Огород без химии

Все культуры из этой группы отличаются высокой требовательностью к удобрениям и высокой урожайностью. Главный элемент питания, определяющий их урожай, — фосфор. В севообороте они идут после очень требовательных к азоту культур (группы «лист»), под которые вносят большие дозы компоста и навоза. Все они уроженцы теплых стран и поэтому теплолюбивы и не выносят низких температур.

Томаты (семейство пасленовых)

Получить хороший урожай томатов в средней полосе России не так–то просто: требуется определенный навык и тщательный уход. Тем не менее томаты — излюбленный овощ садоводов–огородников, которые изобрели множество хитроумных способов их выращивания. Здесь мы опишем наиболее простой и распространенный.

Томаты требуют хорошего удобрения навозным компостом, но не любят избытка легкодоступного азота. Биодинамические садоводы уверяют, что из растительных компостов томаты предпочитают компост, сделанный из их собственных остатков. Лучше всего выращивать томаты на высоких грядках с мощным плодородным слоем, располагая их в один ряд посередине грядки и занимая остальную площадь сопутствующими культурами.

Томаты очень теплолюбивы и обладают длительным периодом вегетации, даже у самых раннеспелых сортов от появления всходов до созревания первых плодов проходит не менее 80–90 дней. Поэтому в условиях средней полосы даже скороспелые сорта выращивают рассадой, которую после последнего заморозка (обычно в начале июня) высаживают в открытый грунт или в теплицу. Рассаду выращивают в помещении 6–8 недель в два этапа. Сначала высевают семена на глубину 1 см с расстоянием между растениями 1,5–2 см. В фазе образования второго листа сеянцы пикируют, рассаживают в стаканчики, несколько углубляя стебель. Продолжительность выращивания рассады зависит от ваших возможностей. Если у вас есть возможность создать условия для роста крепкой, здоровой рассады, то высевайте семена в первой половине марта. Если мало света и растения сильно вытягиваются, то раньше первых чисел апреля не следует начинать. Более молодая рассада (позднего посева) после высадки в грунт лучше приживается и быстро обгоняет ту, которую долго выращивали в помещении.

Распространенная ошибка садоводов заключается в том, что они выращивают или покупают рассаду с уже образовавшимися плодами. Такие растения тратят очень много времени на приспособление к условиям открытого грунта, надолго приостанавливая рост и образование новых соцветий. К тому же эти первые плоды обычно бывают плохого качества. Самая лучшая рассада — невысокие крепкие растения без цветков и плодов. У раннеспелых сортов закладка цветочных кистей происходит через 30 дней после появления всходов над 7–9–м листом, у позднеспелых — через 60 дней над 12–14–м листом. Существует один прием, позволяющий увеличить плодоношение первых цветочных кистей: в течение трех недель после появления двух первых настоящих листьев температуру днем снижают до 15–16 °С, ночью до 10–12 °С. В остальное время соответственно —20–22 °С и 12–15 °С

Рассаду высаживают в лунки наклонно, чтобы нижняя часть стебля была присыпана землей. Если рассада сильно вытянута, можно почти горизонтально закопать стебель до половины. На закопанной части стебля образуются придаточные корни, и это только улучшит питание растений. В конце мая рассаду высаживают под пленку для защиты от холодных низких ночных температур, а после 7 июня можно высадить в открытый грунт. Рассаду ни в коем случае нельзя высаживать в холодную почву; поэтому за три недели до высадки на грядке делают неглубокую траншею вдоль будущего ряда томатов, засыпают в нее навозный компост с добавлением древесной золы так, чтобы образовался небольшой гребень, который лучше прогревается на солнце, чем ровная поверхность. Перед высадкой можно полить почву теплой водой.

Рис. 15. Посадка рассады томатов (по С Огдену )

1 – ножом удаляют все листья, кроме 4-6 верхних; 2 — голый стебель горизонтально укладывают в канавку глубиной 15 см.; 3 — облиственную верхушку изгибают под прямым углом к лежащему стеблю и уплотняют вокруг него почву.

Сорта томатов делятся на две группы. Кустовые томаты, или детерминантные, имеют ограниченный рост, среди них преобладают скороспелые сорта. После того как на растении образуется определенное, характерное для сорта количество ветвей и соцветий, они перестают расти. Высокорослые томаты, их даже относят к вьющимся растениям, растут вверх неограниченно, образуя до самых заморозков новые ветви и соцветия. Кустовые томаты обычно выращивают в открытом грунте, высокорослые — в теплице. Кустовые томаты нуждаются в подвязке к колышкам или опоре в виде проволочной клетки, которые поддерживают тяжелые гроздья плодов, не давая им упасть на землю. Высокорослые томаты подвязывают толстым шнуром к перекладинам под крышей теплицы. Шнуром обвязывают стебель у основания. В дальнейшем гибкий стебель обвивается вокруг шнура и тянется вверх.

Когда он достигнет перекладины, удаляют верхушку, чтобы остановить рост. Расстояние для кустовых сортов: между растениями — 30–50 см, между рядами —45–60 см. Для высокорослых — между растениями — 65–70 см. После высадки рассады почву мульчируют.

Томаты требуют постоянной заботы, которая выражается в регулярном поливе, подкормках и удалении боковых побегов — пасынков. Поливать томаты можно только отстоявшейся, прогретой на солнце водой под корень, стараясь не мочить листья. Поливать лучше реже, приблизительно один раз в неделю, но как следует (1 ведро на куст). При поливе в воду добавляют какое–либо жидкое удобрение. Не надо только перекармливать растения азотом. Избыток азота проявляется в следующих признаках: скручивание листьев, сильный рост пасынков, израстание цветочных кистей, задержка созревания плодов.

Пасынки, или боковые побеги, вырастающие из пазух листьев, надо регулярно удалять, выламывая их руками и оставляя в пазухе небольшой остаток стебля (2 см). У кустовых томатов оставляют 2–3 основных стебля, у высокорослых — 1 стебель.

Томаты — самоопыляющиеся растения, поэтому для улучшения опыления рекомендуется периодически встряхивать цветочные кисти.

Томаты страдают не столько от вредителей, сколько от различных болезней, которые могут доставить садоводу много неприятностей.

Грибные болезни. Фитофтора проявляется вначале в виде коричневых пятен на листьях, потом — на плодах. Плоды постепенно темнеют и размягчаются. Болезнь особенно сильно развивается на зеленых плодах при их дозревании. Пятнистостью листьев (макроспориоз, септориоз) поражаются главным образом листья, которые при развитии болезни засыхают и отпадают. Возбудители грибных болезней сохраняются в почве и в послеуборочных остатках. Развитию болезней способствуют влажная, холодная погода и, особенно, пониженные ночные температуры и холодная роса в конце лета. Профилактические меры: опрыскивание отваром хвоща, а после 1 августа — 1%-ной бордоской жидкостью 2–3 раза с интервалом 10 дней (опрыскивание прекращают за 8 дней до уборки); размещение посадок томата подальше от картофеля, который чаще всего служит источником возбудителей фитофторы (картофель и томаты относятся к одному семейству и имеют общих возбудителей болезней); подбор устойчивых сортов; севооборот с возвращением на одно место один раз в четыре года. После 1 августа растения следует на ночь закрывать пленкой для защиты от низких ночных температур. Зеленые плоды перед довариванием на 1–2 минуты погружают в воду с температурой 60 °С, чтобы убить возбудителя инфекции.

Среди бактериальных болезней наиболее распространен бактериальный рак проявляющийся в виде увядания растений. На изломе пораженных листьев видны почерневшие сосуды, стебель растрескивается. Возбудитель передается с семенами и через почву. Для предохранения от этих болезней семена перед посевом прогревают в воде в течение 20 мин при температуре 48–50 °С, затем сразу охлаждают в холодной воде и высушивают.

Страдают томаты и от вирусных болезней. Особенно легко они заражаются вирусом табачной мозаики, которая чаще всего передается через руки курильщиков. Этот вирус, распространенный главным образом на табаке, сохраняется в сигаретах, и поэтому курильщики являются его главными переносчиками. Заболевание проявляется в деформировании листьев и появлении на них светло–зеленых пятен. Листья, главным образом молодые, приобретают мозаичную окраску. Рост замедляется. Вирус сохраняется на растительных остатках, в почве и на семенах. Для защиты от мозаики семена замачивают на 30 мин в 1%-ном растворе марганцовокислого калия, затем тщательно промывают водой. Взрослые заболевшие растения 2–3 раза с перерывом в 3 недели поливают раствором марганцовокислого калия (5 г на ведро воды) или опрыскивают снятым молоком (1л на ведро). Многие новые сорта устойчивы к мозаике. Курильщиков не подпускают к томатам, пока они не сполоснут руки 10%-ной хлорной известью.

В соответствии с качеством и размером плодов томаты делятся на три группы. Первая — виноградные сорта, на которых образуются кисти мелких сладких плодов. Виноградные томаты особенна любимы детьми. Вторая — большое разнообразие салатных copтов с крупными, сочными плодами. Среди них много новых гибридных сортов, очень урожайных и устойчивых к болезням. Следует предупредить, что не стоит пытаться получить семена из плодов гибридных томатов. Во втором поколении они обычно дают слабые растения;! Третья — томаты предназначенные для переработки с очень плотными, мясистыми и несочными плодами. Из них делают томатную пасту или хранят в сухом виде. Последний способ для нас несколько необычен. Плоды разрезают вдоль, выскребают семена, которые легко отделяются от стенок, и раскладывают на противень срезом вниз. Томаты сушат в печке в течение 24 часов при температуре около 70 °С. Сухие ароматные половинки томатов помещают в сосуд, перекладывая листьями базилика, добавляют 1–2 дольки чеснока и заливают растительным (оливковым) маслом.

Перец и баклажаны (семейство пасленовые)

Эти овощи относятся к тому же семейству пасленовых, что и томаты, и в своих требованиях и приемах выращивания во многом сходны с ними. Они также требуют плодородной почвы с высоким содержанием гумуса, но без избытка легкодоступного азота. Выходцы из тропиков, они нуждаются в еще более высоких температурах и еще сильнее, чем томаты, боятся не только заморозков, но даже просто холодной погоды и не любят сквозняков. Поэтому лучше всего держать их все лето под пленкой или в теплице.

Рассаду начинают выращивать за 8–10 недель до последних заморозков в два этапа так же, как рассаду томатов. Хорошая рассада получается только при условии хорошей освещенности и высокой температуре, не ниже 23 °С. Рассаду после закаливания высаживают в теплицу не раньше 20 мая, а в открытый грунт не раньше 12 июня.

Рассада баклажанов плохо переносит пересадку и долго приживается. Перед высадкой почва, само собой разумеется, должна быть хорошо прогрета и удобрена компостом. Рассаду высаживают, только слегка заглубляя стебель в просторные лунки, в которых можно хорошо расправить корни. Корни засыпают сначала компостом, затем почвой, хорошо поливают и покрывают поверхность почвы мульчой. Пока рассада хорошо не приживется, ее защищают от прямого солнечного света.

Расстояния между растениями в ряду для перца — 40–50 см, для баклажана —50–60 см, между рядами —90 см.

У баклажана плоды образуются на боковых ветвях. Для того чтобы усилить их рост, верхушку растения удаляют. На баклажане оставляют обычно 4–6 плодов, это именно то количество, которое может выкормить одно растение в условиях средней полосы России. Излишние завязи удаляют. В более южных районах число плодов на одном растении может достигать 8–10. На недостаток света или тепла баклажан реагирует не уменьшением размера плодов, а уменьшением их числа.

Баклажан — самое любимое растение колорадского жука, даже более любимое, чем картофель. Поэтому надо все время следить, не появятся ли на нижней стороне листьев кладки яиц, и сразу уничтожать их, пока из них не вылупились личинки.

При выращивании перца сложность заключается в том, что иногда на растении не образуются завязи. Одной из причин может быть излишек азотного удобрения. При температуре выше 30 °С и ниже 15 °С не происходит опыления и завязи опадают. Здесь уж ничего не поделаешь, и остается ждать, пока пройдет неблагоприятная погодная полоса. Это не страшно, так как на растениях перца все время образуются новые цветы и при наступлении хорошей погоды из них начнут развиваться плоды. Огден говорит: «Не забывайте, перец — многолетнее растение, обычно он ждет благоприятных условий и не спешит образовывать плоды». Бывает так, что в начале лета на перце появляется несколько плодов и затем цветение прекращается. Если оставить эти первые плоды вызревать, то ими ограничится и весь сбор урожая. Если же пожертвовать этими плодами и удалить их, когда они еще маленькие, то растения начнут цвести с удвоенной энергией и к концу сезона дадут высокий урожай. Для раннего сбора можно оставить несколько растений с первыми плодами. Чтобы созревание плодов ускорить в конце сезона и не дать им попасть под заморозки, рекомендуется следующий прием: глубоко рыхлят почву вокруг растений, чтобы немножко потревожить корни, и удаляют все оставшиеся на растении цветы и мелкие плоды.

Баклажаны и перцы менее страдают от болезней, чем томаты Перец может повреждаться тлей и паутинным клещом.

Существует большое разнообразие сортов перца и баклажан самых разнообразных окраски, размера и формы.

Огурцы (семейство тыквенные)

Это капризная и требовательная культура, но если научиться удовлетворять ее капризы, то вы будете засыпаны огурцами — хватит и на лето, и на зиму. Огурцы очень теплолюбивы, оптимальная температура для их роста и образования завязей 25–28 °С; при температуре ниже 12–14 °С рост замедляется и плоды не образуются при температуре ниже 5 °С они погибают. Огурцы очень требовательны к почвенному плодородию, им необходимо удобрение большим количеством растительного или навозного компоста. Они хорошо удаются на богатых органикой, суглинистых, хорошо дренированных почвах со слабокислой реакцией. Огурцы также очень требовательны к влаге, нуждаются в хорошем, регулярном поливе. Недостаток влаги сильно тормозит рост и снижает урожай. Их слабая сторона — высокая чувствительность к инфекциям.

Огурцы можно выращивать из семян или рассадой. При выращивании рассады надо помнить, что у огурца очень нежные корни и малейшее их повреждение при пересадке сильно влияет на последующий рост. Поэтому рассаду огурцов обычно выращивают недолго, не больше 20 дней, в просторных стаканчиках диаметром 8–10 см, чтобы можно было перенести в почву все растеньице с комом земли, не потревожив корни. В каждый стаканчик высевают два–три семени на глубину 2 см, оставляя после появления всходов одно самое крепкое растение. При прореживании излишние растения не выдергивают, а срезают.

Рассада требует хорошего освещения и температуры 20–24 °С. Готовую рассаду высаживают под пленку 15–20 мая, а в открытый грунт 5–15 июня. Посев в открытый грунт под пленку производят с 20 мая по 7 июня в хорошо прогретую почву предварительно замоченными и набухшими семенами. У ранних сортов огурца плодоношение наступает через 40–45 дней после появления всходов, у среднеспелых сортов — через 55–60 дней.

Посев и посадку огурцов можно производить двумя способами. Первый: в неглубокие лунки засыпают 0,5 кг компоста, сверху засыпают хорошей плодородной почвой и в образовавшийся холмик высеивают 6–9 семян на глубину 2 см. Когда растения достигнут высоты 10 см, оставляют 4 самых крепких проростка, остальные срезают. Холмики располагают на расстоянии 90–120 см. Вместо семян в лунки можно высадить рассаду. Второй способ: посередине грядки делают неглубокую борозду, засыпают ее компостом слоем толщиной 5 см, сверху покрывают плодородной почвой. В образовавшийся гребень высаживают семена огурца на глубину 2 см (на расстояние 30 см —2–3 семени) или высаживают рассаду. Расстояние в ряду между растениями после прореживания 30 см, между рядами в зависимости от сорта —70–120 см. После высадки рассады почву сразу мульчируют компостом или каким–либо растительным материалом, чтобы в промежутках между поливами защитить от пересыхания верхний слой почвы, где расположена большая часть корневой системы огурцов. При посадке семенами почву также мульчируют. Толщина слоя мульчи зависит от угрозы со стороны слизней, которые могут уничтожить все всходы огурцов. Чем эта угроза больше, тем тоньше слой мульчи.

Огурцы хорошо удаются на грядках–холмиках, которые описаны в разделе «Обработка почвы».

В отличие от других культур, огурцы хорошо реагируют на удобрение свежим коровьим навозом, который можно вносить в борозды вместо компоста. Свежий навоз, разлагаясь, выделяет тепло, которое защищает всходы огурцов от весенних холодов.

Огурцы не имеют прочного прямостоячего стебля. Можно оставить плети огурцов лежать на земле, но лучше подвязать к опоре, чтобы они росли вертикально. Это уменьшает вероятность поражения их грибными болезнями и позволяет экономить площадь.

Огурец имеет раздельнополые цветки, то есть мужские цветы с тычинками и женские цветы с завязями. Опыление происходит с помощью насекомых. Поскольку женские цветки с завязями образуются главным образом на боковых побегах, то рекомендуют в стадии 4–5 листьев прищипнуть верхушку главного побега, чтобы стимулировать рост стеблей из почек в пазухах листьев. Растения, выращенные из семян 2–4–летнего срока хранения, образуют больше женских цветков, чем растения, выращенные из свежих семян. Верхушки боковых побегов также прищипывают, когда они достигнут длины 22–25 см. Поливать можно только хорошо прогревшейся водой 2–3 раза в неделю. От холодной воды на растениях развиваются различные грибные болезни, преимущественно разные виды гнилей. По внешнему виду огурцов можно судить, требуется ли им подкормка жидкими удобрениями. Светлая, хлоротичная окраска листьев свидетельствует о недостатке азота. Уродливая форма плодов — узкое основание и шаровидная вторая половина — свидетельствует о недостатке калия. В этом случае может помочи древесная зола, насыпанная вокруг основания стебля. Если вы не смогли до посева снабдить огурцы достаточным количеством кош поста или навозного удобрения, то подкормка жидким удобрением 2–3 раза в течение летнего сезона необходима.

После начала плодоношения огурцы следует собирать peгyлярно, не оставляя на плетях перезревшие желтые плоды, так как они тормозят образование новых завязей.

Из вредителей на огурцах чаще всего встречается бахчевая тля, паутинный клещ галловая нематода, трипсы. О мерах борьбы с ними было сказано раньше. Огурцы сильно страдают от разнообразных болезней, среди которых на первом месте стоят грибные.

Мучнистая роса проявляется в виде белых мучнистых пятен, которые образуются сначала на верхней стороне листьев, затем распространяются на нижнюю сторону и на стебли. Листья желтеют и отмирают. Возбудители сохраняются в почве и на остатках растений. Средства защиты: подбор устойчивых сортов, севооборот, при влажной холодной погоде профилактическое опрыскивание отваром хвоща. При первом появлении признаков заболевания растения опрыскивают одним из перечисленных ниже средств: 1%-ная бордоская жидкость; 0,15–0,4%-ная коллоидная сера; настой коровяка или прелого сена.

Другие грибные болезни имеют вид язвочек на листьях и плодах, при этом на пораженных органах образуется бархатистый налет грибницы. Цвет этого налета зависит от вида гриба, вызвавшего заболевание: серовато–оливковый цвет — оливковая пятнистость; белый налет — белая гниль; черный — черная плесень; серо–фиолетовый налет на нижней стороне листьев — ложная мучнистая роса; розовый налет — антракноз. Ткань больных плодов размягчается и загнивает. Возбудители грибных болезней сохраняются на растительных остатках, в почве и на семенах. Профилактические меры те же, что и против мучнистой росы. При появлении первых признаков болезни пораженные листья следует срезать до основания черешка и уничтожить. После уборки урожая все стебли и листья отправить в компостную кучу. Развитие болезни может остановить опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью 2–3 раза с интервалом 10–15 дней. Последнюю обработку проводят за 15 дней до сбора урожая. Семена дезинфицируют перед посевом в растворе марганцовокислого калия (2 г/л) в течение 15–20 минут, затем промывают водой.

На огурцах часто встречается бактериальная болезнь — бактериоз огурцов. На листьях образуются желто–бурые пятна. Ткань листа внутри пятен засыхает и выпадает. Продырявленные листья — характерная черта этой болезни. На пораженных растениях плоды перестают расти и принимают уродливую крючкообразную форму. Возбудители сохраняются в почве и на семенах. Профилактические меры: подбор устойчивых сортов, севооборот, удаление с грядки послеуборочных остатков, дезинфекция семян в 1%-ном растворе марганцовокислого калия, опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью.

Из вирусных болезней на огурце чаще всего встречается мозаика. Верхние листья приобретают мозаичную окраску, а нижние засыхают, цветки опадают, плоды деформируются. Инфекция передается тлями и зараженными семенами Профилактические меры: обеззараживание семян путем прогрева при температуре 70 °С в течение 1 часа, уничтожение тлей. При развитии болезни растения обрабатывают раствором марганцовки кислого калия(1,5 г на 10 л воды)или 10%-ным снятым молоком с добавлением 7–10 капель йода на 10 л раствора. Сильно пораженные растения уничтожают.

Существует большое разнообразие сортов огурца, отличающихся по скороспелости, устойчивости к болезням. При выборе сорта для своего участка обращайте внимание, для каких условий выращивания предназначен сорт — для открытого грунта или теплицы, годятся ли его плоды для консервирования или они только салатного назначения.

Раннеспелые сорта чаще всего относятся к салатному типу, при засолке становятся дряблыми и невкусными. Для консервирования используют среднеспелые и поздние сорта. Для выращивания огурцов в теплицах выведены специальные сорта самоопыляющихся (или партенокарпических) огурцов.

Гибридные сорта огурцов отличаются высокой энергией роста и устойчивостью к болезням. Но надо иметь в виду, что семена от гибридных огурцов получаются низкого качества.

Для повышения урожая огурцов придумано множество приемов, которые описаны в отечественной литературе. Но в органическом земледелии, как уже было сказано, не гонятся за высокими урожаями, главное внимание обращая на качество.

Кабачки, тыква (семейство тыквенные)

Эти культуры относятся к тому же семейству тыквенных, что и огурцы, и очень близки к ним по свойствам. Они также теплолюбивы, также предъявляют высокие требования к удобрению, поливу, к плодородию почвы. Кабачки растут кустом, тыква образует длинные, стелющиеся по земле плети. Способ посадки и посева тот же, что у огурцов.

Цукини — один из видов кабачка. Его характерная особенность — темно- или светло–зеленая с темными полосами окраска плодов. Они более урожайны, чем белоплодные кабачки, вкуснее и лучше хранятся. Поэтому в последние годы цукини завоевали большую популярность у наших огородников.

Поскольку кабачки — довольно скороспелая культура (сбор плодов начинается через 55–65 дней после посева), то нет смысла выращивать их рассадой. Проще во второй половине мая высеять семена под пленку. В одну лунку высевают 3–4 семени на глубину 3–4 см. После появления всходов в лунке оставляют одно самое крепкое растение, остальные срезают. Когда минует опасность заморозков, пленку снимают.

Плоды тыквы обычно доводят до полной спелости, и, чтобы они успели полностью развиться и созреть до наступления заморозков, на что требуется 110–130 дней, тыкву выращивают рассадой, которую в возрасте20–25 дней высаживают в грунт в конце мая под пленку или в первой половине июня — в открытий грунт. Рассаду выращивают в стаканчиках диаметром 10–15 см так же, как огурцы, пересаживая в грунт со всем комом земли, чтобы не потревожить корни. Тыква успевает вызреть и при посеве семенами в грунт в середине мая под пленку. Для защиты проростков тыквы от заморозков можно вместо пленки использовать как укрытие для каждого отдельного растения двухлитровые пластиковые бутылки с отрезанным горлышком.

Кабачки и тыквы для образования своих многочисленных и крупных плодов нуждаются в еще более обильном удобрении, чем огурцы. Их можно выращивать на свежем или перепревшем навозе. Часто тыквы сажают прямо на компостной куче. Это хорошо для них, но плохо для компостной кучи. Более правильно посадить тыквы у основания компостной кучи, так чтобы их плети ползли вверх по откосам кучи, а широкие листья защищали компост от пересыхания и перегрева на солнце. Чаще всего кабачки и тыквы сажают в неглубокие лунки, сделанные на холмиках из компоста или перепревшего навоза. Лунки делают для удобства полива. Площадь питания одного растения кабачка около 1 м², одного растения тыквы —1,5–2 м².

Кабачки и тыквы имеют мужские и женские цветки. Обычно сначала развиваются мужские цветки, позднее — женские с завязями. Женские цветки раскрываются рано утром и к вечеру увядают. В этот промежуток времени должно произойти опыление. Если в вашем саду мало насекомых–опылителей, то вам придется взять на себя их роль. Для этого срывают свежий мужской цветок, удаляют лепестки и тычинками проводят по пестику женского цветка. Одним мужским цветком можно опылить несколько женских. Бывает так, что женские цветки образуются раньше мужских. Они не будут опылены, и завязи на них не разовьются в плоды. Надо ждать, когда на растении одновременно раскроются мужские и женские цветки, но, если появились одни мужские цветки, а женские запаздывают, имеет смысл мужские цветки оторвать, это ускорит появление женских.

Для летнего употребления в пищу плоды кабачков собирают, когда они молодые и нежные, без семян внутри, длиной не более 15–20 см. Если регулярно собирать молодые плоды, то на растении будут образовываться всё новые завязи и плодоношение будет продолжаться почти до заморозков. Для зимнего хранения кабачки оставляют на кусте, пока кожица не затвердеет. Цукини хранятся при комнатной температуре лучше, чем другие сорта кабачков. В течение сезона кабачки надо 2–3 раза подкармливать жидким удобрением и регулярно поливать теплой водой.

Особенность ухода за тыквой заключается в прищипке — удалении точки роста на главном стебле для стимуляции образования боковых побегов. Если этого не сделать, то на главном стебле образуется один плод, который вырастет до громадной величины, затормозив рост всех других завязей. Главный стебель прищипывают, когда на нем образуются одна завязь и два боковых побега. На главном стебле и на боковых побегах оставляют по одной завязи и 5–6 листьев над ними. Остальные побеги удаляют. Тыкву убирают перед началом заморозков, срезая плод вместе с небольшим отрезком побега. Тогда она лучше хранится. Чтобы тыква не загнила, рекомендуется ее хорошенько вымыть водой или слабым (10%-ным) раствором хлорной извести. Хранить можно при комнатной температуре.

На кабачках иногда развивается вершинная гниль молодых завязей. Больные завязи следует удалить, а растение опрыснуть 1%-ной бордоской жидкостью. Вершинная гниль может быть так-' же следствием переувлажнения. Молодые растения кабачков и тыквы очень привлекательны для слизней, так что необходимы меры предосторожности, описанные ранее.

Бобовые

В этом разделе мы рассмотрим не только настоящие корнеплоды, но и все культуры, у которых в пищу употребляются подземные органы, в том числе клубни и луковицы. В биодинамическом севообороте все они относятся к группе «корень».

Корнеплоды традиционно относят к не очень требовательным к питанию культурам, но при этом имеют в виду главным образом азот. Корнеплоды не любят большого количества азота, особенно в виде свежего навоза. Избыток азота заставляет их развивать пышную ботву, а корнеплоды получаются хотя и крупные, но жесткие и плохого вкуса. И потому в севообороте корнеплоды идут после капусты или других требовательных к азоту культур, понижающих содержание в почве этого элемента. Общая черта корнеплодов — повышенное требование к калию. Самое лучшее удобрение под корнеплоды — это хорошо перепревший компост.

Морковь (семейство сельдерейные–зонтичные)

Морковь — двулетнее холодостойкое растение. Она хорошо переносит низкие температуры, а жаркая погода ухудшает качество корнеплодов. Поэтому в районах с жарким летом морковь сеют или ранней весной, или в середине лета, чтобы ее созревание совпало с более прохладным периодом до или после наступления жары. В районах с умеренным климатом в течение лета можно делать каждые 2–3 недели последовательные посевы моркови, предназначенные для немедленного использования в пищу молодых корнеплодов.

Морковь предпочитает легкие, плодородные почвы. Самая лучшая почва для нее — легкий суглинок с глубоким, рыхлым, хорошо окультуренным верхним слоем. Морковь удобряют спелым компостом, который распределяют полосами толщиной около 5 см вдоль будущих рядов моркови и заделывают в почву. Удобрение полуразложившимся компостом или навозом приводит к ветвлению корня. Компост должен быть обогащен фосфором и калием путем предварительного внесения в него фосфата и других компонентов, богатых этими элементами. При избыточном удобрении морковь сильно поражается капустной мухой. На открытых, хорошо проветриваемых и хорошо дренированных участках морковь значительно меньше страдает от вредителей и болезней. Всем этим требованиям моркови полностью отвечает ее выращивание на высоких грядках.

Относительно срока сева моркови существуют разные рекомендации: ее можно сеять под зиму, ранней весной, в конце мая или в середине лета. Выбор срока зависит от ваших потребностей, условий роста культуры и от ее сорта. Ранневесенний посев возможен на почвах, свободных от сорняков, так как при низких температурах морковь прорастает очень медленно и всходы сорняков заглушают культуру. Кроме того, в районах, где сильно распространена морковная муха, при раннем посеве молодые растения моркови сильно страдают от нее. Морковная муха дает два поколения за сезон. Первое поколение вылетает и откладывает яйца в период цветения рябины и яблони. Затем наступает перерыв продолжительностью приблизительно в месяц между вторым и первым поколениями. Если приурочить появление всходов к этому перерыву, то можно избежать сильного повреждения морковной мухой. При более позднем посеве вы успеваете также очистить грядку от сорняков.

Старые семена моркови плохо прорастают. Определить их всхожесть можно следующим образом: некоторое количество семян растирают между пальцами. Если растертые семена пахнут свежей морковью, значит, они обладают хорошей всхожестью. Семена моркови очень мелкие, поэтому рекомендуется при высеве смешивать их с сухим песком, чтобы избежать загущенности посева. Распространенный прием — добавление в эту смесь семян редиса, всходы которого маркируют ряды медленно прорастающей моркови. Семена высевают в мелкие борозды на глубину 0,5–1 см, сверху присыпают рыхлой землей или компостом и слегка уплотняют, чтобы семена плотно прилегали к частичкам влажной почвы. Прореживание — очень важная операция при выращивании моркови. Первый раз его проводят при высоте растений 5–7 см, второй раз, когда корни достигнут толщины карандаша. После прореживания расстояние между растениями в рядах для ранних сортов — 3 см, для поздних —5 см (некоторые авторы рекомендуют — 5–10 см), расстояние между рядами для ранней моркови —20 см, для поздней —30–45 см. После посева почву сразу же покрывают грубой мульчой для защиты все от той же морковной мухи, чтобы помешать ей отложить яйца в почву.

Морковь нуждается в умеренном регулярном поливе. При длительном недостатке воды корнеплоды могут растрескаться.

Морковь можно убрать и использовать в пищу в любое время, как только ее корни достигнут толщины карандаша. Для зимнего хранения зрелую морковь убирают после первых осенних заморозков. При более поздней уборке увеличивается опасность растрескивания корней. Сорта моркови отличаются по срокам созревания. У раннеспелых сортов короткий корнеплод с закругленным кончиком созревает через 80–100 дней после всходов. Это сорта летнего использования. Позднеспелые сорта — с длинным цилиндрическим корнем, более пригодные для зимнего хранения, требуют для полного созревания 120–140 дней.

Корнеплоды моркови при хранении сильно поражаются различного рода гнилями. При высадке зараженных корнеплодов для получения семян семенные растения болеют и погибают. Возбудители гнилей сохраняются в почве, на корнеплодах и семенах. Главные меры против распространения гнилей: севооборот, правильный режим хранения (в песке, при умеренной влажности, при температуре 1–2 °С или в полиэтиленовых метках при той же температуре); термическая обработка семян (прогревание в воде 15–20 минут при 52–53 °С).

Сельдерей (семейство сельдерейные–зонтичные)

Сельдерей бывает листовой, корневой и черешковый. Чаще всего выращивают корневой сельдерей, который образует большой, похожий на турнепс корнеплод, поэтому мы рассматриваем его в разделе корнеплодов.

Сельдерей очень требователен к питанию и увлажнению. Хорошо растет только на высокоплодородных, хорошо дренированных почвах. Кислой реакции не выносит. В качестве удобрения под сельдерей вносят большое количество компоста (25–40 кг/10 м²) или смеси компоста с перепревшим навозом (1:1). Сельдерей имеет очень длинный период развития — 170–180 дней. Обычно его начинают выращивать в помещении в виде рассады, так как семена прорастают очень медленно и проростки на первых порах маленькие и слабые. Семена высевают в неглубокие противни с почвой на глубину несколько миллиметров. До появления всходов почву покрывают пленкой и все время поддерживают во влажном состоянии. Чтобы рассада не очень вытягивалась, ее прореживают в стадии двух настоящих листьев, оставляя расстояние между растениями около 2,5 см. Рассаду начинают выращивать в конце февраля–начале марта, за 10–12 недель до окончания заморозков, а высаживают в грунт в конце мая–начале июня, после исчезновения угрозы заморозков. Для этого выкапывают траншею глубиной 30 см и засыпают ее дно слоем компоста толщиной 15–20 см. Рассаду высаживают в траншеи и по мере роста присыпают землей. Расстояние между растениями — 15 см, между рядами — 70 см.

Поздно осенью корнеплоды можно выкопать вместе с комом земли, поместить в ящики и в таком виде хранить в погребе, поддерживая почву во влажном состоянии.

Сельдерей сильно подвержен грибным болезням, поэтому весной растения и почву для профилактики несколько раз опрыскивают отваром хвоща. Сельдерей можно выращивать на одном месте один раз в четыре года.

Свекла (семейство лебедовые–маревые)

У свеклы много общего с морковью. Это также двулетнее, холодоустойчивое растение умеренного климата, любит легкие, хорошо окультуренные и дренированные почвы. На переувлажненных кислых почвах растет плохо, на очень плодородных, обильно удобренных почвах качество корнеплодов ухудшается и увеличивается опасность образования цветочной стрелки в первый год. В севообороте свекла следует за требовательными к питанию культурами, которые понижают содержание азота в почве. Удобряют ее хорошо перепревшим компостом, который до посева заделывают в почву, чтобы он попал в зону питания корней свеклы. В кислые почвы вносят известь.

Если период созревания свеклы приходится на жаркую, сухую погоду, то корнеплод получается твердый и деревянистый, и потому ее высевают ранней весной, но на 1–2 недели позже, чем морковь. Если всходы свеклы попадут под заморозок, то это может привести к образованию цветоноса (как говорит Огден: «Заморозок введет свеклу в заблуждение, как будто она пережила зиму и ей пришло время образовать цветонос»). Если нет опасности сильной жары, то можно делать последовательные посевы каждые 2–3 недели, чтобы всегда иметь к столу свежие корнеплоды. Последний посев — в середине лета.

Семена свеклы замачивают перед посевом на 24 часа в компостной вытяжке (для ускорения прорастания). Каждый клубочек–соплодие свеклы содержит 4–8 семян; поэтому их высевают не очень густо — через2–3 см, на глубину 1–1,5 см. После прореживания расстояние в рядах — 5–10 см, между рядами — от 30 до 60 см в зависимости от вида свеклы.

Свекла хорошо переносит пересадку, поэтому, если вы хотите получить раннюю свеклу, ее можно выращивать рассадой в ящиках. Посев делают за 4 недели до последних заморозков. Высаживают в грунт в стадии 4–6 листьев, стараясь не повредить главный корень. Два самых больших листа проростка удаляют, чтобы уменьшить транспирацию, пока не образовались новые корни.

Уход за свеклой заключается в поливе, особенно необходимом 1 в период интенсивного роста корнеплода, и окучивании, когда верхняя часть корнеплода начнет выпирать из почвы. Свеклу можно убирать и употреблять в пищу в любое время после того, как корнеплод достигнет размера 1,5 см в диаметре. Для зимнего хранения свеклу убирают после первых заморозков.

Из вредителей свеклы наиболее часто встречаются свекловичная минирующая муха и проволочник. Меры защиты описаны в разделе о вредителях.

Молодые проростки свеклы страдают от заболевания черной ножкой, которая появляется при посеве в холодную, переувлажненную почву. Основание стебля чернеет, и растение погибает. При своевременном посеве в прогретую, хорошо дренированную, рыхлую почву опасность этого заболевания невелика. Взрослые растения свеклы подвержены ряду грибных болезней, поражающих листья. Признаки церкоспороза (пятнистости листьев), на листьях появляются многочисленные пятна с красно–бурой каймой. При сильном развитии болезни на листьях образуется сероватый налет. Признаки пероноспороза (ложной мучнистой росы): молодые листья скручиваются, утолщаются, покрываются с нижней стороны сероватым налетом. Фомоз поражает и листья, и корнеплоды. На корнеплоде это выражается в почернении и затвердении тканей, что хорошо видно на разрезе корнеплода. На листьях образуются концентрические желто–бурые пятна. При появлении первых признаков названных болезней растения обрабатывают 1%-ной бордоской жидкостью. Обработку повторяют 2–3 раза с интервалом 1–2 дней. Профилактические меры: выбор устойчивых сортов и севооборот.

В средней полосе России распространены сорта свеклы с круглым темно–красным корнеплодом, но в мировом ассортименте имеется множество разнообразных по форме и цвету сортов свеклы. Есть и свекла с корнеплодом типа моркови — 2,5 см в диаметре и длиной 10–20 см, половина которого возвышается над землей. Есть и сорта с круглыми корнеплодами золотисто–желтого цвета, не изменяющегося при варке. Свекла с белым и очень сладким корнеплодом имеет большие, мощные листья. Есть и такой сорт, в корнеплоде которого чередуются концентрические круги розового и белого цвета.

Здесь же мы коротко упомянем о листовой свекле под названием мангольд. У одних видов мангольда в пищу употребляются разросшиеся нежные черешки листьев, у других — листья. И то и другое употребляется в сыром виде для салатов, но лучше всего их добавлять в суп или просто отваривать. Если срывать только внешние, зрелые листья, не трогая молодые, то мангольд может снабжать вас свежей зеленью все лето.

Редис, редька, репа, брюква (семейство капустные — крестоцветные)

Все эти корнеплоды относятся к одному семейству и потому довольно сходны между собой по требованиям к условиям выращивания. Они довольно устойчивы к холоду, не любят жару, не очень требовательны к удобрениям, но очень требовательны к поливу. Эти культуры, как и все корнеплоды, лучше всего удаются на легких супесчаных или суглинистых почвах, не очень богатых азотом. Вредители и болезни у них одни и те же. Так же, как и все растения из семейства капусты, они поражаются килой. Главный враг этих культур — крестоцветная блошка, от которой сильно страдают молодые всходы при ранневесеннем посеве.

Редис — очень скороспелая культура. Некоторые его раннеспелые сорта для весеннего посева вызревают за 25–30 дней. Сорта, предназначенные для осеннего посева, требуют больше времени — до 55 дней — и имеют соответственно более крупный корнеплод.

Редис удобряют небольшим количеством компоста. Его раскладывают вдоль будущих рядов лентами толщиной 2–3 см, заделывают в почву, проводят неглубокие борозды и раскладывают в них семена редиса. Семена засыпают слоем почвы толщиной 1–1,5 см и слегка уплотняют для лучшего контакта с землей. После прореживания расстояние между растениями в ряду 5–8 см, расстояние между рядами — 20–30 см.

В выращивании редиса есть одна сложность: при несоблюдении правил агротехники или при неблагоприятных условиях начинает расти цветочная стрелка в ущерб корнеплоду, который становится маленьким, жестким и несъедобным. Появление стрелки происходит при жаркой и сухой погоде, при недостаточном поливе, при длительных холодах, при недостатке питания. На образование корнеплода в гораздо большей степени влияет температура, чем длина дня. Корнеплод не образуется также при затенении и загущении посева. Редис нужно убирать сразу, как только корнеплод достигнет нужного размера. Передержанные корнеплоды становятся жесткими и невкусными. Поэтому обычно делают последовательные посевы редиса с интервалом 15–20 дней. Самый первый, ранний редис можно вырастить под пленкой, посеяв его в 1 середине или конце апреля. В самое жаркое время лета в посевах редиса делают перерыв.

Редька, репа, брюква мало отличаются от редиса по условиям I выращивания — кроме того, что у них более продолжительное время созревания (75–80 дней) и соответственно более крупные корнеплоды, требующие больше места. Расстояние в рядах — 20–25 см, между рядами —30–40 см. Эти культуры можно также высевать в два срока: рано весной — в конце апреля и во второй половине лета — в конце июня–начале июля. Выкапывают корнеплоды осеннего срока перед наступлением сильных заморозков. Весеннюю культуру обычно потребляют сразу же, а осеннюю используют для хранения на зиму.

Картофель (семейство пасленовые)

Это однолетнее растение со средней холодоустойчивостью, заморозков не переносит. Количество сортов картофеля необозримо — около 10 тысяч, с разными сроками созревания, разными цветом и формой, разной устойчивостью к условиям выращивания, к вредителям и болезням.

Картофель предпочитает легкие (супесь или легкий суглинок), плодородные, хорошо дренированные почвы со слабокислой реакцией. Под картофель не рекомендуется вносить известь, так как щелочная реакция способствует развитию парши — грибной болезни, которая развивается на кожуре клубней, не затрагивая мякоть. В качестве удобрения под картофель лучше всего вносить спелый компост и золу. Зола служит источником калия и одновременно отпугивает проволочника. Калий повышает устойчивость картофеля к фитофторе. Свежий навоз можно вносить только осенью, заделывая его в почву.

Существует много способов посадки картофеля. Его можно сажать целыми клубнями, отрезками клубней и глазками. Для посадки используют целые клубни средней величины (приблизительно, как крупное яйцо). Чтобы ускорить появление всходов, клубни предварительно проращивают на свету при температуре 16–18 °С. Из глазков развиваются крепкие, короткие зеленые ростки. Перед высадкой на клубне оставляют не больше трех самых крепких и лучших ростков, остальные удаляют. Пророщенные клубни высаживают, когда уменьшается опасность заморозков.

Если вы хотите получить ранний урожай картофеля в конце июня–начале июля, то пророщенные клубни можно высадить в конце апреля–начале мая под пленку. Для раннего сбора картофель обычно высаживают в один ряд — посередине приподнятой грядки.

Крупные картофелины можно разделить на отрезки, при этом на каждом отрезке должно быть не менее одного глазка. Отрезки раскладывают в один слой на полу и оставляют на сутки, чтобы поверхность среза подсохла и покрылась защитным слоем.

Для размножения глазками из центральной или нижней части клубня выбирают самые крупные, «спящие» глазки и вырезают их вместе с небольшой частью мякоти. На верхней, обычно немного более узкой части клубня расположена большая часть глазков, но их не используют для посадки, так как они дают более слабые растения. Вырезанные глазки раскладывают на подносах с почвой. Толщина слоя почвы должна быть не менее 5 см. Расстояние между глазками 5 см. Их прикрывают тонким слоем почвы и выращивают до стадии 5–6 листьев сначала в помещении, потом — для закаливания — на открытом воздухе. Таким способом размножают редкие сорта из ограниченного количества клубней. Во всех случаях для посадки используют совершенно здоровые клубни.

Клубни или отрезки можно высаживать в лунки или в борозды. Наиболее прост способ посадки в лунки. Через каждые 30 см выкапывают лунку, вынимая полную лопату земли. На дно кладут клубень верхушкой вверх, сверху засыпают компостом (пол–лопаты) и затем почвой. Некоторые насыпают компост на дно лунки, туда же добавляют горсть золы, горсть костной муки и все это перемешивают с почвой. На эту смесь кладут клубень и засыпают землей.

При посадке в борозды выкапывают траншеи глубиной 15–20 см, на дно насыпают слой компоста толщиной 5 см, сверху раскладывают клубни, засыпают сначала компостом (около 5 см), а затем землей. Глубина посадки —7–10 см, расстояние в рядах — 25–30 см, между рядами —60–80 см.

Первое окучивание проводят, когда побеги покажутся над поверхностью почвы, второе — при высоте побегов 15–20 см, стараясь не засыпать землей листья.

Уборку раннего картофеля можно начинать сразу же после цветения (клубни начинают завязываться, когда на стеблях появляются первые бутоны). Уборка картофеля, предназначенного на хранение, требует более тонкого подхода. В этом случае важно, чтобы на клубнях успела образоваться достаточно плотная кожица —

главный защитный барьер от инфекций. Обычно ждут, когда бот- 1 ва сама засохнет и отомрет, и только через 7–10 дней после того начинают выкапывать клубни. Если же ботва погибает от болезни] раньше естественного срока, ее удаляют и уничтожают. Если после этого погода стоит сухая и прохладная, то клубни можно оставить дозревать в почве и выкопать незадолго до первых заморозков. Если погода дождливая или жаркая, то выкопку производят через две недели после уничтожения ботвы. За это время споры гриба, оставшиеся на поверхности почвы, погибают, что позволяет избежать заражения клубней. Выкопанный картофель раскладывают на полу в сухом, темном и прохладном месте и оставляют I на неделю. За это время кожица еще более уплотняется, земля на поверхности клубней подсыхает и осыпается. Нельзя мыть клубни или держать в сыром помещении.

При выращивании картофеля самые сложные вопросы — борьба с болезнями и вредителями, от которых картофель сильно страдает. О вредителях было сказано раньше, это — колорадский жук и проволочник

Среди болезней наиболее распространена и вредоносна грибная болезнь фитофтора. Ее первые признаки — появление коричневых пятен на нижних листьях, обычно в конце июня- начале июля, в фазе бутонизации. Площадь пятен постепенно увеличивается, пока весь лист не почернеет и не отомрет. Споры, осыпаясь на землю, заражают клубни, которые загнивают вскоре после уборки. Для распространения фитофторы особенно благоприятна холодная, сырая порода. Возбудитель сохраняется в почве, на клубнях и на растительных остатках. В почве споры гриба сохраняются более четырех лет. Фитофтора — настоящий бич картофельных плантаций, который сильно снижает урожай картофеля. Первое профилактическое мероприятие против фитофторы — выбор устойчивых сортов. Второе — севооборот с возвращением картофеля на старое место не ранее чем через 4–5 лет. Третье — как можно более ранняя посадка ранними сортами. Это дает возможность «уйти» от фитофторы, которая свирепствует особенно сильно во второй половине лета. Посадка проращенными клубнями также дает выигрыш во времени в 10–14 дней. Четвертое — профилактическое опрыскивание отваром хвоща несколько раз — с интервалом 7 дней. Еели фитофтора все же появилась, то при первых угрожающих признаках можно опрыснуть ботву 1%-ной бордоской жидкостью. При сильном поражении ботвы фитофторой ее скашивают до основания, оставляя клубни дозревать в почве. Больную ботву лучше не использовать для компоста, а сжечь. Картофель страдает также от вирусных болезней. Их признаки: скручивание листьев, остановка роста, появление желтых пятен на листьях. Больные растения надо сразу же удалить и уничтожить. Их клубни можно есть, но нельзя использовать в качестве посадочного материала. Если вы опасаетесь, что ваш посадочный материал заражен вирусом, то посадка глазками может уменьшить возможность передачи инфекции.

Лук репчатый (семейство луковые–лилейные)

Лук отличается от корнеплодов повышенной требовательностью к почвенному питанию, особенно азотному, увлажнению и освещению. Он хорошо растет на среднетяжелых плодородных, хорошо дренированных почвах со слабокислой реакцией. Лучшее удобрение для лука — навозный компост, толстым слоем которого покрывают грядки, предназначенные для лука.

Лук можно выращивать тремя способами: из семян как двулетнюю культуру через промежуточную стадию лука–севка; из семян скороспелых сортов как однолетнюю культуру; через рассаду. В первом случае семена лука высевают как можно раньше весной в подготовленную, чистую от сорняков почву в бороздки глубиной 1–1,5 см, расположенные на расстоянии 12 см друг от друга. Семена присыпают почвой или компостом и сверху бороздки слегка уплотняют руками. Семена лука прорастают очень медленно, молодые растения на первых порах очень нежные и слабенькие и поэтому нуждаются в постоянном уходе, поливе и прополке. В конце лета, когда листья пожелтеют, маленькие луковички выдергивают из почвы, просушивают недели три и закладывают на хранение. Чтобы на следующий год севок образовал луковицу, а не цветочную стрелку, отбирают мелкие луковички не крупнее 2,5 см в диаметре и хранят их в помещении при температуре 16–25 °С или в холодильнике при 1–2 °С. Севок высаживают весной, как только позволит почва, в бороздки на глубину 2,5 см, расстояние в рядах — 5–7,5 см, между рядами —30–45 см. Второй способ: поздней осенью (конец ноября) или ранней весной (конец апреля) семена высевают в борозды на глубину 1–2 см, расстояние между бороздами —30–45 см. При высоте растений 10–15 см проводят прореживание, оставляя расстояние между растениями в зависимости от величины луковицы. Если вы хотите получить луковицу диаметром 7,5–10 см, расстояние между растениями —12 см.

Третий способ: рассаду выращивают в помещении в поддонах или отдельных стаканчиках в зависимости от ожидаемого размера луковицы в течение 2–3 месяцев. Высоту проростков поддерживают на уровне 7–10 см, подрезая листья ножницами и стараясь при этом не повредить верхушку самого молодого листа в центре растения. Рассаду сначала выставляют на открытый воздух для закаливания, а затем высаживают в подготовленную почву. Расстояние между растениями зависит от размера луковиц — от 5 до 15 см.

Лук требует хорошего полива во время налива луковиц, за три недели до уборки полив прекращают. Образование луковиц зависит от ряда внешних условий. Этот процесс тормозят избыток азота и недостаток фосфора в почве, а также низкая температура — ниже 15 °С. После образования луковиц и в начале их интенсивного роста холодная погода, наоборот, способствует увеличению урожая, а жаркая погода в это время для лука неблагоприятна.

Сорта лука делятся на т р и группы в соответствии с их требованиями к длине дня. В средней полосе России выращивают обычно сорта длинного дня, но, если вам в руки попадет какой–нибудь зарубежный сорт, он может оказаться короткодневным и в наших условиях луковицу не образует.

Другие три группы сортов лука соответствуют их вкусовым качествам лежкости, то есть способности хорошо храниться: острые сорта — высокая лежкость, полуострые — средняя и сладкие — хранятся плохо.

Если по каким–либо причинам на отдельных растениях лука вырастает цветочная стрелка, ее надо обломать как можно раньше. Такой лук уже не годится для хранения, его можно только отправить на кухню.

Когда листья лука пожелтеют и упадут на землю, это признак того, что луковицы поспели. Главный признак спелой луковицы — сухая шейка. Недозрелые луковицы с толстой, сырой шейкой при хранении быстро загнивают. Спелые луковицы осторожно выкапывают вилами и, если погода сухая, оставляют на грядке на 1–2 суток для просушки. Затем листья обрезают, оставляя «хвостик» длиной 2–3 см. Хранят в сухих, не очень холодных помещениях.

Лук страдает от ряда грибных и бактериальных болезней. Ложная мучнистая роса (пероноспороз) проявляется в виде бледных пятен на листьях, которые постепенно увеличиваются и покрываются серовато–фиолетовым налетом. Затем листья желтеют и засыхают. Возбудитель передается с посадочным материалом. Поэтому лук–севок за 10–14 дней до посадки в течение 8 часов прогревают при температуре 40–42 °С. Для предотвращения заболевания плантации лука профилактически опрыскивают отваром хвоща. Это особенно важно в сырую, холодную погоду, благоприятную для развития болезни. При появлении первых признаков болезни растения обрабатывают 1%-ным раствором хозяйственного мыла или 1%-ной бордоской жидкостью. Обработку повторяют 2–3 раза с интервалом в 7–10 дней.

Шейковая гниль лука проявляется при хранении. Луковица загнивает, начиная с шейки. Инфекция передается с посадочным материалом. Основной способ предотвращения этого заболевания — хорошее просушивание лука после уборки. В зависимости от спелости лука может потребоваться дополнительная воздушно–тепловая сушка при 30–35 °С в течение 8–10 дней.

Бактериоз лука развивается в период хранения. На продольном разрезе здоровых на вид луковиц между здоровыми чешуйками видны темные загнившие слои с неприятным запахом. Инфекцию переносят насекомые. Основная мера контроля грибных и бактериальных болезней лука — чередование культур.

Чеснок (семейство луковые–лилейные)

Это близкий родственник лука с похожими свойствами. Чеснок имеет яровую и озимую формы. Зубки озимого чеснока высаживают в почву осенью обычно в конце сентября, чтобы они до морозов успели укорениться, но не успели прорасти. Глубина посадки —5–6 см, расстояние в рядах —10–15 см; между рядами — 20 см. Зубки сажают основанием вниз лунки, засыпают землей и слегка уплотняют почву. Надо обратить внимание, чтобы на основании зубков не осталось остатков донца, которое мешает образованию корней. После посадки перед наступлением морозов грядки покрывают слоем мульчи толщиной 2–3 см. Весной се удаляют, чтобы почва быстрее прогрелась на солнце.

Яровой чеснок сажают также зубками в апреле на глубину 2–3 см. Расстояния те же, что для озимого чеснока.

При появлении цветочных стрелок их надо сразу же удалить, чтобы не задерживать формирование луковиц. Если цветочные стрелки оставить, то на них образуются не соцветия, а маленькие луковички–бульбочки. Если эти бульбочки посадить под зиму, то из них на следующий год вырастает чеснок–однозубка, который можно использовать как посадочный материал для получения нормальных луковиц.

Капуста (семейство капустные–крестоцветные)

У всех видов капусты есть общие и достаточно характерные черты.

Первая особенность — все эти виды очень требовательны к питанию и хорошо удаются только на богатых, предпочтительно суглинистых, хорошо удобренных компостом или хорошо перепревшим навозом почвах с мощным плодородным слоем. Кроме основного удобрения осенью (8–10 ведер перепревшего навоза или компоста на 10 м²) при высадке рассады в каждую лунку вносят хорошую горсть (около 0,5 кг) компоста и на более поздних стадиях развития (смыкание листьев в рядах) между рядами насыпают толстый слой компоста и слегка заделывают его в почву. Если под капусту вносят свежий или плохо перепревший навоз, она приобретает неприятный вкус.

Вторая особенность — все виды капусты отличаются высокой потребностью в кальции и не выносят кислую почву. Поэтому на участке, предназначенном на будущий год под капусту, осенью или рано весной в год посадки вносят известь 5–3,5 кг/10 м² и тщательно заделывают в почву. Известь предотвращает развитие многих болезней, поражающих культуру, в том числе самого главного врага капусты — капустной килы.

Третья и четвертая общие черты — все виды капусты устойчивы к низким температурам, нуждаются в обильном поливе, но не переносят застоя воды на поверхности почвы.

Выращивать капусту — довольно хлопотное дело, так как это очень требовательная культура и в то же время очень уязвимая. Она подвержена нападению многих вредителей и страдает от многих болезней. Среди вредителей наиболее распространены тли, совки, листогрызущие гусеницы, капустная моль, капустная муха, земляные блошки, слизни. Способы защиты от них изложены в предыдущем разделе. Наиболее распространенные болезни — кила, увядание, белая и серая гнили, бактериозы.

Кила проявляется в образовании на корнях наростов и вздутий. Деформированные корни не могут нормально функционировать, и растение постепенно желтеет и засыхает. Первый признак килы — растения днем на жаре увядают, но за ночь оправляются и восстанавливают упругость листьев. Кила поражает все растения из семейства капустных (крестоцветных), в том числе сорняки. Возбудитель болезни — гриб, споры которого сохраняются в почве в течение 4–5 лет. Вот почему для капусты так важен севооборот. Чем реже капуста возвращается на прежнее место, тем лучше.

Рассада капусты часто поражается грибной болезнью — черная ножка. Нижняя часть стебля чернеет и надламывается, растение погибает. Черная ножка развивается при сильном увлажнении в сочетании с низкими температурами, при загущенном посеве и повышенной кислотности почвы. Инфекция сохраняется в почве. При появлении признаков этого заболевания рекомендуют полить рассаду раствором 0,1%-ного марганцовокислого калия.

Белая гниль проявляется во второй половине лета в виде загнивания корневой шейки и нижних листьев, которые покрываются белым, похожим на вату налетом. Возбудитель болезни зимует в почве и на растительных остатках. Зараженные кочаны при хранении сгнивают.

Серая гниль проявляется главным образом в период хранения кочанов в виде появления на них серого пушистого налета. Это признак загнивания кочана. Возбудитель сохраняется в почве и на растительных остатках.

Слизистый бактериоз — болезнь начинает развиваться внутри кочана в месте прикрепления листьев и затем распространяется на его поверхность. Пораженные ткани чернеют и ослизняются. Возбудитель сохраняется в посадочном материале и в послеуборочных остатках.

Основные меры предотвращения заболеваний: подбор устойчивых сортов, известкование почвы, севооборот и дезинфекция семян.

Дезинфекция семян: прогревание семян в горячей воде (50 °С) в течение 20 минут, после этого семена сразу же охлаждают, погружая в холодную воду, затем высушивают.

Белокочанная капуста — наиболее распространенный и популярный вид капусты в средней полосе России. Это двулетнее растение с мощной корневой системой, проникающей в почву до глубины 1 м. Капуста имеет ранне-, средне- и позднеспелые сорта, срок созревания которых колеблется от 95 до 175 дней. В соответствии с этим разные по скорости созревания сорта капусты отличаются по величине кочана и по величине площади, которую они занимав ют на грядке. Для ранней капусты расстояние между растениями^ в рядах —35–45 см, для поздней —45–50 см. Расстояние между рядами —75 см для всех сортов.

Капусту можно выращивать рассадным и безрассадным способом. Безрассадный способ используют для среднеспелых сортов. Семена высевают в предварительно удобренную и свободную от сорняков почву на глубину 1–1,5 см. Время посева —-середина мая.

Ранние сорта обычно предназначены для того, чтобы как можно раньше получить к столу свежую капусту. Ее рассаду начинают выращивать в помещении в конце февраля–начале марта; высаживают в грунт в начале мая. Среднеспелые сорта используют в свежем виде и для квашения. Рассаду среднеспелых сортов выращивают в помещении 35–40 дней и высаживают в грунт в начале июня. Предназначенные для зимнего хранения поздние сорта высевают в помещении 10–20 апреля и рассаду высаживают в грунт за 2 недели до последних заморозков.

Семена капусты сначала высевают в ящики с почвенной смесью на глубину 0,5–1 см. Через 10–12 дней после посева в стадии 1–го настоящего листа рассаду пикируют, то есть пересаживают в горшочки с почвой диаметром 6–7 см. Можно выращивать рассаду капусты без пикировки в ящиках с почвой, следя за тем, чтобы посев не был загущен и рассада не вытягивалась. Лучшая температура для роста рассады 16–18 °С. Рассаду высаживают в грунт, когда она достигает стадии 6–8 листьев, а стебель станет толщиной с карандаш. При посадке следят, чтобы первый лист находился над поверхностью почвы. Лунки хорошо поливают и поверхность почвы вокруг основания каждого растения посыпают золой и покрывают мульчой для защиты от капустной мухи. Толщина мульчи зависит от того, насколько велика угроза со стороны слизней. Чем больше слизней, тем тоньше мульча. На рост рассады хорошо действует полив под корень жидким удобрением из крапивы. Если после высадки рассады несколько дней будет стоять холодная погода с температурой ниже 10 °С, то есть опасность, что она не образует кочана, а пойдет в стрелку, образует цветонос. В конце сезона низкие температуры капусте не страшны, даже наоборот, для капусты, предназначенной для квашения, полезно, если ее спелые кочаны подвергнутся действию небольших отрицательных температур. Это способствует увеличению содержания сахара в листьях и, следовательно, улучшению качества квашеной капусты. Капусту, предназначенную для хранения, убирают поздно осенью, чтобы кочаны, постепенно замедляя свой рост, прошли подготовку к хранению.

Уход за капустой заключается в рыхлении междурядий, окучивании основания стебля, подсыпке компоста в междурядья, регулярном поливе и трех подкормках жидким удобрением.

Кочанная капуста помимо вредителей и болезней имеет еще две проблемы. Это — вершинная гниль и растрескивание кочанов. Вершинная гниль выражается в том, что края листьев, образующих кочан, отмирают. В крайних случаях, погибает весь кочан. Причина — недостаток кальция, который приводит к отмиранию точек роста корней и надземной части. Чаще всего это результат обильного удобрения навозом и нарушение вследствие того равновесия между элементами питания: избыток азота и калия и недостаток фосфора и кальция. Предотвратить такое явление можно внесением в почву одновременно с навозом молотого фосфорита в дозе 2,5 кг/10 м².

Растрескивание кочанов — это также результат несбалансированного удобрения и неблагоприятных погодных условий и чаще всего происходит в тех случаях, когда холодная, сухая погода сменяется теплой, влажной. В холодный период рост замедляется и ткань листьев грубеет, чтобы сохранить воду и противостоять охлаждению. При изменении погоды начинается интенсивный рост молодых тканей изнутри, разрывающий более старые и грубые листья. Избежать этого можно регулярным поливом. Другая причина — недостаток питания на ранних этапах развития. При последующих подкормках начинается усиленный рост изнутри, который, как и в предыдущем случае, приводит к разрыву кочана. Избежать этого можно хорошим удобрением в начальных стадиях роста и более слабым удобрением во второй половине вегетации. Склонность к растрескиванию кочанов — сортовой признак и, к сожалению, чаще наблюдается у тех сортов, которые отличаются лучшими вкусовыми качествами и нежными листьями.

Брокколи. Этот вид капусты у нас еще не очень прижился, но за рубежом брокколи — излюбленный овощ каждого огородника. Считают, что из всех овощей она наиболее питательна. Ее называют также «спаржевой капустой», так как помимо зеленовато–фиолетовых головок–соцветий, подобных головкам цветной капусты, в пищу употребляют примыкающие к ним нежные участки стеблей. Головки срезают до того, как начнут распускаться первые желтые цветочки.

Брокколи выращивают рассадой или безрассадным способом. Требования к питанию, болезни и вредители те же, что у всех капустных. Существует три способа выращивания брокколи.

Рис. 17. Три способа выращивания брокколи (по С. Огдену)

Первый: вы хотите получить крупные головки. Рассаду высаживают с расстояниями 60 см в рядах и 90 см между рядами. Приблизительно через месяц, когда центральная головка начинает формироваться, растения подкармливают жидким удобрением. Головки срезают, когда они достигают максимального размера, но до начала распускания цветков.

Второй: вы хотите продлить сбор урожая и собирать головки брокколи не один раз, а в течение длительного времени. Когда центральная головка достигнет 7–8 см в диаметре, ее срезают. После этого начинают расти боковые побеги с более мелкими головками. По мере отрастания этих головок вы срезаете их и тем самым стимулируете рост новых побегов. Это может продолжаться до поздней осени. При первом и втором способе практикуют ранневесенний посев, так как для получения полноценного урожая требуется длительное время.

Третий: вы хотите получить как можно больше продукции с единицы площади. Рассаду высаживают рядами с расстоянием в рядах 15 см, между рядами — 45 см. При таком способе посадки размер головок уменьшается, но общий урожай увеличивается в два раза при одновременности созревания. Третий метод требует особенно плодородной почвы и подкормки в период формирования бутонов. При этом возможны прямой посев в грунт в более поздние сроки. Семена высевают на глубину 0,6 см и в стадии 4 листьев проводят прореживание. Такой посев возможен не позднее чем за 10–12 недель до первых заморозков.

На зиму брокколи заготавливают в замороженном виде.

Рис. 18. Выращивание брюссельской капусты (по С. Огдену)

Брюссельская капуста. На первый взгляд, она может показаться очень странной: длинный стебель, увенчанный пучком листьев и весь усаженный маленькими кочанчиками. Брюссельская капуста хороша тем, что снабжает свежей зеленью в то время, когда все другие культуры уже убраны. Продолжительность вегетационного периода — 140–150 дней. Рассаду брюссельской капусты высаживают в грунт на две недели позже, чем других видов капусты, когда минует угроза заморозков. Соответственно на две недели позже начинают выращивать ее рассаду. Урожай собирают после двух заморозков, которые делают ее более сладкой. Кочанчики созревают и раньше, но их питательная ценность и вкусовые качества значительно улучшаются после заморозков.

Брюссельская капуста требует много места: только тогда она может достигнуть своей полной продуктивности. Расстояния в рядах — 45 см, между рядами — 90 см. На ранних стадиях промежутки между растениями можно занимать шпинатом или чем–либо подобным.

Кочанчики на длинном стебле образуются и созревают неравномерно: чем они ближе к верхушке, тем они моложе. Если вы хотите; убрать их все в один срок, то срежьте верхушку побега с листьями (верхние 15 см). Тогда все кочаны будут готовы к уборке одновременно. Эту операцию лучше всего проделать за 6–8 недель до уборки. Если кочаны не успели созреть, а надвигаются сильные морозь* (ниже — 5–6 °С), то можно выкопать все растение и вместе с достав точно большим комом земли перенести его в парник или в погреб; Там оно будет дозревать в течение нескольких недель.

Отделенные от стебля кочанчики сразу используют в пищу или замораживают, иначе они вянут. Некоторое время их можно хранить в погребе на срезанном стебле, не отделяя от него.

Цветная капуста. Цветная капуста более чувствительна к холоду и причудам погоды, чем другие виды капусты. Сорта цветной капусты отличаются по скороспелости. Наиболее распространены раннеспелые сорта, созревающие за 95–110 дней. Рассаду для раннего сбора выращивают в помещении в течение 5 недель и не высаживают в грунт, пока температура воздуха не поднимется вьше 10 °С в дневное время. Продолжительная холодная погода после высадки может привести к образованию маленьких горьких головок. Чтобы как можно меньше повредить корни, рассаду пересаживают на новое место вместе с комом земли. Рекомендуется начать готовить рассаду за неделю до пересадки, вырезав ножом этот ком, что стимулирует образование новых корней у основания растения. Укоренившиеся растения подкармливают жидким удобрением, почву вокруг основания стеблей посыпают золой и покрывают мульчой.

Цветную капусту можно выращивать в несколько сроков. Для раннего сбора ее высевают в помещении в конце марта, рассаду высаживают в грунт под пленку в конце апреля, урожай убирают в июне. Для позднего сбора — посев 15–20 мая в холодный рассадник, в июне рассаду пересаживают на постоянное место, сбор урожая — август–сентябрь.

Расстояние в рядах —35–45 см, между рядами —65–80 см.

Цветная капуста очень требовательна к поливу и удобрению. Если вы хотите получить нежные и вкусные головки, надо следить, чтобы капуста никогда не испытывала недостатка в воде и легкодоступных элементах питания. Особенность выращивания цветной капусты в том, что ее подвергают отбеливанию, когда головка достигает размера яйца. Для этого листья собирают и связывают пучком над головкой или просто надламывают внутренние листья над головкой, закрывая ее от света. Отбеленные головки имеют более тонкий вкус. Уборку урожая проводят до того, как головка начнет разделяться на отдельные соцветия.

Цветную капусту можно хранить в замороженном виде.

Капуста листовая. Из всех видов капусты она наиболее близка к дикому предку, от которого они все произошли. Это очень холодостойкое растение, однолетнее. Выращивать ее легче, чем другие виды капусты; по питательности она не уступает им и, по мнению некоторых любителей, превосходит их по вкусу. Листовая капуста не образует кочана; в пищу используют молодые, нежные листья.

Листовая капуста — преимущественно осенняя культура. Ее высевают в середине лета. Семена заделывают в почву на глубину 1–1,5 см, после посева почву хорошо поливают, слегка уплотняют и покрывают слоем компоста. Чтобы растения достигли своего полного размера, после прореживания между ними оставляют расстояние 45 см. Прореживание проводят в стадии 2–3 листьев, когда молодые растения уже можно использовать в пищу. Листовая капуста может расти до поздней осени. После небольших заморозков ее листья становятся еще более вкусными и сладкими.

Если вы хотите продлить время сбора урожая, то срезайте листья постепенно, начиная с нижних и оставляя расти верхушку.

Кольраби. Быстросозревающая и компактная культура, она чаще всего используется садоводами как растение–спутник. Ее выращивают на грядках до и после основной культуры. В пищу используют утолщение у основания стебля — «репу», которая готова к употреблению через 55–60 дней после всходов. Кольраби, как и все виды капусты, хорошо переносит холод. При весеннем посеве ее можно высевать прямо в грунт за месяц до последних заморозков. Глубина заделки семян — 0,5–1 см. Для получения более быстрых и дружных всходов семена предварительно замачивают на 24 часа в воде, а лучше — в компостной вытяжке. В фазу четырех листьев проводят прореживание, оставляя расстояние между растениями —10–15 см, расстояние между рядами —25–30 см.

Кольраби меньше страдает от вредителей и менее требовательна к плодородию почвы, чем другие виды капусты. Ее основная проблема — растрескивание «репы». Чтобы она была нежной и сочной и не растрескивалась, необходимы регулярный и обильный полив и своевременная уборка. Время уборки определяют так:

петрушки, которая развивает толстый белый корень, используемый в кулинарии. Среди листовой петрушки есть сорта с гладкой и с курчавой листвой. Первые более ароматны и богаты витами-3 ном С, вторые — более декоративны.

Петрушка — двулетнее холодоустойчивое растение, очень требовательное к азотному удобрению. Она хорошо растет на суглинистых плодородных почвах, удобренных высокой дозой хорошо; перепревшего компоста. Очень плохо реагирует на сырое и недостаточно разложившееся органическое удобрение.

Петрушку высевают семенами непосредственно в грунт. Хотя; она не боится низких температур, но при очень раннем посеве про-; растает очень медленно, и ее слабые росточки легко заглушаются сорняками. Поэтому рекомендуется сеять петрушку, когда почва хорошо прогреется и когда вы успеете очистить грядку от всходов сорняков. Тогда на грядке делают борозду глубиной 7–8 см, заполняют ее компостом, рассеивают в борозду семена, засыпают тонким слоем почвы или компостом, слегка уплотняют. Глубина посева —0,5 см. Для ускорения прорастания семена замачивают на 1–2 дня, чтобы они набухли. Для маркировки рядов семена петрушки смешивают с быстро прорастающими семенами редиса. После прореживания оставляют расстояние между растениями 10–15 см, расстояние между рядами —15–20 см. Весенний посев петрушки снабжает вас свежей зеленью с середины лета до глубокой осени. Чтобы обеспечить себя зеленью петрушки в первую половину лета, второй посев производят в середине лета, чтобы к осени получить крепкие, хорошо развитые молодые растения. Укрытые слоем мульчи, они зимуют в почве и рано весной отрастают от сохранившегося корня. Через какое–то время перезимовавшие растения образуют цветочную стрелку, но до этого вы можете пользоваться их свежими листьями.

Петрушку летнего посева можно пересадить в горшки или ящики с землей и всю зиму держать в помещении на окне. Всю зиму она будет образовывать новые листья.

Петрушка сильно страдает от почвенной нематоды, поэтому ее нельзя возвращать на старое место раньше, чем через четыре года.

На зиму листья петрушки заготавливают в высушенном или замороженном виде.

Укроп (семейство сельдерейные–зонтичные). Относительно неприхотливое, холодостойкое растение. На грядку, предназначенную для укропа, вносят небольшое количество компоста и заделывают его граблями. Семена укропа высевают в борозды на глубину 1–1 5 см. Через 30–40 дней после посева зелень укропа можно употреблять в пищу. Вскоре после этого стебель начинает вытягиваться и грубеть, на нем образуется соцветие — корзинка. Спелые семена укропа также используют в кулинарии, поэтому некоторое количество цветущих растений стоит оставить до полного созревания. А для того чтобы иметь постоянно свежую зелень укропа, еженедельно делают последовательные посевы, которые заканчивают только в начале августа.

Зелень укропа зимой хранят в замороженном виде.

Листовая горчица (семейство капустные–крестоцветные). Это очень неприхотливая, быстросозревающая и полезная зеленная культура, имеющая много достоинств. Первое из них — холодостойкость, и потому ее можно высевать очень рано весной, как только позволит почва. Второе — молодые, с приятным, острым вкусом листочки горчицы можно собирать уже через 35–40 дней после посева. В сочетании с ранним высевом это значит, что горчица одна из первых сможет снабдить вас ранневесенней зеленью. Третье достоинство — она не поражается вредителями и болезнями. Земляные блошки, от которых так страдают редис и все члены семейства капусты, не трогают горчицу. Очевидно, им не нравится ее острый вкус.

Почву под посев горчицы предварительно умеренно удобряют компостом. Семена высевают на глубину 1 см, расстояние между рядами — 15–10 см. Горчица нуждается в регулярном поливе. При недостатке влаги вкус ухудшается. Горчица довольно быстро зацветает, и тогда ее листья становятся грубыми и шершавыми. Поэтому целесообразно каждую неделю делать последовательные посевы. Уход заключается в рыхлении почвы и поливе. Горчица может размножаться самосевом.

Для зимнего хранения листья горчицы можно заморозить.

Лук–порей (семейство луковые–лилейные). Относится в одинаковой степени и к листовым, и к корневым культурам. Очень требователен к азотному питанию и нуждается в обильном удобрении компостом или хорошо перепревшим навозом.

Лук–порей обычно выращивают рассадой в ящиках с землей. Посев делают в середине марта, не загущая его, чтобы получить сильные проростки. Когда растения достигнут высоты 15–20 см, их выдергивают из ящика, корни и листья укорачивают на половину длины и высаживают в грунт на грядки. В почве делают лунки глубиной 10–15 см или траншеи такой же глубины и на дно их сажают рассаду. Одно растение — на каждые 15 см, расстояние между рядами —45 см. Перед посадкой на грядку вносят компост (1 ведро на м²) и заделывают его на глубину 15 см, а после посадки рассаду хорошенько поливают. По мере роста растений траншею или лунку постепенно заполняют почвой до уровня первого листа, чтобы укрыть от света нижнюю, утолщенную, часть стебля. Тогда она становится белой и сочной и достигает диаметра 5–7 см.

Рис. 19. Выращивание лука–порея, два способа (по С. Огдену)

За месяц до последних заморозков можно сделать прямой посев в грунт лука–порея в мелкие бороздки на глубину 0,5–1 см. Проростки длиной 15–20 см пересаживают в борозды или лунки, как описано выше. После того как заполнится вся траншея, подгребают почву из междурядий и окучивают ею растения. Перед наступлением сильных морозов ряды покрывают мульчой, и в таком виде они могут перенести зиму и рано весной дают свежую зелень, пока не образуют цветочную стрелку.

Уход за растениями заключается в рыхлении междурядий, прополке, регулярном поливе и окучивании. Для полного созревания лук–порей требует 130–140 дней.

На зиму стебли порея можно порезать ломтями и заморозить.

Посев

Качество семян оказывает громадное влияние на урожай. Поскольку садовод, покупая семена, не всегда может быть уверен в их качестве, то имеет смысл пользоваться своими собственными семенами. При этом надо иметь в виду, что среди овощных растений есть самоопыляемые и перекрестноопыляемые виды. К самоопыляемым относятся салат, фасоль, горох, томаты (в некоторой степени — бжпажаньшперец). Перекрестноопыляемые — это шпинат, свекла, морковь, лук, все виды капусты и тыквенные культуры. С перекрестноопыляемыми культурами дело обстоит сложнее поскольку всегда есть опасность получить гибридные, не чистосортные семена. Поэтому семенные растения приходится выращивать на достаточно большом удалении от посевов овощей того же семейства.

Необходимо также обращать внимание на срок хранения семян. Старые семена обладают пониженной всхожестью, и из них вырастают ослабленные растения. По длительности хранения семена делятся на т р и группы.

1. Срок хранения 1–2 года: лук репчатый, лук–порей, петрушка, пастернак, кукуруза, укроп.

2. Срок хранения 3–5 лет: фасоль, все виды капусты, морковь, сельдерей, салат, горох, перец, редис, шпинат, турнепс, дыня, цикорий.

3. Срок хранения больше 5 лет: свекла, огурцы, горчица, томат, тыква.

Семена лучше сохраняют свою жизнеспособность, если хранятся при пониженной температуре в сухом помещении.

Семена обычно высевают в мелкие борозды, которые проводят по натянутому шнуру. Почва должна быть предварительно хорошо подготовленной. Верхний слой должен быть рыхлым, мелкокомковатым и выровненным. При весеннем посеве почва еще достаточно влажная, чтобы обеспечить нормальное набухание и прорастание семян, но при более позднем посеве борозды необходимо полить. Определенную трудность представляет посев мелких семян. Всегда есть опасность сделать загущенный посев, который потом будет сложно прореживать. Поэтому мелкие семена рекомендуют смешивать с сухим мелким песком в соотношении 1:3. Эту смесь берут двумя пальцами и равномерно рассеивают по дну борозды, сверху засыпают влажной, рыхлой почвой и слегка уплотняют борозду руками для лучшего контакта между семенами и влажной почвой.

Опишем один из способов, облегчающих посев мелких семян. Туалетную бумагу разрезают на полосы шириной 1,5–2 см. Делают жидкий крахмальный клей, высыпают в него семена и хорошо перемешивают. На 1 ч. ложку клея — 1/4 ч. ложки семян. Полученную смесь наливают в полиэтиленовый мешочек, который крепко завязывают. Один уголок мешочка срезают так, чтобы нажатием пальца из среза выдавливалась небольшая капелька клея с семенами. Капельки наносят на бумажные полосы через определенные на «репе» можно легко сделать царапину ногтем. Если опоздать с? уборкой, то кольраби загрубеет и станет невкусной.

Для осеннего использования семена высевают в середине лета. В этом случае кольраби может расти до сильных заморозков.

Зеленные (листовые) овощи

Салат (семейство астровые–сложноцветные). Отличается устойчивостью к холоду (переносит небольшие заморозки) и повышенной требовательностью к плодородию почвы, свету и влаге. Существует несколько тысяч сортов салата, которые делят на две основные группы: листовой и кочанный. Среди обеих групп большое разнообразие цвета (темно–бордовые, золотые, зеленые), формы листьев (гладкие, морщинистые, резные) и сроков созревания., Листовой салат более скороспелый (45–60 дней), кочанный салат требует для созревания больше времени (80–100 дней). Среди той и другой группы есть сорта весенние, летние и осенние, отличающиеся по требованиям к длине дня. Весенние и осенние — короткодневные, плохо переносящие жару сорта. Летние — длиннодневные, не страдающие от высокой температуры. Короткодневные сорта, высеянные в середине лета, очень быстро образуют цветочную стрелку, после чего листья становятся горькими.

Перед посевом салата в почву вносят компост или перепревший навоз слоем в 2–3 см и граблями заделывают его в почву. После появления всходов вдоль рядков дополнительно подсыпают компост.

Салат можно высевать с середины апреля. На грядке делают мелкие борозды (удобнее — поперек грядки), поливают их водой, на дно борозд раскладывают семена и слегка присыпают землей. Глубина заделки — 0,5 см. Когда растения достигнут стадии 3–4 листочков, производят первое прореживание, затем через некоторое время — второе, оставляя расстояние в рядке для листового салата 8–10 см, для кочанного —10–15 см. Расстояние между рядами 15–20 см. Прореживание — очень важный прием. В загущенных посевах растения вытягиваются и легко образуют стрелку, то есть становятся несъедобными. Образование стрелки может быть также следствием голодания растений на недостаточно удобренной почве. Удаленные при прореживании растения используют в пищу или как рассаду. Чтобы иметь постоянно свежий молодой салат, посев производят в несколько сроков с интервалом 1 неделя. Обычно достаточно каждый срок засевать 1–2 рядка, сделанных поперек грядки.

Кочанный позднеспелый салат для ускорения созревания выращивают рассадой в горшочках до фазы 3–4–го листа. В конце апреля рассаду высаживают на грядки. Скороспелые сорта кочанного салата высаживают по схеме 15x15, среднеспелые 20x20 см, позднеспелые 30x30 см. Не дожидаясь образования кочана, можно использовать в пищу листья, обрывая их по мере нарастания.

Шпинат (семейство лебедовые–маревые). Выращивание шпината не представляет особых трудностей. Шпинат — холодоустойчивое, даже морозоустойчивое растение, не любит жару, к удобрению и поливу очень требователен. Шпинат высевают как можно раньше весной в почву, предварительно удобренную большим количеством компоста или перепревшего навоза. Слой компоста толщиной 8–15 см достаточен для хорошего и быстрого роста шпината. Семена высевают в борозды на глубину 1–1,5 см и почву слегка уплотняют руками. При высоте растений 5 см проводят прореживание, оставляя расстояние между растениями 12–15 см. Расстояние между рядами —40–50 см.

Шпинат — скороспелая культура, его листья готовы к употреблению уже через 45–50 дней после посева. Обрывают нижние листья, не трогая верхушку, которая продолжает расти и образовывать новые листья. Затем на растении образуется цветочная стрелка, и оно становится непригодным к употреблению. При недостатке удобрения и в жаркую, сухую погоду ускоряется переход к цветению. До наступления жары можно успеть сделать 2–3 последовательных посева шпината.

То, что называют новозеландским шпинатом, на самом деле не шпинат и относится к совсем другому ботаническому семейству. Он отличается от шпината тем, что чувствителен к заморозкам, но хорошо переносит высокие температуры. Как и шпинат, требует хорошего удобрения компостом или навозом и хорошего полива. Новозеландский шпинат — это растение с высоким стеблем (до 1 м), на котором развиваются боковые побеги с яйцевидными листьями. Чтобы лучше развивались боковые побеги, верхушку стебля прищипывают.

Новозеландский шпинат высаживают в грунт после прекращения заморозков наклюнувшимися семенами или рассадой. Площадь питания одного растения — 1 м². Сбор урожая (листьев) начинается через 8–10 недель после посева и продолжается до заморозков, если все время обрывать верхушки побегов и не давать им двести.

Петрушка (семейство сельдерейные–зонтичные). Петрушку чаще всего выращивают ради ее листьев, хотя есть сорта корневой промежутки. Затем полосы высушивают, скатывают и хранят до посева. Когда приходит время посева, на грядке делают неглубокие борозды, раскладывают в них бумажные ленты и засыпают почвой. Бумага и клей быстро разлагаются в почве.

Глубина заделки мелких семян — 0,5–1 см. На тяжелых, холодных почвах глубина заделки меньше, чем на легких, прогретых. При позднем посеве в жаркую погоду борозды надо прикрыть после посева тонким слоем мульчи или пленкой, чтобы уменьшить испарение и предотвратить быстрое высыхание почвы. Если этого не сделать, то молодые проростки погибнут от недостатка воды. Мелкие семена можно сеять вразброс. В таком случае семена разбрасывают по подготовленной поверхности почвы и слегка заделывают граблями.

Выращивание рассады

Не все овощи одинаково хорошо переносят пересадку, для некоторых это очень тяжелый шок, после которого они долго болеют. Лучше всего переносят пересадку капуста, салат и лук, немного хуже — фасоль, баклажаны, томаты, перец, сельдерей. Овощи, которые сильно страдают от пересадки, — огурцы, тыквы и все корнеплоды, кроме свеклы.

Обычно рассадой выращивают те овощи, которые имеют длинный вегетационный период и не успевают вызреть за наше не очень длинное лето. Но рассадой можно выращивать и те овощи, которые плохо переносят высокую температуру, например, салат, чтобы он успел дать урожай до наступления жаркого летнего периода. Выращивание рассады увеличивает возможность маневра при последовательных посадках овощных культур с разной скоростью созревания на одной грядке.

Одна из самых главных ошибок при выращивании рассады — начинать слишком рано. Молодые, активно растущие растения приживаются гораздо лучше, чем старые, переросшие. Время высадки в грунт заранее определить трудно, так как оно зависит от погоды. Поэтому рекомендуется делать два посева с разницей в две недели. Для высадки используют рассаду того срока посева, который к моменту наступления благоприятной погоды будет иметь нужный рост.

Для выращивания рассады используют ящики или поддоны с землей или стаканчики из картона или пластика. Самое лучшее — это торфяные прессованные кубики или горшочки, которые целиком переносят в почву, не повреждая корневую систему пересадкой. Надо только следить, чтобы они не расплылись от чрезмерного полива. В ящиках можно выращивать рассаду тех видов, которые легко переносят пересадку, в горшочках — те, которые сильно страдают от пересадки.

Питательную смесь обычно готовят из просеянного компоста и торфа в соотношении 1:2. В смесь добавляют 6,5–7 г извести, по 13–14 г. кровяной муки и молотого фосфорита на ведро смеси. Эта смесь довольно бедна легкодоступным азотом, который добавляется при поливах, чтобы иметь возможность регулировать рост рассады. Компост предварительно должен быть простерилизован при 70 °С в течение 4 часов.

Другой рецепт питательной смеси: 2 части плодородной суглинистой почвы, 1 часть тонкого песка, 1 часть компоста или перепревшего навоза.

Большинство видов рассады хорошо растет при температуре 20–25 °С. При низкой температуре рост замедляется и у многих двулетних растений, например капусты, стимулируется преждевременное образование цветочной стрелки. Высокая температура также неблагоприятна для роста рассады. Некоторые садоводы думают, что недостаток света можно компенсировать высокой температурой и удобрением, а в результате получают рыхлые, вытянутые растения, которые плохо приспосабливаются к условиям открытого грунта.

Удобрение и полив также должны быть выдержаны в определенных границах. Переувлажнение при низкой температуре и плохом освещении ведет к развитию грибных болезней. Заболевшие растения надо удалять при первых признаках болезни. Подкармливают рассаду каждые 7–10 дней одновременно с поливом. Недокормить и перекормить растения — одинаково плохо. Признак излишнего удобрения — листья закручиваются вниз, признак недостаточного азотного удобрения — бледная окраска листьев, недостаток фосфора -— пурпурная окраска нижней стороны листьев, недостаток калия — коричневая кайма по краю листьев. Органические садоводы используют для подкормки рассады рыбную эмульсию и водорослевый известняк, но поскольку у нас нет их в продаже, то придется пользоваться теми смесями минеральных удобрений, которые рекомендуются для комнатных растений.

Когда температура наружного воздуха достигнет 10–12 °С, рассаду начинают закаливать, чтобы растения привыкли к солнцу, ветру и холоду: их днем выносят на открытый воздух, сначала на 1–2 часа, затем постепенно увеличивают и увеличивают это время.

При пересадке наибольшие повреждения выпадают на долю корневой системы. Повреждение можно уменьшить, если пересаживать растение вместе с комом земли, заключающем в себе его корни. Этот ком помещают в заранее заготовленную лунку так, чтобы стебель растения был заглублен в почву на 2–3 см больше, чем в ящике или стаканчике. Почву вокруг основания стебля приминают и уплотняют, чтобы почвенные частицы плотно прилегали к корням. Затем рассаду хорошенько поливают и первые несколько дней чем–нибудь притеняют для защиты от яркого солнца. Подкормку делают только после того, как рассада укоренится и тронется в рост.

Для подкормки рассады используют вытяжку из навоза: ведро заполняют на 1/8 навозом и заливают водой. Оставляют на 1–2 дня, периодически перемешивая, затем жидкость сливают и разводят до светло–коричневого цвета. После полива 1 стакан этого раствора выливают под корень.