Искусство выращивания бонсай. Циркулярная пила из дрели... ("Сделай сам" №2∙2013)

Искусство растительных миниатюр

Из купленных в питомнике молодых растений можно относительно быстро сформировать красивые бонсай. Большинство продаваемых в питомниках растений в течение многих лет выращиваются в контейнерах. Благодаря этому у них, как правило, образуется хорошо сформированная и густая корневая система, что является идеальным для формирования бонсай.

Растение вынимают из контейнера, удаляют старую почву и проводят первую обрезку корней, чтобы получить корневую систему плоской формы. После этого растение снова высаживают в обычный контейнер, заполненный теперь почвенной смесью для бонсай. Очень скоро такие растения уже можно пересаживать в невысокие специальные контейнеры (плошки).

Единственное, что необходимо помнить при проведении сильной обрезки корней, это соблюдение правильных сроков посадки растений, иными словами, все эти мероприятия проводят в конце зимы, пока еще не начался период активного роста.

Ассортимент продающихся в питомниках растений очень велик, и в нем легко запутаться. Именно поэтому в питомнике лучше всего основательно просмотреть все имеющиеся деревца и постараться отыскать наиболее подходящие экземпляры для формирования миниатюры. Кроме этого, стоит регулярно посещать садоводческие центры и питомники и заглядывать там в самые дальние уголки, где, возможно, могут находиться преждевременно состарившиеся карликовые деревца.

Правда, новичкам рекомендуется подбирать более молодые растения, из которых проще формировать бонсай. К выбору растений необходимо подходить очень критично. Предназначенные для формирования бонсай деревца должны быть густоветвистыми до самой земли, чтобы после обрезки можно было оставить подходящие для различных стилей ветви. При осмотре растений почву вокруг ствола необходимо слегка раскопать, чтобы иметь возможность хорошо осмотреть основание ствола. Привитые растения должны быть привиты таким образом, чтобы у сформированного бонсай место «соединения» не было заметно.

Особая осторожность необходима при покупке растений с очень густой кроной, внутренняя часть которой обычно бывает полностью голой. Таким растениям требуется очень много времени, чтобы на внутренней стороне ветвей появились новые побеги. Это касается, главным образом, крупных экземпляров ели обыкновенной (Picea abies) «Pumila Glauca» и ели сизой (Picea glauca) «Conica».

Рододендроны с шаровидной формой кроны подходят больше, поскольку относительно быстро дают молодые побеги из старой древесины. Для формирования бонсай смело можно рекомендовать все низкорослые формы и сорта сосны, не привитые веерные клены, клен полевой, все виды барбариса, местные виды вязов, не привитый граб обыкновенный, кедровый стланник (сосна карликовая), можжевельник, боярышник и многие другие.

Коллекционерам, имеющим достаточный опыт, и, отдающим предпочтение сложным в формировании и дорогостоящим растениям, можно порекомендовать поискать подходящий исходный материал в питомниках: там имеется хороший выбор подходящих и очень недорогих растений, из которых через пару лет работы могут получиться очень красивые и весьма ценные бонсай.

В природе есть прекрасные деревца, которые, несмотря на свой возраст, великолепно подходят для формирования бонсай. Преимущественно высоко в горах, на границе лесов, можно встретить вековые деревья. которые не превышают в высоту 50 см. Очень короткий вегетационный период позволяет растениям вырасти за год лишь на несколько миллиметров. Из-за постоянных сильных ветров, льда и снежных бурь они так и остаются карликовыми и приобретают причудливую, нередко очень искривленную форму.

Для того чтобы выкопать растения в природе, необходимо получить разрешение землевладельца. При выкапывании растения на его месте по возможности снова высаживают сеянец. Для того чтобы из такого исходного материала сформировать гармоничный бонсай, необходимо иметь соответствующий опыт. Начинающим любителям бонсай бывает очень нелегко сделать из этого переплетенного, запутанного и абстрактно сформированного материала что-то приличное. Именно поэтому им рекомендуется подыскивать более молодые экземпляры с компактной корневой системой.

80-летние деревца высотой 50–60 см нередко имеют корни длиной 5 м и более. Такие растения встречаются на скалистых грунтах, так как их корни в поисках влаги и питания врастают глубоко в трещины и расселины скал. Для того чтобы выкопать подобные растения, необходимо со знанием дела обрезать их длинные корни. В некоторых особо неблагоприятных случаях эта процедура растягивается на годы, чтобы за это время у основания ствола образовались новые корни, благодаря которым выкопанное растение сможет выжить. Наиболее подходящим временем для выкапывания растений является ранняя весна, когда почва уже оттаяла, а рост растений еще не начался. Из инструмента необходимо иметь складную лопату, альпинистскую кирку, секатор, складную пилку, молоток и зубило.

Корни выкопанных растений помещают в пластиковые мешки с влажным мхом, чтобы они перенесли транспортировку. Дома такие растения сначала высаживают в крупные пластиковые контейнеры.

В качестве почвы используют японский глинистый гранулят (Akadama), по возможности крупный, 6-12 мм. После посадки растения размещают в притененном и защищенном от сильного ветра месте. Примерно через 3 года их можно пересадить в контейнер меньшего размера. Как правило, проходит от 5 до 10 лет, пока из выкопанных растений получаются мощные и импозантные бонсай. Старым йамадори — деревцам, взятым из природы — требуется еще больше времени, чтобы они хорошо укоренились в контейнере. Растения из питомника, напротив, великолепно укореняются чаще всего в тот же год. Если на верхушках побегов начали образовываться сильные листья или иглы, это верный признак того, что растение хорошо укоренилось. Только после этого необходимо начинать проводить подкормки удобрением. При пересадке лиственные деревья приживаются значительно быстрее, чем хвойные. Особенно медленно укореняется в контейнере лесной можжевельник.

Именно поэтому желательно выкапывать растения не в один прием, а год за годом постепенно обрубать длинные корни. Спустя несколько лет такое растение можно безболезненно выкопать. Новичку, которому еще только предстоит научиться распознавать формы в исходном растительном материале и который пока еще чувствует себя неуверенно в технических приемах формирования бонсай, использовать йамадори не рекомендуется.

Для начинающих вполне подходят более молодые густоветвистые лиственные деревья со стволом толщиной в палец. Опытные коллекционеры бонсай могут брать растения из своего сада. Зачастую в саду нередко возникает необходимость удалить некоторые деревья, посаженные слишком часто, или же на повестку дня встает вопрос о перепланировке сада. Эти растения представляют собой идеальный исходный материал. Очень часто его (материал) отличают стволы толщиной с руку, мощные основания корней и сильные длинные ветви.

Таким растениям также требуется определенное время, чтобы хорошо укорениться, поэтому сначала их высаживают в большие пластиковые контейнеры. Примерно через три года, в зависимости от размеров растения, их можно пересадить в более мелкую посуду. Уже в пластиковом контейнере можно приступать к черновому формированию растения, пока спустя три года оно не будет пересажено в подходящий контейнер для бонсай. Для подобных растений фаза чернового формирования продолжается примерно 46 лет. Зато позднее получится бонсай в возрасте около 50 лет, выглядящий очень эффектно и мощно.

Бонсай из местных пород деревьев и их преимущества

Есть целый ряд произрастающих в Европе пород деревьев, которые хорошо подходят для формирования бонсай. Нередко местные породы даже значительно выносливее, чем экзотические виды. Мы лучше знаем их потребности в отношении местоположения, качественного состава и структуры почвы, а также возможных вредителей и болезни. Растущие в наших лесах деревья морозоустойчивы, и, следовательно, им не требуется перезимовывать в закрытых помещениях.

При желании вырастить бонсай из местных пород деревьев, необходимо иметь четкое представление об условиях произрастания того или иного дерева. Можно внимательно понаблюдать за ним в естественной среде обитания и задать себе следующие вопросы:

• На какой почве растет дерево?

• В каком количестве света оно нуждается?

• Местоположение дерева: затененное или светлое?

• Растет ли дерево только в защищенном лесом или ущельем месте?

• Какие места оно предпочитает: сухие или влажные?

Пример: из сосны черной необходимо сформировать бонсай. В поисках старых деревьев обычно отправляются в высокорослые редколесья. Макушки сосны черной густо покрыты хвоей. Остальная часть кроны, в первую очередь ее нижняя часть, остается прозрачной. Это происходит оттого, что сосна черная очень светолюбивое растение и развивает пышную хвою только на верхушках кроны.

Из этого и следует исходить: бонсай из сосны черной нуждаются в очень ярком освещении, следовательно, место для них должно быть удаленным от стен и зданий на несколько метров и слегка приподнятым над поверхностью земли, чтобы бонсай получали также немного света снизу.

В природных условиях сосны произрастают на хорошо дренированных известково-песчаных или карстовых основаниях. Поэтому для бонсай выбирают почвенную смесь из крупного песка или щебня с небольшим добавлением гумуса.

Для тех, кто хочет заняться искусством выращивания бонсай более интенсивно и целенаправленно, необходимо взять за правило обращать внимание на красивые деревья на улице и пристально изучать их, в первую очередь те, мимо которых вы проходите каждый день.

При формировании бонсай вовсе не обязательно руководствоваться классическими японскими или китайскими формами. При работе с местными породами даже гораздо разумнее брать в качестве образца естественные формы растущих в наших лесах деревьев. У нас есть очень красивые деревья, которые заслуживают того, чтобы по их образцу были сформированы бонсай. Кроме того, гораздо проще внимательно рассмотреть и изучить деревья в природных условиях и затем перенести их форму на бонсай. Разве не интересно представить себе, что дуб высотой всего в метр вместе с сучьями и ветвями может выглядеть как старое взрослое дерево. Среди произрастающих в наших широтах пород деревьев есть, по крайней мере, дюжина, которые наверняка могут служить хорошим исходным материалом.

Однако, далеко не каждое дерево подходит для формирования из него бонсай. Так, например, у каштана изумительные по красоте цветки и листья, да к тому же еще и великолепная по форме крона, но из-за своих огромных соцветий и листьев, для формирования бонсай это дерево подходит плохо.

И, напротив, кусты боярышника в природных условиях не очень привлекательны и не имеют особого шарма, тем не менее, для использования в качестве бонсай это великолепный исходный материал.

Поэтому при выборе местных пород деревьев необходимо обратить внимание ан следующие моменты:

• Мелкие ли у данной породы дерева листья?

• Дает ли оно молодые побеги из старой древесины?

• Образует ли оно много разветвлений?

• Сильно ли отрастают у него побеги?

• Красиво ли сформировано у него основание корней?

Наряду с породой дерева решающее значение при выборе исходного материала имеет также внешний вид и состояние отдельного растения.

Выращивание бонсай из черенков также является длительным и требующим терпения занятием. Правда, выращивание растений этим способом дает выигрыш в год по сравнению с сеянцами.

Черенки — это срезанные части веток (одревесневших побегов) без корней, которые нарезают со здоровых материнских растений и втыкают для укоренения в почву. Подходящим временем для черенкования хвойных деревьев является начало сентября или апрель. Черенки у лиственных деревьев лучше всего нарезать с начала по конец июня. Для стимуляции корнеобразования черенки нужно обработать специальным стимулятором роста (фитогормоном). Черенки лиственных деревьев укореняются через несколько недель.

У хвойных деревьев процесс корнеобразования может длиться больше года. В качестве посуды для укоренения черенков лучше всего использовать пластиковые мини-теплички. Нижнюю ее часть на две трети заполняют смесью песка и торфа и втыкают черенки в почву на равном расстоянии друг от друга.

Затем черенки осторожно поливают и накрывают тепличку сверху прозрачной крышкой. Для размещения теплички с черенками выбирают притененное место и ежедневно контролируют влажность почвы. При необходимости почву в тепличке поливают. Когда на черенках появятся молодые листочки, что возможно через пару недель, это означает, что уже образовались корни. Теперь прозрачную крышку мини-теплички нужно время от времени приподнимать для проветривания, чтобы закалить молодые растения и постепенно приучить их к обычному климату. Через несколько месяцев черенки уже хорошо укореняются и их можно высаживать в отдельные контейнеры.

Для этого используется рыхлая, содержащая глину почвенная смесь для растений. В этот год молодые растения подкармливать удобрениями не требуется, поскольку свежая почва содержит достаточное количество питательных веществ. Для перезимовки таких растений необходимо позаботиться о специальном укрытии, поскольку их нежные корешки еще не в состоянии перенести длительные морозы. Контейнеры с молоденькими растениями следует хорошо прикопать в почву и прикрыть сверху сложенной в несколько слоев пленкой для защиты от ветра.

Далеко не все деревья размножаются черенками. Например, кедры и сосны размножить таким способом невозможно. Их размножают исключительно семенами. Вязы же, напротив, можно очень быстро вырастить из черенков, как и большинство деревьев и кустарников, используемых для живых изгородей, таких как бирючина, граб обыкновенный, клен полевой, барбарис и вяз карликовый.

Выращивание бонсай из семян представляет собой самый продолжительный по времени способ формирования бонсай. Для того чтобы получить из семян приблизительно похожие на бонсай растения, требуется от 12 до 15 лет. Такой возраст имеют большинство растений, продающихся в садоводческих центрах и питомниках. Для чего же нужен столь продолжительный путь?

Есть некоторые виды деревьев, у которых оптимальной формы можно добиться только в том случае, если начать формировать растение с самых первых дней его жизни. Это относится, например, к вязам, из которых планируется сформировать бонсай в строго вертикальном стиле. У таких растений необходимо уже в первый год вырезать часть корней и регулировать рост молоденьких стволиков с помощью обрезки.

Примерно через 20 лет уже будет явно заметно, что эти растения сформированы на ранней стадии своего развития. Это можно определить в первую очередь по основанию корней. Все выступающие на поверхности почвы корни расходятся от ствола в виде звезды, а сами стволы прекрасной формы. При взгляде на основание ветвей бросается в глаза их гармоничное распределение.

Пропорция высоты ствола к высоте кроны образует уравновешенное пространственное соотношение. Все эти преимущества дает выращивание растений из семян. У однолетних и двухлетних сеянцев хвойных деревьев можно очень сильно изгибать стволики, придавая им любую сложную форму. У всех хвойных деревьев с шершавой корой наложенная на стволики и ветви проволока должна врастать в древесину на глубину толщины коры. Благодаря этому изогнутый и неровный ствол дополнительно получает эффект зарубцовывающихся ран, которые у молодых растений быстро зарастают. Двухлетние деревца сосны черной, к примеру, можно очень сильно изогнуть зимой, что возможно только с сеянцами. Наложенной проволоке позволяют врасти в кору и удаляют только спустя 3 года, не опасаясь при этом, что растение будет повреждено.

Позднее проволоку можно наложить снова, чтобы опять получить эффект рубцевания ран. Когда растение подрастет до такой степени, что в последующие 45 лет будет готово для демонстрации в качестве бонсай, ни в коем случае нельзя допускать врастания проволоки в ствол. Поскольку с возрастом ствол растений нарастает в толщину гораздо медленнее, раны от вросшей в кору проволоки зарастают значительно хуже и потребуется не один десяток лет, чтобы последние следы от проволоки стали незаметными.

Если семена бонсай собраны осенью, их можно сразу посеять в семенные ящики или контейнеры для бонсай. При этом необходимо принимать во внимание следующее: есть семена, которым для прорастания необходим холод (промораживание). Это семена с твердой оболочкой, такие как семена вишни, терна, боярышника, орешника, можжевельника. Семена этих деревьев высевают в плоский контейнер с влажным песком и сверху также засыпают слоем песка. Затем контейнер накрывают пленкой, чтобы посевы не пересыхали. После этого емкость с высеянными семенами выносят на улицу в притемненное от прямых солнечных лучей место и оставляют там на всю зиму, чтобы под действием морозов твердая оболочка семян треснула. Весной появляются первые всходы. Обычно прорастают не все семена. В этом случае такие семена не выбрасывают, а пытаются получить от них всходы на следующий год. Можно также проводить искусственное промораживание семян в морозильнике холодильника.

Семена с мягкой оболочкой можно частично высевать уже осенью, сразу после сбора. Семена сосны горной собирают в августе и сразу же высевают. Они прорастают через 34 недели.

Контейнер с появившимися всходами прикапывают в защищенном от непогоды месте, чтобы нежные сеянцы не погибли зимой от пересушки почвы. Спустя год, следующей весной, когда сеянцы немного одревесневеют, их можно осторожно рассадить в маленькие горшки и в течение лета провести формообразующую обрезку.

Бонсай могут сильно отличаться по размерам. Самые маленькие из них едва достигают в высоту 8 см, однако, есть также и деревья «внушительных» размеров высотой 130 см.

Будущий размер бонсай планируется уже в самом начале формирования. Чаще всего основные скелетные ветви, по крайней мере их зачатки, уже имеются на растении, и они в значительной степени определяют, в каком стиле можно сформировать бонсай. И хотя с годами бонсай вырастает на несколько сантиметров в высоту, однако рост деревца ограничивается, главным образом, выработкой идеальной формы, к которой стремится любитель. Идеальный размер бонсай зависит, в первую очередь, от размера листьев. Из деревьев с мелкими листьями можно сформировать бонсай любого размера. У деревьев с крупными листьями или длинными иголками необходимо установить минимальный размер, при котором их можно представить в правильной пропорции (соотношение размера листьев к размеру самого дерева). Так, например, каштан должен иметь высоту от 1,20 до 1,50 м, чтобы выглядеть гармонично.

Подходящие деревья для различных размеров бонсай:

• 8-20 см: можжевельник, ирга, рододендрон, ель;

• 20–30 см: барбарис, клен полевой, клен скальный, бирючина, сосна горная с мелкими иглами;

• 30–70 см: береза, орешник, сосна, клен ясенелистный (американский), вяз;

• 60-100 см: бук, дуб, бузина, клен ложно-платановый (явор), клен платанолистный, сосна черная, лиственница, липа, ясень, клен ясенелистный;

• 100–130 см: платан, каштан, сосна черная, бузина, акция, глициния.

Прежде всего, это будет зависеть от условий вашего обитания, и даже от того на какую сторону света смотрят окна дома, в котором вы живете.

Здесь нужно заметить, что бонсай все-таки не является комнатным растением. Идеальные условия для него — открытый воздух и, для большинства видов — субтропический климат (что-то вроде Сочи). В таких естественных для них условиях растения, как средней полосы, так и субтропические чувствуют себя наиболее комфортно и усилия энтузиаста направляются в основном на эстетические аспекты, а не на проблему выживания растений. К сожалению, подавляющая часть россиян живёт в зоне, где круглогодичное содержание карликовых растений на открытом воздухе практически невозможно. Если речь идёт о лете, то любые растения, традиционно используемые для бонсай, безусловно предпочтут открытый воздух, где в условиях нашей средней полосы могут прекрасно себя чувствовать вплоть до заморозков.

Для формирования определенной формы ветвей и ствола бонсай не обойтись без использования проволоки. При этом совершенно безразлично, накладываете ли вы проволоку на ветви или меняете их направление с помощью натяжных приспособлений, любая техника работы с проволокой очень важна для формирования бонсай.

Накладывание проволоки — самая трудоемкая техника формирования бонсай, прежде всего у хвойных деревьев. Здесь необходимо фиксировать проволокой все без исключения ветви до самой верхушки побегов. У лиственных деревьев форму часто можно прекрасно регулировать только с помощью обрезки ветвей, а необходимость в наложении проволоки на ветви возникает относительно редко. У деревьев с гладкой корой, таких, например, как бук, вязы, клены, липа, проволока должна оставаться на растениях лишь непродолжительное время, поскольку некрасивые следы от вросшей в ствол проволоки остаются заметными в течение десятилетий. Совсем по-другому обстоят дела у можжевельника или сосен.

У этих деревьев кора шершавая, и следы от проволоки относительно быстро зарастают. Однако даже у таких деревьев следует не допускать врастания наложенной проволоки в кору, так как в противном случае и здесь образуются спиралевидные рубцы на стволе. Накладывать проволоку лучше всего зимой или ранней весной, когда проводят также и обрезку бонсай. В это время года на лиственных деревьях еще нет листьев и до всех веток легко добраться. С началом сокодвижения и роста молодых побегов весной ветви быстро становятся толще, поэтому проволоку необходимо накладывать очень слабо и впоследствии регулярно проверять, чтобы она не врезалась в кору или не вросла в древесину.

Примерно через три месяца желаемая форма, как правило, стабилизируется и проволоку можно снять. Ее осторожно откусывают кусачками, а не раскручивают, так как при этом можно легко обломать ветви. Правильное наложение проволоки требует навыка и сноровки. Поэтому, прежде чем приступать к фиксации проволокой хрупких ветвей бонсай, можно поупражняться в наложении проволоки на ветки деревьев из сада или леса. В качестве проволоки используют продающуюся в специализированных магазинах покрытую медью алюминиевую проволоку для бонсай различной толщины: от 0,7 до 7 мм. Для определения правильной толщины проволоки существует основное правило: толщина проволоки = 1/3 толщины фиксируемой ею ветки. Таким образом, при толщине ветки 1 см необходимо использовать проволоку толщиной около 3 мм. Железная проволока или проволока, используемая во флористике, для формирования бонсай не подходит, потому что она недостаточно гибкая и ржавеет. При первом формировании бонсай из исходного растения проволоку накладывают целиком на все ветви, включая самые тонкие их части.

При этом ни одна ветвь не должна перекрещиваться с другой. В заключение каждой ветке по отдельности придают нужное направление и форму. Наложение проволоки на бонсай проводится не с целью украшения деревца, а лишь для улучшения и изменения его формы. Скобки из проволоки используются там, где с помощью наложения проволоки уже невозможно добиться желаемого результата, например при изменении направления роста толстых ветвей и стволов. У бонсай, сформированных в многоствольном стиле, при помощи скобок из проволоки можно исправить или скорректировать направление роста и форму отдельных стволиков. В этом случае необходимо регулярно проверять, не вросла ли проволока в древесину, и время от времени переставлять скобки.

Чтобы не повредить проволочными скобками кору дерева, под них подкладывают кусочки кожи. Изменение направления роста ветвей с помощью натяжных проволочных приспособлений уместно там, где на слишком толстых и мощных ветвях наложение проволоки уже невозможно. Оттяжка ветвей вниз, разумеется, не такой трудоемкий процесс, как наложение проволоки. Недостаток натяжных проволочных приспособлений заключается в том, что этот способ позволяет изменить направление роста ветви только в одном определенном направлении. Эта техника формирования бонсай применяется преимущественно там, где ветви растут вверх и их необходимо оттянуть вниз.

Почва

Обычно можно обойтись тремя составными элементами — песком, глиной и перегноем.

Песок необходим двух видов — крупный и мелкий. Крупный с размером песчинок 3–4 мм помещается на дно контейнера слоем 0.6–2 см и обеспечивает дренаж, т. е. незамедлительное просачивание излишков воды при поливе. Более крупный песок может быстро забиться мелкими частицами глины и перестанет пропускать воду. Более мелкий будет просто высыпаться через сеточку положенную на дренажные отверстия. Стандартный размер ячейки такой сеточки — 3 мм. Мелкий песок (1–2 мм) вместе с некоторым количеством крупного (иногда) является основным компонентом субстрата. Его доля от 20 % до 60 %. Чем легче почва (т. е. чем она проницаемее или чем больше песка) тем меньше вероятность, что корни загниют, но тем больше вероятность, что растение пересохнет. Отличный песок можно достать, либо на асфальтовом заводе. Можно (и неплохо, но возни много) дробить красный кирпич и просеивать результаты. Перлитный песок, который великолепен для черенкования, в субстрате постепенно собирается на поверхности, т. к. очень лёгок. Что касается повсеместно продаваемого, или валяющегося на стройках керамзита, то найти его нужного размера почти невозможно.

Основная функция глины — накопление влаги, когда её много и выделение при подсыхании грунта. Японцы, например, используют несколько видов специальных глин. Лучшей и наиболее универсальной является т. н. «Акадама» (по названию местности). Эта глина представляет собой гранулированный субстрат с размером частиц 4–6 мм, способных впитывать много влаги и, что самое ценное, не размокающих в воде, не слипающихся и обеспечивающих рыхлую, комковатую и прекрасно пропускающую воздух смесь.

Перегной, торф, листовая земля — поставщик питательных веществ. Сейчас с этим проще всего. В любом хозяйственном магазине большой выбор. Предварительная обработка почвы может включать такую обязательную меру по её обеззараживанию, как пропаривание. Для этого я использую самое мелкое металлическое сито плотно входящее в кастрюлю. Земля насыпается в сито, в кастрюлю наливается вода, так чтобы между её уровнем и ситом оставалось некоторое пространство, и вся конструкция ставится на огонь. Вода закипает, пар проходит сквозь слой почвы и убивает всё — семена сорняков, личинки паразитов, нематоду (!) и т. п. После нескольких минут — почва стерильна. Хорошо. Да не совсем. Убиваются, к сожалению, и споры грибов и мхов. Для растений, извлекаемых из природы, особых проблем в этом нет — на корневом коме всегда есть эти споры. И у растений, которые для своего развития нуждаются в микоризе, они разовьются. А вот, если вы производите посев в такую почву, то проблемы могут появиться. В природе споры быстро нанесутся ветром, а вот в закрытой лоджии, на четырнадцатом этаже, кто знает.

Неприменный элемент бонсай — мох. Причём мох должен расти на почве. У японцев есть такая забава — берётся камень и поливается постоянно водой. Рано или поздно он покрывается мхом… В Японии высокая влажность. У нас этот фокус может и не получиться. Но мох на почве вырастет сам. Нужно лишь поддерживать поверхность почвы постоянно влажной (слегка). Мох любит кислую почву — воду при поливе нужно немного подкислять лимонной кислотой (на кончике чайной ложечки на литр). Споры мха есть повсеместно, но лучше его тоже посеять. Увидев где-нибудь хороший печёночный мох (напоминающий ровный бархат) с вызревшими спорангиями сорвите их и разотрите в пальцах над поверхностью почвы. Месяц-два и почва позеленеет, а через пару лет часть мха придётся удалять, т. к. по канонам искусства выращивания бонсай, мох не должен покрывать всю поверхность.

Полив

Полив — это та операция, проделывать которую приходится практически ежедневно (кроме зимы). Прежде всего — чем? Идеальный вариант это дождевая вода. Это абсолютно естественно для любого почвенного растения.

Минусы водопроводной, речной, родниковой и т. п.:

— наличие дезинфицирующих компонентов (для водопроводной);

— повышенная жёсткость.

Первая проблема снимается, либо выдержкой воды перед поливом, либо фильтрацией воды бытовыми фильтрами. Если есть возможность использовать фильтры с ионообменными смолами то это прекрасно. Такие фильтры могут умягчить воду почти полностью.

Для чего это нужно? При поливе вода почти неизбежно попадает на основание ствола и со временем на нём образуется корка солей. Удаляется она только со слоем коры, что часто обезображивает дерево. Жесткая вода, имеющая, хотя и очень слабую, но щелочную реакцию не способствует развитию мха на поверхности почвы. А мох это существенный компонент бонсай, как целостного художественного произведения.

А вот для чего, безусловно не дистиллированную воду применять нельзя, так это опрыскивание крон вечнозелёных растений. После нескольких подобных поливов на листьях образуется ничем не удаляемый белесый налёт. И если листопадные деревья на следующий год дадут свежие листья, то вечнозелёные вам придётся созерцать в таком наряде иногда несколько лет. Кстати, налёт солей на листьях ещё и весьма затрудняет дыхание растения. Опрыскивания любое дерево просто обожает. Для этого можно применять дистиллированную воду, а также талую, получаемую при размораживании холодильников или же дождевую (снеговую).

А теперь, наиболее часто задаваемый вопрос — как часто поливать? Кстати, перелив чреват не меньшими трагедиями, чем пересушивание. Я попробую дать несколько советов, которые, надеюсь, кому-то и помогут.

Как правило, все начинают с очень маленьких растений — сеянцев, черенков и т. п. Соответственно и плошечки должны быть небольшими, а они быстро высыхают. Крошечные бонсай, весьма ценимые в Японии, летом приходится поливать до пяти раз в день. Если маленькие растения сажать по несколько штук в крупный контейнер, он не будет пересыхать так быстро. Очень удобны бонсай каскадного стиля. При тех же размерах растения, объём контейнера (в том числе и глубина) значительно больше, и пересохнет такой контейнер не скоро. Определённое влияние на режим полива оказывает структура и состав субстрата, но это разговор особый. Для оценки влажности почвы существуют специальные устройства. Это длинный стержень, внедряемый в почву, со стрелочным прибором на противоположном конце, показывающим влажность субстрата в процентах и качественно (сухо, норма, влажно). Маленькая хитрость: всегда старайтесь иметь рядом с деревом какую-нибудь растущую былинку, простой сорнячок (их всегда хватает). Так вот, при прополке оставьте один (не давая ему, впрочем особой воли). При пересыхании он загнётся первым. Дерево ещё нечего и не почувствует, а травинка уже подвяла. Пора поливать.

Интенсивность полива должна быть достаточной для того, чтобы вода, в результате полива, потекла из дренажных отверстий. Не следует поливать растения часто и понемногу. Редко, но обильно! И, завершая эту тему — все контейнеры с растениями должны стоять на высоких подставках, таких чтобы вода, выходящая из дренажных отверстий могла свободно истекать, Т. е. между дном и поверхностью вытекшей воды должен быть воздушный промежуток.

Искусственное старение бонсай

Чтобы придать относительно молодому бонсай вид старого дерева, используют различные техники и приемы. К одной из них относится снятие коры с ветвей и ствола с помощью ножа или кусачек. Работа будет сложнее, когда ствол должен быть вырезанным или расщепленным. Чтобы заниматься этими приемами, необходимы определенные теоретические знания и практический опыт. Кроме этого, необходимо знать, что с тех ветвей или стволов, которые предполагается оставить живыми, нельзя снимать целиком всю кору. Необходимо оставить тонкие полоски коры, ведущие к верхушке ветви или ствола, по которым к хвое будут поступать вода и питательные вещества. По другому обстоят дела с частями ветвей и стволов, которые должны быть на бонсай мертвыми. С них кору можно снять целиком и обработать голую древесину ножом для резьбы по дереву. Снятие коры с ветвей и ствола особых трудностей не представляет, однако обработка голой древесины ножом для резьбы по дереву (резцом) требует определенного навыка.

Поэтому перед тем, как начинать работу с бонсай, необходимо потренироваться на куске дерева. Идеальным материалом для искусственного старения среди бонсай являются хвойные породы деревьев, такие как можжевельник, тис, ели и сосны, поскольку их древесина не поражается грибком и не загнивает. Однако можно искусственно состарить и лиственные деревья. Чтобы уверенно овладеть этими специальными техническими приемами, обязательно требуется наблюдать за растениями в природе. Деревья, растущие в особо открытых и незащищенных местах, являются лучшими примерами.

Прежде чем приступать к работе, необходимо подготовить подходящий инструмент и вспомогательные средства. Среди них обязательно должны быть набор ножей для резьбы по дереву, плоскогубцы для снятия коры, кусачки вогнутой формы, шкурка, специальное отбеливающее средство с красителем для пропитки голой древесины.

Существует также множество электрических инструментов, которые значительно облегчают работу. Однако они более сложны в обращении. Именно поэтому в самом начале освоения технических приемов старения бонсай, необходимо пользоваться обычным инструментом. Те, кто постоянно занимается этим ремеслом, используя соответствующие инструменты, быстро сориентируется, какой электроинструмент для резьбы по дереву можно использовать.

Шаримики — технический прием искусственного старения, при котором со значительной части ветвей бонсай снимается кора, после чего голая древесина обрабатывается ножом или специальным резцом. Новичкам не следует использовать для этого дорогие растения, потому что нужно определенное время, пока разовьется необходимое чувство формы.

«Сабамики» называют бонсай с расщепленным стволом. Внешне они выглядят как деревья, в которые попала молния. Очень часто они больше не представляют собой целые деревья, однако отличаются большой выразительностью. У бонсай такого эффекта удается добиться с помощью расщепления ствола кусачками и клиньями. Благодаря этому само деревце становится более мощным и сильным.

Найденные в природе подходящие для сабамики растения, которые имеют желаемую толщину ствола, нередко превышают в высоту 2 м. Чтобы получить из них бонсай подходящего формата, такие растения сначала укорачивают в высоту до 70–80 см. Отсюда и появляется возможность сформировать будущую верхушку дерева таким образом, будто в нее попала молния. Верхней части ствола необходимо придать коническую форму, чтобы деревце выглядело естественно. В таких местах ствола можно использовать шаримики.

Поддержание небольших размеров иголок и побегов у сосен и елей

Произрастающие в лесах сосны часто имеют очень длинную хвою. Размеры игл у таких деревьев можно немного уменьшить, если поливать растение поменьше и использовать более бедную почвенную смесь. Вносить удобрения также желательно пореже. Чтобы поддерживать общую форму сосен и елей компактной и гармоничной, у сосен с апреля до начала мая выламывают верхушки молодых побегов. У елей молодым побегам позволяют немного отрасти, а затем укорачивают их наполовину или на две трети. Благодаря радикальному выламыванию или обрезке кончиками ножниц верхушек молодых побегов в течение лета на покрытой хвоей части веток образуются новые нежные почки, которые распускаются в следующем году. Еще спустя год образуются новые верхушечные побеги.

Им позволяют отрасти достаточно длинными, а затем укорачивают на одну треть или одну четверть их длины. С сентября по конец октября двух или трехлетние иглы выщипывают или обрезают.

Воздушные отводки у бонсай

Воздушные отводки у бонсай получают в тех случаях, когда слишком высокий ствол нарушает гармонию деревца, кроме того, при некрасивых или неравномерно расходящихся в стороны корнях или же когда ствол деревца омолаживается вниз. Получать воздушные отводки можно также и у красивых ветвей деревьев, растущих в природных условиях. Любители и коллекционеры бонсай в Германии используют воздушные отводки не так часто, как это делается, к примеру, в Японии. Однако этот прием необходимо проводить у многих бонсай, чтобы добиться улучшения формы деревца или получить из красивой, похожей на бонсай ветви, новый бонсай. Сама техника получения воздушного отводка не особенно сложна. У хвойных деревьев она занимает больше времени, чем у лиственных.

Техника получения воздушных отводков у лиственных деревьев

Предположим, что необходимо получить воздушный отводок у бонсай с плохо сформированным стволом. Для этого выше некрасиво сформированного места делается круговой надрез на стволе или ветви и удаляется полоска коры. Затем на место среза привязывают небольшое количество влажного сфагнового мха. Поверх мха фиксируют своеобразный кожух большего размера из металлической противомоскитной сетки, который заполняют почвенной смесью для бонсай.

Потом растение поливают, как обычно. Поздней осенью место среза проверяют. Для этого приоткрывают металлическую сетку и осторожно удаляют почву и мох. Если корни образовались равномерно по всей окружности среза, то металлическую сетку фиксируют на прежнем месте и снова заполняют ее внутреннюю часть почвой. Теперь необходимо подождать, пока не образуются более сильные и мощные корни. Затем ствол можно отрезать немного ниже новых корней и высадить полученный таким образом новый бонсай в контейнер.

Техника получения воздушных отводков у хвойных деревьев

Здесь техника немного другая. На стволе дерева делается не круговой надрез, а накладывается петля из проволоки, после чего ее туго стягивают и проворачивают так, чтобы проволока немного врезалась в кору. Затем маленьким молотком осторожно простукивают проволоку вокруг ствола, чтобы на коре образовались небольшие ранки. Таким образом, можно стимулировать образование корней. Небольшую часть ствола или ветки сверху проволоки обрабатывают стимулятором роста (фитогормоном).

Затем на это место накладывается горсть влажного сфагнового мха и фиксируется лыком или бечевкой. После этого вокруг ствола так же, как и в первом случае накладывается металлическая сетка и заполняется почвенной смесью для бонсай. Через год — два образуются новые корни. Когда они станут достаточно сильными для того, чтобы питать дерево водой и минеральными веществами, ствол бонсай между старыми и новыми корнями можно перерезать и высадить его в контейнер.

У лиственных деревьев получение воздушных отводков проводится с середины до конца апреля. Проводить подобную процедуру у хвойных деревьев можно немного позже. Температура воздуха при этом должна быть в пределах 18–22 °C. Уход за растениями такой же, как и за только что посаженными бонсай, а именно: необходимо поставить растения в слегка притененное место и каждые 14 дней поворачивать их, поскольку корни быстрее растут на затененных участках.

Во время получения воздушных отводков обрезку растений не проводят, так как сильный рост ветвей и побегов способствует более мощному корнеобразованию. Растения, у которых получают воздушные отводки, должны быть здоровыми и сильными в росте. Молодые растения дают воздушные отводки быстрее, чем старые. У лиственных через 34 месяца. Хвойные же деревья укореняются очень медленно. У сосен процесс корнеобразования может занять 45 лет. Для начинающих гораздо разумнее получать воздушные отводки от молодого и малоценного растительного материала, чтобы проверить реакцию растений на этот способ вегетативного размножения.

_{http://www.botanichka.ru/blog/20J0/04/24/bonsai-2/}

Ствол

Итак, как же можно добиться сбежистости ствола у сосны. Для примера рассмотрим самый обыкновенный саженец сосны возраста около 4–5 лет.

Как правило, на самом нижнем уровне расположены одна-две слабеньких, тонких веточки, а ветви последующих уровней — сильнее. Главное — выбрать хоть какую-нибудь ветвь как можно ниже на стволе. Порядок действий предлагается следующий:

1. На основании внимательного осмотра основания ствола и корней выбирается та сторона дерева, которая предположительно станет лицевой. Впоследствии все операции должны, по возможности, производиться с обратной стороны или снизу ствола, так, чтобы на лицевой стороне не оставалось шрамов.

2. Одна из нижних веточек выбирается как будущий лидер. Располагаться она должна с лицевой стороны дерева.

3. Основание выбранной ветки скотчем или эластичной лентой притягивается вплотную к стволу, чтобы сформировать острый угол отхождения ее от ствола.

4. После привыкания к новому положению, обвязка снимается и дерево оставляется в покое до достижения им определенной толщины ствола. При этом дерево усиленно подкармливается, досвечивается, в общем, проводятся все процедуры, способствующие быстрому росту ствола в толщину.

Только выбранная ветвь регулярно прищипывается и обрезается, чтобы ограничить ее рост.

5. Через два-три (или 4, 5 и т. д., насколько хватит терпения) года ствол аккуратно отрезается над этой веткой. Срез располагается на задней стороне дерева и полностью закрыт стволом при взгляде спереди.

6. Операция повторяется необходимое количество раз, с тем дополнением, что теперь нужно еще оставлять удачно расположенные ветви, как скелетные. Скелетным ветвям нельзя давать бесконтрольно расти, т. к. в этом случае охвоение быстро перемещается на периферию кроны, и прекращается развитие новых побегов из спящих почек. Для этого их необходимо регулярно прищипывать и обрезать.

7. Для дальнейшего увеличения толщины ствола можно применять волчки, развивающиеся из спящих почек на стволе. Волчок — это сильный побег, обычно растущий от ствола и характеризующийся усиленным вертикальным ростом. Ему дают подрасти несколько лет, а затем полностью вырезают. Опять же, необходимо следить, чтобы эти волчковые побеги располагались на задней или нижней стороне ствола. В таком случае даже после вырезания весьма толстых ветвей, на передней, главной стороне дерева не будет никаких уродливых шрамов.

Рис. 3 — исходное дерево.

Рис. 4 — дерево с растущими волчками.

Рис. 5 — дерево после обрезания волчков.

Волчковые побеги на среднем рисунке обозначены темным цветом. Они растут на задней части дерева.

Так, примерно за 7–8 лет реально получить сосну, которую, с известными оговорками, уже можно будет назвать бонсай.

Поддержание формы скелетных ветвей

Основными приемами, направленными на поддержание в форме скелетных ветвей сосны, являются прищипка свечек (летом) и обрезка на старую древесину (осенью или зимой).

Прищипка свечек

Свечкой называется молодой побег сосны, на котором еще не сформировались иголки, а имеются только их зачатки. Прищипывать нужно каждый год все образующиеся свечки.

В начале лета, когда эти свечки усиленно растут, необходимо их все обрезать примерно на 1/2-2/3. При этом необходимо оставлять в каждом узле только два побега, причем один из них должен быть сильнее. Данная операция поддерживает небольшие размеры прироста и способствует закладке новых почек по всей длине ветки.

Тем не менее, область роста имеет тенденцию стремиться к периферии кроны. Для того, чтобы вернуть ее на место, применяют обрезку на старую древесину. Для этого примерно раз в три года необходимо полностью удалять все точки роста на побегах. Этот способ стимулирует пробуждение спящих почек на уже оголившихся ветвях. При этом концы веток осенью или зимой аккуратно обрезаются. Очень часто этот способ комбинируется с вырезанием ветвей, которые уже чересчур сильно выросли. Внимание: на оставшейся части ветки обязательно должна быть хвоя, иначе ветка засохнет.

Пример: омоложение переросшей ветви сосны.

Рис. 7 — исходная ветвь. Черточки — места срезов.

Рис. 8 — та же ветвь после обрезки и легкого изменения направления роста.

Рис. 9 — она же осенью после обрастания молодыми побегами.

Этот цикл повторяется по мере необходимости на протяжении всей жизни дерева. В результате мы получаем постоянно омолаживающуюся ветку, имеющую необходимую толщину и достаточное количество разветвлений второго, третьего и т. д. порядков.

Основные агрономические меры, обеспечивающие подготовку растения к состоянию покоя и пребыванию в нём:

1. С начала августа не использовать богатые азотом удобрения, чтобы прекратить рост новых побегов, который не успеют в противном случае одревеснеть. В августе подкормить удобрением с высоким содержанием кальция и фосфора, это способствует большей морозоустойчивости растения.

2. Не обрезать растения после середины августа, т. к. поздняя обрезка может инициировать новый прирост.

3. Уменьшать интенсивность полива к осени, поскольку уменьшение влажности способствует одревеснению побегов. Будьте осторожны с этим, т. к. лучше потерять несколько не успевших одревеснеть побегов, чем всё дерево из-за засыхания.

4. Не защищайте ваши деревья от нормального понижения температуры осенью. Воздействие подобных факторов необходимо для дерева, чтобы включить собственные защитные механизмы. (Тропические растения, естественно, не должны подвергаться таким испытаниям, — у них иные механизмы входа и выхода из покоя.)

5. Во время периода покоя защищать растения от ветра и солнца.

6. Разместить растения на зиму так, чтобы они пребывали в покое как можно дольше.

7. Не допускать длительного (более десяти ночных часов подряд) промерзания субстрата, причем температура не должна опускаться ниже минус 3–4 °C.

Корневая система растения всегда менее морозоустойчива чем побеги. Подмораживание части побегов не угрожает жизни дерева, а вот поражение, даже незначительной части корней, чревато их загниванием и последующей, почти неминуемой, гибелью дерева.

8. Поддерживать незамёрзший субстрат достаточно влажным. Даже листопадные деревья могут засохнуть зимой.

В любом случае, осенью растения нужно как можно дольше держать на открытом воздухе и эвакуировать их в укрытие только при наступлении заморозков.

Заключение

Изложенного материала вполне достаточно для того, чтобы не ломая особенно голову, получить красивое дерево со сбежистым стволом и развитыми, пушистыми скелетными ветвями. Главное — не бояться подходить к дереву с секатором, и не пройдет и двух лет, как вы начнете чувствовать все его реакции и сможете, теперь уже со знанием дела, сформировать из него бонсай своей мечты.

Савинов Максим

_{http://www.bonsai.ru/seishi/pinussk.html}

Следует заметить, что стилей и форм бонсай очень много, иногда даже выращенное дерево можно отнести не к одному, а к нескольким стилям.

Стили отличаются по сложности формирования внешнего вида и ухода. Выбранный стиль бонсай определяет и размеры и форму плошки или контейнера для посадки, и частоту и технику полива и т. д. Например, так называемые каскадные стили, довольно неустойчивы, так как крона дерева в той или иной степени отклоняется от центра, они требуют более устойчивой емкости, т. е. более широкой или тяжелой.

• Теккан или симметричный — одиночное, прямостоячее дерево с мощными корнями и стволом. На нижней части ствола ветви обычно отсутствуют, поэтому хорошо видны кора и мощные корни. Три главные ветви расположены на средней части ствола. Стиль теккан подходит для деревьев всех пород, но чаще других выращиваются хвойные породы (сосна, ель, можжевельник) или фруктовые деревья (апельсин, вишня, персик, слива, яблоня).

• Сякан или наклонный — у дерева ствол, ветви и листья слегка наклонены в сторону. Этот стиль символизирует растение, сопротивляющееся ветру.

• Кэнгай или согнутый ветром — символизирует дерево, согнутое ветром. Растение имеет ствол, сильно склоненный к горшку и даже ниже. Ветви должны быть направлены в одном направлении, при этом с одной стороны ствола ветвей может и быть. Для устойчивости рекомендуется выбирать более высокий контейнер.

• Хан-кэнгап или полукаскад — растение имеет ствол, растущий вверх, а затем наклоняющийся в сторону, иногда до основания контейнера. Дерево как бы нависает над обрывом. Для устойчивости рекомендуется выбирать более высокий контейнер.

• Кабудати или раздвоенный ствол — у этого бонсай имеется два ствола, которые различаются между собой по длине и толщине. Они образуют общую крону. Можно имитировать раздвоенный ствол, посадив в одну лунку два растения, но это делается так, чтобы создавалось впечатление, что они имеют общее основание и корни.

• Есе-уэ или многоствольный — это целая рощица или частичка леса, так как композиция состоит из нескольких растений. Деревья должны сочетаться между собой, и каждое дерево должно занимать свое место.

• Хокидати или метла — растение должно иметь прямой ствол и крону, напоминающую метлу. Крона может быть образована несколькими ветвями, при этом соотношение размера кроны к длине ствола должно быть равным 2:1. Шаримики — «мертвая древесина» — ствол дерева не имеет коры, благодаря чему ствол растения кажется мертвым. Участки мертвой древесины создаются искусственно, для этого срезаются определенные участки коры затем отбеливаются.

• Сэкижежу или наскальный — это композиция на скалах. В этом стиле выращивают деревья с раскидистой кроной и хорошо развитой корневой системой: азалию, вишню, клен, дуб, сливу. Моеги или свободная вертикальная — ствол дерева изгибается, причем изгибы ствола к вершине дерева уменьшаются, и она центрируется с основанием ствола.

• Бунзинги или форма «японского текста» — большая часть ствола не имеет листьев и веток, крона формируется только на верхушке дерева. Ствол может быть прямостоячим или наклонным.

• Икадабуки или форма плота — ствол дерева лежит на поверхности земли, ветви оставляют только с верхней части и они должны расти вертикально вверх.

• Банкан — один из наиболее сложных стилей, при котором ствол растения оказывается попросту закрученным в узел.

• Нэагари — стиль, при котором корни дерева выступают и приподнимаются над поверхностью земли. Для формирования бонсай этого стиля используют тропических растения, образующие воздушные корни.

В качестве выхода можно предложить несколько способов обеспечения водой растений на довольно продолжительный срок. В продаже имеются разнообразные устройства для полива, а, кроме того, вы можете и сами сконструировать собственную систему. Выбор очень широк: от простой шерстяной нити до устройства, регулирующего полив с помощью компьютера. Принцип действия всех этих систем одинаков: из более или менее большого резервуара или из водопровода вода поступает к растению по тонкому пластиковому шлангу или шерстяной нити.

Растения, которые летом хорошо себя чувствуют на свежем воздухе, вы можете закопать в саду так, что бы почва доходила до краев горшка.

Это самодельное приспособление для полива следует опробовать перед тем, как вы уедете в отпуск. Дополнительной защитой послужит тонкий мульчирующий слой на поверхности субстрата. Однако этот способ годиться только для растений в глиняных горшках: влага впитывается через пористые глиняные стенки.

Растения в пластиковых горшках следует вынуть из горшка и пересадить непосредственно в почву. Если же вы оставляете своих питомцев в доме, перенесите их в самое прохладное и затененное место, тогда их потребность в воде сократится. Вы сами можете смастерить простое приспособление для полива. Для этого вам понадобится емкость с водой, например, ведро, и достаточно толстая шерстяная нить. С ее помощью вода будет поступать в почву в достаточном количестве, так что не будет угрозы переувлажнения или пересыхания. Для большей надежности лучше поместить ведро немного выше горшка. Толщина нити выбирается в зависимости от того, сколько воды нужно растению. Сходным образом функционирует и система с подводящими воду фитильками. Сделать ее очень просто: положите две деревянные рейки на края ведра с водой и поставьте на них цветочный горшок. Один конец фитилька опустите в воду, а другой просуньте в дренажное отверстие горшка, так чтобы он касался почвы. Конечно, желательно, чтобы резервуар с водой был как можно большего объема — им может послужить, например, ванна.

Существует также еще один способ, правда, несколько более трудоемкий: горшки с растениями можно поместить во влажный торф. Для этого в какую-нибудь достаточно большую емкость (в идеале, опять же ванну) кладут водонепроницаемую фольгу, а затем заполняют ее торфом, так что бы он до краев закрывал помещенные в него горшки с растениями. Затем торф основательно смачивают. Этот способ сходен с тем, когда растения закапывают в саду.

Системы для полива, которые можно приобрести в магазине

Система для полива производства фирмы Gardena. Довольно распространенным является следующее приспособление: из большого пластикового резервуара вода поступает к растению по пластиковому шлангу. Необходимое для этого давление создается с помощью электронасоса. Он приводится в действие посредством трансформатора со встроенным таймером. Количество поступаемой к растению воды регулируется числом шлангов и их диаметром. Это приспособление может обслужить до 36 растений одновременно. Для балкона или террасы хороша так называемая микрокапельная система. Подача воды в ней осуществляется непосредственно из водопроводного крана и регулируется с помощью миниатюрного компьютера. Через определенные промежутки времени он включает магнитный вентиль на водопроводном кране. Если вы хотите точнее учесть индивидуальные потребности растений, можно присоединить к этой системе специальный датчик влажности. Он будет измерять влажность почвы, и результаты этих измерений будут учитываться компьютером при подаче воды. При этом вы можете настроить датчик на определенную степень влажности.

Глиняные конусы

Другое приспособление сочетает измерение влажности почвы непосредственно с подачей воды. В землю втыкаются маленькие глиняные конусы, которые реагируют на изменение влажности. Они соединены с тонкими пластиковыми шлангами, и, когда почва высыхает, открывается маленькая мембрана, и вода поступает в почву до тех пор пока, она не станет достаточно влажной. Для этой системы не нужно никакого электронасоса, вода поступает из какой-нибудь емкости или непосредственно из водопровода. В последнем случае необходимо приспособление, уменьшающее напор воды. Это система довольно надежна.

Циновки или нити из стекловолокна

В продаже имеются также приспособления, в которых вода из резервуара подается к растению с помощью нитей или циновок из стекловолокна. При этом емкость с водой может стоять ниже цветочного горшка, потому что вода поднимается вверх по нити так же, как по корням растений. К этому приспособлению можно присоединить небольшой насос, чтобы он в случае необходимости восполнил запасы воды. Кроме того, эту систему можно снабдить также таймером и автоматическими устройствами, регулирующими полив в зависимости от влажности почвы — тогда можно будет учесть индивидуальные потребности растения.

_{По материалам книги «Цветы круглый год»}

_{http://www.flowersweb.mfo/care/watered_m_holiday.php}