Какой перфоратор выбрать. Гостина и детская в одной комнате... ("Сделай сам" №4∙2020)

Вышибалы

Почему выбивает пробки при включении электроплиты

Далеко не всегда плита или варочная панель выбивает автомат или УЗО из-за поломки. И в ряде случаев решить проблему можно самостоятельно. Вот типичные ситуации.

Неисправность вилки, шнура или розетки. Внимательно осмотрите вилку, шнур и розетку. При обнаружении повреждений устраните их самостоятельно или обратитесь к электрику.

Выход из строя автомата УЗО. Требуется проверить электротехническое оборудование и, при необходимости, заменить на новое. Если сами с электричеством не дружите, вызовите электрика.

Попадание влаги на контакты. Нередко плита начинает вышибать пробки после того, как ее помыли или если блюдо сильно «убежало» при готовке. Из-за попадания влаги на контакты (например, переключателя мощности конфорки) происходит короткое замыкание, и варка выбивает автомат. Не пользуйтесь плитой примерно сутки, влага высохнет и неполадка исчезнет сама.

Некорректное подключение плиты. По технике безопасности электроплиты подключаются на отдельную линию со своим автоматом или дифавтоматом. Также могут устанавливать дополнительное УЗО (на 32–40 ампер). Если линия или средства защиты не рассчитаны на мощность плиты, то при нагреве конфорок (в момент наибольшего потребления электроэнергии) будет происходить перегрузка и автомат выбьет. Еще одна распространенная ошибка, когда при самостоятельном монтаже плиты в клеммной колодке путают фазу, ноль и заземление.

Возможные неисправности

Под понятием «выбивает пробки» пользователи понимают и срабатывание автомата, и выключение УЗО. Результат один и тот же, а электрические процессы, которые к нему приводят, разные.

В таблице 1 мы собрали частые неисправности электроплит, по причине которых срабатывает автоматика при включении или во время нагрева плиты.

Что нельзя делать, если ваша плита стала выбивать УЗО

В некоторых источниках можно встретить совет перевернуть на 180 градусов вилку плиты, которая стала выбивать УЗО или дифавтомат, либо включить плиту через удлинитель в другую розетку. Специалисты категорически не рекомендуют заниматься таким «самолечением». Подобными действиями вы «лишаете» электроприбор заземления, что может привести к удару током при прикосновении к плите (сила удара может привести к серьезным увечьям, вплоть до летального исхода).

Вам понадобятся: моющее средство; резиновые перчатки; кухонная губка; старая зубная щетка; вода; уксус (9 %); хлопчатобумажное полотенце (салфетка).

Инструкция

• В случае, если на кухне установлена электрическая плита, отключите ее от сети питания. Это важное требование перед чисткой любого бытового предмета.

• Конфорки предварительно снимите с газовой или электрической плиты.

• При чистке современным моющим средством разведите данный компонент в горячей воде, в соотношении 1:10. В полученный раствор опустите конфорки на 15–20 минут. После этого при помощи кухонной губки с абразивным покрытием тщательно удалите все загрязнения. Учтите: использование металлических мочалок не рекомендовано, так как они могут повредить поверхность. Газовые каналы конфорок почистите специальной щеточкой или старой зубной щеткой. После этого ополосните их теплой водой, удалив остатки моющего средства, и насухо вытрите хлопчатобумажной салфеткой или полотенцем.

• Почистить конфорки вам также помогут и проверенные народные рецепты.

В небольшую кастрюльку или ковшик налейте 2 столовых ложки уксуса (9 %). Добавьте 1 стакан холодной воды. Полученный раствор доведите до кипения. После этого опустите конфорки в полученное средство на 25–30 минут. При помощи мягкой кухонной губки очистите изделие от загрязнений. Ополосните конфорки в теплой чистой воде и насухо вытрите хлопчатобумажным полотенцем или салфеткой. В данном рецепте столовый уксус можете заменить обычной чайной содой. Она также эффективно удаляет загрязнения и накипь.

_{https://www.kakprosto.ru/kak-102151-kak-pochiJtit-konforkit: Lx&teDMHti00}

Таблица 1

_{https://rembitteh.ru/hozyake-na-zametku/plita-vybivaet-avtomat/}

Укладка ламината на бетонный пол

Подготовка к укладке на бетонный пол

Бетонный пол сегодня такая же «редкость., как штукатурка на стенах, то есть устраивается он буквально повсеместно, и если раньше поверх него часто монтировали пол на обрешетке из лаг, то сейчас внутрь укладываются системы обогрева, просто слои утеплителя, а поверхность предназначается для прямой облицовки.

И вот встает вопрос, можно ли класть ламинат на бетонную стяжку, ведь такой пол достаточно сырой и холодный, особенно на нижних и цокольных этажах? Конечно можно, если правильно соблюсти все требования технологии! Поэтому так важна подготовка.

Инструменты и материалы

Для начала давайте разберем, что нам вообще понадобится для качественной работы:

Резка ламината без лобзика — неблагодарное занятие, от которого нужно сразу отказаться. Найдите инструмент у друзей, если такового не имеете, или возьмите его напрокат. Для работы будет достаточно простого дешевого инструмента, но стоит помнить, что резать им ровно довольно проблематично.

Дополнительно потребуется несколько пилок по ламинату — их отличие состоит в том, что они имеют другую направленность режущего зуба.

Покупайте сразу несколько пилок, так как они быстро прогорают, особенно при фигурном вырезании отверстий в ламинате.

Незаменим при разметке панелей угольник, который позволит точно и быстро рисовать перпендикулярные линии среза. Дополнительно потребуется карандаш или маркер.

Без рулетки, в принципе, можно и обойтись, но она никогда не помешает. Ей удобно вымерять пазы под трубы отопления и прочие препятствия, которые нужно обойти, а также ширину финишной ламели.

Профессиональный набор укладчика, состоит из:

Резиновой киянки — легко заменяется обычным молотком.

Добойника торцевого — «z»-образная металлическая планка для подбивки поперечных швов. Заменить этот инструмент можно обычным гвоздодером.

Подкладки для организации температурного шва — тоже прекрасно заменяются кусками нарезанного ламината (можно пожертвовать на эти цели одну ламель).

Лицевой добойник для подгонки продольных швов — как альтернатива, может использоваться деревянный брусок, но лучше срезать кусок ламината, шириной 15 сантиметров.

Без ножа распаковывать пачки с ламинатом будет непросто, да и вообще этот инструмент требуется практически всегда, так что обязательно купите.

Подготовка к укладке может потребовать предварительное выравнивание. пола. Проще всего это сделать при помощи самовыравнивающихся смесей на гипсовой или цементной основе.

Для устройства такого пола вам потребуется:

Лазерный или строительный уровень, чтобы четко выставить по площади помещения ориентиры;

Для равномерного распределения смеси и удаления из нее пузырьков воздуха применяется игольчатый валик.

Для замешивания смеси понадобится электрическая дрель с насадкой миксером.

В качестве ориентиров могут выступать специальные маяки, обычные дюбель-шурупы или кусочки кафеля.

Материалы

В качестве грунта под наливной пол лучше всего подходит бетонконтакт, или как его еще называют — кварцевая грунтовка. Если монтаж происходит в цоколе или другом помещении, где может появиться влага снизу, лучше применять глубоко проникающие грунты с эффектом гидроизоляции и антисептика.

Сам наливной пол. Лучше всего брать вариант на цементной основе, так как он будет иметь лучшую адгезию к уже имеющемуся основанию, лучше мешаться и растекаться.

Под ламинат требуется настилать слой подложки, которая призвана создать слой звукоизоляции, утепления и защиты от влажности. Дополнительно этот элемент позволяет сгладить незначительные перепады поверхности.

Подложка бывает разной толщины и изготавливается из разных материалов. Наиболее распространен вариант из вспененного полиэтилена, но он далеко не единственный.

Существует и натуральная подложка, пробкой. Ее монтаж отличается от остальных тем, что для установки нужен специальный клей.

Ну и, конечно же, сам ламинат. Его выбору можно посвятить отдельную статью, поэтому назовем лишь самые важные различия между представленными на рынке материалами.

Самое важное — это класс покрытия. Он бывает бытовым и коммерческим. К первому относятся классы от 21 до 23, а ко второму — от 31 до 34. Чем выше класс, тем больше цена на материал, из-за того, что верхний слой покрытия будет намного лучше противостоять истираемости.

Не сложно догадаться, что бытовые классы подойдут для использования дома, где хождение будет не очень интенсивным, а поверхность часто застилается коврами.

30-й класс подходит для помещений с серьезной нагрузкой. Практика показала, что самым популярным является 32 класс, сочетающий в себе оптимальное качество и стоимость.

Сегодня несколько мировых лидеров по производству таких напольных покрытий представили модели 43 класса. По сути, этот ламинат еще не включен в официальную классификацию, но обозначение уже прижилось и вряд ли изменится. Такое покрытие является эталоном качества.

Также отметим, что если вы хотите монтировать ламинат на систему теплого пола, то он должен соответствовать такому режиму эксплуатации и иметь на упаковке соответствующий значок.

Рисунок поверхности выбирается по вашему вкусу — на качество покрытия этот параметр никак не влияет.

Стоит обратить также внимание на тип замковых соединений, который бывает два вид: «Lock» и «Click». Их строение показано на рисунке выше.

Сразу можно отметить, что замки «Lock» проще в монтаже, но удерживают они ламели несколько хуже. Второй вариант надежнее, поэтому и получил наибольшее распространение.

В продаже также можно встретить, правда редко, ламинат, панели которого скрепляются за счет клеевого состава. Брать что-то такое не советуем, так как при необходимости разборки покрытия, сделать это аккуратно не получится.

Итак, давайте, наконец-таки, разберем, как класть ламинат на бетонный пол. Инструкция будет описана пошагово, с акцентированием самых важных моментов.

Подготовка пола

Если театр начинается с вешалки, то укладка ламината — с демонтажа старого покрытия, если оно конечно имеется. Запомните, что класть ламинат на линолеум или любое другое покрытие нельзя, иначе он не и трети отведенного ему производителем времени.

В чем же причина сокращения срока службы?

Во-первых, со временем тот же линолеум мог значительно искривиться, из-за высыхания монтажного клея или попадания под него влаги. Любые перегибы и неровности крайне губительны для замков ламината, которые являются самыми хрупкими частями наустила. Поломанный замок со временем не сможет удерживать шов, и он разойдется из-за температурных расширений.

Во-вторых, под линолеумом могут быть частицы мусора, камешки, кусочки раскрошившегося бетона, которые будут оказывать ровно такое же действие.

В-третьих, сам линолеум истончается в местах наиболее интенсивного хождения, а порой там просто образуются дыры.

В-четвертых, старое покрытие может быть пропитано застаревшими неприятными запахами, которые останутся с вами, пока ремонт не будет произведен по всем требованиям.

В-пятых, под ламинатом, без воздуха, покрытые может повести себя непредсказуемо, скажем, попадающая влага поднимет паркет, что опять-таки приведет ваш ремонт в негодность.

Ну, и самое главное, нам будет необходимо оценить целостность бетонного основания. Со временем в нем могли появиться серьезные трещины, которые приводят к значительным тепловым потерям и нарушению звукоизоляции.

Попадание воздуха вглубь стяжки — это первая причина усиления эрозии основания, а значит ускоренное его прение.

Порядок работ

Зависит от типа старого покрытия, так что думаем, догадаетесь сами, ведь как говорится, ломать — не строить!

Для начала из помещения выносится вся мебель. Далее по периметру отдираются все старые плинтусы.

Полностью снимаются старые покрытия до самого основания.

Следующий этап подготовки — это очистка пола. Выносим крупный мусор и тщательно сметаем мелкий. Если старое покрытие было посажено на клей, то возможно придется повозиться, удаляя его остатки. Помочь вам в этом может жесткий шпатель, зубило с молотком и строительный фен, которым можно сделать даже старый клей более эластичным.

Если на бетонном основании обнаружены трещины, то их следует пройтись пылесосом. Очень важно также зачистить все углы, в которых чаще всего скапливаются различные наросты и мусор, которые сильно усложнят процесс укладки

Ремонт бетонного пола

Этот этап также относится к подготовке основания, но так как работа эта проводится далеко не всегда, мы решили вынести ее в отдельную главу.

Просто заделать трещины новым раствором недостаточно, так как они появятся вновь, спустя короткое время. К этому вопросу нужно подойти со всей ответственностью и знанием.

Начинаем с того, что все имеющиеся трещины расшиваем при помощи болгарки или перфоратора. Данная операция необходима для обеспечения достаточного места под ремонтный раствор.

Далее повторяется процедура очистки трещин пылесосом, после чего наносится слой грунтовки, чтобы увеличить адгезию.

Для заделки трещин следует использовать специальную ремонтную смесь. Такие смеси бывают разных составов и свободно продаются в строительных магазинах. Способы применения уточняйте в инструкциях к выбранным средствам.

Выравнивание пола

Еще одна процедура, которая может потребоваться — это выравнивание поверхности пола, причем выравнивать стоит даже тогда, когда перепады достигают 3-х миллиметров. Вообще, ровная бетонная поверхность — явление достаточно редкое, и принимая решение производить укладку ламината без выравнивания, вы должны понимать, что каждый изъян поверхности может хоть и не повредить ламинат, но заставить его проседать и скрипеть.

Разберем, как выполняется работа с самовыравнивающимися смесями:

• Сначала пол покрывается слоем, а то и двумя, выбранного вами грунтовочного состава. Помните, что каждый слой должен высыхать согласно инструкции производителя. Только так вы добьетесь хорошего результата.

• Далее по всему периметру помещения крепится демпферная лета, представляющая собой тот же материал, что и вспененная подложка. Этот элемент нужен для организации технологического шва под температурные расширения.

• Выставляем по периметру помещения маяки. Очень удобно пользоваться специальными приспособлениями, но и самодельные также подойдут.

• Согласно инструкции разводится с водой и тщательно перемешивается раствор для заливки. Опять-таки, лучше брать цементный, так как он сохнет намного быстрее.

• Замешанный раствор выливается в самую низкую точку на полу. Пока один человек будет распределять ее валиком, второй повторяет процедуру смешивания, то есть работа должна быть поставлена на поток и проходить без остановок, ведь смесь (нижние слои) теряет текучесть довольно быстро.

• Помимо валика вам понадобится специальная обувь для перемещения по уже налитой поверхности, небольшой шпатель, чтобы оперативно разминать нерастворившиеся при размешивании комки.

• Наливаем смесь до тех пор, пока она не возьмет нужный уровень. Помните, что вами должна быть выдержана минимальная толщина слоя в самом высоком месте, иначе с большой долей вероятности трещины появятся.

• Пол оставляется до полного высыхания. Если он цементный, то хождение по нему будет возможно уже через 2–3 часа, однако укладку ламината следует выполнять только спустя неделю, когда завершатся все процессы гидратации.

Процесс укладки ламината

• Начинаем с того, что укладываем на пол подложку.

• Рулон раскатывается в любом удобном направлении. Важно не допускать наслоений, иначе в этом месте ламинат будет бугриться и смысла в предыдущем выравнивании никакого не будет.

• Чтобы подложка не скользила во время укладки ламината, стыки аккуратно проклеиваются любым скотчем.

• Перед укладкой ламинат рекомендуется занести в помещение и оставить его там лежать около суток, для температурной адаптации. Далее он распаковывается и начинается процесс укладки.

• Направление лучше выбрать продольное относительно длины комнаты, то есть ряд будет идти от окна. Такой подход сделает длинные швы менее заметными, а также позволит с большей аккуратностью подрезаться под трубы отопления.

• Первая ламель ставится в угол. Ее нужно с двух сторон подпереть клиньями или кусками ламината, чтобы сформировать деформационный шов, который должен составлять 1 сантиметр.

• Вторая ламель прикладывается к первой под небольшим углом. Концы ламелей четко совмещаются, после чего поднятый край опускается на пол. При неплотной стыковке швы можно подбить добойником.

• Все следующие панели ряда укладываются аналогично, единственно, последнюю нужно будет подрезать. Для этого переверните ее и уложите рядом с последней панелью, дальним концом уприте в стену и, ориентируясь по чистовому краю, при помощи угольника отчертите прямую линию. Не нужно давать запас на деформационный шов, так как его обеспечит замок, которым вы уперлись в стену.

• Ламинат режется по полученной линии, после чего одна часть панели становится финишной в первом ряду, а вторая — первой, в следующем. Подобный подход позволяет избежать отхода при укладке и выверить точное смещение швов.

• Важно помнить, что смещение швов соседних рядов должно составлять около половины длины панелей, согласно инструкции производителя. Однако опытным путем установлено, что разбежки и в 20 сантиметров вполне достаточно. Если же пытаться выверить рекомендуемые расстояния при несоответствии габаритов комнаты, то готовьтесь к большому перерасходу материала.

• Удобнее всего ряды соединять целиком, хотя для этого может потребоваться не одна пара рук.

• Второй ряд после сборки аккуратно приподнимается, вставляется шипом в паз предыдущего и опускается вниз. Во время этой операции возможны расхождения швов, поэтому их можно уплотнить подбивкой спереди через проставку, или с торцов — гвоздодером.

• Аналогично собирается все полотно. Заострим только внимание на подрезках.

• При подгонке к трубам отопления можно пойти двумя способами: «колхозным» — с торцевой резкой на нужное расстояние, и прогрессивным — создании шва на уровне труб.

• В идеале если поперечный (короткий) шов попадет на трубы, но так случается далеко не всегда. Тогда мы можем либо немного сместить ламели, нарушая шаг смещения швов, либо сделать свой стык.

• Производим необходимые измерения, после чего высверливаем в панели два отверстия, которые должны на сантиметр быть шире диаметра труб.

• Далее элемент разрезается по центру отверстий, и монтируется весь ряд. Обрезанный кусочек с торца промазывается клеем ПВА и тоже ставится на место. Отверстия маскируются накладками, после чего продолжается сборка.

• Следующий важный момент — это стык с наличниками дверей. Самым оптимальным вариантом станет их подрезка по высоте, так как сделать фигурный срез края панели очень сложно.

Ну, и в заключение — подрезка последнего ряда. Для этого переворачиваем все панели и чертим продольные линии. Важно пронумеровать ламинат, так как из-за кривизны стен все элементы ряда могут получиться разными по габаритам.

_{https://betjn-house.com}

Как перевесить дверь холодильника

Если очень нужно, перенавесить двери можно самостоятельно. Но при этом велик риск повредить конструкцию. Поэтому лучше всего обращаться в ремонтную мастерскую. Для холодильной техники с дисплеем на дверце или с датчиком открывания перевешивание может оказаться полностью противопоказанным. Особенно если у модели нет предусмотренных производителем технологических отверстий с двух сторон. Так что начать следует с внимательного осмотра агрегата. Нужно убедиться в том, что операция возможна. Хорошо, если сохранилась техническая документация. Здесь обязательно присутствует подробная инструкция, которую нужно строго соблюдать. Если модель не предполагает возможности перестановки, не стоит пытаться сделать это самостоятельно. Во избежание серьезных проблем оставляют все как есть или обращаются к профессионалам.

1. На самом верху холодильника, над дверью морозильника (возможно, потребуется лестница) удалите два звездообразных винта (используя крестовую отвертку, купленную всего за несколько долларов в местном хозяйственном магазине) от двери морозильника. Они будут находиться в шарнирной пластине (шарнирная сторона холодильника).

2. Снимите верхнюю шарнирную пластину. Поставьте шарнирную пластину в сторону, и вновь установите два звездообразных винта, в отверстия в верхнюю часть холодильника.

3. Со стороны дверной ручки, во внешнем ее краю, вы увидите небольшую виниловую или пластиковую заглушку (в верхней части двери морозильника). Используя небольшую отвертку, аккуратно перемещайтесь вокруг розетки, и поместите ее в отверстие, из которого вы удалили шарнирную пластину.

4. Откройте дверцу морозильника и поднимите дверцу морозильника с оси вращения. Отставьте дверь в сторону.

5. На нижней части двери холодильника, со стороны петель, вы увидите небольшой кронштейн (одного цвета с холодильником), там будет два звездообразных винта в лицевой стороне холодильной рамы. Удалите эти два винта. Это может привести к тому, что дверь холодильника сможет упасть, поэтому придерживайте дверь в закрытом положении при удалении этого кронштейна.

6. Откройте дверь холодильника, опустите и выньте ее, (положив ее под центр оси вращения) поставьте дверь в сторону и переставьте два винта в холодильной раме. Возможно, вам придется наклонить дверь, так как вы снимаете ее с поворотной оси.

7. Используя звездообразную отвертку, снимите ось шарнира кронштейна, (который был между дверью морозильника и дверью холодильника). Снимите кронштейн и вставьте винты обратно в отверстия. Держите кронштейн в том положении, в котором он был установлен раньше, и отложите в сторону.

8. На ручке со стороны холодильной рамы в центральной части, удалите два звездообразных винта из рамы, и первый винт от внешнего края, (из секции рамы между холодильником и морозильником). Переверните центральный кронштейн (который вы сняли) вверх ногами, и прикрепите его винтами, которые вы выкрутили.

9. На нижней части двери холодильника, с помощью маленькой плоской отвертки подденьте ось вращения. И снимите звездообразный винт с оси вращения кронштейна. Поместите ось вращения кронштейна, и поворотную ось обратно на противоположную сторону двери. Возможно, вам придется наклонить дверь.

10. На лицевой двери холодильника, на старой стороне шарнира, вы увидите маленькую пластмассовую пробку. Аккуратно приподнимите ее и отложите ее в сторону. В том же месте на ручке вы увидите или табличку (бренд холодильника) или другую пластиковую заглушку или пластину. Аккуратно приподнимите (с помощью небольшой отвертки), и удалите винт под ней. На верхней части двери холодильника, удалите два крестообразных винта, которые держат ручку. Снимите ручку и замените винты. Отставьте ручку в сторону, и выньте большую пластмассовую пробку, которая была рядом с ручкой, переставив ее на противоположную сторону. Удалите два винта старого шарнира и переставьте ручку, а также пластиковые заглушки.

11. Удалите два винта в нижней части холодильной рамы, переставив на новую сторону шарнира. Установите дверь холодильника. Внимание: в этой области может быть три винта, не забудьте снять два, соответствующих друг другу. Возможно, вам придется немного наклонить дверь холодильника, и сдвинуть верхнюю ось вращения.

12. Снимите крестообразные винты с верхней и нижней части ручки двери морозильной камеры. Снимите ручку и отложите в сторону.

13. Снимите дверь со старого шарнира двери морозильника, и отставьте ее в ту сторону, где вы сняли ручку. Установи ручку двери морозильника на новую сторону.

14. На самом верху холодильника, на старой стороне ручки, удалите два винта. Поставьте дверь морозильника на центральную ось вращения и закройте дверь. Повторно смонтируйте верхний шарнирный кронштейн. Возможно, вам придется поднять или слегка отрегулировать дверь, чтобы винты стояли правильно.

_{https://holodilnik1.ru/holodilniki/chasti-holodilnika/kak-samomu-pereveshivat-dveri/}

• Всегда нужно ставить все винты обратно, иначе может пострадать изоляция агрегата.

• Если холодильник однокамерный, нужно не забывать перевешивать дверцы морозильной камеры.

• Чтобы лучше отрегулировать плотность прилегания двери к корпусу, необходимо отклонить холодильник немного назад с помощью опор регулировки, позволяя двери закрыться самой.

• После того, как дверцы были перевешены и все крепления установлены на место, нужно перевесить и сами ручки от дверей холодильника.

• Если вам важна гарантия, а ее срок еще не прошел — лучше для такой работы пригласить специалиста, чтобы не потерять возможность гарантийного обслуживания.