Интернет-журнал "Домашняя лаборатория", 2008 №4

Сборка ПК дома

Александр Корольков

_{Редактор: Иван Трус}

В этой статье я намерен раскрыть большинство тонкостей, возможных плюсов и минусов такого умения или, если угодно, процесса, как "самосбор". У нас в стране есть такой обычай: не можешь купить — собери сам. И, действительно, многие предпочтут собрать компьютер самостоятельно, а не переплачивать за имя или за мнимое в большинстве случаев "24-часовое тестирование".

Но, если учитывать еще одну национальную особенность — особую самонадеянность — стоит заметить, что число несчастных случаев среди компьютерных блоков, собранных новичками достаточно велико. Поэтому, как говорится, лучше семь раз отмерить и один раз отрезать, то есть потратить немного своего свободного времени на чтение статьи, чем море нервов и денег на очередь в гарантийный отдел.

Если при создании нашей планеты первым было слово, то самосбор начинается с выбора и покупки отдельных комплектующих.

Первое с чем стоит определиться — это конкретный набор комплектующих. Здесь внимание стоит уделить совместимости комплектующих, так как фирмы продавцы не станут нести ответственность за несовместимость купленных вами по отдельности частей.

Они отвечают только за то, что каждая из них работает сама по себе, а хочешь, чтоб все работало в сборе — изволь оплатить сборку. На всех фирмах, где сборка якобы бесплатна, ее стоимость просто включена в цену комплектующих. Так что, если вы уж решили идти "по пути джедая", поищите фирму, где за сборку берут деньги, а значит, не берут лишнего за железо. Но что-то я отвлекся от темы совместимости. Приведу в виде списка возможные основные области несовместимости:

• Процессор — кулер

• Материнская плата — кулер

• Материнская плата — процессор

• Материнская плата — видеокарта

• Материнская плата — корпус

• Материнская плата — жесткий диск

• Корпус — кулер

• Блок питания — все остальное

Под словом несовместимость я подразумеваю невозможность установки или необходимость докупать дополнительное оборудование. И то и другое приведет к дополнительным затратам, а они нам совершенно ни к чему.

Итак, обо всем по порядку.

Процессор — кулер

В самом простом случае, вы можете купить кулер не для того процессорного сокета (например, кулер для AMD Socket А для процессора AMD Socket 754). Но такую ошибку допустят разве что самые неопытные пользователи (просьба им не обижаться). Ну, а самая распространенная ошибка — это недостаточная мощность кулера. Чтобы ее избежать обратите на спецификации кулеров и убедиться, что там есть процессор, который вы намерены приобрести. Есть еще один способ — купить процессор в "боксовой" упаковке вместе с кулером.

Материнская плата — кулер

Здесь просчет при выборе может заключаться в том, что вы просто не сможете установить кулер на материнскую плату. Могут, чаще всего, помешать близко расположенные к сокету процессора конденсаторы или отсутствие монтажных отверстий. Чтобы не просчитаться узнайте габариты кулера и посмотрите фотографии материнской платы на сайте производителя. Чтобы узнать, "влезет" ли кулер на плату, померьте область вокруг сокета. Чтобы определить масштаб стоит знать, что высота полноразмерной АТХ-платы 30,5 сантиметров. Монтажные отверстия требуются для установки кулера на плату при помощи винтов. Их наличие легко определить, опять же, взглянув на фото приглянувшейся платы.

Материнская плата — процессор

В данном случае несовместимость может возникнуть либо в необходимости обновить прошивку BIOS для поддержки нового процессора на старой материнской плате, что невозможно, если компьютер у вас один. Или опять же в не том сокете. Системная плата под Socket А, а камень под Socket 940.

Материнская плата — видеокарта

Видеокарта может быть слишком длинной (особенно в случае с nVidia Geforce FX старших моделей) и она может упереться своим углом в защелки оперативной памяти. Способ решения проблемы такой же, как и в пункте "Материнская плата — кулер".

Материнская плата — корпус

Проблемы могут возникнуть при условии неглубокого корпуса и широкой платы. В этом случае CD-приводы могут упереться в планки памяти. Выхода из этой ситуации два — либо корпус, где приводы располагаются над материнской платой, либо глубина корпуса должна быть не менее 45 см.

Материнская плата — жесткий диск

Если вы собираетесь приобретать жесткий диск, подключаемый по SATA(Serial АТА) — интерфейсу, то убедитесь в наличии на мат. плате (МП), соответствующих SATA-контроллеров и не забудьте купить переходник для блока питания. Впрочем, он может идти в комплекте с МП или жестким диском, а может и вовсе не понадобиться, так как некоторые SATA-винчестеры имеют обычный 4-х пиновый разъем питания. А в комплекте плат от фирмы Abit имеется переходник SATA-PATA, который позволит вам подключить новый винчестер на старую МП. Стоит также помнить, что диски объемом 160 ГБ и более будут определяться, как 137-гигабайтные если их подключать к АТА-100 контроллеру. Удостоверьтесь, что плата поддерживает АТА-133.

Корпус — кулер

Корпус стоит покупать просторный и с горизонтальным расположением блока питания (БП). Иначе, достаточно габаритный кулер может упереться в БП или между ними будет слишком маленький зазор для нормального воздушного охлаждения.

Блок питания — все остальное

Может возникнуть такая ситуация, что мощности блока питания может не хватить для слишком энергоемкой конфигурации. Но, основываясь на собственном опыте, скажу, что в корпусах с блоками питания 300W и стоимостью более 45 долларов в 95 % процентов случаев заработает следующая конфигурация: процессор модели 3000 и меньше (Athlon 64 3000+, Athlon ХР 3000+, Р4 3000 Northwood), видеокарта без доп. питания, 512 MB оперативной памяти жесткий диск, один-два CD-привода, пара-тройка PCI-плат расширения, кулер и пара дополнительных корпусных вентиляторов. В случае покупки более мощного процессора, видеокарты с дополнительным разъемом питания или большего количества жестких дисков стоит приобретать корпус с мощностью БП от 350W и известного производителя (например, Chieftec или его разукрашенный клон — Thermaltake, Aopen, Inwin).

Говоря о вопросе совместимости, стоит также упомянуть о такой возможности, как money-back. При покупке, не забудьте поинтересоваться, можно ли вернуть свои деньги или обменять устройство на другое, если оно не подошло. В небольшой конторе на это скорее всего пойдут, дабы не потерять клиента, а в крупной скорее всего нет — для них это лишняя морока. Наиболее цивилизованный вариант — оплатить money-back.

Гарантия — залог спокойствия

Второй очень важный момент, это гарантия. В большинстве московских фирм гарантийное обслуживание системного блока в сборе колеблется от двух до трех лет. А гарантия на отдельные комплектующие составляют обычно 12 месяцев. Согласитесь это не большой срок. Но не стоит расстраиваться. Решение в этой ситуации есть и как говорится в одном стишке: "не одно, а целых пять". Не пять, конечно, но пару-тройку я вам с легкостью назову.

Во-первых, не на все комплектующие необходима столь длительная гарантия. Процессор и память, если работают, значит работают. Если у памяти будут выявлены ошибки чтения, то выяснится это уже в первый месяц. А процессор вы раньше смените на новый, чем выйдет срок его службы.

Во-вторых, заменить вышедший из строя блок питания, кулер или CD-привод обойдется вам в сумму около 1000 рублей, что совсем немного, по сравнению со стоимостью всего системного блока и не сильно ударит по вашему бюджету.

В-третьих, что наиболее важно, на некоторых фирмах дается расширенная гарантия на комплектующие отдельных производителей. Процессоры AMD AthlonXP [BOX] — 3 года, процессоры Intel [BOX] — 3 года, материнские платы Albatron, Asus и MSI — 3 года, видеокарты Asus — 3 года, видеокарты Manli, Sapphire, Powercolor — 2 года, жесткие диски Samsung, Hitachi, Western Digital — 3 года. Из этого набора можно с легкостью собрать отличный домашний компьютер. На одни из самых популярных дисков — Seagate гарантия год, но они зарекомендовали себя как очень надежные, и поэтому и так заслуживают доверия.

Так же своеобразным залогом спокойствия является Retail-упаковка. Согласитесь, что картонная или пластиковая коробка защищает содержимое куда лучше полиэтиленового пакета.

Покупка

После того, как вы определитесь, что вам надо, это надо еще и купить. Здесь тоже имеются некоторые подводные камни. Первый камень, который может вам свалиться на голову — это механические повреждения. Осмотрите внимательно товар, не погнуты ли ножки у процессора, нет ли на кристалле сколов, нет ли царапин на материнской плате, нет ли на упаковке потертостей или вмятин.

Второй камень, от которого тоже стоит увернуться — это не новый товар. Если у вас нет проблем со зрением, то вы без труда различите царапины на контактах памяти, PCI-платы или видеокарты. Отпечатки пальцев на блестящем текстолите плате видны очень неплохо. Пакет жесткого диска должен быть запаян. И не в коем случае не слушайте байки про предварительное тестирование. Если вы заметите признаки использованного товара, обязательно попросите дать другой. И не расписывайтесь в гарантийном талоне, прежде чем все не проверите.

Ну и напоследок, советую приобретать товар на одной фирме, дабы потом не ездить по всей Москве по гарантийным отделам и сервисным центрам.

Итак, вы все еще находитесь в магазине, вы уже получили и осмотрели весь товар на предмет механических повреждений, теперь его надо правильно упаковать довезти до дома без потерь.

Если все детали будущего "системника" вы приобрели в retail-упаковке, то никаких особых мер предосторожности предпринимать не стоит, разве что быть поаккуратней. Единственное устройство, которое требует бережной транспортировки всегда — это жесткий диск, его не рекомендуется трясти.

Если вы поедете из магазина на автомобиле, то не кладите его на дно багаж ника, а положите, например, в пакете на заднее сидение и проследите, чтобы он оттуда не упал. Если же вы будете добираться до дома своим ходом, то положите его наверх рюкзака или сумки и будьте поаккуратнее. В том случае, если вы приобрели некоторые комплектующие в OEM-упаковке (обычно антистатический пакетик или вообще никакой упаковки), то последуйте таким советам:

• Процессор. Его "ахиллесова пята" — ножки. Они выполнены из мягкого металла с золотым покрытием и погнуть их, не составит труда. Поэтому, возьмите с собой из дома или попросите на складе кусочек мягкого поролона и маленькую коробочку. Положите процессор ножками на поролон и положите его в коробку, чтобы на него не было лишних воздействий.

• Память. Положите планку в антистатический пакетик (в любой нормальной конторе его вам с радостью выдадут на складе). Причем, если планок несколько положите в разные пакетики или так, чтобы они не соприкасались. Ну а пакет с планками можно положить в коробку к материнской плате.

• Материнская плата, видеокарта, и прочие платы расширения. Их всех объединяет следующая особенность — на них в большом количестве распаяны конденсаторы, которые так и ждут, чтобы их кто-нибудь по неосторожности сковырнул. Поэтому, в который раз не постесняйтесь и попросите на складе коробку под мат. плату и видеокарту. У них этого добра навалом. В противном случае везти их придется очень и очень осторожно. Ситуацию с доставкой значительно облегчит автомобиль. В нем не будет никакой давки и никакой проходящий мимо, не ударит ногой по пакету с вашими капиталовложениями.

• Корпус. Многие ошибочно полагают, что на коробки с ним можно садиться. В большинстве случаев вы можете его погнуть, так как сделаны корпуса из тонких стальных листов толщиной около 0,6 миллиметров. Даже если у вас очень хороший и крепкий корпус (Inwin, Chieftec) со стальными стенками в 1 мм, то все равно воздержитесь от водружения своей пятой точки на это хрупкое создание.

И вот, наконец, вы оказываетесь у себя дома. Сначала стоит приготовить рабочее место. Желательно, чтобы это был хорошо освещенный стол больших размеров с электрической розеткой неподалеку от него. На стол поставьте монитор. А перед монитором освободите столько места, чтобы туда можно было положить на бок корпус. Для сборки вам, обязательно, понадобится крестовая отвертка и крайне желательно с магнитной головкой и достаточно длинным и тонким жалом (от 10 сантиметров). Также не лишними окажутся пассатижи и обычная плоская, хотя они в некоторых случаях могут и не пригодиться.

Вариантов сборки частей в системный блок несколько, точнее, у каждого сборщика он свой. Я приведу два основных. Либо, сначала в корпус устанавливается материнская плата, а затем на нее все остальное, либо на материнскую плату устанавливается память, процессор и вентилятор, а затем все это крепится к системному блоку. Какой способ выбрать — решать вам. Я больше привык ко второму. Стоит также заметить, что он больше подходит для сборки систем на базе процессора AthlonXP с открытым кристаллом, так как вам будет предоставлен больший оперативный простор для спокойной установки кулера.

В случае с процессорами, кристаллы которых закрыты металлической крышкой, таких как Athlon64 или семейства Pentium4, можно выбрать и первый, так как здесь повышенная осторожность при установке кулера не требуется. В качестве иллюстраций я вам предложу сборку системы на базе процессоров AMD, как более трудного варианта.

В качестве последней подготовки перед боем рекомендую ознакомиться с типами винтов, которые вы найдете в пакетике, прилагающимися к корпусу. Все их можно разделить на пять типов: саморезы по пластику, корпусные винты, винт-гайка, крепежные винты для жестких дисков и малые крепежные винты.

Саморезы по пластику — самые большие среди всех. Их ни с чем не спутаешь.

Корпусные винты предназначены для крепления корпусных вентиляторов или каких-либо пластиковых панелей. Корпусными винтами обычно прикручивают заглушки, платы расширения и блоки питания.

Винты-гайки сначала вкручивают в корпус, а затем к ним крепят материнскую плату.

Крепежные винты для жестких дисков отличает материал и форма. Они всегда сделаны из стали и похожи на гриб, так как шляпка у них закругленная, а резьба такая же, как и у корпусных.

Остальные малые крепежные винты стоит употребить для крепления оптических приводов, флоппи-дисководов и материнской платы. Они очень похожи на корпусные, только размером они поменьше и резьба у них почаще.

Думаю, при наличии нормального зрения вам не составит труда отличить один от другого. В некоторых случаях могут использоваться другие винты, например во многих корпусах Inwin материнская плата крепится непосредственно к боковой стенке корпусными винтами. Главное, когда будете крепить что-либо, не прилагайте особенных усилий, чтобы не скрутить резьбу. Все винты должны завинчиваться сразу и без особых усилий. Если что-то пойдет не так, посмотрите, нет ли перекоса или, может быть, вы взяли винт не того типа.

Приступаем к сборке. Первый этап — установка на материнскую плату процессора, памяти и кулера.

Положите материнскую плату на стол, подложив под нее какой-нибудь нескользящий достаточно упругий материал вроде картона или полиэтилена. Многие производители сами подкладывают его под тыльную сторону платы, чтобы она не повредилась во время транспортировки. Нам же эта прослойка нужна, чтобы не повредить стол и плату. Далее надо открыть сокет, для установки в него процессора. Для этого найдите на плате большой квадратный разъем (в 95 % случаев белого цвета) со множеством маленьких отверстий и фиксатором.

Отогните ножку фиксатора сначала немного в сторону (1–2 миллиметра), а затем поднимите его до вертикального положения.

Аккуратно возьмите процессор и опустите его в сокет, соблюдая при этом расположение ножек.

Если вдруг процессор не влезает до конца в сокет, то посмотрите, правильно ли вы его вставляете, и не погнулась ли ножка. Ни в коем случае не прилагайте усилий, чтобы его туда установить! Иначе вы можете сломать ножку. После того как процессор опустится до конца в разъем, опустите фиксатор до щелчка.

Теперь возьмите кулер

и посмотрите на его подошву. Она должна быть чистой и гладкой и иметь с одной стороны небольшой уступ. Заводской термоинтерфейс (паста или более твердая прослойка) стоит удалить ваткой. Нанесите на кристалл (в случае с процессорами Socket А) или на металлическую крышку (в случае с Socket 754, 940, 478) очень тонким слоем заранее купленную термопасту (рекомендуемые марки: Алсил-3, КПТ-8, Titan Silver.)

После этого, аккуратно установите кулер на процессор. Радиатор должен быть расположен уступом к верху сокета.

Остается его закрепить. Для этого, наденьте сначала крепеж на задние зацепы сокета, а затем натяните крепеж на зубцы с другой стороны.

Не допускайте, при этом, перекоса радиатора. Если на крепеже нет упора под палец, то воспользуйтесь отверткой. Только будьте аккуратны и не повредите материнскую плату. С сокетом 478 и 754 все проще. Какого-то общего способа там нет. Я знаю, по крайней мере, 4 для 478-го и два для 745-го. Так что воспользуйтесь инструкцией к вашему кулеру. Проще эта установка потому, что нет риска повредить кристалл.

Закрепив радиатор, подключите питание вентилятора.

Для этого найдите на плате трехштырьковый разъем с подписью "FAN" и подключите к нему провод.

Теперь надо установить оперативную память. Возьмите планку, разверните ее в соответствии с вырезами на ней и ключами на разъемах под память

Отведите белые фиксаторы в стороны, вставьте память точно в разъем и аккуратно нажмите на планку с обеих сторон. Фиксаторы будут должны сами закрыться.

Второй этап — это крепеж материнской платы к корпусу и установка плат расширения. Достаньте из коробки корпус, снимите с него боковые панели и положите левой (если смотреть спереди) стороной наверх. Если блок питания располагается вертикально (вдоль задней стенки), то его надо снять. Накрутите винт-гайки (7-10 штук) на места крепления платы.

Затем возьмите плату с боков и аккуратно опустите ее на дно.

Привинтите ее минимум в семи местах: четыре вокруг сокета и 3 по углам.

Затем возьмите видеокарту и установите ее в разъем AGP[29].

Отвинтите или отломайте заглушку на задней стенке корпуса. Расположите карту железной планкой к получившемуся отверстию в корпусе и вставьте в разъем. Если на нем имеется фиксатор, то сначала откройте его. После установки платы он сам закроется. При установке платы обратите внимание на то, чтобы она не упиралась в фиксаторы оперативной памяти. По неосторожности можно сорвать какой-нибудь элемент.

Подобным образом установите прочие платы расширения. После, привинтите их корпусными винтами.

Третий этап — установка жесткого диска, CD-приводов и флоппи-дисковода. Поставьте корпус вертикально. Выломайте при помощи пассатижей или отвертки заглушки в местах, где будут располагаться устройства.

Если у вас один привод и один жесткий диск, то установите перемычки на задней панели в положение MASTER

Если у вас в системе будет два привода или два жестких диска, то установите на верхнем — MASTER, а на нижнем — SLAVE. Теперь вставьте привод в корпус через лицевую сторону корпуса в пятидюймовый отсек и привинтите его в четырех местах с одной стороны и в четырех — с другой.

Также надо сделать и с флоппи-дисководом, только вставлять его надо в трехдюймовый отсек и прикручивать в двух местах с каждой стороны. Жесткий диск необходимо вставлять в трехдюймовый отсек с внутренней стороны и закреплять четырьмя стальными винтами с круглыми шляпками. Располагать все устройства необходимо разъемами во внутрь корпуса.

Теперь остается только подключить все информационные и силовые кабели. Удостоверьтесь, что блок питания выключен, кабель к нему не присоединен и переключатель напряжения стоит в положении 220 (230)[30] вольт. Подключить кабели питания и интерфейсные кабели несложно. Все они асимметричны и не допускают не правильной установки[31].

Для начала подключите большой двадцатипиновый и маленький квадратный четырехпиновый разъемы питания материнской платы.

Затем подключите шлейфы к CD-ROM'у, винчестеру и флоппи дисководу. Для флоппика используйте самый узкий кабель и подключайте его концом с перевертышем[32] к устройству (вставлять разъем надо выступом вниз),

а другим к мат. плате.

Жесткий(ие) диск(и) надо подключать 80-жильным кабелем таким образом: цветным разъемом (с его стороны промежуток длиннее) к плате, черным (с другого конца) в Master-устройство и серым, если таковое имеется в Slave.

Точно таким же образом надо подключить и CD-ROM. Только шлейф можно взять и 40-жильный и подключить его надо ко второму IDE-порту.

40- и 80-жильные шлейфы надо вставлять в устройство выступом вверх. Подключив все информационные кабели, останется только разобраться с силовыми.

Маленький четырехпиновый

к флоппи-дисководу а большой

к жестким дискам, CD-приводам и, если необходимо, к видеокарте.

Ну и самый последний штрих подсоединить провода от корпуса к материнской плате. Одного способа здесь нет, так как у каждой платы свое расположение выходов[33]. Общее одно: все контакты объединены в группу и расположены в два ряда.

Подключать к ним надо в соответствии с инструкцией к материнской плате, учитывая при этом, что черный и не белые провода — это земля (+).

Остается только аккуратно уложить все кабели, проверить, подключено ли питание кулера и остальных устройств, до конца ли вставлены платы, расширения и память и вперед — подключайте клавиатуру мышь, монитор и включайте блок питания, и сам компьютер.

Если вы все сделали правильно, то увидите на экране привычную картину загрузки — сначала информация о видеокарте, затем о BIOS, процессоре, памяти, подключенных устройствах и т. п. Если же, что-то не так, то перепроверьте еще раз все ли подключено и вставлено до конца.

Удостоверившись, что все работает нормально: вентиляторы крутятся, РС-Speaker пикает только один раз при включении, то можно выключить компьютер и поставить обратно лицевые панели. Закрыв системный блок, можете подключить к нему периферию и поставить на полагающееся ему место.

Останется только установить ОС и правильно настроить BIOS. Но это тема отдельно взятой и немаленькой статьи.

В заключение, хочу лишь добавить, что если у вас до этого не было компьютера, то стоит все-таки немого переплатить и купить на фирме. Самосбором рекомендую заниматься, если вы приобретаете уже второй или третий компьютер, так как опыта в общении с железным другом у вас будет побольше, а соответственно и проблем при сборке будет меньше. Так же это умение пригодится, когда вы соберетесь самостоятельно заменить какую-либо деталь, а не платить за это на сервисе.