Книга о кактусах

Азбука ухода за кактусами

Нельзя давать готовые «рецепты». Можно показать пути к пониманию образа жизни растения и его потребностей.

Франц Буксбаум

Мне потребовалось несколько лет, чтобы собрать и систематизировать те сведения о кактусах, о которых говорилось в третьей и четвертой главах. Да, теперь я уже могла связно и разумно ответить на вопросы, что такое кактусы и какие они бывают. Но, положа руку на сердце, нельзя сказать, чтобы эти знания сразу же сделали меня умелым кактусистом, а мои кактусы — здоровыми растениями. Увы, они продолжали погибать по неизвестным мне причинам, и, хотя мои теперешние потери никак не могли сравниться с прежними, все же эти потери были, и не у меня одной, а у всех известных мне кактусистов.

К этому времени у меня уже было довольно много «кактусовых» знакомств, было пересмотрено много коллекций и узнано соответственное количество наилучших методов ухода за ними, потому что каждый встреченный мною кактусист знал самые эффективные приемы и секреты и удивлялся товарищам по увлечению, которые не следовали его системе, а упорно применяли свою собственную. Взять, к примеру, хотя бы зимовку: у одного любителя кактусы зимовали при комнатной температуре, другой выносил их в холодные сенцы, где градусник стоял на нуле, а третий просто вытряхивал свои кактусы осенью из горшков и складывал в шкаф, как поленья, штабелями. Никогда не забуду, как при виде такого зрелища я считала их уже погибшими. Каково ж было мое удивление, когда на следующее лето я увидела их, правда, несколько помятыми и потерявшими часть своих колючек, но живыми и растущими. Эти загадочные создания выжили при таком, казалось бы, варварском обращении и погибали безо всяких видимых причин, окруженные заботливым и тщательным уходом. Было над чем призадуматься!

Самым интересным и непонятным было то, что почти каждый любитель приводил в защиту и поддержку своих методов ухода высказывания того или иного авторитета, ссылался на авторов с мировыми именами. В самом деле, разнообразие рецептов и советов, приводимых в специальной, посвященной кактусам литературе, поражало и сбивало с толку. Невероятно трудно было выбрать те или другие методы для применения в собственной коллекции — чаще всего выбор этот делался вслепую, наугад.

И вот однажды, вычитав у Джона Борга состав почвы для какого-то рода кактусов, в котором земли было всего-навсего одна шестая часть общей массы, а остальное составляли грубый песок и известняковый щебень, я потеряла терпение.

«Ну конечно, — ворчала я, — чудесная питательная почва! А может быть, и одной шестой не надо? Может быть, там у него на Мальте[4] кактусы вообще в одном чистом песке великолепно росли?»

Стоп, стоп… «у него на Мальте»… А не в этом ли кроется разгадка этого непонятного разнообразия рецептов, не в том ли факте, что один растил свои кактусы на Мальте, другой в Праге, а третий в Стокгольме? Ну, конечно же, в этом, в той величайшей разнице климатов и условий, в которых работали кактусоводы.

С этих пор любые услышанные или прочитанные советы и указания по культуре кактусов я стала принимать обязательно с поправкой на эту разницу.

Так, если немецкий автор, работавший в берлинской оранжерее, указывал для того или другого вида сроки цветения в марте-апреле, я понимала, что в моих условиях он зацветет не раньше, чем в июне-июле. В то время как в Средней Европе кактусы находятся на открытом воздухе март и ноябрь, у нас они в апреле и октябре стоят еще (или уже) за стеклами окна. Конечно, на юге, в Одессе или Ялте, зима не такая длинная, но в средней полосе нашей страны лето, то есть период роста для кактусов, слишком короткое. Именно поэтому и приходится так дорожить каждым днем и часом свежего воздуха и солнечного света и весь круглогодовой режим ухода строить таким образом, чтобы максимально удлинить период полноценного роста растений. И вот тут возникает вопрос: в чем же, собственно, заключается этот таинственный уход, неправильностями которого в девяти случаях из десяти объясняется гибель кактуса? Можно сказать, что это — создание для каждого кактуса таких условий, которые лучше всего отвечают индивидуальным требованиям растения в данное время года.

Даже для одного и того же вида уход будет различным в зависимости от того, идет ли речь о сеянце, взрослом здоровом растении или больном экземпляре, привит ли данный кактус или растет на собственных корнях и чего именно для вас сейчас всего важнее от него добиться: цветения, большого прироста стебля или развития сильных корней.

Ясное понимание этого и умение создавать требуемые условия в индивидуальной обстановке приобретаются не сразу, но только они делают из случайного коллекционера настоящего любителя с творческим подходом к любимому делу. На опыте многих ошибок, промахов и потерь я начала понимать, чего надо добиваться в комнатной культуре кактусов при нашем климате. Только начала, так как каждый год приносит мне новые наблюдения, выводы и находки в этом увлекательнейшем занятии.

Может быть, ни для одного комнатного растения летние расстановки не отличаются так сильно от зимних, как для кактусов. Дело в том, что цели, преследуемые при этом, диаметрально противоположны. Если летом кактусисту надо, чтобы его кактусы росли как можно интенсивнее, то зимой, наоборот, нужно совсем прекратить их рост во избежание уродливого зимнего прироста и истощения растения.

На своей родине кактусы получают необходимый им период покоя во время летних засух, пробуждаясь и трогаясь в рост с первыми дождями. Нам же приходится искусственно создавать такие условия, чтобы они «заснули» на зимние и поздние осенние месяцы, когда в наших широтах не хватает солнечного света для их нормального роста. Для этого надо, во-первых, постепенно сократить полив до минимума, так чтобы только предупредить полное пересыхание и отмирание корней, а во-вторых, понизить температуру на подоконнике до 10-5 °C.

Понижение температуры совершенно необходимо, так как, если кактус содержать сухо при обычной комнатной температуре, его стебель будет продолжать испарять воду и растение, не получающее полива, будет просто-напросто сохнуть, но не отдыхать. Низкая же температура не только снижает испарение кактусом воды, но и замедляет его дыхание и все процессы обмена. Крайне интересно, что за время правильно организованной зимовки большинство кактусов не только не ссыхается, но даже как-то толстеет, раздается в ширину. Помню, что меня вначале очень удивляло такое изменение зимующих на холоде растений, пока я не узнала, что во время «сна» кактуса происходит вызревание летнего прироста.

Самый простой способ добиться понижения температуры на подоконнике я уже упоминала: поставить на край подоконника легкую застекленную или затянутую полиэтиленовой пленкой раму, доходящую до краев оконной ниши. Высота рамы 40–50 сантиметров. Если батарея центрального отопления помещается под окном, то на всю площадь подоконника необходимо сделать помост из досок или плотной фанеры. Помост должен быть приподнят на рейках двухсантиметрового сечения, иначе тепло, от нагретого батареей подоконника не даст температуре понизиться.

Самый простой способ добиться понижения температуры на подоконнике я уже упоминала: поставить на край подоконника легкую застекленную или затянутую полиэтиленовой пленкой раму, доходящую до краев оконной ниши. Высота рамы 40–50 сантиметров. Если батарея центрального отопления помещается под окном, то на всю площадь подоконника необходимо сделать помост из досок или плотной фанеры. Помост должен быть приподнят на рейках двухсантиметрового сечения, иначе тепло, от нагретого батареей подоконника не даст температуре понизиться.

Кактусы могут стоять на двухъярусной полке высотой около 30 сантиметров, но при этом следует помнить, что на верхней полке всегда будет на 1–2 °C теплее, чем на самом подоконнике. Поэтому при расстановке следует поставить на полку те кактусы, которые не требуют особенно низкой температуры при зимовке.

Такая же расстановка вполне пригодна для весеннего и осеннего содержания коллекции только без рамы, отгораживающей ее от теплого комнатного воздуха. Кактусы очень плохо переносят резкие изменения водного режима и расстановки, поэтому основным правилом как весеннего, так и осеннего ухода за ними должна быть постепенность смены условий содержания.

Что касается летнего размещения кактусов, то главной целью его должно быть обеспечение максимального количества свежего воздуха и солнца. И надо отметить, что не случайно воздух поставлен мною на первое место: за двадцать лет пристального наблюдения не только за собственными кактусами, но и за многочисленными коллекциями моих товарищей-кактусистов я окончательно убедилась в том, что полноценный рост, хорошее опушение и, самое главное, цветение возможны только в коллекциях у любителей, которые все лето держат свои кактусы круглосуточно на свежем воздухе. Конечно, солнце очень нужно этим светлолюбивым растениям, но я могу, например, припомнить случай, когда кактусы похорошели и зацвели после переезда из южной комнаты в восточную. Это объясняется тем, что в южной комнате было два окна и кактусам хватало места на внутренних подоконниках. В новой же, восточной, комнате единственное окно сделало необходимым для размещения коллекции пристройку заоконной полки.

Для постоянного содержания кактусов на воздухе совсем не обязательно иметь балкон, как думают многие. Полка или ящик, прочно укрепленные с наружной стороны окна металлическими угольниками или капроновыми шнурами, будут недороги, просты и удобны для летней расстановки растений. Надо только позаботиться о защите кактусов от дождя, пыли и ветра.

Простейшая защита из всех мною перепробованных — колпак-покрышка, сделанный из полиэтиленовой пленки и натянутый на проволочный каркас, крепящийся к верхнему ребру ящика или к борту полки. Эта пленка особенно хороша тем, что пропускает ультрафиолетовые лучи, поэтому кактусы, растущие под пленочным колпаком, развивают прекрасные колючки, каких никогда не увидишь у растений, которые содержат под стеклом. Для лучшей циркуляции воздуха стенку колпака, обращенную к комнате, следует делать свободной, в виде клапана, опускаемого только на время сильного дождя или пылевого вихря.

Еще одно: на первой устроенной мною наружной полке горшки с кактусами стояли поодиночке, каждый сам по себе. Когда возникала необходимость их переносить для осмотра, опрыскивания, пересадки, делать это приходилось тоже по одному, что отнимало много времени и требовало напряженного внимания, чтобы не зацепить их колючками один за другой и не повредить.

«Надо бы их переносить на подносе», — подумала я однажды и стала устанавливать горшки для переноса на прямоугольный эмалированный поднос-лоток. Да, такая система «транспортировки» оказалась намного удобнее для меня и безопаснее для кактусов. И вот однажды, закончив осмотр растений, я заторопилась, и вместо того чтобы, как обычно, расставлять горшки на полке, я просто поставила на нее весь лоток. Поставила и даже рассмеялась — до чего это было просто и удобно! На другой же день все мои кактусы были расставлены в эмалированных лотках и фотографических ванночках из пластмассы, и переносить их с места на место стало легко и просто.

Я так подробно рассказала об этом, чтобы на конкретном примере показать, что иногда до простых и правильных приемов ухода доходишь не сразу, а через какие-то стадии находок и случайностей. Сейчас, много лет спустя, я могу с уверенностью сказать, что красивые и неповрежденные колючки кактусов моей коллекции объясняются именно этой, случайно найденной, групповой расстановкой на лотках.

Если бы кто-нибудь сказал мне двадцать лет назад, что на двух подоконниках я смогу держать коллекцию из 400–500 видов кактусов, я бы не поверила. В те времена такая коллекция казалась мне совершенно несбыточной мечтой — ведь у меня было всего полсотни маленьких горшочков, и они, тесня один другой, занимали весь подоконник. Конечно, много места пропадало зря в промежутках между ними, но ведь цветочные горшки, имеющие форму усеченного конуса, невозможно расставить плотно.

И вот однажды оказалось, что все это можно изменить.

Есть среди моих друзей человек с руками, даже не «золотыми», а «платиновыми». Нет такой вещи, которую он не смог бы сделать, были бы только материал, инструменты и время. Услышав от меня о виденной в каком-то музее и очень понравившейся настольной лампе из белого мрамора, он тут же попросил, чтобы я ее зарисовала по памяти. И через неделю у меня на столе стояла точно такая же лампа, только не из мрамора, а из белой парафинированной пластмассы, на вид мало от него отличавшейся.

Обрадованная и благодарная, я постеснялась сказать, что лампу портит несоблюдение пропорций: высота ее стойки, сделанной в виде прямой колонки с квадратным сечением, равнялась нижнему диаметру абажура, тогда как на моем рисунке она была несколько короче. Да мне и не нужно было об этом говорить: мой знакомый и сам это заметил и немедленно разобрал лампу на составные части, чтобы отпилить от колонки кусочек длиной в четыре сантиметра. И вот, пока он заканчивал сборку ставшей теперь безупречной лампы, я взяла в руки отпиленный кусочек — белоснежный полый кубик, открытый с одной грани, коробочку, в которую так и тянуло что-нибудь положить… или, может быть… посадить.

В тот же день одна из маленьких мамиллярий переселилась из горшочка в пластмассовый ящичек с совершенно неожиданными последствиями: над сказочной красотой этой мамиллярии начали ахать все мои посетители, в том числе и те, которые много раз ее видели. Честно говоря, мне и самой хотелось ахать: так удивительно похорошело растеньице, посаженное в строгий белый кубик.

Пластмассовые ящички легко сделать любого размера.

Но самое интересное было еще впереди. Уже через несколько дней выяснилось, что пластмассовый ящичек пересыхает намного медленнее глиняных горшков, требуя гораздо более редкого полива, а приподнятое на ножках-кубиках донышко обеспечивает идеальный дренаж, страхуя от застоя воды. Кроме того, ящичек очень мало нагревался на солнце, но зато долго хранил тепло после заката. Эти его особенности очень устраивали меня, а когда при очередной очистке горшков от нарастающей на их стенках плесени оказалось, что белый ящичек не имеет ни единого пятнышка, я решила все кактусы перевести на содержание в пластмассовой посуде. Ведь плесень и мох на стенках горшка очень опасны для кактусов, корни которых легко загнивают от такого соседства. Ящики на подоконнике занимали ровно вдвое меньше места, чем горшки.

Кактусам пришлась по вкусу новая посуда. При весенней пересадке я обнаружила хороший прирост корней, которые равномерно проросли через всю массу кома, а не оплетали его только снаружи, как это было в глиняных горшках. Но вот сам процесс пересадки мне показался недостаточно удобным: растение приходилось подрывать и вытряхивать из ящичка с опасностью повреждения его нежных корешков.

«Ох, как это нехорошо, — думала я. — Вот если бы можно было весь ком целиком подпихнуть снизу, всем донышком… Ну, а почему, собственно, это не выполнимо? Ведь для этого достаточно сделать донышко не вклеенным, а свободно лежащим на ножках ящичка!»

Так, через год после постройки моих первых посадочных ящичков появилось на свет и подвижное дно, которое отличает их от другой посуды и делает пересадку легкой для кактусиста и безопасной для кактуса[5].

Но следует ли все сказанное выше понимать так, что пластмассовые ящички я считаю единственно правильной посудой для кактусов? Отнюдь нет. Они хороши только в условиях расстановки растений на легких заоконных полках. Если у вас есть балкон, вы сможете все лето содержать кактусы вкопанными в ящик с песком, чтобы не перегревались и не пересыхали их корни. А при таком содержании как раз нужен глиняный горшок, все особенности которого — пористость, шероховатость, конусообразная форма превосходно для этого приспособлены. Иными словами, посуду для посадки, как и все остальное, каждый любитель должен выбирать, учитывая свои условия, только делать это надо смелее, не придерживаясь издавна установившихся и часто ошибочных канонов. Мне, например, пришлось на опыте многих лет убедиться, что предвзятое мнение о вредности для растений непористой посуды ни на чем не основано. В самом деле, японские цветоводы, заслуженно считающиеся одними из лучших в мире, веками пользуются в основном именно непористыми сосудами: вазами из фарфора, металла или твердых камней.

Свою коллекцию я перевела на пластмассовую посуду уже в 1953 году и после полученных результатов совсем не удивилась, прочитав в 1958 году в книге профессора Франца Буксбаума совет «заменять глиняные горшки непористой посудой». В этой книге, названной автором «Культура кактусов, основанная на принципах биологии», вопрос о посуде разобран подробно и пояснен диаграммами. Автор обосновывает свой совет тем, что из-за беспрестанного испарения влаги стенками горшка на их внутренней поверхности быстро отлагаются минеральные соли почвы, растворенные водой. Корни растения в погоне за питанием льнут к стенкам горшка и сильно страдают от перегрева, пересыхания и высокой концентрации солей. Кроме то-того, в глиняных горшках из-за интенсивного испарения температура кома на несколько градусов ниже окружающего воздуха. (Как ни вспомнить о пористых глиняных сосудах, применяемых в жарких странах для охлаждения налитой в них воды!) Между тем охлаждение кома не всегда проходит без вредных последствий для кактусов, которые легко заболевают и загнивают во влажной прохладе. Только при сухом коме понижение температуры для них совсем неопасно. Вот почему при выборе посуды для посадки кактусов следует учитывать все эти свойства глиняных горшков и решать, полезными или вредными они окажутся в ваших индивидуальных условиях.

Если вопрос посуды решился в моей коллекции довольно быстро и как-то сам собою, то земля для посадок заставила меня немало повозиться.

Как большинство начинающих кактусистов, я была твердо убеждена, что существует некая «волшебная» земляная смесь, стоит только ее найти, и кактусы начнут в ней расти припеваючи, а счастливый владелец их будет сидеть сложа руки и радоваться.

Поэтому вначале немало кактусов погибло в результате моих упорных поисков этой идеальной почвы. Пробуя десятки новых и новых рецептов, я морила мои бедные растения, не отдавая себе отчета в том, каковы же, собственно, особенности той или иной смеси и чем она лучше всех предыдущих. А конца и края этим несчастным экспериментам не было видно, поскольку записная книжка, озаглавленная «Почвы для кактусов», давно уже была переполнена, а каждая прочитанная книга и каждый встреченный любитель снабжали меня новыми рецептами земельных смесей, и любой из этих рецептов был, конечно же, «наилучшим».

Основная моя беда была в том, что, уделяя самое пристальное внимание составу земельной смеси — столько-то песка, столько-то глины, столько-то перепревшей листовой земли, я пользовалась почвой, по структуре абсолютно непригодной для кактусов.

В прочитанных мною книгах говорилось, что кактусы нуждаются в земле «грубой и рыхлой». «Грубость», как мне казалось, достигалась примесью гравия, а рыхлость я очень старательно создавала, по своим понятиям (увы, абсолютно неверным!), примесью мельчайшего песка. И вот, обуреваемая желанием создать своим растениям «комфортабельную» жизнь, я тщательнейшим образом просеивала все составные части каждого рецепта и любая смесь получалась у меня мелкой и однородной, «пуховой», как я с гордостью ее называла.

Такая почва легко уплотнялась в горшке при самом легком потряхивании, а после нескольких поливов слеживалась в плотную монолитную массу, чему не могли помешать даже камешки и щебень, входившие в большинство рецептов.

Увы, как часто и теперь я вижу в коллекциях начинающих любителей заморенные кактусы, медленно умирающие в такой, напоминающей цемент земле! Когда комочек ее разомнешь в ладони, она рассыпается в тонкую серую пыль, мертвую, как пепел. Если ее смочить, она превращается в однородную гладкую грязь, вроде той, какая после дождя жирно блестит в колеях разъезженной дороги. В такой неживой, пылевидной земле ни одно растение не будет расти хорошо, а для кактусов она просто смертельна: они задыхаются в ней, лишенные доступа воздуха к корням. Тогда я этого не знала.

Коллекция моя увеличивалась, земли приходилось заготавливать все больше и больше, и я просто руки себе отматывала, часами потрясая ситом или дуршлагом.

Не удивительно поэтому, что я начала оставлять на самый конец пересадки экземпляры не то чтобы плохие, но наименее ценные и редкие — гибридные эхинопсисы, распространенные опунции и цереусы. Если к концу пересадки уже не хватало просеянной земли, я сажала эти кактусы в непросеянную, мысленно ругая себя за это. Я пристально следила за этими растениями, чтобы не пропустить первых признаков надвигающейся и неизбежной, с моей точки зрения, гибели.

Гибель, как ни странно, не наступала. Более того, кактусы, посаженные в грубую почву, явно чувствовали себя лучше других! Они превесело росли и толстели, одевались могучими колючками, а к концу лета два из них зацвели, в то время как их родичи болели и гибли в своей «пуховой» земле. Но я еще не понимала самого важного — закономерности того, что происходило в моей коллекции. И поняла я это значительно позже, уже в конце зимы.

Четыре пластмассовых квадратика, из которых строится мой посадочный ящичек, складываются «вперехлест» и захватываются резинкою, после чего во все четыре шва на углах заливается из пипетки по 2–3 капли какого-нибудь растворителя. Когда швы полностью просохнут, резинка снимается — и остов ящичка готов — «подтаявшие» от растворителя ребра его сторон прочно спаялись между собою. Только если части ящичка плохо подогнаны и недостаточно плотно прилегают одна к другой, швы будут непрочными, и ящичек может развалиться в самую неподходящую минуту.

Именно это и произошло с ящичком, в котором сидел один из моих безродных эхинопсисов. Стенки его разошлись, и он в руках у меня распался на составные части, а кактус, сидевший в нем, упал на стол. В таких случаях я обычно просто переносила растение в новый ящик, стараясь не повредить плотно слежавшийся ком, имеющий форму куба. Но тут не было кома — была кучка земли, свободно ссыпавшейся с корней, и были сами корни, но какие корни! Привыкшая во время пересадок смотреть на жалкие мышиные хвостики и обтрепанные клочки мочалок, которые я до сих пор считала нормальными кактусовыми корнями, я просто глазам не верила: кактус, лежавший передо мной, раскинул по столу буйную гриву густых и длинных корней, живых и растущих, с массой пушистых корневых волосков.

Кактусы летом, левая сторона балкона.

Кактусы летом, правая сторона балкона.

Несколько дней я крепилась, а потом не выдержала и, несмотря на то что конец зимы — время, никак не рекомендуемое для пересадок, все же вытряхнула из ящичков все кактусы, посаженные в грубую почву. Нет, это не могло быть совпадением — у всех были прекрасно развитые живые и здоровые корни. Так я впервые начала понимать то, в чем окончательно убедили меня дальнейшие многолетние наблюдения за кактусами: что этим растениям не так важен химический состав почвы, как ее структура.

Вот почему, приступая к заготовлению земляной смеси для кактусов, полезно запомнить и неукоснительно соблюдать одно единственное правило: почва для кактусов должна быть крупнозернистой и рыхлой, хорошо пропускающей воздух и воду, и не должна содержать никаких органических удобрений, вроде навоза, птичьего помета или роговых опилок.

Вторая часть этого правила объясняется тем, что все органические удобрения очень богаты азотом, у кактусов же потребность в азоте крайне ограниченна благодаря некоторым их физиологическим особенностям. Даже незначительный излишек азота ведет к нежелательным, а зачастую и опасным изменениям в нормальном развитии растения: его стебель начинает быстро расти, рыхлеет, становится водянистым. Волоски и колючки вырастают слабые, появляется большое количество отростков или деток, которые впоследствии не развиваются в полноценные растения. Сплошь и рядом кожица кактуса, не поспевающая в росте за разбухающим стеблем, лопается, и на стебле появляются опасные и безобразные раны и рубцы. Такие перекормленные азотом растения теряют сопротивляемость и легко погибают, становясь жертвами вредителей и любой грибной инфекции.

Лучше всего пользоваться земляной смесью, содержащей листовой перегной, глинисто-дерновую землю и крупный речной песок со щебнем в любых, устраивающих вас пропорциях.

В моей коллекции я уже много лет пользуюсь смесью, составленной следующим образом: 2 части (по объему) листового перегноя без веточек и сучков, 2 части глинисто-дерновой земли, комочками, без травы и корней, 2 части речного песка, предварительно хорошо промытого от пыли, 1 часть древесного угля и кирпича (поровну), раздробленных и отсеянных от пыли.

На 3,5 литра этой смеси я добавляю одну чайную ложку раздробленной старой штукатурки и одну чайную ложку суперфосфата.

Я считаю не лишним несколько подробнее остановиться на роли и значении каждой из составных частей приведенного рецепта.

Листовой перегной, то есть листовая земля, имеет несколько важных для кактусов свойств, и заменить ее какой-либо другой землей очень трудно. Прежде всего она богата питательными веществами в уже переработанном почвенными бактериями виде, доступном для усвоения растения. Кроме того, она принадлежит к рыхлым, легким землям, что очень важно для кактусов, и хорошо впитывает воду. Просыхает листовая земля гораздо быстрее, чем глинистая, и тем предотвращает опасные застои воды в горшке.

Глинистая земля, наоборот, прочно удерживает воду и растворенные в ней питательные соли. Ее комочки можно сравнить с крохотными пищевыми кладовыми, отдающими питание гораздо медленнее, чем другие земли. Вязкость и плотность глинистой почвы особенно важную роль играют при посадке высоких или крупных кактусов, помогая корням крепче держать значительный вес стебля, но примесь пылевидной глинистой земли крайне опасна — она цементирует почву.

Крупный речной песок, предварительно дочиста промытый в проточной воде, очень важен для придания земляной смеси нужной рыхлости и пористости. Если приходится применять морской песок, его следует не только промывать, но и долгое время выдерживать в посуде с пресной, часто сменяемой водой.

Древесный уголь обладает противогнилостными свойствами, очень ценными в культуре легко загнивающих кактусов. Кроме того, он, как и песок, способствует рыхлости почвы.

Дробленый кирпич в составе земляной смеси играет двойную роль: кусочки его, вкрапленные в землю, способствуют ее пористости, это первое. Второе, наиболее важное назначение кирпича — служить регулятором влажности почвы. Дело в том, что кирпич очень гигроскопичен и может поэтому впитывать излишек воды во время полива и медленно отдавать ее почве по мере просыхания последней.

Известь нужна кактусу не только для образования колючек, волосков и щетинок, но и для правильного обмена веществ, который способствует нормальному усвоению питательных элементов растением.

Суперфосфат не только обогащает почву фосфором, но также слегка подкисляет ее, что для кактусов очень полезно.

Тех, кто знаком со старой литературой по кактусам, возможно, удивит, как мало извести (штукатурки) содержит применяемая мной почва. Ведь издавна установилось мнение, что кактусы нуждаются в щелочных почвах с большим содержанием извести. Однако опыты, проведенные в Иене (ГДР) в 1957–1958 годах, окончательно доказали, что самый полноценный рост и развитие кактусов наблюдаются на почвах со слабокислой реакцией.

Реакцию почвы принято обозначать по шкале pH, показывающей концентрацию ионов водорода: pH меньше 7 — кислая реакция почвы; pH, равный 7, — нейтральная реакция; pH больше 7 — щелочная реакция.

По многочисленным проведенным опытам оказалось, что наилучшими для кактусов будут почвы с pH от 6 до 4,5, то есть именно кислые. Даже почва с нейтральной реакцией (pH 7) давала заметное снижение роста, резко падающего при pH 8,5.

Тепличка для сеянцев с подсвечиванием лампами ДС.

Надо еще сказать, что излишняя известь в почве не только мешает росту и развитию кактусов, но еще и портит их внешний вид, отлагаясь на нижней части стебля в виде тусклой желтовато-серой корки. Вначале эту корку легко удалить мягкой кисточкой — тонкая и хрупкая, она при прикосновении отваливается, как скорлупа. Но чем дольше такая известковая корка остается на стебле, тем труднее ее удалять, она как бы прирастает к стеблю, въедается в него, и после снятия ее на кожице растения остаются темные, омертвевшие пятна, крайне безобразные на вид и загнивающие при малейшем поражении.

Кактусы на окне зимой.

Авторы «Козьмы Пруткова» вложили в его мудрые уста утверждение, что одно из дел, которое «начавши, трудно кончить», беседа с другом, «возвратившимся из похода». Кактусистам всегда трудно кончить разговор друг с другом, даже если они виделись еще вчера: слишком многое надо обсудить, слишком увлекательно выслушивать и рассказывать захватывающие случаи из жизни «знакомых» кактусов, слишком важно поделиться наипоследнейшими соображениями обо всех их капризах и сюрпризах.

Я очень люблю разговаривать с кактусистами, с этим чудесным народом, неугомонным, любопытным, беспокойным. А какое громадное удовольствие получаешь при первой встрече с товарищем по любимому делу, ведь у каждого есть что-то свое, новое и интересное: методы ухода, наблюдения, находки.

И вот, надо сознаться, что мое удовольствие часто бывает омрачено настороженным ожиданием одного вопроса, на который у меня нет ответа. А задают его, ох, как часто!

Вот как это примерно бывает.

В каждом интересном разговоре наступает, наконец, минута, когда собеседники взглядывают на часы, недоверчиво трясут их, прикладывают к уху и удивляются: «Так поздно? Ну не может же быть, чтобы мы столько времени проговорили!»

И вот тут-то, уже прощаясь и пряча в карман блокнот и ручку, мой собеседник спохватывается: «Да, чуть было не забыл — еще один вопросик. Как, по-вашему, следует поливать кактусы?»

Он ждет ответа, а я молчу. Как быть? Мне ведь предстоит ему сказать, что ответа на этот вопрос нет и не может быть, а он мне не поверит и решит, что я просто-напросто не хочу делиться своими «секретами». Как мне его убедить, что дело тут не в секретах. Чтобы правильно поливать кактусы, приходится подходить к каждому растению индивидуально, учитывая целый ряд факторов.

— Послушайте, — говорю я наконец, — сначала скажите мне, как надо кормить людей?

— Как это людей? Людей вообще? Так ведь общего, одинакового для всех рациона не существует. Надо знать, кого кормить, южан или северян, взрослых или детей, здоровых или больных… Да и для каждого заболевания свой особый рацион, так что я не могу так просто ответить на ваш вопрос.

— Ну вот, видите, с поливом кактусов дело обстоит почти так же, как с питанием людей: надо понимать, сколько воды требуется данному кактусу в данных условиях. Сразу этому, конечно, не научишься, но постепенно приобретается способность почти автоматически правильно дозировать воду для каждого отдельного растения.

Какие же факторы нужно учитывать при поливе?

Попробуем выписать их в два столбца.

Итак, поливать надо:

больше

- кактусы, принадлежащие к влаголюбивым родам

- кактусы в состоянии роста

>> с большими корнями

>> в пористых горшках

>> в песчаной почве

- при высокой температуре

- при сухом воздухе

меньше

- кактусы сухолюбивые

>> в состоянии покоя

>> с маленькими корнями

>> в непористых горшках

>> в глинистой почве

- при низкой температуре

- при влажном воздухе

Иными словами, наибольшего полива потребует в сухой и жаркий летний день крупный и здоровый экземпляр эпифиллюма, посаженного в обычный цветочный горшок с легкой и рыхлой почвой.

Если же взять другую крайность, хотя бы Лофофору виллиамсии, растущую в пластмассовой посуде, наполненной глинистой почвой, то в прохладный, сыроватый день ее поливать вообще не следует даже летом в период роста, не говоря уже о покое во время зимовки.

Воду для полива лучше всего брать дождевую, но поскольку ее трудно запасать впрок, то можно пользоваться обыкновенной водопроводной, которая должна постоять в открытой посуде не менее суток. В местностях с жесткой водой ее лучше предварительно кипятить, так как при этом часть извести осядет на стенки посуды в виде накипи.

Наилучшая температура воды для полива 30–40 °C. Рука, опущенная в воду такой температуры, не ощущает ни тепла, ни холода. Такая проверка проста и удобна и делает ненужным применение термометра. Что же касается полива водой комнатной температуры, то я бы не рекомендовала к нему прибегать, особенно в прохладную погоду. Дело в том, что корни кактусов поглощают воду только до определенной температуры (10–12 °C). Если в комнате 18–20 °C, то нельзя забывать, что земля в горшках значительно холоднее и что температура воды, вылитой на эту землю, немедленно резко понижается. Холодная же влажная почва крайне опасна для корней кактусов.

Но даже самое тщательное наблюдение за нужным количеством воды и за ее температурой не научит правильно поливать кактусы, если все они посажены в различные земельные смеси, по-разному поглощающие и удерживающие воду. При поливе необходимо знать, как земля будет впитывать и испарять влагу, поэтому важно, чтобы все кактусы в коллекции были посажены именно в собственную землю. Только тогда можно правильно дозировать полив.

А вот вопрос, сверху или снизу поливать кактусы, каждый кактусист должен решить сам. Тут все зависит от свойств применяемой почвы и посуды, а также от микроклимата помещения, где содержатся кактусы. Я знаю многих опытных и талантливых кактусистов, с большим успехом применяющих полив снизу, в то время как в моей коллекции он оказался совершенно непригодным и привел к гибели нескольких растений. Все же, прежде чем окончательно отказаться от этой системы полива, я провела следующий опыт: в два одинаковых ящичка (с одной прозрачной стенкой) я засыпала по равному количеству земляной смеси и полила оба горшочка одинаковым количеством воды с той только разницей, что один ящичек я полила сверху, а второй — снизу, с поддона. Через несколько часов я с интересом заглянула сквозь прозрачные стенки — что происходит в каждом из политых ящичков? Оказалось, что в первом (политом сверху) вся почва равномерно пропиталась влагой сверху донизу. Во втором же верхний слой почвы остался почти сухим, в то время как внизу земля лежала в виде полужидкой грязи. Это зрелище окончательно убедило меня, что для моих условий нижний полив непригоден. Повторяю, что каждый кактусист должен определить сам, путем проб и наблюдений, какой полив дает лучшие результаты в его условиях.

Зимняя расстановка кактусов.

Почти вся литература рекомендует поливать кактусы летом по вечерам, а зимой около полудня. Совету этому могут безопасно следовать кактусисты, живущие в южных областях нашей обширной страны. Любителей же из средней полосы и особенно северян я считаю нужным предостеречь от вечерних поливов и в летние месяцы. Дело в том, что наше северное лето крайне ненадежно — после жаркого дня может наступить очень прохладная ночь с температурой 10-8 °C. Если же кактусы были политы вечером, то ночевка их в условиях пониженной температуры при еще мокрых корнях отнюдь не принесет им никакой пользы. В наших широтах самым, пожалуй, эффективным и полезным можно считать утренний полив, при котором наибольшая влажность корней приходится на солнечные часы, а к ночи земля успевает просохнуть. В просохшей же почве ночной перепад температур кактусам не только не опасен, но и, наоборот, полезен, особенно если он вызывает обильную росу: жаркий день и прохладная росистая ночь характерны для большинства областей Америки, в которых растут кактусы.

Столик на колесиках в проеме балконной двери.

Росу и туман, так нужные кактусам, вполне можно заменить великолепно действующим на них опрыскиванием при соблюдении нескольких простых предосторожностей. В своей коллекции я неуклонно придерживаюсь следующих трех правил:

никогда не опрыскивать кактусы в прохладную и сырую погоду, когда даже при необходимом поливе надо остерегаться, чтобы капли воды не попали на стебель, так как он может от этого загнить;

следить за правильностью работы распыляющего устройства, которое должно давать мельчайший распыл воды — в виде тумана, а не крупных капель;

воду для опрыскивания брать только кипяченую и горячую, а не теплую, так как при распылении воды ее температура резко падает и теплая вода достигает растения в холодном виде, принося больше вреда, чем пользы.

Учитывая, что опрыскивание нельзя делать близко к ночи (из опасения резкого перепада температур, о котором сказано выше), самым подходящим временем для него можно считать часы после заката. Легко понять, что при этом температура воды приобретает значение первостепенной важности: стебли кактусов, нагретые солнцем, еще не успели остыть, и холодный душ может им повредить.

Литература часто предостерегает против опрыскивания кактусов, густо опушенных волосками или покрытых щетинками. Должна, однако, сказать, что при соблюдении упомянутых трех правил волосистым и шерстистым видам опрыскивание не грозит никакими опасностями. Наоборот, гигроскопичные волоски и щетинки, которые отмирают в слишком сухом комнатном воздухе, при регулярном опрыскивании живут и остаются гибкими и белыми. Это очень важно для внешнего вида растения, так как отмирающие волоски становятся ломкими и приобретают тусклосероватую окраску.

И уж если разговор зашел о благотворном влиянии влажного воздуха, то следует, пожалуй, упомянуть об одном интересном способе его применения. Дело в том, что многие опытные кактусисты Европы рекомендуют содержать кактусы во влажном тепле в течение первого месяца роста после весеннего пробуждения. (У одного автора этот срок даже удлинен до полутора месяцев.) Этому совету, как и многим другим, можно безопасно следовать только в южных областях нашей страны, в средней же полосе и особенно на севере внезапное наступление холодной погоды может быть очень опасным для кактусов, изнеженных и «распаренных» постоянным пребыванием во влажной жаре оранжереи. Да к тому же и оранжерея доступна далеко не каждому любителю: устройство ее возможно при наличии дачного участка или при проживании в маленьких городах, где при большинстве домов имеются садики.

Вот почему стоит, я думаю, рассказать о применяемых мною в последние десять лет ежедневных «паровых банях». Зная время прихода солнца на окна с кактусами, я поливаю их в летнее время как раз перед этими часами и, когда солнце уже освещает коллекцию, закрываю клапаны защитных колпаков. Температура воздуха внутри закрытого, освещенного солнцем колпака быстро поднимается и становится выше температуры окружающего воздуха. Влага от недавно политой почвы и высокая температура создают в «тепличке» (защитном колпаке) душную, парную атмосферу, в которой кактусы остаются в течение часа или полутора часов, после чего я открываю клапаны, стараясь делать это постепенно, чтобы избежать резкого перепада температур, нежелательного для растений.

При таком ежедневном кратковременном «распаривании» кактусам не опасно внезапное наступление холодной или дождливой погоды. «Паровые бани» можно пропустить или прекратить в любой день без всякого вреда для коллекции. В жаркие же дни их действие необычно благотворно: усиливается рост корневой системы, улучшается внешний вид стеблей и колючек, раньше наступает цветение. Ведь в естественных условиях время роста и цветения большинства кактусов совпадает с периодом дождей, то есть влажной жары. В наших же коллекциях кактусы летом чаще всего страдают именно от недостатка влаги, особенно в жаркие дни: большинство любителей не знают, что растение только несколько процентов получаемой в виде полива воды поглощает вместе с растворенными в ней питательными веществами, а остальное идет на охлаждение стебля посредством испарения, на защиту его от перегрева. Недостаточный полив в жаркое время года очень вреден кактусам, особенно если ориентация окна южная и коллекция много времени стоит на солнцепеке.

На первую половину этого вопроса ответить легко. Света кактусам нужно столько, сколько их владелец может дать в своих условиях. «Слишком много света» — такого понятия не существует для кактусиста: как летом в период роста, так и зимой во время отдыха растениям необходим максимум рассеянного дневного света.

Давайте подумаем, как его обеспечить. О лете говорить нечего, ведь его кактусы проводят на балконе или на заоконной полке. А вот зимой? Прежде всего надо расставить кактусы на самом светлом окне и так расставить, чтобы они не заслоняли свет один другому. Вот, казалось бы, и все, что может сделать кактусист. Однако нет. Посмотрите, чисты ли стекла ваших окон! Пыль и копоть, оседающие на них за долгие зимние месяцы, крадут до 40 % света у зимующих растений.

«Да, — говорят мне, — мы это знаем, и это очень досадно, но что же тут поделаешь — выхода-то нет. При наших морозах окна приходится замазывать».

Мне кажется, что выход есть, стоит только не побояться часа-другого добавочной работы. Вот, к примеру, способ, с успехом применяемый мной. На время морозов я не замазываю щели в рамах, а заклеиваю их полосками бумаги, смазанной жидким клейстером. Такая заклейка, если ее подцепить за уголок и потянуть, легко отходит от крашеной рамы, не разрываясь. Раз, а то и два раза в зиму, выбрав день потеплее, я снимаю заклейки, открываю окна и протираю стекла денатуратом, которого надо очень немного, не больше столовой ложки на окно, или специальной жидкостью для чистки окон, продаваемой в хозяйственных магазинах. Протертые стекла надо насухо отполировать мягкой бумагой, закрыть окно и, если можно еще ждать морозов, вновь заклеить.

Но вот в отношении прямых солнечных лучей для кактусов, как ни странно, существует какой-то предел, за которым солнцепек уже не только не полезен растению, но даже может принести прямой и непоправимый вред.

«Может ли это быть, — удивятся некоторые любители. — Ведь кактусы — растения солнцелюбивые, тропические. У себя на родине…»

Стоп — «у себя на родине». Вот в том-то и дело: у себя на родине кактусы находятся на солнцепеке весь год, они привыкли к нему, а растения, из которых состоят наши коллекции, совершенно не видят солнца с октября по март — ведь нельзя же принимать в расчет те жалкие лучики, которые изредка пробьются сквозь двойные стекла закрытых окон. За эти четыре месяца кактус отвыкает от солнечных лучей и весной, в марте-апреле, сильно страдает от ожогов. Если кактусы не притенять от весеннего солнца, с ними происходит то же самое, что с приехавшим на юг северянином, неосторожно полежавшим часок на пляже без предварительного «привыкания» к солнцу. Разница только в том, что у человека солнечный ожог, хотя и болезненный, проходит, а у кактуса навсегда остаются безобразные рубцы — участки обожженного и омертвевшего эпидермиса. Если же обожжена большая часть поверхности стебля, кактус погибает из-за нарушения процесса дыхания и обмена веществ.

Цветки Рипсалидопсиса розеа не только красивы, но и ароматны.

В истине всего сказанного выше я убедилась вскоре после того, как начала собирать кактусы, на горьком опыте, ценою нескольких погубленных или изуродованных растений, и, убедившись, начала искать простой и эффективный способ притенения. Папиросная бумага, применяемая многими любителями, быстро раскисала во влажных испарениях от политых растений; кисея или марля цеплялась за щетинки и колючки, грозя довести кактусы до безобразного «облысения»; как то, так и другое сдвигал и сбрасывал малейший ветерок. Весеннее притенение коллекции начинало выглядеть как дело хлопотливое для кактусиста и небезопасное для кактусов.

Кактусы под «скользящей» тенью.

Именно об этом я и думала, сидя в солнечный майский день на скамейке бульвара и глядя на пляшущие по песку дорожки тени ветвей, пронизанные солнечными зайчиками.

«Интересно, — думала я, — почему это все кактусные авторитеты сходятся на том, что наилучшее притенение для кактусов тень деревьев! Легко сказать, а как же быть, если у меня перед окнами нет деревьев. Не на бульвар же мне их носить! Вот бы у себя дома устроить такую тень деревьев. А, кстати, почему именно она так хороша? Ведь это, собственно, даже и не тень, а пятна тени, вон как они мечутся по песку, все время в движении. А что, если заставить зайчики, блики яркого, непритененного солнечного света двигаться над кактусами вперемежку с пятнами тени? Может быть…»

Додумать я не успела — бежала со всех ног домой, чтобы, по образному выражению Ираклия Андронникова, «немедленно, если не раньше» попробовать воплотить мелькнувшую мысль.

Первая сплетенная мной притеняющая решетка была сделана из полосок белого целлулоида, вторая — из ватмана. Ширина полосок была около одного сантиметра, ясно, что таков же был и размер квадратных просветов решетки.

Целую неделю я, затаив дыхание, следила за тремя кактусами, поставленными на самое солнечное место окна под защитой четвертьметрового куска белой плетенки. Первые два-три вечера я настойчиво искала следы ожога на стеблях, потом, убедившись, что ожогов нет, решила растянуть проверку на неделю для верности. Учитывая, что сильный ожог кактус может получить в течение получаса (был у меня такой случай), неделя на припеке казалась мне достаточным сроком для проверки того, что я назвала «скользящей тенью». И я не ошиблась. С лета 1958 года и до настоящего времени «скользящая тень» работает безотказно, надежно оберегая мою коллекцию от весенних ожогов.

Надо, однако, сказать, что даже после приучения кактусов к солнечному жару не все они одинаково хорошо его переносят. Не говоря уже о том, что уроженцы влажных и темных тропических лесов хиреют и сохнут под прямыми солнечными лучами, даже и среди сухолюбивых родов имеются такие, которые несравненно лучше растут и развиваются в полутени. Как правило, их нетрудно узнать по внешнему виду. Если стебель кактуса зеленый, то есть не покрыт защитным одеянием колючек и волосков, о таком кактусе в подавляющем большинстве случаев можно думать как о любителе полутени. Если бы его предки жили на открытых солнцепеку местах, они наверняка обзавелись бы какими-либо защитными приспособлениями, хотя бы в виде серой, бурой, коричневой или лиловой окраски кожицы стебля. Яркость этой окраски, кстати, очень резко изменяется в зависимости от того, сколько солнечного света получает кактус: зимой или малосолнечным летом самые яркие оттенки стеблей блекнут, сменяясь зелеными тонами.

Тефрокактус артикулатус вариетет папиракактус — «бумажные колючки».

Конечно, нет правил без исключения. В данном случае никак нельзя причислять к любителям полутени некоторые голые или мало опушенные ребуции, например Р. минускула, Р. марсонери, Р. виолацифлора (Robutia minuscula, R. marsoneri, R. violacitlora), которые, имея редкие щетинковидные колючки, ничуть не защищающие их ярко-зеленый стебель, тем не менее только на самом солнцепеке хорошо развиваются и обильно цветут. Некоторые лобивии, в полутени вытягивающиеся, теряющие форму и никогда не зацветающие, насчитывают в своих рядах несколько видов с ярко-зеленой окраской, не меняющейся и на ярком солнце, например Лобивия хертрихиана, Л. германниана и др. (Lobivia hertrichiana, L. hermanniana). Обманчиво беззащитный зеленый стебель имеют и некоторые ферокактусы. У одного вида он не только гол и зелен, но даже имеет бархатистую поверхность, что, согласно правилу, должно было бы указывать на солнцебоязнь: речь идет об одном из самых красивых ферокактусов — ферокактусе хистрикс, более известном под своим старым названием Ф. электракантус — (Ferocactus histrix, или F. electracanthus) — Интересно отметить, что все эти три рода происходят из горных областей или предгорий. Все высокогорные кактусы нуждаются в самом ярком и жарком солнечном свете, какой только может им предоставить владелец: ведь их родичи растут под солнцем горным, не фильтрованным через пылевую завесу, и привыкли к мощному потоку ультрафиолетовых лучей.

Нотокактус оттонис, имеющий много вариететов (происходит из Уругвая).

Из кактусов равнинных лучше всего себя чувствуют на солнцепеке, несмотря на «беззащитный» голый стебель, Лофофора виллиамсии (Lophophora wiliamsii) и Эхиноцереус книппелианус (Echinocereus knippelianus). Хочется, однако, напомнить, что в условиях малосолнечных зим средней полосы каждый кактус, как бы солнцелюбив он ни был, требует постепенного приучения к солнцу весной во избежание безобразных и опасных ожогов стебля.

Лобивия хертрихиана — более тридцати цветков за лето.

Но есть, как ни странно, кактусы, для которых прямые солнечные лучи — настоящие враги. Это рипсалисы и близкие к ним роды. Во многих коллекциях мне приходилось видеть чахлые, сухие, желтовато-серые стебельки рипсалисов, этих влаголюбивых жителей темных тропических лесов, стоящих среди сухолюбивых кактусов безо всякой защиты от солнца. Владельцы их дивились, а иногда даже раздражались: «И что только им надо? Ухаживаю за ними не хуже, чем за другими, и поливаю и опрыскиваю, и пересаживаю… а они все сохнут!» лесной цереус.

Апорокактус флагеллиформис — «плетевидный.

В том-то и дело, что ухаживать за рипсалисами надо совсем не так, как за другими кактусами, и прежде всего их надо оберегать от прямых солнечных лучей.

При первом знакомстве с эпифитными кактусами я сразу обратила внимание, что черенки, прекрасно себя чувствовавшие во влажной тепличке в период окоренения, явно «заскучали», когда я выставила их на окно уже высаженными в горшки. Поскольку им явно не нравился сухой воздух, я их переселила в аквариум с влажным песком на дне, где они быстро «повеселели» и пошли в рост. Но тут же я чуть было не погубила все прижившиеся растеньица, выставив аквариум с ними на солнечное окно. Даже во влажной оранжерейной атмосфере листовидные стебли стали немедленно сворачиваться трубкой и сохнуть, а розетки ветвящихся прутовидных кустиков осыпались без видимой причины, не засыхая и не желтея. Пришлось срочно убирать аквариум с солнечного места — я сдвинула его на теневую сторону окна. Солнечные лучи все же попадали на него, но лишь в отраженном от стекла открытого окна виде. Вот такое устройство, наконец-то, пришлось полностью по вкусу рипсалисам: иного я с тех пор и не искала.

Если же вернуться к сухолюбивым и солнцелюбивым кактусам, то, пожалуй, полезно запомнить, что прямые солнечные лучи вредны им в трех случаях:

когда растение еще не приучено к солнцу после зимовки;

когда растение болеет или проходит «курс лечения»;

когда растение только что пересажено.

Пожалуй, можно сказать, что первое, чему следует научиться начинающему кактусисту, это правильная пересадка растений.

Это совсем нетрудно, если запомнить, чем пересадка кактусов отличается от пересадки лиственных растений, и понять, какими физиологическими особенностями кактусов обусловлено это различие.

Никогда не забуду, как в самом начале знакомства с кактусами я загубила своего любимца — самый красивый экземпляр моей «коллекции» из восьми кактусов — невысокий, очень красивый по форме скалистый цереус, то есть монстрозную форму Цереуса перувианус (Cereus peruvianas forma monstrosa). Кактус этот рос от корня двумя стеблями, и меня соблазнила мысль разделить его, чтобы иметь два красивых растения вместо одного. И вот при пересадке я аккуратно расщепила мой монстрозный цереус по середине развилки и разделила основание стебля пополам, строго следя, чтобы корней пришлось поровну на каждую половину. Старательно присыпав поверхность разреза угольным порошком до полной, как мне казалось, сухости, я посадила обе части в горшочки, заботливо их полила и стала с нетерпением ждать, как они пойдут в рост.

Каково же было мое огорчение, когда сначала один, а потом и другой кактусы стали тускнеть, терять свежие цвета стебля, осели, обмякли и превратились в комочки гадкой слизи.

Откуда мне было тогда знать, что даже самой маленькой ранки или царапины достаточно для гибели кактуса, если она, не подсохнув, соприкоснется с водой или мокрой землей. Именно этим и объясняется, почему так часто кактусы погибают после пересадки: корни, пораненные при извлечении кома из старого горшка, загнивают при поливе, сделанном сразу после пересадки.

Чтобы этого не произошло, надо, во-первых, избегать повреждения корней и, во-вторых, дать кактусу период сухого отдыха после пересадки, чтобы мелкие, незаметные поранения могли подсохнуть и зажить.

Полезно запомнить, что пересадка кактусов состоит из четырех самостоятельных последовательных этапов: подготовки рабочего места, подготовки растения, собственно пересадки и ухода за пересаженным растением.

О первом из них чаще всего забывают начинающие кактусисты. Все кактусы вытаскивают из горшков, и только тогда начинаются смешивание земли, поиски и мытье подходящей посуды, дробление угля и кирпича — все то, что следовало бы сделать заранее. По собственному многолетнему опыту я могу сказать, что первое условие удачной, правильно проведенной пересадки — это полная, заблаговременная подготовка всего, что для нее может понадобиться. Земляная смесь (основная) должна быть заготовлена и увлажнена; посуда разных размеров, отнюдь не по числу пересаживаемых растений, а с запасом, должна быть подобрана, вымыта и продезинфицирована; под руками должны быть инсектициды, сера в порошке, кисточка, скальпель, спирт — все может понадобиться при загнивших или поврежденных вредителями корнях, так же как и посуда для корневой ванны.

Кроме того, следует заготовить в отдельных посудинах промытый и подсушенный песок, дробленый кирпич, глинистую землю в комочках (с отсеянной пылью), мраморную крошку, листовую почву и мелкодробленый щебень. Имея все это перед собой, можно без труда дать каждому пересаживаемому кактусу именно ту почву, которая ему наиболее подходит, подмешивая в основную земляную смесь то горсть песка, то листовую или глинистую почву, то мраморную крошку или щебень.

Второе условие — очистка корней кактуса от старой земли, без обрывов и повреждения их. Для этого нужно кактус не поливать дня три-четыре до пересадки, чтобы земля в горшке совершенно просохла. Сняв палочкой верхний, уплотненный слой, перевернуть горшок и, захватив кактус полоской сложенной в несколько раз бумаги, выбить ком из горшка, постукивая о стол. Ни в коем случае нельзя тащить растение из горшка, именно при этом и обрываются тоненькие корешки, крепко державшиеся за стенку горшка или замурованные в плотной, слежавшейся земле.

Если кактус был посажен в правильно приготовленную почву, вытряхнуть его из горшка очень легко: старая земля, сохранившая сыпучесть, сама осыпается с корней, не требуя дополнительных усилий. Но иногда приходится пересаживать кактусы, посаженные в почву с примесью глинистой пыли или непромытого песка. Такая почва слеживается, как цемент, и не осыпается с корней, а висит на них спекшимся комком. Попытки разрыхления такого кома механическим путем — разминание пальцами, рыхление палочкой и т. п. приводят к повреждению корней, и применять их не следует. Спекшийся ком надо опустить в таз с теплой водой и оставить в ней до полного размягчения, после чего осторожно отполоскать корни в чистой воде и обсушить их минимум в течение полусуток, подвесив кактус на тряпочной полоске, охватывающей его поперек стебля: корни, просушенные в подвешенном состоянии, никогда не слеживаются в виде войлока, как бывает, если они просыхали положенными на полотно, промокашку или песок.

Отряхнув с корней старую землю, следует внимательно осмотреть всю корневую систему: нет ли следов повреждения корней паразитами, не обнаружатся ли загнившие корешки, не поранена ли корневая шейка. Загнившие корни надо обрезать острым ножом (прокаленным на огне или вытертым спиртом) и, присыпав серой в порошке, подсушить. Повреждения на корневой шейке, особенно опасные, надо очистить, промыть спиртом, осушить, присыпать серой и также дать им засохнуть. О борьбе с вредителями речь пойдет в особой главе, тут же только надо сказать, что средством борьбы с некоторыми из них является горячая корневая ванна.

Посуда для корневой ванны должна быть большой, даже для одного или двух растений, так как в маленькой посуде вода быстро остывает. Кактус нужно подвесить над тазом или укрепить его в пустом чистом цветочном горшке так, чтобы в воду оказались погруженными одни только корни растения до корневой шейки. В воде, нагретой до 50–55 °C, корни кактуса следует продержать 15 минут, после чего подвесить его для просушивания корней, как описано выше, на 12–24 часа, в зависимости от температуры и влажности воздуха.

Пример крепления кактуса для корневой ванны.

Надо сказать, что горячая корневая ванна — прекрасное стимулирующее средство для растений здоровых, но по неизвестным причинам нерастущих или растущих слабо. В каждой коллекции есть такие «ленивые» кактусы. Осматриваешь — все в порядке, корни хорошие, паразитов нет, ни стебель, ни корневая шейка не повреждены, эпидермис здоровый, свежий, а вот не растет кактус — сидит и сидит в своем горшке, не изменяясь. Вот такие «лентяи» прекрасно трогаются в рост после ванны.

Третье условие — посадка кактуса в правильно подобранную посуду, в почву, наиболее благоприятную для данного рода. Размеры горшка совсем необязательно должны увеличиваться при каждой последующей пересадке: новый горшок может быть взят такого же размера, как старый, а может быть даже уменьшен по сравнению с прежним. Зависит это от того, как изменилась за истекший год корневая система растения — разрослась, осталась прежних размеров или же уменьшилась из-за отсохших или отгнивших корней. Отнюдь не следует подбирать размеры посуды по величине стебля; часто приходится крошечный кактус сажать в горшок гораздо более просторный, чем у его соседа — высокого и толстого, но, к несчастью, имеющего корни, намного хуже развитые. Горшок должен быть такой величины, чтобы корни растения свободно в нем помещались без подгибания их концов. Для некоторых видов, развивающих корни длинные, редьковидные, следует брать горшки удлиненные, высота которых больше, чем диаметр, так как такой корень требует глубины горшка, но не объема. Кактус, посаженный в слишком большое для него количество земли, растет не лучше, как думают некоторые, а хуже. Кроме того, у растений, посаженных в большие горшки, намного задерживаются сроки цветения и понижается сопротивляемость болезням и вредителям.

Лобивия арахнаканта — «паутинноколючковая».

Итак, подходящий горшок выбран, на дно его положен дренаж — несколько черепков, камешков, кусков древесного угля. На подносе или фанере, на которых ведется пересадка, отделите кучку основной земляной смеси и добавьте горсточку того, что особенно требуется данному кактусу: для горных цереусов — толченого мрамора и гранита, для равнинных мамиллярий — листовой земли, для пустынных опунций — песка, для высоких цереусов, требующих для устойчивости более вязкой почвы, — глинистой земли. Если вода в вашем районе мягкая, то для кактусов, имеющих густое белое опушение, нужно добавлять щепотку извести в виде старой штукатурки, порошка яичной скорлупы, мелкотолченых ракушек или же замешанного водой гипса, раздробленного после того, как он затвердеет.

Лобивия тиегелиана.

При посадке кактусов с больной или поврежденной корневой системой очень полезно добавить лишнюю горсть угольной крошки, а для тех, которые особенно боятся перелива, мелкобитого кирпича. Кактусы с редьковидным корнем требуют большей примеси глины.

Вот теперь, пожалуйста, сажайте ваш кактус: расправьте осторожно его корешки, опустите их в горшок так, чтобы корневая шейка была на уровне верхнего края горшка, и, держа левой рукой кактус, захваченный полоской бумаги, правой подсыпайте землю вокруг него. Когда горшок наполнится, постучите им по столу, продолжая придерживать стебель. Почва вокруг корней уплотнится, и вам придется еще раз или два подсыпать земли в горшок. При этом растение несколько осядет вместе с землей и корневая шейка окажется на месте — ниже края горшка. Не уплотняйте почву очень сильно и не применяйте для этого никаких «инструментов», вроде часто рекомендуемых для этой цели заостренных палочек: вслепую совать острые палочки в корни сажаемого кактуса крайне опасно и совершенно не нужно.

Почва достаточно хорошо уплотняется одним легким постукиванием горшка по столу. Если после начала полива земля осядет, можно будет подсыпать еще горсточку-другую.

Сажая кактусы пустынных районов, особенно часто страдающие от загнивания корневой шейки, не следует насыпать землю доверху. Пусть в нее будут погружены только две трети (по длине) корней — разветвленные мелкие корни, покрытые белыми корневыми волосками. Верхнюю треть корней и корневую шейку надо засыпать мелким щебнем, который, устойчиво держа кактус в горшке, будет хорошо пропускать воду, так что наиболее легко загнивающая часть растения будет гарантирована от опасного застоя воды.

При посадке длинных цереусов или крупных старых эхинопсисов с тяжелым стеблем следует недели на две дать кактусу опору, до тех пор пока корни не укрепятся в свежей земле. Как наилучшую опору для цереусов можно порекомендовать гладко обструганную палочку, к которой на нужной высоте прикручено кольцо из электропровода. Кольцо должно быть такого диаметра, чтобы свободно охватывать верхнюю часть цереуса, совсем не сжимая стебля. Самой удобной поддержкой для шаровидных кактусов я считаю обвязку (вместе с горшком) крест-накрест толстой шерстяной ниткой или узкой резиновой лентой, которую можно нарезать, например, из старой велосипедной камеры или из резинового передника.

Нужно учесть, что здоровый, правильно пересаженный кактус очень быстро и прочно укрепляется в земле корнями и ни в какой опоре в дальнейшем не нуждается. Если же стебель кактуса шатается в земле и требует особых подпорок, это значит, что кактус нездоров и не растет нормально. О таком кактусе можно заранее сказать, что он недолговечен, если не спохватиться вовремя и не добиться правильным уходом появления новых корней.

Ну вот кактус пересажен. Четвертое условие успешной пересадки — это правильный режим после нее. Чтобы дать зажить мелким повреждениям корней, растение нельзя поливать в течение недели после пересадки. Но нельзя также допускать, чтобы за эту неделю кактус, еще не получающий влаги через корни, испарял ее через кожицу стебля: он будет сохнуть и плохо примется. Чтобы этого избежать, ему надо устроить примитивную «оранжерейку» с влажным воздухом, то есть прикрыть его вместе с горшком полиэтиленовой пленкой. Крупные экземпляры удобно накрывать полиэтиленовыми мешочками, маленькие же горшки можно составить вместе на поднос, прикрыть их куском пленки и, подвернув ее края со всех сторон, прихватить пленку к бортам подноса прищепками для белья. Укрытые кактусы поставить в тень на неделю.

Если погода очень жаркая, то дня через три можно снять пленку и опрыснуть кактусы горячей водой из мелкого пульверизатора, а затем вновь укрыть. Двух опрыскиваний за неделю обычно бывает достаточно даже при сухой и жаркой погоде, а через неделю пересаженные растения можно расставить по предназначенным им местам и понемногу начать нормальный полив.

Крайне важен для кактусов первый месяц после пересадки. В это время они особенно интенсивно растут, у них появляются новые колючки, развиваются новые сосущие корни, появляются бутоны. Надо стараться как можно меньше тревожить кактусы в этот период, особенно же следует предостеречь кактусистов от участия в майских цветочных выставках: резкая смена микроклимата, освещенности и полива на 7-14 дней во время сильного весеннего роста неизбежно приводит к весьма плачевным результатам. Выставлять кактусы лучше всего осенью при заканчивающемся росте или же в середине лета, когда у многих кактусов рост замирает вследствие наступления жары (период покоя во время жарких засух на родине).

Псевдолобивия хаматаканта — «крючковатоколючковая».

Казалось бы, это все, что можно сказать о пересадке, но надо еще упомянуть о пятом условии — последнем, но, быть может, самом важном. Пятое условие успеха — замедленный ритм работы, так как спешка и торопливость на любом этапе пересадки обычно ведут к самым неприятным последствиям. Чаще всего спешка возникает от непонятного стремления обязательно закончить всю пересадку в один выходной день. Между тем человек, сказавший: «Сегодня я пересажу всю коллекцию», — совершенно не знает, с какими сюрпризами ему придется столкнуться. Вот пересадка начата и, как это часто бывает, оказалась намного более трудоемкой, чем думалось: одни кактусы явно нуждаются в корневой ванне, у других в земле обнаружены вредители, третьи шатаются после посадки и требуют изготовления временных опор. Человек устал, внимание ослабло, и начинаются беды: тут сорвана резким движением розетка колючек, там не замечен загнивший корень, а вот бесследно исчез со стола кактус, только что лежавший на самом виду, — увы, его находишь в полурастоптанном виде под столом, куда его столкнул локтем торопливый владелец!

Ребуция виолацифлора — «фиалкоцветковая».

Нет, никогда не надо ставить себе заранее жестких заданий: такого-то числа пересадить столько-то кактусов. Гораздо легче для любителя и полезнее для растений, если пересадка ведется частями в свободное время. Тщательно пересаживайте по нескольку экземпляров в день, и ничего страшного не будет в том, что ваша пересадка растянется на неделю.

Осенью часто оказывается, что корни разрослись за пределы горшка.

А вот затягивать начало пересадочных работ не следует, чтобы не пропустить первых теплых и солнечных дней, когда кактусы уже могут пойти в рост. Все дело в том, что нельзя указать точных сроков начала пересадки, которые одинаково правильны были бы для Ялты и Мурманска, для коллекции, стоящей на южном или северо-западном окне. Нельзя назвать наиболее благоприятный для этой цели месяц — февраль, март или апрель, но можно посоветовать другое: следить за пробуждением кактусов к жизни. Они сами вам подскажут, когда надо дать им свежую почву, подскажут своими налившимися стеблями, яркой зеленью верхушечной точки роста, разворачиванием на ней новых ареол с молодыми колючками.

Несмотря на встречающиеся в литературе советы пересаживать еще спящие растения, гораздо лучшие результаты получаются при пересадке растущих кактусов, у которых несравненно выше сопротивляемость.

Кстати, опасна ли пересадка! Только если она сделана неправильно, без соблюдения описанных выше правил. Очень неправы те кактусисты, которые из опасения перед возможными осложнениями боятся пересаживать свои растения, оставляя их по три-четыре года в истощенной, плотно слежавшейся земле. Между тем именно это уплотнение особенно вредно для кактусов. Если вам почему-либо, например за неимением свежей земли или из-за разбившегося горшка, случится вынутый из посуды кактус посадить в ту же самую землю, перетряхнутую и разрыхленную, он тут же тронется в рост и похорошеет, как пересаженный.

Интересно, что известный австрийский кактусовед Франц Буксбаум, большой сторонник групповых посадок, сильно затрудняющих пересадку, считает, что одна и та же земля может служить несколько лет. Он только настаивает на соблюдении двух условий: посадке в непористые горшки и периодическом поливе растворами минеральных солей. Я бы добавила к этим двум условиям еще и третье — ежегодное перетряхивание земли для сохранения рыхлости и воздухопроницаемости.

Только путем ежегодной, правильно выполняемой пересадки можно добиться того, чтобы кактусы развивали сильные корни. У хорошо растущего кактуса корни осенью почти всегда выходят из дренажных отверстий горшка.

Как и на многие другие вопросы, связанные с уходом за кактусами, на этот вопрос нельзя просто ответить — да или нет. Сначала надо выяснить, о каких кактусах идет речь, какое время года имеется в виду и чем их собираются подкармливать.

Быстрорастущие эпифитные влаголюбивые кактусы, имеющие большую поверхность стебля по отношению к объему и более интенсивный обмен веществ, хорошо растут при минеральных подкормках и, более того, превосходно реагируют даже на небольшие дозы органического удобрения, например слабый раствор коровяка.

На сухолюбивые же роды даже самая маленькая доза органического удобрения действует иногда смертельно или, по меньшей мере, приносит непоправимый вред. Убедилась я в этом на печальном примере одной своей приятельницы-кактусистки, которая однажды обратилась ко мне за советом и помощью. По ее словам, коллекцию поразила какая-то страшная эпидемия.

«Они все в ранках, — говорила она, чуть не плача, — кожица то у одного, то у другого трескается, просто ума не приложу, что делать!»

Коллекция у нее была прекрасная, и, всецело понимая ее огорчение, я поспешила к ней. Через полчаса я, не веря своим глазам, смотрела на никогда мною не виданное зрелище: у шести роскошных экземпляров разного рода эхинокактусов стебли полопались в нескольких местах. Из длинных, с неровными краями трещин выступал сок, и видно было, что, если даже немедленно присыпать их самым лучшим и действенным средством для заживления ранок (серой в порошке) и подсушить раненую кожицу, на стебле все же останутся безобразные рубцы.

Огорченной приятельнице я сказала, что ничем ее коллекция не поражена, а лопнули кактусы потому, что их перекормили. Излишек азота в почве привел к быстрому и нежелательному разбуханию стебля, за которым не поспевал рост кожицы: рост клеток эпидермиса при лишнем азоте замедляется. Кактусу становится как бы тесна его собственная кожица.

— Чем вы их поливали? — спросила я.

— Ничем, кроме воды. При пересадке я, правда, добавила в землю немножко речного ила и еще роговых опилок. Мне сказали, что это очень полезно…

В бесчисленных потерях коллекционеров виновата эта непродуманная готовность на веру принять любой, самый нелепый совет или рецепт. Сколько прекрасных кактусов погибло в результате поливов кровяной, сахарной или мыльной водой, у скольких непоправимо испортилась форма стебля после опрыскивания ростовыми веществами — гиббереллинами, как много растений потеряли корни и погибли, будучи посажены в землю с примесью свежего навоза! А ведь все эти «полезные для кактусов» рецепты кто-то кому-то советовал, кто-то у кого-то перенимал.

Самым настоятельным образом хочется посоветовать каждому кактусисту никогда не применять ни одного рецепта, предварительно не выяснив точно, в чем его действие и насколько он соответствует физиологическим особенностям кактусов. А уж если во что бы то ни стало захочется применить очередную «панацею», обязательно надо испытать ее сначала на контрольных экземплярах не меньше года.

Но это не значит, что все сказанное выше надо истолковывать как предостережение от проведения опытов, поисков новых путей. Опыты как проверка на практике теоретических умозаключений — дело крайне нужное и полезное, но проводить их надо не вслепую и не в масштабе целой коллекции, а на специально выделенных растениях и обязательно с контрольными экземплярами.

Пока же для сухолюбивых кактусов можно безопасно посоветовать только минеральные подкормки, применяемые исключительно в период роста для здоровых, хорошо окорененных растений.

Привожу состав смеси минеральных солей, которая была предложена опытным кактусистом — химиком Г. М. Кадатским и которую многие коллекционеры (в том числе и я) с успехом применяют в течение нескольких лет (соотношение азота, фосфора и калия 2:1:4):

калийной селитры (калия азотнокислого) 40 г

калия фосфорнокислого однозамещенного 25 г

суперфосфата 20%-ного 15 г

калия сернокислого 10 г

калия хлористого (калийной соли) 9 г

магния сернокислого (горькой соли) 1 г

Один грамм смеси солей растворяют в 1 литре воды. Подкормку проводят один раз в неделю после предварительного полива чистой водой (во избежание ожога корней).

Но для того чтобы правильно подкармливать кактусы, недостаточно учитывать принадлежность растения к гигрофитам или ксерофитам, его хорошее окоренение и состояние роста. Надо еще ясно понимать, для чего именно вы подкармливаете данный кактус и чего вы этим хотите добиться.

Смесь минеральных солей по приведенному выше рецепту превосходна для подкармливания молодых экземпляров, годовалых сеянцев и маточников, от которых вы хотите получить отростки или детки. Но для кактусов, готовых к цветению, ею следует пользоваться с разумной умеренностью, а именно — поливать раствором всю коллекцию не более двух-трех раз в начале весеннего роста, а после этого готовые к цветению кактусы подкармливать раствором фосфорнокислого калия такой же концентрации (1 грамм на 1 литр воды).

Более подробно об этом я расскажу в главе о цветении.

Полив раствором микроэлементов (смесь которых появилась у нас в продаже) очень полезен, так же как и периодические поливы слабым раствором борной кислоты и марганцовокислого калия (последний бледно-розового цвета). Я настоятельно советую не подкармливать кактусы ни сахаром, ни касторовым маслом, ни кофейной гущей (и такие «рецепты» существуют).

Сейчас, когда гидропоника все шире входит в повседневный быт, довольно часто возникает вопрос: нельзя ли и кактусы выращивать таким образом.

Редкий и трудный кактус — Ацтекиум риттери.

Все больше кактусистов-любителей начинают интересоваться этим теоретически, а кое-кто и на практике переводит свои коллекции с переменным успехом на гидропонную культуру. Как у каждого нового дела, у гидропоники есть свои сторонники и противники. Первые с энтузиазмом восхваляют ее преимущества, вторые яростно нападают на ее недостатки, но очень многие, в том числе и я, занимают среднюю позицию, придерживаясь мнения, что гидропоника превосходна для эпифитных влаголюбивых кактусов, но не оправдана или даже излишня для сухолюбивых родов, выращивание которых в условиях постоянной влажности корней просто-напросто противоестественно.

Нотокактус мюллер-мюльхерсии (происходит из Уругвая).

Сторонники гидропоники указывают, что она избавляет любителя от трудоемкой ежегодной пересадки и связанных с нею хлопот по заготовке земли. Конечно, это соблазнительно, но мне кажется, что круглогодовая возня с заготовкой растворов и ежемесячной их сменой ничуть не проще, а, пожалуй, и сложнее. Общее же оборудование содержания коллекции делается значительно более громоздким и гораздо менее транспортабельным, так что дело тут не в удобствах.

Другой аргумент, приводимый в пользу гидропоники, это то, что она способствует более обильному цветению. Говорить об этом трудно, так как никаких точных материалов по данному вопросу не имеется. Скажу только, что при правильном режиме кактусы и в обычных горшках с землей цветут очень обильно — совсем не редкость 12, 14, 16 цветков за лето на одном экземпляре. А легко цветущие ребуции нередко дают 20–30 цветков за месяц, раскрывая одновременно по 5–8 цветков, держащихся по нескольку дней.

Поэтому, верная принципу не навязывать читателю своего субъективного мнения, я предпочитаю оставить вопрос о гидропонике для сухолюбивых кактусов открытым, ограничившись советом: ни в коем случае не переводить на водную культуру всю коллекцию сразу, а предварительно проверить этот способ выращивания минимум в течение года на нескольких экземплярах.

Другое дело — влаголюбивые роды (рипсалисы, эпифиллюмы), которые по своим физиологическим особенностям резко отличаются от сухолюбивых тем, что:

обладают быстрым ростом и сильно ветвящимися тонкими стеблями с большой площадью поверхности по отношению к объему, что значительно увеличивает их потребность в питании и способность к его усвоению;

очень плохо переносят даже кратковременное высыхание корней;

нуждаются во влажном воздухе;

не прекращают рост в течение всего года и поэтому не требуют сухой и холодной зимовки.

Все эти особенности делают эпифитные кактусы очень подходящими для выращивания на водных растворах, что можно сделать одним из трех способов. Во-первых, можно «посадить» растение в банку или колбу, засыпав его корни крупным гравием или щебнем, после чего сосуд на две трети заполнить питательным раствором. Посуда должна быть прозрачной, чтобы на стенках ее образовывались водоросли, снабжающие корни кактуса кислородом.

Во-вторых, растение можно посадить в гравий, используя обычный цветочный горшок, который вставляется в другой сосуд, на две трети заполняемый питательным раствором.

И, наконец, в-третьих, питательный раствор может быть использован для полива растения, посаженного в смесь листовой земли, торфа, крупного песка и угля, насыпанных в цветочный горшок любого типа.

Поскольку влаголюбивые кактусы по своим потребностям близки к обычным лиственным растениям, для питательного раствора не нужен какой-либо особый состав: можно использовать раствор Кнопа или Абеле, а также любой другой применяемый в гидропонике при выращивании лиственных растений.

Кактусы нередко раскрывают по пять-восемь цветков одновременно.

Кроме эпифитных кактусов (Rhipsalis, Zygocactus, Epiphyllum), хорошо удается гидропонная культура таких родов, которые в природе растут как в виде эпифитных, так и наземных растений, например селеницереус, который на своей родине, в Центральной Америке, в Вест-Индии, одинаково часто встречается и стелющимся по земле, и свисающим с деревьев в виде мощных, сильно кустящихся лиан. Этот род, обладающий необычайно красивыми и крупными цветками до 36 сантиметров в диаметре, редко цветет в комнатах. Но в литературе встречаются сведения, что в гидропонной культуре он быстро развивает мощную корневую систему и легко зацветает. Незачем говорить, что наравне с обильным питанием и влажностью кактус должен получать максимальное количество свежего воздуха и солнца, так как полноценного развития, необходимого для цветения, растение может достичь лишь при гармоничном сочетании всех нужных ему условий жизни.

Как ни странно, но мне очень часто приходилось сталкиваться с полнейшим непониманием этой простой истины. Любители, показывая мне свои коллекции, часто поражали меня сетованиями вроде: «Вот никак не зацветает, а уж какую хорошую землю я ему дала, и зимовал холодно…» или «Ну, что ты будешь делать, сохнет и сохнет, а уж я его по два раза в день поливаю и опрыскиваю».

«Трудный» североамериканский эхинокактус — Педиокактус симпсонии.

Эхиноцереус рейхенбахии с цветком диаметром более 8 см.

От меня ждали сочувствия, а я обращала внимание владельцев «капризных растений» на то, что одно стоит на полочке, подвешенной поперек постоянно закрытого окна, и не только страдает от недостатка свежего воздуха, но еще и теряет корни в накаленном солнцем горшке, а другое почти совсем лишено эпидермиса, объеденного беспрепятственно размножающимися клещами, и поэтому от растений никак нельзя ждать ни сочного, растущего стебля, ни тем более цветения.

Кактус, как и всякое растение, — сложный живой организм, и его нельзя рассматривать, как губку, которая набухает, если ее положат в воду. Для того чтобы сухой кактус стал сочным, надо добиться, чтобы он пошел в рост, а это возможно только, если он здоров.

Лофофора (кактус из группы североамериканских эхинокактусов) — от греческого слова lophus — гребень на шлеме. Название связано с пучками белых шерстистых волос на ареолах кактуса. Вторая половина названия — от греческого phoreo — ношу, а все название можно перевести как гребненосительница.

Ферокактус — от латинского слова fегох — свирепый, род ферокактус отличается мощными и густыми колючками.

Ферокактус хистрикс — в переводе означает дикобраз.

Эхиноцереус — ежовый цереус.

Монстрозная форма — от латинского слова monstrum — чудовище, то есть чудовищная форма.

Эпифит, эпифитные растения, поселяющиеся в дуплах, на ветвях и в развилках деревьев и лиан. Название происходит от греческих слов epi — на и phyton — растение. Не следует считать эпифит равнозначным паразиту: последние питаются соками растения, на котором они поселились, а эпифиты добывают себе питание самостоятельно, пуская корни в скопления перегнивших листьев в дупле или на ветви, а также имеют воздушные корешки для поглощения дополнительной влаги из воздуха.