Огород без химии

Прежде чем говорить о приемах обработки почвы, напомним, что вы имеете дело с живой почвой. Наиболее активная почвенная жизнь сосредоточена в верхнем слое толщиной 7–10 см, где имеется доступ воздуха и который хорошо прогревается солнцем. Именно в верхнем слое в результате жизнедеятельности почвенных организмов создается почвенная структура. Здесь сосредоточена основная масса корней растений, составляющая единое целое с этими окружающими ее и живущими в тесном контакте с ней организмами. Глубже условия меняются, и соответственно меняются формы почвенной жизни. Отсюда следует вывод, определяющий основной принцип обработки почвы: при перекапывании и рыхлении почвы нельзя перемешивать составляющие ее слои. Главная цель обработки — рыхление, чтобы облегчить доступ воздуха и воды, но рыхление не должно сопровождаться переворачиванием почвы. При освоении участка вы производите глубокое рыхление или двойное вскапывание и эту процедуру затем повторяете через определенные промежутки времени по мере уплотнения подпахотного горизонта, в остальное же время обработка заключается в рыхлении поверхностного слоя.

Ежегодный порядок обработки почвы таков. Осенью перекопка на глубину штыка без переворачивания. На тяжелых глинистых почвах поверхность оставляют на зиму грубовскопанной, не разбивая комьев. Зимой они промерзают, и это способствует их разрыхлению и образованию мелкокомковатой структуры. Весной важно уловить нужный момент для весенней обработки, когда почва уже не очень мокрая, но и не совсем сухая. Если поспешить и начать обрабатывать слишком влажную почву, то она слипнется в крупные комья и вся комковатая структура, такая необходимая для жизни почвы, будет разрушена. При высыхании эти комья приобретают твердость камня. Готовность почвы для обработки определяют так: берут горсть земли, плотно сжимают ее в кулаке. Если вода не сочится при этом сквозь пальцы, а при разжимании кулака легко рассыпается на комочки, — значит, можно приступать к обработке. На легких почвах — обратная задача: не опоздать, так как легкая почва быстро пересыхает. Если участок подсыхает неравномерно, то обработку начинают с тех мест, где почва уже готова, постепенно, по мере высыхания передвигаясь на более влажные участки. На склонах обработку проводят поперек склона. Если осенью вы не успели перекопать почву, то сделайте это весной, одновременно заделывая в почву компост или навоз, разбросанный осенью по поверхности.

На перекопанной с осени почве весенняя работа заключается в рыхлении верхнего слоя на глубину 7–10 см. Для этого можно использовать копательные вилы, культиватор или рыхлитель с пятью стреловидными загнутыми зубьями. Вилами приподнимают верхний слой земли и встряхивают его так, чтобы он разрыхлился и распался на мелкие комочки.

Как уже было сказано раньше, овощи можно выращивать на грядках и на выровненном участке. Грядки делают на тяжелых, холодных почвах, и особенно там, где неглубоко залегают грунтовые воды. Весной грядки быстрее подсыхают и прогреваются. На грядках легче создать мощный культурный слой для интенсивного выращивания овощей в уплотненных посадках. Недостаток грядок — быстрое пересыхание почвы, особенно по краям. Поэтому на легких почвах лучше высоких грядок не делать. Если грядки и дорожки между ними вы делаете постоянными, то выступает еще одно преимущество грядок — вы никогда не становитесь на них ногами, а это очень важно для предотвращения уплотнения не только верхнего слоя, но и подпочвы, которую вы разрыхлили при двойном вскапывании. Чтобы не было необходимости наступать на грядку, ее делают шириной не более 1,2 м, тогда вы сможете дотянуться до середины грядки с одной или другой ее стороны. В крайнем случае, если вам очень неудобно перекапывать или рыхлить ее, стоя на дорожке, можно положить доску поперек грядки и, стоя на ней, делать необходимую работу. Образованию подпочвенного уплотненного слоя способствуют хождение по земле и, особенно, перевозка тяжестей. Если вы вздумаете изменить планировку сада и перекопаете дорожки, то сможете убедиться, что на месте бывших дорожек овощи растут хуже. Поэтому более целесообразно делать постоянные грядки и между ними постоянные дорожки. Ширина дорожек должна быть не менее 30 см.

Относительно расположения грядок существуют разные мнения. Одни предлагают располагать их с севера на юг и делать ряды вдоль грядки. Другим больше нравятся направление с запада на восток и ряды поперек грядки. Очевидно только одно: на склонах грядки должны идти поперек склона.

Если на вашем участке очень близко к поверхности грунтовые воды или очень тонкий плодородный слой почвы, или при строительных работах на поверхность вывернут бесплодный подпочвенный слой, то можно сделать насыпные грядки из завезенного плодородного грунта, заключенные в обшивку из досок, кирпича или бетона. Высота таких грядок колеблется от 30 до 90 см. Такие же грядки можно делать на крутых склонах, располагая их последовательными уступами. Единственная проблема, связанная с уходом за насыпными грядками, — это слизни и вредные насекомые, которые находят пристанище в стенках грядки. При сооружении насыпных грядок целесообразно сначала вскопать и разрыхлить почву на том месте, где они будут располагаться. Это улучшит дренаж почвы. Доски, предназначенные для обшивки грядок, рекомендуется пропитать нетоксичным составом, предохраняющим от гниения, например, нафтенатом меди. Некоторые садоводы покрывают дно таких грядок металлической сеткой для защиты от кротов и мышей. Однако эта сетка должна находиться на глубине не менее 60 см и иметь ячейки не менее 0,5 см, иначе она будет мешать корням и даже затруднять дренаж.

Относительно толщины плодородного слоя, необходимого для нормального роста корней, существуют разные мнения. Анна Карр в своем руководстве для садоводов пишет: «Запомните: чтобы получить высокую продуктивность, вам надо иметь слой около 0,9 м рыхлой, хорошо дренированной почвы». Альвин Зайферт рассказывает, как он заложил сад на месте луга, выросшего на кирпичной глине, и как за 10 лет ему удалось освоить и сделать рыхлым и плодородным только верхний слой толщиной около 15 см. И тем не менее он получает на своем огороде отличные урожаи овощей и фруктов. Это противоречие, очевидно, можно примирить следующим образом: Анна Карр дает рекомендации для интенсивного выращивания овощей в уплотненных посадках, когда грядка с ранней весны до поздней осени занята зеленым конвейером овощей. Об этом подробнее будет сказано в разделе о смешанных посадках. При обычном выращивании овощей достаточно не такого глубокого, но очень плодородного слоя, хорошо удобренного компостом. Компост рекомендуется равномерно распределять по поверхности грядки и граблями слегка смешивать с верхним слоем почвы. Компост придает рыхлость верхнему слою почвы и предотвращает образование корки. Поскольку поверхность почвы никогда не остается открытой, а всегда защищена растительным покровом или мульчой, то и компост всегда остается влажным. Он обладает высокой влагоемкостью и долго сохраняет влагу от поливов или дождей. О дозах внесения компоста было сказано ранее в разделе о компосте.

Теперь мы расскажем еще об одном способе сооружения грядок, который, может быть, кому–нибудь придется по душе. Он описан в книге доктора М. Хаазе «Смешанные культуры». Эти грядки в точном переводе называются «грядки–холмики» и внешне выглядят как земляная насыпь, средняя часть которой приподнята на 80 см, а к краям ее высота плавно сходит на нет. Внутри же грядка имеет довольно сложную конструкцию. Делают ее следующим образом. Отмеряют площадку шириной 1,8 м и нужной длины, снимают дернину и складывают в сторону. На отмеренном участке выкапывают траншею глубиной 25 см. Дно ее выстилают тонкой проволочной сеткой для защиты от мышей и кротов. Вдоль средней линии траншеи укладывают насыпь шириной 60 и высотой 40–50 см. Материалом для нее служат различные древесные отходы, обрезки досок, ветки, хворост, грубые толстые стебли подсолнечника, кукурузы. Использовать можно только абсолютно здоровые растения. Между насыпью и сторонами траншеи остается расстояние 60 см. Насыпь составляет как бы ядро грядки, на которое затем укладываются травой вниз снятая дернина или солома, сорняки или и то и другое вместе. Толщина этого слоя в общей сложности составит 15 см. Следующий слой, толщиной 20 см, состоит из плотно утрамбованной древесной листвы. Учтите, что ни в коем случае нельзя использовать листья деревьев, растущих на улицах городов или вдоль дорог с интенсивным автомобильным движением, так как в них накапливается большое количество вредных веществ от выхлопных газов. Далее следует слой грубого компоста или перепревшего навоза толщиной 15 см. Сверху грядка покрывается смесью садовой земли с тонким компостом толщиной 15 см. Все слои должны быть умеренно, но не чрезмерно увлажнены. Нужную степень увлажнения проверяют так же, как и для компоста. Вся грядка представляет собой как бы компостную кучу, в которой происходит постепенное разложение и превращение в гумус составляющих ее органических компонентов.

Рис. 9. Грядка–холмик (разрез):

1 — смесь садовой земли с компостом; 2 — грубый компост или перепревший навоз; 3 — древесная листва; 4 — дернина, солома, сорняки; 5 — древесные отходы, хворост; 6 — металлическая сетка

Грядки–холмики имеют свои преимущества. Рыхлое ядро из древесных отходов обеспечивает хорошее проветривание нижних слоев грядки. Это благоприятно для роста корней и развития почвенной жизни, от которой зависит скорость разложения органического вещества. Благодаря интенсивным процессам разложения температура почвы на грядке в первый год на 5–8 °С выше окружающей почвы. Это позволяет рано весной высевать на ней теплолюбивые овощи. На полого спускающихся боках грядки растения меньше затеняют другу друга, чем на плоской поверхности. Поэтому на грядках–холмиках можно делать более плотные посадки. Если вы расположите грядку с севера на юг, то растения на обоих ее склонах будут равномерно освещаться солнцем. В случае сильных дождей вода не застаивается на поверхности грядки, а просачивается и накапливается во внутренних слоях, откуда ее потом извлекают корни растений. Но главное достоинство грядки–холмика в том, что она содержит большой запас питательных веществ, которые заключены в составляющих ее остатках растений и которые постепенно освобождаются при разложении и переходят в доступную для растений форму. Поэтому грядка–холмик может выдержать непрерывное выращивание овощных культур с ранней весны до поздней осени уплотненной посадкой и обеспечить питанием даже самые требовательные культуры, такие как капуста, томаты и др. Срок службы грядки 5–6 лет. За это время слой листвы и древесное ядро разлагаются, грядка оседает и на ее месте образуется обогащенный гумусом плодородный слой почвы толщиной 35 см.

Грядку–холмик закладывают осенью, чтобы за зиму она устоялась. Ранней весной, когда еще лежит снег, ее покрывают пленкой для более быстрого прогрева и оттаивания верхнего слоя почвы. На зиму грядку покрывают толстым слоем мульчи.

Итак, грядка готова, и она будет служить вам 6 лет. Для каких культур ее лучше использовать? Прежде всего следует отметить, что подбор и размещение культур год от года меняется в зависимости от «возраста» грядки. Далее мы перечислим те рекомендации, которые дает немецкий автор. В них упоминаются излюбленные немецкими огородниками виды овощей. Возможно, вкусы наших огородников не всегда совпадают с немецкими вкусами, и к тому же климат и почвы у нас разные. Приведенные ниже рекомендации М. Хаазе не следует воспринимать буквально как руководство к действию, а как один из возможных вариантов использования такой грядки. Вы можете заменять предлагаемые им культуры другими, которые вам больше нравятся, но нужно следить, чтобы быстросозревающие культуры заменялись только быстросозревающими, виды с высокими требованиями к питанию — видами овощей с такими же требованиями, овощи из семейств капустных — овощами того же семейства.

Вот что советует М. Хаазе. Так как часть органических веществ может разложиться очень быстро и в почве накопится большое количество нитратов, то в первый год не рекомендуется высевать овощи, известные как собиратели нитратов: листовой и кочанный салат, шпинат, мангольд, редис. Ранней весной грядку занимают какой–либо быстросозревающей культурой, например, кресс–салатом или ранней морковью (ее убирают молодой, не доводя до полной спелости). После их уборки на самом высоком месте грядки вдоль средней линии в один ряд высаживают рассаду овощей из семейства тыквенных: огурцы, тыква, кабачки и т. д. По краям грядки располагают по одному ряду кукурузы. После их уборки грядку занимают овощами, которые идут под зиму и дают зелень до самых морозов, например, валерьянницей, шнитт–луком. На второй год рано весной убирают перезимовавшие овощи и посередине грядки высаживают три ряда рассады кольраби, а по краям — проросшие клубни раннего картофеля. Для защиты от заморозков грядку покрывают пленкой. Кольраби относится к быстросозревающим культурам. После ее уборки средний ряд занимают рассадой томатов, а на месте картофеля высаживают рассаду цветной капусты. По самому краю грядки можно разместить китайскую листовую капусту. Убрав все культуры, высевают зеленое удобрение или покрывают грядку мульчой. На второй и на третий годы почва на грядке — самая плодородная, поэтому ее занимают требовательными к питанию культурами. На третий год в середине грядки ранней весной высаживают три ряда рассады ранней капусты, а по краям — позднюю морковь, которая остается здесь до конца сезона. После уборки капусты в середине грядки высаживают рассаду корневого сельдерея, или перца, или баклажана; на зиму высевают зеленое удобрение или покрывают мульчой. На четвертый год можно, уже не боясь нитратов, высевать салатные и зеленные культуры: салат, шпинат, редис, петрушку. Средний ряд отводится под огурцы, тыкву, кабачки. После четвертого года, когда запас питательных веществ начинается истощаться, грядку покрывают весной слоем компоста толщиной 2–3 см. Пятый и шестой год здесь будут расти нетребовательные к азотному питанию бобовые культуры (бобы, фасоль, горох). Через шесть лет эта грядка отслужит свой срок и нужно делать новую.

Садово-огородный инвентарь для обработки почвы

В обработку почвы и, особенно, подготовку ее к посеву садовод вкладывает душу, поэтому, хотя и существует довольно большой выбор малой садовой механизации, большинство работ все же выполняется вручную. В данном случае, конечно, речь идет о небольших участках. Там, где площадь превышает 300 м², без помощи машин не обойтись.

Стефен Огден замечает, что работа с машиной — это просто работа, как бы выполнение взятого на себя обязательства. Ручная работа, по его словам, — это радость. Она дает ощущение контакта с землей, с природой, она порождает чувство сопричастности с трудом многих поколений земледельцев, начиная с самых древнейших времен, времен Мессопотамии, Древнего Китая, когда земледелие только зарождалось. Вероятно, такие чувства не у всех читателей, особенно молодых, могут вызвать энтузиазм. Всякая машина олицетворяет для них будущее, а все прочее — это устаревшие сантименты. Ну что ж, каждому свое. А теперь посмотрим, какое большое разнообразие орудий ручного труда имеет в своем распоряжении органический садовод.

Садовая лопата с плоским прямоугольным лезвием и короткой ручкой применяется для самых разнообразных работ. Ею удобно придавать форму грядкам, снимать пласты дерна на вновь осваиваемых участках, измельчать снятую дернину или послеуборочные остатки перед закладкой в компостную кучу, разбрасывать компост и т. д.

Рис. 10. Различные виды лопат:

1 — совковая лопата; 2 — лопата с прямоугольным лезвием; 3 — узкая совковая лопата; 4 — лопата с закругленным лезвием и длинной ручкой; 5 — лопата с закругленным лезвием и короткой ручкой

Лопата с закругленным лезвием и короткой ручкой, изогнутой под углом к лезвию, предназначена для выкапывания ям и для выкапывания и пересадки саженцев, кустарников и любых крупных растений.

Лопата с закругленным лезвием и удлиненной ручкой, благодаря этой длине ручки, дает выигрыш в силе и потому используется для более тяжелых земляных работ, например, при вскапывании уплотненной почвы, при выкапывании крупных дренажных траншей.

Совковая лопата с широким квадратным лезвием и короткой ручкой служит для работы с сыпучими материалами типа песка, опилок, гравия.

Узкой совковой лопатой с закругленным лезвием и длинной ручкой выкапывают округлые ямы для мелких саженцев и мелкие дренажные траншеи.

Их главное назначение — рыхление почвы в междурядьях, прополка и окучивание. Мотыга с широким лезвием удобна для работы в широких междурядьях и для окучивания. Мотыга с узким треугольным лезвием используется для более тонкой и аккуратной работы в рядах в непосредственной близости к растениям. Треугольной мотыгой делают на грядках борозды для посева семян.

Копателъные, или садовые, вилы — обязательная принадлежность в хозяйстве органического садовода. Они имеют четыре плоских прочных стальных зуба и короткую ручку. Их применяют для рыхления плотного подпочвенного слоя при двойном вскапывании, при перемешивании компоста, для удаления корней многолетних сорняков, для выборки из почвы клубней картофеля, моркови и других корнеплодов.

Для работы с сеном и навозом предназначен другой вид вил с большим числом зубьев, более тонких и закругленных, и с длинной ручкой.

Рис. 11. Вилы, мотыги, грабли, рыхлители:

1 — мотыга с узким прямоугольным лезвием; 2 — мотыга с широким прямоугольным лезвием; 3 — мотыга с треугольным лезвием; 4 — вилы для сена; 5 — вилы для навоза; 6 — копательные вилы; 7 — однозубый рыхлитель; 8 — рыхлительные вилы; 9 — рыхлитель с пятью зубьями; 10— рыхлитель с тремя зубьями; 11 — веерные грабли; 12 — узкие грабли; 13 — широкие грабли

Большое распространение получил ручной культиватор на длинной ручке для весенней обработки междурядий в плодовых садах или больших участков, отведенных под картофель. Он выполнен в виде скобы, закрепленной на рамке, и трех–четырех зубчатых колесиков. Скоба подрезает верхний пласт почвы, а катящиеся за ней колесики рыхлят его.

Рыхлительные вилы с четырьмя короткими толстыми зубьями, загнутыми под прямым углом, служат для рыхления почвы и заделки компоста или других органических удобрений.

Для весеннего рыхления поверхности грядок немецкие садоводы изобрели несколько видов рыхлителей с пятью, тремя и одним изогнутым зубом. У трехзубого рыхлителя короткие изогнутые зубья имеют заостренные концы, он рыхлит и разбивает комочки на поверхности почвы. Пятизубый рыхлитель на конце каждого изогнутого зуба имеет плоскую приваренную пластинку — так называемую гусиную лапку. Однозубый рыхлитель имеет один толстый изогнутый зуб из прочной стали с гусиной лапкой на конце и длинную ручку. Он удобен в работе и не требует большой затраты сил. Его используют не только для рыхления, но и для прополки, и для выкапывания корнеплодов и клубней.

Все рыхлители используют для обработки почвы, когда не требуется вскапывание.

Грабли могут иметь различную ширину захвата в зависимости от назначения. Узкие грабли (5–6 зубьев) используют для рыхления и сгребания сорняков в междурядьях. Широкие грабли применяют для сгребания листьев, сорняков, для выравнивания поверхности грядок перед посевом. Для уборки листьев с газонов и дорожек существуют специальные веерные грабли.

После каждого дождя рекомендуется граблями или рыхлителями разбивать поверхностную корку. Этот прием называется «закрытием влаги». В плотной корке почва пронизана тонкими капиллярами, по которым вода из нижележащих слоев поднимается к поверхности и испаряется. Разбивая корку, вы разрушаете капилляры; с мелкокомковатой поверхности вода испаряется значительно медленнее и дольше сохраняется в корнеобитаемом слое.

Окучник напоминает миниатюрный плужок на длинном черенке. С его помощью производят окучивание культур в междурядьях.

Рис. 12. Мелкий садовый инвентарь:

1 — полольник; 2 — ручная мотыга; 3 — широкий совок; 4 — ручные грабли; 5 — узкий совок

Совки малый и большой незаменимы при пересадке рассады.

Ими выкапывают растения и готовят для них лунки соответствующего размера: большой совок — для крупных растений, малый — для мелких.

Полольники — маленькие трех-, четырехзубые рыхлители на короткой ручке — помогают разрыхлять почву и удалять сорняки на грядках в период вегетации в промежутках между растениями.

Сажальный кол — приспособление для посадки луковиц, которое легко сделать самим из деревянного бруска (например, из ножки старого стула). Ему придают форму усеченного конуса и сбоку наносят краской или зарубками линии, соответствующие глубине посадки, — 5, 8,10 см.

Мерная планка очень удобна при разбивке грядок, разметке расстояний между рядами или растениями. Ее делают из деревянной планки длиной 1,5 м, на которую нанесены надрезы на расстоянии 10 см. Место надреза можно отметить яркой масляной краской. Можно сделать еще маленькую планку длиной 0,5 м.

Незаменимая вещь в хозяйстве — садовая тележка, или тачка. Без нее не обойтись, если возникает необходимость перевезти землю, компост или другие материалы с одного места на участке на другой.

Приспособления для полива

Самое простое приспособление для полива — это лейка, лучше пластмассовая, так как она легче. Поливать из лейки большие участки достаточно трудоемко, поэтому садоводы чаще всего прибегают к помощи шланга с разбрызгивателем на конце. Шланги из пластика быстро становятся ломкими и жесткими, резиновые шланги, хотя и дороже, но более удобны и служат дольше. Если у вас есть возможность приобрести переносную дождевальную установку, то она еще больше облегчит ваш труд.

Поливать можно двумя способами: разбрызгивая воду сверху или через систему шлангов, проложенную по поверхности земли, по которой вода подается к основанию растения. Для полива вторым способом используют узкие шланги с закрытым концом и с небольшими отверстиями, расположенными через одинаковые интервалы, равные расстоянию между растениями. Отверстия делают такого размера, чтобы вода медленно, по каплям сочилась из них, увлажняя землю вокруг растения. Такой полив применяют для крупных растений, расположенных на больших расстояниях друг от друга, например, томатов, тыкв, кабачков. При этом способе вода расходуется экономно. Стефен Огден так описывает процедуру установки этой системы: «По середине подготовленной к посадке рассады грядки по всей ее длине протягивают шланг с отверстиями. Отверстия находятся на местах, где будут высажены растения. Затем над каждым отверстием насыпают небольшой холмик из компоста и сверху всю грядку накрывают черной пленкой, присыпая ее края землей. Когда приходит время сажать растения, на местах посадки, обозначенных холмиками, делают небольшие крестообразные надрезы. В полученные отверстия сажают растения, уплотняют землю вокруг корней и расправляют пленку. При поливе давление воды в шланге должно быть не очень высоким».