Какой перфоратор выбрать. Гостина и детская в одной комнате... ("Сделай сам" №4∙2020)

Сим-сим, откройся!

Однако бывают и более сложные неисправности. Но при определенной сноровке и владении инструментом домашнему мастеру вполне по силам справиться и с ними.

Врезной замок устанавливают на вертикальном брусе двери на высоте 1000–1200 мм от пола. Прежде всего в вертикальном брусе двери вырубают стамеской гнездо, соответствующее размеру замка. Чтобы облегчить эту работу, можно вначале высверлить несколько отверстий, а затем зачистить гнездо стамеской. Гнездо должно быть на 3–5 мм глубже длины замка.

Установив замок в гнезде, карандашом намечают вырез под его переднюю планку. Затем вынимают замок из гнезда и выбирают древесину стамеской на глубину, соответствующую толщине передней планки замка. Глубомером штангенциркуля снимают размеры от планки до ключевины и от низа гнезда до верхней части ключевины. Эти размеры точно переносят на дверь. Затем дрелью высверливают отверстия под ключевину и стамеской соединяют, выравнивают и зачищают их. Ключевина замка должна свободно входить в это отверстие. Затем устанавливают и закрепляют замок шурупами, а ключевину болтом.

Следующий этап — выборка отверстия для ригеля (засова) и прирезка запорной планки. Существует несколько способов этой довольно сложной операции. Вот наиболее простой из них. Из бумаги вырезается прямоугольник, по форме равный торцу ригеля. Одну сторону этого прямоугольника смачивают водой и точно прикладывают к торцу ригеля. Вторую сторону смазывают клеем. Затем дверь закрывают и поворотом ключа прижимают ригель к дверному косяку. Бумажный прямоугольник приклеивается к косяку точно в том месте, где необходимо выбрать гнездо для ригеля. После этого в дверном косяке стамеской вырубают гнездо на 3–4 мм шире ригеля, размечают место и стамеской выбирают древесину для установки запорной планки. Крепят запорную планку шурупами с потайной головкой. Отверстие в запорной планке на несколько миллиметров больше высоты ригеля, и при установке просвет между ригелем и запорной планкой должен быть внизу. Это делается для того, чтобы, если дверь со временем осядет, ригель мог свободно двигаться в гнезде.

Накладной замок установить проще, чем врезной.

Для этого не нужно вырезать гнезда под замок и ригель. Для установки такого замка главное — точно разметить и высверлить отверстие под ключевину. Весь последующий порядок установки описан в инструкции, которая прилагается к замку.

В древних жилищах замков как таковых не существовало. Вначале двери просто подпирали камнем или закрывали на палку. Затем появилось особое устройство. Оно представляло собой обычный деревянный брус, запирающий дверь изнутри. В ней были проделаны два отверстия, чтобы можно было отпереть и запереть дверь снаружи. Через одно отверстие продели веревку, привязанную к брусу. С ее помощью запирали дверь, выходя из дому. Открывали дверь специальным Г-образным «ключом», который вставляли во второе отверстие двери. Его вводили в паз, прорезанный в брусе, и отодвигали брус.

Такой запор был одним из самых ранних замков, которыми пользовались древние греки. Он описан в «Одиссее» Гомера, в том эпизоде, где Пенелопа открывает кладовую дворца:

На смену этим «замкам Гомера» пришли штыревые («египетские»). Появились они впервые на Ближнем Востоке и в Египте. Состоял такой замок из коробки без днища с набором деревянных штырей, которая прикреплялась на внутренней стороне двери над запором. Штыри входили в отверстия запора и жестко фиксировали его. Для этого замка использовался большой деревянный ключ с зубцами, которыми выталкивались штыри. После этого запор отодвигался тем же ключом.

Греческие и римские мастера впервые стали отливать железные замки и бронзовые ключи. Они начали применять замки с поворотным ключом. Конструкция этих замков позволила значительно уменьшить размеры ключей. Зазоры на ключе точно повторяли форму выступов в замке. Ключ вставляли в замок, совмещая зазоры и выступы, затем поворачивали его, и запор отодвигался.

Современные накладные и врезные замки, в сущности, представляют собой сочетание «замка Гомера» и «египетского» замка. От первого современные замки заимствовали засов и особую форму ключа, а от второго — принцип совмещения выступов и зазоров ключа и запорной системы.

Старые двери укрепляют и одновременно утепляют, облицовывая их древесностружечными (ДСП), древесно-волокнистыми (ДВП) плитами или декоративными рейками. Отрезанный по размеру двери кусок плиты прикрепляется к обвязке двери шурупами, оставшиеся щели зашпатлевываются и закрашиваются.

При облицовке дверей декоративными рейками их накладывают на плоскость двери и соединяют шурупами с брусками обвязки. Торцы реек шпатлюют, зачищают, окрашивают или лакируют.

Облицовка ДВП, ДСП и декоративными рейками значительно утяжеляет дверь. Поэтому возникает необходимость укрепить петли более длинными шурупами или установить новые петли большего размера.

Для облицовки двери можно использовать еще и оргалит. Это дает возможность улучшить звуко- и теплоизоляцию, а так же внешний вид двери. В качестве теплоизоляционного материала можно использовать пенопласт, поролон и др. Поверх него на наружной плоскости двери деревянными рейками закрепляется лист оргалита, который должен быть на 15–20 мм меньше дверного проема. Лист орбита предварительно оклеивается декоративной облицовочной пленкой. Для этой цели лучше всего подойдет «Винистен», который выдерживает температуру до -15 °C. Наклеивается он мастикой КН-3. В продаже также имеется ламинированный оргалит (с готовым пластиковым покрытием).

Для обивки двери требуется дерматин или кожезаменитель, вата, поролон (можно использовать старое ватное одеяло) и мебельные гвозди с декоративной шляпкой. Дверь снимают с петель и устанавливают в горизонтальном положении. Затем аккуратно снимают всю фурнитуру — замок, ключевину, ручку и др. Существует два способа обивки — в зависимости от того, в какую сторону открывается дверь.

Если дверь открывается наружу, из дерматина выкраивают полотнище, которое по длине и ширине должно быть на 100 мм больше самой двери. Затем с трех сторон срезают три полосы шириной 140 мм. Длина одной из этих полос должна быть равна высоте двери, а длина двух других — ее ширине. По нижней и верхней стороне двери к краю притвора формируют валики. Для этого выкроенные полосы накладывают лицевой стороной вниз на соответствующие края двери. Затем, отступив от кромки 15 мм, прибивают их к двери. На эти полосы укладывают скрученные из ваты валики диаметром 30 мм. Дерматин натягивают на валик и прибивают его к двери так, чтобы валик наполовину свешивался над кромкой двери и закрывал зазор между дверной коробкой и дверью. Затем по плоскости двери расстилают набивку (вату или др.) и накладывают сверху дерматин так, чтобы его полотно имело запас 60–80 мм. Дерматин подворачивают у притвора и прибивают кромку мебельными гвоздями так, чтобы их головки закрылись полотном дерматина. Гвозди забивают на расстоянии 80 мм друг от друга. Таким же образом прибивают полотнище по верху и низу двери и закрепляют его с той стороны, где находятся петли. В последнюю очередь прибивают полотнище в центре двери, располагая гвозди по определенному узору и следя за тем, чтобы не сдвигалась вата. Перед тем как навесить дверь, устанавливают замок, ручку, дверной глазок и др. Установив дверь, прибивают мебельными гвоздями свисающий со стороны петель край полотнища к наличнику.

Если дверь открывается внутрь помещения, из полотнища дерматина выкраивают четыре полосы в соответствии с размерами двери. Ширина каждой полосы должна быть 140 мм, а длина — равной длине каждой стороны дверной коробки (но не двери). К нижнему краю двери прибивают валик с напуском на порог. Поверх слоя ваты раскладывают полотно дерматина и мелкими гвоздями прибивают сначала долевые края, затем нижний — так, чтобы он перекрыв прибитый по низу двери валик, а потом верхний край полотнища. Затем формируют валики по периметру дверной коробки, кроме нижнего бруска, и прибивают их мебельными гвоздями. При этом верхний подвернутый край дерматина должен перекрывать нижний. Валики соединяют по углам, чтобы обивка выглядела красиво.

Остекление внутренних дверей аналогично остеклению окон, но имеет свои особенности. Для остекления дверей при меняют более толстое, иногда армированное или рифленое стекло.

Армированное стекло имеет внутри каркас из тонкой пробочной сетки, и режут его только немного затупленным роликом роликового стеклореза. После того как кусок стекла нужного размера отделится от основного листа, необходимо перегнуть его вверх и вниз несколько раз, чтобы сломалась проволока арматуры. Торчащие концы проволоки обкусывают кусачками или бокорезами и зашлифовывают торцы стекла грубым абразивным камнем. Рифленые стекла также разрезают “только роликовым стеклорезом, причем по возможного немного преступленным роликом.

В некоторых старых квартирах двери имеют стеклянные ставки различной формы и размеров. Поэтому иногда возникает необходимость вставить новое круглое стекло взамен разбившегося. Тонкое круглое стекло вырезают алмазным стеклорезом по заранее изготовленному шаблону. Из основного листа стекла вырезают квадрат, стороны которого равны диаметру будущего круга. Заранее изготовленный из картона шаблон кладут на квадратный кусок стекла и обводят по шаблону алмазным стеклорезом. На выступающих углах стекла делают радиальные надрезы и отламывают края. Края вырезанного стекла зашлифовывают абразивом, постоянно смачивая его водой.

Толстое круглое или рифленое стекло вырезают роликовым стеклорезом. Вначале вырезают квадрат и обрезают его углы так, чтобы получился восьмигранник. Затем снова отрезают углы и продолжают делать это до тех пор, пока стекло не приобретет форму, близкую к кругу. Уголки стекла обламывают, неровные края зачищают абразивом.

Круглое стекло можно вырезать ножницами, держа стекло и ножницы в воде. При этом ножницы слезет ориентировать по касательной к будущему кругу. Но следует учесть, что ножницы при этом быстро затупляются.

Двери могут защемляться или перекашиваться по разным причинам: из-за толстого слоя краски на дверном косяке и на кромке двери, из-за разбухания двери от сырости, из-за неплотного закрепления петель в гнездах. Иногда дверь оседает или перекашивается оттого, что истираются петли.

Лишний слой краски с торца двери удаляют рубанком, предварительно вынув замок и сняв дверь с петель. При разбухании двери ее торцы также обрабатывают рубанком. Расшатавшиеся или плохо закрепленные петли можно укрепить новыми, более длинными шурупами, предварительно забив в отверстия от старых шурупов деревянные пробки.

При истирании петель на их штыри между картами надевают шайбы соответствующего диаметра или проволочные колечки.

Если между косяком дверной коробки и дверью образуются большие зазоры, к кромкам двери прибивают тонкие планки. Боковой зазор убирают, набивая планку со стороны петель. При этом ее подгоняют как можно точнее к брусу двери. Щели между планкой и брусом шпатлюют, зачищают и закрашивают.

Зазоры, образующиеся сверху и снизу двери, убирают следующим образом. Дверные петли переставляют так, чтобы зазор оказался внизу, к нижнему торцу двери прибивают планку необходимого размера, а затем оставшиеся щели шпатлюют, зачищают и закрашивают.

Иногда новые двери при высыхании начинают коробиться. Чтобы уплотнить и утеплить их, к дверной коробке прибивают войлочную или резиновую прокладку такой ширины, чтобы она плотно прилегала к закрытой двери. Прокладку закрепляют тонкой деревянной рейкой, которую прибивают гвоздями на расстоянии 2–3 мм от плоскости закрытой двери. Она должна быть на 2–3 мм уже уплотняющей полоски.

И все же деревянные двери, особенно наружные, имеют свойство высыхать или разбухать, в зависимости от погоды. Чтобы дверь всегда хорошо закрылась, нужно изготовить специальную прокладку. Для этого берут прямоугольный отрезок жести (можно от консервной банки) длиной, равной удвоенной толщине двери, и шириной 40–50 мм. Его половину прикрепляют шурупами к вертикальному торцу двери приблизительно на половине ее высоты. Затем оставшуюся часть пластины загибают поверх прибитой. Внутрь этой согнутой пластины вставляют прокладку из картона, пластика или резины и зажимают сверху шурупами. Меняя толщину прокладки, можно постоянно контролировать, насколько плотно закрывается дверь.

Чтобы укрепить дверную коробку, в обоих ее вертикальных брусьях высверливают по три-четыре отверстия, углубив их в стену на 20–30 мм. В эти отверстия до упора вбивают стальные штыри или деревянные пробки (нагели) из твердых пород дерева. Затем удаляют их выступающие части и эти места зашпатлевывают и закрашивают.

Полезные советы

— Если шпатлевочный порошок замешать на «Бустилате», получится шпатлевка по дереву, не дающая усадки и трещин.

— Чтобы при работе шпатлевка не прилипала к рукам, их нужно смачивать водой.

— Можно также приготовить универсальную замазку, которая может использоваться для работ по дереву, стеклу, металлу. Для этого нужно 1 часть свежего творога смешать с 1 частью мелкой негашеной извести, добавить немного горячей воды, тщательно перемешать и оставить смесь на 3 ч. Затем ее можно использовать. Эта замазка безвредна, обладает прочностью и долговечностью.

_{Из книги «Отделка и ремонт для бережливого хозяина». И. С. Блейз}

Отделка камнем дверных проемов: идеи дизайна

Достоинством искусственного камня является то, что он позволяет подражать грубой кладке, но внешний вид собранных пластин выглядит очень естественно и аккуратно. Он применяется для отделки дверей в коттеджах и в квартирах. Правильно установленный камень долговечен по сравнению со штукатуркой или древесиной.

Грязь менее заметна на пластинах, и цвета не исчезают со временем, так как каменные панели дополнительно защищены пропиткой.

Преимущества искусственной каменной отделки:

• красивый внешний вид;

• комфорт;

• простота процесса сборки;

• различие вариантов;

• долгий срок службы;

• низкая нагрузка на поверхность по сравнению с натуральным камнем;

• экологическая чистота материала.

Бетонный камень — это идеальный выбор для людей, которые ищут универсальную облицовку, используется как внутри, так и снаружи. Бетон прочный, устойчив к механическим повреждениям и погоде. Особенно ценный материал в местах перепада температур и повышенной влажности.

Гипсовый камень является идеальным вариантом для людей, желающих установить каменные панели самым быстрым и наименее сложным способом. Его преимущество — это легкий вес и простота сборки.

Плюсы и минусы

Применение камня в качестве облицовки внутри помещения — это один из самых привлекательных решений, придающий зданию собственный стиль. Зная преимущества и недостатки облицовочного материала, можно сделать правильный выбор.

Использование декоративного камня в интерьере имеет несколько плюсов.

• Декоративный камень привлекает внимание своей красотой и естественностью. Пластины пригодны для оформления стены снаружи и изнутри здания. Выраженная структура и природные цвета подойдут под любой интерьер. Эстетический эффект усиливается благодаря умелому использованию освещения — это тени на неровной поверхности камня, которые создают незабываемые визуальные эффекты.

• Взаимодополняемость. Камень отлично вписывается в другой стиль облицовки стены. Размещение пластин на небольшом фрагменте поверхности рядом с дверями создает оригинальный вид. Если оформление двери происходит в коридоре, то плавный переход пластин к мебели в виде обычной полоски будет прекрасным сочетанием. Важно, чтобы цвета мебели и декоративного камня были в одном тоне.

• Крепление искусственного камня выполняется с помощью жидких гвоздей.

• Гипс легко режется с помощью пилы, а впитывающая способность материала позволяет окрасить его любым цветом.

Декоративный камень тест несколько минусов.

• Камень имеет пористую структуру, он впитывает пыль, грибки и воду, и очистить до нового вида пластины тяжело. Если использовать детали для отделки дверей на улице частного дома, то со временем материал загрязняется, особенно светлые декоративные камни. Чтобы предотвратить такие последствия нужно обработать поверхность гидрофобизатором. Состав пропитывает пластины и возникает защитная пленка от внешних воздействий среды. Цвет деталей становится ярче.

• Для монтажа камня не подойдет обычная бетонная поверхность. Клеить нужно на оштукатуренную стену. А также нельзя клеить на гипсокартон, поскольку детали оторвут верхний слой материала.

При выборе декоративного камня важно позаботиться о внутренней стилистической направленности деталей, которые будут сочетаться со стилем квартиры. Перед покупкой искусственного камня следует обратить внимание на цвет, размер, глубину, а также гладкость или шероховатость структуры.

Специалисты рекомендуют придерживаться общих рекомендаций по выбору.

• Цена. Облицовочный камень представляет собой смесь с добавлением красителя. Ответственные производители используют материалы высокого качества. Себестоимость ингредиентов не может быть очень низкой, что отражается на окончательной стоимости изделия.

• Внешний вид образца. Он имеет ровное окрашивание на деталях. Краска должна быть равномерно распределена по всему объекту. Некачественный окрас — это выход красителя на соседние пластины. Лицевая сторона должна быть аккуратно прокрашенной и лишенной подтеков, потертостей и сквозных отверстий. Дыры на пластинах оказывают негативное влияние и сокращают срок службы.

• Срез камня. Качественное искусственное изделие имеет однородную структуру. Размер частиц не превышает 5 мм, в противном случае велика вероятность раскола камня. Срез помогает определить способ его окрашивания. Если на срезе детали цвет незначительно отличается от поверхности изделия, это говорит о том, что пластины прокрашены на всю глубину. Во время изготовления деталей краситель добавляют в массу при замесе, это значит, что небольшие сколы и царапины на поверхности камня не будут заметны и не испортят внешнего вида кладки.

• Для отделки входных дверей на открытом воздухе — дома, террасы, балкона, материал должен быть устойчив к морозу, динамическим колебаниям температуры и высокой влажности. Преимуществом такой отделки является дополнительный слой изоляции: защита деталей от потери тепла зимой и от чрезмерного нагрева летом.

• Для поверхностей, подверженных высокой влажности или прямому контакту с водой, нужно использовать бетонный камень, который устойчив к абсорбции из-за его структуры.

• Не стоит выбирать гипсовый материал для отделки дверных проемов, дверей внутри ванной комнаты или бани.

• Своими руками можно также отделать межкомнатные дверные проемы, откосы окон.

Время дня и тип света важны, поскольку текстура каменной облицовки вызывает вокруг эффект светотени. Чем меньше поверхность для отделки, тем осторожнее следует выбирать структуру камня, чтобы избежать подавляющего и оптического сокращения интерьера.

Современные интерьеры домов обладают крупными одноцветными поверхностями. Цель дизайнеров состоит в том, чтобы создать впечатление о визуальном расширении комнаты или, наоборот, уменьшить зоны, чтобы фон комнаты был гармоничным. Такой минимализм — это настоящая проблема для дизайнера, поскольку этот стиль чувствителен к пропорциям используемых деталей.

Многие люди ищут готовые решения, которые станут основной идеей и выявят лучшие особенное в оформлении помещения как в целом, так и в деталях.

Камень прекрасно имитирует внешний вид кирпича, гальки или естественно измельченных фрагментов скал, придав комнатам уникальный характер.

Чтобы оформить стену около дверей и дверных проемов, дизайнеры выдвинули классическую модель камня — это имитация обычного кирпича. Такой тип придает интерьеру надлежащий характер. Благодаря тонкому оттенению осуществляется подчеркивание трехмерного эффекта поверхности, которое будет замечено каждым гостем дома.

Если подбирать под цвет поверхности стен, то возникнет плавный переход, который не будет выделяться на общей цветовой гамме комнаты. Возникнет баланс существующего стиля с новой отделкой стен. Это идеальный выбор всех интерьеров, которые ищут свою индивидуальность, имеют определенную идею для размещения в пространстве, но не обладают отличительными чертами. Внедрение кирпича гарантирует оживление внутренней компоновки и придаст месту свой характер.

Дизайнеры рекомендуют обратить внимание на внешний вид камня, который влияет на следующие характеристики:

• тип используемого освещения (дневное и искусственное);

• наличие материалов, размещенных на той же или соседней поверхности (светлый или темный фон);

• пропитка панели, которая не только защищает изделие от внешних условий, но и заостряет цвет.

Рассматривая самые уникальные элементы декоративного камня, а именно его глубокую структуру, можно ожидать совершенно разных визуальных эффектов. При солнечном свете пластины будут блестеть, при искусственном освещении могут быть темнее.

Лучшие варианты

Декоративные каменные коллекции отличаются способом производства, текстурой поверхности и цветом. Все эти функции создают определенный шаблон, который называют стилем.

Для дома, выполненного в стиле минимализм, декоративный камень выступает в роли зонирования. Применяют для декора матовые, но насыщенные цвета деталей. Если комнате не хватает света, следует применить кладку с глянцевой поверхностью. Базовые тона — это черный и белый.

Классический стиль принимает гладкие и однородные формы пластин. Доминирующие цвета в интерьере — это бежевый и кремовый. Имитация камня бывает под агат, алунит. Такой камень подчеркнет дорогую мебель, а приглушенный теплый свет создаст уютную атмосферу.

Хай-тек с контрастными цветами и геометрическими формами отлично дополнит искусственный черный камень на фоне белой стены с металлическими аксессуарами.

Для любителей экостиля в зелено-белой гамме превосходно выглядит отделка белоснежного камня, где дополняют живые растения в горшках.

Деревенский стиль подчеркнет стандартной ровной формой коричневый или приглушенный оранжевый цвет кирпич. Такие детали будут гармонично сочетаться с мебелью.

Интерьер в стиле лофт сложно представить без элементов кирпичной кладки. Ведь без таких фрагментов теряется атмосфера данного направления. Выбирать нужно гипсовый материал синих, белых оттенков. Чтобы обновить детали через некоторое время, потребуется покраска по желанию.

Декоративный камень привлекает внимание. Он создает впечатление и определяет стиль интерьера больше, чем любой другой элемент дизайна.

_{https://stroy-podskazka.ru/dveri/otdelka-dekorativnym-kanem/}