Книга о кактусах

Размножение кактусов

Отрубите любому из этих бойцов голову или руку, из нее вырастет новый, грозящий мечом и кинжалом боец.

Карел Чапек

Как каждый кактусист, я начала с окоренения черенков (отростков или деток) наиболее распространенных и неприхотливых видов. И так же, как каждый кактусист, не сразу научилась этому нехитрому, казалось бы, делу.

Самый первый черенок был и первой жертвой моего полнейшего невежества. Это был длинный и тонкий язычок, покрытый белыми волосками, срезанный с мохнатого долговязого кустика, очень мне понравившегося. (Позднее я поняла, что это была выродившаяся от неправильного ухода Опунция леукотриха.) Владелец куста, передавая мне черенок, посоветовал «просто ткнуть его в землю», оптимистично заверив меня, что «он тут же начнет расти». Что этот оптимизм был беспочвенным, стало ясно через несколько дней, когда черенок подгнил и погиб, на некоторое время отбив у меня охоту к дальнейшим попыткам.

Следующие черенки я окореняла уже по вычитанным в литературе правилам: подсушивала и сажала не в землю, а в песок. Некоторые окоренялись, хотя и не очень быстро, а некоторые опять загнивали, несмотря на то, что находились в одинаковых условиях. Когда-то же самое повторилось и со следующей партией черенков, выявилась закономерность: укоренялись тонкие черенки, загнивали же, как правило, толстые и сочные с большой площадью среза.

Может быть, такие черенки требовали более длительного подсушивания? В книгах об этом не говорилось. Одни авторы советовали подсушивать срезанные черенки несколько дней, другие же указывали срок — два-три дня. Слово «несколько» допускало разные толкования, и следующий толстый черенок я решила подсушивать целую неделю. Решила, но когда я о нем вспомнила, прошло уже десять дней — черенок не только подсох, но даже немного сморщился. Однако посаженный в песок, он очень быстро дал корешки и после высадки в землю превосходно стал расти. Дальнейшие пробы показали, что и тонкие черенки укоренялись быстрее и лучше, если их дольше подсушивать, и я стала следовать правилу: тонкие черенки подсушивать не меньше недели, а толстые — не меньше двух недель.

Книги советовали все срезаемые черенки, кроме опунций, слегка затачивать, как карандаш, со срезанного конца. Вначале это требование мне казалось совершенно излишним, и я его не выполняла. Более того, мне казалось, что незаточенные черенки окореняются быстрее. Так оно, собственно, и было, но довольно скоро выяснилось, что корни, полученные от незаточенного черенка, неполноценны и недолговечны, потому что при соприкосновении с влажным песком очень быстро появлялись корни из-под близких к срезу ареол, чаще всего с одной стороны стебля. Корни из камбиального кольца после этого уже не появлялись, и кактус оказывался окорененным однобоко. Такие однобокие корни, даже выросшие и разветвившиеся, плохо держали стебель, он легко перекашивался и даже падал. Все приходилось начинать сначала. Заточенный же черенок, у которого нижние ареолы срезаны, дает нормальные корни из центральной части стебля.

Другой вычитанный совет — подсушивать черенки в вертикальном положении мне тоже пришлось оценить только на собственном опыте. Презрев книжную мудрость, я просто раскладывала подсушиваемые черенки на верхней книжной полке — потеплее и посуше. И все шло хорошо до тех пор, пока я не взяла в руки готовый к укоренению, подсушенный кусок стебля Эриоцереуса юсбертии толщиной в палец, — по всей длине восемнадцатисантиметрового стебля та сторона, на которой он лежал, оказалась усеянной многочисленными кончиками корней, пробившимися прямо сквозь кожицу, между невысокими ребрами кактуса. Черенок был непоправимо испорчен: даже после срезки этих «незаконных» корней и последующего правильного окоренения шрамы на стебле остались и портили вид растения. Недавно я получила от владивостокской любительницы фотографию укорененного ею черенка Клейстокактуса колубринус (Cleistocactus соlubrinus), полученного из ботанического сада: у него уже после укоренения вдоль одной стороны стебля вдруг пошли частые корешки — явное следствие подсушивания в горизонтальном положении, когда вещества, способствующие образованию и росту корней и идущие от надземной части растения к корням, отлагаются не у нижнего среза черенка, где должны возникнуть новые корни, а вдоль той грани, на которой он лежит.

Образование корней на боковой стороне стебля кактуса при подсушивании в лежачем положении.

Пародия маассии.

Телокактус биколор — «двухцветный» происходит из Северной Америки

Все это я узнала и поняла уже значительно позже, а в то время запомнила только, что черенки следует затачивать у среза и подсушивать в вертикальном положении.

Для этого их можно ставить, как букет в вазочку, в какую-нибудь пористую высокую посуду, например в глиняный цветочный горшок, который для этой цели лучше брать новый с еще не забитыми землей порами. Но еще лучше самому сделать цилиндрический стакан из сетки, пластмассовой или металлической, в котором вентиляция будет превосходной. В моем хозяйстве, например, для подсушивания черенков приспособлен решетчатый стаканчик из пластмассы — кашпо.

Важно запомнить одно — скорее всего черенки загнивают в душной атмосфере в комбинации с влажностью. Если приходится иногда кактус оставить на несколько дней без воздуха, например при пересылке его по почте любителям, то ни в коем случае не следует упаковывать черенки или сеянцы во влажную бумагу, вату или сырой мох. При таких условиях они обязательно загнивают! Но даже самые длительные пересылки и перевозки проходят безболезненно, если каждое растение отдельно завернуть свободно в кальку или вощанку (непроклеенная бумага отнимает слишком много влаги) и осторожно уложить в прочную картонную коробку. По прибытии посылки на место сеянцы надо сразу высадить, а черенки укоренить.

Среду для укоренения черенков я тоже несколько раз меняла, пробовала, что даст лучшие результаты. Начав, как я уже рассказывала, с обычной земли и загубив на этом несколько черенков, впоследствии я перешла на промытый песок с примесью мелкого щебня для большей рыхлости. Несколько раз попробовав способ, рекомендуемый в некоторых книгах, укоренять черенки в земле, засыпанной сверху слоем песка, я убедилась, что он себя не оправдывает. Да и немудрено: ведь вода, поднимаясь с поддона вверх по капиллярам, приносит с собой в песок бактерии и грибы, от которых и надо уберечь черенок. Пожалуй, наилучшие результаты получила я от укоренения в смеси из равных частей песка, угольной пыли и перетертого в крошку сухого мха сфагнума.

Но, как я уже не раз говорила, самые удачные и простые приемы находишь далеко не сразу. Как-то зимой, то есть в самое неподходящее для окоренения время, у меня оказался толстый и трудно подсыхающий черенок, который я просто боялась сажать во влажный песок — сразу же загниет. И вот тут-то мне пришла в голову мысль, как оказалось, очень удачная — положить на песок стеклянное кольцо от занавесок и поставить черенок на него так, чтобы края среза не прикасались к мокрому песку, а середина его (откуда должны пойти корни) находилась над ним на весу. Окоренение произошло очень быстро, а главное, корни пошли по всему камбиальному кольцу одновременно — идеальный случай окоренения, о котором только можно мечтать.

При укоренении на весу над мокрым песком или водой корни появляются по всей окружности кольца камбия.

Попробовала я также, уже только по привычке все проверять самой, и окоренение на весу над водой. Появление корней наступало довольно быстро, но после высадки в землю растение гораздо медленнее трогалось в рост: корни, опускавшиеся в воду, приобретали свойства «водяных», и кактусу приходилось в земле выращивать другие, нормальные, для этого требовалось какое-то время. Поэтому мне хочется посоветовать: при окоренении черенков над водой следить, чтобы появившиеся корешки не окунались в нее, а оставались на весу над ее поверхностью. К слову сказать, именно по той причине, что «водяные» корни не выполняют своей функции в земле, крайне трудно, а иногда и невозможно перевести кактус, выращиваемый на питательных растворах, на обычную почвенную культуру без обрезки корней и нового окоренения.

Несколько черенков у меня погибло от недостаточного проветривания, после чего я уже приспособилась обязательно оставлять отверстие для вентиляции при любом покрытии. Удобнее всего оказалось ставить горшок (с поддоном) в полиэтиленовый мешочек, который вверху можно прихватить скрепкой для бумаги. Такая защита была хороша еще и тем, что она не грозила опасными падениями, как те банки и стаканы, с которых я начинала и которые не раз из-за неосторожного движения ранили, а то и «гильотинировали» ценные черенки.

Но, пожалуй, наибольшим числом погубленных черенков отомстило мне простое и понятное правило, отомстило за полное и глупейшее пренебрежение к тому, что говорилось в книгах: срезать черенки и снимать детки надо только весной или в начале лета.

Астрофитум каприкорне — «козерогий»

Вся беда в том, что почти все начинающие кактусисты пропускают это правило мимо ушей и не соблюдают его. Раздумывая над тем, почему это так, я постаралась мысленно вернуться на двадцать лет назад. И кажется мне, что в какой-то мере объяснение найти удалось: ведь для каждого начинающего кактусиста любой черенок — это такая ценность, что он просто не в состоянии соблюдать какие-то правила относительно сроков, когда следует и когда не следует их брать. По его мнению, черенок берут тогда, когда его можно достать, а уж летом ли или морозной зимой такое счастье выпадет — дело судьбы. «Добрые» люди, которые отрезают кусочек своего кактуса, часто никогда не слышали ни о каких правилах, как и когда это надо делать и не имеют понятия, что осенний или зимний черенок не только маложизнеспособен, но что ранка на месте среза грозит гибелью маточному растению. Ведь кактус, не находящийся в состоянии роста, гораздо хуже сопротивляется любой инфекции, проникающей через царапины и ранки, которые, к слову сказать, далеко не безопасны даже и для не «спящего» растения. Вот почему поверхности срезов и на черенке, и на маточнике обязательно следует присыпать порошком серы, известным в продаже под названием серного цвета, или дисперсной серы. Можно применять также и угольную пыль, но сера обладает более сильными антисептическими свойствами, и, кроме того, быстро соединяясь с соком растения, она образует нечто вроде тонкого пластыря, ускоряющего подсыхание и препятствующего втягиванию среза с образованием нежелательной впадины.

Турбиникарпус лофофороидес — «лофофорообразный».

Полезно запомнить, что как детка, так и черенок тем сильнее и жизнеспособнее, чем ближе к верхушке кактуса они взяты. Срезать черенки у рипсалисов, цереусов и опунций надо в местах соединения со стеблем, а пластину («лист») эпифиллюма следует обрезать клинообразно чуть ниже дельтовидного разветвления жилок и подсушивать недолго, как и все черенки влаголюбивых родов.

Держать окореняемые черенки на солнце не рекомендуется, но тепло, особенно подогрев снизу, очень ускоряет появление корней и их развитие, устройство же для нижнего подогрева чрезвычайно просто. Самая примитивная и в любых условиях доступная его форма — это обыкновенная резиновая грелка, наполненная горячей водой и обернутая в толстую, по возможности шерстяную ткань (кусок старого одеяла, пола изношенного пальто и т. д.), на которую ставится плошка с кактусами. Остывающую воду надо заменять горячей не менее трех-четырех раз в день, что хотя и просто, но довольно хлопотно. Поэтому гораздо удобнее и надежнее устроить электроподогрев, поместив в большой цветочный горшок патрон со слабой лампочкой в 10–15 ватт и выведя шнур в дренажное отверстие горшка. На горшок поставить алюминиевую тарелку, а на нее плошку, прикрытую банкой или пленкой. Если же плошка достаточно велика, то ее можно поставить непосредственно на края горшка, но в этом случае она не должна иметь дренажного отверстия.

Чрезвычайно полезно на таком подогреве подержать с недельку кактусы со слаборазвитыми корнями после пересадки: они прекрасно окореняются, и развитие корней идет гораздо быстрее.

Если для окоренения черенков иметь нижний подогрев только желательно, то для выращивания кактусов из семян это обязательно. Ведь для прорастания семян кактусов нужна температура около 30 °C, которую в благоприятное для посева время (ранняя весна) можно создать только искусственно.

Возможно, в этом месте читатель поленивее скажет: «Э, канитель!» — и, махнув рукой, пропустит рассказ о посеве. И очень неправильно сделает, потому что вырастить из крохотных, иногда пылевидных семян красивое, здоровое растение и увидеть его цветение — это, бесспорно, самое интересное из всего кактусного дела. Трудно? Да, не легко. Хлопотно? Пожалуй! Но ведь самые интересные и редкие кактусы можно размножать только посевом, так как они не дают ни деток, ни отростков, именно поэтому-то они и редки!

Кроме того, кактус, выращенный из семян, несравненно сильнее и жизнеспособнее, чем приобретенный из других рук: ему не приходилось переносить смену микроклимата, почвы, системы ухода, он с первых дней жизни привыкал и приспосабливался именно к вашим условиям. При соблюдении нескольких простых профилактических мер сеянцы можно вырастить без шрамов от повреждения вредителями, царапин, сорванных колючек, без которых почти невозможно купить кактус.

А главную радость, получаемую от посева, радость творца, своими руками выпестовавшего жизнь из инертного семечка, ни на что не променяет никто, раз ее испытавший!

К первому своему посеву я приступала, уже кое-чему научившись, так что начала с устройства подогрева, врезав патрон электрической лампочки в стенку большой жестянки из-под печенья. На эту жестянку я поставила плошку, наполненную влажной землей, и, стоя у окна, стала разворачивать пакетики с семенами, которых у меня было четыре вида.

Трудно поверить, но тут же, еще не начав посева, я потеряла добрую треть своего будущего «урожая»: при разворачивании пакетика с семенами плотная бумага спружинила, и мелкие семена разлетелись во все стороны! Несколько штук осталось на бумаге и еще немного удалось собрать с подоконника и пола, поползав по нему с лупой. Но с тех пор я неуклонно следую правилу: раскрывать пакетики с семенами над столом, покрытым белой скатертью или бумагой.

Уцелевшие семена были высеяны, и плошка прикрыта куском стекла, которое снималось раза два в день для проветривания и полива, все строго «по науке».

Анцистрокактус шеерии.

Дней через пять после этого зашел ко мне знакомый кактусист, которому я и начала горько жаловаться, что вот, мол, сделано все по правилам, а ничего не всходит. Но вместо сочувствия мой гость сказал: «То есть как это не всходит? Их тут уже пропасть сколько растет!»

Низко нагнувшись над плошкой, я, не веря своим глазам, смотрела на крохотные зеленые шарики размером с просяное зерно, которых я просто не замечала до этой минуты среди песчинок и комочков земли. Ведь, привыкнув к посевам лиственных растений, я ждала ростков в 3–4 сантиметра, а не таких микроскопических бисеринок — не мудрено, что я их не увидела. Кроме того, хотя большинство их имело зеленый цвет, некоторые всходы были окрашены коричневыми и сероватыми тонами, а один был нежно-розового цвета — сразу и не разглядишь.

Кстати сказать, сколько я ни пыталась при последующих посевах понять, от чего зависит окраска всходов, но так до сих пор и не поняла. Всходы одного и того же вида кактусов, проросшие в абсолютно одинаковых условиях, зачастую бывают окрашены в самые разнообразные оттенки зеленого, коричневого, серого или даже розового и лилового цвета. С течением же времени окраска постепенно делается более одинаковой и переходит в оттенки, характерные для отдельных видов растений.

Хаматокактус сетиспинус — «щетинкоколючковый».

Но я забежала вперед, вернемся к моему первому посеву.

Следить за ростом и развитием этих крошечных растений было так интересно, что я стала самой верной сторонницей посевов и сеяла, когда удавалось достать семена. К сожалению, наши семенные магазины почему-то не выписывают семян кактусов и ими не торгуют, так что это пока еще не так легко. Иногда мне давали семена отцветших растений ботанические сады или товарищи-кактусисты, несколько раз Московская секция кактусистов выписывала их из ГДР от фирмы Хааге. Сейчас у меня за плечами тридцать четыре сделанных посева (около 500 видов), поэтому, сведя в одно «книжную мудрость» с опытом друзей-кактусистов и своим, я беру на себя смелость предложить следующую многократно проверенную технику посева.

1. Посуда для посева может быть любой формы, но лучше широкие плошки или ящики из глины или пластмассы. Дерево непригодно потому, что легко загнивает, а жестянки — потому, что ржавеют. Из какого бы материала ни была посуда, она должна иметь дренажные отверстия в дне.

2. Дренажный слой из камешков, черепков и кусков угля на дне плошки должен быть не меньше двух-трех сантиметров толщиной, а верхний слой его должен состоять из мелких камешков и крупного песка. При крупных камнях и черепках между ними образуются пустоты, в которые при поливах проваливается земля, образуя ямки и неровности на поверхности плошки.

3. Наилучшая земля для посева состоит из листового перегноя, крупного промытого песка и мелкодробленого древесного угля в равных частях, то есть 1:1: 1. Листовую землю предварительно надо отсеять от сучков и крупных, неперегнивших частиц и пропарить в выстланном тонкой тканью дуршлаге, поставленном на кастрюлю с кипящей водой. Дуршлаг следует плотно закрыть крышкой и продержать над сильно кипящей водой 30–45 минут, после чего дать остыть, не снимая крышки. Хорошо перемешанную земляную смесь насыпают на дренажный слой, слегка уплотняют постукиванием по столу, разравнивают и поливают.

4. Поверхность земли при помощи вдавливаемых в землю полосок стекла, пластмассы или целлулоида должна быть аккуратно разделена на столько частей, сколько видов семян имеется для посева. В каждое отделение надо воткнуть бирку с четко написанным номером, чтобы не перепутать высеваемые семена.

5. Список высеваемых семян делается в алфавитной последовательности безразлично по латинскому или русскому алфавиту.

Совершенно безразлично, какого алфавита вы будете всегда придерживаться, только бы вы не пользовались то одним, то другим. Дело в том, что если список посеянных семян затеряется, то, зная, какие роды вы сеяли, будет очень легко восстановить, какое название скрывается под номером на бирке: стоит только вновь расположить названия по алфавиту.

6. Семена можно высевать сухими, но лучше замочить их на 12–24 часа в слабом растворе марганцовокислого калия.

При замачивании от семян отделяется налипшая на них мякоть ягоды, что уменьшает опасность появления плесени в посевной плошке. Кроме того, набухшие семена всходят быстрее и меньше загнивают.

Чтобы не ставить несколько нумерованных сосудов, можно завернуть семена в кусочки фильтровальной бумаги, на которой карандашом надписать номер, и все пакетики замочить в одной посуде.

7. Проведя на поверхности земли неглубокие бороздки, разложить в них семена пинцетом или влажной стеклянной палочкой, к которой семечко легко пристает при дотрагивании. Засыпать разложенные семена не надо ни землей, ни песком: если их опрыснуть из пульверизатора, они слегка осядут в землю, и этого вполне достаточно. Семена же, прикрытые слоем земли, могут или загнить, или задохнуться от недостатка воздуха. (Нужно оговорить, что особенно мелкие, пылевидные семена, например пародии, надо не замачивать, а высевать сухими, смешанными с мелким песком, рассыпая их в бороздку с бумажки.)

8. Увлажненный опрыскиванием посев прикрыть стеклом и поставить на подогрев, об устройстве которого сказано выше. Если посев проводить в жаркое время года, можно обойтись и без искусственного подогрева, но нужно помнить, что для успешного посева нужна температура 30–35 °C днем и не ниже 20 °C ночью. Внезапное падение температуры может сразу погубить весь посев.

9. Одно из самых важных условий удачного посева — поддерживание в плошке равномерной влажности, для чего надо увлажнять землю несколько раз в день понемногу. В литературе иногда рекомендуется полив погружением плошки на одну треть в воду, но при этом земля очень сильно намокает и долго просыхает, а чрезмерная влажность так же вредна посеву, как и пересушивание.

Поливать следует очень осторожно, из пульверизатора или из пипетки, чтобы сильной струей воды не заглубить семена в землю.

10. Частое и осторожное проветривание посева совершенно необходимо. Для этого нужно снимать покрывающее плошку стекло по нескольку раз в день, осушая при этом капли воды на нем, чтобы она не капала на всходы. Уж если взрослые, здоровые кактусы легко могут загнить от капель воды, задержавшейся на стебле, то что же говорить о крохотных сеянцах!

11. Посев с того момента, когда сеянцы начали всходить, крайне нуждается в полноценном свете, иначе всходы будут вытягиваться, хиреть и погибать. Однако прямые лучи солнца для посева очень опасны. Мне, например, известен случай, когда посев, оставленный на окошке утром пасмурного дня, попал на три четверти часа под полуденные лучи внезапно проглянувшего солнца, и все сеянцы за этот короткий срок погибли.

Поэтому надо особенно заботиться о том, чтобы не оставлять плошку без притенения в таком месте, где она может попасть на солнце. Лучше и безопаснее всего для посева рассеянный свет, если же окно солнечное, для притенения надо взять плотную ткань, например полотно.

Следует добавить, что даже при скрупулезном соблюдении всех этих правил могут встретиться трудности, предвидеть и предотвратить которые невозможно. Надо просто знать, что делать в том или другом случае, чтобы не лишиться части, а то и всех сеянцев.

Итак, первое возможное затруднение: сеянец взошел «вверх ногами», его нежные крохотные корешки торчат в воздухе. Когда я впервые встретилась с таким случаем, я побоялась трогать микроскопическое создание и в результате его погубила. В следующий раз, решив, что все равно пропадет, я заостренным концом спички подгребла влажную землю к беспомощно торчащим корешкам и на следующий день, затаив дыхание, наблюдала, как сеянец становился «с головы на ноги»: его корни «вцепились» в землю и на другой день он стоял, как положено, макушкой кверху. После нескольких посевов я настолько осмелела, что просто стала таких «акробатов» осторожно брать тонким пинцетом и сажать в землю корнями. Ни один сеянец не погиб.

Вторая трудность может возникнуть в том случае, если взошедший сеянец не может сбросить лопнувшую скорлупку, защемившую его верхушку. Это вещь очень неприятная, так как под несброшенной оболочкой легко появляется гниль и сеянец погибает. В самом лучшем случае, если растущему сеянцу удастся через несколько дней сбросить защемивший его «колпачок», на верхушке стебля остаются следы сдавившего его зажима. Поэтому надо постараться снять опасную скорлупку, что иногда удается сделать при помощи маленькой и мягкой акварельной кисточки. Если же скорлупка держится слишком крепко, сеянец приходится положить на ладонь и снимать ее пальцами, конечно, крайне осторожно и медленно.

Третьей трудностью можно считать появление плесени и водорослей («мха») на поверхности земли в плошке. От этих неприятных явлений можно до известной степени застраховать себя идеальной чистотой. Если земля пропарена, песок и камни прокипячены, семена замачивали в растворе марганцовокислого калия, вероятность появления плесени или «зелени» гораздо меньше, особенно если соблюдать правила 8 и 10, так как температура ниже 27 °C и затхлая атмосфера способствуют плесневению и позеленению земли.

Но если все-таки не удастся уберечь посев и на земле появится легкий налет как бы паутинных нитей, надо срочно принимать меры: снять наиболее густые скопления плесневых нитей заостренной спичкой и опрыснуть землю раствором хинозола (Chinosalum pirrissimum). По некоторым данным помогает также раствор риванола, но сама я его не применяла.

Если поверхность земли позеленела от покрывших ее водорослей, надо снять спичкой верхний слой ее, что удобнее делать, когда плошка сухая, неполитая, и засыпать поверхность земли песком, смешанным пополам с угольной пылью. Но если поверхность «зацветшей» земли имеет цвет черный, особенно с синеватым или лиловатым оттенком, то одной заменой верхнего слоя не обойтись: эти сине-зеленые водоросли (Cyanophyсеае) крайне опасны для сеянцев, и, чтобы не потерять весь посев, растения нужно срочно пикировать, стараясь, насколько возможно, очистить корневые шейки их, чтобы не перенести инфекцию в свежую землю.

Однако нередко случается, что даже при соблюдении всех описанных выше предосторожностей и безо всякой видимой причины все же один из сеянцев погибает. В этом случае надо немедленно удалить остатки загнившего стебелька и корней, а землю в этом месте вынуть маленькой ложечкой и в ямку капнуть спирта или хотя бы тройного одеколона. После этого надо особенно внимательно осматривать посев каждый день, потому что в случае гибели второго сеянца всю плошку необходимо срочно пикировать. Медлить в таких случаях никак нельзя — в плошке с посевом явно имеется какая-то инфекция и один-два дня промедления могут привести к потере всего посева.

Я считаю, что несравненно удобнее пользоваться при посеве не одной большой плошкой, а несколькими маленькими, отдельно для каждого вида семян. Очень удобны для этой цели детские игрушечные кубики (конструктор), имеющие одну грань открытую. Если потереть одну из стенок наждачной бумагой, на ней можно писать карандашом, что удобно для записи названий, а главное преимущество таких изолированных посевов в том, что в случае загнивания одного из сеянцев возникает необходимость пикировки только той «ячейки» (кубика или пластмассовой крышки от широкогорлого флакона), в которой он был обнаружен, а не всего посева в целом. Незачем объяснять, насколько это проще и удобнее.

Что же касается сроков массовой пикировки нормально развивающихся сеянцев, то тут мнения различны. В литературе по кактусам обычно рекомендуют делать это через год после посева, а некоторые авторы, например профессор Франц Буксбаум, даже через два года, когда «сеянец достигнет размера небольшой горошины». Мы же в Московском обществе кактусистов, применяя ранние и частые повторные пикировки через каждые полтора-два месяца, к двухлетнему возрасту получаем вполне взрослое, развитое растение, часто готовое уже к цветению.

Всходы кактусов, как я уже упоминала, имеют в первые дни вид крошечных шариков, или совершенно гладких, или имеющих еле заметные бороздки на верхушке. Через несколько дней эти бороздки делаются заметнее, образуя как бы букву «X», пересекающую макушку сеянца, а затем разделяются посередине и разворачиваются в две семядоли, имеющие различную форму у отдельных групп кактусов. Например, у опунций семядоли большие, закругленные, обратнояйцевидные, у рипсалисов, цереусов и некоторых эхинокактусов они треугольные, более или менее заостренные, небольшие, а у мамиллярий и большинства эхинокактусов семядоли крохотные, заметные только при очень пристальном разглядывании. Но несмотря на различие форм, все семядоли выполняют одну и ту же функцию — они служат складами питательных веществ для сеянца и по мере его роста становятся все меньше, пока совсем не исчезнут у взрослого растения.

Через семь-десять дней после всхода между семядолями проглядывают первые колючки в виде нежных, еще бесцветных щетинок, и начинает расти собственно стебель кактуса, на котором скоро уже можно ясно видеть ареолы с характерными для данного вида колючками. Именно в это время сеянцы и нужно пикировать в первый раз и совсем не надо этого бояться.

При соблюдении нескольких простых предосторожностей, о которых дальше будет подробно рассказано, «малыши» прекрасно переносят эту несложную процедуру и через несколько дней крепко цепляются за землю своими нитевидными корешками. Повторные же пикировки в дальнейшем можно посоветовать каждому, кто хочет быстро вырастить посев, так как, по моим наблюдениям, рост сеянцев резко усиливается непосредственно после пикировки и постепенно замедляется в течение двух месяцев, после чего замирает. Если в это время вновь распикировать сеянцы, они опять начинают усиленно развиваться и все повторяется, так что за первый год жизни наши посевы переносят пять-шесть пикировок, а за второй — две-три пересадки.

Итак, можно с полной уверенностью сказать, что пикировка для сеянцев не только не вредна, но и полезна, конечно, при условии, если она сделана правильно. Опасны для сеянцев повреждения корня или стебля при неумелой, грубой или торопливой пикировке, слишком рано начатый полив и резкая смена условий жизни. Гибель пикированного посева происходит по одной из этих погрешностей, а иногда и по всем трем сразу.

Гимнокалициум балдианум (южноамериканский род).

Как этого избежать?

1. Никогда не выдергивать пикируемые сеянцы из уплотненной земли, что, как правило, приводит к обрыву корней. Землю следует осторожно разрыхлить спичкой или вязальной спицей, погружая ее между сеянцами. Вынимать сеянцы из разрыхленной земли лучше всего пальцами или специально сделанным резиновым пинцетом необычайно простой «конструкции», которую мне посчастливилось придумать во время одной из первых пикировок. Попытавшись тогда подхватывать малюсенькие сеянцы металлическим пинцетом, я, несмотря на крайнюю осторожность, повредила несколько штук. Чтобы сделать явно непригодный инструмент более безопасным, мне пришла в голову мысль надеть на его концы отрезки резиновых трубочек. Получилось нечто никуда не годное по своей громоздкости и неуклюжести. Вот если бы можно было сделать пинцет из одной только резины! И отрезав от мягкого карандашного ластика (по его длине) полоску сантиметровой ширины, я надрезала ее вдоль и вложила в надрез кусочек спички, чтобы «пинцет» пружинил. Когда я срезала на нет его концы и попробовала захватывать ими сеянцы, оказалось, что работает он превосходно. Обладая достаточной упругостью, чтобы удержать сеянец, резина, конечно, была для него безопаснее, чем металлический пинцет или даже та деревянная вилочка, которую так часто рекомендуют в литературе.

Прошу читателей мне поверить, что пользоваться при пикировке металлическими пинцетами можно только при наличии большого опыта, так как ими крайне легко помять или поранить нежный крохотный сеянец. Напоминаю, что даже для взрослого и здорового кактуса ранки и царапины на стебле часто могут явиться причиной гибели.

Гимнокалициум платензе.

2. Вынутые из старой земли сеянцы переносят вместе с комочком земли на корешке в ямку, сделанную в горшке или плошке со свежей землей, состав которой для первого года жизни растения не отличается от посевной земляной смеси. Перед пикировкой сеянцев земля должна быть равномерно увлажнена, после окончания пикировки плошку прикрывают стеклом и не поливают в течение пяти-семи дней. При сильном пересыхании допустимо опрыскивание из пульверизатора, но полив земли, начатый непосредственно после пикировки, может привести к гибели сеянцев.

3. Плошка с распикированным посевом должна минимум две недели находиться в таких же условиях, как и до пикировки, то есть температура, подогрев, свет и подсвечивание должны оставаться такими же. Если требуется изменение условий содержания, постепенное приучение к этому можно начинать через две недели после пикировки, когда сеянцы хорошо укоренятся и пойдут в рост.

Посев в мелких сосудах гораздо удобнее.

Подрастающие сеянцы очень нуждаются в свежем воздухе и рассеянном свете. Непритененный солнечный свет, смертельный для всходов, не очень полезен и растениям до полуторагодовалого возраста. Дело в том, что сила и здоровье будущего кактуса — это прежде всего мощные корни, а прямое солнечное облучение заметно тормозит развитие сильной корневой системы. Свои посевы я оберегаю от непритененного солнца до двух лет (в два года кактус можно считать взрослым и не нуждающимся в какой-либо особой опеке). И только этому я приписываю сильное развитие их корней, которое помогало мне выхаживать даже самые редкие и трудные для выращивания виды.

Историю о том, как я пришла к моему теперешнему «бессолнечному» (вернее, малосолнечному) методу выращивания сеянцев, стоит, пожалуй, рассказать подробнее.

Читая во время первого моего посева литературу по кактусам, я пугалась и ужасалась: приводимые авторитетами цифры могли напугать кого угодно — ведь вероятный результат посева равнялся одному проценту. Иными словами, посеешь 100 семян — вырастет один кактус! Было чего пугаться и от чего приходить в отчаяние, особенно потому, что все опытные кактусисты, с которыми я советовалась, соглашались с литературой в отношении невероятной трудности выращивания сеянцев.

«Прорастить семена нетрудно, — говорили мне, — это пустяки. А вот вырастить взрослое растение… Попробуйте — сохраните сеянцы в живых! Зиму еще ничего, как-нибудь перезимуют, а вот к весне, в феврале-марте нападает на них мор, гибнут и гибнут!»

Все эти разговоры опытных кактусистов лишали меня какой-либо надежды, что такой новичок, как я, смогу вырастить посев. Однако очень хотелось понять, в чем же, наконец, причина этих массовых потерь именно весной, когда проглядывает солнышко, когда сеянцы, уже пережившие долгие месяцы без солнечного света, должны были бы начать расти.

И вот однажды, когда я (в который уже раз!) задавала себе этот вопрос, пришла мысль, не в этом ли все дело? Именно в том, что с первым солнцем пытаются пойти в рост сеянцы, истощенные долгим отсутствием солнечного света, без которого, как известно, фотосинтез не происходит. В самом деле, у сеянцев было все: питательная почва, полив и тепло — одного только света им не хватало, а вот без него-то они и не могли жить! Чем бы им заменить солнце зимой, хотя бы частично? И купив настольную лампу дневного света, о которой я слышала, будто она больше годится для подсвечивания растений, чем обычные лампы накаливания, я поставила под ее непривычный свет плошку с посевом.

Первое время особой разницы я не замечала, хотя и приглядывалась к каждому сеянцу очень внимательно. Потом случилось так, что я об этой лампе рассказала нескольким опытным кактусистам и не только не получила поддержки, но, наоборот, выслушала несколько мрачнейших прогнозов: мне говорили, что сеянцы разбухнут, вытянутся, что, изнежившись под лампой, они погибнут немедленно, как только я их из-под нее уберу, и много еще я наслушалась страшного.

Я отделила от каждого вида сеянцев по нескольку контрольных экземпляров и поставила их в обычные условия. Посеву в это время было полгода, и я стала через каждые шесть месяцев фотографировать как подсвечиваемые сеянцы, так и контрольные. Уже через год стала заметна большая разница, а через два фотографирование пришлось прекратить — ни одного контрольного сеянца не осталось в живых! Серии фотографий были так убедительны, что большинство кактусистов тут же обзавелись лампами дневного света и тем самым положили конец весенним «падежам» сеянцев.

Гимнокалициум гуркеанум.

Сначала, когда мы еще боялись низкого расположения ламп над растениями, некоторые виды вытягивались, но теперь, когда мы знаем, что между макушкой сеянца и лампой расстояние не должно превышать трех сантиметров, никаких намеков на вытягивание не наблюдается. В книгах по искусственному подсвечиванию растений обычно указывается расстояние 10–15 сантиметров, но это для лиственных растений, обладающих быстрым ростом и не имеющих таких защитных средств, как толстая, темноокрашенная кожица, восковой налет на ней, волоски, щетинки и т. д., которыми так богаты кактусы. Время облучения от 8 до 12 часов в сутки дает наилучшие результаты, самое же важное то, что сеянцы, выращиваемые в тепличке с лампами дневного света, не зависят от капризов погоды и не задерживаются в развитии при наступлении пасмурных или холодных недель. При этом методе выращивания сеянцы развивают сильные корни и, когда в двухлетнем возрасте их переводишь на общее содержание, легко переносят и приучение к солнцу, и холодную зимовку.

Цветок Гимнокалициума михановихи вар. фридрихии с лиловым стеблем.

Единственное, что следует запомнить, — что готовность кактуса к цветению при этом наступает позднее. Цикл развития обязательно должен включать период покоя, поэтому возраст кактуса считается не по «летам», а по «зимам» (сухим и холодным), то есть, если известно, что, например, ребуция зацветает в возрасте одного года, то надо учитывать, что цветения от нее можно ждать только после одной холодной зимовки.

Разговор о посеве был бы неполным, если не затронуть вопрос о всхожести семян, которая резко отличается у отдельных родов и видов. Пересматривая мои многолетние записи посевов, я нахожу, что быстрее всех всходят различные виды рода фраилея — на второй-третий день, а после замачивания — через несколько часов после посева. Немного больше времени требуется видам рода астрофитум, а также редким родам ариокарпус и розеокактус. Быстрота всходов отдельных видов эхинокактусов и мамиллярий колеблется от трех-четырех дней до двух месяцев, причем медленнее всех прорастают роды, имеющие крупные семена с грубой, толстой оболочкой. Оболочку таких семян, чтобы они взошли, приходится слегка подпиливать или надрезать лезвием бритвы.

Сроки хранения семян кактусов тоже очень различны. Семена родов ребуция и аилостера сохраняют всхожесть недолго, так что их очень трудно вырастить из покупных семян, тогда как семена из лопнувшей ягоды, рассыпавшиеся вокруг материнского растения, обычно имеют превосходную всхожесть, несмотря на спартанские условия (отсутствие дезинфицированной земли, равномерной влажности и т. д.). Поэтому можно сказать, что для тех, кто хочет размножать ребуции, такие самосевы очень желательны, конечно, при условии своевременной пикировки сеянцев в особую посуду, так как сухую и холодную зимовку они не вынесут.

Некоторые же роды, вроде ариокарпуса, сохраняют всхожесть семян десятилетиями (до 30 лет), а вызревают и приобретают способность к прорастанию лишь на второй год. Объясняется это тем, что этот род растет в исключительно суровых, засушливых условиях каменистых пустынь Мексики и период покоя, необходимый для вызревания семян, у него гораздо дольше: если бы мелкие семена его не могли, сохраняя всхожесть, годами дожидаться благоприятной для прорастания влажности, такой редкий в этом суровом крае род ариокарпус давно прекратил бы свое существование на земле.

Семена кактусов боятся только влажной прохлады. В условиях умеренной температуры и сырости они легко плесневеют и гибнут, в то время как ни жара, ни сухой холод не оказывают на их всхожесть никакого влияния. Несколько лет назад у меня оказалось несколько видов семян собственного сбора, не представляющих особого интереса. Я воспользовалась ими, чтобы на опыте проверить известную мне по книгам выносливость семян кактусов, для чего третью часть запаса семян я на неделю положила на раскаленную батарею центрального отопления, а другую треть вывесила за окно на десятиградусный мороз. Высеянные весной, эти семена дали всхожесть ничуть не хуже, чем контрольная треть, которую я хранила по всем правилам — в картонной коробке на шкафу, как это рекомендуется в литературе. И глядя на эти всходы, я еще раз (который по счету?) подивилась невероятной выносливости и живучести этих интересных растений.

Пожалуй, ни по одному вопросу культуры кактусов нет такого разнобоя во мнениях, как по вопросу прививок. В то время как один прививает подряд все попадающиеся ему под руку виды, включая и предельно неприхотливую Ребуцию минускула, другой смотрит на прививки как на что-то чуть ли не противоестественное и восстает против «варварского уродования» растений. Кто же из них прав? Мне кажется, что неправы оба, и обе крайности одинаково мешают процветанию коллекций, владельцы которых не признают «золотой середины». В то время как прививка многих простых в культуре кактусов совершенно излишня, есть случаи, когда только ею можно спасти гибнущее растение или сохранить в коллекции «трудные» виды со слаборазвитыми корнями.

По моим наблюдениям, наиболее велик процент гибели растений у любителей, переходящих от одной крайности к другой. Такие кактусисты то начинают прививать все поголовно, то так же стихийно снимают все прививки с подвоя, не считаясь с тем, сколько кактусов гибнет при этом.

Как уже было сказано выше, ни от чего кактусы так не страдают, как от частых, резких и неоправданных смен режима. И нельзя забывать, что далеко не все кактусы легко укореняются после того, как их снимешь с подвоя, например пародии или ребуции очень «избаловываются» в прививке и упорно не желают впоследствии сами давать корни.

Корифанта элефантиденс — «слоновый зуб» (кактус из группы мамилляриевых).

Как же найти ту золотую середину, о которой я говорила? Опять-таки каждый должен сам для себя найти ее при помощи проб и наблюдений, так как что годится в условиях одной коллекции, непригодно в другой. Я же могу рассказать, к чему привели меня опыты и наблюдения за своими и чужими кактусами.

Сама я начала заниматься прививками далеко не новичком, а уже многому научившись и прослушав курс лекций по ботанике. И все же, даже с этими прибавившимися знаниями о растениях, прививка долго еще казалась мне чем-то очень таинственным и недоступным. Только несколько сотен привитых растений научили меня ее не бояться и что-то в ней понимать.

Мне кажется, что прививать кактус нужно только в трех случаях: если он принадлежит к виду, трудному в комнатной культуре; если он потерял корни (или подгнил) зимой или осенью, когда нет надежды его укоренить, и если требуется побыстрее подрастить сеянцы, обычно по одному-два из каждого вида взошедших при посеве семян.

О каждом таком случае стоит рассказать подробнее.

1. К «трудным» относятся, во-первых, виды, принадлежащие к родам, происходящим из самых засушливых мест — песчаных или каменистых пустынь, особенно легко загнивающие при малейшем избытке влаги. Таковы, например, род ариокарпус, розеокактус, пелецифора и др. Есть такие роды, из которых отдельные виды лучше растут в привитом виде, например все «пектинатные» (с гребенчатыми колючками) виды рода эхиноцереус.

Кроме того, существуют кактусы, которые без прививок вообще не могут жить, например красная форма Гимнокалициума михановихи (Gymnocalycium mihanovichii f. rubra)[6], искусственно выведенная и размножаемая прививкой деток. Из-за недостатка хлорофилла эта форма на своих корнях погибает.

Гимнокалициум михановихи форма рубра (выведена искусственно).

Во-вторых, в привитом виде легче выращивать все чилийские и перуанские эхинокактусы — копиапоа, неохиления, неопортерия и другие, которые трогаются в рост с декабря-января, что при сухом содержании часто приводит к потере корней. Увеличение же полива в еще темное время года неизбежно приводит к вытягиванию и ослаблению растения. Именно эти особенности и делают чилийские и перуанские роды «трудными» в культуре.

2. Кактус, из-за неправильного ухода или «несчастного» случая потерявший корни, легко вновь укоренить, если это произошло весной или летом. Если же это случилось зимой, то крупные экземпляры можно безопасно оставить на совершенно сухом песке или на весу над пустым горшочком до наступления весны, когда можно будет начать нормальное укоренение. Мелкие же кактусы или сеянцы безопаснее привить, соблюдая предосторожность, описанную ниже. Осенняя потеря корней очень опасна, так как растению предстоит прожить за счет накопленных ресурсов полгода, а то и дольше, так что, несмотря на трудность и нежелательность осенних прививок, все же приходится к ним прибегать, чтобы увеличить возможность спасения кактуса.

При подгнивании следует во всех случаях посоветовать прививку, так как укоренение растения, уже однажды зараженного гнилостными микроорганизмами, — дело чрезвычайно трудное и рискованное.

3. При посеве очень полезно прививать хотя бы по одному сеянцу из каждого посеянного вида. Привитые сеянцы быстрее растут и раньше «взрослеют».

Такие прививки для подращивания обычно делаются на срок 1–2 года, после чего привитый кактус весной снимают с подвоя и, подсушив срез, укореняют как черенок. За лето он обычно хорошо идет в рост и осенью может быть безболезненно переведен на нормальную зимовку.

Для каждого из перечисленных трех случаев прививка имеет особенности в зависимости от ее цели, но, прежде чем говорить о них, следует рассказать о прививке вообще, о ее правилах, приемах и о том, чего надо добиваться и чего остерегаться. Итак…

Чтобы прививка была успешна, нужно соблюдать десять условий. Меня часто спрашивают: какое из них важнее всего? Ответить на этот вопрос нельзя: все условия одинаково важны.

Первое из них — время года.

Само собой разумеется, что если речь идет о спасении заболевшего кактуса, со временем года считаться не приходится — надо идти на риск. Но прививки с целью более легкой культуры или подращивания нужно делать в начале лета, когда кактусы уже полностью тронулись в рост, а до осени еще времени много, и привой с подвоем успеют основательно «сродниться».

Прививки, сделанные даже в конце лета, более опасны, так как подвой прекращает развитие корней и готовится к зимнему покою, а привой, продолжающий тянуть соки, сильно его истощает. Это зачастую приводит к гибели подвоя, а если немного недоглядишь, то и привоя, который засыхает или загнивает, так что даже вторичная прививка не может его спасти.

Мамиллярия микрохелия — «маленькие солнца».

Мамиллярия магнимамма — «крупнососочковая».

Второе условие — вид подвоя, выбираемый в соответствии с требованиями прививаемого кактуса. Что это значит? Попробую пояснить на примерах. Предположим, что вам предстоит привить пять видов: зигокактус, который в прививке легче содержать, так как он не требует такой постоянной влажности окружающего воздуха, как на своих корнях; Цефалоцереус сенилис, трудный в культуре горный цереус, имеющий слаборазвитую корневую систему; Мамиллярию шельдонии, довольно «капризный» вид, легко теряющий корни во время зимовки; кусок кристаты Нотокактуса скопа, чтобы сохранить кристатную (гребенчатую) форму; сеянец Гимнокалициума денудатума, который хочется побыстрее подрастить.

Чем же руководствоваться при выборе подвоев для этих пяти растений? Давайте посмотрим.

Быстрорастущий зигокактус, принадлежащий к голым влаголюбивым родам из тропических лесов Бразилии, привьется на любой подвой, но лучше всего для него выбирать быстро и сильно растущие перескии или селеницереусы, развивающие большие корни. Они смогут прокормить «прожорливый» привой, особенно если дать им более богатую перегноем землю ведь зигокактусу совершенно не нужна известь и «перекорм» ему не грозит, он приспособлен к обильному питанию.

Подвой для цефалоцереуса должен удовлетворять двум требованиям — усваивать известь, необходимую густоопушенному горному кактусу, и принадлежать к «прочным» подвоям — сильным, медленно растущим цереусам. Наиболее подходящими подвоями будут толстые Трихоцереусы тершеккии или шикенданции (Trichocereus terscheckii, Т. sshickendantzii), а также Эриоцереус юсбертии (Eriocereus jusbertii), так как эти подвои достигают довольно большого диаметра. Делать постоянную прививку на тонкий подвой неразумно — прививка будет и некрасивой, и непрочной.

Мягкий стебель мамиллярии, лишенный древесины, требует и подвоя с мягким, сочным стеблем. Для нее подойдут прямостоячие, сильные виды рода эхиноцереус, например Эхиноцереус сальм дикианс или же сочный и мягкостебельный Трихоцереус паханой (Echinocereus salm-dyckians, Trichocereus pachanoi).

Выбор подвоя для кристатной формы эхинокактуса Нотокактуса скопа зависит от трех факторов: прочности долгосрочной прививки, диаметра, достаточного для прививки клином (см. ниже), и красоты, так как кристатная форма, привитая на сильно колючий или изуродованный шрамами стебель, сильно проигрывает в эстетическом отношении. Для кристатной формы, растущей из целого ряда точек роста одновременно, неопасно дать подвой более быстрорастущий, поэтому для нее хорошо подойдет Селеницереус птерантус (Selenicereus pteranthus), четырехгранный прямостоячий стебель которого достаточно силен, чтобы поддерживать тяжелую «крону» растущей кристаты, а корни в состоянии обеспечить ее питанием. Селеницереусы макдональдии и хаматус (Selenicereus macdonaldiae, S. hamatus) меньше подходят в данном случае, так как их стебли всегда имеют склонность к изгибу.

А вот для прививки подращиваемого сеянца эта особенность не имеет большого значения, так как привой почти ничего не весит, да и прививка-то делается всего на год-два. Так что в этом случае вид подвоя имеет второстепенное значение. Важно другое — состояние подвоя, что и составляет третье из разбираемых нами условий. Подвой обязательно должен находиться в состоянии роста, быть полностью здоровым и пересаженным не менее чем за месяц до момента прививки. Сочность среза является непременным условием хорошего подвоя: если поверхность среза суховатая или жесткая с трудно разрезаемыми волокнами древесины, такой подвой не обеспечит успешной прививки.

Сделанный срез нужно присыпать серным порошком и растение использовать как маточник для получения отростков, годных на подвои для сеянцев. Поэтому никогда нельзя начинать прививку, имея только один подвой: он может оказаться непригодным, что покажет сделанный срез. Надо всегда иметь несколько готовых подвоев, и я даже зимой не все растения выставляю на холодную зимовку, а несколько цереусов держу в тепле, чтобы они не прекращали рост, на случай «скорой помощи» среди зимы.

Четвертое условие касается диаметра подвоя, но диаметра не внешнего, а «внутреннего», скрытого и делающегося видимым только тогда, когда сделан срез стебля. Дело касается того слоя камбия, который у двудольных растений, а следовательно, и у кактусов расположен в виде замкнутого кольца в толще стебля. Именно это кольцо камбия и делает возможной прививку кактусов. Необходимо наложить привой на подвой так, чтобы их камбиальные кольца совпали насколько можно точнее, и закрепить растения повязкой в этом положении до полного срастания их. Из этого ясно, как важно, чтобы диаметры колец камбия были одинаковы у привоя и подвоя: ведь прививка будет тем лучше, чем больше будет площадь срастания.

Конечно, при прививке кактусов с очень маленьким кольцом камбия привой приходится накладывать так, чтобы его камбиальное кольцо только частично совпадало с камбиальным кольцом подвоя, маленькие же сеянцы накладывают на какую-либо точку его, что для крошечного растения достаточно.

Но даже самое точное совпадение камбиальных колец не обеспечит хорошей прививки, если не соблюдено пятое условие — чистота рук и инструментов. И надо сказать, что под этим подразумевается не только мытье рук и дезинфекция скальпелей и бритв (спиртом или огнем) перед началом прививки — этого недостаточно. Очень важно лезвие ножа или скальпеля протирать ватой со спиртом после каждого среза. Если этого не делать, сок кактуса, оставшийся на лезвии, мгновенно окисляется на воздухе и, попав при повторном срезе на предназначенные для сращивания поверхности, вызовет самые нежелательные явления. Для каждого последующего среза лезвие должно быть стерильным и сухим.

Надо научиться возможно быстрее протирать скальпель, потому что шестое условие успеха — быстрота работы. Чем быстрее сделаны срезы и наложен привой на подвой, тем меньше опасность окисления срезанных поверхностей и тем больше вероятность хорошего срастания.

Пародия микросперма — «мелкосемянная» (происходит из Аргентины).

Мамиллярия плюмоза — «перистая».

Но, пожалуй, еще опаснее медлительности та суматошная торопливость, которой так часто пытаются подменить быстроту. Если медлительность снижает шансы на успех, то торопливость почти совсем их уничтожает. Настоящая быстрота приходит не сразу и определяется двумя факторами: разумной подготовкой рабочего места и всего, что нужно для прививки, и, конечно же, навыком, который я всем начинающим советую приобретать не на кактусах, а на морковках и картофелинах, прочно укрепленных в цветочных горшках.

Такие «учебные» прививки очень полезны также и для того, чтобы выработать точность движений, что составляет седьмое условие. Срезы подвоя и привоя должны быть строго горизонтальны (иначе привой будет скользить в сторону уклона), и делать их надо одним движением ножа, чтобы поверхность среза не имела неровностей. Фаска, срезаемая с краев подвоя, чтобы засыхающая кожица не столкнула привой, должна иметь одинаковый уклон (для равномерного подсыхания и избежания перекосов), а накладывать привой следует с одного раза, не поправляя его и не перекладывая. Все это, разумеется, требует верной и точной руки, но, может быть, всего нужнее эта точность движений при наложении закрепляющей привой повязки, потому что правильно наложенная повязка — восьмое условие удачной прививки.

В литературе часто рекомендуются различные «станки» для прививок в виде стоек с прорезями, в которых закреплены изогнутые куски часовых пружин. Привитый кактус рекомендуется поставить возле стойки и одну из пружин отрегулировать так, чтобы она давила на макушку привоя. Кропотливая возня с нахождением изгиба пружины, нужного для давления, требуемого в каждом отдельном случае, с моей точки зрения, значительно труднее, чем наложение простой повязки, а главное то, что последняя гораздо надежнее. Пружина, как бы точно ее ни отрегулировать, все время будет давить на привой с одинаковой силой. Это значит, что либо в первые часы прививки давление будет слишком сильным, либо через несколько дней по мере подсыхания среза оно станет слишком слабым.

Между тем и той, и другой крайности можно избежать, применив повязку из тонких полосок резины. (Такие полоски продаются в магазинах для авиамоделей, или же их можно нарезать самому из велосипедной камеры.) Две полоски связывают в виде двух колец нужного размера и ими охватывают крест-накрест прививку вместе с горшком. Если горшок маленький и полоски соскальзывают, под горшок надо подложить квадратик картона или фанеры с четырьмя зарубками по сторонам.

Главная трудность наложения повязки в том, что свободные кольца не дают давления, а из-под тугих подвой может выскочить, «стрельнув», как из пращи, через всю комнату, так что всю прививку надо будет начинать сначала, повторяя все срезы. А то и вовсе не удается найти привой, завалившийся куда-нибудь за шкаф, что уж совсем обидно. Самое лучшее — накладывать кольца не слишком тугие, а когда оба на месте и привой безопасно укреплен на подвое, сделать дополнительную затяжку, обвязав стебель подвоя вместе с резиновыми кольцами толстой ниткой, что увеличит натяжение и предупредит соскальзывание повязки.

Обвязывание прививки шерстяной ниткой, часто рекомендуемое в литературе, значительно труднее и требует помощи домашних, из которых один должен держать горшок, другой — придерживать подвой, а третий — натягивать свободный конец нитки. Неквалифицированные помощники делают «все не так», что приводит к взаимным упрекам.

Правильное содержание после прививки — девятое условие. Когда повязка наложена и срезы засыпаны серным порошком, привитый кактус надо поставить в сухое и теплое, но теневое место. Поливать его следует по мере надобности, но никак не опрыскивать и даже при поливе следить, чтобы капли воды не попали на свежую прививку: это грозит загниванием.

При таком режиме привитое растение нужно продержать не меньше десяти дней, а лучше недели две, после чего можно снять повязку, постепенно приучить кактус к солнцу, поставить на свое место и перевести на общее содержание, кроме опрыскивания, от которого лучше воздержаться месяц-два, в зависимости от погоды.

Десятое условие — правильная последовательность действий. Для большей ясности перечисляю их по порядку:

подготовка подвоев, инструментов, резиновых полосок, спирта, серы, дезинфекция рук и инструментов;

срез подвоя на 0,5 сантиметра выше нужной высоты; срез фаски с краев подвоя;

второй срез с подвоя тонкого ломтика стебля, остающегося на месте;

срез привоя (с запасом в 0,5 сантиметра); срез фаски с привоя и вторичный срез его стебля; снятие защитного ломтика с подвоя и накладывание привоя на подвой надвигающим, скользящим движением;

накладывание повязки; накладывание дополнительной затяжки вокруг стебля подвоя; присыпание серой срезов.

После каждого среза вытирайте лезвие ножа, скальпеля или бритвы!

Мамиллярия бомбицина — «шелковая».

Долихотеле бауми с крупными душистыми цветками.

Высота среза подвоя может быть различной в зависимости от назначения прививки. Постоянная прививка взрослого кактуса гораздо красивее, если она невысока — 4–5 сантиметров от земли: в этом случае она малозаметна, а по мере роста привитого растения станет совсем невидимой.

Прививки для подращивания лучше делать высокими, учитывая, что на привой работает не только корень подвоя, но и его стебель. Пытаться же скрыть такую прививку нет смысла ввиду ее временности.

Что же касается прививок кристатных форм, то подвой должен быть высоким не только из-за лучшей эффективности его, но и чтобы поднимать причудливо изгибающийся гребень кристаты над массой других кактусов: так она лучше смотрится, и, кроме того, уменьшается опасность, что ее заденут колючки окружающих растений. Ведь никогда нельзя заранее предсказать, в какую сторону и с какой быстротой кристата будет расти.

Другая особенность прививки кристатных форм — разнообразные способы среза подвоя. Наиболее распространена прививка клином, при которой в подвое двумя движениями ножа вырезают V-образное углубление, а привой заостряют в виде клина, точно соответствующего вырезанному в подвое. Этот вид прививки значительно труднее, так как он требует безупречного глазомера, во-первых, и большой быстроты работы, во-вторых. Ведь довольно трудно подогнать формы обоих клиньев без того, чтобы еще не срезать вторичные ломтики. Резать приходится всего один раз и притом молниеносно.

Иногда применяют срез ступенькой, который несколько проще, но все же сложнее обычного плоского среза, так как несовпадение ширины или высоты уступа всего на один миллиметр уже даст неполное срастание срезов и сведет на нет весь смысл подобных прививок, цель которых дать большую площадь срастания.

Часто, чтобы привой не скользил по срезу подвоя, его рекомендуют обкалывать кругом крупными иглами кактусов. Должна сказать, что я к этому приему не прибегаю и другим не советую: всякая лишняя ранка представляет собой дополнительную опасность, и, как ни дезинфицировать иглы перед употреблением, они все же оставляют в стебле следы повреждения, что и некрасиво и опасно. Если срезы сделаны правильно, а повязку накладывают из нескольких эластичных колец, все более тугих, и после наложения дополнительно затягивают ниткой или шнурком, то никакой нужды во вкалывании уродующих подвой игл и не будет.

В литературе мне встречались рекомендации прививок в виде «пробки», когда подвой (или привой) имеет выступающий пробковидный кусок стебля, обрезанный в виде цилиндра. Он должен плотно входить в соответствующее отверстие, точно вырезанное в привое (или подвое), но как этого достичь с нужной точностью и быстротой и какими инструментами при этом пользоваться, авторы обычно не указывают. Я бы советовала каждому, кто пожелает сделать такую прививку, сначала попробовать ее хотя бы на картофелине, заметив время, потребовавшееся для достижения точного совпадения «пробки» и впадины, а не кромсать сразу кактусы, рискуя их потерять. Такой риск не оправдан необходимостью, как при зимних прививках, где рискуешь, потому что другого выхода нет.

Для прививки самых маленьких сеянцев, которые, к слову сказать, прививаются несравненно легче, чем взрослые кактусы, конечно, непригодны никакие повязки. Крохотный стебель прививаемого сеянца достаточно слегка прижать к срезу подвоя на один-два дня. Для этого я успешно применяю тонкие металлические шпильки для волос, слегка разогнув их концы и обмотав сгиб дужки мягкой шерстинкой. Приготовленную таким образом шпильку надо воткнуть в землю, чтобы дужка пришлась как раз над привоем, и вдавить ее так, чтобы она слегка придавила сеянец к подвою.

Срезать маленькие сеянцы для прививки надо всегда выше семядолей там, где начинается собственно стебель кактуса. На месте семядолей, постепенно уменьшающихся по мере использования сеянцем запаса питательных веществ, заключенных в них и, наконец, совершенно исчезающих, образуется корневая шейка кактуса. Эта часть растения, так же как и корень, не прививается.

В качестве подвоя для сеянцев часто рекомендуют использовать эхинопсисы. Эту рекомендацию я не поддерживаю, так как, по моему опыту, эхинопсис — подвой довольно капризный, а главное, очень непрочный, то есть он быстро истощается и погибает. Если же на него прививать, то срезать его надо несколько ниже половины высоты: эхинопсисы, срезанные высоко, иногда дают новый прирост из центра стебля, сбрасывая привитый сеянец.

Зимние прививки отличаются от летних тем, что надо привести подвой в состояние роста.

Для этого достаточно поливать подвой и обеспечить ему максимум света и тепла, возможный в ваших условиях. Если у вас имеются теплица и лампы ДС[7] для подсвечивания, воспользуйтесь ими, а если нет, поставьте подвой на подогрев, как при укоренении черенков.

На подогреве привитый кактус надо оставить до тех пор, пока он не нальется и не начнет расти.

Лейхтенбергия принципис — «княжеская».

Обрегония денегрии.

А теперь, наконец, пора ответить на вопрос: почему рассказ о прививках включен в главу о размножении. Потому, что, не являясь сама по себе размножением в точном смысле этого слова, прививка способствует появлению на свет нескольких кактусов вместо одного. В самом деле, у вас имеется один селеницереус. Срезав его, вы прививаете на нижнюю часть сеянец неохилении, а верхнюю подсушиваете и укореняете, получив таким образом второй экземпляр селеницереуса. Что же до пенечка, оставшегося от срезанной для прививки неохилении, то, если он здоров и содержится в хороших условиях, через месяц-другой несколько его ареол возьмут на себя роль отсутствующей верхушечной точки роста и на пеньке появятся детки. Дав деткам немного подрасти, их можно снять и укоренить или также привить, получив до пятнадцати новых растений! От единственного сеянца, взошедшего у меня при посеве редкого рода эпителанта, мне удалось при помощи ряда последовательных прививок получить более шестидесяти экземпляров этого интересного кактуса и оделить им всех знакомых кактусистов. Они, в свою очередь, занялись его размножением и через несколько лет кактус, которого у нас в стране не было, перестал быть редкостью.

А не было бы прививки, остались бы мы (это в лучшем случае) с одним единственным кактусом.

Надо ли повторять, что прививать надо научиться.

Привитая и срезанная Неохиления — пенек дал две детки

Эриоцереус — от греческого erion — шерсть, войлок, которыми покрыты трубка цветка и завязь.

Клейстокактус — от греческого kleistos — закрытый (из-за нераскрывающихся цветков этого рода).

Клейстокактус колубринус — от латинского coluber — уж, змейка.

Цефалоцереус — от греческого kephale — голова.

Вместе с видовым названием — сенилис — от латинского senilis — старческий хорошо передает распространенное название этого шерстистого цереуса «голова старика».

Нотокактус — от греческого notus — юг. Этот эхинокактус встречается только в странах Южной Америки.

Гимнокалициум денудатум — от латинского nudus — голый, нагой, денудатум — обнаженный.

Трихоцереус — от греческого trichos — волосы (из-за покрытых волосками трубки цветка и завязи).

Селеницереус птерантус — от двух греческих слов pteron — крыло и anthos — цветок, то есть крылоцветный (за пышный многолепестковый цветок).

Аилостера — от двух греческих слов aulos — тростник и stereos — крепкий, прочный. Относится к пестику, который у этого вида сращен с трубкой цветка.