Холодная сварка: применяем правильно. Уроки лоскутного шитья... (Сделай сам" №1∙2019)

Оголенный провод: опасность в доме

Обнаружение оголенных проводов

Несмотря на то, насколько хорошо человек может знать свое жилище и все происходящее в нем, существуют места, в которые никто и никогда не заглядывал. Именно там может таиться опасность обнаружения поврежденной проводки. Также изоляция электрических проводов склонна к повреждению вследствие короткого замыкания, причиной которого может стать порча оплетки вследствие длительного нахождения во влажной среде, перепадов напряжения, выхода из строя бытового электрического прибора. Повредиться целостность оболочки провода может и вследствие неосторожных действий во время проведения ремонта или монтажных работ. Важно как можно быстрее определить, находится ли оголенный провод под напряжением, и принять меры по обеспечению электробезопасности.

Неизвестный провод

При обнаружении неизвестного провода с поврежденной изоляцией необходимо тут же прекратить использование электроприборов и выключателей. Затем стоит проверить наличие напряжения на поврежденном проводе при помощи индикатора напряжения. Этим можно исключить повреждение самой проводки, помимо изоляции. Теперь необходимо устранить неисправность. Для начала следует обесточить данный участок провода и только после этого можно изолировать оголенные провода.

Короткое замыкание

Вследствие короткого замыкания происходит значительное возрастание силы тока в электрической цепи, что, в свою очередь, ведет к повышению температуры проводника. В результате расплавляется изоляционный материал, которым покрыта проводка. Помимо повреждения одиночного провода, может произойти массовый выход из строя проводников тока в случае, когда короткому замыканию подвергается распределительная коробка. Здесь, во избежание несчастного случая, необходимо проводить оценку повреждения только лишь после полного отключения подачи питания на нее. Изолирование поврежденных проводов в распределительной коробке проводится двумя способами:

• путем вырезания сплавленного участка и соединения оставшейся части;

• путем разделения сплавившейся части проводки на отдельные оголенные провода и поочередного их изолирования.

Повреждения во время ремонта

Вбивая гвоздь в стену или сверля в ней отверстие, человек не всегда задумывается о том, что в ней могут скрываться провода. И попасть в них, оказывается, не так уж и сложно, что нередко и происходит. В данном случае необходимо снять напряжение с поврежденной части проводки и, используя молоток с зубилом, расширить отверстие в стене, обеспечивая тем самым доступ к обеим частям поврежденного провода. Перед снятием изоляции нужно проверить индикатором отсутствие напряжения и лишь после этого приступать к ремонту. После успешной изоляции стену в зоне повреждения можно заново оштукатурить.

Изолирование проводки

Изоляция оголенных проводов требует правильного подхода для обеспечения безопасности. Осуществить это можно используя термоусаживаемую трубку, ПВХ изоляционную ленту или изолированные клеммы. Самый распространенный способ восстановления изоляции — использование ПВХ ленты. Наматывать ее на оголенный участок следует под небольшим углом так, чтобы витки ложились от начала к концу места скрутки проводов и обратно. При этом необходимо выйти за пределы участка с отсутствующей изоляцией на сантиметр-полтора. Термоусаживаемая трубка становится все популярнее, ведь она очень удобна в использовании. Для усаживания на провод ее необходимо нагреть с помощью специального строительного фена или горелки.

Соединительные клеммы и зажимы уже имеют корпус, не пропускающий электрический ток, поэтому дополнительная их изоляция не требуется. Клеммами удобно соединять оголенные провода в распредкоробке.

Соблюдение всех мер безопасности и правильной последовательности ремонта проводки гарантирует успех и безопасность. Главное, не спешить и подойти к делу со всей ответственностью, а иногда лучше доверить дело профессиональному электрику.

_{http://monateka.com/article/30305/}

Как сделать стеллаж своими руками?

За образец взяли популярный стеллаж фирмы «1КЕА» из серии «Expedit». Скачали инструкцию по его сборке на икеевском сайте, детально рассмотрели её. Благодаря этому мы увидели, как он устроен, из каких деталей состоит и как собирается.

Затем мы замерили пространство, которое запланировали выделить под самодельный «Экпедит», и распланировали его сначала в уме и на бумаге. Обдумали самую удобную для нас конфигурацию с 12 маленькими и 3 большими секциями.

По полученным размерам в магазине пиломатериалов и мебельной фурнитуры было приобретено по 1 листу МДФ и ДВП и там же была заказана резка материала на необходимые детали.

Порядок работ:

1. Первым делом рисуем шаблон для разметки отверстий. Это делается для того, чтобы не отмерять каждую метку отдельно n-количество раз. У нас получилось 3 метки: 2 по краям, 1 ровно по середине. По ним мы будем сверлить отверстия под шканты и конфирматы.

2. По меткам сверлим в каждом углу конструкции по 2 отверстия для конфирматов. Вкручиваем конфирматы.

3. С помощью угловой струбцины фиксируем коробку из 4 самых длинных деталей на время монтажа полок. Это нужно для того, чтобы конструкция имела жесткость, не разваливалась и соблюдался прямой угол.

4. Подбираем сверло по диаметру шкантов. При помощи шаблона отмечаем места для отверстий. Делаем керном углубления. Сверлим отверстия. Шкант имеет длину 35 мм, поэтому в торцах деталей делаем отверстия глубиной 25 мм, а в плоскостях 10 мм.

5. В полученные отверстия вставляем не шканты, а маркеры для шкантов. При помощи них ставим метки на второй детали. Это нужно для того, чтобы центры двух отверстий (в которых будет размещен шкант) совпадали. По полученным меткам сверлим отверстия под шканты.

6. Забиваем шканты. Вставляем деталь на место. По такому же принципу делаем весь первый ряд.

7. Для второго ряда нам потребовалось просверлить отверстия глубиной 46 мм, поэтому дощечка для выставления глубины сверления была немного усовершенствована при помощи бумажной линейки.

8. Чтобы соединить три детали, мы использовали два шканта. Для этого в верхней детали, как и раньше, мы сверлили отверстие глубиной 25 мм. А два нижние просверливали одновременно (24 мм + 22 мм = 46 мм).

9. Для сборки последнего ряда снимаем верхнюю деталь длиной 2 м. По принципу 1-го ряда делаем все отверстия под шканты, вставляем шканты. Закрепляем верхнюю деталь на место.

В каждом торце стеллажа делаем по 4 отверстия (по два на полку) под конфирматы, закручиваем конфирматы. Это делает всю конструкцию крепче.

Стеллаж полностью собран

10. Готовимся к покраске: стелим газеты, ставим деталь (например) на баночки, чтобы проще было красить торцы и ничего не прилипало. Все детали красили акриловой краской (Komposit Емаль Profi) и акриловым лаком (Sadolin Celco Aqua), они не токсичны. Все детали покрывали 2-мя слоями краски и одним слоем лака.

11. Собираем заново уже покрашенные детали вместе. На дно приклеиваем войлочные подушечки.

12. К собранному своими руками стеллажу крепим заднюю стенку. Она придаст ему не только законченный красивый вид, но и дополнительную прочность. Чтобы правильно разместить заднюю стенку, мы с двух сторон приподняли её на одинаковые небольшие подставочки.

13. Перемещаем свежесобранный стеллаж на законное место, наполняем барахлишком. Можно пользоваться!

_{https://life.kuchers.com/2013/09/stellazb-svoimi-rukami/}

Как закалить нержавейку в домашних условиях

В настоящее время используется промышленная закалка металла. Она производится в специальных термических печах. Многие интересуются, как закалить нержавейку в домашних условиях. Это сложно осуществить без специального оборудования. Дома можно сделать нержавейку более жесткой и убрать мягкость. Рассмотрим, как этого добиться.

Зачем это нужно?

Перед тем как закалять нержавейку, необходимо понять, для чего необходима данная процедура. Если правильно закалить сталь, то она не будет легко сгибаться. После термической обработки изделие не будет крошиться.

Важно не переборщить с закаливанием, иначе металл станет очень хрупким. В таком случае придется проводить отпуск изделия. Многие не знают, как закалить нож, чтобы лезвие было прочным и не сгибалось при резке. Данный тип работы допустимо проводить дома, если соблюдать правила техники безопасности. Нужно помнить, что сталь нельзя перегревать. Если она станет слишком твердой, то нож будет плохо резать.

Существует два варианта: закаливают изделие целиком, либо только его часть. Первый вариант называют глобальной закалкой металла, а второй — локальной.

Общая последовательность работ

Чтобы правильно закаливать нож из нержавейки, нужно:

• Нагреть металлическую часть изделия. Рукоятку греть не нужно.

• Дождаться, пока нож станет алого цвета. Металл должен равномерно нагреться.

• Греть лезвие нужно не больше 10 минут, после этого его помещают в сургуч и сразу же вынимают.

• После работы нужно убрать с лезвия остатки сургуча. Далее поверхность протереть скипидаром.

Необходимо заранее подготовить необходимые материалы и позаботиться о хорошем оборудовании. Если в доме нет электрической печи, то для операции подойдет обычная газовая горелка. Нужно приобрести сургуч, а также скипидар.

Как изменяется металл в ходе работ?

Многие делают заготовки для ножей дома. Данная работа требует определенных навыков. Перед тем как закалить нож в домашних условиях, следует выяснить, как проходит процесс и что происходит с металлом.

В ходе работы сталь раскаляется. В зависимости от материала, из которого изготовлен лист, он приобретает красный или белый оттенок. В процессе закаливания металл становится прочнее, чем был до процедуры. Повышается прочность в следующих случаях:

1. Когда сплав раскаляется до определенной точки. Начинается процесс разрушения структуры кристаллов.

2. Металл трансформируется в мягкую массу. Кристаллы приобретают подвижность. Они превращаются в мелкозернистые. После того как изделие охлаждается, зерна не теряют свою структуру. Между ними появляется крепкая связь. В итоге сталь становится прочной, но при этом хрупкой.

Многих интересует, как закалить нож. Специалисты советуют работать только с режущей кромкой. В таком случае изделие прослужит долго.

Метод проверки металла на твердость

Многие в быту используют нож из нержавейки. Если не знают, нужна ли ему термическая обработка для повышения износоустойчивости, смотрят на степень твердости металла.

Что это такое? Под твердостью металла обычно понимают его устойчивость к нагрузкам от прочных предметов. Существует специальная методика Роквелла. Она заключается во вдавливании шарика из стали. В качестве инденторов применяются прочные шарики и алмазные конусы с углом при вершине 120° со скругленным острым концом.

Из-за своей простоты этот способ является одним из наиболее распространенных методов испытания материалов.

Как определить степень твердости металла без специальных приспособлений?

В домашних условиях можно без прибора определить степень твердости изделия.

Для этого следует запастись надфилем. С его помощью можно определить твердость плоской поверхности. Данный метод работает также с округлыми поверхностями. Если кромка изделия очень острая, для проверки прочности берется кусок стекла.

Если металл мягкий, то он не будет резать стекло (максимум оставит пару царапин). Когда металл твердый, то его сложно взять и надфилем. После некоторых усилий он может оставить на стекле заметный след.

Если металл подвергался сильной закалке, то его практически невозможно взять надфилем. Изделие легко режет стекло. В процессе можно услышать специфический хруст.

Какие выделяют виды домашней закалки?

Перед тем как закалить нержавейку, следует выяснить, какие существуют методы, доступные для работы дома. Многое зависит от правильно поставленной задачи. Важно учитывать, какая марка стали у нержавейки. Существуют различные режимы закалки металла:

1. Закаливание в единичной среде. Считается одним из простых методов. Нужно помнить, что способ не подходит для металла, в котором содержится много углерода. Если взять лист такого типа, то в результате закаливания на нем появятся трещины. Изделие становится хрупким и в большинстве случаев теряет форму. Метод отлично подходит для изделий с низким процентным содержанием углерода.

2. Метод прерывистой закалки. Он происходит в два этапа. Изделие охлаждают в воде, после этого его помещают в масло. Можно оставить металл на воздухе. Данный способ подходит для металла с высоким содержанием углерода. Он позволяет закалять сталь без появления трещин. Метод считается сложным для исполнения в домашних условиях. Его следует использовать для изделий с большим содержанием углерода.

3. Чтобы закалить нержавейку поэтапно, следует сначала раскалить металл, а после опустить его в горячую воду с добавлением соли. В соляной ванне изделие держат до 5 минут. Происходит постепенное охлаждение. Изделие не пострадает от термического напряжения. Плюс данного метода в том, что он позволяет избежать трещин и других повреждений металла. Завершающий этап состоит в остывании листа на свежем воздухе. Такой способ предназначен для тонкого металла, в котором содержится много углерода.

4. Поверхностная закалка металла. Ее часто именуют частичной. Многие хотят выяснить, как закалить нержавейку согласно этому методу. В данном случае можно увидеть, что изделия получают поверхностную прочность. Сердцевина металла остается пластичной. Способ отлично подойдет для закаливания деталей, которые выдерживают большую нагрузку.

5. Метод последующего отпуска. Он интересен тем, что можно задать твердость металла на нужную глубину. Данный способ используется при работе над ударными инструментами. Прочность таких изделий возрастает.

Что используют для охлаждения нержавейки дома?

В домашних условиях для охлаждения после закалки металла используют:

• Воду. Она быстро справляется с функцией охладителя металла. Не рекомендуется помещать в воду металл, в котором большое процентное содержание углерода. Изделие может деформироваться. Данная среда подходит для нержавейки с низким содержанием углерода.

• Если человек хочет равномерно охладить изделие после закаливания, то ему потребуется минеральное масло. Оно позволяет металлу медленно остывать и не вызывает деформации. Данный способ отлично подходит для легированной стали.

• Хлорид натрия или гидроксид, представленные в водном растворе. Концентрация вещества не должна превышать 10 процентов. Металлическое изделие будет равномерно охлаждаться. Искомый метод применяют по отношению к стали с высоким содержанием углерода.

• Различные полимерные растворы. К ним можно отнести моющие средства. Метод хорош тем, что не вызывает деформации материала. На изделии не будет дефектов.

Таблица температуры охлаждения металла после закалки

Что нужно знать для проведения процедуры закаливания нержавейки в домашних условиях?

Перед проведением данной операции дома следует узнать некоторые правила:

1. Если металл имеет повышенную твердость, то его нужно максимально сильно накалить. Лучше всего дождаться, пока изделие не станет малинового цвета.

2. Если в составе стали отмечено большое количество углерода, то нужно отнестись с осторожностью к процессу остывания.

3. Если изделие требует закалки по всей поверхности, то следует равномерно нагревать его с каждой стороны.

4. Не стоит допускать перегрева нержавейки. На поверхности в результате накаливания не должны проявляться пятна.

5. Перед началом работы необходимо подготовить специальные щипцы. Потребуется емкость для охлаждения металла.

Специалисты советуют проводить закаливание нержавейки на открытом огне. Лучше всего для этих целей подходит пламя костра. Рекомендуется использовать готовые угли. Они довольно долго держат нужный температурный режим.

Если для изделия требуется частичное закаливание, то следует использовать паяльную лампу. Она подходит для работы с режущей кромкой и другими мелкими деталями. Важно не передерживать детали на огне.

Также важно знать, какая техника безопасности должна соблюдаться при работе с нержавейкой. Если этап охлаждения проходит с использованием масла, необходимо держаться на расстоянии от емкости, чтобы не получить ожоги.

Отпуск используется для устранения повышенной твердости металла. Происходит нагрев изделия до максимальной температуры, а затем постепенное охлаждение на воздухе.

Для отпуска можно использовать температуры, не превышающие отметку 250 градусов. В этом случае материал не теряет свою прочность. В таком режиме работают с ножами и другими колющими предметами.

Рессоры и спирали рекомендуется нагревать до 500 градусов. Если человек работает над деталями, предназначенными для ударных нагрузок, то он может использовать температурный режим от 500 до 700 градусов.

Чтобы работа с металлом не вредила здоровью человека, необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности:

1. Следует регулярно проветривать помещение, в котором происходит процесс закаливания металла. Рекомендуется установить в комнате специальную вытяжку. Нельзя пускать в помещение, где проходит работа, детей и животных.

2. В процессе нужно использовать специальные перчатки. Как только инструменты начинают накаливаться, их опускают в воду до полного охлаждения.

3. При работе с огнем следует соблюдать пожарные нормы, не подходить к огню с легко воспламеняющимися жидкостями.

4. Если закаливание изделия происходит в масле, то контейнер плотно закрывается крышкой.

5. Работать нужно в специальной защитной одежде. Рукава и ноги должны быть закрытыми, так как существует риск ожога конечностей.

Итак, мы рассмотрели, как выполнить закалку нержавейки. Как видите, данную операцию можно осуществить своими руками в домашних условиях. Главное, не забывать о технике безопасности и точно следовать инструкции.

_{Источник: fb.ru}

Выпрямляем древесину

Метод 1. Использование утюга

1. Оберните древесину влажным полотенцем. Намочите одно-два больших полотенца и заверните в них деревянный предмет, убедившись, что покрылись весь деформированный участок.

Лучше всего, если полотенца, которые вы используете, будут достаточно большими, чтобы покрыть весь кусок древесины. Выбирайте полотенца или тряпки, которые выдерживают высокую температуру утюга.

Увлажняя полотенца, намочите их и отожмите лишнюю воду. Полотенца должны быть влажными, но не мокрыми.

2. Положите завернутое в ткань дерево на гладильную доску. Положите завернутое в ткань дерево на гладильную доску или другую ровную твердую поверхность. «Вздутия» древесины должны находиться на верхней стороне дерева.

Вогнутой частью деревянный лист должен быть направлен вниз.

Поверхность, на которой расположен лист дерева, должна быть жесткой. Он должна выдерживать высокую температуру утюга.

3. Нагрейте утюг до максимально возможной температуры. Включите утюг с отпаривателем и выставьте в настройках максимальную температуру.

Дайте утюгу нагреться 2–5 минут.

Обратите внимание, потребуется утюг с функцией отпаривания. Работать утюгом без отпаривателя не рекомендуется.

4. Прижмите утюг к деформированной поверхности. Прижмите утюг с одной стороны завернутого листа дерева. Прогладьте всю поверхность, применяя нажим в деформированных местах.

Подержите утюг на каждом участке по 5-10 секунд перед переходом к следующей точке.

Выбирая новый участок, захватывайте и часть только что проглаженного, чтобы убедиться, что будет обработана вся поверхность.

Не оставляйте утюг без присмотра. Иначе он может прожечь полотенце и деревянную поверхность под ним.

5. Повторите при необходимости. Проверьте состояние деревянной поверхности. Если проблема устранена, на этом можно закончить. Если не все деформации исправлены, повторите процедуру, чтобы исправить все «вспучившиеся» участки.

Когда деревянная поверхность выравнена, выключите утюг и разверните лист дерева. Дайте деревянному предмету полностью высохнуть перед последующим использованием.

Этот прием может не сработать на сильно деформированных участках. Если вы не заметили никаких улучшений после 2–3 попыток, попробуйте другой метод.

Метод 2. Солнечный свет

1. Заверните дерево в смоченные полотенца. Смочите водой несколько больших полотенец и полностью заверните в них древесину.

Вы можете использовать полотенца, простыни, тряпки. Материал, который вы используете, должен удерживать влагу, а отрез должен быть достаточно большим, чтобы покрыть всю деформированную поверхность дерева.

Подержите полотенца под водой, пока они не пропитаются, затем отожмите лишнюю жидкость как можно тщательнее. Ткань должна быть влажной, когда вы заворачиваете в нее дерево, но не мокрой.

2. Положите кусок дерева в освещенном месте, под прямые солнечные лучи. Расположите кусок дерева в теплом месте, на которое в течение дня попадает большое количество солнца — вогнутой стороной вниз, выпуклой наверх.

Под древесину стоит подложить пластик или брезент, чтобы вода не растекалась вокруг.

Этот метод лучше всего работает в теплую и сухую погоду. Он может не сработать, если на улице холодно, облачно и сыро.

Для лучшего результата разместите деревянный предмет на жесткой поверхности (например, на подъездной дорожке к дому или палубе). Вы можете разместить его на газоне перед домом, но метод может быть менее эффективным, если древесина расположена на мягкой поверхности.

3. При необходимости сбрызните дерево водой. В зависимости от степени деформации потребуется продержать древесину на солнце от 2 до 4 дней. Сбрызгивайте полотенца по мере необходимости, чтобы ткань оставалась влажной.

Как и раньше, материал должен быть только влажным, но не мокрым.

Солнечный свет нагреет накрытое дерево и заставит вбирать влагу с полотенец. Когда влага впитается в поверхность, древесина должна выровняться в первоначальное состояние.

4. Сушите дерево, пока деформации не исчезнут. Весь процесс может занять несколько дней (в зависимости от степени повреждения). Регулярно проверяйте состояние древесины. Как только деформации исчезнут, снимите ткань, в которую завернуто дерево, и дайте древесине высохнуть.

На ночь, когда солнце исчезает, нужно заносить дерево в дом. Держите его в теплом месте, вогнутой поверхностью вниз.

Если вы не заметили улучшений после нескольких дней, попробуйте другой способ.

Метод 3. Давление

1. Накройте дерево сырыми бумажными полотенцами. Смочите несколько листов бумажных полотенец и положите их на вогнутом участке древесины.

Бумажные полотенца идеально подходят для этого способа, но можно использовать и тонкое банное полотенце или обычную бумагу. Материал, который вы используете, должен быть влажным и достаточно большим по размеру, чтобы покрыть весь деформированный участок.

Намочите бумажные полотенца под водой, затем тщательно отожмите. Материал должен быть влажным, когда вы прикладываете его к дереву, но не мокрым.

Прикладывайте влажные бумажные полотенца только к вогнутой стороне дерева. Увлажнение с этой стороны поможет направить деформацию так, чтобы деревянная поверхность вернулась в исходное состояние. Вогнутая сторона будет поглощать больше влаги, тогда как выпуклая будет подсыхать.

2. Оберните бумажные полотенца пластиковой пленкой. Оберните дерево вместе с бумажными полотенцами несколькими слоями полиэтиленовой пленки. Этот слой должен быть плотным и герметичным.

Полиэтилен должен препятствовать быстрому испарению влаги, в результате бумажные полотенца и древесина дольше останутся влажными.

Убедитесь, что полиэтиленовая пленка покрывает все стороны дерева, а не только ту часть, что накрыта бумажными полотенцами.

3. Поместите древесину в тоски. Поместите деревянный предмет в тиски, постепенно затягивайте их, пока деформированный участок не начнет выравниваться.

Работайте осторожно, зажимая тиски. Если вы зажмете их слишком сильно, дерево может разломаться вместо того, чтобы выпрямиться.

4. Оставьте на неделю. Оставьте дерево укутанным и зажатым в тиски в теплом месте на неделю.

Регулярно проверяйте древесину и выньте предмет из тисков, если заметите признаки возможных повреждений.

В первую неделю нужно хранить дерево в максимально теплом месте. Идеальная температура — выше 65 °C, но если этой температуры невозможно добиться, подойдет самая теплая комната в доме.

Вы можете усилить нагрев дерева, расположив его под прямыми солнечными лучами, под нагревательной лампой, электрическим одеялом или на нагревательной поверхности. Подогревайте дерево по крайней мере 6–8 часов в день.

5. Уберите обертки. Через неделю выньте дерево из тисков, снимите полиэтиленовую пленку и бумажные полотенца.

На этом этапе нужно позволить древесине полностью высохнуть.

Проверьте состояние деформированных участков. Если деформация исчезла, предмет из дерева можно использовать, как только он высохнет, и дополнительное давление применять не нужно.

6. Дополнительный нажим. Если деформация все еще сохранилась, верните дерево в тиски и дайте ему посохнуть в таком положении 2–3 недели.

На этом этапе температура должна быть несколько ниже. Идеальная температура для этого этапа — 25 °C.

На этом этапе воздух в комнате должен быть сухим. Не храните дерево в сыром помещении.

7. Периодически оценивайте прогресс. Как только дерево полностью высохнет, предмет можно вынимать из тисков и использовать по назначению.

Если дерево не выровнялось после всех шагов, повреждения слишком серьезны и необратимы.

_{https://ru.wikihow.com/выпрямить-древесину}

Если роутер не тянет

4 эффективных способа, позволяющих усилить сигнал Wi-Fi роутера

Причины плохого сигнала

Прежде чем рассмотреть способы усиления сигнала, мы расскажем о причинах его угасания. К основным относятся:

1. Материал стен. Наиболее распространенной проблемой является существенная разница уровней сигнала в разных комнатах квартиры с бетонными стенами.

2. Расположение роутера. Чтобы сигнал Wi-Fi был равномерным по всей предполагаемой площади покрытия, нужно расположить его в месте, равноудалённом от всех дальних углов зоны покрытия. В противном случае каждая стена, шкаф, полка или другой элемент мебели будет ухудшать Wi-Fi сигнал.

3. Коэффициент усиления антенн. В дешёвых wifi-роутерах обычно установлена одна антенна на 3 dbi — это довольно слабый вариант.

4. Неверные настройки роутера.

5. Плохие Wi-Fi приемники.

6. Много сетей работающих параллельно.

Как усилить WI-FI

Теперь, когда мы уже знаем, что приводит к ухудшению распространения и приёма вай-фай сигнала, давайте рассмотрим каждую проблему и её решение отдельно. Чтобы усилить Wi-Fi нужно:

• Найти идеальное место для установки роутера.

• Настроить режим его работы.

• Заменить антенны на более мощные.

• Установить отражатели.

• Установить репитеры или усилить сеть другим роутером.

Правильное расположение роутера

Если вы хотите усилить Wi-Fi сигнал, прежде чем что-то делать убедитесь, что у вас правильно расположен роутер и минимизируйте источники помех и отражений. Роутер должен быть расположен так, чтобы в каждой из комнат обеспечивался нормальный уровень сигнала.

Если вы выбрали оптимальное место, а желаемых результатов не получили, обратите внимание на рекомендации:

1. СВЧ печи, пульты дистанционного управления и другая техника, работающая на высокой частоте, в частности 2,4 ГГц. Если рядом расположена такая аппаратура — перенесите или её, или роутер.

2. Соседские Wi-Fi. Слегка улучшить положение можно, если установить роутер в месте, где уровень сигнала самый низкий. Это вы можете определить, если пройдетесь со смартфоном по квартире и обратите внимание на уровень приема сигнала от соседей. Устанавливать роутер нужно там, где все сигналы будут иметь самый низкий уровень. В этом вам поможет программа Wifi Analyzer для Андройд.

Настраиваем роутер правильно

Прежде чем бежать в магазин за новой антенной, Wi-Fi приемником или роутером давайте зайдем в настройки и проверим, какие параметры там установлены. Для этого нужно в адресной строке браузера ввести адрес роутера, обычно он указан на листе, наклеенном на его дне. Чаще всего это 192.168.0.1 или 192.168.1.1.

В первую очередь нужно смотреть на стандарт, в котором он работает. В разных моделях Wi-Fi оборудования настройки и веб-интерфейсы существенно отличаются от производителя к производителю. Поэтому попытаемся дать общие рекомендации.

Нужно подключился к роутеру через веб-интерфейс и найти список режимов. Их названия начинают с цифр 802.11, дальше идут буквы, например, 802.11b/g/n. Чтобы усилить сигнал Wi-Fi роутера, нужно выбрать пункт с названием типа:

802.11n only

Уже должно наблюдаться усиление сигнала Wi-Fi.

После этого можно попробовать увеличить мощность передатчика, для этого ищем в настройках пункт с названием типа transmit power. Он может указываться либо в процентах, либо как:

• High;

• Medium;

• Low.

В любом случае нужно установить максимальное возможное значение в процентах ближе к 100 % или к High.

Основные настройки для усиления сигнала мы выполнили. Теперь проверяем компьютер. Если у вас ноутбук, проверьте настройки режимов питания. В режиме энергосбережения усиление сигнала с встроенного приемника снижается, отсюда возникают проблемы нестабильного подключения и снижения скорости. Установите режим «нормальный» или «повышенная производительность».

Дублируем сеть

Если нужен приём Wi-fi на 100 метров и больше — то с обычным роутером вы этого не добьетесь. Их диапазон покрытия также зависит от количества преград, мощности передатчика и коэффициента усиления антенны. В среднем можно рассчитывать на 30–50 метров. Самый простой способ усилить сигнал — установить Wi-Fi-репитер. Это повторитель сигнала, который просто втыкается в розетку.

Розетка должна находиться в зоне, где сигнал ещё не слишком плохой, но и не рядом с роутером. Усилить сигнал можно одним или двумя репитерами, для получения большей площади покрытия. Но его нужно настроить — выбрать сеть и ввести пароль от неё. Такое расстояние для приема часто требуется в частном доме, чтобы был сигнал во дворе.

Второй способ — увеличить покрытие ещё одним роутером. Некоторые модели поддерживают работу в режиме репитера. Также это можно сделать, соединив первый и второй роутером простым сетевым кабелем со штекерами типа ij-45, так как вы бы сделали это при подключении кабеля к сетевой карте компьютера.

Модернизируем или меняем антенну

Если у роутера нет антенны, то единственный способ усиления — программный, оптимальные настройки мы уже рассмотрели. Следующий вариант усилить сигнал Wi-Fi — экспериментировать с антеннами.

Эксперименты могут быть следующими:

1. Отразите сигнал в нужном направлении. Для этого нужно сделать отражатель полукруглой формы (наподобие гиперболы). Его можно сделать из алюминиевой банки или оклеив плотный картон фольгой. Тогда вы сможете минимизировать проблему, когда часть сигнала уходит в бесполезным направлении, например, через стену к соседям.

2. Замените антенну. Идеально если у роутера две или даже три антенны, или хотя бы есть разъём для дополнительной внешней антенны. Тогда нужно просто купить антенну с усилением в 5 и больше децибел. Некоторые антенны подключаются не прямо к роутеру, а через провод. Тогда вы сможете установить её, например, на полку или в другое место повыше.

3. Если вы пользуетесь интернетом на ноутбуке, учтите, что у него приёмник без внешней, а со встроенной антенной внутри. Тогда вам поможет усилить приём USB Wi-Fi-адаптер. Будет ещё лучше, если он будет с внешней съемной антенной. Тогда вы сможете заменить её также, как и на роутере.

Если вы любитель что-то конструировать, то для усиления сигнала для приема вай-фай на 200 метров может помочь антенна биквадрат, её чертеж показан на рисунке ниже:

А эта антенна — вай-фай пушка, поможет передавать интернет на 1 км и больше (зависит от высоты установки и точности направления сигнала). Её разработчик утверждает, что ему удалось добиться приёмка на расстоянии до 10 км.

Таким образом можно организовать связь между удаленными друг от друга домами, или квартирой и дачей, например.

Важно! Говорить о дальности действия антенны не корректно. Эта цифра зависит не только от её конструкции, но и от места установки, числа преград, и, что немаловажно, антенны того устройства, которое будет принимать сигнал. Если в поле обычный роутер со штатной антенной может передавать сигнал на 50-100 метров, то в бетонных зданиях возникают проблемы со связью при переходе в соседнюю комнату.

_{https://samelectrik.ru/4-effektivnyx-sposoba-usilit-signal-wi-fi-routera.html}