Книга о кактусах

Как и почему кактусы болеют

Чем чаще смотреть на кактусы, тем лучше они растут.

Распространенное поверье

Если кактусист-новичок огорчается, что семья не разделяет его увлечения и даже уговаривает «выкинуть кактусы» на том основании, что они обезображивают комнату, я не удивляюсь. Дело совсем не во вкусах, а в том, что бедный любитель еще не научился растить здоровые и красивые кактусы и его подоконник заселен полуживыми уродами, окруженными частоколом палочек, поеденными вредителями, покрытыми царапинами, ожогами и опробковением.

Ясно, что такое сборище не только не украшает, но действительно омрачает и уродует самую веселую и солнечную комнату. Ведь у кактусов здоровье является первым и непременным условием красоты.

Отчего же болеют кактусы и каковы их недуги?

Вообще, можно назвать три причины, вызывающие заболевания и делающие растения уродливыми: первая — чаще всего встречающийся неправильный режим и неумелый (или небрежный) уход; вторая — наличие вредителей; третья — заболевания в собственном смысле, которые реже всего встречаются.

О вредности теплой зимовки и о способах понизить температуру на комнатном подоконнике уже достаточно подробно говорилось, так же как и о тех требованиях, которым должна отвечать почва, применяемая для посадки кактусов.

Что же касается водного режима, то трудно сказать, от чего погибает больше кактусов: от излишне щедрого полива зимой и осенью или от чрезмерно сухого содержания летом и весной. Многие начинающие кактусисты знают, что кактусы — растения сухолюбивые, и в своих опасениях, как бы не погубить их переливом, впадают в другую опасную крайность: лишают их воды даже в жаркие летние дни в период интенсивного роста. Такие пересушенные кактусы за лето не только не вырастают, но теряют корни и обычно не переносят зимовки — засыхают или загнивают в зависимости от размеров и сочности стебля. Ведь без хорошо развитой и растущей корневой системы ни один кактус нежизнеспособен, хотя наиболее сильные и выносливые виды и могут выживать без корней по нескольку лет. Но такие растения сидят в горшках без всяких признаков жизни, роста, цветения и от малейшего толчка или прикосновения выпадают из земли, за которую их жалкие, мертвые корешки не держатся.

Очень неправильно и опасно то, что большинство любителей боятся трогать такие неживые кактусы и устраивают для каждого целую систему подпорок, думая этим помочь делу. Но никакие подпорки тут не помогут, и, чтобы спасти растение, его надо срочно вынуть из земли, обрезать остатки отмерших корней, подсушить и укоренить заново, как черенок, на промытом песке, под покрытием и, если возможно, при нижнем подогреве. Следует запомнить, что здоровый, растущий кактус в конце лета можно поднять за стебель вместе с горшком: его хорошо разветвленные корни крепко держатся за землю и могут оборваться только при сильном и резком ударе, например при падении горшка со значительной высоты.

Другая широко распространенная погрешность при уходе за кактусами — недостаточная чистота содержания растений. Если наружные стенки горшков покрыты серо-зеленой плесенью, если на давно немытых поддонах осел слой ила, кишащего ногохвостками, если стебли кактусов покрыты пылью и копотью, о здоровье растений говорить не приходится, а о красоте и подавно. Нельзя забывать, что плесень всякого рода крайне опасна для кактусов. Что же касается чистоты стебля, то кактусам она нужна больше, чем любому другому растению: из-за малой поверхности по отношению к объему у них очень мало устьиц, через которые растение дышит, испаряет воду и поглощает углекислоту. Устьица у кактусов открываются только ночью. Поэтому ежедневное опрыскивание в теплую погоду им совершенно необходимо, чтобы устьица не забивались пылью и кожица кактуса могла выполнять функцию дыхания.

То, что кактусы часто болеют или даже гибнут после пересадки, объясняется большей частью повреждением корней и сразу начатым поливом, а также ранним выносом пересаженного растения на солнце. Если соблюдать правила пересадки и содержания кактусов после нее, никакой опасности для растений она не представляет, и глубоко ошибаются те любители, которые боятся пересаживать свои коллекции.

Внезапное вынесение на солнце весной без предварительного приучения к нему под притенением также может явиться причиной заболевания кактуса. Ожоги не только уродуют стебель, но и лишают растение так нужного ему для дыхания эпидермиса. Ведь на месте сильного ожога остается коричневое пятно мертвой кожицы, которая не восстановится. Слабые ожоги, проявляющиеся в легком сморщивании стебля, пятнистой «мраморной» окраске его или лиловатом покраснении, могут пройти без вреда для кактуса, если вовремя принять меры: поставить его в тень, опрыснуть из пульверизатора и прикрыть полиэтиленовым мешочком. При таком режиме обожженный кактус обычно оправляется через несколько дней.

Надо оговорить, что для некоторых видов покраснение или полиловение стебля на солнце вполне нормально и не требует принятия никаких защитных мер. Но такое безвредное покраснение появляется у кактусов, своевременно приученных к солнцу, постепенно и не сопровождается ни сморщиванием стебля, ни пониканием его, ни задержкой роста.

Интересно, что после сильных внезапных охлаждений кактусы также иногда принимают лиловато-красную окраску. Это может произойти осенью при резком понижении температуры или во время чрезмерно холодной зимовки и служит сигналом опасности.

Появление вредителей, строго говоря, надо тоже отнести к результатам небрежного ухода. Борьба с ними не так уж сложна, а профилактические меры и вовсе просты, так что только недостатком внимания и заботы объясняются поврежденные, а то и погибающие коллекции, зараженные красным клещом и червецом — двумя самыми распространенными врагами кактусов (Tetranichus telarius, Coccus adonitus).

Неогомезия агавиоидес — «агавообразная».

Навойоа фикейзении.

Чтобы предохранить коллекцию от клеща, достаточно четырех профилактических опрыскиваний в год эфирсульфонатом, для чего инсектицид берется в количестве 1–1,5 грамма на литр кипяченой воды. Это средство имеет то неоценимое преимущество, что оно овоцидно, то есть убивает яйца клещей, а не только их личинки. Это крайне важно, так как молодые клещи бесцветны и настолько малы, что обычно обнаруживаются только по серовато-ржавым пятнам на поврежденном стебле. Тут уж что ни предпринимай, а безобразные шрамы так и останутся на растениях, так что, учитывая легкость заражения клещом (его, например, может занести ветром с деревьев возле вашего окна), нужно настоятельно рекомендовать именно профилактические опрыскивания, не полагаясь на чистоту коллекции.

Червеца, которого часто называют мохнатой тлей, гораздо легче обнаружить: самый мелкий червец намного крупнее самого большого клеща. Кроме того, этот вредитель откладывает яйца в комочки белой паутинки, похожие на клочки ваты и резко выделяющиеся на стебле растения. Снимать замеченного червеца и его яйцекладки можно тонким пинцетом, а еще лучше влажной кисточкой. После этого растения надо обмыть под струей воды и пораженные места смазать спиртом или денатуратом, но следует учитывать, что спирт в любом виде сильно обжигает стебель кактуса, если он до этого находился на солнце или если его выставить на солнце на другой день после обработки спиртом. Между солнечным облучением и смазыванием спиртом должно пройти минимум два дня.

Против корневого червеца, который откладывает яйца в землю, на корни растения, превосходно помогает горячая корневая ванна, о которой уже было подробно рассказано раньше. Сейчас мне только кажется нужным добавить, что горячей ванной и я, и все мои друзья-кактусисты пользуемся с 1958 года, когда мне посчастливилось наткнуться на ее описание в одном из зарубежных журналов. Результаты у нас прекрасные, и тринадцатилетняя проверка на практике показала, что ванна, кроме того, стимулирует рост «ленивых» растений. Надо только точно соблюдать несколько простых правил: неизменная температура воды в течение всей процедуры, время пребывания кактуса в ванне и суточное подсушивание корней в подвешенном состоянии перед посадкой. Само собой разумеется, что горшки, в которых обнаружены были вредители, подлежат дезинфекции хотя бы в виде кипячения.

Автор упомянутой заметки, правда, погрешил излишним оптимизмом, утверждая, что горячая ванна будто бы помогает и против нематоды, но в данном случае он ошибался. Нематода — мельчайший прозрачный червяк, разрушающий корни, а в запущенных случаях и стебель кактуса, является самым опасным вредителем: его трудно обнаружить из-за микроскопических размеров, и борьба с ним требует самых решительных и радикальных мер. Самое правильное — срезать корни зараженного растения до самой корневой шейки и, подсушив нужное время, укоренять кактус заново. Землю из-под зараженных растений бросить в костер или печь, горшки тщательно прокипятить и продезинфицировать, так как опасность заражения нематодой очень велика.

Следует сказать о простом и верном способе обнаружения нематоды: «подозрительный», то есть болеющий и нерастущий, кактус вынуть из земли и корни его хорошенько прополоскать в банке с водой. Если после этого на поверхности воды у стенок банки будут заметны как бы крохотные маковые зернышки, значит растение заражено нематодой, эти «маковые зернышки» (галлы) — неоспоримый признак опасности.

Вообще же несравненно легче предупредить появление вредителей, чем вести борьбу с ними, когда они уже размножились. Сделать это можно, неуклонно соблюдая два правила: каждые три месяца делать профилактическое опрыскивание эфирсульфонатом и никогда не ставить сразу в коллекцию новоприобретенное растение, даже если никаких внешних признаков заражения не видно.

Его обязательно надо пересадить, внимательно осмотрев при этом корни, и минимум две недели держать изолированно от остальных кактусов. Лично я вот уже несколько лет пользуюсь для обеззараживания новых растений простейшим, но очень эффективным приспособлением. Это стеклянная, герметически закрывающаяся банка с крышкой на резиновой прокладке. В нее ставится незакупоренная маленькая баночка или пузырек с небольшим количеством дезинфицирующего средства на дне. Подлежащее обеззараживанию растение также ставится в банку и остается в ней при наглухо закрытой крышке сутки или даже двое. После этого кактус надо вымыть и пересадить.

Банка для борьбы с вредителями.

Большинство заболеваний кактусов вызывается грибами или вирусами. Самой опасной болезнью можно считать кактусную гниль — фитофтору (Phytophtora cactorum), которая поражает внезапно и губит растение с невероятной быстротой. Наиболее подверженное загниванию место — корневая шейка, поэтому надо особенно внимательно относиться ко всякого рода повреждениям и царапинам на этой части кактуса. Особенно легко гниль поражает кактусы рыхлые, «раскормленные», с водянистым стеблем и тонкой, нежной кожицей. Такие экземпляры погибают в тех условиях, в которых более закаленные и «поджарые» собратья остаются здоровыми, например в чрезвычайно неблагоприятной для кактусов прохладной сырости или в затхлой, непроветренной атмосфере.

Если гниль поразила нижнюю часть стебля кактуса, верхушку обычно еще можно спасти, если действовать быстро. Чистым острым ножом надо срезать верхнюю часть стебля и осмотреть срез — не заметны ли на нем коричневые точки. Если заметны, то срез надо сделать выше, обязательно продезинфицировав перед этим нож, и, только дойдя до чисто-зеленого среза без признаков инфекции, можно присыпать его серой, подсушить и укоренять, как черенок.

Если срезанная верхушка очень мала или вид принадлежит к редким и трудным, лучше прибегнуть к прививке, опять-таки доведя срез до здоровой части стебля, иначе не только погибнет привой, но и подвой станет жертвой этой опасной инфекции.

Если гниль поражает не корневую шейку, а стебель, как это бывает из-за непродезинфицированной ранки или царапины, место загнивания нужно вырезать до здоровой ткани и присыпать серой. Нож для такой операции неудобен, лучше всего маленькая ложечка для соли или горчицы, край которой надо заточить.

Пелецифора псевдопектината — «ложногребенчатая».

Молодые ариокарпусы и розеокактусы разных видов.

Черные точки, чаще всего появляющиеся на стеблях неопушенных цереусов, также являются грибным заболеванием, но поскольку при этом стебель не размягчается, то кактус от него не погибает, а только теряет свою красоту.

Намного опаснее то заболевание, при котором на стебле появляются несколько вдавленные пятна темно-зеленого или коричневого цвета, через некоторое время покрывающиеся налетом лиловатого или темно-серого цвета. Этот бархатистый налет — признак поражения кактуса серой гнилью.

Диплодиоз, или так называемая парша кактусов, также начинается с появления пятен на стебле, но налета на них не бывает, видны только мелкие черные точки — места образования спор. Как с тем, так и с другим заболеванием бороться крайне трудно. Обычно рекомендуется просто уничтожать зараженные растения и проводить тщательную дезинфекцию.

О вирусных заболеваниях кактусов пока еще очень мало известно. Отдельные статьи на эту тему, к сожалению, рассматривают обычно лишь одно какое-либо явление и никогда не указывают иных мер борьбы с ним, кроме уничтожения пораженного растения. Мне приходилось несколько раз сталкиваться с болезнью опунций, выражавшейся в упорном отсыхании верхней части члеников. Не помогало ни удаление больной части стебля, ни смачивание спиртом, ни присыпание серой. Возможно, что и тут имеет место вирусное заболевание.

Что же касается опробковения стебля, которое некоторые авторы склонны считать вирусным заболеванием, то я скорее согласна с теми кактусоведами, которые считают его результатом неправильного обмена веществ. Об этом говорит, во-первых, то, что опробковение абсолютно незаразно и не передается от одного растения к другому, а во-вторых, тот факт, что оно никогда не встречается в коллекциях опытных любителей, правильно содержащих свои кактусы. Между тем у новичков это постоянное несчастье, особенно в тех коллекциях, владельцы которых злоупотребляют примесью извести при посадке. Растворяясь при поливе, известь откладывается на корневой шейке и нижней части стебля в виде тонкой скорлупки, способствующей опробковению.

Видимо, также неправильным обменом веществ объясняется заболевание мамиллярий, с которым мне неоднократно пришлось встречаться. Оно выражается в появлении на сосочках бледно-зеленых бугорков, которые через день-два желтеют. Эта болезнь чаще всего появляется при изменении режима или климатических условий, например при перевозке растения в другой город или переносе в другую коллекцию. Смачивание пожелтевших бугорков спиртом обычно способствует подсыханию их и прекращению распространения заболевания.

Пожелтение нередко встречается почти у всех видов кактусов и может объясняться либо нехваткой каких-либо составных частей в питании растения, либо тяжелым заболеванием, которое кактусисты считают неизлечимым и называют желтухой.

В первом случае помогает полив раствором питательных солей, а если это почему-либо невыполнимо или сложно, полезно посыпать поверхность земли в горшке щепоткой золы, взятой из печки или из костра.

Излечения от желтухи я лично не видела, хотя болезнь может длиться несколько лет. При этом заболевании пожелтение начинается не с верхушки стебля или концов члеников, а с нижней части растения, непосредственно над корневой шейкой. Стебель кактуса приобретает сначала желтовато-зеленый цвет, затем желтизна усиливается, распространяется выше, и у погибающего в конце концов растения нижняя часть стебля имеет уже чисто желтый цвет без всякого признака зелени.

Кактусы, страдающие этим заболеванием, лучше уничтожать, а при подозрении, что растение больно желтухой, — обязательно изолировать его.

В заключение мне хочется остановиться на закаливании кактусов, значение которого трудно переоценить. Круглосуточное пребывание на открытом воздухе все теплое время года, возможно более позднее занесение кактусов в комнаты осенью, частое проветривание зимой — все это просто выполнимо и неизмеримо повышает сопротивляемость растений болезням и вредителям. У экземпляров, выращенных в затхлой атмосфере, рыхлый стебель, тонкий эпидермис, и они легко погибают в таких условиях, в которых его родичи, росшие на свежем воздухе при резких перепадах дневной и ночной температуры, продолжают расти и хорошеть.

Семейство — от латинского familia. От этого слова происходит «фамилия», означающая имя семьи.

Племя — латинское triba. Первоначально триба означало избирательный округ в Древнем Риме. От этого слова происходит трибун, некогда значившее «глава (или начальник) племени».

Род — латинское genus, давшее слово «генетика», то есть наука о породе, происхождении, наследственности.

Вид — латинское species, породившее слово специальный, то есть обособленный.

Если после названия рода кактуса стоит слово species, чаще сокращенное spec., то это означает «какой-то вид рода такого-то» и указывает на отсутствие точного определения вида.