Искусство выращивания бонсай. Циркулярная пила из дрели... ("Сделай сам" №2∙2013)

Во ку, во кузнице…

Практические советы тем, кто мечтает освоить профессию кузнеца

Что такое кузница?

Начинаем первый урок, который посвящен непосредственно кузнице, ее устройству и оборудованию. Что же такое кузница? В двух словах, это помещение, оборудованное для выполнения кузнечных работ. А если подойти к этому вопросу творчески, то кузница для кузнеца, увлеченного своим делом, не просто помещение, — это его дом, его храм, в котором происходят всевозможные чудеса. В кузнице мастер проводит практически все свое время. Здесь он работает, отдыхает, творит, мыслит. Много всевозможных событий могут происходить с человеком в кузнице.

Бесспорно, устроить ее проще тем, кто живет в сельской местности, имеет небольшой приусадебный участок или дачу. В юроде это сделать достаточно сложно, за исключением тех случаев, когда мастер работает на заводе и как-то связан с заводской кузницей, где есть необходимое оборудование.

Работа в кузнице постоянно требует помощи одного или двух помощников, поэтому постарайтесь сразу найти себе друзей-единомышленников. Правда, я уже много лет работаю один, проявляя чудеса изобретательности: вместо молотобойца у меня — пневматический молот, в качестве подручных — различные приспособления.

Тем, кто хочет постичь все тонкости кузнечного искусства, и начинающим кузнецам, и тем, кто давно уже работает, я советую немедленно начинать заниматься изобразительным искусством. Молодым рекомендую художественную школу, изостудию, кружок рисования, те, кто старше и опытнее, могут брать уроки у профессиональных художников. Идеальным вариантом будет получение специального художественного образования. Необходимо изучить технику и законы рисунка, живописи и композиции. Без этих знаний невозможно стать настоящим специалистом в художественной ковке. Однако быть грамотным ремесленником тоже неплохо — сегодня ощущается острая нехватка профессиональных мастеров.

Алтарь в храме

Для организации кузницы необходимо подобрать или построить помещение. Размеры его могут варьироваться, но сама конструкция и строительные материалы должны полностью отвечать всем нормам и правилам пожарной безопасности. Это очень серьезно! Поставить кузницу можно и на открытом воздухе, устроив небольшой навес около сарая или гаража. Моя первая кузница была под открытым небом в конце огорода, скажу, что это доставляло массу неудобств в дождливую и холодную погоду.

Организовать рабочее место и установить оборудование каждый может по своему усмотрению, для этого нет каких-то жестких правил. В дальнейшем я приведу в качестве примера несколько вариантов планировки.

Теперь перейдем к оборудованию кузницы. Если кузница — храм, то алтарь в этом храме — кузнечный горн. Именно в горне происходит таинство превращения стали в мягкий и податливый материал. Принцип работы классического кузнечного горна необычайно прост. На рабочей поверхности горна горит небольшая кучка угля — сюда помещаются стальные заготовки, которые нагреваются до температуры, необходимой для ковки. В настоящее время существует огромное количество конструкций горнов. В основном, они различаются по типу топлива. Существуют горны на твердом топливе — это каменный и древесный уголь, кокс, в крайнем случае, можно использовать и простые дрова. Я предпочитаю кокс, хотя по стоимости он дороже простого бурого угля или антрацита. Зато по количеству его требуется примерно в пять раз меньше, при горении кокс дает более высокую температуру, нет копоти и меньше шлака. Лучше всего использовать мелкий кокс («коксик») — крупный литейный кокс приходится колоть, на это уходит много времени. Существуют печи на жидком и газовом топливе, но они, в основном, применяются на больших производствах. Правда, в настоящее время английская фирма EFM наладила производство небольших стационарных и портативных кузнечных горнов, работающих на сжиженном пропане. Этот горн очень похож на классический угольный, только вместо угля используются небольшие кусочки специальной керамики, которые разогреваются газовой горелкой. Существенный недостаток такого горна — его высокая стоимость и большой расход газа.

Рассмотрим подробнее конструкцию простого угольного горна (рис. 1).

Рис. 1. Устройство горна

Такой горн можно сделать самому или заказать на производстве. Основой стационарного горна является стол, верхняя крышка служит для размещения очага и нагреваемых заготовок. Высота стола определяется ростом кузнеца и может быть равной 700–800 мм. Размер горизонтальной поверхности, в принципе, может быть любым, но обычно он равен 800x800 мм или 1000x1500 мм. В центре стола расположено горновое гнездо, которое состоит из фурмы и колосниковой решетки — через них подается воздух для горения угля. Традиционно крышку стола выкладывали огнеупорным кирпичом на глине, но это усложняет и утяжеляет всю конструкцию. Я уже много лет использую цельнометаллический горн с крышкой из стального листа толщиной 4 мм, в центре которой размещена чугунная колосниковая решётка. Колосниковую решетку можно сделать из старой чугунной толстостенной сковороды диаметром 200–300 мм, достаточно насверлить отверстия диаметром 8—10 мм в дне, и плотно вставить её в фурму

Основным механизмом в горне является вентилятор, который создаёт дутьё воздуха для горения угля. В старые времена, когда не было электричества, для этой цели применялись кожаные мехи различных конструкций. Кожаные мехи особенно удобны, если использовать в качестве топлива древесный уголь, который горит очень медленно без дутья. Для того чтобы повысить температуру горения, достаточно лишь несколько раз качнуть мехи. Сегодня используются вентиляторы типа улитка с крыльчаткой «беличье колесо». Такой вентилятор даёт очень мощный напор воздуха. В одной из кузниц я видел горн, где в качестве вентилятора использовалась воздуходувка от ручной сирены. Достаточно покрутить ручку, похожую на ручку мясорубки, и за счёт редуктора достигаются большие обороты крыльчатки. Сам я использовал воздуходувку от трактора «Кировец», которая имеет небольшие габариты, хорошую улитку из алюминиевого сплава и работает практически без шума. Подобрал подходящий электромотор, знакомый электрик собрал регулятор напряжения, при помощи которого можно регулировать обороты вентилятора, т. е. можно увеличивать дутьё до максимума или уменьшать до такой степени, чтобы уголь чуть теплился. Горн этой конструкции я использую уже много лет. Если кого-то интересуют другие конструкции горнов, можно найти исчерпывающую информацию в книгах А. Г. Навроцкого «Кузнечное ремесло» (М.: «Машиностроение», 1988) и «Художественная ковка» (М.: «Высшая школа», 1995).

Правая рука кузнеца

Теперь речь пойдет о наковальне. Её можно назвать королевой в инструментальном королевстве кузницы — она занимает почетное место в центре неподалёку от горна на массивном дубовом или березовом чурбаке и является основным инструментом кузнеца. Наковальни бывают трёх типов: безрогая, однорогая и двурогая, масса нормальной рабочей наковальни от 100 до 250 кг. Современные наковальни изготавливаются из инструментальной стали методом литья. Самая удобная в работе — двурогая наковальня. Верхняя горизонтальная площадка называется лицом, на ней выполняются все основные кузнечные операции. Поверхность лица должна быть хорошо отшлифована и содержаться в идеальном состоянии: без вмятин, выбоин и зарубок. Никогда не стучите впустую по лицу наковальни молотком, не рубите на нем металл зубилом. С правой стороны наковальни расположен конический рог, предназначенный для гибки полос и прутков, раскатки и сварки колец. На некоторых наковальнях между рогом и лицом имеется промежуточная незакаленная прямоугольная площадка, предназначенная для рубки заготовок. С левой стороны находится хвост, который представляет собой прямоугольную пирамиду и предназначен для гибки и правки прямоугольных замкнутых заготовок. В хвосте наковальни имеется квадратное отверстие размером 30x30 мм или 35x35 мм, предназначенное для установки подкладного инструмента, гибочных вилок и других приспособлений. На лице около конического рога расположено круглое отверстие диаметром 12–16 мм, которое используется для гибки круглых прутков. В нижней части наковальни имеются четыре лапы, за которые она крепится скобами к чурбаку или металлической подставке. Иногда между двух лап на боковой плоскости существует массивный выступ с горизонтальной площадкой, который применяется для осадки прутков. Устанавливается наковальня на массивный деревянный чурбак (стул) из дуба или березы диаметром 500–600 мм. Основание стула закапывают на глубину не менее 0,5 м, а землю вокруг хорошо утрамбовывают. Стул должен стоять строго вертикально и не вибрировать во время работы. Но установка наковальни на деревянном стуле имеет некоторые недостатки. Во-первых, слишком большая площадь основания стула мешает вплотную подойти к наковальне, во-вторых, крепёжные скобы периодически разбалтываются, в-третьих, установленная на деревянном стуле наковальня издаёт слишком высокий звук при ударе по ней молотком. Я работаю на большой самодельной наковальне весом 150 кг. Расскажу о ней подробнее. Сначала был сделан металлический ящик без крышки из листа толщиной 4 мм, при этом внутренний горизонтальный размер ящика точно соответствовал размеру основания наковальни. Я заполнил ящик песком и хорошо утрамбовал его, сверху положил металлический лист такой же толщины, который по размеру точно входил в ящик. На листе была установлена наковальня, плотно прижатая специальными хомутами. На боковых поверхностях ящика я закрепил несколько скоб, в которые можно вставлять различные приспособления, необходимые во время работы. Так отпала необходимость в дополнительном столе для подручного инструмента. Получилось массивное сооружение, плотно стоящее на полу. Для большей надёжности я прикрепил ящик анкерами к бетонному полу.

Для мелких работ применяются специальные наковальни — шпераки, которые изготавливаются методом ковки из углеродистых сталей с последующей закалкой рабочих поверхностей. Хочу заметить, что в настоящее время приобрести хороший кузнечный инструмент — большая проблема: наша промышленность не выпускает ни наковальни, ни другой кузнечный инструмент. Я советую заняться его поиском в деревнях, на заводах, в железнодорожных мастерских.

Работать и радоваться

К основному стационарному оборудованию кузницы относятся стуловые кузнечные тиски. Без них не обходится ни одна кузница. В тисках осуществляется зажим заготовок и различных приспособлений, гибка, осадка, разрубка и множество других операций. Стуловые тиски бывают различных размеров. Крепятся они обычно на отдельном массивном бревне — стуле, хорошо закреплённом в полу кузницы, рядом с наковальней. Верхний уровень губок находится на той же высоте, что и лицо наковальни. Губки стуловых тисков отковываются из углеродистой стали 20, 25. Если вы не смогли приобрести стуловые тиски, то на первых порах можно обойтись обыкновенными. Подойдут большие слесарные или машинные тиски, однако ни те, ни другие не выдерживают сильных ударов, так как их корпусы отлиты из чугуна.

В обустройство кузницы, кроме горна, наковальни и тисков, входит ещё много различного оборудования. Рядом с горном устанавливают ёмкости для угля, шлака, воды и масла, на стенах крепят стеллажи для ручного и подкладного инструмента. Кроме того, понадобится сделать слесарный верстак, стеллаж для металла, оборудовать место для сварочных работ, установить электроточило и всевозможные ящички и шкафчики для хранения ручного электроинструмента, различных приспособлений и лакокрасочных материалов… И получится хорошая кузница, в которой вы будете работать и радоваться.

Материал, проверенный веками

Теперь поговорим о металле и кузнечном инструменте. В процессе ковки кузнецу приходится использовать стали различных марок, цветные металлы и сплавы, которые различаются по физическим, механическим и технологическим свойствам. Для ковки художественных изделий лучше всего использовать низкоуглеродистые стали, содержащие до 0,3 % углерода. В качестве примера приведу несколько марок сталей из «Марочника сталей и сплавов»: — Сталь СтО, содержание углерода С меньше 0,23 %, температура ковки: начало 1300 °C, конец 700 °C; — Сталь ВСт2пс, С — 0,09...0,15 %, температура ковки: начало 1300 °C, конец 750 °C; — Сталь ВСтЗпс, С — 0,14…0,22 %, температура ковки: начало 1300 °C, конец 750 °C. Кроме углерода в сталях содержится кремний, марганец, сера, фосфор и другие элементы. Сера и фосфор являются вредными примесями, поскольку влияют на прочность стали и качество кузнечной сварки. Сегодня отечественная металлургическая промышленность выпускает весьма качественные низкоуглеродистые стали, но они по многим показателям уступают сталям дореволюционного периода, особенно произведенным на заводах Демидова. И многие кузнецы собирают старое железо при разборке домов, построенных в XVIII и XIX веках, используют детали старинных машин и механизмов. В средней полосе России осталось еще много полуразрушенных строений прошлых веков, где можно отыскать старые металлические детали. А ведь любой, даже самый маленький кусочек металла, в умелых руках может превратиться в произведение кузнечного искусства. Те, кто уже давно занимается художественной ковкой, очень бережно относятся к находкам из старинного железа, и нередко пространство кузницы и территория около нее напоминают свалку металлолома.

Лучшая сталь для вашего инструмента

Для изготовления кузнечного инструмента применяются высокоуглеродистые и легированные стали, работающие при ударных нагрузках и высоких температурах. Содержание углерода в высокоуглеродистых сталях составляет от 0,6 % до 2 %. Инструментальные углеродистые стали содержат 0,6…1,35 % углерода, 0,15..0,60 % марганца, 0,15…0,35 % кремния, 0,03…0,35 % серы и фосфора.

Они обозначаются буквой У, за которой следует цифра, отражающая процентное содержание углерода. Например, У8 — инструментальная сталь с содержанием углерода 0,75…0,84 %. Никель повышает прочность, хром — твердость и износоустойчивость. Марганец увеличивает твердость, прочность, сопротивление истиранию и удару, уменьшает вредное влияние серы. Кремний повышает прочность и упругость, но снижает вязкость и свариваемость. Для маркировки легированных сталей приняты следующие обозначения легирующих элементов: Н — никель, X — хром, Г — марганец, С — кремний, М — молибден, К — кобальт, В — вольфрам, Т — титан и так далее. Например, марка 40Х означает, что сталь содержит около 0,4 % углерода и до 1,5 % хрома; 18ХГТ — содержит около 0,18 % углерода, до 1,5 % хрома, до 1,5 % марганца и до 1,5 % титана.

Для изготовления молотков и кувалд обычно применяются стали 45, 50, 40Х. Подкладной инструмент, который устанавливается в квадратное отверстие наковальни, и всевозможные фасонные молотки (см. рис справа) изготавливаются из углеродистых сталей марок 45, 50, У7, У8. Зубила, прошивни, калибры и другой инструмент, работающий при больших механических нагрузках и высоких температурах, делается из легированных сталей, в состав которых входят никель (Н), хром (X), молибден (М), ванадий (Ф). Для изготовления такого инструмента подходят стали 20ХН2М, ЗХ2В8Ф, ЗХ2В8,4Х5МФС, 4Х5В2ФС. Например, зубило, изготовленное из стали ЗХ2В8М, прекрасно рубит, нагреваясь до темно-красного цвета. Но если вам не удалось раздобыть стали именно этих марок, не расстраивайтесь. Сходите в какое-нибудь автохозяйство на свалку металлолома и попробуйте найти полуось от грузовой автомашины. Из одной полуоси можно сделать множество прекрасного инструмента. Кузнечные клещи обычно изготавливаются из углеродистых сталей 15, 20, я же предпочитаю делать их из обычной строительной арматуры — сталь 35ГС или 25Г2С.

Главный инструмент кузнеца

Теперь, когда вы владеете необходимой информацией о сталях, с которыми придется работать, можно приступить к изучению основного кузнечного инструмента и способам его изготовления. Самый главный инструмент кузнеца — молоток или ручник. Обычно масса молотка бывает от 500 г до 2 кг: это зависит и от вида работы, для которой он используется, и от физических данных кузнеца. У каждого мастера есть свой любимый, самый удобный молоток, с которым он никогда не расстается. Мой, например, весит около 2 кг. Он постоянно находится у меня в руке или лежит на наковальне, его я использую практически в любой работе.

Как же сделать молоток? Возьмите заготовку стали марки 45 или 50 (примерно 2 кг) и откуйте из нее параллелепипед в сечении квадрат, длиной две с половиной стороны квадрата. По центру одной из боковых граней прошейте сквозное отверстие диаметром 20–25 мм. После этой процедуры у заготовки деформируются боковые плоскости. Их необходимо проковать так, чтобы заготовка приобрела форму правильного параллелепипеда, а круглое отверстие стало овальным. Затем следует откалибровать отверстие по форме и размеру, соответствующим деревянной рукоятке. Делается это при помощи калибра, представляющего собой металлический стержень овального сечения длиной 150–200 мм с небольшой конусностью по длине. Калибр необходимо отковать предварительно из углеродистой стали марки 40Х, закалить и хорошо отшлифовать. Нижнее сечение калибра должно быть чуть меньше сечения отверстия, прошитого в заготовке, так чтобы калибр входил в него на две трети глубины, а верхнее — немного больше сечения деревянной рукоятки. Калибр забивается в отверстие до необходимого размера с одной стороны, затем с другой. Во избежание деформации боковых граней, прокуйте заготовку с боков, затем повторно забейте калибр с одной стороны, и; не вынимая калибра, прокуйте заготовку с боков и осадите с торцов, чтобы она приняла правильную форму. Выбейте калибр и повторите всю операцию с другой стороны отверстия. У вас должна получиться заготовка правильной формы с отверстием, которое имеет двойной конус для надежного соединения с деревянной рукояткой с помощью клина. Но это еще не молоток. Далее следует отковать один торец, придав ему форму небольшой сферы, и оформить фаски, а другой — оттянуть в горизонтальной плоскости на двухсторонний клин. При помощи напильника или шлифовальной машинки опилите сферическую поверхность бойка, закруглите острый конец клина радиусом 3–5 мм и отшлифуйте наждачной бумагой. У вас должен получиться хороший молоток — и не огорчайтесь, если не сможете сделать его с первого раза. Эта работа требует основательных навыков, и для начала есть смысл приобрести подходящий молоток в инструментальном магазине.

Прочная закалка и надежная рукоятка

Откованный молоток необходимо закалить. Хорошую закалку может сделать только профессиональный термист, но если среди ваших знакомых такового нет, придется учиться самим.

Итак, приступим к закалке. Для этого нагрейте молоток в горне до ярко-красного цвета свечения, который соответствует примерно 850 градусам, и остудите в холодной воде. После закалки молоток становится твердым, но хрупким. Чтобы сталь осталась твердой и приобрела вязкость, необходимо произвести отпуск. Отшлифуйте плоскость бойка наждачной бумагой до металлического блеска, затем медленно и равномерно нагрейте весь молоток до появления на отшлифованной поверхности светло-соломенного цвета побежалости и оставьте остывать на воздухе. Теперь изготовим рукоятку. Рукоятки для молотков обычно делают из сухой тонкослойной древесины: березы, рябины, клена или ясеня. Я обычно делаю рукоятки из березы или рябины. В моей мастерской всегда есть один-два десятка сухих заготовок: ведь очень часто приходится делать новые молотки и молоточки для специальных работ. Каждый кузнец выбирает свой собственный размер рукоятки, но обычно для молотков весом до 2 кг ее длина составляет 300–350 мм и диаметр сечения 20–35 мм, для кувалд и боевых молотов соответственно 600–800 мм и 30–45 мм. Рукоятка должна удобно лежать в руке, быть гладкой, без сучков и трещин.

В первую очередь в верхней части рукоятки сделайте продольный пропил для клина. После того как вы насадили молоток, рукоятку необходимо расклинить деревянным клином из более твердой древесины, предварительно смазав его любым столярным клеем. Когда клей высохнет, отпилите лишнюю часть клина и рукоятки так, чтобы 5–8 мм рукоятки выступало выше плоскости молотка, затем хорошо пропитайте выступающую часть отработанным машинным маслом. Пропитка маслом не дает древесине рассыхаться, и молоток очень долго плотно держится на рукоятке.

Рукоятки для кувалд (см. рис) делаются из тех же пород древесины, но, в отличие от молотка, насаживается кувалда не сверху, а снизу. Для этого выстругивайте деревянную заготовку по всей длине сечением, равным или чуть превышающим диаметр отверстия кувалды. Сечение же верхней части рукоятки должно быть большим, чем отверстие примерно на 5 мм с каждой стороны. Длина заготовки берется на 100 мм больше, и эта лишняя часть остается нетронутой во время обработки всей рукоятки. Перед насадкой смажьте рукоятку машинным маслом и насаживайте кувалду снизу, прогоняя ее по всей длине ударами о наковальню до упора в расширенную часть рукоятки. Теперь остается отпилить лишний кусок — рукоятка должна торчать из кувалды на 10...15 мм. Такой способ дает очень надежное крепление кувалды при работе молотобойца.

Теперь поговорим о вспомогательных инструментах, облегчающих труд кузнеца и уменьшающих риск возможных травм (царапин, ссадин, ожогов).

Кузнечные клещи относятся к захватывающим инструментам вспомогательной группы и предназначены для извлечения нагретых заготовок из горна и удерживания их во время ковки как на наковальне, так и под молотом. В любой кузнице вы обнаружите множество больших и маленьких клещей с простыми и очень хитроумными губками, с короткими и длинными ручками. Но старайтесь как можно реже пользоваться ими, так как ваша рука всегда надежнее любых самых прекрасных клещей. Для этого возьмите заготовку подлиннее и, удерживая один конец заготовки непосредственно в руке, с другим делайте все, что пожелает ваша душа. Затем можете отрубить готовую деталь и доделать отрубленный конец, уже держа деталь специальными клещами.

Что же представляют собой кузнечные клещи. Они состоят из двух клещевин, соединенных заклепкой, исполняющей роль оси. Клещевина имеет рабочую часть, называемую губкой, среднюю — с отверстием под заклепку-ось и самую длинную — ручку. По форме губок клещи делятся на продольные, поперечные и специальные. Клещи являются продолжением руки кузнеца, поэтому они должны быть легкими и удобными, рукоятки — пружинистыми, губки — плотно прилегать по заготовке. А для надежного удерживания поковки во время работы рукоятки клещей стягиваются кольцом, которое называется шпандырь. Для того чтобы клещи плотно удерживали поковку, необходимо губки разогреть в горне и, зажав ими поковку, обжать губки ручником.

Длина кузнечных клещей составляет 300-1500 мм, это зависит от размера и веса поковки. Маленькую вы удержите коротенькими клещами одной рукой, а поковку посолидней придется удерживать двумя руками, для этого нужны длинные клещи.

Для клещей обычно применяют стали 15, 20, 25, лично я использую арматурную сталь 35ГС. Изготовление клещей требует большого опыта работы с кузнечным инструментом.

Возьмите кусок рифленой арматурной стали длиной около 1 м и диаметром 25–30 мм, протяните с одного конца на квадрат 20 на 20 мм и длиной 350 мм. На расстоянии 300 мм от конца заготовки сделайте пережимку с одной стороны на глубину 10 мм, от пережимки оттяните полосу сечением 10 на 20 мм. Поверните полосу на ребро и, отступив от начала полосы 30 мм, сделайте вторую пережимку на глубину 8-10 мм и протяните рукоятку клещей. У вас должна получиться рукоятка с площадкой под заклепку и кусочек квадрата длиной 50 мм. Отрубите полученную заготовку от куска рифленой арматуры и остудите рукоятку в воде. Затем нагрейте квадратную часть заготовки и сделайте пережимку с одной стороны в начале квадратного сечения, от пережимки оттяните рабочую часть — губку. По центру осевой площадки просверлите или прошейте, как вам больше нравится, отверстие под заклепку диаметром 8 мм. Итак вы сделали одну клещевину, но, чтобы получились клещи, необходимо сделать вторую и соединить обе заклепкой. Затем нагрейте рабочую часть клещей в горне и обкуйте губки по оправке. Из такой заготовки получаются клещи длиной 500–600 мм для работы с поковками небольшого размера и веса. Для изготовления же более крупных или, напротив, маленьких клещей надо и заготовку брать соответствующего сечения. Но можно придерживаться и другой технологии, то есть, в первую очередь делаете губки, а затем оттягиваете рукоятки.

Не обойтись мастеру и без измерительного инструмента, как универсального, так и специального кузнечного. К универсальному измерительному инструменту в первую очередь относится стальная линейка (300, 500 и 1000 мм) для определения линейных размеров. Складной металлический метр или рулетка служат для тех же целей, но сами значительно компактней.

Штангенциркуль предназначен для более точного измерения линейных наружных и внутренних размеров.

С помощью кронциркулей и нутромеров определяют наружные и внутренние линейные размеры и диаметры заготовок и поковок.

Угольники и угломеры используют для измерения угловых размеров.

Обычно применяются угольники с постоянными углами, но в некоторых случаях удобнее пользоваться угломерами с регулируемой величиной угла. К специальному кузнечному измерительному инструменту относятся всевозможные шаблоны и калибры, которые изготавливаются кузнецом для конкретных работ. В некоторых случаях, когда необходимо изготовить большое количество одинаковых деталей, удобнее сделать шаблон и им проверять деталь, а не приглядываться каждый раз к делениям на линейке или штангенциркуле.

К группе вспомогательного кузнечного инструмента относятся также приспособления для ухода за горном. Это совок, предназначенный для подсыпания угля в горн и удаления шлака. Кочерга для подгребания и окучивания угля во время горения и очистки очага от шлака. Рабочий конец кочерги лучше расковать шире, чтобы удобнее было подгребать уголь.

Пробивать спекшийся шлак и чистить очаг поможет пика.

Для укладки угля и извлечения крупных кусков спекшегося шлака из горна используют щипцы.

Метелка служит для удаления мелкого угля, шлака и мусора из очага и стола горна. Она делается из тонкой стальной проволоки диаметром 0,1–0,2 мм.

Весь набор предметов для ухода за горном вам придется сделать самому, это будет хорошей практикой в освоении кузнечного ремесла. Приложите к этому всю свою фантазию и любовь, так как инструмент, сделанный для себя, должен не только быть удобным, но и радовать глаз. Это относится к любому приспособлению в вашей кузнице. Запомните, инструмент — это ваше лицо. В старые времена говорили, покажите мне орудия кузнеца, и я вам скажу: хороший это мастер или плохой. От качества и удобства инструмента зависит результат вашей работы.

Сегодня существует очень много европейских фирм, которые занимаются производством профессионального кузнечного инструмента и оборудования. Например, немецкая фирма Wimschneider выпускает целую серию высококачественных наковален. Профессиональный кузнечный инструмент стоит дорого, но, имея желание и возможности для подобной покупки, вы найдете интересующую вас информацию в рекламных изданиях или в Интернете. Если же такой вариант вам по каким-либо причинам неприемлем, придется проявлять всю свою находчивость и сообразительность и положиться на удачу. Ведь в старых колхозных мастерских, гаражах, железнодорожных депо, на заводах и еще во множестве мест случайно может оказаться никому не нужная хорошая старая наковальня или другое кузнечное оборудование и инструмент, и не исключено, что все это вы приобретете за очень смешные деньги. Желаю вам успехов!

Семь нот лежат в основе многообразного и причудливого мира музыки, три цвета — красный, желтый, синий — составляют всю гамму тонов и оттенков в живописи, шесть основных приемов — протяжка, высадка, гибка, торсирование, рубка и прошивка — это «азбука» ковки.

Нынешний урок посвящен первым двум приемам, а для лучшего их освоения нам предстоит выковать… гвоздь.

Без протяжки невозможно обойтись при изготовлении практически любого изделия. С ее помощью из толстой и короткой заготовки можно сделать тонкую и длинную. Возьмите небольшой кусочек пластилина и попробуйте пережимать его двумя пальцами в одной плоскости, затем в другой — перпендикулярно первой. После многократного повторения этой манипуляции, кусочек превратится в длинный брусок квадратного сечения, и чем больше вы произведете этих операций, тем длиннее и тоньше будет брусок. Точно такие же изменения происходят с нагретой стальной заготовкой, только роль пальцев выполняют плоскость наковальни и молоток. Но ровная плоскость наковальни не позволяет быстро протянуть заготовку, поэтому используйте круглый рог наковальни. Для быстрой протяжки на пневматическом молоте обычно используется пережимка с широкими полукруглыми бойками.

Теперь попробуем выполнить первое упражнение по протяжке заготовки на роге наковальни. Наложите заготовку на рог перпендикулярно его продольной оси, и быстрыми сильными ударами молотка протяните ее, не забывая при каждом ударе поворачивать заготовку на 90 градусов. И пока заготовка не успела остыть, подравняйте грани на плоской поверхности наковальни. Повторите эту операцию несколько раз для того, что бы ваша левая рука научилась автоматически синхронно поворачивать заготовку ровно на 90 градусов на каждый удар молотка.

На первый взгляд, все очень просто, но потребуется много времени, чтобы на тренировались ваши руки. У большинства начинающих кузнецов от работы тяжелым молотком появляются боли в запястье правой руки. Советую вам осваивать данный прием сначала с небольшим молотком и постепенно увеличивать его вес. Можно забинтовать запястье эластичным бинтом или надеть кожаный напульсник, который применяют штангисты. Через некоторое время ваши суставы окрепнут и не будут болеть.

В первом упражнении вы научились протягивать ровную заготовку квадратного сечения с параллельными гранями, а теперь попробуйте протянуть эту заготовку на острие (то есть сделать квадратную пирамиду с очень острой вершиной) — у вас получилась заготовка кованого гвоздя.

Теперь сделаем настоящий гвоздь. Возьмите пруток круглого сечения диаметром 12 мм и длиной около 1 м. Нагрейте один его конец, и на расстоянии примерно 50 мм от начала прутка, сделайте пережимку в одной плоскости, затем в другой, повернув пруток на 90 градусов вдоль продольной оси. Сечение прутка в пережатом месте получилось квадратным, примерно 10x10 мм. От пережатого места протяните пруток на квадратную пирамиду длиной около 100–120 мм с острой вершиной. На ребрах пирамиды сделайте зубилом 3–5 насечек под углом 45 градусов. Отрубите заготовку на подсечке, отступив от пережимки 15–20 мм в сторону круглого прутка.

Итак, после всех манипуляций у вас должно получиться тело квадратного гвоздя с цилиндрической бобышкой, причем замечу, что вся работа должна выполняться за один нагрев.

Упомянутое нами приспособление — подсечка — относится к подкладному инструменту и представляет собой зубило, которое имеет хвостовик квадратного сечения и вставляется в квадратное отверстие наковальни.

Для хорошего гвоздя необходима красивая шляпка, а сделать ее можно, используя такой кузнечный прием, как высадка. Теоретически высадка — это то же, что и протяжка, только наоборот. В этом случае из тонкой и длинной заготовки делают толстую и короткую. В первом случае используем стуловые тиски, для чего нагреваем конец заготовки до очень высокой температуры (то есть почти до белого свечения), затем зажимаем холодную часть прутка в тиски, и короткими, но сильными и частыми ударами в торец прутка осаживаем конец заготовки. Эту операцию можно повторять неоднократно, в зависимости оттого, какой объем вы хотите получить.

Такой способ высадки дает возможность получить большой объем металла на конце тонкого прутка. В дальнейшем из этого объема можно сформировать головку болта, шар, пику, цветок или что-то другое, подсказанное вашей фантазией. При помощи тисков можно осадить не только конец, но и среднюю часть прутка. Для этого необходимо нагреть то место, где вы хотите увеличить объем заготовки.

Второй способ высадки конца очень простой, он эффективен для длинных заготовок с диаметром более 20 мм. Для тренировки возьмите пруток диаметром 20–30 мм и длиной 2–2,5 м, хорошо нагрейте конец, затем, крепко удерживая его вертикально в двух руках, ударяйте нагретым торцом о лицо наковальни. После нескольких ударов нагретая часть увеличится в сечении, но при этом она может деформироваться вдоль продольной оси. Чтобы избежать продольной деформации, не нагревайте очень длинную часть и после нескольких ударов отрихтуйте высаженный участок. Впрочем, иногда искривления дают поразительный декоративный эффект, которым не стоит пренебрегать.

При изготовлении шляпки гвоздя мы воспользуемся третьим способом высадки. Вам потребуется гвоздильня. Приспособление со столь поэтичным названием представляет собой пластину из стали 45,50 толщиной 20 30 мм, с рядом маленьких и больших отверстий квадратного или круглого сечения. Отверстия должны иметь обратную конусность 0,5 градуса, для легкого извлечения готового гвоздя.

Возьмите заготовку гвоздя и нагрейте только его толстый конец круглого сечения, затем вставьте гвоздь острым концом в квадратное отверстие гвоздильни (отверстие гвоздильни должно находиться над квадратным или круглым отверстием наковальни), и быстрыми ударами молотка осадите шляпку гвоздя. Когда вам покажется, что шляпка готова, легким ударом гвоздильни о наковальню выбейте гвоздь.

Ради тренировки и своего удовольствия, сделайте побольше гвоздей всевозможной длины и толщины, с разными шляпками, и подарите их своим друзьям и знакомым. Думаю, ваши успехи порадуют их.

Владимир Марков

_{http://dhblacksmith.narod.ru/masterkl.htm}

Инкрустация на дереве, металле, камне, кости

Инкрустация очень трудоемкая техника. Поэтому ценность инкрустированного предмета определяется не столько стоимостью материала, из которого он сделан, сколько количеством и качеством вложенного в него труда. Суть инкрустации заключается во вделывании, врезании в поверхность изделия вставок из различных материалов. В качестве основы для инкрустирования применялись изделия из дерева, металла, камня, кости и других материалов. Для вставок использовали древесину ценных пород, кость, рог, черепаху, металлы, перламутр, стекло и смальту, драгоценные и поделочные камни, пластмассы.

В XVI веке в Европе была распространена инкрустация слоновой костью. Располагая очень скупыми изобразительными средствами, итальянские мастера создавали замечательные орнаментальные композиции из костяных ромбов, треугольников и квадратов.

В Оружейной палате в Москве хранятся пищали и пистолеты XVII века, приклады которых инкрустированы костью и перламутром.

В прошлом веке на русских базарах можно было встретить городецких крестьян, бойко торговавших деревянными прялками. Осиновые донца этих прялок пестрели вставками из мореного дуба в виде фигурок человека, коней и птиц. Одним из самых излюбленных материалов у мастеров инкрустации был перламутр. Тончайшие переливы фиолетовых, бирюзовых и лиловых цветов с золотисто-серебристым блеском перламутр сохраняет веками. Перламутр довольно хрупкий материал, но, врезанный в поверхность изделия, он становится почти неуязвимым.

Шкатулка, инкрустированная слоновой костью. Италия, XVI век.

Приклад пищали, инкрустированный перламутром и слоновой костью. Россия, XVII век.

Существует много способов выполнения инкрустаций. Начинающим наиболее доступна инкрустация геометрическими вставками. О ней мы расскажем более подробно. Для начала попробуйте украсить инкрустацией пенал, коробочку, шкатулку, рамку или какой-нибудь другой деревянный предмет. Прежде всего составьте эскиз орнамента в натуральную величину. Орнамент должен строиться на сочетании различных геометрических фигур: треугольников, ромбов, прямоугольников, квадратов, трапеций и параллелограммов. Для первого орнамента нужно использовать не более двух фигур — например, ромб и треугольник.

На рисунке вы видите, что, располагая по-разному одни и те же геометрические фигуры, можно получать бесконечное разнообразие орнаментов, как в калейдоскопе. На готовом эскизе подсчитайте, сколько потребуется изготовить вставок каждой конфигурации, и приступайте к их изготовлению. Нарезать одинаковые вставки удобнее с помощью простого приспособления — оно показано на рисунке. Просверлите на концах двух толстых металлических линеек отверстия и соедините их болтом с гайкой-барашком. Одну линейку привинтите шурупами к деревянному щиту. Справа от линеек размещается упор из полоски металла с пропиленным пазом. Упор должен свободно передвигаться по болту, продетому сквозь щит и паз, и закрепляться гайкой-барашком на нужном расстоянии от линеек. С помощью такого приспособления одинаковые вставки можно нарезать только из предварительно заготовленных узких полос, которые называются штапиками. Ширина штапиков зависит от размеров вставок.

Предположим, вам нужно нарезать много одинаковых ромбиков. На одном из штапиков начертите карандашом ромб. Штапик плотно прижмите к большой линейке, а верхнюю линейку поверните так, чтобы ее край совпал с направлением наклонной стороны нарисованного ромба. Справа подведите вплотную к штапику упор и зафиксируйте его барашком. Если штапик деревянный, его разрезают резаком типа сапожного ножа. Кость, пластмассы и металл разрезают резаком-плужком. Такой резак можно сделать из ножовочного полотна, придав ему форму, показанную на рисунке, или из старого трехгранного надфиля. Надфиль отпустите на огне, согните в виде крючка и заточите. Затем кончик плужка закалите. Чтобы разрезать резаком-плужком металлический, пластмассовый или костяной лист, прижмите к нему плотно металлическую линейку и, равномерно нажимая на резак, ведите его на себя. При правильной подаче резака из-под него должна выходить тонкая непрерывная стружка. Чтобы получить достаточно глубокую канавку, нужно несколько раз провести резаком по намеченной линии. После этого лист легко разламывается. Для разрезания цветного листового стекла применяют алмазный или дисковый стеклорез.

Очень эффектно выглядит инкрустация перламутром. Лучший перламутр с яркими красочными переливами — это створчатые раковины морских и пресноводных жемчужниц. Но не менее красивый перламутр бывает и у обыкновенных перловиц, которые широко распространены во многих реках и озерах по всей европейской части нашей страны. Длина таких перловиц достигает почти 15 см. Определить, что перловицы водятся в данном водоеме, легко по бороздкам — следам, которые они оставляют на дне. Встречается несколько видов перловиц, например обыкновенная, клиновидная, толстая. Иногда толстые перловицы имеют яркий розовый перламутр. Перламутр, добытый из раковин всех видов перловиц, вполне подходит для декоративных работ. Вставки из перламутра нужно делать по шаблону. Положите шаблон на перламутровую пластинку и обведите его карандашом. Распиливать перламутр нужно пилкой по металлу, смачивая ее время от времени водой. Выпилив вставку, обработайте ее края смоченным в воде напильником. Когда будут заготовлены все вставки, рисунок с эскиза через копировальную бумагу переведите на поверхность украшаемого предмета — основу. Чтобы рисунок не стирался во время работы, закрепите его одним слоем быстросохнущего лака.

Нарезание элемента орнамента и образцы орнаментов.

Сначала потренируйтесь врезать вставки на отдельной дощечке. На рисунке показана последовательность врезания квадратной пластмассовой вставки в деревянную основу.

1. Положите вставку на дощечку и крепко прижмите ее. Острым кончиком сапожного резака обведите вставку со всех сторон, чтобы на поверхности древесины появились хорошо заметные риски.

2. Отложите вставку в сторону и, с силой нажимая на резак, прорежьте древесину по намеченным рискам на глубину, равную толщине вставки.

3. Подходящей по размерам стамеской подрежьте древесину по краям выемки.

4. Той же стамеской срежьте образовавшуюся усеченную пирамидку и выровняйте дно выемки. Выстругивать слишком гладко дно выемки не обязательно — шероховатая поверхность будет иметь более надежное сцепление с клеем.

5. Вложите вставку в выемку. Она должна входить в нее без особого усилия, но щелей между основой и вставкой быть не должно. На верхней грани вставки поставьте порядковый номер и проведите линию, чтобы она пересекла одну из сторон вставки. Вынув вставку, на дне выемки поставьте тот же порядковый номер.

Теперь, руководствуясь этими пометками, вставку можно будет в любое время вставить в соответствующую выемку. В той же последовательности изготовьте и пометьте остальные выемки и вставки. Перед вклеиванием нижние грани вставок нужно сделать шероховатыми и обезжирить.

Перламутр, кость, пластмассы и дерево делают шероховатыми с помощью напильника со средней насечкой. На металле наносят множество царапин кончиком шабера. Чтобы сделать шероховатым стекло, его смачивают водой и протирают крупнозернистой наждачной бумагой. Это удобнее сделать заранее, до нарезания вставок.

Кость, металлы, пластмассы и стекло обезжиривают бензином, а перламутр, янтарь и черепаху — уксусом. Обезжиренные вставки положите на чистую бумагу или полотно цифрами вверх. Если в выемки будут вклеиваться прозрачные или полупрозрачные вставки, например, из цветного стекла или пластмассы, то выемку нужно выкрасить акварельными красками или цветной тушью в соответствующий цвет. В старину мастера сами приготавливали клей для каждого материала. Вот, например, рецепт клея для перламутра. Отжатый творог кладут в ступку и растирают пестиком, медленно подсыпая известь. Массу растирают до тех пор, пока она не станет тягучей. Клей очень быстро застывает, поэтому его употребляют немедленно.

Последовательность врезания вставки.

В наше время нет необходимости приготавливать клей для каждого материала. Имеющийся в продаже универсальный клей БФ-2 пригоден для склеивания любых материалов. Смажьте тонким слоем клея вставку и выемку. Вставку вложите в выемку так, чтобы совпали отрезки проведенной карандашом пинии. Выступивший из щелей клей удалите чистой сухой тряпкой. Когда будет вклеена последняя вставка, сверху на инкрустированную поверхность положите несколько слоев газеты и деревянный щит. Все это поместите под пресс и держите 24 часа. Затем поверхность инкрустации нужно выровнять крупнозернистой наждачной бумагой. Основа и вставки обычно имеют различную твердость. Мягкий материал стачивается быстрее, чем твердый, и на поверхности инкрустации могут появиться всевозможные вмятины и выступы. Чтобы этого не произошло, под наждачную бумагу нужно подложить деревянный брусок. От крупнозернистой наждачной бумаги постепенно переходите к более мелкозернистой. Затем отшлифуйте пемзой. При желании инкрустацию можно покрыть лаком и отполировать.

Инкрустация из кожи

Вам понадобятся кусочки разноцветной кожи, пробойники различной конфигурации, клей ПВА или БФ, лезвия безопасной бритвы или хорошо отточенный скальпель, небольшой молоток. И еще запаситесь куском фанеры размером 15x20 см с наклеенной толстой кожей или плотной резиной — на такой подставке удобно выбивать из кожи нужные детали, чтобы не портить мебель.

Прежде чем приступить к вырезанию деталей, нужно нарисовать узор, желательно в натуральную величину. Цветовые сочетания нужно подбирать в соответствии с цветом имеющейся у вас кожи или заменителя. Затем узор переносится на вещь, которую вы хотите украсить.

Три способа отделки орнаментом

Первый из них самый простой. Допустим, вы хотите украсить ремешок для часов цветными кружочками. Сначала в коже с лицевой стороны пробиваете отверстия нужного диаметра в соответствии с эскизом (1).

Затем этим же пробойником выбиваете из кожи нужного цвета кружок и вставляете в отверстие, предварительно смазав с боков клеем (2). Изделие должно лежать на ровной поверхности.

Когда будет окончена инкрустация изделия, для надежности с тыльной стороны ремешка приклейте тонкую кожу или кожзаменитель (3). Затем прострочите ремешок в 2–2,5 мм от края на швейной машине, используя нитку № 40 и иглу № 110 или 120.

Второй способ сложнее, подходит он для отделки брючных ремней, изготовленных из толстой кожи.

Пробейте пробойником отверстие, а маленькую пробку, которая у вас получилась, не выбрасывайте. Из цветной кожи выбейте кружок, вставьте его на клею в отверстие, а с тыльной стороны пробкой закройте отверстие. Дайте подсохнуть клею, а затем срежьте выступающую часть (4).

Третий способ самый кропотливый, но зато дает очень прочный узор, который будет держаться, пока не износится сама вещь. Этим способом инкрустируются изделия из тонкой кожи.

Сначала, как и в предыдущих способах, выбиваете в изделии кружок нужного диаметра. Из цветной кожи вырезаете квадратик, сторона которого на 1,5–2 мм больше диаметра отверстия. В центре квадратика пробиваете кружок пробойником того же диаметра до половины толщины кожи, а оставшуюся часть с боков срезаете (5). Полученный кусочек смажьте клеем, вставьте в отверстие с тыльной стороны, положите изделие на подставку и хорошо простучите молотком. Кожа изделия немного деформируется, и тыльная часть вставки окажется с ней на одном уровне (6).

Конечно, вставки необязательно делать только круглые. Можно изготовить пробойники самой разной конфигурации (7).

Пробойник А с круглым отверстием показан на рисунке (8). Пробойник конфигурации Б сначала сверлится, потом слегка сплющивается и надфилями доводится до нужной формы. Пробойники В, Г, Д, Е после сверления сразу обрабатываются надфилями до нужной формы.

Все пробойники делаются из стали, режущая часть закаляется, а затем затачивается на наждачном круге. Если вам трудно выточить, высверлить и обработать пробойник, используйте заточенные отрезки трубок разного диаметра.

Автор: М. Греськин

Мастичная инкрустация

Специальные цветные мастики, о которых пойдет речь дальше, не только ускорят работу, но и дадут возможность создавать более сложные орнаментальные и сюжетные композиции.

Мастичную инкрустацию охотно применяли в XVII веке мастера Оружейной палаты Московского Кремля, сочетая мастику с перламутром и слоновой костью. Прочность слоновой кости позволяла вырезать очень сложные вставки, изображавшие оленей, львов, грифонов и даже целые сказочные сценки. Мягкая и податливая мастика легко и надежно заполняла мельчайшие прорези в костяной пластинке. Обычно более темная, чем древесина ружейных прикладов, мастика контрастно выделяла светлые элементы вставок. Крупные костяные вставки сочетали с мелкими, выточенными из хрупкого перламутра силуэтами, напоминающими колокольчики, ромашки, васильки. Переливчатое перламутровое разнотравье служило нарядным фоном для сказочных сценок из слоновой кости. Мастера Оружейной палаты создали свой неповторимый, так называемый московский стиль инкрустации.

Современные мастера тоже все чаще стали применять цветные мастики. Окрашенные в разные цвета, они не только закрепляют вставки из твердых материалов, но и сами играют роль вставок. Высохшая мастика легко шлифуется и полируется, приобретен интенсивный стеклянный блеск.

Инкрустировать поверхность деревянного предмета можно только после того, как будто составлен эскиз в натуральную величину. На, эскизе нужно найти точные контуры каждой вставки, каждого гнезда, учесть естественные цвета и тона вставок. Здесь же, на эскизе, нужно определить цвет мастики. Надо иметь ввиду, что на одном изделии можно применить мастики разных цветов.

Если резчик по дереву имеет дело только с древесиной, инкрустатору нужно уметь обрабатывать самые различные материалы. Ведь вставки приходится делать из кости, пластмассы, перламутра, линолеума, стекла, металла и других материалов.

Когда будет готов эскиз, начинайте изготавливать по нему вставки. Металлические вырежьте из тонкого листа. Одну сторону листа сделайте шероховатой — шабером, корцовочной металлической щеткой или крупнозернистой наждачной бумагой. Для гнутых металлических вставок лист разрежьте на узкие полоски. Ширина полоски должна соответствовать глубине гнезда, вырезанного в деревянном изделии. Плоскогубцами и круглогубцами выгните из полосок элементы орнамента. Вставки из пластмассовых полосок нужно выгибать над газовой или электрической плитой или в воде, подогретой почти до температуры кипения. Мелкие ставки можно выгибать над пламенем свечи. Если необходимо изготовить несколько плоских одинаковых вставок, пластинки зажмите все вместе струбциной и выпилите лобзиком.

После изготовления вставок наложите эскиз на поверхность инкрустируемого изделия и с помощью копировальной бумаги нанесите на нее контуры гнезд. Затем по намеченным контурам вырежьте гнезда. Глубина каждого гнезда будет зависеть от величины украшаемого изделия и толщины заготовленных вставок — обычно от 2 до 4 мм.

Гнезда мастичной инкрустации в ряде случаев не только повторяют контуры вставок, но и образуют самостоятельный рисунок. Дно гнезда должно быть ровным, но гладким. Шилом или шабером сделайте его шероховатым. Все вставки, кроме деревянных, перед наклеиванием нужно обезжирить. Металлические обезжиривают в слабом растворе соляной кислоты, костяные — водным раствором перекиси водорода (гидроперитом), вставки из других материалов — спиртом, ацетоном или раствором питьевой соды.

Вклейте вставки в гнезда по эскизу. Клей берите с учетом материала вставок: пластмассовые, перламутровые и металлические приклеивайте клеем БФ-2, а вставки из дерева и линолеума — столярным или латексным. Вклеив вставки в гнезда, наложите сверху несколько листов газеты и деревянный щит с грузом. Как только клей высохнет, приготовьте мастику и приступайте к заполнению оставшихся выемок гнездах.

Мастика состоит из клея, наполнителя, пигмента и пластификатора.

Клей нужен глютиновый, казеиновый или полимерный. Глютиновый клей — мездровый, костный и рыбий — поступает в продажу в виде плиток или гранул. Казеиновый — в виде порошка. Полимерный клей иначе называют эпоксидной смолой или эпоксидным клеем.

Наполнителями могут служить печная сажа, глина, мел, цемент, толченый кирпич. По желанию мастику можно окрасить в любой цвет пигментами — сухими порошковыми красителями. Можно использовать и готовые краски — масляные, гуашевые, темперные и другие. Печная сажа одновременно служит наполнителем и пигментом. Ее широко применяли мастера Средней Азии. Полученная из нее мастика глубокого черного цвета прекрасно сочетается с темно-коричневой древесиной южных деревьев, подчеркивая красоту вставок из перламутра и верблюжьей кости. При желании черный цвет можно сделать более мягким, добавив в мастику мел или зубной порошок. Для приготовления мастики белого цвета в качестве наполнителя и одновременно пигмента применяют мел, гашеную известь или зубной порошок. Кусковой мел тщательно растолките в ступке и просейте через ситечко. Зубной порошок хорош тем, что его сразу же, без предварительной подготовки, можно пускать в дело. Добавив в белую мастику красную краску, легко получить розовый цвет, в синюю — голубой и т. д.

Для приготовления коричневой, палевой, серой и оливковой мастики можно применить обычную глину. Хорошо просохшие комки глины растолките в ступке и просейте. Этим же способом можно получить красно-оранжевый порошок из красного кирпича.

В старину кирпичный порошок получали так: кирпичи хорошо высушивали на русской печке или летом на солнце, затем раскалывали пополам и терли одну половинку о другую. На подложенной снизу бумаге или тряпице довольно быстро вырастал холмик из мельчайшей кирпичной пыли, которую не нужно было даже просеивать.

Последняя составная часть мастики — пластификатор. Он делает мастичную массу более пластичной и предупреждает растрескивание при высыхании. В глютиновой и казеиновой мастике роль пластификатора выполняет глицерин, а к эпоксидному клею пластификатор продают в комплекте с самим клеем.

Приготовление глютиновой мастики. Разбейте плитку костного, мездрового или рыбьего клея на мелкие кусочки и залейте холодной кипяченой водой. На одну часть размельченного клея нужно взять две части воды. Клей нужно замачивать в течение 6-12 ч, а потом распустить в клееварке.

Простейшая клееварка показана на рисунке — ее можно смастерить из двух консервных банок разной величины. В маленькую банку положите разбухший клей, а в большую налейте воды. Поставьте клееварку на огонь. Клей распустится через несколько минут после закипания воды в большой банке. Добавьте в клей все остальные компоненты: наполнитель, пигмент и глицерин. Глицерина нужно добавить примерно одну двадцатую часть к общей массе мастики. Все составные части нужно длительно и тщательно перемешивать до тех пор, пока мастика не приобретет консистенцию мягкой замазки. Если мастика будет плохо перемешана, то на поверхности инкрустации потом неизбежно появятся всевозможные дефекты.

Приготовление казеиновой мастики. Казеиновая мастика прочна и водостойка, но ее не следует применять для инкрустации изделий из древесины, содержащей много дубильных веществ — например, дуба, ели. От казеина темнеют прилегающие к мастике участки древесины. Обычно способ разведения казеинового порошка бывает указан на упаковке. Одну часть казеинового порошка разведите в двух частях воды. Порошок медленно всыпайте в воду, беспрерывно помешивая. Потом размешивайте примерно полчаса до образования клеящей массы, в которую добавьте наполнитель, пигмент и глицерин. В отличие от глютиновой мастики казеиновую можно окрашивать и масляными красками.

Эпоксидная мастика. Затвердение эпоксидного клея не связано с удалением влаги. Поэтому он не трескается и не дает усадки. Эпоксидную смолу можно применять без наполнителя, а окрашивается она обычной масляной краской. Так что достаточно приготовить эпоксидный клей по инструкции на упаковке, добавить в него пигмент — и мастика готова. Но она не безвредна для здоровья, поэтому соблюдайте правила безопасности, указанные в инструкции.

Эпоксидная смола заливается в гнезда, а глютиновая и казеиновая наносятся деревянной лопаткой или скульптурным стеком. Вначале промажьте мастикой все мельчайшие углубления, а затем заполните гнезда доверху. Мастику нужно постоянно уплотнять, чтобы в ней не образовывались пустоты.

Продолжительность сушки зависит от величины и глубины гнезд, заполненных мастикой, и от ее состава. Точное время сушки поэтому указать довольно трудно, но имейте в виду, что глютиновую и казеиновую мастики нужно сушить не менее 5 ч при комнатной температуре, а эпоксидную — не менее 2 ч. Не сушите набор около отопительных приборов или на солнце. При быстром и неравномерном высыхании в мастике могут образоваться многочисленные трещины.

После сушки выровняйте поверхности набора мелким напильником. Время от времени смотрите на изделие против света — так будут заметнее мельчайшие неровности. Обрабатывайте поверхность до тех пор, пока они не исчезнут. Но могут обнаружиться дефекты, которые нельзя удалить стачиванием. Это раковины, воздушные мешочки, трещины, образовавшиеся из-за плохого перемешивания мастики. Трещины и раковины нужно зашпаклевать мастикой того же цвета, а с пузырьками воздуха уже ничего не сделаешь.

Когда шпаклевка высохнет, шлифуйте набор наждачной бумагой. Тут нужно помнить, что вставки из разных материалов имеют различную твердость и, следовательно, будут по-разному стачиваться. И если шлифовать поверхность просто наждачной бумагой без специального приспособления, она неминуемо получится бугристой. Наждачную бумагу нужно наклеить на брусок или обернуть вокруг него. Наиболее удобен разъемный брусок из двух деталей, изображенный на рисунке. Шлифуйте набор мелкозернистой бумагой до полного исчезновения мельчайших царапин и появления блеска.

Глютиновая и казеиновая мастики имеют твердость камня, но в отличие от эпоксидной смолы невлагостойки. Влагостойкими их можно сделать только после специальной обработки — дубления. В стеклянной банке приготовьте насыщенный раствор квасцов, например хромовых, применяемых в фотографии и кожевенном производстве. Смочите в растворе чистую тряпку и расстелите ее на поверхности инкрустации. Через 5-10 минут снимите тряпку и хорошо просушите набор. Теперь можно быть уверенным, что при попадании жидкостей на инкрустацию мастика не будет краситься и пачкать изделие.

В заключение набор нужно отшлифовать пемзовым порошком или пастой. Чтобы приготовить пасту, в жестяной банке расплавьте одну часть воска или парафина и добавьте одну часть толченой и просеянной пемзы. Тщательно размешав, разлейте состав в спичечные коробки. Пасту или порошок нанесите на замшу, наклеенную на деревянный брусок, и шлифуйте. Вместо замши можно взять сукно.

Если вы хотите придать инкрустации стеклянный блеск, ее нужно вылощить сухим хвощом, мочалом или морской травой.

Инкрустирование геометрическими вставками:

_{1 — вклеивание вставок в гнезда; 2 — изготовление вставок из паяных и клееных блоков; 3 — инкрустация геометрическими вставками в полосе; 4 — инкрустация геометрическими вставками в круге; 5 — инкрустация геометрическими вставками, выгнутыми из металла или пластмассы.}

_{1 — выпиливание одинаковых вставок лобзиком; 2 — наклеивание вставок в гнездо; 3 — заполнение гнезда мастикой; 4 — законченная инкрустация; 5 — крышка коробочки, инкрустированная костью.}

_{1 — устройство клееварки; 2 — инкрустирование мастикой: а) вырезание гнезд и нанесение мастики, б) отшлифованная инкрустация}.

_{3 — шлифовальный брусок; 4 — последовательность инкрустирования ажурными вставками: а) вырезанная вставка, б) гнездо, вырезанное по внешним контурам вставки, в) вклеивание вставки в гнездо и заполнение его мастикой.}

_{5 — фрагмент приклада пищали. XVII век, мастерские Оружейной палаты Московского Кремля. Инкрустации костью, перламутром и мастикой.}

Автор: Г. Федотов

_{http://patlah.ru/etm/etm-01/podelki/inkrystocia/i_masticna/i_masticna.htm}