Холодная сварка: применяем правильно. Уроки лоскутного шитья... (Сделай сам" №1∙2019)

Уроки маскировки

Желая сделать современный и качественный ремонт, многие задаются вопросом, как спрятать трубы в ванной комнате таким образом, чтобы они были максимально незаметны и при этом не занимали слишком много места. Эта статья дает исчерпывающий ответ на этот вопрос и подробно рассматривает самые эффективные способы скрытого монтажа коммуникационных систем в квартире и частном доме.

Как спрятать трубы отопления, водопровода и канализации: общая информация

Вариантов, как спрятать трубы отопления в частном доме, гораздо больше, чем в городской квартире. Коммуникационные системы таких построек полностью автономны и не зависят от соседей. Поэтому они могут прокладываться как угодно. Если же предполагается изменение конфигурации отопительной и водопроводной систем в многоквартирном доме, любые действия можно производить только с разрешения эксплуатирующей организации. Кроме этого, придется принять во внимание интересы жильцов всего дома.

Возможность полностью скрыть трубопровод имеется только на этапе строительства или при условии проведения капитального ремонта. В остальных случаях для маскировки коммуникаций используются методы наружного художественного оформления.

Стоит ли прибегать к маскировке труб в ванной и санузле

Мероприятия по маскировке коммуникационных систем позволяют поддержать эстетичность интерьера. Если применяются методы скрытия в стене, то сохраняется полезная площадь комнаты, что имеет большое значение для владельцев малогабаритных квартир. Использование для этих целей предметов мебели позволяет не только спрятать все неприглядные части труб, но и организовать в помещении дополнительные места для хранения вещей, а также поддержать необходимый стиль интерьера.

Раздумывая над тем, как спрятать трубы в квартире, обязательно нужно учесть и недостатки подобных мероприятий:

• Если в процессе ремонта использованы низкокачественные или неподходящие для этих целей материалы, возрастает вероятность прорыва трубы.

• Доступ к коммуникационным системам будет ограничен. Исключение составляют рольставни.

• Если возникнет аварийный прорыв трубы, то для проведения ремонтных работ придется полностью разрушить маскировку. В особой категории риска находятся гипсокартонные конструкции, причем наибольший ущерб интерьеру наносится, если в качестве отделки была использована керамическая плитка.

• Обязательно нужно принять во внимание, что капитальный ремонт в этом случае неизбежен. В случае аварии быстро найти и устранить протечку не получится, поэтому нужно быть готовым к тому, что придется возмещать ущерб еще и соседям.

• Если для маскировки коммуникационных систем в ванной комнате использованы предметы мебели, постоянный контакт с водой неизбежен, что приведет к порче этих конструкций.

Коммуникации в ванной комнате

Для прокладки коммуникаций необходимо использовать только качественные материалы, ведь от этого напрямую зависят надежность, прочность и стойкость всей системы.

В ванной комнате могут присутствовать трубы следующего назначения:

• канализационные;

• водопроводные;

• отопительные.

Последний вариант встречается только в частных домах, поэтому вопрос, как спрятать трубы отопления в ванной комнате, актуален только для владельцев загородного жилья.

По материалу изготовления различают следующие виды труб:

• пластиковые;

• металлические;

• поливинилхлоридные;

• металлопластиковые;

• полиэтиленовые.

Металлические изделия представляют собой стальные и чугунные трубы. Для прокладки коммуникационных систем эти материалы уже давно не применяются, однако они все еще встречаются в зданиях дореволюционной и советской постройки.

В данную категорию также входят медные трубы. Этот тип изделий считается довольно технологичным и современным, но он имеет один существенный минус — высокую стоимость.

Пластиковые или полипропиленовые трубы наиболее востребованы. Они идеально подходят для прокладки систем отопления, водоснабжения и канализации.

В числе преимуществ этих изделий:

• простая система монтажа;

• небольшой вес;

• высокая степень надежности.

Для соединения элементов применяется технология термической сварки, благодаря чему система получается полностью монолитной. Такие трубы можно спрятать с помощью короба в ванной или замуровать их непосредственно в стенах. Водопровод из полипропиленовых труб способен выдерживать высокое давление. В процессе эксплуатации он не подвергается гниению и не ржавеет.

Металлопластиковые трубы очень гибкие, что позволяет создавать на их основе коммуникационные системы сложной конфигурации. В отличие от пластиковых труб этот вид изделий нельзя соединять методом сварки. Для этих целей используются металлические цанги и фитинги. Подобный тип соединений ненадежен, поскольку на местах стыков нередко возникают протечки.

Не рекомендуется применять для организации водопровода и канализационной системы поливинилхлоридные трубы (ПВХ). Стенки в таких изделиях очень тонкие и не способны выдерживать перепады давления и воздействие высоких температур. То же самое касается полиэтиленовых труб.

Как закрыть трубы в ванной и какие участки коммуникаций лучше не трогать

Этот пункт будет полезен людям, желающим узнать, как спрятать трубы в ванной в стену, уложив их в штробу под слой специального раствора. Этот метод маскировки требует особого внимания. Если спрятанный подобным образом трубопровод будет поврежден, придется ломать стену.

В стену можно зашивать следующие виды изделий (без резьбовых соединений):

• сварные стальные трубы;

• пластиковые паяные трубы;

• медные трубы.

Перед тем как спрятать сантехнические трубы в ванной, нужно убедиться, что будет обеспечен быстрый доступ к следующим элементам системы:

• зоне, где трубы скреплены резьбовыми соединениями;

• соединительным металлическим фитингам Х-, Т- и Г-образной формы (зонам высокого риска, где нередко возникают протечки);

• местам, где установлены фильтры и счетчики.

Как спрятать трубы в ванной комнате правильно: советы по монтажу скрытого трубопровода

Существует несколько важных правил, которых обязательно следует придерживаться при монтаже скрытого трубопровода.

• Позаботиться о наличии смотрового окна.

• Использовать материалы с изолирующими свойствами.

Поскольку места соединений между трубами относятся к зонам особого риска, желательно разработать схему коммуникаций так, чтобы подобных участков было как можно меньше. Лучше, если план разводки составит профессиональный сантехник. Специалист также сможет посоветовать, как спрятать трубы канализации в ванной без ошибок и нарушений.

Если же нельзя обойтись без соединительных элементов, нужно позаботиться о том, чтобы они были изготовлены из того же материала, что и трубы. В этом случае предел прочности, коэффициент линейного расширения и другие параметры будут одинаковы, поэтому можно не бояться, что в трубопроводе возникнет протечка.

Обязательно нужно продумать в процессе ремонта туалета, как спрятать трубы таким образом, чтобы при этом сохранился доступ к счетчикам. Ведь с них придется регулярно снимать показания, а также их раз в несколько лет нужно отдавать на ревизию. Решить проблему доступа к счетчикам поможет установка специального лючка, укомплектованного дверцей.

Как спрятать в комнате трубы отопления и водопровода так, чтобы система получилась безопасной и надежной?

Для этого следует выполнять рекомендации специалистов:

• Свести количество соединений к минимуму.

• Применять в работе идентичные материалы.

В процессе прокладки труб с холодной водой не стоит пренебрегать материалами с изолирующими свойствами. Из-за разницы температур на них может скапливаться конденсат. Наличие специального изолирующего кожуха позволит избавиться от этой проблемы. Обычно он изготавливается из термофлекса или поролона. Если использовать кожух перед тем, как спрятать трубы отопления в квартире, это обезопасит систему в том случае, когда ее элементы будут расширяться под воздействием высокой температуры.

Как спрятать трубы в ванной комнате: популярные способы маскировки

Существует множество эффективных и практичных способов маскировки трубопровода в ванной комнате. Некоторые из них отличаются простотой, поэтому требуют минимального количества времени и небольших финансовых затрат — другие представляют собой серьезные проекты.

Как спрятать трубы в комнате?

С этой целью применяют такие методы:

• окрашивание;

• декорирование;

• маскировку с помощью мебели;

• установку экрана из пластиковых панелей;

• строительство фальш-стены или специального короба из гипсокартона;

• изготовление гипсокартонного каркаса с отделкой в виде плитки;

• монтаж трубопровода в стену.

Как спрятать трубы в ванной, не монтируя в стену: окрашивание

Окрашивание позволяет сделать трубопровод менее заметным на фоне стен. Качественный результат зависит от того, насколько правильно подобран тип красителя и его расцветка. В продаже встречаются специальные разновидности составов белого цвета, предназначенные для труб отопления. В отличие от обычных красителей такие покрытия со временем не желтеют и хорошо переносят воздействие тепла.

Для окрашивания металлического трубопровода подходят следующие виды составов:

• акриловые;

• алкидные;

• водно-дисперсионные.

Для окрашивания труб отопления обязательно нужно брать термостойкий краситель. Пластиковые изделия плохо реагируют на ацетон. Для них используются такие виды составов:

• пентафталевая краска или акриловая на основе уайт-спирита;

• краситель на водной основе, предназначенный для поверхностей из материалов минерального происхождения;

• водорастворимые красители, применяемые для обработки столярных изделий.

Перед тем как спрятать трубу методом окрашивания, ее поверхность нужно тщательно подготовить:

• зачистить;

• убрать следы грязи и пыль;

• покрыть слоем грунтующего состава.

Как задекорировать трубу отопления в комнате

Для декорирования наружных коммуникаций можно использовать полиуретановые трубки, которые украшаются лепниной. В результате получается небольшая колонна. Этот элемент отлично впишется в интерьер ванной, выполненный в классическом или аристократическом стиле. Однако этот способ маскировки применим только на вертикальных трубах, например, стояках.

Трубы можно спрятать с помощью искусственных лиан и других вьющихся растений, а также нередко используют специальный краситель для нанесения на их поверхность рисунков и узоров, которые повторяются на плитке.

Многих интересует, как спрятать трубы полотенцесушителя в ванной с помощью подручных средств:

• Шпагат — техника плетения макраме позволит не только скрыть змеевик, но и украсить его, сохранив при этом тепловые характеристики трубы.

• Картонная трубка — тубусы, оставшиеся после пищевой пленки или фольги, разрезаются вдоль длины и надеваются в виде чехла на трубу. После этого на них можно нанести рисунок с помощью красителя.

• Тканевая шторка — неприглядный змеевик можно скрыть обычной шторкой. Чтобы ее подвесить, достаточно вбить пару гвоздей или саморезов и натянуть между ними веревку.

Несколько идей маскировки трубопровода и стояка в ванной комнате

Многие задаются нелегким вопросом, как закрыть стояк в ванной комнате, поскольку этот участок трубопровода отличается большими габаритами. Для этих целей может использоваться мебель. Если правильно подобрать все предметы обстановки для ванной, труб вообще не будет видно, а интерьер получится функциональным и удобным.

Для маскировки стояка подойдет высокий пенал. Перед его установкой удаляется задняя стенка конструкции, а на внутренних полках (в той части, где они примыкают к стене) делаются выемки, повторяющие размер и форму трубы.

Перед владельцем квартиры неизбежно возникает вопрос, как спрятать сливную трубу в ванной, которая примыкает к умывальнику. Для этого можно использовать небольшую тумбочку, которая устанавливается также, как и пенал. В ванных довольно часто бывают установлены водонагреватели, подвод труб к которым осуществляется снизу. В качестве альтернативы тумбочке подойдет красивая бельевая корзина, которая ставится непосредственно под умывальником.

Изготовление экрана из пластиковых панелей — самый лучший вариант маскировки труб в помещении с высоким уровнем влажности. Этот тип материала очень легко монтировать. При желании такая конструкция быстро разбирается, причем ее можно быстро собрать обратно. Пластиковые панели используются для маскировки стояков, коммуникаций, находящихся под ванной, а также горизонтальных труб, которые пролегают над уровнем пола.

Как спрятать канализационные трубы в ванной с помощью пластиковых панелей?

Этапы сборки каркаса:

• Нанесение разметки.

• Монтаж деревянных планок по периметру (если размер экрана будет большим, нужно установить несколько планок по центру, чтобы обеспечить дополнительные ребра жесткости).

• Нарезка пластиковых панелей на куски соответствующих размеров.

• Фиксация первой панели на деревянном каркасе с помощью саморезов.

• Монтаж оставшихся панелей, которые скрепляются между собой посредством защелок.

• Фиксация последней панели саморезами.

• Установка декоративных уголков для маскировки крепежа.

Чтобы сформировать деревянный каркас под ванной, нужно закрепить нижнюю планку на поверхности пола. Верхняя планка с одной стороны фиксируется на стене, а дальше она удерживается за счет распорок, устанавливаемых с шагом 40 см. Обшивка каркаса под ванной пластиковыми панелями выполняется аналогичным способом.

Строительство фальш-стены или гипсокартонного короба считается более сложным способом маскировки. Такие конструкции позволяют скрыть трубопровод, который пролегает горизонтально и вертикально. Этот метод подходит и для обшивки ванны, однако, в отличие от пластиковых панелей, гипсокартон нуждается в отделке.

Важно! В помещениях с повышенным уровнем влажности нужно использовать влагостойкие гипсокартонные листы.

Технология изготовления короба из гипсокартона:

• В зоне установки наносится разметка, в соответствии с ней нарезаются материалы.

• Каркасная часть короба собирается из металлических профилей.

• Применяя строительный уровень, нужно проверить, насколько ровными получились грани конструкции.

• Гипсокартонные листы нарезаются на фрагменты необходимых размеров и крепятся к металлическому каркасу саморезами.

• После сборки поверхность гипсокартонного короба покрывается слоем грунтовки.

• На стыках наклеивается специальная сетка, которая усилит фиксацию.

• Короб обрабатывается шпатлевкой.

• Выполняется монтаж финишной отделки. Обычно для этих целей используется кафельная плитка или мозаика.

Фальш-стена изготавливается аналогичным образом. Она чаще всего используется для маскировки стояков. Конструкция формируется из металлических профилей с отступом около 30 см от основной стены. Полезная площадь помещения при этом уменьшится, зато можно будет скрыть счетчики и фильтры. Чтобы обеспечить доступ к этим элементам, необходимо врезать небольшой ревизионный лючок.

Как спрятать трубы в ванной под плитку: изготовление функционального каркаса

Функциональный каркас представляет собой не просто короб, облицованный кафелем, а удобную конструкцию, которую при желании можно разобрать. Если возникнут какие-то протечки, к этим зонам всегда будет свободный доступ.

Для работы потребуются:

• плиткорез (можно заменить ножовкой по металлу);

• уголки из пластика;

• металлические профили;

• керамическая плитка;

• дрель;

• саморезы.

Сначала необходимо составить чертеж будущей конструкции и просчитать все размеры. Затем в зоне установки на стены, пол и потолок наносится разметка, в соответствии с которой собирается каркас из металлических профилей. Для фиксации этих элементов на поверхности можно использовать металлические скобы.

После этого измеряются грани готового каркаса. С учетом полученных параметров осуществляется нарезка кафеля. При этом обязательно нужно учитывать толщину плитки, чтобы места стыков между гранями получились аккуратными и точными. Применяя перьевые сверла, с помощью дрели по краям кафеля необходимо выполнить по 2 отверстия под саморезы. Далее плитка прикладывается к металлическому каркасу и через эти отверстия маркером проставляются отметки. Это позволит выполнить укладку кафеля без перекосов.

Когда все плитки установлены, все зоны крепления и углы нужно закрыть уголками из пластика. В том месте, где к коммуникациям необходим доступ, делается промежуток между облицовкой, где устанавливается ревизионный лючок. В процессе работы обязательно нужно использовать защитные очки и перчатки, а также смачивать плитку водой, чтобы она не крошилась.

Как спрятать трубы в стену: монтаж коммуникаций в штробы

Самым радикальным и трудоемким способом маскировки труб является укладка в штробы. Применение этого метода возможно лишь в том случае, если делается перепланировка помещения или ремонт с нуля. Минус этой маскировки заключается в том, что к коммуникациям, спрятанным в стенах, не будет прямого доступа.

Как спрятать водопроводные трубы в ванной в стенах? Для этого выполняют такие действия:

• Составляется план разводки коммуникаций.

• Определив точки размещения всех сантехнических узлов, можно приступать к формированию штроб в стенах.

• На поверхность наносится разметка, в соответствии с которой в стенах формируются канавки с помощью перфодрели. В крайнем случае допускается использование перфоратора.

• Из полученных штроб необходимо удалить строительный мусор и обработать поверхность грунтовкой.

• В штробы укладывается трубопровод, за которым следует наблюдать в течение нескольких дней, чтобы убедиться в отсутствии протечек.

• После проверки на герметичность штробы вместе с коммуникациями заполняются цементным раствором.

• Убедившись в полном высыхании раствора, можно приступать к отделочным работам.

Работая с перфодрелью, обязательно нужно использовать респиратор и защитные очки.

Как спрятать трубы в туалете с доступом к ним: монтаж роллетов

Роллеты или жалюзи — легкие конструкции из металла или пластика, которые не только маскируют коммуникации в помещении, но и могут стать интересным элементом интерьера. В продаже можно найти сантехнические рольставни различных расцветок, а также изделия, украшенные принтами.

Роллеты или жалюзи не только маскируют коммуникации в помещении, но и могут стать интересным элементом интерьера Жалюзи могут подниматься механически (вручную) и автоматически. Вариант открытия зависит от размеров полотна. Если ширина проема не превышает 52 см, система может управляться вручную с помощью шнура. Если проем гораздо больше, придется установить автоматику.

Рольставни устанавливаются в каркас, который можно изготовить по одной из вышеописанных технологий: собрать короб из пластика или гипсокартона или же построить фальш-стену. Чтобы подъемный механизм нормально функционировал, стороны каркаса должны располагаться строго параллельно по отношению друг к другу. Даже при наличии незначительного перекоса ролики не смогут свободно перемещаться.

Как спрятать трубы в туалете с доступом через рольставни?

Можно воспользоваться одним из способов:

• Установить жалюзи в верхней части короба — этот тип монтажа подойдет для тех случаев, когда трубопровод располагается в естественной нише. Чтобы установить систему, достаточно закрепить по периметру профили и непосредственно сами рольставни.

• Сформировать короб вокруг полотна - монтаж системы предполагает создание выступающей конструкции, которая по бокам зашита гипсокартонными листами и облицована плиткой. Само полотно рольставен выполняет функцию лицевой стороны.

Если для монтажа выбрана система, которая открывается вручную, сначала выполняется сборка рольставен, только после этого можно приступать к установке конструкции.

Как спрятать трубы на кухне

Кроме мойки, на многих кухнях используются газовые плиты, стиральные и посудомоечные машины, вытяжки и отопительное оборудование. Все это функционирует за счет коммуникационных систем, поэтому многие владельцы квартир задаются вопросом, как спрятать на кухне трубы в таком количестве. Способ маскировки зависит от назначения этих труб, а также их расположения.

В интернете можно встретить множество примеров, наглядно показывающих посредством фото, как спрятать газовую трубу на кухне, не нарушив красоту интерьера. Наиболее распространенный вариант — окрашивание. Расцветка трубы может быть выполнена в тон стены или, наоборот, контрастировать на ее фоне. Кроме этого, можно использовать технику декупажа и росписи, а также декорирование с помощью магнитов, веревок, пластиковых растений, мозаики и других подручных средств.

Полки, крючки и всевозможные держатели — неотъемлемая часть кухни, позволяющая сделать ее интерьер более функциональным. Согласно требованиям безопасности, на газовую трубу нельзя ничего вешать. Однако с помощью рейлинга можно создать иллюзию, благодаря которой коммуникации будут казаться частью общей картины. Для этого труба окрашивается в цвет, который максимально приближен к оттенку рейлинга. Чаще всего для этого используются медные, бронзовые цвета, а также оттенки, имитирующие хромированную поверхность.

Рейлинг закрепляется на стене непосредственно под трубой. Благодаря похожему оформлению и близкому расположению эти элементы выглядят как одно целое, а правила безопасности не нарушаются.

Как спрятать на кухне трубы от вытяжки, котла и системы отопления

В частных домах обычно устанавливается автономная система отопления. Поэтому владелец должен не только найти оптимальный способ маскировки этого крупногабаритного оборудования в интерьере, но и решить, как спрятать трубы котла на кухне (вместе со шлангами и дымоходом). Обычно для этих целей используется короб, состоящий из металлических профилей и гипсокартона. В качестве отделки можно использовать кафель или обои.

Как спрятать трубу от вытяжки?

Популярные способы:

• установить встраиваемую мебель;

• соорудить гипсокартонный короб;

• проложить коммуникации сверху гарнитура;

• установить натяжные и подвесные потолки.

Для маскировки труб системы отопления чаще всего применяют технологию скрытой прокладки в полу. Если основание выполнено из дерева, коммуникации прокладываются между лагами. При организации бетонных полов система закладывается в стяжку. Перед тем как спрятать трубы отопления на кухне в полу, обязательно нужно проверить работоспособность коммуникаций, а также удостовериться в их герметичности. Желательно использовать утеплитель, чтобы прогрев бетонной стяжки был равномерным по всему помещению.

Места, где трубопровод выходит наружу из-под пола, следует закрыть специальными накладками. Эти изделия продаются в магазинах, они имеют разную форму, структуру, расцветку и т. п.

Существует множество способов маскировки коммуникационных систем. Каждый из них имеет как преимущества, так и недостатки. Приложив немного усилий и выбрав наиболее подходящий метод, можно скрыть самые неприглядные трубы в доме или, наоборот, сделать их частью интерьера.

_{http://remoo.ru/kommunikacii/kak-spryalat-tmby-v~vannoj}

Ламинат: оптимальное сочетание эстетики и технологичности

Как выбрать ламинат?

Напольные покрытия всегда подвергаются более серьезным нагрузкам, нежели иные элементы отделки. Поэтому выбор покрытия для пола — это поиск прежде всего надежного, прочного и долговечного материала, устойчивого к физическим и иным воздействиям, а кроме того, — экологически безопасного и простого в уходе. Большую роль играют, конечно, и эстетические достоинства покрытия его красота, оригинальность, возможность сочетаться с общим решением интерьера…

По технологии укладки ламинат делится на клеевой и бесклеевой — замковый. Бесклеевая, или «замковая» укладка ламината более проста, чем клеевая, поскольку не требует профессиональных инструментов и навыков.

Планки просто защелкиваются между собой. Такой пол можно легко разобрать, заменить испорченные участки, перестелить — если предусмотрена повторная укладка.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Способ бесклеевой укладки ламината

Перед укладкой осмотрите панели ламината по качеству. Панели с видимыми дефектами и повреждениями не используйте. Укладка должна происходить при дневном или «хорошем» искусственном освещении, чтобы Вы могли обнаружить любые возможные дефекты на ламинате.

1. Аклиматизация ламината до укладки

Прежде чем приступать к укладке, ламинат должен вылежаться в середине комнаты в течение 48 часов при стабильной температуре (минимум 18°) и относительной влажности более 70 %. Все пачки ламината должны быть запечатаны. Данная процедура необходима для того, чтобы ламинат адаптировался к условиям будущей укладки. При самостоятельной укладке необходимо ознакомиться с правилами монтажа ламината, которые находятся в каждой пачке на прилагаемом к полу вкладыше.

2. Укладка в местах, подверженных плесканию воды, а также в постоянно сырых комнатах и влажных зонах запрещена

Ламинат не укладывается в ванных комнатах, в душевых и саунах, то есть в помещениях с повышенной влажностью.

3. Соблюдение отступов от стен

Ламинат укладывается плавающим способом, то есть панели не должны быть прикреплены к основанию. Поэтому СТРОГО воспрещается жесткое крепление панелей к основанию при помощи гвоздей, шурупов, клея и т. д. Обратите внимание: все пачки ламината должны быть целыми, а доски неповрежденными. Бракованные панели нельзя использовать в монтаже пола, так как на них не распространяется гарантия и они не подлежат возврату.

Правило укладки ламината: каждый метр установленного ламината требует по крайней мере 1.5 мм места для расширения с обеих сторон комнаты. Так, при ширине комнаты 5 м зазор составит минимум 8 мм с каждой стороны. При повышенной влажности необходимо увеличить ширину зазора.

4. Основание

Укладка ламината допустима на линолеум, паркетную доску или иное основание при условии соблюдения требований ровности, прочности и влажности оснований для укладки ламината. Рекомендуется приобрести подложку для ламината. Нежелательна укладка ламината поверх коврового покрытия из-за эффекта «статического разряда». Если укладка производится на бетонное основание, то относительная влажность не должна превышать 2,5 %. Необходимо устранить все неровности стяжки, превышающие 3 мм на 1 метр погонный. Основание должно быть чистым, сухим, ровным и прочным.

5. Направление укладки ламината/угол падения света

Начните укладку таким образом, чтобы свет из окна падал параллельно швам ламината. В случае перпендикулярного падения света, швы от ламината будут видны более отчетливо. Если Вы хотите положить ламинат на основание с обогревом, обратите внимание, что данный обогрев должен быть водяным. Это связано с тем, что резкий нагрев пола крайне нежелателен для ламинированного паркета и может повлиять на нарушение замкового соединения, а впоследствии привести к образованию щелей.

6. Барьер для влаги из основания

Если вы укладываете ламинат на бетонное основание, то Вам потребуется полиэтиленовая пленка для обеспечения пароизоляции от остаточной влажности Вашей стяжки. Пленка соединяется с помощью клея, нахлест соседних слоев составляет около 30 см. После этого расстилается звукопоглощающая подложка, на которую осуществляется монтаж ламината. В случае монтажа на линолеум или деревянное покрытие, пароизоляция не требуется.

7. Укладка первого ряда ламината

Укладка ламината начинается с формирования первого ряда из двух досок (рис. 1), при этом устанавливаются специальные распорные клинья, обеспечивающие зазор между ламинатом и стеной от 7 до 15 мм — они необходимы для того, чтобы после укладки ламинат мог расширяться и сужаться. Если Ваш ламинат встал «дыбом», то велика вероятность, что нарушено именно это правило. Ламинат укладывается замком на себя для облегчения защелкивания панелей.

Рис. 1. Укладка первого ряда ламината без торцевого защелкивания

8. Укладка второго и последующих рядов ламината

После формирования первого ряда переходим ко второму (рис. 2). Профессиональные укладчики всегда монтируют ламинат в половину доски (хотя в инструкциях допускается монтаж со смещением досок относительно друг друга минимум в 20 см). Подобная укладка позволяет равномерно распределить давление между панелями при расширении и сужении ламината. Панель второго ряда подносится к другой панели под углом, вставляется в замок и защелкивается, при этом она должна составлять половину доски. Следует учесть, что пока ламинат не защелкивается на торцах, а только «примеряется». Далее продолжается формирование второго ряда без торцевого (по короткой стороне) защелкивания при помощи следующей доски.

Рис. 2. Формирование второго ряда без торцевого защелкивания

9. Производим стыковку и подбивку всех 4 панелей (рис. 3). Они будут служить стартом для последующего монтажа. Распорные клинья должны оставаться на месте.

Рис. 3. Стыковка, подбивка панелей — основы для дальнейшего монтажа

10. Далее производим монтаж оставшихся рядов.

11. При монтаже последней доски, примыкающей к стене, используется струбцина (рис. 4 — слева). Она позволяет без труда осуществить соединение с предыдущей панелью. Решение проблем с трубами показано на рис. 4 (справа).

Рис. 4. Монтаж доски с помощью струбцины (слева) Решение проблем с трубами (справа)

12. Схема монтажа последних панелей представлена на рис. 5

13. После укладки ламината производим монтаж плинтуса. Обратите внимание, что при использовании вентиляционных подложек нижняя часть плинтуса не должна препятствовать оттоку остаточной влажности стяжки.

14. При укладке ламината большими пластами необходимо помнить, что если площадь укладываемого ламината превышает по длине или ширине 12 м и составляет более 120–150 м², то необходимо предусмотреть компенсационные швы минимум 12 мм шириной. Иначе в полотне ламината образуются щели и напольное покрытие придет в негодность.

15. При ремонте дверные коробки необходимо устанавливать в последнюю очередь. Если дверные коробки уже стоят, то необходимо сделать подпил так, чтобы на ламинат не оказывалось давления и не было жесткого крепления к основанию.

16. Если при укладке ламината невозможно установить панель из-за помехи, то в этом случае необходимо спилить часть замка и закрепить панель при помощи клея для ламината.

Уход за ламинатом

Уборка ламината осуществляется насухо выжатой тряпкой при комнатной температуре и естественной влажности. Ламинат (как и др. напольные покрытия) не любит абразивного воздействия, то есть эффекта наждачной бумаги. Поэтому позаботьтесь о войлочных накладках на часто перемещаемые предметы. В повседневном уходе ламинированный пол неприхотлив: его достаточно протереть влажной тряпкой или почистить пылесосом. Для удаления сильных загрязнений можно использовать спирт или ацетон, жидкое хозяйственное мыло или специальные средства по уходу за ламинатом. Следует избегать использования абразивных, щелочесодержащих чистящих средств, металлических губок, царапающих и разъедающих пол. Составы на основе воска, силикона и мастики также нежелательны: они не проникнут в глубь ламината, и на поверхности останутся разводы.

Классификация и основные виды ламината

Выделяют несколько видов ламината: 21, 22, 23, 31, 32 и 33 классы. Здесь стоит быть осторожным, поскольку от каждого вида зависят способы укладки ламината. Материал 21 класса пригоден для кладовки, спальни и других помещений, в которых используется пол очень редко. Срок службы — 1–2 года.

Следующий класс — 22, он пригоден для спальни, гардеробных, кладовки и прочих помещения со средней эксплуатацией в условиях дома. Срок использования — 2–3 года. Напротив, есть 23 класс со сроком использования 4–6 лет. Его применяют при укладке спальни, столовых, кухни, коридоров, т. е. где идет обычное использование пола в повседневной жизни. Еще выделяют другие виды ламината коммерческой эксплуатации: 31, 32, 33.

31 класс обычно используют в коммерческих помещениях с несильной нагрузкой. Срок службы составляет примерно 3 года. Но при домашних условиях данный вид может использоваться в течение 10–12 лет. Такой вид ламината используют в переговорных, небольших кабинетах, а также в приемных.

32 класс используют там, где средняя нагрузка. Срок службы составляет 4 года, но при обычных условиях он может продержаться 15 лет! Сфера применения — офисы, залы ожидания, бутики и детские сады.

Ну и 33 класс используются в коммерческих помещениях там, где очень большая нагрузка. Срок службы — 7 лет, при домашних условиях — 20 лет. Одно из его достоинств — это сохранения красоты внешнего вида. Поэтому очень часто продавцы при покупке ламинита дают нам пожизненную гарантию.

Другая классификация ламината заключается в его количестве слоёв. Выделяют однослойные и многослойные. Естественно, преимущество у многослойного ламината, так как его самый первый слой несёт функцию зашиты от внешних воздействий: загрязнение, влага, стираемость, стойкость к солнечным лучам. Именно этими атрибутами определяется цена ламината. Второй слой многослойного ламината представляет собой пропитанную и обработанную бумагу или же мебельную фольгу.

1. Вздутия на стыках панелей

Такие неровности возникают из-за того, что панели ламината давят друг на друга с противоположных сторон. Виной всему отсутствие отступа от стен по всему периметру напольного покрытия.

Решение

• Проведите условный перпендикуляр от неровности на стыке к стене.

• Удалите плинтус, если он имеется.

• Отпилите 1–2 см от крайней панели.

• При необходимости положите тяжелый плоский предмет на место неровности.

Неровности в местах стыков могут возникать из-за того, что плинтус прибит к полу, и из-за жесткой фиксации ламинат не может естественным образом расширяться.

Решение

Необходимо помнить, что плавающий пол нельзя жестко фиксировать по периметру. Плинтуса и молдинги следует крепить только к стене.

2. Искривление

Деформации в виде изгиба панели почти всегда возникает вследствие воздействия влаги:

• избыток воды на поверхности пола

• повышенная влажность воздуха

• сырость между ламинатом и основанием пола

Решение

Не мыть пол слишком влажной тряпкой.

Сразу вытирать пролитую жидкость.

Использовать подложку под ламинат.

Искривление ламелей происходит из-за неровного основания пола, наличия в нем углублений и выступов.

Решение

Неровности основания можно устранить качественной стяжкой или листами фанеры. Мелкие дефекты основания сгладит плотная или хвойная пробковая подложка.

3. Зазоры

Просветы между панелями ламината не имеют ничего общего с нормой. Это не паркет и не доска, а искусственный материал, который фиксируется специальными замками. Поломка этого замка во время укладки может стать причиной появление зазоров между панелями.

Решение

Необходимо заменить панели в месте возникновения дефекта.

Нарушение температурного режима эксплуатации ламината.

Решение

Соблюдение рекомендаций производителя в части допустимого диапазона и назначения помещения.

4. Плесень и грибок

Отвратительные на вид и вредные для здоровья дефекты могут возникнуть только в условиях повышенной влажности. И дело тут вовсе не в ламинате. Как правило, грибок еще до укладки пола присутствовал в помещении.

Решение

Удалить плесень можно, только выявив ее источник и устранив причину избыточной влаги. Перед демонтажом старого напольного покрытия и укладкой ламината необходимо тщательно проверить основание на предмет наличия грибка или затхлого запаха. При их наличии нужно обработать пораженные места специальными составами, нормализовать влажности и правильно подготовить поверхность к укладке ламината.

5. Увеличение толщины

Ламинат имеет многослойную структуру. Основной — это специальная плита высокой плотности, которая в редких случаях может вздуться или деформироваться.

Дефекты плиты могут возникнуть только из-за продолжительного воздействия большого количества влаги или химических составов.

Решение

Единственным решением этой проблемы может стать замена панелей.

6. Сколы на углах

Подобные дефекты появляются из-за неосторожного обращения с панелями при укладке. Сколы могут образоваться при использовании пылесоса без специальной насадки для твердого пола.

Решение

• Используйте для монтажа специальные молотки с резиновыми накладками.

• Не нарушайте технологию укладки ламината.

• Не применяйте чрезмерную силу при защелкивании замков.

• Используйте для очистки пола нужную насадку.

7. Несовпадение рисунка

При укладке можно обнаружить, что узор одной панели не совпадает с другой. Причем речь идет не о детальном совпадении, а, например, о толщине полос или фактуре.

Такой дефект, безусловно, будет являться погрешностью производителя. Однако обнаружить его можно крайне редко. И если при укладке все-таки фиксируется несовпадение рисунка, можно смело требовать замены бракованного товара.

Если у ламината имеется заводской брак, продавец без проблем заменит дефектные панели или вернет деньги.

8. Расслоение

Одна из самых распространенных проблем при использовании ламината — это отслойка пленки. Как правило, такие дефекты возникают на стыках панелей, в районе замков.

Причиной этому является воздействие влаги или химических составов.

Решение

Для помещений с высокой вероятностью проливания жидкостей или изначально повышенной влажностью нужно выбирать ламинат 33 класса и соблюдать рекомендации производителей по назначению напольного покрытия.

Устранить дефект можно только заменой панелей.

9. Царапины и вмятины

Ламинат — очень устойчивое к внешним воздействиям напольное покрытие. Этот материал значительно надежнее и долговечнее натуральной древесины. Но и на нем могут образоваться такие неприятные дефекты как царапины и вмятины.

Решение

• Для помещения с высокой проходимостью нужно покупать ламинат 33 класса.

• По ламинату не следует ходить на острых шпильках с металлическими набойками.

• Когти домашних животных должны быть коротко пострижены.

• С осторожностью перемещать мебель или тяжелые предметы.

• Небольшую однократную царапину можно аккуратно отреставрировать с помощью специального набора или карандаша, который продается в мебельных магазинах.

_{http://www.rosconmarket.ru/our-blog/141-10-problem-s-laminatom}

Искусство белить

ПОБЕЛКА ПОТОЛКА ПО СТАРОЙ ПОБЕЛКЕ: ТЕХНОЛОГИЯ

Побелка потолка по старой побелке — популярный прием, позволяющий быстро освежить поверхности, не прибегая к полному удалению краски и другим пыльным работам. Такой вариант хорош при косметическом ремонте, перед тем, как решиться на него, стоит узнать обо всех особенностях процедуры.

Покрыть потолок тонким слоем новой краски допустимо, если поверхность сравнительно ровная, без ям, вздутий, трещин и сколов. Слои предыдущих покрытий не должны быть слишком толстыми, в идеале белить, не снимая старый слой, можно не более 3 раз подряд.

Важно узнать, чем именно был покрашен потолок. Если он был покрыт известкой, придется либо использовать такой же состав, либо очищать поверхность и наносить другой. Класть водоэмульсионную краску поверх масляной, мела или акрила нельзя. Состав ляжет с проплешинами, потолок будет выглядеть неровным. Если нанести известь поверх водоэмульсионки, покрытие пожелтеет и приобретет неопрятный вид.

Несмотря на то, что нанесение свежей побелки поверх старой позволяет существенно сэкономить время, прибегать к этому приему возможно не всегда. В списке противопоказаний:

• заметные трещины и неровности на потолке;

• ржавчина или плесень;

• пузыри;

• слишком много слоев побелки.

Если потолок не требует глобальной чистки и ремонта, можно ограничиться локальной коррекцией проблемных мест. Участки с трещинами и вздутиями очищают от старой побелки, не трогая основное полотно. Однако такая операция возможна, если на потолке нет многолетних напластований краски или известки. В противном случае вместо трещин образуются утолщения и провалы, сделать потолок идеально ровным не получится.

Инструменты и материалы

Прежде чем приступать к работе, нужно приготовить все необходимое:

• прочную полиэтиленовую пленку для защиты мебели и пола;

• лестницу-стремянку;

• шпатель;

• шпаклевку;

• наждачную бумагу;

• акриловую глубоко проникающую грунтовку;

• малярный валик на длинной ручке;

• пластиковую кювету для краски;

• кисть для прокрашивания стыков;

• малярный скотч;

• перчатки;

• респиратор;

• защитные очки.

Для побелки потолка лучше использовать валик с покрытием из синтетического ворсистого материала или войлока. Поролоновая поверхность впитывает слишком много краски, покрытие будет неровным. Стоит учесть, что при побелке валиком уходит больше краски, чем при работе кистью.

Состав побелки зависит от того, чем потолок был покрашен первоначально. Если использовалась известка, нужно приготовить смесь на ее основе, взяв на 2,5 кг сырья 10 г соли, размоченной в воде, и небольшое количество синьки. Влить воду, чтобы общая масса равнялась 10 л, тщательно перемешать строительным миксером.

Если потолок был покрыт меловой побелкой, для приготовления нового состава нужно взять 5 кг дробленого мела и 50 г столярного клея, добавив 10 л воды. Чтобы потолок не выглядел желтоватым, положить немного синьки. После тщательного перемешивания раствор готов к использованию. Если смесь получилась слишком густой, можно подсыпать еще мела, в слишком жидкую массу стоит долить воды.

Потолок можно покрыть водоэмульсионной краской. Она легко наносится, долго сохраняет красивый вид, не трескается и не желтеет. В эту категорию входят разные виды красок: силикатная, акриловая, силиконовая, поливинилацетатная, акрило-латексная. В комнатах с высокой влажностью лучше использовать акриловые составы, если требуется повышенная прочность покрытия, стоит выбрать силикатную краску с добавлением жидкого стекла. Все эти составы продаются в уже разведенном виде, подготовительные операции не требуются. Если краска загустела, ее разводят водой или растворителем, причем делается это непосредственно перед нанесением. Водоэмульсионные составы можно тонировать, добавив немного красителя.

Подготовительные работы

Сначала потолок нужно очистить от пыли, паутины, различных загрязнений. По углам стоит пройтись пылесосом, затем тщательно обработать поверхность мокрой тряпкой, постоянно промывая ее в чистой воде. Если на потолке обнаружились жирные пятна, стереть их губкой, посыпанной пищевой содой. Ржавые следы хорошо смываются раствором медного купороса. Небольшие участки плесени можно удалить теплым раствором хозяйственного мыла или специальным противогрибковым средством, купленным в хозяйственном магазине.

Мебель и пол закрыть полиэтиленовой пленкой, закрепить ее широким скотчем. Демонтировать люстру, если необходимо, снять старые молдинги. Потолочные плинтусы, сохранившие приличный вид, можно не демонтировать и окрасить вместе с потолком. Если поверхность пожелтела, можно обработать ее разведенной «Белизной», а затем смыть состав чистой водой.

Оценить состояние потолка, поцарапать его в нескольких местах. Если старая побелка держится прочно, новый слой ляжет достаточно ровно. Шпателем снять побелку в местах с пузырями, трещинами и другими дефектами. Действовать осторожно, убирая краску только на поврежденных участках. Заделать трещины и сколы заранее приготовленной меловой или известковой шпаклевкой (в зависимости от состава, которым был побелен потолок). К известковой смеси для лучшей вязкости добавляется порция клея ПВА.

Простукать потолок в углах и стыках со стеной. Если обнаружатся пустоты, заполнить их шпаклевкой, просушить и выровнять наждачной бумагой или шлифовальной машинкой. Проверить гладкость поверхности поможет подсветка фонарем.

Нанести на потолок грунтовку с помощью валика или кисти. Лучший вариант — акриловый состав глубокого проникновения. Покрытие наносится в 2 слоя, а затем просушивается. Чтобы на поверхности не появились пузыри, обязательно закрыть окна и двери. На полную сушку уходит не менее суток, в комнате нужно поддерживать температуру от 5 до 30 градусов, резкие перепады исключены.

Окрашивание потолка: пошаговая инструкция

Начинать работу лучше утром: при ярком естественном свете будут лучше заметны мелкие дефекты, которые легко устранить. На верхнюю часть стен наклеить малярный скотч, защищающий поверхности от потеков. Вылить часть краски в малярную кювету. Опустить в нее валик, несколько раз прокатать по ребристой поверхности, равномерно распределяя.

Покраску начинать от окон, ведя валик перпендикулярно. Когда вся поверхность потолка будет окрашена, подождать, пока побелка просохнет. Второй слой накладывается аналогичным образом, но валик должен двигаться параллельно окну. Закончив окрашивание основного полотна, обработать стыки со стенами и углы. На этих участках краску распределять кистью среднего размера, следя, чтобы излишки не стекали на стены. Просушить второй слой побелки и убедиться, что на потолке не осталось проплешин и потеков.

Наносить краску можно не только валиком, но и жесткой щеткой. Она хорошо втирает состав, обеспечивая ровное и достаточно тонкое покрытие. Однако работа щеткой требует определенной сноровки, жесткие волоски могут оставлять брызги.

Альтернативный вариант побелки потолка — использование краскопульта или пылесоса со специальной распыляющей насадкой. Прибор экономно расходует краску, нанося ее тонким и равномерным слоем. Состав для краскопульта должен быть более жидким, тщательно размешанным. Окрашивание делается в три слоя, каждый обязательно просушивается.

Побелка сегодня все реже используется в ремонте квартир или иных помещений. Чаще всего побелку применяют при косметическом ремонте подъездов или нежилых помещений производственного значения (цехов, складов и так далее).

Причин от отказа от этого вида внутренней отделки множество. Но самым главным из них стал тот факт, что от извести множество побочной работы, которая требует тщательной уборки, а также то, что после обработки известью на поверхность долгое время нельзя будет клеить обои или красить любым видом краски.

Известь, при всей своей неудобности, достаточно практичный материал, как известно она очень дешева, по сравнению с другими материалами, легко наносится на поверхность стен или потолка и, главное, с ее помощью можно легко скрыть явные дефекты, в основном неровности окрашиваемой поверхности.

Прежде чем покрывать ранее побеленную поверхность другим материалом (красить или обклеивать обоями), необходимо тщательно очистить побелку по всему периметру рабочей поверхности.

Для того чтобы удалить побелку, особенно старую, достаточно много способов.

Перечислим наиболее действенные из них.

Для большого слоя побелки необходимо тщательно смочить стену или потолок с помощью пульверизатора. После того, как основная часть хорошо намокнет, удалите ее с помощью скребка. Лучше будет, если в процессе очищения вы будете продолжать мочить поверхность.

Для достижения максимально качественного результата удалите остатки извести с помощью жестко шпателя.

Смыть побелку обычной щеткой или тряпкой обычно не удается, это можно сделать только при очень тонком слое извести, которая была нанесена сравнительно недавно.

Чтобы избежать лишней работы, связанной с уборкой пола или мебели, заранее застелите всю возможную поверхность, кроме этого, можно поддерживать кусок фанеры или иной поддон для того, чтобы счищаемая известь не попадала на пол.

После очищения основной массы необходимо смыть побелку большой губкой. Используйте губку большого размера, это позволит минимизировать число проведенных операций. Для лучшего эффекта чаще промывайте губку в воде.

Для того чтобы снять побелку с пола или иной поверхности (в случае попадания извести на мебель или пол), необходимо несколько раз промыть все большим количеством воды с добавлением подсолнечного масла. Это позволит сократить время на уборку помещения.

Сформулируем основные правила и секреты для проведения работ.

• Смочите широкой кистью верхний слой извести, шпателем убирайте известь слой за слоем. Этот способ исключает наличие пыли, но доставит вам множество хлопот с уборкой размокшей грязи.

• Толстый слой извести можно удалять шпатлевкой без размачивания. При этом вы получите достаточное количество пыли, но сможете достаточно быстро добраться до основного слоя шпатлевки. После проведения этой процедуры тщательно смойте остатки извести мыльной водой.

• Обязательно затрите нижний слой шпатлевки для достижения лучшего результата. Оставшаяся известь может принести вам множество хлопот. В том числе неравномерной распределение краски или плохое качество наклеенных обоев.

Современные хозяйки отказываются от традиционной извести, но они забывают о том, что она способствует некоторой дезинфекции стен, уничтожению насекомых и скрывает даже существенные неровности.

Возможно, поэтому известь продолжают использовать в проведении масштабных ремонтных работ. Хотя все большее число магазинов и специализированных точек по продаже строительных материалов отказываются от реализации извести в связи с низким спросом и общим ухудшением качества этого отделочного материала.

Слой побелки с потолка рано или поздно приходится снимать, так как это средство становится все сложнее приобрести, ведь на смену его пришла уже давно водоэмульсионная краска. Снять слой извести можно всевозможными способами. Выберите наиболее подходящий именно вам вариант и приступайте к ремонту.

Инструкция

1. Смочите потолок водой и немного подождите. Известь отмокнет и ее легко можно будет снять скребком или обычным шпателем. Если побелка не поддается, намочите ее еще, пока весь слой не отмокнет, после чего вы сможете беспрепятственно снять ее. Не забудьте вынести всю мебель и паласы из комнаты, иначе вам придется очень долго и тщательно их отмывать.

2. Если вы делаете капитальный ремонт, и вы не боитесь сильно загрязнить помещение пылью, то используйте шлифовальную машинку. Перед ее применением наденьте респиратор, иначе пыль попадет в легкие, и вы начнете кашлять. Прибор быстро снимает даже очень толстый слой извести, при этом часть штукатурки не отпадает, как при других методах очищения потолка.

3. Можете также воспользоваться и другим инструментом — молотком. Но этот вариант возможен только в том случае, если вы будете затем выравнивать потолок любой строительной смесью, ведь при ударах образуются сколы, которые нужно будет реставрировать. Простучите потолок молотком и снимите не отпавшие куски известки шпателем. Затем выровняйте поверхность и приступайте к дальнейшей отделке.

4. Если известь не отпадает ни от воды, ни при воздействии молотком, или вам эти средства не очень нравятся, то наклейте на обычный обойный клей старые газеты на потолок. После полного высыхания они должны сниматься с известкой, что очень удобно. При таком способе пыли не очень много, да и эффективность его просто поразительная.

5. Если вы далеки от ремонтных работ, наймите профессионалов. Рабочие не только удалят слой побелки с потолка, но и уберут весь строительный мусор, который образуется в результате работы. Но доверяйте фирмам с положительной репутацией, ведь только так вы сможете застраховаться от всевозможных проблем и останетесь довольны результатом.

Для того чтобы положить плитку или окрасить стены, предварительно необходимо удалить старую побелку. Иначе вновь нанесенная краска будет очень быстро осы паться, и вся работа пойдут насмарку. Перед тем как снять старую побелку, нужно подготовить помещение и подготовиться самим.

Вам понадобится

— таз с водой;

— валик с длинным ворсом;

— 2 шпателя;

— уксус 3 %;

— металлическая щетка;

— пылесос;

— старые газеты или другая бумага;

— полиэтиленовая пленка.

Инструкция

1. Застелите полы в комнате, где планируете снимать побелку, листами бумаги. Мебель накройте полиэтиленовой пленкой. Побелка, которую вы будете удалять со стен, окажется на всех поверхностях в помещении, поэтому позаботьтесь об их защите заранее.

2. Приготовьте валик и таз с теплой водой. Вода нужна для того, чтобы размочить старую побелку на стенах. Аккуратно наносите валиком теплую воду на стены, подливая воды в таз по мере необходимости. Валик должен быть с длинным ворсом — он позволяет более тщательно промочить слой побелки, удерживает больше влаги. Можно использовать для нанесения воды на стены широкую кисть, но времени и сил для этого потребуется больше.

3. После того как все стены обработаны, подождите. Нужно, чтобы вся побелка размокла и впитала в себя всю воду. Возможно, придется обработать стену неоднократно — чтобы побелка легче счищалась со стен. Только после того как вода полностью впиталась, приступайте к следующему этапу.

4. Мысленно разбейте рабочую поверхность стены на квадраты примерно метр шириной. Начинайте последовательно, квадрат за квадратом, счищать побелку со стены при помощи шпателя. Делать это нужно в защитных очках. Разбивка на квадраты нужна вам, чтобы не пропустить ни один сантиметр стены. Каждый квадрат пе ред очисткой снова обрабатывайте теплой водой и только после этого приступайте к чистке при помощи шпателя. Недостаточно размокшая побелка труднее счищается со стены.

5. Остатки побелки, которая не счистилась шпателем, можно удалить после их высыхания, при помощи металлической щетки. Лучше во время чистки сухой побелки использовать включенный пылесос, собирая им известковую пыль.

При ремонте потолок белить принято одним из первых. Делается это для того, чтобы не заляпать грязью и белилами отремонтированные стены и пол. Поэтому можно сказать, что любой ремонт начинается с побелки потолка.

Вам понадобится

— Белила.

— Шпаклевка.

— Валик.

— Кисточки.

Инструкция

1. Прежде, чем приступать к побелке, обязательно помойте потолок при помощи тряпки и теплой мыльной воды. Даже если он не кажется вам грязным, пыль, прилипшая к нему за годы со времени последнего ремонта, не даст белилами сцепиться с поверхностью и будет способствовать шелушению краски после высыхания.

2. Обследуйте потолок на наличие трещин и прочих дефектов, все их необходимо устранить при помощи шпаклевки. Если у вас нет опыта в ее приготовлении, возьмите в магазине готовую смесь и разведите ее согласно рецепту, приведенному на упаковке. При помощи шпателя заделайте поврежденные места, дайте им хорошо просохнуть.

3. Грунтовать или нет потолок перед покраской, решать только вам самим. Грунтовка поможет распределить белила по потолку более ровным слоем, в противном случае для достижения ровного цвета вам придется белить потолок 2, а то и 3 раза.

4. В качестве белил вы можете использовать классическую меловую известь или обычную водоэмульсионную краску. И ту и другую необходимо развести, согласно инструкции на упаковке. Известку можно по собственной инициативе слегка подкрасить раствором хозяйственной синьки, это поможет избежать ее пожелтения в процессе эксплуатации.

5. Белить потолок лучше при помощи большого валика, надетого на длинную палку. Но не старайтесь сильно намочить валик, иначе избыток краски сольется с него на пол и вам на голову.

6. Начинайте побелку от окна, штрих за штрихом продвигайтесь постепенно к противоположной стене. Очень важно, чтобы все штрихи вы делали в одном и том же направлении. Так они будут аккуратнее ложиться, а вам легче будет контролировать область побеленного. Вдоль углов и декоративных элементов пройдитесь кисточкой, обмакнутой в те же белила.

7. После побелки дайте потолку высохнуть и внимательно обследуйте его на предмет обнаружения пропущенных при побелке мест. Если таковые найдутся, ликвидируйте их. Через некоторое время нанесите на потолок второй слой белил. После просыхания потолка можно приступать к дальнейшему ремонту комнаты.

Если правильно покрасить потолок, то его поверхность будет выглядеть ровной и однородной, без проступающих под слоем краски темных пятен и разводов. Как это сделать?

Инструменты и материалы для покраски потолка

Чтобы самостоятельно покрасить потолок, необходим качественный валик. От материала, из которого он изготовлен, во многом зависит конечный результат. Для основной окраски поверхности необходим валик, у которого длинный ворс. Поролон не годится, потому что под ним образуются пузыри. На заключительном этапе окрашивания используется инструмент со средним ворсом.

Материал для окрашивания потолочных стен — дисперсионная эмаль (водоэмульсионная). Краска должна быть однородной по составу, поэтому лучше приобретать весь объем расходного материала из одной партии.

Валик необходимо слегка обмакнуть в емкости с разведенной эмалью. Затем инструментом необходимо провести по любой вспомогательной поверхности, например, по картонному листу, чтобы вся его поверхность равномерно пропиталась краской. Это позволит прокрасить весь потолок, без просветов и пропусков, которые проступят темными пятнами после высыхания. Валик смачивается в краске по мере необходимости, и каждый раз процедура повторяется.

Чтобы вся площадь потолка получилась однородной, равномерно окрашенной, манипуляции с валиком необходимо производить быстро. Периодически необходимо спускаться вниз и со стороны оценивать качество работы: если видны просветы, их необходимо закрасить, пока эмаль еще не высохла. Именно поэтому нужна высокая скорость работы.

Покраска потолка осуществляется несколькими слоями. Чтобы поверхность получилась гладкой, необходимо выждать время, пока первый, затем второй слои хорошо высохнут. В противном случае новый закрае будет поднимать уже положенный, что негативно скажется на общем результате.

Окраска потолка является одной из самых ответственных работ при проведении ремонта в помещении. Окрашивание потолка производится обычно до того, как сделать ремонт стен и полов, для того, чтобы случайно упавшие капли краски не испортили отделку. К ремонту нужно подходить достаточно аккуратно и с большой ответственностью, чтобы не пришлось переделывать и при этом ничего не испортить.

Вам понадобится

— краска для потолка,

— валик,

— малярная кисть,

— шпатель,

— стремянка,

— материал для защиты поверхностей (полиэтилен, липкая лента),

— спецодежда, защитные очки, шлем или косынка.

Инструкция

1. Если в комнате имеется какая-либо мебель или светильники, возьмите полиэтилен и застелите им пол и всю мебель для того, чтобы избежать грязи. Приготовьте все необходимые для работы инструменты и материалы. Установите в подготовленном помещении леса или лестницу-стремянку.

2. Разведите водно-дисперсионную краску и прогрунтуйте ей весь потолок. Эта процедура поможет вам выявить незначительные дефекты на неокрашенной и зашпаклеванной поверхности. Если на потолке обнаружились дефекты и неровности, его придется шпаклевать.

3. Перед окраской потолка нужно тщательно размешать краску. Некоторые производители рекомендуют на 5-10 % развести краску водой. Нужно ли это делать в данном случае, можно узнать, прочитав инструкцию на банке с краской.

4. Как всем известно, край валика может повредить край стены и угол, поэтому нужно предварительно окрасить потолок кистью на ширину 5 сантиметров от угла. При этом кисть опустить в краску на одну треть щетины, затем отжать об край банки, избавившись от избыточной краски.

5. Затем сменяем кисть на валик, который нужно обмакнуть в ведре с краской только с одной стороны. После этого раскатайте валик по специальной ванночке или сетке, для того чтобы добиться равномерного заполнения валика краской.

6. Начните равномерно окрашивать поверхность потолка валиком. Наносите краску на потолок параллельными полосами шириной 50 сантиметров. Накладывайте следующую полосу таким образом, чтобы смежные полосы слегка перекрывали друг дружку. Выбирайте ширину полосы таким образом, чтобы кромка свежей краски не успела подсохнуть.

7. Работайте валиком с равномерным нажимом, не отрывая его от поверхности потолка и желательно это делать достаточно быстро. По мере расходования краски, увеличивайте силу надавливания на валик.

8. Если вы решили нанести второй слой краски, обязательно дайте подсохнуть первому слою, иначе можно все испортить. В конце работы зачистите стыки между полосами, чтобы окрашенная поверхность потолка выглядела равномерной. Для финишного покрытия потолка используйте валик с ворсом средней длины, ранее использованные валики и валики с поролоновым покрытием для этих целей не годятся.

_{Подробнее: https://www.kakprosto.ru/kak~969927-pobelka-potolka-ро-staroy-pobelke-tehnologiya#ixzz5hKT8Qwrw}