то вам повезло с прямыми углами и ровной стеной.

В этом случае работа по укладке плитки сильно облегчается. Если при провешивании стены были выявлены выпуклости до 10 мм, то их необходимо вырубить слесарным зубилом. Раковины после огрунтовки 10 %-ным раствором эмульсии ПВА замазывают полимерцементным раствором. Отклонение стены от вертикали до 20 мм исправляют оштукатуриванием. После исправления дефектов поверхность, подлежащую облицовке, очищают от подтеков раствора, грязи, пыли и промывают водой. Жировые пятна удаляют, промывая загрязненную поверхность 5 %-ным раствором кальцинированной соды. На бетонных, гладких поверхностях для лучшего крепления плитки необходимо сделать насечку молотком и зубилом.

Вначале определяют контуры облицованной поверхности. Низ облицовки располагают на уровне чистого пола. Для этого первый ряд плитки раскладывают насухо, начиная от середины стены, и определяют необходимое число плиток. Угол, который будет всегда виден, выкладывают из целой плитки, а тот, который будет скрыт трубами, шторой, можно выложить из половинок или четвертушек. Для определения вертикальных контуров облицовки необходимо отступить от угла на 5–7 мм, вбить дюбель с отвесом под потолок. На стене, используя простой карандаш и линейку, по отвесу проводят вертикальную линию от потолка до пола. Это будет левая, вертикальная граница облицовываемой поверхности. Таких линий по отвесу я провожу несколько (4–5) на стене, обычно через 2–3 вертикальных ряда с учетом ширины швов. Такая разметка стены облегчает работу по укладке плитки и позволяет в дальнейшем отвесом больше не пользоваться. В случае, когда стена не прямоугольная (увеличена сверху или внизу), тогда поступаю следующим образом. В широкой части стены, отступив от угла на ширину плитки плюс 5 мм, карандашом на стене делаю метку, а затем по отвесу через эту метку провожу вертикальную линию от потолка до пола (рис. 4). Это будет вертикальная граница первого ряда, но не левая, а правая. Левую границу при кривом угле придется подгонять в этом случае, обламывая и подтачивая плитку. Но, по моему мнению, это лучше, чем вставлять кусочки и уголки из плитки, заполняя пространство в кривом углу.

Рис. 4. Облицовка стен керамической плиткой:

_{а — стена прямоугольная; 1 — левый угол; 2 — уложенная керамическая плитка; 3 — левая граница облицовки, выполненная по отвесу; 4 — горизонтальные линии на стене; 5 — правая граница облицовки; 6 — вставка из плитки; 7 — правый угол; 8 — граница пола; б — левый угол криволинеен; 1 — левый угол; 2 — правая граница первого вертикального ряда}

В помещении, где не уложен пол, нижний горизонтальный ряд плитки укладывают на деревянную рейку, высота которой равна высоте пола. Эта рейка должна быть выставлена и закреплена по уровню. В том случае, когда пол уже имеется, а уровень отсутствует, горизонтальную линию легко отложить на стене, используя треугольник со сторонами 30х40х50 см и вертикальные линии, проведенные по отвесу. Таких линий я провожу тоже несколько через один-два горизонтальных ряда плитки с учетом швов.

Тщательная разметка стены позволяет мне не пользоваться ни отвесом во время работы, ни причальным шнуром. Для контроля ширины швов я использовал мелкие гвозди 0 1,5–2 мм, подкладывая в двух местах под плитку. В настоящее время в магазинах появились пластмассовые крестики, они еще больше упрощают работу по облицовке плиткой. Облицовку стен ведут снизу вверх горизонтальными рядами, контролируя вертикальность швов, а поверхность облицовки проверяют правúлом.

Хочу заметить, что работа по облицовке стен глазурованной плиткой не терпит суеты, поспешности, раздражения. Результат всегда будет отрицательным. Любой изъян в работе сразу же необходимо исправить (даже если придется оторвать целый ряд плитки), на стене он всегда будет выделяться и «мозолить» хозяину глаза.

Надо отметить, что для плиточных работ цементно-песчаные растворы дозируют по объему (в частях).

Для облицовки вертикальных стен растворы, приготавливаемые на цементе марки 400, имеют состав: вяжущее — заполнитель 1:5. Для увеличения подвижности и пластичности в раствор вводят пластификаторы. На строительных объектах для этих целей используют 5 %-ный раствор мылонафта. Дома для этих целей подойдет обычный дешевый стиральный порошок: 1 столовая ложка на 10 литров воды. Этой водой потом затворяют цементно-песчаную смесь.

Для настилки плиточных полов растворы, приготавливаемые на цементе марки 400, имеют состав: вяжущее — заполнитель 1:3. Чтобы уменьшить усадку, применяют крупный песок с размером зерен 1–2,5 мм. Песок для приготовления растворов необходимо брать чистым, потому что посторонние примеси (глина, ил, пыль) снижают сцепление вяжущего с заполнителем, а значит, прочность самого раствора. Сам песок необходимо просеивать через сито для отделения более крупных минералов. При использовании цемента надо помнить, что хранившийся больше года в мешках цемент в два раза снижает свою прочность. Свежий цемент при попытке сжать в кулаке легко вытекает сквозь пальцы, а старый с мелкими комочками легко удерживается в ладони.

Готовят раствор небольшими порциями в 3—5-литровой эмалированной (старой) кастрюле или пластмассовом тазике. Для отмеривания порций песка и цемента удобно использовать небольшую кружку. Смешивают цемент и песок в сухом состоянии, а затем затворяют водой (с порошком) и все тщательно перемешивают. Готовый раствор представляет консистенцию густой сметаны. При необходимости подвижность раствора изменяют, добавляя немного воды или цемента. Готовый раствор необходимо в течение одного часа употребить в дело.

Указанные строительные цементные растворы несмотря на свою дешевизну имеют ряд существенных недостатков: у них низкая прочность при изгибе и растяжении, слабая адгезия к другим строительным материалам и бетону, невысокая стойкость к истиранию. Для уменьшения или полной ликвидации вышесказанных недостатков в цементные растворы вводят полимерные добавки 2–3 % от массы вяжущего. Такими добавками могут быть синтетические клеи ПВА, КМЦ, а также латекс. После введения добавок такие растворы принято называть полимерцементными.

Полимерные добавки значительно повышают прочность растворов, ударную вязкость и трещиностойкость. Полимерцементные растворы применяют для крепления не только керамической плитки, но и других листовых облицовочных материалов. Такие растворы незаменимы при заделке выбоин и трещин на бетонной поверхности, они обеспечивают надежное сцепление новых растворов со «старым» бетоном, не дают трещин и не отслаиваются.

В настоящее время в магазинах имеется широкий выбор мастик с полимерными добавками для крепления керамической плитки. Мастика представляет собой пластичную смесь из вяжущего (цемента) тонкомолотого наполнителя (шлак, мел, песок) и различных полимерных добавок (клей ПВА, КМЦ).

Поэтому мастику лучшего качества каждый хозяин квартиры может приготовить и дома. Для этого песок (более мелкий) необходимо просеять и смешать с цементом марки 400 1: 5 (для стен). В трехлитровую стеклянную банку добавить 0,6–1 л универсального клея ПВА (строительный советую не брать). В банку добавить 1,5–2 л воды и все тщательно перемешать. Этим клеевым раствором затворить цементно-песчаную смесь и все тщательно перемешать до состояния густой сметаны. Мастика считается приготовленной правильно, если нанесенная на тыльную сторону плитки слоем 3–5 мм не стекает, а плитка, притертая к стене, не сползает. Срок годности мастики до 4 ч. Загустевшую мастику разрешается разбавлять только клеевым раствором ПВА. Называется мастика по полимерной добавке клея ПВА-ПЦ.

Более дешевая мастика КЦП (карбоксицементно-песчаная): 3 %-ный водный раствор клея КМЦ — 1 часть; цемент марки 400 — 1 часть; песок — 3 части.

Для приготовления мастики 100 г сухого клея КМЦ насыпают в 3-литровую банку и заливают теплой водой. Размешенный в воде клей выдерживают 10–12 ч, чтобы он полностью растворился, а затем этим клеем затворяют цементно-песчаную смесь до густоты сметаны. Срок годности мастики до 7 ч. Густую мастику разбавляют клеевым раствором КМЦ. При креплении плитки прочность мастики КЦП несколько ниже, чем мастики ПЦ.

И еще один рецепт синтетической мастики, обладающей отличными клеящими свойствами.

Все дается в % по массе:

Первоначально готовят 10 %-ный раствор клея, для чего 100 г сухого клея заливают одним литром теплой воды, настаивают 12 часов. Отмеренное количество латекса и клея соединяют и все тщательно перемешивают. Затем добавляют цементно-меловую смесь и все перемешивают до густоты сметаны. Готовая мастика в закрытой таре может сохраняться до 6 часов.

При использовании цементно-песчаных растворов для крепления плитки стену необходимо смочить водой. Это уменьшит впитывание влаги из растворной прослойки и повысит прочность облицовки с основанием. Саму плитку перед укладкой необходимо вымочить в воде (15–20 мин). Это тоже способствует увеличению сцепления плитки с растворной прослойкой. Раствор на мокрую плитку наносят кельмой и разравнивают. Для исключения пустот под плиткой при укладке толщина раствора должна быть 5-10 мм. Плитку с раствором в горизонтальном положении подносят к месту укладки, а затем быстро переворачивают и прикладывают к стене всей плоскостью. Легкими ударами ручки кельмы плитку осаживают до уровня облицовки, выравнивая ее по ранее уложенным рядам. Выступающий раствор срезают кельмой и кладут обратно. Швы между плиткой оставляют незаполненными. Это ускоряет твердение растворной прослойки.

Керамическая плитка, наклеенная на мастику, имеет более прочное сцепление с основанием, чем уложенные на прослойку из цементно-песчаного раствора. Это свойство мастик особенно важно при наклеивании плиток в помещениях, подвергающихся резким перепадам температур, вибрациям, а также при облицовке крупнопанельных стен и перегородок с гладкой поверхностью. Саму поверхность насекают и грунтуют 10 %-ным раствором ПВА. Плитку при использовании клеящих мастик можно не вымачивать в воде, но обязательно грунтуют ее тыльную сторону 10 %-ным раствором ПВА. Затем на тыльную сторону плитки наносят зубчатым шпателем мастику слоем 2–3 мм. Плитку с мастикой прикладывают к огрунтованной поверхности, выравнивают и плотно прижимают. При этом под плиткой не должно быть пустот и воздушных пузырей. Излишки мастики удаляют, после чего поверхность облицовки сразу очищают влажной тряпкой. Швы оставляют незаполненными, чтобы схватилась прослойка. Их заполняют затиркой через 1–2 дня под цвет плитки.

Можно приготовить раствор на белом портландцементе с добавкой извести. Он малозаметен на поверхности из белой глазурованной плитки. Для контраста швы на лицевой поверхности плитки можно заполнить цветными растворами. С белым цветом облицовки хорошо гармонируют швы зеленого цвета, с голубой глазурью — швы белого цвета. В любом случае при приготовлении затирочных мастик соблюдают дозировку — цемент — наполнитель 1:3, при перемешивании затворяют 15–25 %-ным раствором клея ПВА. После заполнения швов облицовку протирают влажной тканью.

Напольные покрытия комнат в квартире или доме по своему назначению сильно отличаются друг от друга. Так, в комнатах отдыха и гостиных лучшим напольным покрытием считаемся паркет из дубовых планок или щитового паркета. В комнатах кратковременного пребывания людей (коридорах, прихожих) можно использовать линолеум. Он хорошо моется, имеет привлекательный вид и относительно долговечен.

В ванных комнатах, санузлах, кухнях, то есть в комнатах с повышенной влажностью, надежно зарекомендовали себя полы, облицованные глазурованной плиткой. Они гигиеничны, хорошо моются, долговечны.

Красиво и эффектно смотрится пол в таких помещениях, облицованный керамической плиткой, уложенной диагональными рядами к фризовому ряду (рис. 5). Работы по укладке плитки в этом случае придется выполнить несколько больше, и тщательная разметка и подготовка основания пола гарантируют успех дела.

Рис 5. Облицовка пола диагональными рядами:

_{1 — маячные, угловые плитки; 2 — фризовый ряд; 3 — треугольные плитки; 4 — причальный шнур; 5 — угловая вставка}

При разметке покрытия пола сначала определяют размеры и форму помещения, прямоугольность углов. Само основание очищают от старого покрытия (доски, линолеум, старая плитка), затем с помощью уровня определяют горизонтальность и ровность поверхности. При ровном основании пола, работа по укладке плитки сильно упрощается. В противном случае основание пола придется выравнивать с помощью полимерцементного раствора. Основание перед этим подготавливают, при необходимости пол обезжиривают, делают насечку. Перед укладкой раствора пол грунтуют 10 %-ным раствором ПВА.

После подготовки основания пола необходимо насухо по периметру помещения уложить фризовый ряд (для определения числа плиток в ряду). Если число плиток нечетное, то вставки делают в углах, которые будут не видны (ванны, мойки, столы). Затем необходимо вычислить число треугольных плиток. Для этого измеряют внутреннюю длину фризового ряда, а затем ее делят на длину гипотенузы треугольной плитки.

Раскрой плитки я выполняю с помощью обычного стеклореза. Предварительно вымачиваю плитку (20–30 мин). Это уменьшает ее хрупкость и облегчает разлом по резу ролика. Разметку выполняю простым карандашом. Резким ударом о край стола ломаю плитку по резу. Отверстия в плитке под штепсельные розетки и водопроводные трубы хорошо выполнять с помощью электродрели с твердосплавным наконечником и обычных плоскогубцев. Выравнивание обломанной плитки я осуществляю куском абразивного камня. А если работы много, то использую электроточило. Когда заготовлено необходимое число треугольных плиток, вставок и четвертушек, я приступаю к установке в углах маячных плиток на мастике, ориентируясь отметкой на стене. Затем все фризовые ряды плиток укладываю на мастике слоем 3–8 мм, плоскость укладки контролирую правилом. После этого укладываю треугольные плитки на мастике с соблюдением необходимых швов (1,5–2 мм). Углы фризовых рядов заполняют вставкой из четвертушки плитки. Работу по укладке плитки начинают от угла, который всегда виден, и двигаются по направлению к выходу. Последующие ряды лучше укладывать по причальному шнуру, натягиваемому для каждого ряда (рис. 5). При укладке необходимо постоянно следить за совпадением швов укладываемых плиток в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Пол на кухне и ванной комнате облицовывать приходится за два приема, ведь по уложенной плитке 3 дня не рекомендуется ходить, чтобы не нарушить прочность сцепления ее с основанием.

Отслоившуюся от пола или стены керамическую плитку и ее посадочное место очищают от старого раствора. В бетоне необходимо зубилом сделать насечки, а затем плитку и посадочное место грунтуют 10 %-ным раствором ПВА. Плитку на место необходимо ставить на мастике.

Для замены износившихся участков паркетного пола или отдельных клепок необходимо их вынуть, очистить от старой мастики. Также тщательно очищают и основание пола. На дощатые основания клепки можно приклеивать с помощью клеев: эпоксидного, найритового и даже резинового. Зашкуренные и промазанные клеем клепки и основание выдерживают 10–15 мин на воздухе, а затем соединяют с основанием и ставят груз 5-10 кг на сутки. При бетонном основании клепки хорошо крепить на мастиках: цемент марки 400, замешанный латексом до густоты сметаны; клей ПВА с цементным наполнителем. На основании делают насечки и грунтуют водным раствором (1:4) латекса или клея ПВА.

Щели в паркетном или деревянном полу хорошо заделываются шпатлевкой из древесных опилок и клея ПВА или опилками, замешанными паркетным лаком. После высыхания клея швы зачищают шкуркой.

При замене покрытия пола можно на дощатый пол настелить линолеум. В этом случае на деревянное основание вначале стелят плиты ДВП (оргалит), затем стыки зачищают, шпатлюют и настилают линолеум, дают вылежаться 2–3 дня, раскраивают и приклеивают на клее или мастике. При отсутствии оргалита доски подгоняют друг к другу, рубанком состругивают неровности, производят шпатлевание, а после высыхания все тщательно зачищают шкуркой. После подготовки поверхность должна быть ровной, в противном случае все неровности отпечатаются на линолеуме и на выступах он со временем порвется.

Более дешевый вариант покрытия деревянного пола: нанесение на выровненную прошпатлеванную и зашкуренную поверхность пола специальной краски для напольных покрытий в 2–3 слоя с просушкой или паркетного лака. Краска для пола и паркетный лак устойчивы к влаге и имеют повышенную стойкость к истиранию.

Трещины или щели в линолеуме можно заделать шпатлевкой, приготовленной из скипидара и канифоли в соотношении 4:1 с добавлением сухого пигмента под цвет линолеума. Шпатлевка, приготовленная из обрезков линолеума, затворенного ацетоном до густого состояния, тоже хорошо помогает в этом случае.

Пузыри и волнистость на линолеуме можно устранить и проглаживанием дефектных мест горячим утюгом через мешковину.

_{Литература}

_{1. Белоусов Е.Д. Технология малярных работ. — М.: Высшая школа, 1985.}

_{2. Жуковская В. И. Маленькая домашняя энциклопедия. — М.: Знание, 1992.}

_{3. Белогуров В.П., Чмырь В.Д. Справочник молодого маляра. — М.: Высшая школа, 1984.}

_{4. Чернов М.М. Обои и отделочные материалы для отделки квартир. — М.: Стройиздат, 1992.}

_{5. Горячев В.И., Неелов В.А. Облицовочные работы — плиточные и мозаичные. — М.: Высшая школа, 1984.}

_{6. Чмырь В.Д. Материаловедение для отделочников-строителей/Материалы для малярных и штукатурных работ. — М.: Высшая школа, 1990.}