Холодная сварка: применяем правильно. Уроки лоскутного шитья... (Сделай сам" №1∙2019)

Уроки агротехники для садовода

Кизильник — очень красивый и очень модный низкорослый декоративный кустарник. Его с одинаковым успехом можно использовать в качестве невысокого или стелящегося бордюра, для декорирования нижнего яруса альпийских горок и цветочных клумб. Он необыкновенно украшает выступы каменистых стенок и других конструкций. Ветви кустарника отличаются быстрым ростом и пластичностью, поэтому дизайнеры часто применяют его для создания различных топиарных форм.

Существует множество видов этого растения, но на большей части территории нашей страны выращивают два самых неприхотливых и морозостойких — кизильник горизонтальный и блестящий.

Эта культура не требует особого ухода, на одном месте будет расти более 50 лет, не боится холодного ветра и сквозняков.

Выбор места. Место для него выбирают солнечное, хотя и в полутени он будет хорошо расти. Почвы предпочитает нейтральные или слабокислые (pH 6,5–7), легкие, рыхлые, богатые органикой. Будет очень плохо расти на тяжелых глинистых, кислых или подтопляемых талыми и грунтовыми водами. В таких условиях может просто загнить и погибнуть.

Посадка. Сажать кизильник можно весной, осенью и даже летом (но не в жаркую погоду). Сажают растения на расстоянии 1,5–2 м друг от друга и от других культур. Поскольку корневая система у кизильника очень мощная, посадочные ямы копают глубиной 60–70, диаметром 50–60 см. На дно каждой ямы обязательно укладывают дренаж из битого кирпича или мелкого щебня слоем не менее 15 см. Ямы заполняют специально приготовленной почвенной смесью, состоящей из верхнего плодородного слоя, перепревшего навоза и песка в равных количествах. В каждую яму добавляют 100 г суперфосфата, 60 г сернокислого калия, литровую банку древесной золы и 2/3 стакана доломитовой муки или толченого мела (на кислых почвах).

При посадке грунт вокруг обширной корневой системы тщательно уплотняют, чтобы там не образовывалось даже самых незначительных пустот. Посаженные растения обильно поливают (2–3 лейки под каждый кустик) чтобы хорошо промочить все корни. Приствольные круги мульчируют соломой, торфяной крошкой или опилками слоем 5–7 см. После посадки корневая шейка растений должна находиться строго на уровне поверхности земли.

Уход. Для быстрого роста и поддержания высокой декоративности кизильнику необходимы органические и минеральные подкормки. Первую — раствором мочевины (30 г на 10 л воды) проводят в конце апреля как только растает снег, в дозировке 1 лейка под один кустик. Вторую и третью подкормки — настоем коровяка (в концентрации 1:10) делают в конце мая и начале июля. В конце сентября вносят какой-то (их много) готовый минеральный комплекс для осенней подкормки декоративных кустарников в соответствии с дозировкой, указанной на упаковке. Удобрение это не растворимо в воде, поэтому его рассыпают в приствольные круги и заделывают в землю с помощью неглубокого рыхления, а затем обильно поливают.

Один раз в три года весной под каждый куст вносят 2 ведра перепревшего навоза или компоста. Раз в 4 года на кислых почвах проводят нейтрализацию прилегающего к посадкам участка с помощью доломитовой муки или толченого мела (что предпочтительнее).

Взрослые кусты кизильника хорошо переносят засуху. Однако при недостатке влаги их декоративная крона потускнеет, поэтому необходимо следить за тем, чтобы почва под кустами всегда была хорошо увлажнена. Молодые растения (до 3–4 лет) нуждаются в более регулярных поливах (не менее 4 раз в месяц). В жару поливать приходится чаще.

Важным моментом в агротехнике кизильника является формировка, которую проводят весной или в начале лета. Обязательно вырезают, сухие, поломанные и старые ветви, а затем приступают к приданию кустам определенной формы. Из кустов кизильника можно сформировать любую фигуру. Проводятся даже международные конкурсы топиарного мастерства с использованием этой культуры. Кстати, и вы сами при определенных навыках стрижки кустарников можете на своем участке создать из них, к примеру, корабль, замок или какое-то животное. Это очень увлекательный процесс. Правда вам здесь понадобятся специальные инструменты и приспособления.

Современные сорта кизильника обладают повышенной морозостойкостью, однако в отдельные годы ветви его могут подмерзать, что скажется на декоративности кустов в следующем году. Поэтому растения рекомендуется укрывать на зиму опавшими листьями (слоем 40–50 см), а сверху еще и лапником.

Вредители и болезни. Вредители очень редко нападают на кизильник. Им не нравится вкус его листьев. Однако в отдельные годы на кустах могут появится щитовки, паутинный клещ и тля. Для борьбы с ними достаточно будет один раз опрыскать все кусты раствором универсального препарата «Фуфанон», который быстро уничтожит вредных насекомых.

Современные сорта кизилнника обладают повышенной устойчивостью к болезням и практически не поражаются ими. В исключительных случаях может появиться грибное заболевание — фузариоз. Избавиться от него поможет однократное опрыскивание растений 1 %-ной бордоской смесью.

Можжевельник — необыкновенно декоративный вечнозеленый кустарник, способный украсить участок в любое время года. Он одинаково эффектно смотрится и в цветущем дизайне летнего сада, и в зимнем пейзаже, выделяясь ярким цветовым пят ном (зеленым, голубым или золотистым) на фоне белоснежного однообразия.

Можжевельник — одно из самых долгоживущих растений. На одном месте может находиться более 500 лет. Он неприхотлив и не требует тщательного ухода. Это одно из самых дымо- и газоустойчивых растений, поэтому его низкорослые сорта широко применяют для создания живых изгородей и невысоких бордюров. Ландшафтные дизайнеры часто используют его для создания садиков в стиле «бонсай». А фармацевты утверждают, что это одно из самых важных сырьевых растений, из которого готовят целый ряд важнейших для человека препаратов.

Можжевельник — двудомная культура, поэтому рядом высаживают мужские и женские растения.

Выбор места. Можжевельник любит солнечнее, защищенные от холодных ветров места. Лучше всего выбрать для него участок, ярко освещенный солнцем в первую половину дня, а в самое жаркое время находящийся в полутени. Тогда его хвоя всегда будет ярко окрашенной и сочной. Особенно это касается голубых можжевельников. Почвы ему нужны рыхлые, хорошо проницаемые, плодородные с нейтральной или слабокислой реакцией (pH 6,5–7). Не будет расти на тяжелых, заболоченных или закисленных участках. При высоком уровне стояния грунтовых вод (менее 1,5 м), растения сажают на холмики высотой 35–40 см. На кислых почвах за 2–3 недели до по садки проводят нейтрализацию мелом или доломитовой мукой (из расчета 2 кг на 6–7 кв. м).

Посадка. Сажать можжевельник можно и весной, и осенью. При одиночных посадках между растениями оставляют 2–2,5 м. При создании живых изгородей или бордюров это расстояние уменьшают до 0,8–1,2 м.

Диаметр посадочной ямы — 60, глубина — 50–60 см. Ямы заполняют специально приготовленным грунтом, состоящим из верхнего плодородного слоя, компоста (или перепревшего навоза) и песка в соотношении 1:1:2. На дно ямы укладывают дренаж из мелкого щебня слоем 10–12 см. После заполнения ям грунтом под каждое растение добавляют 120 г суперфосфата, 60 г сернокислого калия и литровую банку древесной золы.

После посадки землю вокруг саженцев уплотняют, хорошо поливают (2 лейки под одно растения), приствольные круги мульчируют торфяной крошкой или опилками. После этого проверяют, чтобы корневая шейка кустиков находилась на уровне поверхности земли.

Уход за растениями. В первые 2 года растениям дают заниженные дозы минеральных удобрений, так как при посадке они получили достаточно питания. Проводят только 2 весенние подкормки (в конце апреля и конце мая) натуральной органикой. Лучше всего использовать для этого настой коровяка в соотношении 1:10. На 3-й год в мае добавляют подкормку каким-то готовым минеральным комплексом для весенней подкормки декоративных кустарников. Далее такие подкормки проводят 1 раз в 3 года. Осенью подкармливают фосфорно-калийными удобрениями. Лучше также взять какой-то готовый осенний минеральный комплекс (их много), сбалансированный по содержанию макро- и микроэлементов.

Можжевельник — засухоустойчивая культура. Но в жаркую погоду ему необходимы поливы. Причем наряду с поливами под корень проводят мелкодисперсное дождевание всей кроны. Иначе хвоя может подсыхать. В очень жаркую погоду такие процедуры проводят еженедельно.

Обрезку можжевельника нужно проводить очень аккуратно, так как это одна из самых медленнорастущих культур. На восстановление срезанных ветвей могут уйти десятки лет. Поэтому лучше ограничиться удалением поломанных, засохших и слабых ветвей. Подрезают также кончики слишком длинных веток, нарушающих общую форму куста.

Можжевельник — очень морозостойкая культура. Поэтому никакой подготовки к зиме ему не требуется. Рекомендуется укрыть приствольные круги только посадок текущего года. Достаточно насыпать вокруг растений сухие листья слоем 25–30 см. Если осень выдалась сухой и жаркой, в начале ноября проводят влагозарядковый полив из расчета 40 л под одно растение.

Вредители и болезни. Вредители «не жалуют» можжевельник, посещая его крайне редко. Однако иногда на нем могут появиться можжевельниковая тля и различные щитовки. Для профилактики достаточно будет весной (в начале мая) один раз обработать кусты раствором препарата «Фуфанон».

К болезням культура тоже достаточно устойчива. Хотя изредка и она может поражаться такими заболеваниями, как ржавчина и шютте. Лучший способ борьбы с ними — обработка всего растения и земли в приствольных кругах 1 %-ной бордоской смесью.

Современные сорта сирени отличаются продолжительным пышным цветением. Их крупные цветки собраны в огромные соцветия, радующие глаз богатством красок и оттенков.

Сирень очень неприхотлива. Это — растение-долгожитель, которое не теряет своей декоративности в течение многих лет. Средний возраст куста — 65–70 лет. Цветение начинается на 3-й год после посадки.

Сирень прекрасно переносит повышенную загазованность, поэтому ее часто сажают в виде живой изгороди вдоль железных дорог и автомагистралей.

Выбор места. Лучше посадить ее на открытом солнечном месте. Но так же хорошо она будет расти и в незначительном затенении. А вот на тенистом участке она может вообще не цвести. Почвы предпочитает плодородные, богатые органикой, рыхлые и влажные с нейтральной или слабокислой реакцией (pH 6,5–7). Не переносит застоя воды и близкого залегания грунтовых вод (они должны находиться не ближе 1,5 м от поверхности земли). На переувлажненных участках сирень сажают на холмики высотой 30–40 см.

На кислых почвах сирень будет постоянно болеть, поэтому на таких за 2–3 недели до посадки проводят нейтрализацию мелом или доломитовой мукой (упаковку весом 2 кг рассыпают на площади 6–7 кв. м и хорошо перекапывают).

Посадка. Сажать сирень можно весной, осенью и летом (после окончания цветения). При одиночной посадке растения сажают на расстоянии 2 м друг от друга. В случае создания живой изгороди между саженцами оставляют 50 см. Диаметр посадочных ям 50, глубина — 45–50 см.

Посадочный грунт составляют из верхнего плодородного слоя, дерновой земли, перепревшего навоза (или компоста) и песка в равных количествах. В каждую яму добавляют 100 г суперфосфата, 60 г сернокислого калия, литровую банку древесной золы, 1/2 стакана доломитовой муки (на кислых почвах). На дно ям выкладывают дренаж в виде щебня перемешанного с песком в равных объемах.

После посадки грунт хорошо уплотняют и растения обильно поливают (2–3 лейки под каждый кустик). Приствольные круги мульчируют торфяной крошкой или свежескошенной травой. Корневую шейку ни в коем случае нельзя заглублять. Она должна находиться строго на уровне поверхности земли.

Уход за растениями. Сирень достаточно засухоустойчива. Поливы ей нужны только весной и в начале лета — в период цветения. Затем достаточно полить 1 раз в месяц, но очень обильно (4–5 леек под один куст).

Для быстрого роста и пышного цветения растениям необходимы подкормки органическими и минеральными удобрениями. Первый раз сирень удобряют в конце апреля как только сойдет снег. Лучше всего использовать какой-то минеральный комплекс для весеннего удобрения цветущих кустарников. Перед началом цветения удобряют раствором навозной жижи (в соотношении 1:10). В сентябре растениям дают фосфорно-калийное питание. Можно внести 100 г суперфосфата и 60 г сернокислого калия под каждый куст, рассыпав их в приствольных кругах и заделав в землю с помощью неглубокого рыхления.

Как и любому декоративному кустарнику, сирени нужна обрезка. Для этой куль туры она очень проста. Проводят ее после окончания цветения. Удаляют все старые, слабые, поломанные и растущие внутрь куста ветви. Срезают отцветшие соцветия. Удаляют всю молодую поросль, появляющуюся вокруг основного куста.

К зиме сирени никакой подготовки не требуется, так как это очень морозостойкий кустарник, который никогда не вымерзает.

Вредители и болезни. Вредители очень редко «нападают» на сирень. Однако в отдельные годы могут появиться клещи, щитовки и сирениевая моль. В этом случае достаточно провести одну обработку раствором препарата «Фуфанон». Это замечательное универсальное средство избавляет растения от любых вредителей.

Современные сорта сирени обладают повышенным иммунитетом ко всем болезням этой культуры. Однако иногда их могут поразить такие грибные заболевания, как мучнистая роса и вертициллезное увядание. В качестве профилактики рекомендуется обработать кусты 1 %-ной бордоской смесью.

Чубушник он же жасмин. Как прекрасен июньский сад, наполненный дивным ароматом цветущего жасмина, так похожим на запах южных магнолий. Наверное, нет ни одного садовода, который не выращивал бы на своем участке это замечательное и такое неприхотливое растение. В последние годы созданы уникальные сорта с крупными белыми или кремовыми цветками, источающими изумительно нежный аромат. Продолжительность цветения у них почти вдвое дольше, чем у привычных старых сортов. К тому же они практически не поражаются ни вредителями, ни болезными. Жасмин — долгожитель. На одном месте его куст может ежегодно обильно цвести более 60 лет. Эта культура практически не требует никакого ухода, не боится сильных морозов и знойной жары.

Выбор места. Место под него нужно выбирать солнечное или с легким затенением. В тени тоже будет расти, но цветки станут мельче и сроки цветения сократятся.

К почвам не очень требователен, хотя лучше будет расти на рыхлых и плодородных. Небольшую кислотность переносит нормально (pH 5,5–7). Как и все цветущие кустарники, не переносит застоя дождевых, грунтовых и талых вод.

Посадка. Сажать жасмин можно весной, осенью и даже летом. Он очень быстро укореняется и пускается в рост. Сажают растения на расстоянии 1,5–2 м друг от друга и от других культур. При создании живой изгороди, кусты жасмина сажают через 50–60 см. Посадочные ямы копают диаметром 50, глубиной 60 см. На дне ям обязательно делают дренаж из битого кирпича или щебня слоем не менее 10 см. Ямы заполняют почвенной смесью, составленной из верхнего плодородного слоя, компоста, листовой земли и песка в равных количествах. В каждую яму добавляют 100 г суперфосфата, 60 г сернокислого калия, литровую банку древесной золы, 1/2 стакана толченого мела или доломитовой муки (на кислых почвах). После посадки корневая шейка должна находиться на уровне поверхности земли. Растения обильно поливают (1,5 лейки под каждый саженец) и мульчируют приствольные круги соломой или свежескошенной травой.

Уход за растениями. В первый год минеральные удобрения не вносят, так как растениям хватит тех, которые они получили при посадке. Дают только две жидкие подкормки навозной жижей (в концентрации 1:10), так как для быстрого роста жасмину нужен азот. Первый раз подкармливают в начале мая, второй — в конце июня из расчета 1 лейка под одно растение. Затем 1 раз в 3 года весной вносят какой-то готовый полный минеральный комплекс для весенней подкормки цветущих кустарников, а осенью — осенний комплекс в соответствии с дозировками, указанными на упаковках. 1 раз в 2 года весной, как только сойдет снег, под каждый куст вносят по 2 ведра перепревшего навоза или компоста. На кислых почвах осенью 1 раз в 4 года проводят нейтрализацию участка вокруг жасминовых кустов мелом или доломитовой мукой из расчета 2 кг на 6–7 кв. м площади. В первые 3 года молодые кусты обильно (3 лейки под каждый) поливают 2–3 раза в месяц. В жару количество поливов увеличивают. Важно, чтобы земля в приствольных кругах всегда была хорошо увлажнена (но без застоя воды). В дальнейшем поливают по погоде. Если дожди идут регулярно, не поливают вообще. Важно постоянно мульчировать приствольные круги. Такой прием позволяет надолго сохранять влагу в почве и препятствует росту сорняков.

Обрезка жасмина очень простая. Весной вырезают все слабые, старые, сухие и растущие внутрь кроны ветви. Растущие вверх, обрезают на определенной высоте (как правило, не выше 3 м). Укорачивают также длинные ветви, выступающие за общий силуэт куста. Жасминовые кусты в живой изгороди обрезают сильнее, чтобы прослеживалась четкая линия такого насаждения. Там формировка зависит от желания хозяина (по высоте, диаметру и форме кустов и т. д.). Современные сорта жасмина обладают повышенной морозостойкостью. Они хорошо переносят зимние морозы. Поэтому взрослые (старше 5 лет) кусты на зиму не укрывает. Молодым растениям укрытие необходимо, особенно в первые 3 года. Приствольные круги укрывают опавшими листьями слоем 30 см, а сверху укладывают один слой елового лапника или какого-то укрывного материала типа «Агроспан».

Вредители и болезни. Вредители не очень часто посещают чубушник. Только в случае массового нашествия вредных насекомых в вашем районе они могут появиться на жасминовых кустах. В этом случае рекомендуется однократная обработка всех растений раствором универсального препарата «Фуфанон» в соответствии с дозировкой, указанной на упаковке. Современные сорта чубушника практически никогда не болеют. Но для профилактики весной, когда вы обрабатываете весь сад от вредителей, можно и жасмин опрыскать 1 %-ной бордоской смесью.

Спирея — очень красивый и неприхотливый декоративный листопадный кустарник. Идеально подходит для быстрого создания высоких бордюров, куртин и живых изгородей, так как его годовой прирост больше, чем у других аналогичных культур. Кусты зацветают уже на 2 — 3-й год.

Выбор места. Прекрасно растет и на солнце, и в затенении, широко используется в дизайне из-за продолжительности цветения. Не боится пыли и загазованности, поэтому его часто сажают на участках, примыкающих к железным дорогам и автомагистралям. Спирея — растение долгожитель. Без особого ухода может расти на одном месте больше 70 лет не теряя своей декоративности.

Все сорта по срокам цветения делятся на два вида: весенние и летние. У весенних цветки (как правило, белые) распускаются на побегах прошлого года уже в мае. Их цветение быстро прекращается. Летние зацветают позже на однолетних побегах и радуют глаз своей пышной красотой и разнообразием оттенков до поздней осени. Агротехника и того, и другого вида практически одинакова за исключением формировки кустов.

Посадка. Сажать спирею можно в любое время — с весны до осени. Даже летом она прекрасно приживется на новом месте. К почвам нетребовательна, но тяжелые глинистые нужно структурировать добавлением песка и компоста (перегноя) для их лучшей проницаемости, а бедные торфяные и песчаные обогащать органикой. Реакция почвы должна быть нейтральной или слабокислой.

При создании живых изгородей растения сажают на расстоянии 50–60 см друг от друга. В случае одиночных посадок расстояние между спиреей и другими культурами должно быть не менее 2 м.

Диаметр посадочных ям 50, глубина 50–60 см. Посадочный грунт составляют из верхнего плодородного слоя, перепревшего навоза (или компоста) и песка в равных пропорциях. Под каждое растение вносят 100 г суперфосфата и 60 г сернокислого калия, а также 2 литровые банки древесной золы. При повышенной кислотности почвы в каждую яму добавляют еще стакан доломитовой муки. Перед заполнением ям на дно укладывают дренаж из щебня с песком толщиной 10 см. После посадки растения обильно поливают (2 лейки под каждый куст) и мульчируют приствольные круги соломой, опилками или торфяной крошкой. Корневая шейка спиреи должна находиться строго на уровне поверхности земли.

Уход за растениями. Спирея — засухоустойчивая культура, поэтому поливать её нужно 2–3 раза в месяц. В жару поливают чаще.

В первые 3–4 года кусты вообще не удобряют. На 5-й год весной подкармливают раствором мочевины (50 г на 10 л воды), а осенью дают сбалансированное фосфорно-калийное питание в виде какого-то минерального комплексом (типа «Фертика») в дозах, указанных на упаковке. Раз в 3 года весной вносят в приствольные круги перепревший навоз и проводят неглубокое рыхление.

Формировку весенних и летних сортов проводят по разному. Приступают к ней на 3-й год когда начнется цветение. Наиболее слабые прошлогодние побеги весенних сортов вырезают сразу же после окончания цветения. Более сильные оставляют еще на 5–6 лет. Побеги летних сортов вырезают у основания весной следующего года. Новые отрастут очень быстро. Кроме того, ежегодно весной удаляют все подмерзшие, а осенью — засохшие, поломанные, и больные ветви. На старых кустах весенних сортов через каждые 15 лет проводят омолаживающую обрезку «на пень». Из молодых появившихся побегов формируют новый куст.

Спирея — морозостойкое растение. Но в первые 2 года после посадки рекомендуется замульчировать приствольные круги молодых растений еловым лапником или листовым опадом слоем 20 см.

Вредители и болезни. Спирея обладает повышенной устойчивостью ко всем болезням. Очень редко в холодное влажное лето при сильном загущении кустов могут появиться пятнистости и мучнистая роса. В этом случае рекомендуется опрыскать все кусты 1 %-ной бордоской смесью.

Вредители также не часто посещают эту культуру если вокруг не растут сорняки и кусты хорошо разрежены. Но иногда все же она может поражаться паутинным клещом, листоверткой и тлей. В этом случае достаточно будет однократно обработать кусты раствором препарата «Фуфанон» в соответствии с дозировкой, указанной на упаковке.

Буддлея — необыкновенно красивый и очень модный декоративный кустарник, без которого не обходится ни одна цветочная композиция. Его пышные яркие соцветия, распускающиеся в конце июня, не увядают до начала октября. Кроме всех прочих достоинств, растение в период цветения буквально окутано нежным, сладким ароматом, напоминающим запах южных магнолий. Он привлекает многочисленных бабочек, которые постоянно кружатся над цветущим кустом, подчеркивая его редкую красоту.

На большей части территории нашей страны выращивают самый морозостойкий и неприхотливый вид этой культуры — будцлею Давида, которая хорошо переносит зимние морозы и не требует особо тщательного ухода. Буддлея — долгожитель. На одном месте будет прекрасно расти более 60 лет. Цветение начинается уже на 2-й год.

Выбор места. Почвы буддлее нужны плодородные, богатые органикой, рыхлые и нейтральные или слабокислые (pH 6,5–7). На тяжелых глинистых и переувлажненных она расти не будет. Грунтовые воды должны находиться не ближе 1,5 м от поверхности земли. В низинах буддлею сажают на клумбы высотой 40–50 см.

Посадка. Посадить буддлею можно и весной, и осенью. Поскольку по происхождению культура эта южная — для нее нужно выбрать самое солнечное, тихое место, хорошо защищенное от любых ветров и сквозняков.

Расстояние между растениями — 4–5 м.

Диаметр посадочной ямы — 50, глубина 45–50 см. На дно обязательно укладывают дренаж из мелкого гравия или битого кирпича слоем 10 см. Посадочные ямы заполняют специально приготовленной почвенной смесью, составленной из верхнего плодородного слоя, компоста (или перепревшего навоза) и песка в соотношении 1:2:1. В каждую яму добавляют 100 г суперфосфата, 60 г сернокислого калия, литровую банку древесной золы и половину стакана доломитовой муки или толченого мела (на кислых почвах).

При посадке следят, чтобы корневая шейка находилась строго на уровне поверхности земли. Ни в коем случае нельзя допустить ее заглубления, иначе может произойти подопревание коры.

После посадки растения обильно поливают (2–3 лейки под каждое), приствольные круги мульчируют торфяной крошкой или соломой.

Уход за растениями. Для быстрого роста и пышного цветения растениям нужны органические и минеральные удобрения. Сразу после распускания почек кусты подкармливают раствором мочевина (30 г на 10 л воды под 1 куст). В мае и начале июля проводят вторую и третью подкормки настоем коровяка (в концентрации 1:10). В конце сентября под кусты вносят какой-то готовый минеральный комплекс для осенней подкормки декоративных кустарников в соответствии с дозировками, указанными на упаковке.

Каждые 3 года весной добавляют удобрение каким-то минеральным комплексам для весенней подкормки декоративных культур. Он содержит все необходимые растениям микроэлементы. На кислых почвах через каждые 4 года проводят нейтрализацию участка вокруг кустов толченым мелом или доломитовой мукой из расчета 2 кг на 6–7 кв. м площади. Все нерастворимые удобрения заделывают в землю с помощью неглубокого рыхления, так как корневая система у буддлеи поверхностная, и при перекопке ее очень легко повредить.

Культура эта достаточно засухоустойчивая. Ей достаточно 3–4 поливов в месяц. Но они должны быть обильными (4 лейки под куст). Следите, чтобы земля в приствольных кругах всегда была хорошо увлажненной, иначе пышного цветения не получится. В жару поливать нужно чаще и кроме поливов под корень проводить мелкодисперсное дождевание всего куста через специальные насадки-распылители.

Кустарник этот склонен к быстрому загущению, поэтому ранней весной (конец марта — начало апреля) ему необходима обрезка, так как кучно растущие ветви мешают друг другу развиваться.

В первую очередь до основания удаляют засохшие, слабые и растущие внутрь куста побеги. Затем укорачивают все прошлогодние до появляющихся зеленых росточков молодых побегов. После такой обрезки останется невысокий кустик с остатками ветвей высотой 20–40 см и начавшими свой рост молодыми ростками. Не бойтесь такой короткой «стрижки». Молодые побеги быстро пойдут в рост, и уже к концу мая сформируют куст высотой 2–2,5 м. Через 5–6 лет, когда куст полностью сформируется, удаляйте все отцветшие и старые побеги, оставляя в кусте 7–8 самых сильных.

На зиму буддлею нужно укрывать. Как только на кустах начнут чернеть листья, растения начинают готовить к зимовке. Все ветви укорачивают на 2/3 длины, чтобы избежать их обморожения. Для утепления лучше всего использовать «сухое укрытие». Делают его таким образом: на деревянный каркас натягивают 2 слоя пленки. Между ними насыпают сухие листья слоем 25–30 см. Каркас хорошо закрепляют, чтобы его не сдуло ветром. Для проветривания в пленке с торцов делают маленькие отверстия.

Вредители и болезни. Будлея практически не подвергается нашествию вредителей. Крайне редко на ней могут появиться паутинный клещ и белокрыл ка. Полностью избавиться от них поможет однократная обработка растений раствором универсального препарата «Фуфанон».

Культура эта также практически не болеет. Однако, если кустарник растет в тени, то его может поразить серая гниль. При переполивах буддлея может заболеть черной ножкой. От этих грибных болезней очень помогает однократное опрыскивание растений 1 %-ной бордоской смесью.

Гортензия уже не первый год занимает лидирующую позицию в рейтинге самых красивых цветущих многолетников. Ландшафтные дизайнеры называют ее «жемчужиной», «ярким аккордом» любой цветочной композиции. На большей части территории нашей страны выращивают в основном гортензии метельчатую и древовидную, обладающие высокой морозостойкостью. Эти два вида представляют собой кустарники высотой до 3,5 м, требующие тщательного внимания и ухода. Агротехника их очень схожа, но есть и небольшие отличия.

Выбор места. Почвы ей нужны рыхлые, богатые органикой и имеющие среднекислую реакцию (pH 5,5–6,0). Расстояние между растениями при посадке — 2,5–3 м. Диаметр посадочной ямы — 60, глубина — 45–50 см.

Посадка. Сажать гортензию можно и весной, и осенью. Место для нее выбирают в легком затенении. Она любит свет, но не переносит прямых солнечных лучей. Боится растение и холодного ветра, от которого ей обязательно нужна защита. Разместите ее так, чтобы потом не пришлось пересаживать. Эту операцию гортензия переносит плохо, особенно метельчатая.

Почвы ей нужны рыхлые, богатые органикой и имеющие средне-кислую реакцию (pH 5,5–6,0). Расстояние между растениями при посадке — 2,5–3 м. Диаметр посадочной ямы — 60, глубина — 45–50 см.

Посадочные ямы заполняют специально приготовленным почвенным субстратом, который составляют из листовой земли, перепревшего навоза (или компоста), торфа и речного песка в соотношении 2:2:2:1. В каждую яму добавляют 120 г суперфосфата и 60 г сернокислого калия. Почвенную смесь хорошо перемешивают и подкисляют слабым раствором лимонной кислоты (1 чайная ложка на 10 л воды). После посадки растения поливают, а приствольные круги мульчируют торфом, опилками или хвойным опадом (если рядом растут хвойные деревья).

Уход за растениями. Гортензия — влаголюбивое растение. Поливать ее нужно часто и обильно. Главное, чтобы вода была подогретой на солнце (ни в коем случае не холодная из шланга или водопровода), иначе она может заболеть. Цветоводы вообще рекомендуют использовать для полива гортензии только мягкую дождевую воду.

Этому мощному растению для нормального роста и пышного яркого цветения необходимо полноценное питание в виде органических и минеральных удобрений. В конце апреля проводят первую подкормку раствором мочевины (50 г на 10 л воды), В середине мая подкармливают раствором коровяка (в пропорции 1:10). В конце июня вносят какой-то летний минеральный комплекс для цветочных культур, сбалансированный по макро- и микроэлементам. В сентябре гортензии дают калийно-фосфорное питание. Можно использовать для этого какой-то минеральный комплекс или внести под каждое растение 60 г сернокислого калия и 120 г суперфосфата.

Один раз в два года весной почву под гортензией подкисляют слабым раствором лимонной кислоты в той же пропорции, что и при посадке.

Важным агроприемом при выращивании гортензии является обрезка. У метельчатой и древовидной цветение происходит на побегах текущего года. Их обрезку проводят ранней весной. Вначале вырезают все подмерзшие, засохшие и поломанные ветви. Затем укорачивают годовалые, оставляя на каждой 4–5 почек, из которых к лету появятся крупные соцветия. Метельчатые сорта отличаются крупными, сильно ветвящимися кустами, поэтому после укорачивания годовалых побегов проводят дополнительное прореживание, при котором убирают слабые и растущие внутрь ветви.

У старых кустов древовидной гортензии (старше 8 лет) весной срезают все ветви, оставляя пеньки высотой 6–8 см. Из них сформируется новое растение.

Гортензии метельчатая и древовидная хорошо переносят зимние морозы и не требуют дополнительного укрытия. В первый год после посадки приствольные круги рекомендуется закрыть еловым лапником или листовым опадом слоем 20 см.

Вредители и болезни. Гортензия часто поражается хлорозом если посажена на нейтральных почвах. Кроме того, это заболевание может быть вызвано еще и недостатком железа. Чтобы быстро восстановить растение пролейте приствольные круги слабым раствором лимонной кислоты (1 чайная ложка на 10 л воды) и опрыскайте кусты растворами препаратов «Феровит» и «Антихлороз». Растение может также поражаться такими грибными болезнями, как серая гниль, септориоз и ржавчина. В этом случае очень помогут обработки 3 %-ной бордоской смесью.

Из вредителей на гортензии чаще всего могут появиться паутинный клещ и зеленая листовая тля. Избавится от них поможет однократное опрыскивание кустов раствором препарата «Фуфанон» в дозировке, указанной на упаковке.

Испокон веков калину называют «хранительницей домашнего очага». Ее всегда сажали рядом с крыльцом и считали, что она защитит домочадцев от любых бед и напастей. Трудно сказать, насколько это верно, однако замечено, что любое растение, посаженное рядом с калиной, прекрасно себя чувствует и почти никогда не болеет. Кстати, ведь и сама калина — ценная лекарственная культура. В народной медицине используют не только ее ягоды, но также листья, кору и даже корни.

У современных сортов калины необыкновенно вкусные, крупные ягоды, в состав которых входят практически все известные витамины и полезные вещества. Растения отличаются повышенной морозостойкостью и устойчивостью к болезням. Это одна из самых неприхотливых плодово-ягодных культур.

На одном месте калина может расти более 40 лет. В плодоношение вступает на 3-й год.

Выбор места. Место для посадки ей нужно выбирать солнечное, однако хорошо расти и плодоносить она будет и в полутени. Калина не боится сквозняков, но от холодного северного ветра ее лучше защитить.

Почвы ей нужны легкие, среднеплодородные, супесчаные или суглинистые с нейтральной или слабокислой реакцией. Хотя расти она будет и на среднекислых (pH до 5,5). Как и все ягодные кустарники, она не выносит близкого залегания грунтовых, а также застоя дождевых и талых вод. Поэтому в низине ее нужно сажать на холмики высотой 30–40 см.

Большинство сортов калины только частично самоплодны, поэтому для получения хорошего урожая ягод рекомендуется посадить рядом не менее двух растений разных сортов.

Посадка. Сажают калину и весной, и осенью. У этого растения 100 %-ная приживаемость.

Кусты сажают на расстоянии 3–4 м друг от друга. Поскольку корневая система у калины очень мощная, посадочные ямы копают на глубину 60–65 см. Диаметр ямы 50–60 см. На дно обязательно укладывают дренаж из битого кирпича или щебня слоем 12–15 см. Посадочную смесь составляют из листовой земли, перепревшего навоза, верхнего плодородного слоя и песка в равных количествах. В каждую яму добавляют 100 г суперфосфата, 60 г сернокислого калия, литровую банку древесной золы и 1/2 стакана толченого мела или доломитовой муки (на кислых почвах). Смесь тщательно перемешивают и проводят посадку, тщательно уплотняя грунт, чтобы между корнями не образовывались пустоты. Корневую шейку при посадке немного заглубляют в землю для быстрого образования новых побегов.

Затем растения обильно поливают (4 лейки под каждое), чтобы хорошо промочить всю корневую систему саженцев. Приствольные круги мульчируют соломой, торфяной крошкой или свежескошенной травой.

Уход за растениями. В первый год проводят только две подкормки азотным удобрением для быстрого роста кустов. Первую

— раствором мочевины (30 г на 10 л воды)

— в конце апреля, как только растает снег.

Вторую — настоем коровяка (в концентрации 1:10) делают в начале июня. Дозировки и в первом, и во втором случае — 1 лейка под каждое растение.

Весной 3-го года перед началом цветения под каждый куст вносят по ведру перепревшего навоза или компоста под перекопку приствольных кругов. Со второго года осенью растениям дают калийно-фосфорное питание. Лучше всего использовать какой-то готовый минеральный комплекс для осенней подкормки плодовых кустарников, сбалансированный по всем макро- (калий и фосфор) и микроэлементам.

Калина очень «любит» древесную золу, поэтому желательно каждый год весной внести под каждый куст по половине ведра этого ценного удобрения.

Калина нуждается в частых (4 раза в месяц) и обильных (4–5 леек) поливах, чтобы промочить ее мощную корневую систему. В жару поливают чаще, причем не только под корень, но и по листьям через специальную насадку, обеспечивающую мелкодисперсное дождевание.

Обрезка калины не представляет никаких трудностей. Ежегодно весной вырезают все старые, сломанные, засохшие и слабые ветви, а также те, которые растут внутрь кроны и загущают ее. Кроме того все ветви подрезают на 1/3 длины, так как они за год могут вырасти на 40–50 см. Рекомендуется оставлять в каждом кусте не более 15 самых сильных ветвей.

На зиму приствольные круги кустов калины не укрывают, так как это одно из самых морозостойких растений. Исключение составляют молодые посадки текущего года. Их корни мульчируют сухими листьями слоем 30–35 см. Сверху можно положить еловый лапник.

Вредители и болезни. Вредители не часто появляются на калине. Однако в отдельные годы на ней можно увидеть калинового листоеда, различных галлиц, барбарисовую моль и листовёрток. Избавиться от них поможет однократное опрыскивание кустов универсальным препаратом «Фуфанон».

Современные сорта калины практически не болеют. Крайне редко ее может поразить мучнистая роса. Для профилактики этого заболевания проведите опрыскивание кустов 1 %-ной бордоской смесью весной — после распускания листочков.

_{http://sc~victoriya.ru/articies/zfmlyanika-frigo/14752/}

Из собственного опыта

Опавшие иголки сосны и ели — отличный мульчирующий материал. На своем опыте убедилась, что слой хвои толщиной

5 см угнетает рост сорняков на грядке. Кроме того, рыжевато-бурый коврик из хвои, используемый в качестве мульчи, перепревает гораздо дольше сена и соломы, поэтому и менять его нужно значительно реже. Этот вид мульчи отлично пропускает воздух и воду. При перепревании хвойной подстилки увеличивается уровень кислотности почвы, что может нанести вред некоторым культурным растениям. Однако рододендрон, гортензии, жимолость, голубика, клюква, брусника предпочитают именно кислый грунт, поэтому мульча из хвои для них — идеальный вариант.

Хорошо отзываются на мульчирование хвойным опадом некоторые многолетники, к примеру роза, лилия, тюльпан, крокус, гиацинт, примула, хризантема, а также однолетние растения — астра, календула, космея, сальвия, цинния. Заметила, что цветки этих растений приобретают более яркую окраску, если под ними все лето лежат ароматные иголочки. В конце дачного сезона в почву, где применяла хвою, вношу древесную золу лиственных пород, чтобы не увеличивалась ее кислотность.

Хвоей мульчирую землянику. На грядках, прикрытых слоем сосново-еловой органики, растения меньше страдают от болезней, ягоды остаются чистыми, так как подушка из хвои не намокает даже в сильный дождь.

Помимо мульчирования хвою использую в компостной куче. Перегнивает она долго, не менее пяти лет. Однако этот процесс можно ускорить, перемешав хвою с другими растительными остатками. Каждый слой органики с хвоей проливаю крепким раствором куриного помета, но когда его под рукой нет, применяю раствор мочевины (200 г на 10 л воды). На грядках и в цветнике использую только окончательно созревший компост (его зрелость несложно определить по темно-коричневой окраске и характерному запаху прелой осенней листвы).

Сосновые и еловые ветки служат неплохим материалом для зимнего укрытия теплолюбивых культур. С их помощью защищаю от холода розы, рододендроны, гортензии, клематисы. Побеги растений снимаю с опор, связываю их кольцом и укладываю на хвойную подушку. Затем накидываю плотный спанбонд и прижимаю его к земле поленьями или камнями, чтобы сильный ветер не сдул эту «крышу».

Вера Разумовская, г. Москва.

Несколько лет назад под картофель выделил участок, разбил его на 5 частей и на каждой высадил клубни, используя разные способы. На первой посадку на подготовленные гребни провел под зиму, на второй — клубни также высадил в гребни, но весной. Третью грядку, где до этого росла белокочанная капуста, осенью неглубоко перекопал, на почву бросил слой соломы, весной в соломе совком сделал лунки и в каждую положил клубень. Четвертую грядку подготовил с осени, весной почву вскопал еще раз и тщательно выбрал корни сорняков. Затем закрыл ее черным спанбондом и сделал в нем крестообразные прорези. Раздвигая укрывной материал, в почве сделал лунки и высадил клубни. На пятой грядке вскопал почву, на нее бросил слой соломы, на него накинул черный спанбонд с крестообразными прорезями. Клубни высаживал так, чтобы они оказались под соломой, но не глубоко в почве.

Осень показала, что самый маленький урожай дала вторая грядка, немногим лучше оказался урожай первой. Далее следуют (по возрастанию урожайности) грядки четвертая и третья, максимальное количество хороших клубней дала пятая. Поскольку подземные побеги картофеля (столоны) не проникают вглубь почвы, а «разбегаются» близко к поверхности почвы, то собрать урожай на этой грядке оказалось очень просто — аккуратно снять граблями слой соломы. Стоит также отметить, что на грядках, где использовалась солома, клубни оказались чистыми и их не пришлось мыть перед использованием.

В последнее время картофель возделываю без утомительной глубокой перекопки и окучивания. Осенью в почве формирую канавки, бросаю в них сухую траву, заготовленную в течение дачного сезона, присыпаю ее огородной землей. Весной в этих канавках размещаю клубни картофеля на расстоянии 20–30 см и прикрываю их небольшим слоем почвы, смешанной с компостом в равных частях.

Посадки накрываю «зеленой резанкой» из газонокосилки, не жалея органики. После каждого скашивания травы увеличиваю ее слой над картофельной грядкой. Эта мульча отлично защищает картофель от жары и сорняков. Место посадки меняю ежегодно, урожай всегда получаю очень хороший.

Игорь Данилин, г. Санкт-Петербург

Если у вас скопилось много ненужной, использованной писчей бумаги или газет, не выбрасывайте их. Изделия целлюлозно-бумажной промышленности еще послужат на даче.

Старым газетам и бумаге дачники найдут применение с ранней весны до поздней осени. Весной из бумаги можно сделать весьма экономичные стаканчики для рассады. Нужно немного времени, много бумаги и стакан или другая емкость цилиндрической формы и подходящего размера. Бумагу нужно сложить вдвое (особо тонкую

— в три слоя), рассчитав примерную высоту стаканчика (около 10–15 см) и обернуть ею стакан. Закрепить бумагу можно скрепкой или степлером или просто загнуть верхний край. Можно сделать стаканчики без дна, но при поливе будет вымываться почва. Поэтому лучше оставить небольшой запас бумаги с нижней стороны стаканчика, подогнуть края и сделать шилом или ножницами небольшие отверстия для стока воды. Подобным образом можно использовать втулки от туалетной бумаги, однако стаканчики получатся совсем небольшие.

При обустройстве высокой грядки не помешает небольшое количество измельченной или целой бумаги, постеленной в несколько слоев и пересыпанной компостом. Почвенные микроорганизмы успешно переработают ее, земля станет более рыхлой. Полезных микробов лучше всего добавить в почву, использовав специальные препараты.

Также бумага отлично подойдет для заполнения компостного ящика, ее нужно разорвать и смешать с другим растительными остатками. Компост необходимо регулярно перелопачивать и поливать водой или препаратами для ускорения компостирования.

Бумага даст отличную мульчу, причем как в целом, так и в измельченном виде. Ее можно использовать для того, чтобы уберечь всходы от птиц, сохранить на грядках влагу, сдержать рост сорняков. Отлично работает такая мульча не только в открытом грунте, но и в теплицах, ее можно стелить между растениями.

В междурядьях огорода весной, пока еще не набрали силу сорняки, удобно разложить несколько слоев газет. Более эстетичный вид такому покрытию можно придать, если присыпать его сверху измельченной корой, опилками или скошенной травой.

Листы бумаги потребуются вам и в конце дачного сезона, когда нужно будет уложить на хранение яблоки или груши. Лучше всего оборачивать каждое яблочко, так меньше будет распространяться инфекция, плоды дольше сохранят влагу.

Кроме того, если на даче вы сделали домашние консервы — варенье, соленья, маринады, то обеспечить сохранность стеклянных банок при перевозке лучше всего, если обернуть их бумагой и только потом поставить в ящик или сумку.

Не забудьте, что бумага — отличный теплоизолятор. Если вдруг на даче отключили электричество, то сохранить замороженные продукты в первозданном виде в течение нескольких часов можно, обернув их в 3–4 слоя газет.

Ну и самое простое — использовать бумагу для растопки печки или камина. В этом тоже есть необходимость, и без бумаги не обойтись.

Какая бумага лучше?

Не стоит беспокоиться о вредоносности газетной бумаги, в типографиях давно не применяют краски, содержащие свинец. Лучше всего для использования в саду и огороде подойдет тонкая писчая и газетная бумага. Глянцевые журналы менее практичны, они с большим трудом разлагаются в почве, однако и им найдется дело. Такой бумагой можно выстелить дно ящиков для хранения, изготовить вместе с детьми из плотных цветных листов различные яркие поделки и даже набить ими чучело. А еще на жесткой бумаге удобно раскладывать для сушки различные пряные и лекарственные травы.

Дурова А.Н., Клин, МО

И поскольку приобрести органические удобрения с каждым годом становится все проблематичнее, то основной взор «шестисоточник» обращает на удобрения минеральные. За ними он отправляется в специализированный магазин. А тут полки просто ломятся от пестрых пакетов со всевозможными нитрофосками, фосфатами и прочими минеральными удобрениями. На упаковках фирмы, как правило, дают вполне исчерпывающую информацию о содержимом пакета, и дачник вынужден верить ей.

Мы решили проверить, насколько достоверными являются описания минеральных удобрений на упаковках. В садовых центрах столицы мы приобрели три образца удобрения под названием «Двойной суперфосфат» трех российских фирм — «Гарден Ритейл Сервис» (покупка совершена в магазине «Ашан-дача»), «Русагрохим» и «ТПК «НОВАГРО» (магазин «Твой дом»). Затем сдали их на экспертизу в испытательную лабораторию. Наша цель — выяснить, соответствует ли содержимое пакетов тому, что заявлено на упаковке. Образцам были присвоены специальные шифры, позволяющие проводить независимую экспертизу объективно.

Результатов долго ждать не пришлось, и они нас несколько смутили.

Фирма «Гарден Ритейл Сервис» заявляет, что минеральное удобрение «Двойной суперфосфат» их производства содержит 8 % азота и 41 % фосфора. Экспертиза показала иные цифры — 11,5 % азота и 43,5 % — фосфора. Расхождения пусть и небольшие, но имеются.

Фирма «Русагрохим» также слегка привирает покупателю, указывая на своей упаковке, что «Двойной суперфосфат» содержит 9 % азота и 46 % — фосфора. Экспертиза показала, что азота в нем 9,7 %, а фосфора — только 33,2 %.

Фирма «ТПК «НОВ-АГРО» показала себя хуже других: степень ее вранья покупателю оказалась самой высокой. Судите сами: двойной суперфосфат, судя по информации на упаковке, содержит 10 % азота и 46 % — фосфора, на самом деле азота в нем всего 2,1 %, фосфора — 22,5 %.

Кроме того, мы более детально изучили упаковки, которые должны быть оформлены по определенным, достаточно жестким правилам. К сожалению, и тут есть к чему придраться. К примеру, фирма «Русагрохим» не сообщает адрес для экстренного обращения в случае отравления, а телефон указывает не конкретный, как положено, а общеизвестный — 03. Больше претензий по оформлению упаковки к фирме «НОВ-АГРО»: класс опасности дается третий, но без расшифровки, отсутствуют также надписи «Рекомендации о транспортировке, применении и хранении прилагаются» и «Перед применением внимательно прочитать!». Нашли мы и другие мелкие нарушения в оформлении упаковок.

За комментарием мы обратились к специалисту-почвоведу. На вопросы отвечает Борис Борисов, доктор биологических наук.

— Борис Анорьевич, чего можно ждать от внесения минерального удобрения, в нашем случае двойного суперфосфата, в которое явно не доложили фосфора?

— Дачник отправляется за удобрениями, когда необходимо восполнить дефицит питательных веществ в почве. Если земля на участке бедная, истощенная, то требует не только внесения фосфора, но и других мер. Тут уж внесет ли он полноценное фосфорное удобрение или «половинчатое», в котором недостает фосфора, причину низкого урожая определить трудно. А вот если в почве явно не хватает именно фосфора, и «шестисоточник» приобрел фосфорное удобрение, в котором этого самого фосфора лишь половина от заявленного, то рассчитывать на хороший урожай крайне сложно: растения попросту недополучат питания, а значит, не смогут сформировать большое количество плодов.

— Получается, что удобрения, в которых «недобор» содержания заявленных элементов слишком велик, попросту бесполезны?

— Я бы так не сказал. В почву можно вносить даже такие «недоудобрения», ведь важные для растений элементы (в данном случае азот и фосфор), в них присутствуют, пусть и не в полной мере. Значит, при внесении в почву эти удобрения хоть и частично, не в полной мере, но все же восполнят дефицит указанных элементов. Расхождения в цифрах по содержанию азота и фосфора в удобрении «Двойной суперфосфат» фирм «Гарден Ритейл Сервис» и «Русагропром» не критично и вполне допустимо. А вот от использования фосфорного удобрения фирмы «НОВ-АГРО» ждать хорошего результата на грядках и в саду не приходится.

_{http://sotki.ru/poleznie-soveti/article/kak-nas-obmanyvayut-proizyoditeli-udobreniy-4231}

5 Главных особенностей печей TMF для бани

Преимущества и особенности печей ТМФ

Важным преимуществом продукции от бренда ТМФ является широкий модельный ряд — компания предлагает угольные, электрические, газовые, дровяные печи по привлекательным ценам. К достоинствам моделей относят:

• производительность работы;

• продуманность конструкции, что способствует высокой функциональности;

• эстетичный, современный дизайн;

• простая эксплуатация и монтаж.

Продукция бренда имеет 5 важных особенностей:

1. Теплообменник в печах изготовлен из нержавеющей стали. Горение равномерное, а герметичный топливник позволяет долго сжигать топливо, сохраняя температуру на высоком уровне.

2. Интенсивность горения легко регулировать, выбирая тот уровень, который необходим.

3. Производитель продумал эффективную систему применения конвекционного тепла, за счет установки специальных боковых панелей — они служат экраном для инфракрасного излучения.

4. Зольник оснащен замком — это позволяет легко выполнять чистку, подсос воздуха без контроля также невозможен.

5. В ассортименте представлены модели, которые используются и в бытовых целях.

Какую печь выбрать?

Материал топки

Продукция бренда представлена вариантами с топками из хромистой или черной стали. Преимущества: стойкость к высоким температурам, прочность, долговечность, доступная стоимость, надежность, быстрый нагрев — особенно модели, выполненные из жаростойкой стадии.

С теплообменником или без него

Модельный ряд представлен печами, которые оснащены встроенным теплообменником. Он позволяет нагревать воду, результат — экономия, практичное расходование энергии.

Стеклянная дверца или непрозрачная

Наличие дверцы со стеклом имеет одно преимущество — позволяет наблюдать за пламенем, играя роль камина. Топку такой печи можно установить только в смежном помещении.

С конвекцией или без

Конвекция позволяет быстрее прогревать помещение, помогает создать больший комфорт для тех, кто находится в помещении.

ТМФ и инновации: новые модификации

Одной из важных особенностей бренда является постоянное пополнение модельного ряда новыми модификациями печей.

Одним из последних открытий стали чугунка и саяны Cast — конструкция с топливником из чугуна. Применяется технология термической равнопрочности — места, где наблюдается повышенное влияние высоких температур, оснащены усиленными стенками.

Гейзер Супер INOX выделяется использованием утолщенной стали — не 6, а 7 мм, возможно создание эффекта русской бани.

Стабильное развитие технологии и повышение качества продукции — основные приоритеты и важнейшие преимущества бренда.

_{http://rusbetonplus.ru/konstruktsiya-i-izdeliya/5-glavnyih-osobennostey-pechey-tmf-dlya-bani/}

Газовый или электрический: какой гриль лучше

На сегодняшний день существует широкий ассортимент изделий, отличающихся по форме, конструкции, функциональным возможностям и конечно же по способу подачи жара. Чаще всего в сфере обслуживания возникает вопрос в том, какой гриль лучше выбрать: газовый или электрический.

С выбором угольного типа исполнения проблем возникает меньше, ведь такой вариант больше подходит для дачи. В этой статье мы рассмотрим популярные виды грилей, отличие между ними, а также преимущества и недостатки каждого варианта исполнения.

Что важно знать

Гриль представляет собой установку, которая позволяет приготовить еду на жару либо углях. Он может быть представлен как отдельно стоящим устройством, так и опцией внутри микроволновой печи либо духового шкафа.

В первую очередь вы должны понимать, что есть грили, которые могут использоваться в помещении. Это газовые или электрические модели чаще всего. А есть такие варианты исполнения, которые можно применять исключительно на улице — угольные и дровяные изделия.

Виды грилей

Что выбрать наиболее подходящее приспособление для приготовления еды, нужно проанализировать преимущества и недостатки каждой разновидности.

Угольный

Угольный гриль является классикой жанра, с него все началось и при этом до сих пор данный вид устройств широко используется среди населения.

Из преимуществ угольного гриля хотелось бы выделить:

1. Автономность. Если отключат свет или закончится газ в баллоне, и при этом вы находитесь за городом на даче, приготовить вкусный стейк все равно получится. В этом плане найти дрова либо угли проще, что спасет запланированный ужин.

2. Мясо и овощи пропитываются характерным привкусом дымка, за что все и любят угольный гриль.

3. Время приготовления, как правило, в 2–3 раза быстрее.

4. Срок службы устройств выше, так как ломаться нечему. К тому же данный вид оборудования не так быстро выходит из строя на морозе, при повышенной влажности и других пагубных погодных условиях.

Из недостатков можно выделить только то, что угольные грили нельзя использовать в помещениях. Ну и тот факт, что уход за такими устройствами более проблематичен: нужно периодически высыпать золу и производить очистку внутренних элементов.

Газовый

Данный вид установок работает за счет газовых горелок, которые нагревают промежуточный материал. Как правило, это покрытие из металла, либо специальные камни. В свою очередь, нагретый материал передает тепло мясу и овощам, которые находятся на решетке.

Преимущества газовых грилей:

1. Нагреваются до рабочей температуры быстрее аналогов.

2. Возможность регулировать температуру нагрева.

3. Простота в уходе. После приготовления блюда нет необходимости удалять золу, достаточно просто прочистить гриль от оставшегося жира.

4. Возможность установки внутри помещений.

Недостатки:

1. Стоимость выше, чем электрических и угольных грилей.

2. Нужно получать разрешительные документы, особенно если оборудование будет установлено в жилом доме.

3. Обслуживание и диагностику должны осуществлять специалисты.

4. Приготовленные мясо и овощи буду «без дымка».

Электрический

Ну и последний, на наш взгляд самый оптимальный вариант — электрогрили. Это самый современный тип устройств, который широко используется как в ресторанах и кафе, так и в быту. Электрические грили также часто используют в квартире, т. к. это удобно и безопасно. Нагрев происходит за счет ТЭНа либо кварцевой лампы, установленной внутри корпуса.

Из преимуществ электрогрилей хотелось бы выделить:

1. Экологичность. Нет вредных выбросов в атмосферу и задымлений.

2. Возможность тонкой настройки температурного режима.

3. Оснащение различными датчиками для безопасного использования, наличие индикации.

4. Легкий уход, особенно если электрогриль снабжен съемным поддоном.

5. Могут использоваться для разогрева еды, а также обжаривания и тушения блюд.

6. Отсутствие масла при приготовлении сделает пищу здоровой и диетической.

7. Бюджетная стоимость и широкий ассортимент моделей.

Основные недостатки электрических грилей:

1. Расход электроэнергии при постоянном использовании (если это кафе) выше чем расход газа, в денежном эквиваленте.

2. Мощные электрогрили требуют соответствующей проводки, способной выдержать нагрузку от работающей установки. Хотя в бытовых целях используются модели на 1,5–2,5 кВт, а их электропроводка способна выдержать.

3. Опять-же, нет аромата «дымка».

4. Зависимость от источника питания, в нашем случае электросети. Т. е. на природу взять электрический гриль не получится. К тому же плохие погодные условия быстро выведут прибор из строя.

5. Качество электроснабжения должно быть высоким. Перепады напряжения и пониженное напряжение в сети могу повлиять на скорость приготовления пищи и на работоспособность электрогриля.

Учитывая все выше сказанное можно отметить, что угольный гриль лучше выбрать владельцем частных домов и дач, а также ресторанам с летней площадкой. В этом случае блюда будут ароматными и при правильном приготовлении безусловно более вкусными.

Газовые грили — это хороший вариант для заведений общественного питания и отдыха, если предлагаемые блюда на гриле пользуются популярностью и нужно готовить их в большом объеме.

Электрогриль — отличный вариант для квартиры и дома, а также если в кафе приготавливаемые таким образом блюда является дополнительной услугой и ни в коем случае не основным блюдом от шефа.

Надеемся, теперь вам стало понятно, какой гриль лучше выбрать: электрический, газовый или угольный. Хорошо проанализируйте условия применения и частоту использования данного устройства.

https://samelectrik.ru/vybiraem-mezhdu-gazovym-grilem-i-elektricheskim.html

• «Люля-кебаб»

Время приготовления: 120 минут.

Количество порций: 4.

Мясо промыть, лук почистить. Говядину взять с жирком, в народе — "уголки". Пропустить мясо с луком через мелкую решетку мясорубки. Добавить желток, хмели-сунели, майоран. Влить соус-маринад Терияки от ТМ Киккоман. Добавить томатный соус. Тщательно перемешать. Посолить по вкусу.

Добавляя ледяную воду, вмешать ее в фарш. Отбить фарш о стол, ударяя раз 20.

Убрать фарш в холодильник на 12–24 часа для созревания.

За 5–6 часов до приготовления замочить деревянные шпажки в воде.

Через указанное время можно разжигать мангал.

Фарш разделить на равные куски, вес от 120 до 150 г. Каждый кусок вновь отбить о стол, формуя продолговатую л юля.

Воткнуть в центр каждой шпажку, обмять руками. Выложить на смоченную доску. Если у Вас еще не готовы угли, убрать заготовки в холодильник.

Выложить на решетку л юля, поставить на мангал. Жарить 10 минут.

Затем аккуратно, помогая себе широкой лопаткой, перевернуть и жарить вновь 10 минут. Поддерживайте жар, избегая возгорания углей. Периодически переворачивать. Жарить до корочки, светлого сока при нажатии.

В конце положить на угли пару веток свежесрезанного можжевельника, это придаст люля-кебаб особый аромат. Подержать пару минут и снимать.

Подать с овощами, томатным соусом.

• Слойки-гриль из куриных грудок

Время приготовления: 15 минут.

Количество порций: 2.

Готовим маринад. Берём соевый соус, например, ТМ Kikkoman, выдавливаем чеснок, добавляем растительное масло, хлопья перца чили и кунжут, перемешиваем.

Берём куриные грудки, хорошо отбиваем, лучше через плёнку или пакет.

Отбитую куриную грудку смазываем маринадом. Сверху кладём вторую отбитую грудку, опять смазываем маринадом, далее третью. Хорошо придавливаем, сверху смазываем кисточкой соевым соусом. Накрываем плёнкой, оставляем мариноваться минимум на час.

Готовим грудки на углях на решётке или на специальной сковороде-гриль.

Зажариваем до румяности с обеих сторон около 15 минут.

При подаче слойку нарезаем, подаём с овощами и зеленью.

Приятного аппетита!

_{https://www.povarenok.ru/recipes/show/140950/}