Какой перфоратор выбрать. Гостина и детская в одной комнате... ("Сделай сам" №4∙2020)

Керамзитобетонные блоки своими руками

Как получить качественный материал

Что предстанет собой керамзитобетон

Это разновидность легкого бетона. В его состав входит керамзит, который играет роль крупного заполнителя, как щебень в привычных нам тяжелым смесям.

Сочетание керамзита и цемента обеспечивает особые свойства материалу:

• небольшую удельную массу (плотное), которая позволяет делать и укладывать блоки большого размера;

• хорошие теплоизоляционные свойства, стены из таких блоков не нуждаются в дополнительном утеплении;

• материал по водостойкое превосходит керамику и силикат, так как цемент при наличии влаги только упрочняется:

• он негорюч;

• керамзитобетон хорошо штукатурится и отделывается другими способами;

• материал хорошо контактирует с конструкциями из тяжелого бетона, чего не скажешь о теплоизоляции других видов. К недостаткам керамзита можно отнести только меньшую прочность и морозостойкость чем у тяжелого бетона, это связано с порами внутри заполнителя.

Состав керамзитобетона

Керамзитобетон почти не отличается от состава тяжелого бетона в него входят:

• цемент;

• мелкий заполнитель — песок;

• крупный заполнитель — керамзит, о нем мы расскажем ниже;

• добавки, модифицирующие свойства смеси и материала (используются необязательно).

Также к компонентам можно отнести воду, которая необходима для приготовления и твердения. Дополнительно чтобы увеличить прочность блоков, в смесь можно ввести микроволокно (полимерное, стеклянное, базальтовое и т. п.) которое заармирует камень.

Требования к компонентам такие же, как и для обычного бетона: качество, отсутствие посторонних примесей. Песок желательно использовать мытый.

Что такое керамзит

Керамзит — это искусственный строительный материал. Изготавливают его, формируя гранулы из смеси глины и сланца, которые потом обжигают.

При спекании происходит выделение газов, которые и формируют замкнутые поры внутри. Причем внешний слой остается почти монолитным.

Таким образом, несмотря на наличие внутреннего воздушного пространства, гранулы керамзита слабо впитывают воду. К тому же, керамзит дешевле всех остальных пористых заполнителей, и имеет неплохую прочность.

Приобретая керамзит нужно учитывать его марку по плотности — чем меньше плотность, тем меньше его теплопроводность, но и прочность тоже.

По ГОСТу керамзит делят на фракции по размерам гранул в миллиметрах:

• от 5 до 10;

• от 10 до 20;

• от 20 до 40 мм.

Отпускают обычно керамзит либо россыпью, либо фасованным в тару — в том числе и в биг-бэги. Для производства блоков лучше использовать первые две фракции или их смесь (что еще лучше). Хотя, если планируются блоки без внутренних пустот (полнотелые) то можно добавить и фракцию 20–40 мм.

Технология производства керамзитбетона

Технолог производства керамзитобетонных блоков, почти не отличается от технологии тяжелой смеси (не учитывая, что крупный заполнитель другой), в нее входят те же операции:

• Смешивание компонентов.

• Укладка раствора в опалубку или форму.

• Уплотнение смеси.

• Формовка блока и удаление опалубки.

• При необходимости ускорить процесс применяют пропаривание.

• Если не проводилось пропаривание, то изделия или конструкции выдерживают при особом уходе до достижения марочной прочности.

Единственное отличие заключается в том, что, делая керамзитобетон своими руками, более эффективно применять не гравитационные смесители, а принудительные. Это связано с тем, что легкие гранулы керамзита, падая с высоты после захвата лопастями гравитационной бетономешалки, перемешиваются хуже, чем тяжелый гравий или щебень.

Что нужно для домашнего производства керамзитбетонных блоков

Кроме, естественно, материалов, нужен минимальный набор оборудования. Рассмотрим два варианта:

• вы собираетесь разово изготовить небольшое количество блоков для небольшой постройки;

• нужно поставить производство керамзитобетонных блоков своими руками на поток из-за большого объема строительства, или в планы входит реализация блоков.

Для небольшого объема производства

Для небольшого объема производства вполне достаточно имеющейся почти у каждого хозяина гравитационной бетономешалки

Если нужно сделать несколько сотен штук керамзитобетонных блоков, например, для возведения гаража, то можно обойтись минимальным количеством оборудования.

Это могут быть, всего лишь:

Имеющаяся у вас гравитационная бетономешалка. Для качественного смешивания операцию нужно проводить не две-три минуты, как тяжелого бетона, а в полтора-два раза дольше.

Формы или станок для производства керамзитобетонных блоков своими руками.

Вибростол — в крайнем случае, можно уплотнять смесь трамбовкой, но это сделает процесс более длительным и трудоемким. К тому же, работая трамбовкой с керамзитобетоном, нужно точно рассчитывать усилие, чтобы не раздавить гранулы.

Инструмент для загрузки и дозирования компонентов — тележки, ведра, лопаты и т. п.

Если вы собираетесь поставить производство на поток

В этом случае, желательно использовать бетономешалку принудительного действия. Желательно механизировать процесс транспортирования компонентов, смеси и готовых изделий.

Проще всего это сделать, смонтировав на площадке кран-балку, или приобретя электрокар с фронтальным подъемником.

Также для ускорения процесса, и чтобы не занимать большую площадку для полигона, на котором будут твердеть изготовленные блоки, можно смонтировать устройство для пропаривания (об этом чуть ниже).

Рассмотрим подробнее каждую единицу оборудования.

Бетономешалка

Ее конструкция стандартная. Как уже говорилось выше, керамзитобетона лучше аппарат принудительного смешивания. Объем мешалки выбираем такой, чтобы приготовленную порцию смеси мы могли отформовать за один-два часа, пока не началось твердение.

Вибростол

Не считая смесителя — это самый дорогой агрегат, необходимый для производства блоков. Но без него нельзя обойтись, разве только что при изготовлении полнотелых изделий применить погружной вибратор, который немного дешевле. Но такой подход непрактичен, так как затянет процесс изготовления.

Приобрести вибростол в магазине строительно инструмента затруднительно. Но его легко можно заказать. Цена на этот аппарат начинается, от 10 тысяч рублей.

Можно также изготовить его и самостоятельно.

Конструкция несложна, и состоит всего из нескольких узлов:

• основание (рама);

• площадка, на которой происходит уплотнение (сам стол);

• амортизаторы, на которых крепится стол, можно использовать пружины от автомобильной подвески, подходящие резиновые подушки;

• вибратор, вместо промышленного устройства можно установить двигатель с эксцентриком на валу. Или еще лучше — отдельный эксцентрик, связанный с мотором через ременную передачу.

Для более качественной работы желательно, чтобы вибраторов было два или больше. Площадь стола выбираем такой, чтобы на нем уместился станок для изготовления блоков, или максимальное количество форм.

Формы

Простейшие формы нетрудно изготовить при минимуме инструмента. Можно выбрать для своего производства несколько вариантов.

• Изготовить из дерева или комбинации его с другими листовыми материалами, например: деревянный каркас, и жестяные или текстолитовые стенки. Дерево прослужит недолго, но для мелкой серии вполне приемлемый вариант.

• Изготовить из металла, если есть сварочный аппарат и навыки. Металлические формы при должном уходе могут прослужить несколько лет, их легко смазывать и очищать.

• Купить готовые формы металлические, либо полимерные.

• Есть еще один способ изготовления форм — сделать их из стеклопластика. Но он слишком трудоемкий. Для создания формы нужно сделать модель нашего блока, потом оклеить ее несколькими слоями стеклоткани на эпоксидной смоле.

Станок для изготовления блоков

Предназначается для одновременного изготовления заготовок нескольких блоков. Выполняет или только предварительное формование, или сразу же происходит и уплотнение смеси (если в станок встраивают вибраторы).

Можно приобрести готовый станок, или попробовать изготовить самостоятельно. Конструкция его может быть самой разнообразной.

Простейший и наиболее распространенный из следующих узлов:

Блок формы — комбинации из нескольких форм.

Устройство для загрузки бетонной смеси — лотков или транспортеров для подачи бетона сразу во все формы.

Приспособление (чаще всего с ручным приводом) — для предварительного уплотнения прессованием смеси, и изменения заготовки из формы.

Особенности процесса изготовления блоков

Этапы производства мы описали выше, теперь подробно опишем нюансы наиболее важных для качества операций.

Как правильно приготовить смесь для керамзитобетонных блоков

Процесс приготовления смеси ничем не отличается от приготовления обычного бетона (разве что в гравитационной мешалке это требует чуть больше времени). Но важно учитывать то, что мы будем удалять опалубку сразу после формования и уплотнения. Поэтому, нам нужна смесь с минимальным количеством воды. По этой причине обязательно добавляем пластификатор.

Количественный или объемный состав компонентов можно легко найти в справочниках или интернете. Для сведения, можем вам привести таблицу (таб.1), где указаны пропорции раствора для блоков керамзитобетонных.

_{Пояснения к таблице:}

_{- состав смеси для керамзитобетонных блоков дан на метр кубический готового материала;}

_{- цемент берется марки М400;}

_{- чем больше плотность готового керамзитобетона, тем выше его прочность, но хуже теплоизоляционные свойства.}

Формование

Для того чтобы заготовку можно было легко и без повреждений извлечь, а также для легкой очистки формы, потом нужно обязательно применять смазку. Это может быть промышленно изготовленный состав (инструкция об его применении расскажет, для каких материалов он предназначен), либо подручные вещества.

Можно, например, использовать раствор отработанного машинного масла в воде. Хотя смешиваются они плохо, но нам и не нужна полноценная эмульсия. Для лучшего растворения можно добавить хозяйственного мыла или вообще применить для смазки мыльный раствор.

Наносится раствор кисточкой или губкой, но более удобно использовать распылитель. Обратите внимание, что после каждой формовки смазывать необязательно — смесь начинает прилипать только после трех четырех циклов.

Второй вопрос, на который стоит обратить внимание при формовке — давление при прессовании. Оно не должно быть чрезмерным, ведь окончательно уплотняем мы вибрацией.

Гранулы керамзита мы, конечно, не повредим, так как давим по всей площади, но форма, особенно полимерная, может «раздуться». Потом будет сложно извлечь блок и у него будут нестандартные размеры. Это важно, если в нашем станке механический привод, руками мы не передавим.

Уплотнение смеси

Хоть и кажется, что чем дольше мы будем держать форму на вибростоле, тем больше уверенности, что смесь хорошо уплотнится, это не так. Длительное вибрирование приведет к тому, что легкий керамзит начнет двигаться вверх, а песок и цементное тесто вниз, бетон получится слоистым. Также из раствора уйдет чрезмерное количество воды.

Контролировать лучше визуально. Если на поверхности прекращают появляться пузыри воздуха и началось выделение белой жидкости (цементного молока), вибрацию прекращаем. Обычно процесс занимает не более минуты.

Пропаривание смеси

Многие считают, что пропаренный бетон более прочный. Иначе, почему эту операцию проводят на производстве?

Принимается решение, что желательно постараться обработать паром и собственноручно изготовленные изделия. Однако это не совсем правильно. На самом деле, при пропаривании в бетоне могут появиться поры и трещины.

Дело в том, что при нагреве смеси, различные ее составляющие нагреваются и расширяются неравномерно. Также при чрезмерной температуре испаряющаяся во внутреннем объеме изделия вода прокладывает себе дорогу.

Нельзя только что отформованную смесь пропаривать, нужно ее предварительно выдержать. Причем, для пропарки в форме это время меньше, без нее больше. Однако достигнуть качества при обработке паром в форме трудно, так как ее материал, особенно металл, греются быстрее бетона.

Также стенки мешают испарению воды с поверхности. Для самостоятельного изготовления керамзитобетоминых изделий, лучше обработка паром распалубленных заготовок.

Температура изделия должна плавно, в течение двух-пяти часов, подниматься. Затем, некоторое время держаться на уровне 80 градусов для смесей на основе обыкновенного цемента, и около 100 градусов для шлакопортландцемента.

Выдержка зависит от многих факторов и самостоятельно рассчитать ее невозможно. Даже на заводах чаще используют опытный (эмпирический) метод.

Снижение нагрева тоже должно быть плавным. Кроме того, в домашних условиях сложно создать камеру для обработки, а также оборудование подачи пара. Не стоит забывать и том, что требуется топливо, цена на которое в наше время приличная.

Поэтому, если только вы не собираетесь на ограниченной площадке основывать массовое производство керамзитоблоков, от пропаривания лучше отказаться.

Уход за блоками во время твердения

Уход за керамзитобетоном такой же, как и за привычным тяжелым. В стандартных условиях (20 градусов Цельсия, 90 % влажности) он набирает марочную прочность через те же 28 дней:

• защищаем свежие отформованные блоки от атмосферных осадков и прямого солнечного света;

• обеспечиваем необходимую влажность, укрыв пленкой и периодически проливая водой или обсыпав влажным песком или опилками;

• если это возможно, то оставляем твердеть его вообще в воде (в бассейне, после выдержки в течение суток на воздухе). Такой метод, кстати, используют в лабораториях для контрольных образцов.

Последний вариант твердения обеспечивает наибольшую прочность готовых изделий, в отличие от пропарки. Правда потом такие блоки перед укладкой придется просушить.

Надеемся, мы рассказали про то, как делать блоки керамзитобетонные своими руками достаточно понятно. Конечно, это не полностью исчерпывающая информация. Но, все же, прочитав это статью, и приобретя или собрав самостоятельно необходимое оборудование и материалы, вполне можно начать изготавливать этот материал.

_{https://yandex.ru/turbo/zjamesbetona.ru/s/betonirovanie/keramzitobetonnye-bloki-svoimi-rukami.htnil}

Сила в стержне

Что такое армирование и для чего используется?

Многие слышали специальный строительный термин «армирование», но затрудняются правильно ответить, что это за процесс и как он выполняется. Остановимся на этом подробно.

Известно, что бетон, применяемый в строительной сфере, обладает повышенным запасом прочности.

Однако материал имеет свои особенности:

• способен воспринимать значительные сжимающие нагрузки на единицу площади изделия;

• быстро теряет целостность при растягивающих нагрузках и воздействии крутящих моментов.

Бетонному материалу проблематично найти альтернативу. Именно поэтому строителям приходится решать задачи, связанные с укреплением бетонного массива. Усиление бетона — это метод повышения прочностных характеристик материала путем армирования.

Для целей применится следующие материалы:

• стальная арматура;

• базальтовые нити;

• прочная фибра;

• стеклянное волокно.

Строители уверенно утверждают, что бетону необходимо армирование. В результате арматурного усиления получается монолит, соответствующий требованиям нормативных документов, регламентирующих величину предполагаемых усилий. Максимальный запас прочности обеспечивают предварительно напряженные стальные прутки. Они снимают напряжение и повышают механические свойства бетона. Технология положительно зарекомендовала себя при возведении высотных объектов, когда силовые каркасы формируют жесткий контур, повышающий устойчивость здания.

Для чего нужно усиление бетона

При эксплуатации строений на бетонные конструкции воздействуют различные виды усилий:

• реакция грунта;

• перепады температуры;

• масса элементов здания;

• сейсмические факторы;

• нагрузки от ветра и осадков.

В результате бетонные изделия подвергаются изгибу, растяжению или кручению. Указанные факторы отрицательно воздействуют на прочность не укрепленного бетона. повышения прочностных характеристик материал укрепляют с помощью армирования.

Назначение армирования:

• повышение прочностных характеристик железобетонных изделий;

• снижение вероятности образования трещин в бетонном массиве;

• увеличение несущей способности строительных конструкций;

• уменьшение влияния факторов природного характера на целостность бетона;

• обеспечение равномерного распределения действующих усилий;

• повышение устойчивости возводимых строительных объектов.

Разобравшись, что такое армирование,

рассмотрим конкретные участки здания, нуждающиеся в усилении.

В каких зонах нужно армирование

Различные части здания воспринимают определенные нагрузки. В зависимости от действующих усилий определяется метод укрепления, применяемый материал, а также зоны расположения силовых элементов.

Укрепляют следующие участки:

• фундаменты зданий;

• нижний уровень кладки;

• стены через каждые 3–4 ряда кладки;

• проемы для установки дверей и окон;

• верхний ярус стен под перекрытие;

• части здания, на которые действуют повышенные нагрузки.

В проектной документации оговариваются все проблемные участки строения и даются рекомендации по обеспечению необходимого запаса прочности.

Разновидности усиления

В строительстве используются технологические решения, позволяющие повысить прочностные свойства проблемной зоны. Применяются следующие виды укрепления бетона:

• с использованием мелкофракционного наполнителя. Такой вид усиления также называют дисперсным. В жидкую бетонную смесь вводятся фиброволокна из кусочков проволоки, стекловолоконных нитей или синтетический заполнитель. После твердения бетона, находящиеся в массиве волокна повышают прочность, уменьшают риск растрескивания при усадке и температурных колебаниях. При этом резко возрастает стойкость к воздействию механических факторов и агрессивным средам;

• с. применением арматурного каркаса. Силовая конструкция из стальных стержней позволяет равномерно демпфировать усилия, обеспечивая целостность армированного массива в условиях повышенных нагрузок. Каркас представляет собой пространственную металлоконструкцию из рабочей арматуры диаметром 1,4–2,0 см, располагающуюся продольно. Рабочие стержни соединяются с поперечными прутками диаметром 0,6–0,8 см. Фиксация элементов производится вязальной проволокой;

• с помощью специальной сетки, произведенной промышленным образом. Технология послойного укрепления положительно зарекомендовала себя при выполнении отделочных мероприятий внешней поверхности стен, возведенных из различных стройматериалов. Для усиления поверхности используется готовая сетка из стальной проволоки или пластика, на которую наносится слой шпатлевки или отделочный раствор. Такой вид армирования позволяет создать надежную основу для внешнего штукатурного слоя.

Выбор метода укрепления осуществляется в соответствии с особенностями здания, действующими нагрузками и поставленной перед строителями задачей.

Как классифицируется арматура

Для укрепления бетонных конструкций применяется арматура, изготовленная из различных материалов. Наиболее широко используются металлические элементы, которые отличаются следующими моментами:

• способом изготовления. Применяется проволока, полученная методом холодной протяжки через фильеры, или горячекатаные стержни. Технология позволяет улучшить структуру металла, повышая прочность к воздействию разрывных нагрузок;

• методом упрочнения. Для повышения прочностных характеристик широко используется термическая обработка арматуры. Возможны и другие варианты упрочнения металлических стержней без использования нагрева;

• профилем поперечного сечения стержня. В строительной сфере используется арматура с гладкой или рифленой поверхностью. Рифли представляют собой кольцеобразные насечки, которые повышают сцепление арматуры с бетонным массивом;

• способом использования. В зависимости от технологии изготовления железобетонной продукции, действующих усилий и планируемого результата применяют стальные прутки, которые бетонируются в предварительно напряженном или ненапряженном состоянии. Подбор необходимых металлических прутков осуществляется в соответствии с чертежом на основании предварительно выполненных расчетов.

Виды силовых конструкций

С цвелью повышения прочностных характеристик конструкций в настоящее время в строительной отрасли используются различные типы силовых элементов:

• каркасные конструкции. Используются плоские каркасы и пространственные решетки. Силовые элементы, выполненные в одной плоскости, изготавливают согласно рабочей документации методом сваривания. Для соединения элементов с помощью сварки применяют промышленное оборудование, позволяющее одновременно выполнить групповую фиксацию прутков. Использование стандартных каркасов, изготовленных промышленным методом, значительно сокращает продолжительность строительных мероприятий. Технология допускает использование вместо сварки стальной проволоки для вязания;

• сетки для армирования. Они изготавливаются для соединения проволоки с использованием сварочного оборудования, а также методом вязания. Сетчатые конструкции делятся на виды в зависимости от диаметра применяемой проволоки. Легкие сетки изготавливаются из проволоки диаметром не более 10 мм, а в тяжелых конструкциях сечение превышает указанное значение. При диаметре проволоки 0,5–1 см, сетка поставляется в виде рулонов. При отсутствии возможности использовать оборудование для сварки, можно изготовить сетку, связав элементы вязальной проволокой.

Мощные силовые каркасы применяют для усиления нагруженных фундаментов и ответственных частей здания. Используя сетку для армирования можно усилить кирпичную или блочную кладку, а также предотвратить растрескивание бетонной стяжки или дорожного покрытия.

Усиление бетона — это ответственная операция, предотвращающая растрескивание, повышающая жесткость монолита и увеличивающая долговечность возводимых строений. Важно уметь правильно выбрать конкретный вариант укрепления строительных конструкций.

Для чего нужно армировать фундамент?

Ленточный фундамент является одним из самых распространенных видов основания для дома. В процессе его возведения большое значение уделяют армированию опалубки. Арматура позволяет увеличить прочить основания и его устойчивость к растягиванию. Разберемся какая нужна арматура для ленточного фундамента и на какие детали стоит обращать внимание, чтобы он простоял долгие годы.

Требования к бетону

После выбора типа фундамента многих волнует вопрос, каким должен быть бетон, его состав и оптимальные пропорции, чтобы произвести качественную заливку основания. Строитель также должен обратить внимание на:

• количество этажей будущего дома;

• вес здания;

• тип грунта;

• уровень подземных вод и промерзания почвы.

Большое значение уделяют качеству бетонного раствора. Любая марка бетона состоит из четырех компонентов:

Цемент. Основная составляющая бетона, которую лучше приобретать в проверенных строительных магазинах. У цемента есть срок хранения, поэтому полгать его про запас не рекомендуется. Для заливки ленточного фундамента часто выбирают цемент или портланцемент марки М400.

Песок. Специалисты рекомендует использовать песок, в составе которого есть как крупные, так и мелкие частички. Лучше всего выбирать речной песок с небольшой примесью карьерного. Фракция песка под фундамент составляет 2–2,5 мм.

Щебень. При строительстве небольших зданий используют гранитный щебень средней фракции от 20 до 40 мм.

Вода. Нужно использовать чистую питьевую воду. Вода с высоким содержанием солей и сульфатов снизит качество Сгонного раствора.

Если есть необходимость увеличить свойства бетона, часто добавляют пластификаторы. Такие химические добавки способны повлиять на затвердевание, прочность и текучесть массы. Соотношение пластификаторов в бетонном растворе составляет 0,2–0,3 %.

Требования к арматуре

Or движения грунтов, от морозного пучения, от давления здания верхняя часть основания испытывает нагрузку на сжатие, а нижняя — на растяжение. Как раз в эти части устроители всегда арматуру, которая берет на себя часть этих нагрузок. При выборе арматуры для фундамента обращают внимание на:

• диаметр прутьев;

• устойчивость к коррозии;

• необходимость сваривания;

• устойчивость к отрицательным температурам.

Специализированные магазины предлагают арматурные прутья диаметром от 5 до 32 мм с ребристой и обычной гладкой поверхностью. Ребристые создают лучшее сцепление с бетоном, поэтому их используют как главные элементы. Гладкая арматура выполняет функции дополнительного элемента и устанавливается на зоны не подверженные растяжению.

Для армирования фундамента нужна ребристая арматура диаметром в 8-16 мм и гладкая в 6 мм.

В строительстве фундамента чаще всего используют ребристую арматуру класса А3 (А400). При покупке можно увидеть разную маркировку элементов. Буква «К» в маркировке означает, что прутья покрыты специальным антикоррозийным составом, а буква «С», что стержни можно сваривать.

Требования к армированию

Чтобы провести качественное и надежное армирование фундамента необходимо придерживаться некоторых правил:

Совершайте покупку прутьев в специализированных магазинах, которые могут предоставить сертификаты качества на продукцию.

Сцепленные между собой прутья не должны деформироваться во время заливки бетонной смесью.

Для соединения арматурных элементов лучше использовать ручной способ вязки вместо сваривания стержней.

Кроме того, в строительных документах и нормах для железобетонных конструкций описаны допустимые расстояния между арматурными стержнями:

• не больше 40 см для продольных прутьев;

• не больше 30 см для поперечных стержней;

• не меньше 25 см элементов расположенных вертикально.

По мнению специалистов, диаметр арматуры для ленточного фундамента должен составлять:

• для легких домов на устойчивой почве подходит диаметр от 8 мм;

• для сыпучих и пучинистых грунтов и тяжелых построек от 12 мм.

Схема типового армирования ленточного фундамента

Расчет количества и диаметра арматуры

Во время расчета необходимого диаметра арматуры используют показатель ширины и глубины ленточного фундамента. Если ширина фундамента достигает 50 см, а его глубина — 100 см, тогда площадь сечения ленты фундамента составит:

50 см х 100 см = 500 см².

5000 см² х 0,01 % = 5 см²^

Полученный результат находим в специальной таблице для расчета диаметра арматурных стержней. Получается, что для основания дома с такой шириной и глубиной можно использовать:

6 стержней диаметром 10 мм;

8 стержней диаметром 9 мм;

3 стержня диаметром 14 мм.

Стоит учитывать, что если длина фундамента больше 3 метров, тогда 12 мм — это минимальный допустимый диаметр для использования.

Подсчет количества арматуры проводят самостоятельно в зависимости от схемы армирования.

Некоторые усиливают основание четырьмя прутьями, другие используют шесть. Отличается также армирование углов. Кто-то совершает их Г-образными хомутами, возможно также П-образные схемы и различные вариации.

Чтобы узнать количество продольных элементов, при подсчете высчитывают периметр дома, к нему добавляют показатели стен, которые размещены над лентами фундамента. Полученное число умножают на запланированное количество продольных стержней находящихся на одной ширине ленты.

Правила армирования ленточного фундамента

Арматурные прутья различаются не только по классу и внешнему виду, они также различаются по своему назначению:

Рабочая продольная (горизонтальная). Стержни, которые расположены вдоль основания и воспринимают на себя основную нагрузку от факторов сжатия и растяжения. Чтобы увеличить прочность фундамента их устанавливают в нижнюю и верхнюю часть ленты. Диаметр элементов нижнего армирования должен быть больше диаметра верхних прутьев.

Поперечная монтажная. Она устанавливается для связывания между собой отдельных верхних или нижних рабочих стержней. Обеспечивает целостность рабочих элементов и распределяет между ними нагрузку.

Вертикальная. Устанавливается вертикально и соединяет между собой верхнюю и нижнюю продольную арматуру. Правильное армирование ленточного фундамента использует все эти виды прутьев. Только вместе они обеспечат целостность арматурной конструкции и равномерно распределяют нагрузку.

Как правильно армировать фундамент?

Расстояние между прутьями и поверхностью фундамента должно составлять 5 см. Основную нагрузку на себя берут горизонтальные прутья, поперечные только соединяют каркас в единое целое. Нижний слой прутьев улаживается на специальные подставки.

Большое значение уделяют армированию углов. В этих местах стержни не просто соединяют, а используют для этого отдельные изогнутые Г- или П — образные хомуты. На углах прутья устанавливают чаще и плотнее чем в самом основании. Армирование свайно-ленточного фундамента ничем не отличается от армирования обычного ленточного основания.

Главные ошибки армирования фундамента:

• армирование углов не хомутами, а обычным перекрещением прутьев;

• расположение стержней в середине фундамента;

• когда в углах фундамента находится только два согнутых стержня;

• неравномерное расположение арматуры по всему основанию.

Как вязать арматурную сетку самостоятельно

Перед началом работ лучше ознакомится с правилами вязания арматуры. Для этого процесса приобретают вязальную проволоку и крючок. Такая проволока хорошо гнется, а средний ее диаметр достигает 1,2–1,3 мм. Крючок можно приобрести в строительном магазине или сделать самостоятельно. Для вязки используются прутья длиной в 5–6 метров. Технология вязания для всех фундаментов одинаковая, а если диаметр прутьев больше 25 мм, тогда стержни соединяют с помощью сварки.

Вязание арматуры можно совершать в удобном для работы месте, потом поместить ее в опалубку, а после устанавливать хомуты по углам основания. Чтобы вязание происходило удобней, не используйте слишком длинные отрезки проволоки. Откусите 20 см метрической нити и сложите ее вдвое. Нахлест арматурных прутьев при связывании достигает 2 см.

Вязание арматуры при помощи специального приспособления

Кроме обычных крюков строительный рынок предлагает множество дополнительных приспособлений и инструментов, чтобы не только ускорить процесс вязания арматуры, но сделать это надежно и прочно.

Пистолет для вязки арматуры. Значительно сокращает трату времени на связывание прутьев. Потребуются дополнительные траты на инструмент, зато он обеспечит более надежную затяжку проволоки. В пистолете проволока находится в специальном барабане, который легко заменить. Однако он имеет вес в 2–3 кг и не всем строителям удобно с ним работать.

Полуавтоматический и автоматический крюк для вязки арматуры. Специализированные инструменты, которые значительно сокращают время сборки арматурного каркаса для фундамента. Вязку стержней можно производить с помощью обычных пассатижей. Некоторые строители в домашних условиях используют шуруповерт, в который вставляют согнутый гвоздь.

Вязка арматуры — важный этап при заливке ленточного фундамента и на качественных инструментах лучше не экономить.

Как вязать армированную сетку в траншее

Вязать арматурный каркас в траншее сложнее, чем на свободной территории. Лучше заранее продумать схему соединения элементов, чтобы в дальнейшем не тратить время на переделку работы. Приобретите в специализированном магазине фиксаторы для арматуры. Они расположат сетку выше опалубки и обеспечат равномерное нанесение бетонного раствора на всю арматуру.

Работать в траншее одному человеку не удастся, при такой работе нужен помощник. В начале, в траншею вбиваются вертикальные прутья, к ним крепится горизонтальная рабочая арматура. В конце приступают к упрочнению углов основания.

Сваривание арматуры армирования

Сварка арматурных элементов быстрее в сравнении с вязанием прутьев, однако, она значительно снижает прочность металлического каркаса. После сварки прутья становятся более хрупкими, что влияет на качество ленточного основания. Если возводится тяжелое здание в несколько этажей, а местность имеет проблемный грунт, лучше отказаться от такого способа соединения арматурных стержней.

Для сваривания арматуры необходимо приобрести специальные стержни класса A500 и дополнительной маркировкой «С». Сварка арматуры может происходить разными способами:

• контактным;

• ванным;

• стыковым;

• контактно-точечный.

Если арматура сваривается контактным путем очень важно контролировать силу тока, от которой зависит качество шва.

Практические советы

Армирование кирпичных стен укладывается на раствор между кладками кирпича. Процесс работ начинают с самого низа. Особое внимание уделяют дверным и оконным проемам, так как в них часто возникают трещины. Отдельные элементы арматуры можно соединять вязальной проволокой.

«Как армировать газобетонные блоки?»

Армирование газобетона производят арматурной сеткой. Для расположения арматуры проделайте в блоках пазы штраборезом. Канавы очищают от мусора и укладывают арматуру связанную специальным крючком. После укладки арматуры пазы заливают цементным раствором. Правильное угловое армирование должно защитить фундамент от трещин и обеспечить сопротивляемость основания силам растяжения и сжатия. Жесткость соединения обеспечивается как способом вязки, так и свариванием. Качественную прочность угловому основанию создают П- и Г — образные хомуты.

Что такое армирование кирпичной кладки?.

При возведении любого сооружения главными характеристиками конструкции являются ее прочность, долговечность и безопасность. Со временем на многих кирпичных стенах появляются заметные трещины, к этому приводят разные причины: неправильное проектирование, неравномерное оседание почвы, несоблюдение технологического процесса укладки кирпича и др. Не допустить подобного поможет армирование кирпичной кладки.

Укрепление стен в процессе строительства поможет избежать последующего их растрескивания и материальных затрат, связанных с ремонтными работами по их восстановлению.

Поэтому армирование кладки из кирпича — очень важный этап возведения здания, но он особенно актуален в случаях:

• если стены будут выдерживать большие нагрузки (например, многоэтажные постройки);

• когда строительство ведется на почвах, дающих усадку: Неравномерность проседания приводит к сдвигам отдельных частей стен и появлению трещин, но армированная кладка удержит постройку на одном уровне;

• в районах с повышенной сейсмичностью. Здесь пользуются продольным каркасом или применяют сразу несколько способов укрепления сооружения;

• если кирпич или бетон неудовлетворительного качества — армированием перекрывают все недостатки материалов.

Принципы ведения работ

Если осуществляется строительство частного дома, то укрепить постройку армированием кирпичных стен можно и своими руками, без привлечения специалистов в этой области.

Главное — соблюл основные правила: Сетку, используемую в качестве арматуры, следует полностью погружать в бетонную смесь.

Арматура, изготовленная из черных металлов, подлежит предварительной окраске.

Толщина швов должна превышать толщину стержней арматуры не менее чем на 4 мм.

На одном строении необходимо использовать арматуру с одними и теми же физическими показателями.

Концы сетки должны выходить за пределы простенка на несколько миллиметров.

При изготовлении вручную армирующей сетки соединять ее нужно между собой с помощью вязальной проволоки, сваривать сетку нельзя.

Для районов с сейсмической активностью применяется вертикальное размещение арматуры. Точки расположения вычисляются заранее и указываются в проекте каждого отдельного сооружения.

Виды и особенном усиления

Существует несколько разновидностей армирования кирпичной кладки. Чтобы подобрать подходящий вариант, нужно учитывать такие нюансы:

• какие нагрузки предстоит выдерживать зданию, характер несущей способности стен из кирпича;

• способ, которым производится кладка;

• тип перевязки кирпичей;

• промежутки армирования кирпичной кладки.

Основными усилительными элементами выступают длинные прутья или же армирующая сетка. Для их изготовления используют металлическую проволоку, современные технология также позволяют применять полиэтиленовые или ПВХ-армирующие стержни. Диаметр стержней — от 3 до 8 мм. Чем больше здание, тем большим должен быть диаметр элементов сетки.

В частном строительстве применяют стержни с сечением 3–4 мм. Но допускается использование и прутьев с большим диаметром. В такой ситуации не стоит выполнять армирование кирпичной кладки сеткой, потому что в точках соприкосновения прутьев толщина будет удвоенной. Лучшим решением станет зигзагообразная укладка толстых прутьев.

Располагать элементы арматуры следует на равных промежутках друг от друга, приемлемые отрезки — от 40 до 100 мм, чтобы образовались квадратные звенья. Исходя из предполагаемой нагрузки на стенки определяется частота укладки арматуры. В среднем решетку располагают после 3–5 рядов, а при высоких нагрузках для усиления прочности — после каждого 2 ряда.

Сетка может иметь различное расположение на кладке из кирпича:

• продольное;

• поперечное;

• вертикальное.

Сетку для армирования кирпичной кладки можно купить в магазине строительных материалов или сделать ее собственноручно.

Прежде, чем приступить к работе, необходимо подготовить все материалы — кирпичи, бетон, песок, арматуру, а также инструменты и спецодежду.

Если сетка будет изготавливаться прямо на строительной площадке, то понадобятся следующие материалы и инструменты:

• арматурные прутья, подходящие по диаметру;

• проволока для связывания прутьев;

• специальный крючок для выполнения вязки арматуры.

Вязка решетки не представляет особых сложностей. Размечается длина прутьев, причем длина поперечной арматуры делается несколько больше, чем толщина кладки. Разрезаются стержни и связываются в сетку с одинаковыми звеньями, выполняется это вязальной проволокой и крючком.

Поперечное упрочнение стен

Поперечное армирование кирпича сеткой происходит наложением ее на кирпичный слой. Кроме сетки можно пользоваться и арматурными прутьями. В одном строении допустимо использование только однообразных армирующих элементов, применение и сетки, и стержней одновременно неоправданно. Таким образом достигается увеличение прочности на сжатие и изгиб. Чаще данным видом пользуются для наклонных плоскостей (к примеру, арочные кладки).

Поперечный вид упрочнения выполняется во время кладки стен, перегородок, колонн. На кирпичный ряд помещают арматуру и сверху наносят слой раствора для кладки кирпича, толщина которого должна быть не меньше, чем полтора сантиметра.

Особенности поперечного усиления

Поперечный вид армирования кирпичной кладки предполагает использование сетки или стержней. Более востребованными являются сетки. Они изготовляются с различной формой звеньев:

• прямоугольной;

• квадратной;

• зигзагообразной.

Сетчатая арматура с прямоугольными и квадратными звеньями производится из стальных прутьев с поперечным сечением, не превышающим 5 мм. Звенья имеют стороны от 3 до 10 см. Армированную таким образом сетку располагают на каждом пятом ряду. Если же берется более толстый кирпич, то выполняют армирование чаще — через 4 ряда. Не следует забывать о том, что концы арматуры должны проступать наружу с внутренней стороны стенки. Такое расположение помогает следить за количеством рядов и не пропустить следующий слой. По окончании строительства торчащие концы обрезают и заштукатуривают.

Для получения зигзагообразной армирующей сетки для кирпичной кладки берут стальную проволоку. Ее изгибают зигзагом с расстоянием 5-10 см между каждым коленом. Диаметр арматуры, для этого вида сетки — от 5 до 8 мм. В кладке ее размещают в каждом втором слое. При этом меняется расположение в последующих слоях — прямо перпендикулярно предыдущему слою.

Вместо зигзагообразных иногда применяют цельнометаллическую армирующую сетку вытяжную или с просечками.

Стержневое усиление поперечного вида

Стержневой вид армирования выполняется при помощи прямой арматуры или искривленной в виде зигзага. Изготовление искривленных стержней аналогично получению зигзагообразной решетки. Укладку производят в каждом третьем-пятом слое.

Прямой арматурой пользуются для армирования кладки из кирпича в случае ровного расположения рядов. В ширину располагают стержни на равных отрезках один от другого, от 30 до 120 мм. Прутья вставляются в межкирпичный шов поперек, глубина — до 2 см, повторяется процедура через 2–3 ряда. Поперечное сечение арматуры — от 3 до 8 мм, размер зависит от того, какова ширина шва.

Для придания строению еще большей стойкости пользуются стержневой арматурой с формой сечения, отличной от круглой. Применяют и полосы из стали. Параметры армирующих элементов определяют, исходя из характеристик кирпичной кладки.

Технология продольного армирования

С учетом расположения укрепляющих деталей продольное армирование подразделяется на:

• внутренне;

• внешнее.

Самым распространенным элементом при продольном расположении арматуры выступают прутья. Если их размещение внешнее, то промежуток между каждым прутом составляет 15-кратный размер его диаметра, а если внутреннее — не превышает 25-кратный размер.

Вертикальное армирование кирпичных стен состоит в размещении прутьев вдоль стенки вверх и их цементировании у основания кладки. Стержни для таких работ выбирают с диаметром 100–150 мм, для строений с большими нагрузками — 300 мм и более.

При горизонтальном армировании преследуются цели укрепления по продольному типу. Это дает связку вертикально расположенных арматурных прутьев. Горизонтальный вид допускает применение стальной арматуры, полосок, уголков, проволоки. Параметры соотносятся с параметрами арматуры, размещенной по вертикали.

Защитить армирующие детали продольного технологического процесса от агрессивного воздействия окружающей среды можно, покрыв их бетоном — при внешнем размещении толщиной смеси — от 100 мм до 120 мм, при высокой влажности — до 300 мм.

Какие требования обязательны

Что нужно учитывать при выполнении армирования кирпичной кладки? Все требования, которые необходимы для данного вида работ, изложены в соответствующей нормативной документации.

Самые важные:

• Для каждой постройки применяется один и тот же тип арматуры.

• Во избежание порчи металлической арматуры до начала работ ее покрывают антикоррозионными средствами или красят.

• Сетка для армирования кирпичной кладки должна быть полностью покрыта цементным раствором.

• Толщину швов выполнять с учетом полного покрытия ими стержней.

• При подготовке сетки для армирования подбирайте форму ячейки с учетом предстоящих задач.

• Следите, чтобы края армирующих элементов выходили за пределы кладки.

• При самостоятельном изготовлении сетки пользуйтесь исключительно вязальной проволокой для связывания прутьев, не используйте метод сваривания.

На что обратить внимание

Выполняя работы, связанные с упрочнением здания, обращайте внимание на следующие моменты:

• Армирование производят с самого начала кладки. Первый ряд арматуры укладывается на основной кирпичный ряд. На каждый пятый слой снова укладывайте армирующие элементы.

• В самых проблематичных местах — оконные, дверные проемы и др., выполняйте двухслойное усиление.

При смещенном центре сооружения требуется усиление верхнего контура на нижнем уровне. Самыми слабыми являются места с перепадом уровней — например, здание и пристройка к нему. Раскол и трещины появляются из-за разницы в поступающих усилиях.

Несмотря на дополнительные расходы, при кирпичной кладке армирование необходимо. С помощью укрепления здания повышается его безопасность, увеличивается срок безаварийной эксплуатации и снижаются затраты на ремонтные работы.

По утверждению специалистов, работы по армированию кладки из кирпича не являются сложными, особенно если соблюдать все правила. С требованиями нужно ознакомиться перед тем, как приступать к кладке. Выполнение армирования кирпичных зданий — обязательное условие для усиления конструкции, ее нормального функционирования, одинакового распределения нагрузки по всему периметру.

_{https://stroy-podskazka.ru/}

Грибок на бетоне

Откуда берется и как с ним бороться

Грибок, как он есть

Для начала следует понять природу данных вредителей, чтобы определить методы борьбы и осознать ее необходимость. Строители различают 3 типа грибков:

• синева;

• гниение;

• плесневые.

Первые 2 типа активно размножаются на древесине, нас больше интересует последний тип грибка, благополучно появляющийся на искусственном, даже окрашенном, камне.

Зачем избавляться от грибка?

Кроме того, что наличие плесени не добавляет привлекательности интерьеру, такое соседство весьма опасно для здоровья человека. Даже если вы не проживаете в доме постоянно, и не подвергаетесь значительному риску, грибок медленно, но верно разрушает структуру бетона, ухудшая его прочностные характеристики.

Для человека опасна не сама плесень, а споры грибка, которые довольно токсичны.

Они проникают внутрь организма различными путями:

• через поры кожного покрова;

• через органы дыхания;

• путем попадания в кровеносную систему.

При попадании в организм, споры могут вызвать:

• аллергические реакции в дыхательных путях (насморк, отеки, кашель);

• бронхопневмонию или астму;

• пищевое расстройство;

• головные боли мигренозного типа;

• ревматические боли в суставах. Наибольшую опасность бетонная плесень представляет для тех групп людей, чей иммунитет ослаблен по той или иной причине:

• дети;

• пожилые люди;

• больные и выздоравливающие;

• аллергики.

Вполне очевидно, что борьба с грибком на бетоне — проблема актуальная и очень важная. Но при этом, гораздо проще не допустить изначально риск возникновения плесени.

Причины возникновения

Чтобы не допустить процветания грибковых спор на бетонной поверхности, разберемся, какие условия способствуют их появлению. Нормальным уровнем влажности для жилых помещений считается диапазон 70–80 %.

Для максимальной эффективности профилактики и успешности мероприятий по борьбе с плесенью, важно правильно установить причину возникновения грибка. Как уже говорилось, наиболее частыми виновниками становятся плохая, слабая или забитая вентиляция и высокая влажность. В данном случае, методы борьбы абсолютно очевидны.

Еще несколько распространенных причин указаны в таблице ниже вместе с рекомендуемыми мероприятиями по устранению:

Мероприятия по устранению

Следует различать работы по устранению причины возникновения грибка, и мероприятия по устранению самой плесени. Обнаружив пораженное место, для начала следует устранить причину образования, а затем приступить к работам по борьбе с поражением.

Инструкция, как убрать плесень с бетона состоит из нескольких этапов:

• Пораженная область обильно смачивается водой. Это следует сделать для того, чтобы избежать разлетания спор при дальнейших действиях.

• Нанесение строительной химии на стену или угол. Антигрибок для бетона наносится на участок, превышающий радиус пятна заражения на 1 м.

• После того, как первый слой химической обработки высохнет, процедуру следует повторить. При необходимости (смотреть на упаковке препарата), процедуру повторяют трижды, каждый раз дожидаясь полного высыхания предыдущего слоя.

• Металлической щеткой или шпателем удалите плесень со стены. Снимаются все слои декоративной обработки, включая штукатурку. Специалисты рекомендуют также подвергнуть фрезерной зачистке верхний слой бетона.

• После уничтожения плесени, на поверхность следует нанести антибактериальную пропитку глубокого проникновения с длительным сроком эффективности.

Меры профилактики

Не обязательно ждать появления цветной картины на бетоне, чтобы обработать подмокшие участки стены.

Для того, чтобы избежать плесневения бетонных стен, рекомендуется регулярно проводить обработку зон риска дезинфицирующим средством:

На заметку! Антисептические присадки могут быть замешаны в бетон на этапе затворения. В среднем, расход антисептика составляет 6 кг на 10 м³ раствора.

Личная защита

Работая с химикатами, уничтожающими плесень, следует строго соблюдать меры индивидуальной защиты. Кроме того, следует помнить, что в данном случае вред здоровью может быть нанесен как препаратом обработки, так и самой плесенью.

Работая с активной химией следует соблюдать следующие правила:

• Все мероприятие производятся в перчатках, защитных очках, респираторе и в одежде, полностью закрывающей тело, включая голову.

• Во время проведения процедур зачистки и обработки, помещение должно хорошо проветриваться.

• Пользоваться помещением можно не ранее чем через двое суток после последней процедуры обработки. Производителем может быть установлен и более длительный срок, ознакомьтесь с инструкцией на этикетке.

Дезинфицирующие средства

Говоря об антисептиках для бетона, следует заметить, что современный строительный рынок предлагает весьма обширный спектр препаратов на различных основах.

Условно, разделим все антисептики на 3 вида:

Вододисперсионные: имеют довольно узкую область применения, так как содержат в составе соли минералов, агрессивные по отношению к металлическому армированию. Отличаются великолепной адгезией. По защитным свойствам вполне сопоставимы с самыми сильными комбинированными препаратами.

Дезинфицирующие средства на основе органических растворителей. Активная пропитка любого типа искусственного камня и плитки. Токсичны. Химически инертны стальной армации. Обладают пролонгированным сроком действия, весьма эффективны.

Комбинированный тип производится по технологии, совмещающей несколько компонентов. В продажу поступают в виде концентрированного раствора. Перед применением требует разбавления водой.

Как правило, не только уничтожают проросший грибок, бактерии или мхи, но создают негативную атмосферу размножения спор в течение длительного времени. Среди недостатков — довольно высокая цена.

Если вы окажись в ситуации, когда приобрести специальную строительную химию оказалось затруднительно, а здание требует немедленной дезинфекции, можно воспользоваться старыми проверенными народными средствами:

• Отбеливатель поможет избавится от грибка и спор плесени любого вида. Активное вещество в составе — гипохлорид натрия. Используют в растворе с водой в пропорциях 1x10. Токсичен, изменяет цвет декоративного покрытия.

• Пищевая сода способна уничтожать плесень и довольно безвредна для человека. Для приготовления состава берется 1 чайная ложка соды на 200 мл воды. Пораженный участок опрыскивают из распылителя или наносят состав губкой. Рекомендуется не смывать соду, данная процедура защитит от повторного образования плесени.

• Перекись водорода — медицинский антисептик, продается в аптеках, безопасна для здоровья, не имеет запаха. Способна удалить грибок с поверхности, но имеет тот же недостаток, что и белизна, пусть и в меньшей мере. Перекись обесцветит декоративное покрытие.

• Смесь буры с водой. Замешивается 250 мг минерального порошка на 4 литра кипятка. после того, как бура растворится, смесь заливают в распылитель и обрабатывают составом пораженные участки. Спустя короткое время, плесень счищают щеткой, раствор смывать не следует.

Убрать грибок бетонной стены абсолютно необходимо. Причем, мероприятия следует проводить, соблюдая все меры предосторожности. Соседство с грибком может довольно негативно сказаться на здоровье домочадцев. Защитить бетон можно как на этапе строительства здания, так и обработав стены своими руками после оштукатуривания.

_{https://yandex.ru/turbo/beton-house.com/s/rabota/zahshhita/gribok-nf-betone-1118}