Какой перфоратор выбрать. Гостина и детская в одной комнате... ("Сделай сам" №4∙2020)

Теплица под землей: почему бы и нет?

Подземная теплица представляет собой конструкцию, основная часть которого расположена ниже линии поверхности земли, на глубине до 2,5 м. Сооружение обычно возводят на ленточном фундаменте. Основание делают из бруса, камня или кирпича.

При этом над грунтом возвышается крыша. Ее делают прозрачной, чтобы кровля не препятствовала проникновению внутрь солнечных лучей. Для обустройства крыши используют полимер. Материал не только не препятствует свету, а рассеивает солнечные лучи. Это увеличивает теплоэффективность сооружения в несколько раз. Создается так называемый эффект термоса. Когда конструкция поддерживает оптимальную температуру, необходимую для роста, развития растений, в течение всего года без необходимости организации системы отопления.

Работа теплицы построена на принципе пропускания света. Для обустройства сооружения используется технология, которая позволяет сохранить оптимальную температуру не только днем, но и ночью. Изменения температуры в ночные часы незначительно. Разница с дневными показателями составляет всего 5–7 градусов.

При этом в жару температура в теплице не меняется. Так, если на улице показатель составляет +45 °C, то внутри сооружения он равен +25–30 °C.

Заглубленная теплица характеризуется хорошей освещенностью. Этот показатель в несколько раз лучше, чем у обычного надземного парника.

Таким образом в сооружении создается микроклимат, необходимый для роста, развития растений. Именно подземные теплицы помогают получить богатый урожай.

Назначение теплицы:

• получение обильного урожая в сезон. Поскольку внутри поддерживается оптимальный микроклимат, это позволяет растениям активно формировать большое количество завязей. В результате получается много плодов, к чему и стремится каждый огородник; выращивание культур вне сезона. Конструкция позволяет в течение всего года получать цветы, бахчевые культуры, зелень, ягоды и т. д. Обычно сооружение используют для выращивания растений на продажу.

Плюсы и минусы

Заглубленный парник имеет следующие преимущества:

• возможность выращивания растений при любых погодных условиях, независимо от времени года;

• функциональность;

• получение богатого урожая в сезон;

• высокая теплоэффективность, светопропускаемость;

• продолжительный эксплуатационный период;

• можно вырастить в центральных регионах экзотические, теплолюбивые растения — ананасы, дыни и т. д.;

• защита растений от палящего солнца;

• не требуется частых орошений, поскольку земля прогревается умеренно, хорошо удерживает влагу.

Минусы:

• сложность возведения. Для постройки теплицы требуется обустройство фундамента, траншеи. Если близко пролегают грунтовые воды, необходима также дренажная система. Следовательно, чтобы сделать парник, нужно обладать опытом в строительстве, соответствующими знаниями.

• возведение сооружения связано с большими затратами. Сэкономить можно только в том случае, если заниматься строительством самостоятельно. Однако расходы на материалы все равно будут высокими.

• если конструкция используется в течение всего года, необходима система отопления.

Основное требование к подземным теплицам — заглубление на 2–2,4 м. Именно это поможет создать термоса. На такой глубине температура поддерживается в течение всего года. Если сооружение обустроить на меньшей глубине, то возникнут сильные перепады температур. Колебания составят 3-14 градусов. Следовательно, эффект термоса создать не получится. В итоге заглубленная теплица будет малоэффективной.

Цена теплицы

Стоимость сооружения зависит от нескольких факторов:

• размеры конструкции — чем больше сооружение, тем выше цена; вид используемых материалов;

• число стен торца;

• толщина поликарбоната для кровли;

• тип крепежных элементов.

Обычно на теплицу уходит от 10 000 до 50 000 рублей.

Чтобы сделать сооружение своими руками, необходимо придерживаться следующих этапов.

Выбор места

До начало работ нужно выбрать подходящее место. Для этого учитывают:

• направление ветра. Если он постоянно дует в сторону теплицы, возникает сквозняк. В результате придется обустраивать систему отопления, а если она изначально планировалась, то увеличится расходы на тепло.

• рельеф участка. Лучше всего возводить сооружение на склоне холмов. Это позволит сэкономить на обустройстве стен, отоплении.

• освещение. Недопустимо размещать парник вблизи от других сооружений, деревьев. Они создают затененные участки, что ухудшает освещенность конструкции.

• расположение грунтовых вод. Нельзя обустраивать теплицу на подтопляемых участках.

Создание проекта конструкции

Это сложный, ответственный процесс. Если нет соответствующих знаний, опыта, лучше всего обратиться в специализированную компанию. Здесь можно приобрести типовой проект или заказать индивидуальный чертеж, но он будет стоить дороже. Схемы представлены и в интернете. Это позволяет выбрать подходящий вариант без денежных вложений.

Для работы потребуется:

• цемент и песок или цементная смесь;

• лопаты;

• крепежные детали;

• шуруповерт;

• промышленный уровень;

• мастерок;

• емкость для замешивания рабочего раствора;

• дрель с насадкой миксером или промышленный миксер;

• термопленка;

• строительный скотч;

• стандартные термоблоки;

• листовой поликарбонат;

• деревянный пиломатериал для каркаса;

• пропитка для дерева, препятствующая гниению, защищающая от возникновения плесени, грибка;

• лакокрасочное средство по дереву.

Подготовка котлована

Если планируется постройка большой конструкции, то для обустройства котлована потребуется специальная техника. Требования к углублению:

• глубина — 2,2–2,4 м, оптимальная длина — 5 м, ширина — зависит от свободной площади участка;

• форма — прямоугольная;

• ориентация — с запада на восток.

После формирования котлована все поверхности внутри выравнивают, утрамбовывают. Это поможет избежать проблем с обустройством стен, кровли.

Обустройство фундамента

Для постройки требуется простой фундамент. Основание обустраивают следующим образом:

Периметр сооружения выкладывают термоблоками.

Готовят раствор. Для этого цементную смесь соединяют с водой, замешивают промышленным миксером или дрелью с насадкой миксером.

Необходимо получить однородную смесь консистенции без комков.

Готовым раствором заливают блоки. После этого работу приостанавливают до застывания фундамента. Обычно основание набирает прочность за месяц.

Монтаж каркаса

Для возведения каркаса используют:

• брусья из дерева;

• профиль из поливинилхлорида.

Обычно берут первый вариант. Материал обрабатывают антисептическим средством, высушивают.

Каркас сооружают из трех рядов стоек. Снизу и сверху делают обвязку. Брусья укрепляют укосами, подкосами. Их устанавливают между стропилами, стойками. Каркас покрывают лакокрасочным средством. Делают перерыв высыхания материала.

Обустройство стен

Нельзя оставлять стены земляными. Через некоторое время они могут обрушиться, что приведет к печальным последствиям, особенно, если в этот момент в теплице будут находиться люди. Для возведения стен обычно используют кирпич. Материал кладут в один ряд. Можно делать стены и из термоблоков. Такой материал обладает повышенными теплоизоляционными свойствами, благодаря чему тепло сохраняется в течение длительного времени.

Термоблоки армируются металлом. Это повышает их прочность, увеличивает надежность конструкции.

Обустройство кровли

Выделяют два вида крыши подземной теплицы:

• двухскатная;

• односкатная.

Если используют первый вариант, дополнительно обустраивают коньковый брус. Его соединяют со стропилами.

На подготовленный каркас устанавливают листовой поликарбонат. Берут материал такого размера, чтобы получилось как можно меньше стыков. На каждом листе заранее дрелью формируют отверстие крепежных элементов. Это позволяет избежать возникновения трещин на поверхности во время монтажа.

Листы крепят к каркасу. этого шуруповертом вкручивают в подготовленные отверстия крепежные детали. На стыки материала наклеивают строительный скотч. Или используют специализированный ПВХ-профиль.

Улучшение конструкции

Чтобы пользоваться теплицей в течение всего года в северных регионах, стены утепляют, обустраивают систему отопления.

Порядок действий:

• Стыки между блоками обрабатывают гидроизоляционным раствором. Если щели большие, их заделывают монтажной пеной. Неровные края обрезают.

• На стены фиксируют термоизоляционную пленку, основу которой составляет фольга.

• Устанавливают обогреватели. Обычно используют электрические приборы с учетом правил техники безопасности.

Рис. 1. Зимняя двускатная теплица:

_{1 — стена; 2 — фундамент; 3 — стропила; 4 — коньковый брус; 5 — обвязочный брус; 6 — паз для упора рам; 7 — отлив; 8 — стеллаж; 9 — стойка стеллажа; 10 — зазор между стеной и стеллажом; 11 — дымоход}

Рис. 2. Зимняя односкатная теплица:

_{1 — столбы; 2 — обшивка горбылем: 3 — обвязка; 4 — парниковая рама; 5 — доска; 6 — опилки; 7 — толь; 8 — землям отсыпка; 9 — стеллаж; 10 — дымоход; 11 — откос; 12 — упорная доска; 13 — отлив; 14 — ящик с рассадой}

Советы профессионалов

Чтобы улучшить эффективность подземной теплицы, при ее обустройстве рекомендуется прислушиваться к советам профессионалов:

• При проектировании сооружения нужно предусмотреть дренажную систему, гидроизоляцию, вентиляцию, улучшить микроклимат внутри сооружения.

• Северную стену нужно сделать так, чтобы она возвышалась над южной. Это защитит строение от холодных ветров, сквозняков.

• Для организации системы отопления можно использовать электрические обогреватели, систему водяного теплого пола. Эти приборы отличаются безопасностью использования, надежностью, эффективностью.

Подземная теплица — конструкция, которая помогает получать богатый урожай в сезон и выращивать некоторые растения круглый год. Такое сооружение работает по принципу термоса — пространство нагревается, тепло надежно удерживается внутри. Парник создает оптимальные условия для выращивания растений, в том числе экзотических.

Индоутки: тонкости содержания и разведения

Разведение индоуток в домашних условиях обеспечит деликатесом всю семью и может принести неплохую прибыль, при правильном обустройстве небольшой фермы, поэтому о нюансах содержания этих птиц необходимо знать подробнее.

Для тех, кто собирается содержать индоуток, безусловно, нужно знать преимущества разведения этих птиц:

Простота в выращивании и разведении. Индоуткам не нужен водоем, они вполне будут удовлетворены кормом, которое станет и поилкой, и местом для и обучение детенышей. Специальных условий для разведения не требуется, подойдет обычное подворье.

Неприхотливость в еде. В теплое летнее время можно легко сэкономить на корме, ведь птицы и сами найдут себе еду в виде травы или насекомых. Вообще эти птицы довольно всеядны, поэтому даже в зимнее время проблем с пищей не возникнет.

Хорошая выживаемость. Крепкий иммунитет позволяет этим птицам стойко переносить многие заболевания и инфекции, которые подкашивают другие породы домашних птиц.

Быстрый рост. Буквально за пару месяцев птенцы вырастают во взрослые особи и уже годятся на убой для мяса.

Отличный характер. Мускусные утки неагрессивные, хорошо ладят с другими представителями пернатых и не создают конфликтных ситуаций. Кроме этого, они не гогочут и не кричат. Это обеспечивает покой хозяевам и их соседям.

Отличные характеристики мяса и яиц. Мясо у индоутки нежирное, диетическое. Многие высоко ценят его, отмечая отсутствие специфического привкуса, присущего другим водоплавающим птицам.

Мясо более дорогое, чем курица. То же самое касается и яиц. В силу того, что они не так распространены, как куриные, стоят они дороже. Кроме этого, они отличаются повышенным содержанием белка и каратиноидов.

Вид отличается от европейских диких уток. Шейка у птиц укороченная, толстая. Грудка широкая, с хорошо развитой мускулатурой. Она является самой ценной частью тушки, весит до 800 г. Ноги короткие, но с длинными когтями. Крылья мощные, птицы хорошо летают.

В дикой природе они любят отдыхать на деревьях, прятаться там от хищников. Главная особенность индоутки — красные бородавки или кораллы на клюве и вокруг глаз.

Мускусные утки крупнее, чем обычные. Домашний селезень весит 6 кг, а самка — 3,5–4 кг. Размеры у диких птиц меньше, масса самцов 4 кг, а самочек — 1,5 кг. Мясо по вкусу напоминает дичь, имеет низкую калорийность и жирность.

Вид родом с юга, потому в его генетике не заложена способность накапливать жир для обогрева. Это накладывает свои нюансы на выращивание, уткам нельзя купаться в холодных водоемах ранней весной и поздней осенью. Они легко провожаются, лечить их после этого тяжело и дорого.

Яйца у индоутки крупные, весят 75–85 г, съедобные. За год она сносит 100–140 штук.

Характер у этого вида спокойный. и селезни почти не имеют голоса и не кричат. Они лишь шипят друг на друга и мелодично воркуют.

Любят чистоту и простор, потому не рекомендуют их кучное содержание. Для индоуток желательно организовать водоем. Многие владельцы обходятся обычной миской с водой во дворе.

Выбор породы для разведения

Среди большого разнообразия домашних птиц выделяется своим необычным и красивым видом индоутка (мускусная утка).

Данная птица широко распространена среди заводчиков. Фермеры ценят ее за неприхотливость в содержании, за вкусное мясо и яйца.

Существует много разных пород индоуток, название видов меняется в зависимости от окраса. Рассмотрим какого цвета они бывают, и как выглядят.

Белая

Окрас соответствует ее названию. Цвет клюва колеблется от бледно-розового до насыщенного розового.

Лапки желтого цвета. Серо-голубые глаза. Масса в среднем составляет 3,5–4 кг, средняя годовая яйценоскость — 90–95 яиц. Имеет хорошие мясные качества.

Черно-белая

Имеет ярко-черное оперение с блестящими изумрудными перьями на спине и темно фиолетовыми по бокам тела. От головы до груди виднеются белые перышки. Лапки желтого цвета с черными отметинами.

Клюв от темно красного на конце резко переходит в черный цвет. Коричневые глаза. Средняя масса — 3,6–4,1 кг, яйценоскость — 95-102 яйца.

Коричнево-белая

Птица имеет коричневый окрас перьев с малахитовым отливом, от головы до грудной клетки покрыто белым цветом.

Клюв красного цвета. Глаза и лапки в тон основной коричневой окраске. Живая масса — 3,7–4,3 кг, яйценоскость — 80–87 яиц.

Черная

Туловище черной породы индоуток блестяще-черное, с фиолетовыми переливами, кончики крыльев и спина — с зелеными, цвет пуха — серый. Лапки и клюв черного цвета. Средняя масса — 3–3,5 кг, яйценоскость — 85–90 яиц.

Голубая

Цвет перьевой основы соответствует названию, Лапки и клюв серовато-черного цвета, глаза темные. Довольно крупная порода среди индоуток, живая масса доходит до 5–5,5 кг. Яйценоскость — 84–90 яиц.

Белые с «рисунком»

Основой окраски перьев является белый цвет, но поверх них отчетливо виднеется черный отлив. Имеют разноцветный клюв: начало и конец — черного цвета, середина — ярко красная.

Лапки желтого цвета, но в некоторых случаях встречаются особи с черными отметинами поверх желтизны. Темных оттенков глаза. Средняя масса — 3,2–3,7 кг, яйценоскость — 72–93.

Красная

Перьевой окрас шоколадного цвета, с кое-где встречающимися белыми перьями в области крыльев. Клюв ярко-красного цвета, лапки и глаза — коричневого.

Она является лучшей породой для разведения среди индоуток и имеет ряд преимуществ над другими: очень крупных размеров — средняя масса селезней составляет 5,9–6,8 кг, самок — 3,9–4,5 кг.

Спокойные, тихие птицы, хорошо развита выносливость; намного проще в отношении содержания и кормления по сравнению с другими представителями; высокая яйценоскость — 110–125 яиц в год; самки превосходные наседки — способны высиживать не только свои яйца, но и яйца других самок, а также других видов птиц.

Практически не способны летать, при этом довольно легко поддаются процедуре подрезания крыльев.

Дикая голубая

Наравне с голубой окраской виднеются отдельные черные перья. Цвет клюва от черного в начале переходит к ярко-голубому с красным оттенком в конце, лапки черного цвета, коричневые глаза. Живая масса — 3,1–3,8 кг, яйценоскость — 85–90 яиц.

Дикая черная

Название говорит за себя, эти птицы черного цвета, но с изумрудным и фиолетовым отливом. Крылья, особенно концы, белых тонов, клюв — коричневый. Лапки черного цвета с желтыми пальцами. Глаза коричневого оттенка. Средняя живая масса примерно 3,7–4 кг, яйценоскость — 87-102.

Утка мулард

Мулард — была выведена путем скрещивания самцов мускусных уток и самок пекинской утки. Она крупные, скороспелые, чисто мясного направления, печень селезней используется для изготовления фуагра, при интенсивном откорме масса печени составляет 480–560 грамм.

Довольно спокойная птица, чистоплотная, неприхотлива в кормлении. Муларды не встречаются в дикой природе. Они, как и большинство гибридов, не способны давать потомство, снесенные яйца являются не оплодотворенными.

Птенцы рождаются маленькими и неуклюжими, до месяца медленно набирают вес, но во взрослом возрасте масса самцов достигает 7–7,2 кг. Яйцекладка начинается довольно поздно — 6–7 месяцев.

Масса яйца — 78–91 грамм. Мясная продукция от этих уток высокого качества. Диетическое мясо с приятным вкусом, процент жира круглогодично — 3 % в расчете на всю массу.

На забой обычно эту птицу отравляют в возрасте 7-10 недель. Внешний вид, в большей части, муларды переняли у пекинских уток. Основной цвет оперения — белый, голова, хвост и крылья имеют черноватые отметены, лапки желто-оранжевого цвета, клев — бледно-розового. На носовых пазухах можно наблюдать небольшие, красные нарасти — характерный признак индоуток. Глаза темного цвета. Более однотонное оперение является признаком чистопородных особей. Эти птицы очень теплолюбивы, при этом имеют неплохой иммунитет. Из-за давления массы тела на конечности ведут малоподвижный образ жизни.

Всем известные домашние мускусные утки были выведены древними ацтеками из диких видов индоуток. Между одомашненными и дикими птицами существуют весомые отличия:

- При домашнем содержании дикие индоутки набирают вес значительно быстрее, чем домашние виды этих пернатых.

- Дикие мускусные утки более выносливы и терпимы к холоду, чем их домашние сородичи. Хотя стоит отметить, и те, и другие птицы не любят водоемов с холодной водой, предпочитают поплескаться в теплой воде.

- У домашней индоутки в кладке на 4–5 яиц меньше, чем в кладке мускусной красавицы дикой породы.

В любом случае представительницы, как диких видов уток, так и домашних гарантировано принесут пользу владельцам.

Последнее время скрещивают уток разных окрасов, получая новые породы. Также практикуется межвидовое скрещивание для выведения кроссов и гибридов. Если вы хотите завести действительно продуктивное поголовье, лучше покупать молодняк на проверенных фирмах.

Индоутки довольно хорошо размножаются. Многие фермеры отмечают, что эта порода гораздо лете в разведении, чем другие домашние птицы.

Наиболее выгодным считается выращиванием нескольких семей мускусных уток. Одна семья формируется из 3–5 уточек и одного селезня. Самец может быть одного возраста с самками или примерно на 6 недель старше.

Можно взять самца из предыдущей выведенной партии. Чтобы не допускать близкородственных скрещиваний, рекомендуется брать селезней из другого хозяйства.

Скрещивать индоуток с другими породами можно, но выведенное потомство потеряет репродуктивную функцию. Семью необходимо формировать, когда селезень достигнет возраста 20 недель. До этого момента лучше держать их отдельно друг от друга.

Весной плодовитость уток будет выше, чем в конце лета. Это обусловлено сезонностью полового инстинкта. Откладывать яйца самки начинают с конца марта. Чтобы они начали нестись раньше, можно сделать искусственные условия, увеличив светодень с помощью ламп.

Самочка начинает гнездиться, когда снесено не меньше 15–20 яиц. Уже через пару дней ей можно подложить еще до 10 яиц от других самок. Несушек разделяют перегородками, иначе при попадании чужих утят они могут бросить гнездо.

Время выведения птенцов составляет 33–35 дней. Их нужно оставить с мамой-уткой примерно на полчаса, а затем унести под лампу. Когда все утята вылупятся и обсохнут под лампой, их можно возвращать к утке. В среднем за один сезон одна наседка выводит от 40 до 60 утят.

Инкубатор

Инкубатор считается наиболее эффективным способом для выведения утят. В инкубаторе выводить птенцов необходимо в три этапа.

1 этап. На первой неделе необходимо поддерживать температуру в + 38 градусов и влажность не более 60 %.

2 этап. Со второй недели по пятую температуру поникают до + 37 градусов, а влажность поддерживают в районе 45 %.

3 этап. Начиная с пятой недели влажность повышают до 75 %, а температуру оставляют на том же уровне.

Утята появляются обычно на 33–34 день.

Выращивание птенцов

Здоровые мускусные утята весят в среднем по 50–70 грамм. Они уверенно стоят на ногах, их желтый и блестящий. Если птенцов выращивают без, то первое время их держат в коробках. Дно при этом можно устлать стружкой или соломой.

Необходимо нагревать утят лампой с отражателем. Когда молодняку исполнится две недели, необходимо отделить мальчиков от девочек. Дело в том, что селезни развиваются намного быстрее и могут подавлять самочек.

Как определить пол у крошечных утят? У мальчиков можно увидеть маленький рудимент пениса в виде загнутого отростка длиной примерно 1,5–2 мм. Он запрятан в складке слизистой оболочки клоаки.

У самочек в клоаке можно увидеть плосковатые шарообразные утолщения.

Выгуливать утят можно уже после двух недель.

Стоит помнить, что если вы выращиваете их без утки, то нельзя допускать купания до достижения ими возраста в 1 месяц.

Когда утята немного подрастут, их можно высаживать на пол из сетки или на глубокий подстил. До 26-недельного возраста плотность посадки составляет 5–6 особей на квадратный метр, позже это количество уменьшают до 3–4 голов.

Подкармливать вылупившихся птенцов первое время можно вареным яйцом, отрубями, дробленым зерном, молоком, зеленью. Чуть позже, после четырех дней, начинают давать мясные отходы.

После десятого дня допускается вареная картошка. В питье первые пять дней важно добавлять витамины.

Чтобы получить хороший результат и вырастить индоутку, необходимо следовать несложным правилам ухода.

Общие правила

Несмотря на то что индоутки не считаются сухопутными птицами, они плохо переносят сырость в местах содержания. Позаботьтесь о правильном расселении. На один квадратный метр не стоит селить более четырех взрослых особей.

Эти птицы неприхотливы к температуре содержания, необязательно поддерживать тепло в месте их обитания. Важно следить за чистотой и хорошей вентиляцией. Регулярно меняйте подстил, сделать его можно из мелких опилок или соломы.

Нельзя все время дергать в клетке. Утки должны гулять, особенно в теплое время года. Выпускать взрослых особей нужно не раньше десяти часов утра, так как в более раннее время они несут яйца.

Позаботьтесь о чистоте территории для выгула. Уберите гвозди, разные металлические детали, битое стекло и прочий мусор. Птицы могут его проглотить или проколоть лапки. В теплое время года поставьте на улице большой таз или корыто.

Также можно выкопать неглубокие канавки и наполнить их водой. Этих «водоемов» мускусным уткам будет достаточно и для питья, и полоскания.

Помещение

Если в странах с жарким климатом утки этой породы могут постоянно жить на улице, то условия средней полосы допускают такое только в летнее время. В другое время года селить индоуток нужно в специальном птичнике.

Его высота должна составлять около 1,8 м, а окна нужно расположить на высоте одного метра. При этом их суммарная площадь должна составлять 1/10 площади пола птичника. Стены утятника лучше всего побелить.

Пол допускается с подстилкой, из сетки, а также комбинированный. При этом толщина прутьев допускается не меньше 3 мм, а расположить сетку необходимо на высоте примерно 25–30 см.

Насест делают широкий на высоте около 15–20 см от уровня пола.

Необходимо поддерживать температуру в птичнике выше нуля градусов. В период несения яиц оптимальной будет температура в 18–20 градусов.

Кормушку в утятнике нужно оборудовать таким образом, чтобы все особи могли есть одновременно. Ее высота должна быть около 10 см, ширина примерно 25 см, а длина около 5 см на каждую птицу.

Для поилки лучше всего подойдут корытообразные емкости. Но следите за их размером, не допускайте чтобы утки купались в них в холодное время года. Позаботьтесь о сухости в птичнике, ведь индоутки не любят сырость в помещении.

Необходимо также предусмотреть искусственное освещение около 5 Вт на один квадратный метр.

Гнездо

Прежде всего, нужно создать гнездо.

Шаг 1. Подберите подходящий для гнездования предмет. В качестве гнезда можно использовать и обычную коробку из плотного картона. Рекомендованные размеры: ширина около 30 см, глубина около 45 см.

Шаг 2. Постелите на дно гнезда мешковину или любую другую натуральную ткань. Синтетические ткани категорически не подходят. Проследите чтобы гнезда находились в затемнении.

Шаг 3. Недалеко от гнезда нужно обустроить кормушку, а также емкость, для питья и купания.

Шаг 4. В одно гнездо можно посадить до трех уток. При этом стоит отделять несушек от выводящих уток.

Шаг 5. Защитите гнездо от проникновения чужих утят. В противном случае мама-утка может бросить своих птенцов и начнет ухаживать за прибившимися птенчиками.

Шаг 6. После двухдневного высиживания можно подложить еще до 20 яиц. Но для этого гнездо необходимо предварительно расширить.

Питание

Одна из отличительных черт индоуток — это всеядность. Именно поэтому их разведение, а также содержание считаются несложным делом. Но все же стоит помнить, что мускусные утки для набора веса и несения яиц нуждаются в сбалансированном питании.

Прежде всего стоит позаботиться о питье. Птицы должны иметь постоянный доступ к воде. Летом роль водопоя может выполнять корыто, таз или канавка с водой.

Из нее утки будут пить, в ней же они будут купаться и плескаться. Но зимой купание запрещено, поэтому нужно позаботиться о поилке, которая не даст утке залезть в нее. В зимнее время года каждой особе необходима вода в количестве не менее 0,5 литра в день. У птиц всегда должен быть доступ к воде.

Нормы воды особей разных возрастов:

Если не хотите покупать готовый комбикорм, то можете сделать его самостоятельно. Для этого нужно смешать зерновые с питательными компонентами.

В качестве последних подойдут сухие премиксы, белок в виде гороха или люпина, кальций. Зерновая основа может состоять из смеси. Необходимыми являются ячмень, пшеница, овсяная крупа, кукуруза.

Кормление должно осуществляться трижды в день. Примерно 10 % от всего рациона должна занимать зелень.

В теплое время птица сама найдет ее во дворе, а вот зимой ее необходимо заменять травяной мукой с бобовыми и силосом. Тщательно выбирайте корм. Он должен содержать витамины, питательные вещества и микроэлементы, необходимые для этой породы.

Кроме этого, мускусным уткам нужна мясокостная и рыбная мука либо отходы от рыбы и мяса. В корм нужно добавлять витамины. Особенно это важно для молодых особей, а также больных и ослабленных птиц.

Подрезка крыльев

Так как у этой породы сохраняются инстинкты к полетам, то нужно позаботиться об обрезке крыльев.

Необходимо соблюдать следующие правила:

• Возьмите плотные перчатки и острые ножницы. Перчатки необходимы для того, чтобы птица не укусила вас и не поранила.

• Зажмите птицу между колен.

• Расправьте крыло. Обрезать необходимо самые длинные перья — маховые.

• Обрезайте их примерно до половины, то есть до трубчатой части крыла. Манипуляцию проделывают только с одним крылом, так как если обрезать оба, способность к полету сохраняя. Проделывать это нужно один раз в сезон, но для многих индоуток достаточно и единоразового обрезания.

Не стоит обрезать слишком коротко, ведь в этом случае птица потеряет привлекательный внешний вид, который необходим для приманивания особей противоположного пола.

Ошибки в технологии инкубации, которые приводят к получению слабого и не жизнеспособного потомства или к гибели его еще в яйце:

• неправильный выбор и подготовка инкубационного яйца;

• несоблюдение оптимальной температуры инкубации, неравномерный прогрев или перегрев;

• несоблюдение режима переворачивания и опрыскивания яиц.

Инкубация в домашних условиях предполагает серьезное отношение к требованиям технологии, тщательное соблюдение параметров инкубации, правильную подготовку яиц.

В первый раз все это может показаться сложным. Но, получив первый положительный результат и опыт, впоследствии фермер успешно занимается разведением индоуток в условиях приусадебного участка.

Несмотря на то что эта порода отличается довольно хорошим иммунитетом, иногда они все же страдают от болезней и различных паразитов. Очень важно вовремя заметить недуг и купировать его, не допуская массового распространения заболевания на весь выводок.

Наиболее распространенным паразитом считается пухопероед. При его появлении птицы начинают вести себя беспокойно, лишаются части перьев, постоянно предпринимают попытки стряхнуть паразитов. Избавить индоутку от этих вредителей можно с помощью специальной ванны.

Для ее приготовления берут пакет очищенной кормовой серы и смешивают с песком. Полученной смесью нужно посыпать зараженную птицу. Делать это необходимо до полного ее выздоровления. В качестве профилактики можно насыпать эту смесь в корытце и выставить во двор.

Птицы будут сами копошиться в ней. Еще одним неинфекционным заболеванием является воспаление слизистой оболочки или катар зоба. Появиться этот недуг может из-за неправильного кормления (некачественные корма) или из-за проглатывания постороннего предмета (стекло, гвоздь, игла и др.).

Хозяева обычно быстро замечают проблему по разбухшему зобу и изменению поведения. Птица не ест, часто держит клюв открытым, выделяя при этом жидкость с кислым запахом.

Избавиться от катара можно с помощью полоскания слабым раствором из соды, а от воспаления поможет ампициллин.

Некоторые болезни, в том числе и авитаминоз, могут быть вызваны неправильным уходом или кормлением. Например, недостаток в питании витамина А, который содержится в свежей траве, морковке, молоке, тыкве, приводит к болезням глаз. Зимой витамин А можно восполнять травяной мукой из силоса с примесью бобовых, а при сильной нехватке можно обратиться к применению концентрированных витаминов.

Индоутка, шипун, мускусная — это названия одного вида птиц. Первоначальное их название — мускусные, из-за характерного запаха. Индоутками птиц называют из-за нароста над клювом, похожего на нарост индюка. Шипунами — из-за издаваемых звуков.

Разводят уток ради мяса и яиц. Возможна продажа цыплят. Рассмотрим эта аспекты подробнее.

Мясо и яйца

Разведение индоуток в домашних условиях подходит для отечественного птицеводства. Они относятся в первую очередь к мясному направлению и могут давать хороший выход мяса по сравнению с другими породами.

Мускусные утки при качественном кормлении быстро растут. Мясо нежирное, нежное. Шипунов считают перспективными для ведения бизнеса.

При хорошем уходе утята способны набрать минимальный убойный вес уже к тринадцатой неделе, и оптимальный продажи — к двадцатой.

Дольше 24 недель для продажи молодняк не держат, так как птица начинает жиреть. Для продажи используют и яйца уток. В год мускусная утка может нести 80–110 яиц средней массой 70 гр. Птицы несут яйца всего два раза в год, осенью и весной, на протяжении нескольких месяцев.

Из-за сезонности продавать утиные яйца круглый год не получится. Но все же и на яйцах можно заработать. Мускусные утки в начале кладки весьма продуктивны, выводимость утят высокая, более 90 %. Это хорошее инкубационное яйцо, которое стоит дорого.

На одного селезня должно приходиться 3–5 уток. Если их будет больше, то доля оплодотворенных яиц снизится. Если меньше, то самочкам будет тяжело из-за частых приставаний.

Самцы значительно крупнее самок, их вес составляет 5–6 кг против 3 кг у самок. Разведение индоуток в домашних условиях и для продажи будет происходить продуктивнее, если выдерживать рекомендуемое соотношение 1 селезень на 3–5 самок.

Продажа утят

Мускусные утки — хорошие наседки, поэтому выгодна и продажа утят. Нужно знать, что высиживание мускусная утка начинает только после того, как в гнезде скопится значительное количество яиц, 15–20 штук. Высиживание длится 30–35 дней.

Первых вылупившихся утят нужно сразу же забирать из гнезда, иначе утка не досидит оставшиеся яйца. Выращивать малышей лучше самостоятельно, так как шипуны достаточно рассеяны и поэтому могут потерять часть утят. Следует знать еще о нескольких особенного яиц индоутки.

Разведение в домашних условиях в инкубаторе не так эффективно, как насиживание матерью. Также вне зависимости от метода высиживания в кладке более 60 % птенцов будут селезнями. Это хорошая тенденция в случае выведения уток на мясо, так как они крупнее.

И еще…

Индоутки довольно сообразные по своему внешнему виду и нраву птицы. В последнее время стало очень популярно разводить их в домашнем подворье.

Это связано со многими факторами, например:

• птицы спокойного нрава, не создают шума, т. к. они не крякают;

• не прихотливы в отношении содержания и ухода за ними;

• всеядны — готовы поедать практически любой корм;

• скороспелые животные — в среднем за 2 месяца способны набрать от 2,5–4 кг;

• высокого качества мясная продукция. Яйца, пригодные для употребления в пищу, яйценосность за год от 55-105 яиц. Классификацию мускусных уток условно можно разделить на две группы: дикого и одомашненного типа.

Отличие между собой осуществляется за счет разнообразия перьевого окраса, цвета клюва и лап.

Кроме того, отличие между дикими и одомашненными видами определяется следующими показателями:

• живая масса — дикие утки набирают вес быстрее, в отличие от домашних;

• разное количество яиц в кладке: у диких — 7-11 яиц, у домашних — 9-15;

• крупноплодность — масса диких особей: самец — 2,7–3,2 кг, самка — 1,2–1,5 кг;

• масса домашних индоуток — самец — 5,2–6,2 кг, самка — 2,2–3,4 кг.

_{https://yandex.ru/turbo/zverovodinfo/s/utki/i/indoutki-razvedenie-soderzhanie.html}

Не по зубам

Зайцы и мыши, водяные полевки и дикие кролики наносят колоссальный вред садовым деревьям зимой, обгрызая у них кору. Обгрызая древесную кору по кругу немного выше уровня снежного покрова, они оставляют ствол практически голым, что в дальнейшем приводит к гибели дерева, так как кора является проводником влаги и питательных веществ. Особенно они предпочитают яблони, груши, меньше любят вишни и сливы.

Особенно активными и голодными грызуны бывают в феврале и марте. В первую очередь они повреждают яблони и иргу, гораздо реже трогают абрикосы, сливы, вишни, потому что у косточковых деревьев кора горчит. Грушу грызуны тоже не особенно жалуют. Мышь обычно подгрызает дерево, пробираясь под снегом. Водяная полевка может сильно повредить корневую шейку яблони. Дикий кролик, как и заяц, губит кору яблони.

Многие хозяева садов считают, что кору их молодых плодовых деревьев поедают домовые мыши. Однако чаще всего виновным является другой вредитель — полевка обыкновенная. Этот грызун внешне очень похож на всем хорошо знакомую домашнюю мышь, отсюда и заблуждения. В летнее время этот грызун практически не подходит к человеческому жилью, но, как только приближается пора заготовок на зиму, полевка сразу же спешит во фруктовый сад и огород.

С наступлением зимы в снежном покрове сада появляются тоннели, через которые голодные вредители и подбираются к коре плодовых деревьев, а затем поедают ее. Иногда они сгрызают всю кору сплошной полосой снизу вверх с одной стороны ствола дерева. Но чаще всего встречаются более опасные повреждения, когда кора выедается кольцом.

Кора плодового дерева не только защищает его от болезней и вредителей, но и способствует передвижению питательных веществ и воды. Поэтому уцелевшая хотя бы с одной стороны ствола, она как-то может справляться со своей работой, а вот при круговом повреждении…

Если зайцы и мыши стали частыми гостями приусадебного участка, деревья нужно максимально защитить от периодических набегов и атак. Это можно сделать, предварительно оградив ствол каждого дерева или побега сеткой из металлической проволоки. Для этой цели лучше всего подойдет сетка с мелкими ячейками. Высота ограждения должна быть не менее l метра. Желательно закопать его в почву на 30 см.

Можно использовать для защиты деревьев мягкую пластиковую сетку. Она не нарушает светопроницаемость и циркуляцию воздуха. Отрезав кусок по размеру дерева, оборачиваем его вокруг ствола, а сверху закрепляем проволокой либо веревкой.

Перед первыми заморозками можно также защитить стволы полиэтиленом или рубероидом. Однако при наступлении оттепели не стоит затягивать со снятием таких защитных покровов, чтобы избежать перегревания растения.

Если вы не уверены, что сможете вовремя снять полиэтилен или рубероид, воспользуйтесь лучше натуральной мешковиной из-под сахара. Она отлично пропускает воздух и весной можно не волноваться о том, что материал перегреется, образовав слишком резкий перепад температуры. Можно использовать пластиковые сетки-мешки (из-под картошки или лука). Обмотайте ими стволы деревьев толщиной в несколько сантиметров и высотой не менее 1 м.

Самым распространенным и дешевым средством защиты сада от мышей и зайцев является осенняя обвязка стволов и низких скелетных веток еловыми или можжевеловыми ветками (высотой не менее 80 см), располагая их иглами вниз. Затем нужно закрепить еловые ветки веревками, чтобы они не рассыпались. Можно обернуть стволы поверх лапника полиэтиленовой пленкой. В этом случае пленка не будет мешать дереву дышать, но защитит от грызунов. Также поверх лапника можно сделать загородку из пластиковой либо металлической сетки, которую желательно также заглубить в землю на 25–35 см.

Для целей защиты подходят и вырезанные отплодоносившие ветви малины, камыш. Но нельзя оборачивать штамбы дерева соломой, т. к. она сама по себе привлекает мышей.

Обвязывают деревья перед настроением устойчивых заморозков. Главное при этом позаботиться о нижней части ствола, для чего от шейки дерева неглубоко отгребают землю, чтобы обвязка оказалась чуть ниже остального уровня почвы, сверху землю подгребают.

Примерно в апреле устойчивые морозы прекращаются и необходимость в защите стволов отпадает. Освобождать деревья от любой обвязки следует в пасмурные (даже дождливые) дни вечером. Если сделать это в солнечную погоду, может произойти ожог коры и усыхание побегов. Лучше всего снимать материал постепенно: сначала ослабить его на пару дней, потом снять и прислонить к стволу дерева с южной стороны и лишь через несколько дней, когда дерево адаптируется, удалить обвязку совсем.

Хорошим способом защиты стволов яблони от грызунов в зимнее время служат обыкновенные капроновые колготки. Ими также обматываются штамбы деревьев. Поскольку кора дерева не преет под капроном в отличие от полиэтилена, нет необходимости снимать обмотку из колготок при первых признаках оттепели. Несомненным преимуществом такого метода является безопасность использования и дополнительная защита от весенних солнечных ожогов. Обматывать деревья колготками можно задолго до начала холодов. Недостаток метода лишь один — дороговизна. Если в саду немного деревьев, то, возможно, вы сможете найти достаточное количество старых колготок. Если же деревьев много, то можно обмотать колготками лишь молодые саженцы, а для защиты старых яблонь использовать какой-либо другой способ.

Обычно мыши и зайцы не подгрызают стволы старых деревьев, так как слишком толстый слой отмершей огрубевшей коры их не привлекает, грызуны ищут нежную пищу. Вместо колготок можно использовать специальный нетканый материал, стоимость которого гораздо дешевле. Ствол дерева обматывается по спирали в несколько слоев. Нетканый материал оградит яблони не только от грызунов, но и от резких перепадов температуры.

Если домашние питомцы отсутствуют, по всему саду можно разложить специальные отравленные приманки.

Приманки

Раскладывание приманок, содержащих в своем составе яды, является эффективным способом. Например, известными эффективным ядохимикатом против мышей и крыс является «Эфа». Благодаря свойствам действующего вещества последнего поколения для получения смертельной дозы грызунам хватит однократного или двукратного поедания приманки. 510 г (1–2 ч. л.) приманки «Эфа» высыпать на картон или полиэтилен и разложить как в норы грызунов, так и на поверхности почвы вблизи стволов деревьев. Отраву нужно добавлять по мере ее поедания. Гибель грызунов наступает через несколько дней с момента поедания приманки.

Отпугивающие средства

По своей природе зайцы очень боязливые животные, поэтому удачным средством для их отпугивания станут обыкновенные большие черные полиэтиленовые пакеты. Их нужно развесить рядом с деревьями или на нижние ветви. Создавая шелест при каждом порыве ветра, пакеты послужат уместной имитацией пугала в борьбе с непрошеными грызунами.

Можно развесить на нижних ветках деревьев черные кружочки из картона диаметром около 150 мм (2–3 штуки на дерево). Они сильно отличаются на фоне снега и при движении ветра отпугивают своим движением.

Можно вырезать из жестяных банок ленты и скрутить их по спирали. Затем развесить на нижние ветки деревьев таким образом, чтобы при дуновении ветра они ударялись друг о друга.

Альтернативный вариант — яркие тканые ленты (желательно красного цвета). Кроме того, можно повесить на нижних ветках пластиковые бутылки с отверстиями, положив в них таблетки нафталина. Его едкий запах отпугнет грызунов. В течение зимнего периода желательно несколько раз обновить таблетки.

Затравка сада от мышей

Эту работу целесообразно проводить в задерненных садах, так как именно в травостое особенно любят жить разнообразные грызуны, а также если у вас есть много молодых деревьев либо прикоп с саженцами. В этой ситуации очень удобно пользоваться покупными затравками для мышей — например, таблетками «Шторма», протравленным зерном «Антимышь» и т. п. Они содержат особые вкусовые добавки, которые приманивают грызунов.

Для сада обычно делают специальные «кормушки» с отравленным угощением. В этом качестве применяют отрезки пластиковой трубы или даже мастерят маленькие деревянные ящички с отверстиями. Приманки с ядом кладут в такие вот ловушки, которые потом раскладывают в разных местах сада.

Таким образом, дикие и домашние пернатые жители сада не доберутся до такой отравы, а сами затравки останутся неповрежденными даже дождливой осенью и снежной зимой.

Мышки не смогут устоять перед соблазнительным лакомством, находя его по запаху даже под толстым покровом снега. Весной, по мере подсыхания почвы в саду, домики-ловушки собирают, остатки затравки вытряхивают в яму и зарывают. Подобный метод борьбы с мелкими грызунами можно признать наиболее эффективным и безопасным, особенно если вы не имеете возможности часто посещать сад в зимний период.

Единственное предостережение — следите, чтобы любознательные детишки и лазающие везде домашние питомцы случайно не достали и не попробовали отраву на зубок.

Обмазка и опрыскивание

Надежным и проверенным средством против зайцев является обмазывание штамбов смесью из глины и свежего коровяка в пропорции 1:1. Смесь надо развести водой до сметанообразного состояния, а для усиления эффекта можно добавить столовую ложку карболовой кислоты.

Также коровяк можно смешать со свежегашеной известью в тех же пропорциях. Довести до густого состояния путем добавления воды и нанести смесь на стволы.

Отпугивают грызунов специальные побелочные материалы, например, воднодисперсионная краска ВД-КЧ-577 (ГОСТ 28196-89). Понадобится 30 г краски на 1 кв. м для молодого дерева, 150 г — для плодоносящего. Наносят на ствол яблони в один слой кистью или пневматическим распылителем. Время высыхания — 1 час.

Не нравится мышам и медный купорос. Им обрабатывают деревья поздней осенью. Кроме того, медный купорос защищает от грибковых заболеваний. На 10 л воды нужно 100 г препарата.

Приступать к этой процедуре рекомендуется в безветренный день в ноябре, когда листья уже опали. Если ваш сад состоит из молодых деревьев возрастом до 6 лет, то понадобится до 2 л раствора медного купороса на один фруктовый саженец и до 10 л на взрослую плодоносящую яблоню. Поскольку этот раствор является агрессивным препаратом, разводить его нужно вдали от животных, и при этом следить, чтобы остатки не попадали в колодцы и другие источники водоснабжения. После работы следует вымыть руки и лицо с мылом, прополоскать рот.

Когда земля начнет подмерзать, можно обработать деревья из пульверизатора однопроцентным раствором бордоской падкости. Ее запах неприятен грызунам, поэтому к участку они вряд ли подойдут. Кроме того, уничтожатся личинки и куколки зимующих насекомых-вредителей. Для приготовления 10 л бордоской жидкости нужно растворить 100 г медного купороса в стеклянной посуде в небольшом количестве теплой воды. Затем добавить холодной воды, чтобы получилось 5 л. В другой таре заранее погасить 150 г негашеной извести 5 л воды, после чего известковое молочко процедить. В холодный раствор известкового молочка нужно влить раствор медного купороса и тщательно перемешать. Правильно приготовленная бордоская жидкость будет голубого цвета и без хлопьев.

Обработку деревьев раствором бордоской жидкости рекомендуется осуществлять в ноябре в безветренную погоду. Опрыскивать яблони нужно равномерно от основы ствола к верхним побегам кроны. Засыхая, жидкость придает деревьям светло-голубой цвет. На взрослое дерево понадобится 8 л жидкости, а на молодое — 2–3 л.

Можно обмазать ветви яблони салом или смесью рыбьего жира с нафталином (8: 1). Такие обработки нужно повторять после каждого вновь выпавшего снега.

Отличным методом защиты от грызунов является раскладывание под кроны деревьев опилок, заранее пропитанных креолином или лизолом. Отпугивающий химический состав необходимо развести из расчета 50 г на 10 л доводы и обильно смочить им опилки. В течение зимы процедуру нужно повторять 3–4 раза. Такой раствор можно также смешивать с 2–3 кг глины и обрабатывать им штамбы.

Мышам трудно пробираться через слежавшийся снег, поэтому можно утаптывать его у стволов плодовых деревьев.

Технология этого метода такова: как только выпадает достаточно много снега, а это примерно 18 см, можно заняться вытаптыванием. Снег прессуется для того, чтобы создать преграду на пути мыши, которая роет свой тоннель в поисках наживы.

Отаптывать следует возле каждого дерева и так, чтобы не осталось слоев рыхлого снега. В противном случае все попытки защитить сад будут тщетными. Грызун с легкостью доберется до ствола в условиях мягкого, неспресованного снега. Отоптав снег один раз, важно продолжать следить за его состоянием на протяжении всего зимнего периода. Ведь дерево может пошатываться от ветров, и создавать свободное пространство вокруг своего ствола, в которое может забраться грызун.

Если все же грызуны добрались до дерева, и обгрызли кору по кругу, для спасения от такой напасти можно сделать прививку «Мостиком»

Такой способ поддержать жизнедеятельность дерева не так уж и сложен, как принято считать, но все же он требует обладания некоторыми специальными знаниями и навыками.

Принцип применения такого метода: для начала срезается с такой же породы дерева черенок (часть побега с прошлого года, т. е. однолетнего), его помещают под слой коры, размещенный над поврежденным участком и под ним. Прикрепленный черенок туго привязывают к стволу, и со временем он врастает в кору дерева.

Таким образом, сооружается сообразный мостик, посредством которого происходит движение воды и прочих жизненно важных для дерева веществ, невзирая на пораженные участки покрова. Но у такого метода есть множество нюансов, с которыми садоводу обязательно следует ознакомиться:

♦ ни в коем случае нельзя делать прививку сразу же зимой, как только повреждение было обнаружено. Следует дождаться времени начала сокодвижения. До этого момента, дабы предотвратить процесс иссушения древесины, можно защитить кору смазкой из глины и коровяка, покрытой мешковиной. Когда придет время прививки, глина легко отделится от ствола, а на ее место вставляются черенки;

♦ прививать можно, только когда кора на стволе свободно отделяется от древесины. А это, как правило, случается только лишь под конец весны. Чтобы понять, что процесс сокодвижения запущен, необходимо надрезать кору в любом месте ветки дерева. Если она будет легко отделяться — можно приступать к прививке;

♦ для прививки понадобятся побеги, заготовленные заранее, еще с осени, после того, как с деревьев опадут листья. Если осенью хозяин не успел или не предвидел необходимость в черенках, он может заготовить их ранней весной, примерно в середине марта, с первой оттепелью, до того, как почки на деревьях начнут набухать. Хранить побеги следует так, чтобы они не проросли раньше времени.

_{https://xn-elafaihiijdmdqSc_xn-plai/gryadki/kak-zashitit-sad-ot-myshej.html}