Искусство выращивания бонсай. Циркулярная пила из дрели... ("Сделай сам" №2∙2013)

Умение слушать свой автомобиль экономит большие деньги

Оказывается, есть люди, которые вообще НИЧЕГО за рулем не слышат, а ведь звук в автомобиле — самый главный сигнал неисправности. Перегрев двигателя да падение давления масла — вот, пожалуй, и все неисправности, в которых звук не участвует, да и то поначалу, на той стадии, в которой еще возможно избежать серьезных последствий этих неисправностей. Во всех же остальных случаях о грядущей беде и о грядущих тратах водителя предупреждает звук.

Объективно слышать собственный автомобиль всегда непросто, потому что к нему привыкаешь. Тем более, что звук какого-либо дефекта начинается постепенно, с нуля, и ухо водителя часто воспринимается его уже как необходимый атрибут родного автомобиля или попросту не слышит.

Я был свидетелем того, как остановилась колонна раллистов AЗЛK, едущих на чемпионат Союза в Эстонию, где-то на полпути. Один из гонщиков сказал товарищу: «Сядь за мою, не могу понять: как за сотню переваливаешь, похоже, что коробка шкворчит».

Они поменялись рулями и километров через сорок, остановившись опять, оживленно обменялись впечатлениями, рассказав друг другу все об их автомобилях.

Да, меняться рулями всегда очень полезно, потому что после этого гораздо острее чувствуешь недостатки или преимущества автомобиля собственного, и многие автопрофессионалы, как я убедился впоследствии, именно этот пример переносят на отношения полов, утверждая, что «побочные связи укрепляют семью»: «Нет, моя все-таки лучше…»

Слушать свой автомобиль удобнее всего в тоннелях, в местах, где можно проехать рядом со стеной, сплошным бетонным забором. При этом надо обязательно опустить стекла — отраженный от стены звук не хуже любого импортного стенда расскажет вам о состоянии вашего автомобиля. Еще лучше, если эта дорога, которая рядом со стеной, — выбитая: все стуки подвесок будут, как на ладони.

Перво-наперво научитесь отличать частоту вращения (биения) колес от частоты вращения двигателя, а обе эти частоты от колебаний кузова. На отечественных автомобилях это несложно — они, даже новые, достаточно шумят всеми своими агрегатами и узлами. Самый популярный дефектный шум колес в России — «бу-бу-бу», отдающий, как правило, в руль. Это значит, что скорее всего ваши колеса имеют «шишку», «грушу» — вздутия боковин, являющиеся следствием скоростного переезда через выбоины и «контактной» парковки к бордюрам: разрывы корда боковины.

Второй по популярности вариант — «восьмерка» покрышки, но в этом случае «бу-бу-бу» выражено нечетко, главным образом — биение руля и вибрация кузова.

Каждое колесо вы можете элементарно диагностировать самостоятельно: поднимаем его на домкрате и вращаем его либо рукой, либо двигателем, если оно ведущее. Не бойтесь заводить движок и включать потом передачу, если одно из ведущих колес поднято, — лишь бы надежно была застопорена противоположная сторона. Колесо вращается, смотрим на него спереди или сзади — вдоль оси автомобиля. Сначала смотрим не на покрышку, а на диск — его биение не должно ощущаться глазом.

Затем смотрим на бок покрышки: импортная резина вращается почти незаметно, не вибрируя, ну в крайнем случае ее борт ходит туда-сюда на 1,0–1,5 миллиметра. Наша, даже новая, резина грешит этим же дефектом на 2–5 миллиметров. Если получается больше — эту покрышку надо ставить на задний мост или в запаску.

Это мы с вами определили осевое биение колеса. Радиальное наблюдаем сбоку, и цифры все те же.

«Грушу», «шишку» мы увидим сразу, такое колесо годится только на выброс или в крайнем случае, если жизнь недорога, а денег мало, ее надо разбортовать, наложить на «шишку» изнутри заплату из куска камеры и поставить это колесо назад.

Если особого биения колес нет, а руль все же трясется и особенно на какой-нибудь одной скорости (около 80–90 км/ час), то это дисбаланс колес — неравномерное распределение массы колеса. Дефект, надо сказать, очень неприятный, дискомфортный, убивающий всю прелесть автомобиля.

Устранить дисбаланс можно в любом металлоремонте.

Пока колесо поддомкрачено, крепко возьмите его за бока (по горизонтали и вертикали) и покачайте вперед-назад: если есть стук, то это подшипник ступицы, его надо регулировать.

Стук амортизатора соответствует каждой ямке и выбоине. Если он глухой, то значит еще целы его резиновые втулки, которые, тем не менее, надо срочно менять, и ремонт тогда получится копеечный. Если же стук уже металлический, то вы рискуете потратиться на работы по приварке кронштейнов, проварке днища и т. п. Сами амортизаторы стучат довольно редко — в случае обрыва штока.

Как правило, из них вытекает жидкость (в этом случае тело амортизатора как бы черное, оно в масле), обычно амортизатор стучит в местах своего крепления либо к подвеске, либо к кузову.

Шаровые опоры стучат при переезде через трамвайные пути, на череде крепких выбоин, а на небольших выбоинах и неровностях они не стучат. Пальцы рулевых тяг, а также шестерни рулевого механизма — реечного и червячного — на выбоинах, переезжаемых в прямом направлении, не стучат, они проявляют себя только тогда, когда колеса вывернуты, и тем больше стучат, чем больше они вывернуты.

Дефекты двигателя, выражаемые стуками, не так уж и многочисленны: стук коренных подшипников коленвала, шатунных подшипников, стук цепи распредвала, стук клапанов, стук подшипников помпы (водяного насоса), подшипников генератора или визг его щеток. Есть, конечно, и еще стуки, но они достаточно редки, во всяком случае я их на своей автомобильной жизни не слышал. Лишь однажды довелось мне на 412-м двигателе услышать, как масляный щуп задевает за коленвал.

Самый распространенный стук двигателя — стук клапана, одного или нескольких: сухой, щелкающий металлический звук наверху двигателя, не меняющий ни тона, ни громкости с прибавлением оборотов. Его частота вдвое меньше частоты оборотов двигателя, и это главный признак именно этого дефекта. Не пугайтесь, найдите механика, который за час работы прямо на улице все сделает.

На многих станциях эта недорогая регулировка включается в ТО, которое стоит во много раз дороже и в полном объеме вам не нужно, но его придется делать именно из-за клапанов…

Второй по «популярности» стук — шелест, звон, грохот цепи привода распредвала. Цепь находится спереди двигателя, в его корпусе, сразу за вращающимися шкивами, и звук идет оттуда, но он очень разный — от чуть звонкого металлического шелеста до лязгания, когда уже цепь совсем болтается. Главная его примета — он меняется при прибавлении и сбрасывании газа. Если машина ваша нестарая, цепь вы сможете подтянуть сами, действуя строго по инструкции по эксплуатации, там эта регулировка есть: пять минут работы. Если такая регулировка не помогла, значит, придется обращаться к специалистам: требуется либо замена цепи, либо замена натяжительного механизма.

Звонкий щелчок под днищем заднеприводных «Жигулей» при трогании с места и резких переключениях передач — надо менять крестовину кардана.

Нормальная подвеска, как вы понимаете, работает бесшумно. Все дефектные звуки подвесок вызываются неровностями дороги. Об амортизаторе мы уже говорили. Как проверить, работает ли он? Для этого надо сильно качнуть соответствующее крыло — если машина качнется более одного раза, то амортизатор плохой, он практически сразу же должен гасить колебания.

Вибрация при торможении — это довольно частый дефект жигулевских рабочих (обычно — задних) тормозных цилиндров. Их можно заменить, а можно разобрать и зачистить «бархатной» шкуркой зеркала цилиндров.

Если стук (хруст) появляется только при повороте, то неисправен либо подшипник ступицы одного из передних (скорее всего) колес, либо ШРУС — шарнир равных угловых скоростей (полуось), если автомобиль переднеприводной. Чаще других машин этим страдает «Москвич».

Звякание на неровностях в районе задних колес — это болтается распорная планка ручника. Колеса и барабаны надо снять, а планку развернуть на 180 градусов.

Очень часто на выбоинах и на поворотах звонят, стучат, скребут декоративные накладки, колпаки колес, которых в магазинах сейчас развелось множество, — попробуйте проехать без них.

Непривернутое колесо тоже звучит очень разнообразно, его непросто диагностировать, но легко привернуть.

Вот, пожалуй, и все об основных опасных звуках.

Сарай, который построишь ты

Корма для скота (клевер, сено, солома, мякина и т. п.) хранят в специальном сарае, который, прочитав наш мастер-класс, вы сможете построить сами. Объем сарая в м³ рассчитывают по числу домашних животных в хозяйстве. Например, для годового содержания коровы необходимо 2,5 т фуража и 1 т соломы для подстилки, что соответствует объему сарая 40…50 м³.

Конструкция сарая должна быть простой, надежной и долговечной, быть вместительной при минимальных затратах труда и материалов. Объем строения должен обеспечить быстрое и удобное размещение продукции и возможность механизировать погрузочно-разгрузочные процессы. Следует предусмотреть доступность отдельных участков при хранении в сарае различной продукции. Конструкции сараев, применявшихся в прибалтийских странах, при качественном выполнении работ обеспечивают их прочность, надежность и долговечность (рис. 1).

Рис. 1. Схемы поперечных разрезов сельскохозяйственных сараев различных конструкций:

_{а — обыкновенная конструкция сарая с затяжкой; б — без затяжки с подъемником груза; в — то же, с затяжкой, усиленной специальным подкосом; г — с «ломаной крышей», увеличивающей объем сарая; 1 — столбчатый, фундамент; 2 — продольная каркасная стена; 3 — подкосы; 4 — затяжка; 5 — специальный подкос для укрепления каркаса; 6 — наклонный скат крыши; 7 — наклонные скаты крыши (с изломом); П, Г — подъемник груза}

Для сараев небольших размеров вместо пиломатериалов используют толстые жерди. Для удобной загрузки фуража и лучшего уплотнения при усадке верхнюю затяжку в сарае (рис. 1,а и б) не ставят. Такую конструкцию сарая укрепляют специальным подкосом (рис. 1,в). При достаточной ширине сарая под коньком крыши устанавливают грузоподъемный механизм. Для увеличения объема сарая предусматривают ломаный профиль крыши (рис. 1,г).

Схема конструкций сарая (с затяжкой вверху) показана на рис. 2.

Рис. 2. Схема несущих элементов сарая с затяжкой (вверху):

_{а — поперечный разрез; б — продольный разрез}

Для механизированной загрузки сараев высотой 10 м используют грузоподъемники, работающие от электродвигателя. При устройстве грузоподъемника под коньком крыши по всей длине подвешивают Т-образный стальной рельс для перемещения тележки подъемника с блочным механизмом. В самом высоком месте сарая устанавливают электролебедку грузоподъемника. Соединяют лебедку с тележкой грузоподъемника стальным тросом. Подъем груза подъемником и опускание его на место требует 5…10 мин. Подъем груза массой 2 т на высоту 10 м и перемещение его горизонтально до 30 м электрифицированным грузоподъемником требует расхода 1…1,5 кВт/ч. Вместо описанного грузоподъемника можно использовать подъемник тельферного типа со смонтированной в одном блоке лебедкой или электродвигателем.

Установка в сарае любого грузоподъемника требует прочной его конструкции. Поперечные сечения досок (несущих элементов сарая) показаны на рис. 3. Для надежности несущих элементов сарая им придают Т- и П-образную форму (рис. 3,в и г).

Рис. 3. Конструкция сарая, укрепленная под коньком крыши специальными подкосами и связками:

_{а — схема поперечного разреза; б — схема продольного разреза}

Арочную ферму сарая собирают на строительной площадке из досок сечением 5x15, 5x20 и 5x25 см. В углах устанавливают бруски сечением 15x15 см, выполняющие роль стоек. Узлы фермы закреплены гвоздями 5,5x175 мм и 4x100 мм. Арочную ферму изготовляют из двух полуарок. Каждую полуарку опирают на столбчатый бетонный фундамент. Вверху полуарки закрепляют накладками на гвоздях. В результате сборки получается арочная ферма. Подъем ее ведут монтажной мачтой, на верхнем конце которой закреплен блок со стальным тросом, идущим к ручной лебедке. Арки поднимают монтажной мачтой гусеничным трактором. После подъема двух-трех арок их временно закрепляют и устанавливают прогоны для стропил и другие элементы, придающие устойчивость смонтированной части сарая. Установив стропила, прибивают обрешетку. Кровлю сарая выполняют из волнистых асбестоцементных листов. В торцевой стене сарая под коньком крыши оставляют окна. Сарай обшивают досками толщиной 25 мм. Ворота устраивают в продольных стенах фермами, собранными из брусьев толщиной 15 см. Ворота высотой 3,5…4,5 м шириной 4 м. Ворота в закрытом положении должны служить стенкой закрома, к которой можно укладывать сыпучие грузы (фураж). Ворота рамной конструкции (рис. 4) изготовляют из брусьев сечением 5x7 см и досок сечением 5x15 см.

Рис. 4. Ворота сарая:

_{а — фасад; б — план; в — продольный разрез, узел А; 1 — дощатая обшивка ворот; 2 — поперечный брус рамы ворот; 3 — болты; 4 — плоская стальная полоса; 5 — брус между дощатой обшивкой ворот и плоской стальной полосой}

С наружной стороны раму ворот обшивают строганными шпунтованными досками толщиной 25 мм. Распашные ворота имеют две створки, навешенные на петли-крюки, в стойках проема. Створки ворот навешивают на три петли. Ворота закрывают изнутри горизонтальным брусом сечением 0,5x4 см, вставленным в скобы из полосовой стали (рис. 5, узел А), закрепленные к створкам и раме ворот.

Для увеличения объема сарая на выделенной площади устраивают крыши с ломаным профилем (рис. 5).

Рис. 5. Сарай с «ломаным профилем» крыши:

_{а, в — схема продольного разреза; б, г — схема поперечного разреза}

Такая конструкция сарая сложнее выше рассмотренных. Излом ската крыши усиливают подкосом, опертым на бетонный фундамент, конек — подкосом, опертым на верхний прогон стены. В результате образуются жесткие треугольные конструкции. Строительство таких сараев требует качественной работы. Все узлы несущих конструкций выполняют в соответствии с чертежами. Сараи с «ломаным профилем» крыши подвержены ветровым нагрузкам. При качественном выполнении работ такие сараи достаточно устойчивы. Рационально возведение подобного сарая над хлевом. При этом решении необходимо огнестойкое железобетонное перекрытие. Такая постройка экономична, так как фундамент уже имеется, и строить надо только стены. Высота сарая для хранения прессованного сена может быть 2…2,5 м. Расчет конструкций сараев учитывает все возможные нагрузки: массу конструкций, груза, давление фуража на стены, снеговые и ветровые нагрузки. При расчете несущих конструкций размеры для каждого элемента определяют в соответствии с законами строительной механики.

Торцевая стена сарая (рис. 5,г) воспринимает трудно поддающиеся расчетам боковые нагрузки от хранящегося фуража. Нельзя игнорировать ветровые нагрузки. Особенно это относится к месту соединения арки со столбчатым фундаментом, где устойчивость постройки обеспечивается заделкой анкерных болтов в бетонном фундаменте. По этим соображениям столбчатый фундамент выполняют монолитным с широким основанием.

Для лучшего понимания рассмотрим детали основных узлов, показанных на рис. 5,а, б, в, г и д.

Узлы арки даны на рис. 6 с указанием мест забивки гвоздей.

Рис. 6. Узлы арочных ферм с указанием мест забивки гвоздей:

_{а, б, в, г, д — узлы}

При длине сарая более стандартного размера досок (6 м) необходимо выполнять сращивание. Сращивание прогона осуществляют на арке. Место сращивания закрепляют прибиваемыми с двух сторон прогона отрезками досок аналогичного сечения длиной 60 см. В месте соединения забивают пять гвоздей 4,6x125 мм с забиванием концов. Прогон, состоящий из двух отдельных досок, усиливают в середине прокладкой из отрезка доски, прибитой на концах пятью гвоздями 5,5х 175 мм. На арке, в месте опирания прогона, вырезать паз нельзя, так как это снижает прочность арки. Паз вырезают только в прогоне.

Т- и П-образные профили, сбиваемые гвоздями из досок повышают жесткость конструкции. При этом используют гвозди 5,5x175 мм.

_{http://ferma.ucoz.com/pubI/postrojki_dlja_kozjstojla_doilnja_zagony_i_tp/konstrukcii_saraev_i_stroim_ikh_svoimirukami/10-1-0-236}

Обрезки в дело

Из обрезков струганных брусков сечением 40x40 мм и длиной 140… 150 мм, которые обычно выбрасывают, получится (при некоторой сноровке) оригинальное кашпо — декоративная ваза для цветочного горшка. Часто кашпо выполняют из какого-либо пластика или из глины, мы же его сделаем из натурального дерева, которое лучше всего подчеркивает красоту домашних растений. Как видно на рис. 1, кашпо представляет собой 8-угольный «колодец».

И понятно, что стенки нашей деревянной декоративной вазы получатся ровными только при сборке кашпо из совершенно одинаковых деталей. И чтобы быстро заготовить брусочки, обеспечив их точные размеры по длине и аккуратную стыковку торцов, понадобится специальное приспособление — стусло-шаблон. Сделать такой шаблон просто (рис. 2).

Рис. 2. Разметка шаблона-стусла

К бруску длиной 300 мм, предназначенному для изготовления стенок нашего «колодца», то есть кашпо, на клее и шурупах крепим дощечку размером 300x105x20 мм так, что ее нижняя кромка выступала за нижнюю грань бруска на 20 мм (см. рис. 2). Теперь берем дощечку размером 300x85x20 мм и в ее средней части выпиливаем сегментовидную выемку глубиной 40 мм для того, чтобы перепиливаемую в шаблоне заготовку было удобно придерживать рукой при пилении. Дощечку с выемкой прибиваем к бруску через прокладку (из картона или фанеры) толщиной 1 мм так, чтобы нижняя кромка дощечки была на одном уровне с нижней гранью бруска. Так наш шаблон принял форму желоба. Далее верхние кромки боковин-дощечек желоба простругиваем рубанком, чтобы эти кромки лежали в одной плоскости, и намечаем на кромках угол 67°30'. Разметку проще сделать по транспортиру, но можно обойтись и без него, построив угол даже точнее, применив правила тригонометрии (см. рис. 2).

По намеченной линии мелкозубой ножовкой делаем вертикальный пропил в стенках желоба — стусло готово. Помещаем в желоб стусла брусок и отпиливаем, используя прорезь, его часть. Полученный обрезок бруска разворачиваем на 180° и крепим в желобе на расстоянии 140 мм от прорези (рис. 3). В дальнейшем этот обрезок бруска будет выполнять роль ограничителя.

Рис. 3. Готовый шаблон

Устанавливаем шаблон на верстаке, используя выступ снизу в качестве упора, и притягиваем его к столешнице струбциной, хотя это и необязательно. Укладываем в стусло заготовку-брусок и отпиливаем торец. Брусок переворачиваем, упирая косым срезом в упор, и отпиливаем противоположный конец. Извлекаем готовую деталь, а брусок-заготовку еще раз переворачиваем, укладываем в стусло, упирая в ограничитель, и отпиливаем следующую деталь. Так, каждый раз переворачивая заготовку, мы ёе полностью пускаем в дело, экономя тем самым материал.

Напилив для стенок кашпо нужное число брусков, принимаемся за изготовление днища. Из водостойкой фанеры толщиной 13…15 мм выпиливаем кружок диаметром 320 мм. В нем проделываем три дренажных отверстия диаметром 20 мм и закрываем их сеткой из нержавеющего материала, прибивая ее к фанере гвоздиками. Далее окружность днища разбиваем на восемь секторов и раскладываем на днище бруски — детали первого яруса, помечая места их установки карандашом. После этого крепим детали на днище на водостойком клее и гвоздях.

Стыки углов при укладке каждого последующего венца сдвигаем относительно предыдущего на угол 22°30′. Бруски приклеиваем, фиксируя дополнительно соединение гвоздями 2,5x70 мм с утапливаемой головкой (гвозди для вагонки). Под гвозди в сопряженных брусках обязательно сверлим отверстия диаметром 2,5 мм на глубину 50 мм. Прием нехитрый, а качество сборки обеспечивает отменное: гвозди не раскалывают древесину и не выходят наружу. Конечно, гвозди, которыми крепят нижний венец к днищу, должны быть длиной не более 50 мм.

Сразу скажем, что собрать стенки кашпо ровно и стройно удается не всегда. Для перекоса обычно находится множество причин. Поэтому чтобы стенки получились ровными, вспомним детство, а точнее, первую игру любого малыша — разборную пирамидку. Нанизывая колесики на палочку, ребенок учится координирование, осознанно и целенаправленно действовать руками. Так вот, идея, заложенная в подобной игрушке, выручит и при сборке кашпо. Для этого на днище нужно установить фланец с вертикальной стойкой и центрирующим шаблоном-восьмиугольником (рис. 4).

Рис. 4. Сборка кашпо с помощью восьмиугольного фланца на стойке

Если приспособить стойку с фланцем от фотоувеличителя «Юность», то останется только выпилить из фанеры 8-угольный шаблон с одним отверстием в центре для стойки и двумя вблизи краев шаблона (последние отверстия нужны для того, чтобы шаблон можно было вынуть из «колодца»). Фланец (основание) стойки привинчиваем шурупами в центре днища. Сборочное приспособление такого типа называется стапель.

Сборка кашпо производится достаточно просто. Заготовки для каждого венца сперва склеиваем по торцам и стягиваем венец жгутом от эспандера или с помощью кольца, вырезанного из автокамеры. Шаблон-восьмиугольник надеваем на направляющую стойку, ориентируем его нужным образом, после чего уже на шаблон надеваем стянутый жгутом венец. Конечно, на венец, расположенный ниже, предварительно наносим слой клея. Сверлим в венцах отверстия и забиваем гвозди. Так, наращивая венец за венцом, и собираем стенки кашпо.

_{http://www.idea-master.ru/Kashpo-iz-derevyannyh-bruskov.html}

Шлифовальная насадка на электродрель

Для ее изготовления понадобятся: стальной пруток диаметром 10 мм, кусок стальной полосы (шинного проката) сечением 4x40 мм, проволока для заклепок диаметром 4 мм, дощечка и войлок. Конец прутка придется сточить, придав ему форму квадрата 10x10 мм (длина сточенной части составляет чуть больше 30 мм).

Отпилив от прутка сточенную часть, получим параллелепипед длиной около 30 мм и просверлим в нем два отверстия диаметром 4 мм (первое отверстие на расстоянии 7 мм от одного края параллелепипеда, а второе — на том же расстоянии от другого края, при этом отверстия ориентированы под углом 90° относительно друг друга).

Шлифовальная насадка (без шкурки)

Далее от полосы отрезаем четыре прямоугольника размером 10x25 мм, в каждом сверлим по отверстию диаметром 4 мм, отступив от края 7 мм, и закругляем у прямоугольников «примыкающие» к отверстию углы. Полученные «ушки» приклепываем к изготовленному ранее параллелепипеду, используя просверленные там и там отверстия. Причем приклепываем так, чтобы «ушки» свободно вращались на заклепках. Таким образом мы получили своеобразную крестовину, назначение которой — компенсировать возможные перекосы собственно шлифовальной головки при работе с ней.

Теперь одну пару «ушек» крестовины привариваем к отрезку 10-миллиметрового прутка длиной 4…5 см, а другую пару к вырезанной из вышеупомянутой полосы пластинке площадью 4x10 см. Осталось к стальной пластинке привернуть на четырех шурупах деревянную дощечку размером 2x7x15 см, противоположную плоскость дощечки «обшить войлоком» и укрепить там шкурку, например, мелкими гвоздиками (см. рисунок). Зажав стержень крестовины в дрель, осуществляют шлифование. Лучше для этого подходит двуручная электрическая дрель с регулируемой частотой вращения, но можно пользоваться и дрелью пистолетного типа (только в этом случае придется уменьшить размеры дощечки). При работе шкурка забивается древесной пылью, поэтому в процессе работы ее следует регулярно очищать, что удобно делать проволочной щеткой.

_{http://www.idea-master.ru/Shlifovalnaya-nasadka-na-elektrodrel.html}

Напомним про безопасность

К безопасности при выполнении электромонтажных (как, впрочем, и любых других строительных) работ должно всегда быть крайне ответственное отношение.

Легкомысленный специалист в результате ненадлежащего использования различного инструмента или пренебрежения к правилам безопасности при работе с электричеством, может не только нанести ущерб собственному здоровью, но и лишить здоровья напарника, родственника, или просто, проходящего мимо человека.

Напомним некоторые правила безопасности, которые необходимо соблюдать при ремонте или строительстве.

Прочное лидерство на стройке как источнику различных травм принадлежит угловым шлифовальным машинам (болгаркам). В первую очередь страдают глаза. Дело в том, что отрезные круги вращаются с очень большой скоростью, и разлетающиеся искры имеют высокую температуру и скорость. Искра — это не просто огонь. Это частичка металла, нагретая до сотен градусов и летящая с огромной скоростью. Такие искры, попадая в глаза, поражают роговицу и могут нанести тяжелый вред здоровью. Даже обычное оконное стекло можно испортить этими искрами. Зайдите на форум окулистов и почитайте, что они пишут о болгарках. После прочтения одного такого форума думаю, никто не захочет пользоваться болгаркой без хороших защитных очков.

Не редки случаи ранения рук и ног болгаркой, особенно когда болгарка используется длительное время и у рабочего устали руки. Такие травмы чаще бывают при использовании мощных машин, либо у которых отсутствует плавный пуск.

Большую опасность для глаз представляют перфораторы. При долблении стен во все стороны разлетаются кирпичные и бетонные крошки. Попадая в глаза, они могут поранить глаза не хуже болгарки. Если для данной конкретной работы используется слишком маломощный перфоратор, то он может сильно нагреваться и из вентиляционных щелей перфоратора начинает разбрызгиваться растаявшая смазка, которая может также попасть в глаза. Поэтому при работе с перфоратором необходимы защитные очки.

У бригады электромонтажников всегда должно быть несколько перфораторов различной мощности — для сверления отверстий в потолках диаметром 6 или 8 миллиметров для крепежей лотков вполне подходит маломощный перфоратор и необязательно использовать для этого перфоратор, предназначенный для сверления отверстий большого диаметра в перекрытиях и капитальных стенах. Такой перфоратор может весить 10 и более килограмм.

Особо необходимо выделить мощные перфораторы. При сверлении бетонных стен с арматурой бур может заклинить. При этом конечно срабатывает защитная муфта, которая расцепляет передачу крутящего момента на бур. Но у мощных перфораторов порог срабатывания защитных муфт таков, что не всякий рабочий может удержать перфоратор и возможно проворачивание перфоратора вокруг застрявшего бура. При этом хорошо, если удается отделаться синяком на лице.

Наша всеобщая беда — попытки экономить на стремянках. Стремянки должны периодически осматриваться и потерявшие жесткость отбраковываться. Электромонтажник зачастую весь день может работать со стремянки и от ее качества и надежности во многом зависит его здоровье. Недопустимо использовать стремянки со сломанными ступенями и заваливающиеся на бок из-за потери жесткости. Важна и высота стремянки. Монтажник не должен стоять, приподнявшись на носках или подкладывать под ноги какие либо предметы.

Очень часто строители сами сваривают контура заземления, не имея достаточного опыта в сварочных работах и требуемой для таких работ спецодежды. Отсюда и травмы — прежде всего опять страдают глаза. Не умея правильно подобрать защитное стекло в маске, получают ожог роговицы глаз.

Поражения электрическим током в основном происходят, когда на часть электропроводки подано напряжение. А электромонтажники в это время устанавливают розетки и подключают светильники. При этом напряжение неожиданно может оказаться на оголенных проводах. Здесь даже не помогает проверка отсутствия напряжения на кабеле. Пять минут назад его не было, и вдруг появилось. В первую очередь задачей прораба электромонтажников должен быть строгий контроль над подачей напряжения и отслеживанием всей схемы. Такое бывает чаще на больших строительных объектах.

Так же большую осторожность необходимо иметь при демонтаже старой электропроводки. Нередки случаи, когда напряжение со старой электросети полностью снято. Но часть кабелей по строительному объекту проходит транзитом, и они могут оказаться под напряжением. Такое бывает даже в жилых домах, когда кабель в соседнюю квартиру проходит по стене другой квартиры.

Невозможно в одной статье описать все неприятности, которые могут подстерегать человека на строительном объекте. Сохранение здоровья зависит от не только от квалификации специалиста, но и от желания пользоваться безопасным методам работы.

Виктор Ч.

_{http://electrik.info}

Все в спортугол!

Предлагается конструкция простейшего детского спортуголка. Кому то, он может показаться неказистым в сравнении с промышленными образцами, тем не менее, он очень прост в изготовлении, доступный по цене стройматериалов и очень удобный для использования мальчишками и девчонками.

Во-первых, вся конструкция изготовлена из древесины, причем далеко не самой ценной, а это значит, что она доступна любому человеку, имеющему элементарные столярные навыки и ограниченные денежные средства. Во-вторых, собирается и разбирается весь комплекс в довольно компактный пакет буквально за 2–3 минуты. Для небольшой квартиры это очень ценное качество. И в-третьих, ребенок вырастет, и вы без сожаления сможете расстаться с недорогой вещью и передать её своим друзьям по наследству, у которых есть маленькие дети.

Итак, общий вид уголка в сборе показан на рис. 1.1. Размеры не указываю, т. к. это зависит от возраста ребенка и вашего желания. Основу конструкции составляют 4 узла-панели (рис. 1.2), собранные как обычная лестница, 2 из них — несущие и собраны из довольно крупных заготовок круглого сечения (стойки — диаметром 5–6 см; перекладины — 2–3 см). Сборка проводится в шип на клею и «контрится» гвоздями 40–50 мм, как показано на рис. 1.3. Два другие — перильца собраны из реек сечением 20–50 мм и перекладинок диаметром 20–30 мм. На концах перильцев закрепляются хомутики из листового железа толщиной 1,5–2 мм и с внутренним диаметром, равным диаметру стоек (рис. 1.4).

Для крепления панелей снизу понадобятся еще две распорки с такими же хомутиками (см. рис. 1.2). Общий вид распорки показан на рис. 1.5.

Горка изготавливается из нескольких досок в щит, обивается сверху полоской ДВП и покрывается 3–4 слоями нитрокраски. Понятно, что никаких дефектов или торчащих гвоздей на ее поверхности быть не должно. По бокам ее укрепите небольшие бортики (рис. 1.6). Для подвешивания горки на перекладинах комплекса необходимо установить на ней две скобки из полосы железа или деревянные клювики как показано на рис. 1.6.

Рис. 1. Спортивный детский уголок

Полик лучше вырезать из целого куска ДВП, но можно сделать и из досок, сколотив их в щит. По его углам необходимо сделать вырезы по контуру стоек. Никаких специальных креплений он не требует и лишь должен опираться на перекладины несущих панелей. Сверху он будет надежно зафиксирован перильцами. В самом полике можно просверлить отверстия для крепления подвесных спортивных снарядов.

Перильца должны фиксироваться на стойках с помощью скобок, выгнутых из стальной проволоки, или обычных гвоздей. Необходимые для этого отверстия в стойках лучше сверлить после окончательной сборки конструкции. Тогда не потребуется дополнительной подгонки и удастся избежать многих ошибок.

В разобранном виде перильца надеваются на несущие панели сверху, а распорки — снизу. Получается компактный плоский пакет всего из 4 элементов: 2 стоек, горки и полика. Для перевода уголка в рабочее положение потребуется несколько простейших манипуляций в соответствии с рис. 2. Обычно на это уходит 2–3 минуты.

Уголок можно использовать как шведскую стенку, разноуровневую горку, игровую площадку, а под поликом подвешивать множество небольших снарядов: канатики, лиану, качели, боксерскую грушу и т. п.

И несколько слов о тренировках в падении. Главное здесь — постепенность и постоянный интерес для ребенка. Снизу горки положите мягкий коврик или матрасик, чтобы ребенок не ушибся и не боялся. Саму горку установите под небольшим углом. Пусть ребенок покатается с нее и привыкнет. Затем постепенно увеличивайте крутизну горки, устанавливая ее на все более высокие перекладины. Нужно добиться, чтобы ребенок не просто скатывался на матрасик, а переворачивался на нем. Разумеется, взрослые должны подстраховывать все действия и особенно падения и перевороты. Для лучшего скольжения сшейте малышу небольшие штанишки из прочной и гладкой ткани. Когда скатывания с паданиями будут усвоены, начинайте понемногу (по 1–2 см) приподнимать нижний край горки, устанавливая его на брусочек необходимой толщины. Получившийся порожек является необходимым элементом дальнейших более сложных упражнений. Постепенно величину порожка можно довести до 10–15 см.

И последнее — не ставьте ребенку непосильных задач и не составляйте никаких программ со сроками усвоения тех или иных упражнений. Главный ваш успех — интерес и здоровье ребенка, а не конкретные результаты в метрах и секундах.

Зуев А.В.

_{http://svoimiruchkami.ru/index.php/poleznie-soveti-dlya-doma/124-sportugolok}

Отделка плиткой: 5 способов сделать дом красивее

Несмотря на то, что понятие дизайна очень широкое и для того, чтобы стать опытным дизайнером требуются долгие годы, существуют универсальные принципы, которые позволят сделать ваш дом более красивым, запоминающимся и приятным для проживания. Одно и то же помещение может выглядеть совершенно по-разному в зависимости от:

— Размера плитки,

— Цвета плитки,

— Формы плитки,

— Текстуры плитки,

— Рисунка укладки.

Соответственно, это именно то, на что вам лучше будет обратить внимание при покупке плитки.

1. Какого эффекта можно добиться за счет размера керамической плитки?

Общее правило такое: меньший размер плитки зрительно увеличивает помещение, большой размер плитки зрительно его уменьшает. Если вы хотите выложить плиткой небольшую ванную комнату, воспользуйтесь лучше плиткой небольшого размера, возможно мозаичного типа. Зрительно такая ванная комната будет казаться больше. Если вы хотите оформить холл, особенно парадный вход в загородном доме с несколькими лестницами, используйте плитку большого размера. Маленькие плитки будут зрительно разбивать пространство, отвлекать внимание и нарушать целостность дизайна.

Необходимо учесть, что плитку небольших размеров положить сложнее и дольше. Сложнее добиться ровности швов, сделать равномерную затирку, дольше приклеивать и подрезать. Плитку больших размеров наоборот класть легче. Более того, ее намного легче чистить, так как при укладке такой плитки получается меньше стыковочных швов. Поэтому времени, потраченного на вымывание грязи из швов вокруг небольшой плитки, потребуется гораздо больше, чем на поддержание чистоты в помещении с крупной плиткой.

2. Какого эффекта можно добиться за счет формы плитки?

Большинство людей, особенно живших в советское время, привыкли к тому, что вся плитка квадратная. Именно это они и ожидают увидеть, когда входят в новое помещение. Можно мгновенно привлечь внимание гостей к интерьеру и добиться интересного эффекта, если использовать любую другую по форме плитку: прямоугольную, шестиугольную, с закругленными краями и т. д.

3. Какого эффекта можно добиться с помощью цвета плитки?

Основное правило заключается в следующем: темные цвета зрительно уменьшают помещение, светлые цвета его зрительно увеличивают. Теплый оттенок терракоты создает более неформальную атмосферу кантри или деревенского стиля, а черные и белые цвета делают обстановку более современной. Легкие пастельные цвета — персиковый, розовый, светло-голубой или светло-зеленый сделают комнату более мягкой и зрительно добавят больше воздуха. Яркие контрастные цвета плитки привлекут больше внимания на себя, а слабо-контрастные цвета позволят сделать больший акцент на мебели. При подборе цветов не забывайте о разном освещение помещения в зависимости от времени суток: под солнечным светом все цвета смотрятся более сочными, при комнатном освещение — более теплыми, при галогеновом освещении — более холодными. Не забывайте это, когда подбираете плитку в магазине — то, что смотрелось нежно-голубым на прилавке, может оказаться мутно-зеленым дома.

4. Какого эффекта можно добиться за счет текстуры плитки?

Обычно текстура не добавляет эффекта дизайну помещения. Но следует обратить внимание: грубая шершавая поверхность будет напоминать кантри или исторический стиль — если хотите воссоздать итальянский дворик, охотничью избу или французскую морскую набережную, используйте более грубую плитку (грубую в смысле обработки, это не значит, что вы должны использовать самую дешевую). Гладкие полированные поверхности позволяют помещению выглядеть более чисто и светло. Как правило, чем более гладкая и блестящая поверхность у плитки, тем более просторным и светлым кажется помещение, чем более матовая поверхность, тем меньшим по размеру и более уютным кажется помещение. При этом не забудьте, что гладкая плитка может быть более скользкой, особенно, если вы ее натираете или ходите по ней мокрыми ногами.

5. Какого эффекта можно добиться за счет рисунка укладки плитки?

Понятно, что затейливый рисунок будет смотреться более нарядно и привлекать больше внимания к полу. Простой однотонный колор плитки будет больше подчеркивать мебель, шторы, прочие элементы интерьера. Но вы не должны забывать, что рисунок укладки оказывает влияние также и на геометрию комнаты. Например, если вы положите длинный вытянутый узор (прямоугольную рамку, просто пустите параллельные линии вдоль вытянутого пространства), вы удлините комнату или коридор, при этом немного зрительно ее сократив в ширине. Если вы положите узоры поперек комнаты (например, от боковой стены к боковой стене поперек коридора), вы сделаете ее более широкой, и менее вытянутой. Кроме этого, единичный рисунок может разделять зоны — как между коридором и кухней, при условии, что это 2 разных помещения, так и между кухней и гостиной, при условии, что они расположены у вас в одной комнате. Сквозной рисунок, наоборот, будет зрительно объединять пространство, делая его единым. Особенно удачно это работает, когда вы совмещаете пространство коридора и кухни или внутри и снаружи загородного дома. Еще одно правило — более сложные рисунки зрительно уменьшают комнату, более простые зрительно увеличивают.

Обратите внимание на цвет затирки. Контрастная затирка сделает рисунок более контрастным и привлечет больше внимания к полу. Однотонная с плиткой затирка сделает поверхность более единой. Учтите, что более темный цвет затирки сделает вашу комнату зрительно чище, так как различить грязь на темном цвете будет сложно. Если же у вас затирка белого цвета, особенно на белой плитке, велика вероятность того, что из-за грязи она будет смотреться местами темной или черной, что будет не очень красиво и не эстетично.

Кроме того, если вы кладете плитку на пол и на стены, постарайтесь, чтобы плитка у вас была одного размера, для того, чтобы швы сходились друг с другом, и помещение выглядело более гармонично. Если вам сложно состыковать плитки ровно, положите вдоль периметра плинтус (доступен у многих производителей керамической плитки). Если не хотите класть плинтус или он вам кажется скучным — положите бордюр, причем лучше контрастного цвета.

Таким образом, если вы хотите зрительно увеличить комнату, используйте гладкую светлую плитку небольшого размера и постарайтесь исключить из дизайна тяжелые широкие узоры. Если вы хотите сделать более уютную или камерную комнату — используйте более темные оттенки, большие размеры, добавляйте узоры.

Если вы хотите подчеркнуть мебель, используйте менее контрастные цвета, если хотите обратить внимание на плитку — используйте более контрастные цвета и больше узоров.

Более практична большая матовая плитка с более темной затиркой, в то время как светлая блестящая плитка со светлой затиркой добавляет больше воздуха и света помещению, хотя более сложна в уходе.

_{http://remont63.ru/st/8.htm}