Огород без химии

Бордоская жидкость — смесь раствора медного купороса и известкового молока: 3%-ная бордоская жидкость — 300 г. медного купороса и 400 г. негашеной извести на 10 л воды; 1 %-ная бордоская жидкость —100 г. медного купороса и 100 г. извести на 10 л воды. Готовят бордоскую жидкость в деревянной, пластмассовой или стеклянной посуде (не металлической). Сначала в небольшом количестве горячей воды растворяют навеску медного купороса и доливают раствор до 5 л. В другой посуде растворяют известь и доводят объем до 5 л. Известь полностью не растворяется и образует тонкую, белесую взвесь — известковое молоко. В него при постоянном помешивании тонкой струей вливают охлажденный раствор медного купороса. Правильно приготовленный раствор имеет голубую окраску и слабощелочную реакцию. При недостатке извести окраска светло–зеленая. Реакцию полученного раствора можно проверить лакмусовой бумагой: красная лакмусовая бумага в щелочном растворе синеет. Важно, чтобы раствор не имел кислой реакции, так как кислый раствор при летних обработках вызывает ожоги листьев. При несоблюдении этих правил в суспензии образуются крупные частицы, которые плохо удерживаются на листьях.

Бордоскую жидкость готовят непосредственно перед опрыскиванием и сразу используют. Если оставить ее стоять, то частички суспензии осядут на дно.

Опрыскивание проводят утром или вечером, но не в жаркое время дня, чтобы не вызвать ожогов листьев.

Срок последней обработки на культурах из семейства тыквенных — за 5 дней до сбора плодов, на томатах — за 8 дней, на других культурах — 15 дней.

Бордоская жидкость применяется для профилактики грибных болезней — парши, плодовых гнилей, фитофтороза, пятнистости листьев и т. д. — на всех садово–огородных культурах. Есть сведения, что растения, опрыснутые бордоской жидкостью, становятся менее привлекательным кормом для листогрызущих гусениц, медяниц и цикадок.

Бургундская смесь — смесь медного купороса и соды. 3%-ная бургундская смесь — 300 г. медного купороса и 300 г. соды на 10 л воды.

Готовят так же, как бордоскую жидкость. Сода растворяется гораздо лучше, чем известь, и не образует осадка. Бургундская смесь действует так же, как бордоская жидкость, но более сильно, поэтому ее применяют только на плодовых и ягодных культурах до набухания почек, когда растения находятся в полном покое.

Древесная зола. Золой опыливают растения из семейства капустных для отпугивания земляных блошек и лук — для отпугивания луковой мухи. Расходуют 50–100 г/10 м². Опыливание проводят с конца мая до начала июня раз в неделю, так как зола легко смывается дождем.

Отвар золы: в металлический сосуд помещают 300 г. золы и 5 л воды, доводят до кипения и, помешивая, кипятят 30 мин. Охлаждают, процеживают и доводят объем до 10 л. В день опрыскивания добавляют 40 г. мыла. Применяют от тлей и яблонного цветоеда. Настой золы для дезинфекции семян: 20 г. золы заливают 1 л воды, настаивают 1–2 суток, периодически перемешивая. Процеживают. В полученном растворе семена выдерживают 4–6 часов, промывают и просушивают.

Известь. Известью одной или в смеси с табачной пылью (1:1) посыпают землю вокруг грядок для защиты от слизней. Переползая через барьер из извести, слизни получают ожог, и это отпугивает их. После дождя преграду из извести возобновляют.

Известковое молоко — средство от жука–цветоеда. На 10 л воды 1,5 кг свежегашеной извести и 1 л снятого молока.

Известь входит в состав побелки, которой осенью или весной белят штамбы и основания скелетных ветвей плодовых деревьев для защиты от солнечных ожогов, ряда грибных болезней и вредителей. Состав побелки: 10 л воды, 2–3 кг извести, 300 г. медного купороса и 1 кг глины.

Йод — используют для уничтожения гриба, вызывающего серую гниль земляники: 10–40 капель на 10 л воды.

Коллоидная сера — выпускается в виде пасты, смачивающегося порошка и в гранулированной форме. 1 %-ный раствор — 100 г. на 10 л воды; 0,3%-ный — 30 г. на 10 л воды. При смешивании с водой дает тонкую, стойкую взвесь. Применяется на всех культурах, кроме крыжовника, против мучнистой росы, плодовой гнили и клещей. Срок последней обработки за 1 день до сбора урожая.

Коровяк, настой (также делают настой из прелого сена). Ведро заполняют на одну треть коровяком, доливают до верха водой и ставят в теплое место на 3–5 дней. За это время в настое размножаются противогрибные бактерии, разлагающие грибницу гриба — возбудителя мучнистой росы. Перебродивший настой разводят в 4 раза. Опрыскивание проводят утром или вечером, так как на сильном солнечном свету бактерии погибают.

Марганцовокислый калий. Применяют против мучнистой росы в концентрации 0,15% (15 г. на Юл воды). Хорошо растворяется в воде.

Молоко — применяют для предотвращения распространения вирусной табачной мозаики на табаке и томатах. Если известно, что сорт томатов неустойчив к мозаике и существует опасность распространения этой болезни, то рассаду сразу после высадки опрыскивают разведенным в 10 раз молоком. Опрыскивание проводят два раза с интервалом в 10 дней.

Медный купорос. Сернокислая медь, ярко–синие кристаллы, хорошо растворяющиеся в воде. Для дезинфекции ран на стволах и ветвях плодовых деревьев применяют в концентрации 2–3% (200–300 г/10 л воды), для опрыскивания плодовых и ягодных культур перед распусканием почек против перезимовавших вредителей и грибных болезней применяют в концентрации 1% (100 г/10 л воды).

Минерально–масляная эмульсия, или препарат № 30, сделан на основе нефтепродуктов. Существует несколько разновидностей этого препарата, отличающихся по составу тяжелых минеральных масел. Они представляют собой сметанообразную массу светло–серого или коричневого цвета, которая при смешивании с водой образует эмульсию. Этим препаратом в концентрации 4% (400 г/10 л) опрыскивают плодовые деревья и ягодные кустарники до распускания почек для уничтожения всех видов зимующих вредителей (щитовок, тлей, медяниц, листоверток, молей, клещей). Смысл обработки заключается в том, что масляная пленка покрывает тела насекомых и не пропускает воздух, они погибают от удушья.

Можно самим сделать такую эмульсию. Взять 4,5 л какого–нибудь легкого минерального масла, 450 г. мыла и 2,2 л воды. Все это смешать, довести до кипения и полученную смесь перемешивать или встряхивать, пока не образуется эмульсия. Ее надо сразу же, пока она не расслоилась, использовать. Для опрыскивания эту эмульсию разводят в 20 раз. Можно смешать ее с бордоской жидкостью. И тогда эта смесь будет обладать одновременно и инсектицидными, и фунгицидными свойствами. Опрыскивание минерально–масляной эмульсией проводят до рас- j пускания листьев, чтобы не вызвать их ожогов. Но если в вашем распоряжении есть масло с высокой степенью очистки, которое j не повреждает листья, то лучше провести опрыскивание в более j поздние сроки — в начале распускания почек, тогда можно сни- | зить концентрацию до 2%; 4%-ная эмульсия — 400 г. смеси на 10 лводы;3%-ная —300 г/10 л;2%-ная —200 г/10 л.

Мыло. Жирные кислоты, содержащиеся в мыле, повреждающее действуют на многих мелких насекомых типа тлей, медяниц, мелких гусениц, трипсов, клещей, белокрылки. Мыло проникает через их тонкую кожу и убивает их. При опрыскивании мыльным раствором в концентрации 2–3% (200–300 г/10 л) следят, чтобы были хорошо смочены и верхняя, и нижняя стороны листьев, где скапливаются насекомые. Мыло нельзя растворять в жесткой (колодезной) воде, так как оно образует хлопьевидный осадок с растворенными в ней минеральными солями. Вместо мыла можно использовать стиральный порошок или средство для мытья посуды (1 ч. ложка на 1 л воды), но предварительно нужно проверить, не обжигает ли ваше средство листья растений. Хорошо переносят такие обработки растения с толстыми плотными листьями из семейства капустных, хуже — фасоль и горох. Мыло в небольших количествах (40 г/10 л) добавляется во вое приготовленные домашним способом средства для опрыскивания растений для улучшения смачивания листьев.

Мыльно–медная эмульсия — средство против мучнистой росы, тлей, шитовок, клещей. 150–200 г. мыла растворяют в 9 л нехлорированной воды. В 1 л воды в стеклянной посуде растворяют 10–30 г. медного купороса. Раствор медного купороса при постоянном помешивании вливают в раствор мыла, следя, чтобы при этом не образовались хлопья.

Никотин, настой, — сильное средство против гусениц и долгоносиков. Его можно сделать самим из обычного табака. Для этого 100 г. табака заливают 1 л воды и кипятят на медленном огне в течение 30 минут. Добавляют воду до первоначального объема, снова доводят до кипения, процеживают и перед применением разводят в 5 раз. Этот препарат применяют при сильном заражении гусеницами, но надо быть осторожным, чтобы раствор не попал на кожу и в глаза. Действие продолжается 48 часов, так как препарат быстро разлагается.

Хлорокисъ меди — порошок светло–зеленого цвета. В воде не растворяется. Порошок сначала размешивают в небольшом количестве воды, до получения однородной кашицы. Затем добавляют остальную воду, все время помешивая (0,3%-ная хлор–окись меди — 30 г/10 л воды). Хлорокись меди может служить заменителем бордоской жидкости. Ее недостатки — легко смывается дождем с листьев растений, у некоторых сортов вызывает ожоги листьев.

Бактериальные препараты, разрешенные для применения на садовых участках

Бактериальные препараты применяют в любой фазе вегетации в случае массового появления гусениц и колорадского жука. Они эффективны главным образом против молодых гусениц в период их активного питания.

Препараты разводят в воде и тщательно размешивают до получения тонкой суспензии, которую надо использовать в течение 2–3 часов. Опрыскивание проводят при температуре не ниже 18 °С, при низкой температуре препараты неактивны. После обработки гусеницы погибают не сразу. Под действием препарата в их кишечнике происходит развитие болезнетворных бактерий, постепенно гусеницы становятся малоподвижными, перестают питаться и затем погибают. Гибель наступает через 5–10 дней. Обработку проводят в вечернее время, стараясь хорошо смочить листья.

Препараты хранятся не более года. Чаще всего применяются следующие препараты:

Битоксибациллин. Применяется на плодово–ягодных культурах против комплекса листогрызущих вредителей. Обработка проводится 1–2 раза с интервалом 10–14 дней. Концентрация 40–80 г/10 л. От колорадского жука на картофеле, томатах, перце, баклажане первую обработку проводят во время массового появления личинок. Концентрация 100–400 г/10 л. На 10 м² расходуют не более 0,5 л раствора. Обработку повторяют 2–3 раза с интервалом 5–6 дней.

Битоксибапиллином обрабатывают капусту для уничтожения молодых листогрызущих гусениц. Концентрация 40–50 г/10 л. Расход раствора на 10 м² —0,5 л.

Дендробациллин. Препарат используют для борьбы с листогрызущими гусеницами и с яблоневой плодожоркой. Обработку проводят в период массового появления гусениц 2 раза с интервалом 7–8 дней. Концентрация 30–50 г/10 л. На смородине и крыжовнике он эффективен в тех же концентрациях от листогрызущих гусениц. На капусте концентрация 20–30 г/10 л, на картофеле от колорадского жука —40–100 г/10 л.

Лепидоцид. Рекомендован для борьбы с листогрызущими гусеницами и с яблоневой плодожоркой. Обработку проводят два–три раза в период массового появления вредителя с интервалом 10–14 дней. Концентрация на плодово–ягодных культурах 20–30 г/10 л, на капусте —10–20 г/10 л.

Растительные экстракты и настои

Препараты из растений не вызывают полной гибели насекомых, но значительно снижают их число. Они эффективны против мелких сосущих насекомых или только что отродившихся личинок или гусениц в самом начале их появления. На взрослых гусениц действуют слабо.

Действие экстрактов не всегда основано на их инсектицидных свойствах, то есть способности убивать насекомых. Некоторые из них просто маскируют запах растения–хозяина, так что вредитель не может его найти, чтобы отложить на нем яйца. Был проделан такой опыт: капусту опрыснули настоем картофельной ботвы, а картофель — настоем листьев капусты. Ориентируясь по запаху, бабочки–капустницы отложили свои яйца на картофеле. Когда из яиц вывелись гусеницы, они оказались без привычного корма и погибли от голода.

Другой тип действия растительных экстрактов заключается в том, что обработанные ими растения изменяют свои вкусовые качества и становятся менее привлекательным кормом для вредителей. Таким типом действия обладают хвойный экстракт, полынь. Некоторые растения, например томаты, содержат вещества с неприятным запахом, отпугивающие вредителей. Известен целый ряд растений, которые содержат сильнодействующие токсические вещества, ядовитые не только для насекомых, но и для животных и для человека. Поэтому при работе с ними надо соблюдать осторожность и строго выдерживать указанную дозу; превышение дозы может вызвать ожоги листьев. Довольно ядовиты экстракты из растений семейства пасленовых: картофеля, табака, томатов. То же самое можно сказать об экстракте из пиретрума. После обработки растения плоды можно употреблять в пищу не ранее чем через 10 суток (табл. 20).

Токсическое действие растительных экстрактов проявляется только при непосредственном контакте с насекомыми. После обработки экстракты быстро разлагаются и теряют свою активность. Поэтому для получения ощутимого эффекта опрыскивания повторяют несколько раз с интервалом в 7–10 дней. Если вы пропустили время и дали вредителям сильно размножиться, то растительные экстракты не дадут желаемого эффекта.

Для приготовления экстрактов растения обычно собирают в фазе бутонизации и цветения, когда они содержат наибольшее количество токсических веществ. Собирают в сухую ясную погоду, следя за тем, чтобы листья растений при сборе были сухими. Растительный материал сушат в тени на продуваемом месте. Сухое сырье грубо измельчают. Корни заготовляют осенью или рано весной, промывают, сушат.

Для того чтобы при опрыскивании раствор хорошо смачивал листья, в него перед самым употреблением добавляют разведенное в воде хозяйственное мыло, 40 г. на ведро раствора. Опрыскивание проводят по сухим листьям.

Ниже описаны способы приготовления экстрактов и настоев.

Бархатцы. Используют всю надземную часть растения. Полведра сухой массы заливают 10 л теплой воды, настаивают 2 суток, процеживают. Без разведения используют для опрыскивания ягодных кустов от тлей. Этим же настоем можно поливать почву для подавления земляничной нематоды.

Для защиты земляники весной от малинно–земляничного долгоносика и малинного жука рекомендуется смешивать настой из полыни, бархатцев, чеснока, а от земляничного клеща в период появления бутонов земляники — смесь пижмы, бархатцев, чеснока. В этом случае 200 г. сухой полыни или пижмы заливают кипятком и настаивают 1–2 часа. Отдельно 200 г. сухих бархатцев настаивают в 2–3 л холодной воды. 200 г. чеснока пропускают через мясорубку. Всё смешивают, процеживают, растительные остатки отжимают досуха. Объем раствора доводят до 10 л. Используют без разведения.

Горчица. Порошком сухой горчицы опыливают почву для зашиты от слизней.

Настой сухой горчицы: 100 г. сухой горчицы на 10 воды настаивают 2 суток, процеживают. Перед употреблением разбавляют в два раза. Настоем горчицы опрыскивают плодовые деревья через 15–20 дней после цветения для подавления гусениц яблонной плодожорки и листогрызущих гусениц. Ягодные кусты опрыскивают в первой половине лета против поражения крыжовниковой огневкой и пилильщиком. Этим же настоем можно обрабатывать капусту и корнеплоды от тлей, клопов, трипсов.

Горчица входит также в состав различных смесей. Например, смесь одуванчика, чеснока, горчицы, перца: 400 г. сырой массы одуванчика (корни, листья прокручивают через мясорубку), 200 г. измельченного чеснока, 1 ст. ложка горчицы, 1 ст. ложка горького перца. Эту смесь заливают водой, настаивают 4–5 часов, процеживают, доливают до 10 л. Настой используют для борьбы с яблоневой, капустной, бахчевой тлей и для борьбы с подгрызающими совками на томатах, клещами на тыквенных культурах. Обработку проводят 2–3 раза с интервалом 7–10 дней.

Горчично–хвойный настой: 2 ст. ложки горчицы настоять 2 суток, процедить, довести до 10 л, добавить 1–2 ст. ложки хвойного экстракта. Используют для подавления тлей, личинок пилильщика, листогрызущих гусениц.

Календула. Установлено, что опрыскивание листьев картофеля 10%-ным отваром календулы (цветов) снижает потребление корма колорадским жуком в 4–6 раз. При этом масса тела личинки уменьшается на 60%.

Картофель. Для приготовления настоя используют зеленую, здоровую ботву картофеля, собранную после цветения: 2 кг сырой или 0,8 кг сухой ботвы заливают 10 л воды, настаивают 3–4 часа, процеживают. Настой применяют для опрыскивания земляники, малины, смородины от тлей, паутинного клеща и молодых листогрызущих гусениц. Этот же раствор, разведенный в 2–3 раза, используют для обработки капусты от тлей и гусениц капустных бабочек и для обработки огурцов от тлей и паутинного клеща.

Крапива. Свежую крапиву (1 кг) настаивают в 10 л холодной воды 12–24 часа. Настой применяют неразведенным против тлей. При настаивании из жгучих волосков крапивы в воду выделяется муравьиная кислота, к которой чувствительны мягкие, незащищенные тела тлей.

Лопух. Сырыми измельченными листьями лопуха заполни ют на 1/3–1/2 ведро, заливают 10 л теплой воды и оставляют н 3 дня. Настоем лопуха опрыскивают крестоцветные культуры капусту, редис, редьку 3–4 раза с интервалом в 7 дней для за щиты от листогрызущих гусениц. В июне–июле настоем лопуха обрабатывают плодовые деревья от плодожорок, пилилыци ков, тлей. Опрыскивают 3–4 раза с интервалом в 1 неделю.

Лук. Отвары луковой шелухи — это излюбленное средств многих садоводов, которое применяется для борьбы с разнообразными вредителями: 400 г. шелухи заливают 10 л кипятка плотно закрывают, настаивают 2 суток. Настоем опрыскиваю капусту для защиты от тли и листогрызущих гусениц. Опрыскивание проводят 2–3 раза с интервалом 5 дней.

Морковь обрабатывают настоем луковой шелухи при появлении морковной мухи в начале и второй половине лета.

400–500 г. шелухи и стрелок лука замачивают в 10 л воды оставляют разлагаться на 4–7 дней, затем процеживают. Полученный настой используют против клещей и грибных болезней в том числе от фитофтороза картофеля и томатов.

Повреждение огурцов паутинным клещом, трипсами, белокрылкой и тлями можно уменьшить, опрыснув их настоем луковой шелухи с добавлением 1 ст. ложки сухой горчицы. Горчицу добавляют перед настаиванием. Вместо шелухи можно и пользовать луковицу: 200 г. измельченного лука на 10 л воды настаивают 1–2 суток.

Одуванчик. Настоем из одуванчика опрыскивают яблони период распускания почек для подавления тлей, паутинного клеща медяниц и огурцы для подавления паутинного клеща Опрыскивание повторяют после цветения: 300–500 г. измельченных листьев или 150–250 г. корней 2–3 часа настаивают 10 л теплой (не выше 40 °С) воды. Используют сразу же Эффективность настоя одуванчика увеличивается при добавлении перца, чеснока и горчицы, о чем было сказано выше (см.: горчица).

Папоротник. Обычно используют для этой цели папоротник–орляк: 1 кг свежего папоротника на ведро воды оставляю на несколько дней, пока жидкость не перебродит. Разведенные в 10 раз настой используют для ранневесеннего опрыскивания плодовых деревьев от тлей. Этим настоем можно поливать почву для отпугивания улиток.

Перец стручковый острый. Один килограмм сырых или 0,5 кг сухих измельченных плодов на 10 л воды кипятят в закрытой эмалированной посуде 1 час, настаивают 2 суток, отжимают, процеживают. Хранят в плотно закрытых бутылях в темном, прохладном месте.

Перед опрыскиванием деревьев и кустарников до распускания почек отвар разводят в 20 раз (0,5 л на 1 ведро воды), при опрыскивании после распускания почек концентрацию уменьшают еще в 5 раз.

Плодовые деревья обрабатывают отваром перца несколько раз с интервалом в 15 дней для уничтожения тлей, медяниц, мелких гусениц и личинок. Отвар перца используют для борьбы со слизнями.

При обработке комнатных растений от тлей, щитовок, клещей 70 мл отвара разводят в 10 л воды.

Перец также применяют в смеси с чесноком, одуванчиком, горчицей, как было указано выше.

Пижма. Заливают водой 2–2,5 кг свежей или 700–800 г. сухой травы, закрывают крышкой, настаивают 1–2 суток, кипятят 30 минут, процеживают, разводят водой в 2 раза. Опрыскивают крыжовник для защиты от пяденицы. Обработку проводят 3–4 раза каждые 2–3 дня.

Другой способ: 300–500 г. свежих растений с цветками заливают 10 л воды. Можно заливать кипятком, можно — холодной водой. Настаивают несколько часов или оставляют на несколько дней для брожения. Перед употреблением настой разводят в 2 раза. Настой пижмы особенно эффективен против земляничного и ежевичного клеща, малинно–земляничного долгоносика, малинного жука, пилильщика, а также против ржавчины и мучнистой росы. Растения обрабатывают летом и осенью.

Пижму добавляют в смесь бархатцев и чеснока, как было указано выше. Порошок из сухих цветков и стеблей пижмы отпугивает блох, мух, клопов, тараканов, моль, комаров.

Пиретрум. Наиболее эффективный (и токсичный) растительный инсектицид. Его делают из цветков пиретрума. Большая часть насекомых после обработки порошком пиретрума оказывается парализованной, правда, некоторые через несколько часов восстанавливают подвижность.

Собирают полностью открытые цветки пиретрума и быстро их высушивают в затененном, теплом месте. Когда цветки полностью высохнут, их помещают в плотно закрытый сосуд и хранят до использования. Можно использовать и свежие цветки. Сухие или свежие цветки пиретрума измельчают острым ножом. Одну чашку измельченных цветков (чашка — мера, принятая в зарубежной литературе, равна приблизительно 1/4 л) заливают 1 л теплой воды (не кипящей). Смесь охлаждают, процеживают, добавляют

2 капли жидкого мыла и используют для обработки. Через час после обработки вы легко можете собрать всех жуков, которые потеряли подвижность, хотя, может быть, и не погибли. Пиретрум токсичен и для полезных насекомых, в том числе для пчел и божьих коровок, и для рыб. Поэтому применять его стоит только в крайних случаях. К положительным сторонам пиретрума относится его способность быстро разлагаться на солнечном свету, так что он не загрязняет окружающую среду.

Полынь горькая. Сухие (0,7–1 кг (или свежие) 2–3 кг) измельченные растения, собранные в период цветения, заливают водой, закрывают крышкой, кипятят 30 минут, процеживают, доливают воды до 10 л. Отвар полыни используют для защиты крыжовника и смородины от огневки, яблони — от тлей, плодожорки, медяницы, цветоеда и некоторых мелких листогрызущих гусениц. Первый раз опрыскивают сразу после цветения, затем обработку повторяют 3–4 раза с интервалом в неделю.

Опрыскивание капусты отваром полыни уменьшает ее повреждение капустной белянкой.

Вишню и черешню опрыскивают во второй половине лета для защиты от листогрызущих гусениц.

По другим источникам: для защиты яблони от плодожорки то же количество полыни сначала настаивают 24 часа, затем кипятят 30 минут, процеживают и разбавляют в 2 раза. Есть указания, что настой Польши можно применять для борьбы с колорадским жуком на картофеле. Для этого 1,2 кг подвядшей полыни настаивают

3 суток в 10 л воды, добавляют 50–100 г. соды, процеживают.

Полынь входит в состав смесей с бархатцем и чесноком, о чем говорилось выше (см.: бархатцы).

Табак. Табачные отвары и настои делают главным образом из табачной пыли.

Отвар: 1 кг табачной пыли заливают 10 л воды, кипятят 30 минут, доливают воду до первоначального объема и в плотно закрытой посуде настаивают 24 часа, процеживают. Перед употреблением разводят в 4–5 раз.

Настой: 1 кг пыли заливают 10 л теплой воды, настаивают 2–4 часа (по другому источнику — 2–3 суток), периодически перемешивая, процеживают. Перед употреблением разводят в 3–4 раза.

Отваром или настоем табака опрыскивают яблони в период обособления бутонов для защиты от цветоеда и медяницы; вишню, черешню — после окончания цветения для защиты от листогрызущих гусениц и тлей; смородину и крыжовник — для защиты от тлей, пядениц, пилильщика.

Табачные отвары и настои уничтожают паутинного клеща при трехкратной обработке с интервалом в 7–10 дней. Они эффективны против тлей, белянок и совок на капусте, против бахчевой тли — на огурцах.

Опыливание табачной пылью в смеси с золой или гашеной известью (в равных пропорциях) используется для защиты от крестоцветных блошек, листогрызущих гусениц на капусте, луковой мухи, слизней. Почву между рядами растений посыпают этой смесью из расчета — 5–10 г/м² 2–3 раза через 4–5 дней (крестоцветные блошки); 10 г/м² — обработка в начале лета и повторно в июле–августе (луковая муха); 20–25 г/м² (слизни).

Во время бутонизации яблонь их окуривают табачным дымом для защиты от медяниц. Для этого под яблоней ставят ведро с сухими щепками, поджигают их и, когда огонь разгорится, сверху бросают горсть сырой травы и горсть табачной пыли. Сразу после цветения яблонь сад окуривают табачным дымом для защиты от яблоневой плодожорки. В разных местах сада раскладывают кучи мусора, поджигают и сверху насыпают 2–3 кг табачной пыли.

Томаты. Отвар: 4 кг свежей или 2 кг сухой ботвы заливают 10 л воды, настаивают 4 часа, кипятят на медленном огне 30 минут, процеживают. Готовый отвар можно хранить в закрытой посуде в прохладном месте около года. Перед употреблением отвар разводят водой в 3–4 раза. Отваром томатной ботвы опрыскивают яблони — после цветения для защиты от яблоневой плодожорки и листогрызущих гусениц; черешни, вишни — после цветения от листогрызущих гусениц; смородину и крыжовник — против пилильщиков, пядениц, тлей; капусту — от тлей, гусениц, совок, белянок.

Для обработки капусты можно использовать настой томатной ботвы: 1.2 кг свежей ботвы настаивают 2–3 часа в 10 л воды.

Этим настоем поливают капусту во время лета белянок. Сильный запах отпугивает бабочек.

Хвойный экстракт. Используют готовый аптечный хвойный экстракт или готовят его из молодого лапника сосны и ели. Готовый экстракт перед употреблением разводят водой: 4 ст. ложки на 10 л воды. Из лапника экстракт готовят следующим образом: 200 г. хвои заливают 2 л горячей воды и настаивают под крышкой неделю, ежедневно перемешивая. Перед опрыскиванием разводят в 10 раз. Опрыскивают яблони против плодожорки сразу после цветения и повторяют опрыскивание 2–3 раза с интервалом в 7–10 дней. Смородину и крыжовник для уничтожения огневки обрабатывают 3 раза с недельным интервалом. Первое опрыскивание проводят в начале цветения.

Чеснок. Настои и отвары чеснока эффективны и против вредителей, и против болезней. Против болезней используют перебродивший настой чеснока: 400 г. свежего измельченного чеснока на 10 л воды. После прекращения брожения жидкость разводят в 10 раз и поливают почву между растениями. Неразбавленным настоем обрабатывают молодые растения моркови для отпугивания морковной мухи.

Настой чеснока от тлей, клещей, медяниц готовят следующим образом: 200–500 г. свежего чеснока измельчают, заливают 3–5 л воды, настаивают 5 суток (или заливают 2 л горячей воды, настаивают сутки). Настой отжимают, процеживают, доводят до 10 л. Раствор можно хранить в закрытой посуде в течение всего сезона. Перед применением разводят в 5 раз.

Настой чеснока подавляет возбудителей фитофтороза и мучнистой росы. Первое опрыскивание проводят при появлении первых признаков заболевания, повторно обрабатывают через 5–7 дней. Томаты обрабатывают настоем чеснока для профилактики фитофтороза в период завязывания плодов на второй кисти.

Чеснок используют в смесях с пижмой, полынью и бархатцами, о чем сказано выше.

Щавель конский. Растения щавеля выкапывают с корнями и измельчают. Свежую массу (300–400 г) заливают 10 л теплой воды и настаивают 3 часа, затем процеживают. Используют для борьбы с тлями на культурах из семейства тыквенных и крестоцветных, а также для борьбы с паутинным клещом.

Хвощ полевой. Хвощ собирают в августе, так как к этому времени он накапливает большое количество кремния, и сушат.

Отваром, сделанным из хвоща, можно опрыскивать профилактически почву и растения при опасности возникновения грибных заболеваний, вследствие сырой и холодной погоды: 280 г. сухой травы хвоща заливают водой и кипятят 10–20 минут. Полученный отвар разводят водой до объема 15 л. Этой жидкостью несколько раз опрыскивают почву и растения в период май–июнь с интервалом в 2 недели. Рекомендуется осенью и весной опрыскивать отваром хвоща свободную от растений землю на грядках, под плодовыми деревьями и ягодными кустарниками.

Хрен. Настой корней хрена используют для борьбы с клещами и тлями. Готовят его двумя способами. Первый. Размельчают 0,5 кг свежих корней, заливают 5 л воды, хорошо перемешивают, отжимают. Выжимки снова заливают 5 л воды, снова отжимают. Обе вытяжки сливают вместе и хранят в закупоренной бутыли. Перед опрыскиванием разводят в три раза. Второй. 0,5 кг измельченных корней заливают 3 л воды, настаивают 5 суток в теплом, темном месте, процеживают. Для опрыскивания 60 г. настоя разводят в 10 л воды.

Отвар листьев хрена для обработки плодовых деревьев от плодовой гнили: 300 г. листьев хрена или измельченных корней заливают водой и доводят до кипения. После охлаждения разводят водой до 10 л.

Вредителей мы будем рассматривать не по отдельным культурам, а по типу повреждения, так как одно и то же насекомое может повреждать разные культуры.

Тли, медяницы, щитовки, клещи

Эти вредители имеют ротовой аппарат колюще–сосущего типа, с помощью которого они прокалывают листовые жилки и высасывают из них сок растения. В результате листья скручиваются, желтеют, и на них образуются наросты и вздутия. Повреждаются главным образом молодые листья и верхушки побегов. Медяницы заселяют бутоны яблони и вызывают их опадение. При сильном повреждении листья засыхают и опадают. Сосущие насекомые опасны не только тем, что повреждают листья и завязи, но и тем, что являются переносчиками вирусных и бактериальных болезней.

Тли. Тли насчитывают около 2,5 тысячи видов, многие из них являются специфическими для определенных видов растений. Тли поражают все плодово–ягодные культуры, капусту, свеклу, тыквенные (тля бахчевая), пасленовые, бобы (тля черная бобовая). Поврежденные тлей листья скручиваются и деформируются, молодые верхушки побегов искривляются и останавливаются в росте. Эти очень мелкие, длиной 2–3 мм, насекомые зеленого, серого или черного цвета отличаются необычайно высокой плодовитостью. Тли зимуют большей частью в фазе яиц, отложенных на побегах или в трещинах коры плодовых деревьев или ягодных кустарников или на сорняках. Весной из яиц выходят личинки, которые превращаются в бескрылых самок–основательниц. После этого размножение идет лавинообразно. Самки–основательницы размножаются бесполым путем без участия самцов, порождая живые личинки, которые через 10–15 дней превращаются в зрелых самок, дающих начало следующему поколению. Всего за лето может развиться до 17 поколений. Если тлям ничто не мешает, то они могут образовывать громадные колонии, покрывающие сплошным плотным покровом верхушки побегов и стеблей. В середине лета появляются крылатые самки, перелетающие на другие растения дающие начало новым колониям тлей. В конце лета из личине выходят половозрелые самцы и самки, дающие начало оплодотвренным зимующим яйцам. Способность к размножению у тл неограниченна, но, к счастью, у них много естественных враго Это божьи коровки и их личинки, хищные осы, златоглазки и * личинки. При достаточном количестве этих насекомых в саду о полностью очищают растения от тлей уже в начале лета, надо только подождать 2–3 недели. Тли очень чувствительны к опрыскиванию различными растительными настоями и отварами (см. табл. 20). Иногда достаточно даже сильной струи воды из шланга, чтобы смыть их с листьев, а еще лучше обмыть растения мыльной водой. Для уничтожения зимующих яиц плодовые деревья и ягодные кустарники опрыскивают минерально–масляными препаратами рано весной до распускания почек.

Предлагают также попробовать ловушки для тлей. Это небольшие сосуды светло–желтого цвета, заполненные мыльной водой. Яркая окраска привлекает тлей, они заползают в сосуд и уже не могут выбраться оттуда.

Тлей можно также и отпугнуть. В этом отношении идеальным средством служит алюминиевая фольга. Свет, отраженный фольгой, сбивает с толку крылатых самок тли, они теряют ориентировку и предпочитают сидеть на месте; таким образом предотвращается расселение тлей. Фольгу можно раскладывать в междурядья или вокруг растений.

Медяницы и щитовки. От медяниц и щитовок сильно страдают яблони и груши. Личинки медяницы, вылупившиеся из зимующих в трещинах коры яиц, внедряются в распустившиеся почки и вызывают опадение бутонов, завязей и недоразвитых плодов. Яйца щитовки зимуют на коре дерева под прикрытием небольшого щитка. Вылупившиеся личинки расползаются по дереву, присасываются к коре молодых побегов и образуют собственный щиток для прикрытия. Щитовки вызывают истощение и гибель побегов, а при сильном заражении — гибель всего растения.

Для защиты от этих насекомых деревья опрыскивают минерально–масляной эмульсией весной, до распускания почек или окуривают табачным дымом в период бутонизации.

Клещи. Среди клещей наиболее вредоносны паутинные клещи. Это очень мелкие, трудно различимые простым глазом создания; размножаясь в громадных количествах, они могут принести большой вред растениям, высасывая сок из листьев и вызывая их гибель. Пораженные листья приобретают серо–зеленый цвет с желтыми пятнами, затем буреют и опадают. Нижняя сторона листьев покрывается тонкой паутиной, отсюда и название — «паутинный клещ». Паутинный клещ приносит наибольший вред плодовым деревьям, ягодным кустарникам, землянике, из овощных — огурцам.

Зимуют клещи в трещинах коры деревьев, под опавшими листьями, под комочками почвы. Весной при температуре воздуха 14–17 °С самки выходят из укрытия, переползают на растения и откладывают яйца на нижней стороне листа. Особенно интенсивно происходит размножение клеща при жаркой и сухой погоде. При высокой температуре плодовитость самок повышается в 5 раз, а продолжительность развития одного поколения сокращается до 9 суток. За сезон клещ дает до 7 поколений (в теплицах на огурцах — до 15–17). Вид зараженной клещами нижней стороны листа через увеличительное стекло может привести в ужас: она вся покрыта полчищами мелких серо–зеленых или зеленовато–желтых существ (зимующие самки красно–оранжевого цвета). При массовом размножении клещи значительно снижают урожай.

Один из самых простых способов борьбы с клещами — смыть их с нижней стороны листьев сильной струей воды (смытые клещи обычно не возвращаются на растение). Паутинные клещи имеют много естественных врагов, которые помогают держать их размножение под контролем, — это божьи коровки, хищные клещи и другие. Если все же паутинный клещ представляет для вас серьезную проблему, то рекомендуется еженедельно опрыскивать ягодники мыльным раствором или соответствующим растительным настоем (см. табл. 20). Осенняя перекопка почвы вызывает гибель зимующих в почве клещей.

Назовем еще один вид клещей — это смородинный почковый клещ зимующий внутри почек смородины. Пораженные почки можно легко отличить — они круглые и крупнее обычных. До распускания листьев их следует удалить, иначе клещи расползутся по всему кусту и тогда с ними будет трудно справиться. При сильном заражении кусты обрабатывают коллоидной серой 1%-ной или настоем чеснока в начале бутонизации и сразу после цветения. Смородинный клещ является также переносчиком вирусной болезни — махровости цветков.

Земляника часто страдает от земляничного клеща. Самки клещей зимуют у основания листовых черешков, а весной выползают из укрытия и откладывают яйца на отрастающих листьях. Клещи преимущественно заселяют молодые, полуразвернувшиеся листочки и высасывают из них сок. В результате молодые листья деформируются, желтеют и при сильном заражении отмирают. За летний сезон развивается 4–5 поколений. Плантация земляники заражается клещом через рассаду. Размножению клеща способствуют повышенная влажность и загущенность посадок.

Важные профилактические меры против клеща — севооборот и прочистка и прополка плантации. Для обеззараживания рассады Э. Э. Савздарг предложил термический метод: рассаду прогревают в воде при температуре 45–46 °С в течение 13–15 минут, затем сразу переносят в холодную воду. Прогретую рассаду высаживают в почву в тот же день или на следующий. От такой обработки погибают все клещи, но и рассада получается ослабленной. Поэтому она требует тщательного ухода и подкормки. Следует учитывать, что разные сорта земляники неодинаково устойчивы к термической обработке.

Для уничтожения яиц и куколок вредителей, зимующих на побегах и в трещинах коры, садоводы–любители применяют такой эффективный способ: поздней осенью или ранней весной, до набухания почек, кусты смородины, крыжовника и малины обливают горячей (80 °С) водой. Удобно поливать из лейки, расходуя на каждый куст приблизительно 5 л горячей воды. Можно попробовать этот способ и на невысоких плодовых деревьях. При весенней обработке есть опасность опоздать и повредить почки, поэтому лучше проводить эту операцию поздней осенью. Тут уж вы не опоздаете. Полив горячей водой можно попробовать и на землянике, зараженной клещом. Это делают после уборки урожая. Ошпаренные листья сразу же срезают до основания и уничтожают. Земляника после этого хорошо отрастает, так как почки не повреждаются. Некоторые садоводы, доведенные до отчаяния земляничным клещом, идут даже на такие суровые меры, как выжигание листвы паяльной лампой. После этого плантация земляники выглядит страшновато: черная, покрытая золой земля. Но через некоторое время после рыхления и подкормки кусты начинают дружно покрываться новой свежей листвой.

Растения, получившие много азотных удобрений, все равно, минеральных или органических (свежий навоз), особенно сильно заражаются тлями и прочими сосущими насекомыми. Это удобрение так меняет состав клеточного сока, что делает его очень привлекательным для них. А вот удобрение золой оказывает прямо противоположное действие — это замечено многими садоводами.

Бабочки и их гусеницы

Видя, как красивые, легкие бабочки перепархивают с растения на растение, садовод чаще всего испытывает отрицательные эмоции. Он понимает, что эти коварные, хотя и красивые создания уже ухитрились где–то в укромном месте отложить свои яйца, и в скором времени из них вылупятся необыкновенно прожорливые гусеницы, способные свести на нет все его усилия. Гусеницы повреждают все виды растений и все части растений, но преобладают среди них листогрызы.

Листогрыэущие гусеницы. Среди листогрызущих гусениц, пожалуй, самые свирепые — это различные виды совок. Одни виды совок живут на надземной части растения и питаются стеблями, листьями, цветками; другие виды (подгрызающие совки) живут в почве и вредят тем, что перегрызают у основания стебель растения. Одна совка может за короткое время уничтожить несколько растений. Совки, в зависимости от вида, зимуют в почве в виде яиц, куколок или гусениц. Некоторые виды совок приурочены к определенной культуре, как, например, капустная совка, которая повреждает главным образом капусту. Подгрызающие совки всеядны. Совки повреждают морковь, огурцы, томаты, свеклу, капусту, лук, фасоль.

Из подгрызающих совок наиболее распространенный вид — озимая совка. Ее гусеницы землисто–серого цвета, длиной около 50 мм, толщиной 6–7 мм. Гусеницы живут в почве, ночью они выползают на растения и питаются. Гусеницы капустной совки такого же размера, зеленоватого или бурого цвета, живут на надземной части растений. Бабочки совки буровато–серого цвета, с разнообразным в зависимости от вида рисунком крыльев из пятен и линий; ведут ночной образ жизни. Гусеницы совки представляют опасность с июня по август, то есть практически весь летний период.

Как говорится в одном из руководств по органическому земледелию, вред, приносимый совками, легко предотвратить. При высадке рассады для защиты от подгрызающих совок основание каждого растения окружают картонным воротничком, сделанным из бумажного стаканчика с вынутым дном. Верхняя часть воротничка возвышается над поверхностью почвы, а нижняя — заглублена в почву. Для этой же цели используют небольшие консервные банки без дна. Гусеница совки не может преодолеть это препятствие.

Другой способ — у основания стебля вплотную к нему воткнуть в землю тонкий прутик (или зубочистку). Когда гусеница будет пытаться перегрызть стебель по его окружности, она встретит препятствие. Есть еще такие возможности: как только вы заметите следы работы подгрызающей совки на томатах или других культурах, обыкновенной вилкой перекопайте почву у основания стебля и вытащите прячущуюся там гусеницу. Поскольку совки выползают на растения ночью, вы можете прийти с фонарем и собрать их. Кочаны капусты спасают от капустной совки, опрыснув их отваром золы (2 стакана золы на ведро воды). Можно уничтожить совку в фазе бабочки, не дожидаясь, пока она отложит яйца и из них выйдут гусеницы. Для этого предлагают делать ловушки — корытца размером 50x20 см и глубиной 7 см. Их заполняют патокой, разведенной водой в 3 раза, добавляют немного дрожжей и устанавливают на высоте 1 м. Запах этой смеси привлекает бабочек совки, они попадают в ловушку и погибают.

Естественные враги совки — осы–бракониды, жужелицы и мухи–тахины, а также птицы.

Особенно много гусениц–вредителей у капусты (имеются в виду все виды капусты). Ее сочные, мясистые листья представляют для них прекрасный корм. Гусеницы бабочек капустной репной белянки предпочитают капусту всем другим видам растений, хотя могут вредить и другим культурам из семейства капустных.

Зимуют куколки, прикрепившись к стволам деревьев и сорнякам. Рано весной из них выходят бабочки–белянки — в соответствии со своим названием белого цвета с черными пятнами. Капустная белянка немного крупнее репной. Она откладывает яйца на нижней стороне капустных листьев, и вскоре вся нижняя сторона покрывается целой колонией сначала мелких, но очень быстро растущих гусениц. Соответственно растет и их аппетит. Одна бабочка может отложить до 250 яиц. Гусеницы капустной белянки желто–зеленые с темно–бурыми точками и пятнами, длиной до 40 мм, гусеницы репной белянки бархатисто–зеленые с узкими желтыми полосками вдоль спины и по бокам, покрыты короткими волосками, длина до 25 мм. Гусеницы объедают мякоть листьев, оставляя одни жилки, а гусеница репной белянки может даже продырявить кочан, как совка. За сезон белянки дают два поколения гусениц, второе поколение появляется в конце июля–начале августа и может нанести большой вред кочанам капусты.

Самый эффективный способ борьбы с гусеницами белянок — ручной сбор. Через неделю после того, как вы заметили первых бабочек в вашем огороде, начинайте осматривать листья капусты с нижней стороны. Кладки яиц хорошо видны, и их легко уничтожить. Молодых гусениц также легко собрать, так как они кормятся на верхней стороне листа, около средней жилки. Но если вы опоздали, то дело осложняется, так как гусеницы спускаются к основанию листьев и кормятся внутри кочана.

Старый и достаточно эффективный, хотя и не очень аппетитный, способ заключается в опрыскивании капусты настоем из мертвых гусениц. Стефен Огден дает следующий рецепт этого настоя. Когда на капусте появятся гусеницы, поищите среди них таких, которые выглядят больными или зараженными паразитами. Всего надо собрать три–четыре дюжины гусениц. Чем больше среди них больных, тем лучше. В небольшом количестве тепловатой воды (но не хлорированной) гусениц растирают в кашицу. Добавляют еще немного воды, чтобы полученную массу можно было перелить в керамический сосуд, и все это ставят на пару дней в теплое место. Затем кашицу разбавляют необходимым вам для опрыскивания количеством воды, процеживают и опрыскивают капусту, стараясь хорошо смочить листья пораженных растений. Через некоторое время большая часть гусениц заболеет и погибнет. Это классический пример использования биологического метода старыми садоводами. В данном случае вы размножаете возбудителя болезни гусениц и опрыскиваете им капусту. По статистике некоторая часть гусениц всегда несет в себе инфекцию, хотя внешне они и не выглядят больными; поэтому для получения нужного эффекта необходимо собрать достаточное число гусениц для приготовления экстракта.

Для уничтожения листогрызущих гусениц можно использовать и готовые бактериальные препараты, и травяные настои, описанные ранее. На капустных гусениц особенно сильно действует настой из горькой полыни. Хороший результат дает также опыливание кочанов смесью табачной пыли и золы (1:1).

В разделе о смешанных посадках мы уже говорили об отпугивании бабочек–белянок посевом вокруг капусты сильно пахнущих трав: шалфея, настурции, котовника, иссопа или опрыскивании капусты настоем ароматических трав, например, чабера или мяты, чтобы замаскировать запах капусты и сбить с толку этих бабочек.

У капустных гусениц много естественных врагов. Это птицы, хищные насекомые и болезнетворные бактерии. Все это вместе заметно снижает их численность, вернее, может снизить, если сад экологически правильно организован.

Все виды капусты и других культур из того же семейства страдают также от гусениц капустной моли. Капустная моль — это серовато–бурая маленькая ночная бабочка (9 мм). В конце мая–начале июня она откладывает яйца на нижней стороне листьев. Гусеницы выедают нижнюю сторону листьев, не трогая верхнюю кожицу, отчего на листьях образуются как бы круглые «окошечки». За лето развивается 2–3 поколения, достигая особенно большой численности в жаркую, сухую погоду. Гусеницы светло–зеленые. Зимуют на остатках сорняков в фазе куколки.

Помимо капустной моли существуют луковая и яблонная моль. Гусеницы луковой моли вскоре после появления всходов лука проникают внутрь пера лука и живут там, питаясь мякотью.

Гусеницы серебристо–белой ночной бабочки яблонной моли повреждают только листья яблони, выедая в них под кожицей длинные ходы — «мины». В период цветения яблони гусеницы яблонной моли образуют целые колонии–гнезда, затянутые паутиной, в них же они окукливаются. В одном гнезде может находиться более тысячи коконов, упакованных в плотные пакеты. Во второй половине лета из них вылетают бабочки, которые откладывают яйца на кору молодых веток, прикрывая их щитком из слизистых выделений. Вылупившиеся из яиц гусеницы остаются под щитком на зимовку. При значительном размножении гусениц яблонной моли повреждается такое количество листьев, что это приводит к значительному снижению сбора яблок. За сезон развивается одно поколение.

Против гусениц моли применяют те же бактериальные препараты и травяные настои, как и против других листогрызущих гусениц (см. табл. 20). Яблони до распускания листьев опрыскивают минерально–масляной эмульсией или 6%-ным раствором мыла. И опять так же, как всегда, — ручной сбор. Паутинные гнезда можно просто смыть с дерева сильной струей воды из шланга.

Из гусениц–листогрызов большой вред наносят также листовертки, повреждающие все плодовые и ягодные культуры, всего их насчитывается более 50 видов. Общее для них то, что эти маленькие гусеницы скатывают лист в трубочку, скрепляют ее паутиной и там окукливаются. (Надо заметить, что то же самое делают некоторые полезные насекомые.) Листовертки повреждают не только листья, но могут выедать также внутренность почек, бутонов и цветков. При массовом появлении листоверток применяют бактериальные препараты, растительные настои (см. табл. 20). Для уничтожения листоверток в зимующих фазах деревья обрабатывают минерально–масляной эмульсией до распускания почек.

При массовом размножении кольчатого шелкопряда его гусеницы съедают на плодовых деревьях все листья, почки и бутоны, оставляя безжизненные скелеты вместо живого дерева. Они повреждают все лиственные породы деревьев. Весной вышедшие из зимующих яиц гусеницы поселяются на деревьях, устраивая в развилках ветвей паутинные гнезда–колонии. И бабочки, и гусеницы ведут ночной образ жизни. Длина гусениц до 55 мм, окраска темно–серая, вдоль спины проходят белая, оранжевая и черная полосы. Тело покрыто волосками. Бабочка желтого цвета откладывает до 400 яиц, располагая их красивым колечком вокруг однолетних побегов. Меры защиты — бактериальные препараты и опрыскивание минерально–масляной эмульсией. Ранней весной осмотрите ветки яблони и, если заметите характерные колечки яйцекладки, срежьте эти побеги и сожгите. У шелкопряда, как и у всех гусениц, много естественных врагов, птицы, осы и другие хищные насекомые помогут вам решить проблему, особенно на верхушках деревьев, куда вам не добраться.

Плодожорки. Яблонная плодожорка повреждает в основном плоды яблони, реже груши, сливы, айвы, абрикоса. Зимуют гусеницы в плотных паутинных коконах в трещинах коры и в почве. Весной они окукливаются, и через 2–3 недели к концу цветения яблонь вылетают небольшие с темными поперечными полосами серые ночные бабочки. Самки откладывают яйца на листья и на плоды. Одна самка может отложить до 180 яиц. Из яиц выходят гусеницы, которые прогрызают яблоко и поселяются в семенной камере. Закончив цикл своего развития, гусеница выходит из яблока, плетет кокон и остается на зимовку. Поврежденные плоды опадают, не успев созреть. Аналогичный образ жизни ведет сливовая плодожорка.

Чтобы предотвратить распространение плодожорки, надо регулярно (лучше ежедневно) собирать и уничтожать падалицу, так как в ней находится 25–30% всех гусениц. Осенью и весной тщательно счищают и сжигают отмершую кору вместе с зимующими под ней гусеницами. Помогают также ловчие пояса из гофрированной или из 2–3 слоев плотной оберточной бумаги, можно из мешковины. Ширина пояса 15–20 см. Пояс привязывают к стволу дерева на высоте 30–40 см от земли через 2–3 недели после цветения ранних сортов яблонь. Пояс снизу и сверху туго прикручивают к стволу веревкой или проволокой, оставляя между верхним и нижним краями и стволом небольшой зазор. Гусеницы–плодожорки, закончив свой цикл развития в яблоке, ищут укрытия для зимовки, заползают под пояс и там окукливаются. Ловчие пояса дают лучший результат, если их привязать к предварительно очищенному от старой коры месту ствола. Осенью пояса вместе со спрятавшимися под ними гусеницами собирают и сжигают. Если в вашем районе плодожорка дает 2–3 поколения за сезон (в более южных районах), то каждые 7–10 дней пояс снимают, выбирают скопившихся под ним гусениц и уничтожают, а пояс привязывают снова.

Опрыскивание деревьев поздно осенью или рано весной минерально–масляной эмульсией вызывает гибель зимующих гусениц и куколок плодожорки. Хорошие результаты дает также опрыскивание бактериальными препаратами через 3 недели после цветения.

Для бабочек плодожорки придуманы разнообразные ловушки. Липкие ловушки — подвешенные на ветвях маленькие баночки со смесью патоки, сахара и воды. Квасные ловушки, так как плодожорки любят запах кваса и летят на него. Квас готовят следующим образом: в 3–литровую банку кладут 2 ложки квасной закваски, 200 г. ржаного хлеба и 3–5 кусочков сахара, накрывают марлей и на сутки ставят в теплое место. Затем жидкость сливают в широкогорлые банки или сосуды, которые подвешивают к ветвям. Бабочки налетают в сосуды и тонут в них. В оставшуюся закваску снова наливают воду, добавляют хлеб и сахар и готовят новую квасную приманку. Так делают ежедневно.

Для бабочек плодожорки, ведущих ночной образ жизни, созданы также различные световые ловушки. Самую простую можно сделать из большой (на 2 л) пластиковой бутылки для сока. В средней части бутылки прорезают большое окно, в горлышко вставляют небольшую лампочку, а на дно наливают воду с добавлением яблонной плодожорки 1 ч. ложки растительного масла, а некоторые предлагают для верности наливать керосин.

Рис. 13. Ловчие пояса для гусениц

Значительно более хитроумная ловушка для плодожорки была предложена Паулем Стевеном из Калифорнии. Он использовал открытие ученых о том, что для бабочек плодожорки очень привлекателен свет ультрафиолетовых и флуоресцентных ламп. Они летят на него как мухи на мед. В ловушке приманкой служит ультрафиолетовая или флуоресцентная лампа мощностью 15 Вт. Около нее устанавливают 2 электродвигателя, вращающихся со скоростью 1000 об/мин. На конце ротора каждого двигателя укреплены две проволоки в виде буквы «X». Бабочки, привлеченные светом, попадают в лопасти ротора и погибают. По Стевенсу: лопасти ротора должны быть достаточно прочными, но не такими толстыми, чтобы создать видимый барьер, отпугивающий насекомых. Такая ловушка эффективнее любых пестицидов.

Бабочки плодожорки не любят запаха пижмы и полыни. Во время вылета бабочек их можно отпугнуть от яблонь, привязав к веткам эти растения.

У яблонной плодожорки есть естественные враги, паразитирующие на ее яйцах, куколках и гусеницах.

У крыжовника и смородины есть своя плодожорка, называемая огневкой. Куколки огневки зимуют в почве, а весной, ко времени цветения крыжовника и смородины, из них вылетают небольшие серые бабочки. Одна бабочка откладывает до 200 яиц, размещая их по одному внутри цветков и частично на листьях. Вылупившиеся из яиц гусеницы выедают ягоды изнутри, оплетая их паутиной, и, закончив свой цикл развития, спускаются под кусты в почву, где окукливаются и зимуют. Сморщенные засохшие ягоды опадают или остаются висеть на кусте. Основной способ защитить свои кусты от огневок — помешать весеннему выходу бабочек. Для этого поздно осенью нужно разрыхлить и переворошить почву под кустами, чтобы куколки оказались на поверхности и погибли зимой от мороза. Другой способ — рано весной или поздно осенью насыпать под кусты слой почвы толщиной 10–12 см, который можно удалить после цветения. Или застелить почву под кустом толем, картоном, пленкой, все равно чем, лишь бы это помешало бабочкам вылететь из своего укрытия в почве и отложить яйца на цветах. Укрытия убирают только после цветения. Ягоды, в которых бабочка отложила яйца, созревают раньше других, не достигнув нормального размера. Такие ягоды сразу видны. Их надо собирать и уничтожать.

В период формирования ягод, когда молодые гусеницы переползают с одной ягоды на другую, кусты можно опрыснуть настоем томатов, горчицы, отваром золы.

Немало неприятных минут может доставить садоводам гороховая плодожорка. Открываете совершенно здоровый стручок гороха в надежде полакомиться сладкими молодыми горошинами, а там жирная белая гусеница, которая вас опередила и испортила вам удовольствие. Если вы вовремя не уберете горох, то гусеница, хорошо откормившись, выйдет из стручка и уйдет на зимовку в почву, а весной окуклится, и во время цветения бобовых вылетит бабочка. Она отложит свои яйца на листья, цветки и молодые плоды. Из яиц вылупляются гусеницы, которые внедряются в стручок и довольно долго находятся там. Поэтому, чтобы не допустить распространения вредителя, не задерживайтесь с уборкой гороха, пока гусеницы еще находятся в стручках и можно собрать их и уничтожить.

Сверлильщики. Этот тип гусеницы повреждает ветви и стебли. Они известны под названием стеклянниц. У нас наиболее распространены яблонная, крыжовниковая и смородинная стеклянницы. Яблонная стеклянница повреждает также грушу и все косточковые культуры. Бабочки стеклянницы (маленькие, с прозрачными крылышками, окаймленными синевато–черными чешуйками) летают почти все лето, с конца мая до середины августа. Они откладывают яйца в щели коры ствола и ветвей. Вылупившиеся из яиц гусеницы два года живут под корой, прогрызая в древесине извилистые ходы, а в тонких ветках выедают всю сердцевину. На третий год они окукливаются, и вылетают бабочки. Пораженные ветки засыхают и обламываются.

Чтобы предотвратить распространение стеклянниц, надо поздно осенью или зимой очистить ствол и ветви от отмершей коры, заделать все трещины садовым варом. Если вам удастся обнаружить отверстия, проделанные стеклянницей в коре, а их можно заметить по горке сухих экскрементов у входного отверстия, вы можете попытаться засунуть в дырку тонкую проволоку и хорошенько покрутить ее там или с помощью шприца впрыснуть туда бактериальный препарат. Если сильно поражены отдельные ветки, их надо удалить и уничтожить. Не так легко даже с помощью инсектицидных препаратов добраться до гусеницы, которая так надежно спряталась внутри растения.

Жуки и их личинки

Жуки–листогрызы. Главный и хорошо известный представитель этого типа вредителей — колорадский жук. Не так давно он был у нас очень редким карантинным вредителем, а теперь распространен повсеместно. Это результат естественной миграции насекомого с запада на восток, которая облегчается интенсивными перевозками продовольственных товаров и картофеля в том числе. Колорадский жук повреждает все овощи семейства пасленовых: картофель, томаты и баклажаны.

Жуки зимуют в почве на глубине 20–60 см. Весной, когда почва прогреется, они выходят на поверхность. Через несколько дней самки начинают откладывать оранжевые яйца на нижней стороне листьев. Вредитель отличается очень высокой плодовитостью. Одна самка откладывает 600–800 яиц, из которых через неделю вылупляются красные личинки. Трудно сказать, кто более прожорлив, жуки или личинки. И те и другие безжалостно объедают листья картофеля. Личинка живет и питается 15–35 дней, а затем уходит в почву и окукливается. В Нечерноземной зоне России за лето развивается одно поколение колорадского жука. Если не принимать достаточно эффективных мер, то количество жуков будет от года к году увеличиваться. Особенно способствует его распространению жаркая погода.

Самый простой способ борьбы с колорадским жуком — ручной сбор жуков и личинок. Наибольший эффект вы получите, если начнете собирать жуков весной, когда они выползают из своего укрытия и еще не успели отложить яйца. Поскольку всех жуков вы, конечно, не сможете выловить, то придется регулярно осматривать нижнюю сторону листьев и уничтожать яйца. Некоторым садоводам удалось достигнуть неплохих результатов, подсаживая к картофелю отпугивающие растения, например, кориандр или кустовую фасоль.

Если у вас большая плантация картофеля, где ручной сбор невозможен, то хорошие результаты дает обработка бактериальными препаратами.

К той же группе листогрызов относятся очень мелкие жуки — земляные, или крестоцветные блошки. Вредят именно сами жуки, а не их личинки, выедая в листьях множество маленьких круглых отверстий. Особенно страдают от них всходы и рассада культур из семейства капустных — редис, редька, турнепс, все виды капусты, а также свекла. Земляные блошки — это маленькие черные жучки длиной 2 мм. Они очень хорошо прыгают благодаря длинным задним ногам, почему и называются блошками. Блошки зимуют под опавшей листвой и растительными остатками. Весной пробуждаются и сначала живут на сорняках, а потом отыскивают более привлекательные всходы овощей и питаются ими. В жаркую, сухую погоду блошки становятся особенно активны и превращают молодые листочки в настоящее решето, сильно задерживая рост всходов. Земляные блошки наиболее активны в начале лета, во второй половине лета их деятельность значительно ослабевает, и на посевах редиса второго и третьего срока вы увидите совсем немного круглых дырочек.

Повреждение земляными блошками можно уменьшить следующими способами: частое рыхление междурядий и уничтожение почвенной корки, мульчирование междурядий, опыление всходов золой, а при сильном повреждении — табачной пылью. На небольших участках можно попробовать липкие ловушки: кусок картона смазывают каким–нибудь клейким веществом и, держа его над растениями, осторожно ворошат ботву, чтобы заставить блошек прыгать.

Жуки–цветоеды. Относятся в основном к группе долгоносиков. Садоводы сталкиваются чаще всего с малинно–земляничным и яблонным долгоносиком–цветоедом. Долгоносики — это мелкие жучки (3–5 мм) темно–серого, темно–бурого или зеленого цвета с длинным хоботком, отчего и называются долгоносиками. Разные виды долгоносиков приурочены к разным плодовым и ягодным культурам. От них страдают и яблони, и вишни, и груши, и сливы, и земляника.

Жуки зимуют в почве, под опавшими листьями, в трещинах коры. Весной они выползают, перебираются в крону дерева и выгрызают сердцевину в почках. Когда появляются бутоны, яблонный цветоед откладывает яйца в нераспустившиеся бутоны, а вишневый долгоносик откладывает яйца в середине плода, около косточки. Из яиц выходят безногие, с бурой головкой личинки, которые питаются внутри цветка или плода. Поврежденные цветки или плоды засыхают и опадают.

Малинно–земляничный долгоносик — маленький черненький жучок длиной около 2 мм, точно так же повреждает цветки земляники и малины. У земляники поврежденные цветки засыхают, оставаясь висеть на полуперегрызенном стебельке. Личинки окукливаются внутри опавших бутонов, а вылупившиеся жуки прогрызают отверстия и уходят на зимовку. Некоторые виды долгоносиков зимуют в почве в виде куколок или личинок. Плодовитость одной самки от 50 до 150 яиц, в зависимости от вида.

У гороха и фасоли есть свои враги–долгоносики. Они также могут принести садоводу большие неприятности. Часто, собрав хороший урожай этих овощей, садовод бывает неприятно поражен, увидев многочисленные отверстия в семенах и найдя внутри них маленьких жирненьких червячков.

Органические садоводы предлагают следующие меры борьбы с долгоносиками. На плодовых — осенью очистка стволов и скелетных ветвей и уничтожение старой коры, под которой зимует цветоед; осенью перекопка приствольных кругов, чтобы зимующие жуки погибли от мороза; при небольшом количестве деревьев под ними расстилают какую–нибудь подстилку и стряхивают жуков, постукивая по ветвям деревянным шестом. Это делают рано весной, утром, при температуре не выше 10 °С, когда жуки малоподвижны и не летают. Стряхнуть долгоносиков не так трудно, поскольку их естественная реакция при каком–либо раздражении — сложить лапки и упасть как бы замертво. Упавших на подстилку жуков собирают и уничтожают. Это мероприятие хорошо бы повторить 3–4 раза. Если у вас есть куры, то можно выпустить их под деревья, где они быстро соберут всех упавших жуков.

Рано весной на основания стволов плодовых деревьев накладывают клеевые пояса, которые преграждают путь жукам, перезимовавшим в почве и с наступлением тепла пробирающимся на крону дерева. После цветения пояса снимают и уничтожают вместе с прилипшими цветоедами. Так же, как в случае с плодожоркой, надо регулярно собирать и уничтожать падалицу, а у яблонь собирать и уничтожать коричневые засохшие бутоны, пока в них находятся личинки. Это мероприятие позволяет сдерживать распространение цветоеда.

Некоторые садоводы сообщают, что от малинно–земляничного долгоносика им удавалось избавиться с помощью полива сильной струей воды. Струя сбивает жучков на землю, и при этом часть их погибает. Если повторить эту процедуру раза три, то можно почти полностью избавиться от вредителя. Против земляничного долгоносика хорошо помогают некоторые растительные настои (см. табл. 20).

Что касается гороха и фасоли, то перед закладкой на хранение рекомендуется подвергнуть их действию высокой температуры (в духовке при 80 °С в течение часа) или проморозить их в холодильнике в течение недели.

Личинки жуков — корнееды. Это всем известные проволочники. В данном случае жук безвреден, а его личинки с твердым как проволока желтым червеобразным телом длиной 15–25 мм живут в почве и питаются корнями различных растений. Взрослого жука называют щелкуном. Если его перевернуть на спинку, он издает звук, похожий на щелчок. Зимуют в почве личинки и жуки.

Рано весной самка откладывает яйца и прячет их под комочки почвы. Через 20–30 дней из них выходят личинки, развитие которых в почве продолжается 3–5 лет. Особенно сильно они вредят моркови, свекле и картофелю, прокладывая внутри клубней и корнеплодов узкие ходы и тем самым вызывая их загнивание. Проволочники повреждают также корни капусты и кукурузы. Особенно много проволочника может оказаться в дернине вновь осваиваемых лугов, и поэтому в первый год нет смысла занимать заново распаханные земли под картофель: он будет сильно поврежден. Запыреенные участки обычно сильно заражены проволочником, так как пырей привлекает к себе жуков–щелкунов.

Как же бороться с такой напастью? Известкование и частое мотыжение почвы в междурядьях, выворачивающее личинки на поверхность, создают для них неблагоприятные условия. Пользуются большим успехом ловушки для проволочника. Клубень картофеля или корнеплод свеклы или моркови нарезают на ломтики и закапывают в почву на глубину 15–25 см рядами с расстоянием между ними 1 м. Место каждой приманки отмечают колышком. Через 1–2 дня приманку выкапывают, выбирают из нее проволочника и уничтожают. Эту процедуру делают рано весной, когда почва прогреется. В качестве растений–ловушек можно использовать редис и турнепс, посадив их между рядами той культуры, которая нуждается в защите. Они будут отвлекать проволочника от основной культуры. Есть еще растения–приманки. Это ячмень, овес, пшеница, кукуруза. Их высевают на сильно зараженных проволочником участках. Когда у растений хорошо разовьется корневая система, их выдергивают вместе с корнями и вцепившимися в них личинками щелкуна, которые тут же уничтожают. Если такой посев повторить несколько раз за сезон, участок в значительной степени очистится от проволочника.

Полив под корень концентрированным раствором марганцовокислого калия (5 г/10 л) вызывает гибель проволочника. Перед высадкой рассады там, где есть угроза повреждения проволочником, в каждую лунку заливают 0,5 л раствора марганцовокислого калия (5 г/10 л).

Можно ловить и самих жуков, которые падки на сладкое. Если на деревянный шест нанести капли патоки или другой липкой сладкой жидкости, жуки быстро соберутся на эту приманку, и там вы легко сможете их собрать. Можете также проверить сообщение одного из садоводов о том, что жуки–щелкуны не любят запаха растений бобов. Поэтому посадка бобов к картофелю отпугивает жука и спасает картофель от проволочника. Вероятно, проволочник не любит вообще все бобовые, так как для очистки сильно зараженного проволочником участка рекомендуют 2–3 года засевать его горохом и фасолью. К проволочнику устойчивы также гречиха, горчица, лен.

Овощные мухи и их личинки

Сами мухи безобидны, но их личинки повреждают многие культуры. Каждая культура имеет свой вид вредоносных мух: лук — луковая муха, морковь — морковная муха, капуста — капустная муха, свекла — минирующая муха, огурцы — ростковая муха.

Капустная муха имеет две разновидности — весеннюю и летнюю, которые повреждают все виды капусты, редис, редьку, репу, брюкву. Весной, в период цветения вишни, весенняя муха откладывает яйца в почву вокруг основания растений или на корневую шейку. Белые червеобразные личинки длиной 7–8 мм вгрызаются в нижнюю часть стебля и корни, а у редиса и репы — в корнеплод. Поврежденные растения сильно отстают в росте, а в случае сильного заражения постепенно погибают. Капустная муха зимует в виде куколок в почве на глубине 5–15 см. Весенняя муха дает за сезон два поколения. Летняя капустная муха откладывает яйца в июле–начале августа. Сильнее повреждаются ранние сорта капусты весенней мухой.

Луковая муха по биологии похожа на капустную. Муха вылетает в мае–июне и откладывает яйца в почву около растений или на самом растении. Личинки прогрызают в луковицах ходы. Поврежденные луковицы загнивают, листья желтеют и засыхают. За сезон развивается два поколения луковой мухи. Зимуют в почве куколки второго поколения.

Морковная муха также весной (в мае) откладывает яйца в почву вокруг корня или под корневой шейкой, предпочитая морковь, петрушку, пастернак, сельдерей. Через несколько дней из яиц выходят личинки и внедряются в корнеплод. В результате их деятельности корнеплоды становятся жесткими, а листья приобретают сначала красновато–фиолетовый, а потом желтый цвет и засыхают. Морковная муха дает за сезон два поколения, первое вредит в июне–июле, второе — в августе–сентябре. Окукливается и зимует в почве.

Свекловичная муха (минирующая) откладывает яйца на нижней стороне листьев. Через 2–6 дней из яиц выходят личинки, внедряются в лист и проедают в мякоти листа, под кожицей, извилистые ходы — мины. Сильно поврежденные листья отмирают. За сезон муха дает два–три поколения. Окукливается и зимует в почве.

Личинки ростковой мухи повреждают прорастающие семена огурца, кабачков, тыквы, фасоли, гороха. Муха откладывает яйца на свежсперекопанную почву. Личинки находят в почве набухшие или проросшие семена, внедряются в них и вызывают их гибель. За лето развивается 2–3 поколения. Зимует в почве в фазе куколки.

Поскольку все виды мух зимуют в почве в фазе куколок, то осенняя культивация почвы является эффективной мерой борьбы с ними. Куколки выворачиваются на поверхность почвы и при наступлении морозов погибают. Сильно зараженные участки можно даже дважды прокультивировать (перекопать). Если растения уже заражены личинками мухи, то им трудно чем–нибудь помочь, поэтому главная задача — предотвратить заражение, то есть помешать мухам отложить яйца в почву. С этой целью сразу после высадки рассады почву вокруг растений покрывают грубой мульчой (например, слоем опилок толщиной 3–5 см), а еще лучше почву вокруг основания растений посыпать золой. Золу насыпают кольцом с диаметром около 20 см. Почему зола уменьшает повреждение мухой, точно не выяснено, но этот факт отмечают многие опытные садоводы. Для увеличения отпугивающего действия золу смешивают с известью и табачной пылью. Эту смесь рассыпают вдоль рядков (1–2 кг смеси на 10 м²). Обработку повторяют два раза с недельным интервалом.

Если речь идет о капусте, то на основания растений рекомендуется надевать плоские воротнички из картона или плотной бумаги диаметром около 20 см с отверстием посередине. Так же как и мульча, воротничок не дает мухе отложить яйца около растения. Поскольку у каждой культуры свой, специфический для нее вид овощной мухи, то соблюдение правил севооборота может значительно уменьшить вред, причиняемый их личинками.

Размножение овощных мух сдерживается их естественными врагами, главным образом хищными жуками.

Пилильщики. Это небольшие насекомые с прозрачными крыльями. Вредят их личинки, похожие на гусениц. У различных видов плодово–ягодных культур есть свои специфические виды пилильщиков, вредящих преимущественно одной культуре.

Яблонный пилильщик зимует в почве в фазе личинки. Весной личинки окукливаются, и взрослые насекомые вылетают за несколько дней до цветения яблонь. Они откладывают яйца в бутоны и цветы. Вылупившиеся из яйца личинки питаются внутри плода, полностью выедая семенную камеру. Через месяц после цветения личинки прогрызают ход наружу и уходят в почву на зимовку. За сезон развивается одно поколение.

Аналогичный образ жизни ведут сливовый пилильщик и черносмородинный ягодный пилильщик.

Желтый крыжовниковый пилильщик и вишневый пилильщик повреждают листья. Самки откладывают яйца на нижней стороне листьев. Личинки похожи на небольших гусениц, у крыжовникового пилильщика голубовато–зеленого света с черными бородавочками, у вишневого — зеленовато–бурые. Личинки выедают мякоть листьев, оставляя одни жилки. Вишневый пилильщик повреждает вишню, грушу, черешню, реже — сливу. За сезон развивается в одном поколении. Крыжовниковый пилильщик повреждает смородину и крыжовник. За сезон дает 3 поколения.

Поскольку личинки пилильщика зимуют в почве под кустами и деревьями, то при осенней перекопке приствольных кругов они оказываются на поверхности и гибнут от мороза. Другая профилактическая мера — сбор и уничтожение падалицы, где прячутся личинки. Пилильщиков так же, как долгоносиков–цветоедов, можно стряхнуть с дерева на подстилку, собрать и уничтожить. Это делают перед цветением.

При появлении личинок пилильщика на листьях смородины или крыжовника кусты можно опрыснуть или бактериальными препаратами, или каким–либо настоем, применяющимся против листогрызущих гусениц (см. табл. 20).

Нематоды

Нематоды — это микроскопические черви. Среди них много полезных видов, участвующих в разложении и превращении в гумус растительных остатков. Некоторые паразитируют на вредных гусеницах, например, на гусеницах подгрызающей совки, а некоторые виды нематод повреждают растения. Наиболее распространена (чаще всего — в теплицах) галловая нематода, которая поселяется на корнях огурцов, томатов, тыквы, моркови, салата, свеклы, укропа. У зараженных растений на корнях образуются многочисленные вздутия — галлы, которые нарушают нормальную жизнедеятельность корней. Растения замедляют рост, а при сильном заражении погибают. Яйца и личинки галловой нематоды зимуют в почве. Личинки проникают внутрь корня и там проходит весь их жизненный цикл. Самки очень плодовиты, откладывают до 2500 яиц. За сезон развивается до 5–7 поколений. Наиболее благоприятная для развития температура 20–30 °С.

В органическом земледелии нематода не представляет очень большой проблемы, так как удобрение компостом не способствует ее распространению и, кроме того, сильные активно растущие растения успешно противостоят повреждающему действию нематод.

Опыты английского исследователя Даддингтона показали, что на разлагающихся растительных остатках и в навозе на соломенной подстилке развиваются микроскопические грибы, которые являются злейшими врагами нематод, образно говоря, они «съедают их живьем». При этом они не наносят вреда никому, кроме нематод. Эти грибы развиваются в компосте лучше, чем в навозе, именно поэтому в органическом земледелии лучшим средством борьбы с нематодами считают компост из растительных остатков или мульчу из растений.

Уничтожить нематоды невозможно, можно только научиться жить с ними. Для этого надо выбирать устойчивые к нематодам сорта, чередовать чувствительные виды растений с устойчивыми, использовать смешанные посадки. Нематоды не любят бархатцы (вид — бархатцы прямостоячие Tagetes erecta или Tagetes patula), рожь и другие зерновые, люцерну, кукурузу, а также культуры из семейства капусты. Способ борьбы с нематодой, называемый соляризацией почвы, заключается в том, что готовую к посеву и увлажненную почву покрывают прозрачной полиэтиленовой пленкой и оставляют на месяц. Под пленкой под действием солнечного тепла развивается такая высокая температура, что все нематоды в верхнем слое почвы погибают. Пленку снимают и сразу высаживают растения (без перекопки).

От нематод очень сильно страдают петрушка и свекла. Перед посевом этих культур на зараженных участках рекомендуют высевать ловчие растения, с помощью которых можно уменьшить число нематод. На садовых участках в качестве такого ловчего растения наиболее часто используют яровой рапс. Через 4 недели после посева рапс выдергивают и сжигают вместе с накопившимися в его корнях нематодами. Затем высевают основную культуру.

Полезно знать, что нематоды очень не любят каолин и бентонит. Если перед посевом внести эти минералы в верхний слой почвы, то нематоды уйдут оттуда.

Слизни и улитки

Здесь нам хочется полностью привести рассказ органического садовода Марии—Луизы Кройтер, ничего к нему не прибавляя. В нем нашла полное отражение психология органического садовода с его добрым и любовным отношением ко всему живому. Автор этого рассказа производит впечатление человека, в душе которого царят мир и покой. Это то, к чему приводят работа и жизнь в полном согласии с природой.

Когда утром садовод видит на своих грядках одни голые стебельки там, где вчера еще поднимались крепкие всходы салата или кольраби, он часто теряет всякое чувство юмора. Там, где улитки каждую ночь уничтожают мечту о цветущем саде, может легко пошатнуться вера в биологические меры борьбы. Однако система органического земледелия требует, чтобы в сердце садовода царил мир.

Для начала спокойно и не торопясь уясните себе, что виноваты не улитки, а вы сами. Они только использовали свой шанс и сильно размножились там, где вы создали для них подходящие условия. Эти ползающие создания не отвечают за экологическую организацию сада. Это вы сами позаботились о том, чтобы дверь в ваш огород была для них широко открыта, изгнав их естественных врагов — жаб, ежей, веретениц и других и оставшись их единственным врагом на всей площади сада. Что же теперь обвинять улиток, что они сытно едят в тишине и покое? Вместо этого сделайте их жизнь немного труднее. Прежде всего хорошо изучите их повадки.

Весенние мероприятия против улиток. Старые улитки, молодые особи осеннего помета и яйца зимуют в земле. Так как улитка не имеет никаких органов, с помощью которых она может вырыть отверстие в почве, то на зимнее время и на время откладки яиц она ищет подходящие трещины и углубления в почве. Если вы при весенней обработке грядок позаботитесь о том, чтобы их поверхность сделалась мелкокомковатой и выравненной граблями, то улитка лишится своих естественных убежищ. Каждое открытое место на грядке надо почаще ворошить граблями, тогда улитки будут выползать на поверхность и погибать от весенних ночных заморозков. Особенно чувствительны к морозам молодые улитки.

Осторожно с мулъчой. В саду, зараженном улитками, надо очень осторожно применять мульчирование. Прежде всего там, где почва глинистая и очень влажная, мульча создает для них райские условия жизни. Лучше отказаться от всякого покрытия почвы, пока ситуация остается напряженной. Постоянные легкие рыхления между растениями будут способствовать снижению влажности почвы. Одновременно это создает для улиток постоянное беспокойство.

Вообще все мульчирующие материалы вы должны распределять возможно более тонким слоем и часто обновлять. Тогда вы уничтожите возможность образования под этим покрытием сырых и темных прибежищ для улиток. Самый безопасный материал для мульчирования — сухие и колкие стебли, которые улитки с их влажными и мягкими телами совершенно не выносят. К ним относятся солома, древесная кора, древесные отходы, иглы хвойных.

Поливайте очень скупо. Поскольку влага — это важнейший жизненный элемент для улиток, будьте особенно осторожны с поливом. В дождливые периоды улитки процветают. Небесные шлюзы никто не может закрыть, но поливы находятся полностью в ваших руках: или вы их приманите хорошим поливом, или обведете вокруг пальца. Никогда не поливайте всю грядку. Струю воды направляйте точно в зону корней каждого растения. Молодые посадки не стоит поливать сплошь из лейки, а следует осторожно лить воду в междурядья. Почва на поверхности должна быть сухой!

Если вы в жаркое летнее время пользуетесь дождевальной установкой, то включайте ее в ранние утренние часы, пока солнце еще не жаркое. Тогда в течение дня поверхность почвы высохнет. Тот, кто включает дождевальную установку в конце дня или вечером, создает наилучшие условия для ночной жизни улиток, когда они выходят на поверхность.

Будьте внимательны при посеве и посадке. Улитки особенно любят молодую, сочную зелень. По мере того как растения становятся больше и их листья грубеют, уменьшается опасность полного поедания их улитками. Позаботьтесь о том, чтобы создать все условия для быстрого роста всходов. Сейте только в теплую, хорошо подготовленную почву. Растения с замедленным прорастанием из–за неблагоприятных погодных условий становятся жертвами прожорливых улиток.

Баррикады и ловушки. Противоулиточная преграда становится, как правило, непреодолимым препятствием (имеется в виду преграда типа металлического уголка, верхний край которого нависает над землей с наружной стороны; такой оградой окружают грядки с овощами). Внутри этой ограды улиток можно собирать руками или в пивные ловушки. Можно испробовать другие виды преград. Общее правило: чем шире и толще слой преграждающего материала, тем труднее для улиток преодолеть его. Для этих целей годятся: грубозернистый песок, опилки, еловые иглы, ячменная мякина. Каменная крошка и известь представляют только относительную защиту, особенно ненадежны они в дождливую погоду. Преграда, защищая сад от улиток, должна идти сразу вдоль забора или окружать только огород.

В саду, где улитки уже расплодились в больших количествах, регулярный ручной сбор все еще остается главным методом снижения их численности. Этот труд можно облегчить с помощью ловушек. Под большими листьями ревеня, влажными мешками или настилом из досок улитки прячутся с наступлением дня. В этих укрытиях вы можете собирать их в больших количествах.

Рис. 14. Противоулиточная преграда

Немного мира. Улитки, как и всякое существо на земле, имеют свое предназначение и, следовательно, право на жизнь. Постарайтесь жить в мире с ними, принимая только меры, чтобы они не очень сильно размножились. Создавайте условия для жизни их естественных врагов: ежей, землероек, кротов, жаб, веретениц, ящериц, жужелиц. Черные дрозды, дрозды–поползни и даже личинки светлячков охотятся за улитками.

Если вы создадите в своем саду естественное равновесие, то тогда и в дождливую погоду сможете спокойно наблюдать, как большая улитка с поднятыми рожками медленно переползает сырую дорожку. Тогда, может быть, эта улитка даже покажется вам красивой».

Грибные болезни

Плодовая гниль. Эта болезнь поражает яблоню, грушу, сливу, вишню, землянику. Возбудители болезни могут быть разные у разных видов растений, но во всех случаях это болезнетворные грибы. У яблони, груши, сливы, вишни плодовая гниль (монилиоз) чаще всего является следствием повреждения кожицы плода вредителями, благодаря чему гриб проникает внутрь и там находит благоприятные условия для своего развития. Сначала на плодах появляются буро–коричневые пятна которые постепенно увеличиваются, захватывая все большую площадь. Затем на поверхности коричневых пятен появляются мелкие светло–серые или желтые подушечки, которые у яблони и груши располагаются концентрическими кругами, а у сливы и вишни разбросаны в беспорядке. Затем плоды засыхают и чернеют, как бы мумифицируются. У вишни и сливы эта болезнь имеет и весеннюю форму, поражающую цветы и листья. В таком случае на дереве появляются засохшие бурые, как бы обожженные огнем соцветия и листья, которые не опадают, а остаются висеть на ветках, в отличие от повреждения весенними заморозками (подмерзшие цветы буреют, засыхают и осыпаются; на них не появляется пепельно–бурый налет). Болезнь постепенно распространяется по всему дереву, покрывая ветки серыми подушечками.

Возбудители болезни зимуют в опавших или оставшихся висеть на ветках мумифицированных плодах, а у вишни и сливы грибница сохраняется также и в коре.

У земляники наиболее распространена серая гниль плодов. На зараженных плодах сначала появляются бурые пятна, затем плоды покрываются серым пушистым налетом. Такой налет может появиться и на цветках, и на листьях. Ягоды постепенно засыхают и твердеют, мумифицируются.

Возбудители серой гнили поражают все ягодные культуры, но наиболее чувствительна к нему земляника. Гриб зимует в больных ягодах и листьях.

Одна из основных мер, предотвращающих распространение плодовой гнили, — это сбор и уничтожение пораженных плодов, являющихся хранителями и распространителями инфекции. Листья больного растения надо собирать и закапывать в землю, вносить в компост или сжигать. У вишни и сливы осенью, до листопада, или весной, недели через три после цветения, вырезают засохшие и больные ветви. Ветви срезают на 15–20 см ниже границы засохшего и здорового участка, чтобы удалить те части побега, где может сохраниться грибница.

На плодовых деревьях проводят комплекс обработок бордоской жидкостью, который рекомендуется против всех грибных болезней (табл. 21).

Примечания. В графе «Препараты» указаны различные возможные варианты обработки. Вы выбираете из них те, которые вам больше подходят и которые вам доступны.

Объем раствора при опрыскивании: взрослые деревья — 10 л/ дерево; молодые деревья — 2 л/ дерево; смороди­на — 1,5 л/куст; крыжовник — 1 л/куст; малина — 2 л/куст; земляника — 1,5 л/м²; овощи — 1 л/м².

О приготовлении отваров и настоев было сказано в начале главы.

У земляники надо внимательно следить за появлением на плодах коричневых пятен и плоды с такими пятнами сразу удалять и уничтожать, не дожидаясь появления на них серого налета, в котором образуются споры — источники распространения инфекции. Для профилактики серой гнили рекомендуются следующие мероприятия: весной, в начале отрастания листьев, опрыскивание 3%-ной бордоской жидкостью или раствором йода (10–40 капель на ведро). Если в период формирования ягод устанавливается сырая погода, которая способствует распространению этой болезни, 2–3 раза с интервалом, 3–4 дня растения земляники для повышения устойчивости опрыскивают отваром хвоща.

Серая гниль развивается в загущенных, плохо проветриваемых посадках, поэтому следует избегать загущения и весной удалить все старые листья, чтобы дать растениям больше воздуха. Сама собой разумеющаяся мера — удаление сорняков. Распространению гнили способствует также обильное азотное удобрение. Эта опасность не возникает при удобрении компостом и весенних подкормках жидким удобрением из растений и настоем золы. Подсев чеснока действует оздоравливающее на плантацию земляники.

Парша. Специфическая и очень распространенная болезнь плодов яблони и груши. В период массового опадения лепестков она появляется сначала на листьях в виде округлых темных пятен с бархатистым налетом. У яблони пятна на верхней стороне листа, у груши — на нижней. Затем такие же пятна появляются на молодых плодах. Тут вступает в действие защитная реакция для предотвращения проникновения инфекции внутрь плода — под пятнами образуется слой плотной опробковевшей ткани. Плод в этом месте уже не может нормально расти и принимает в результате уродливую форму и, так как кожица в этом месте легко растрескивается, часто загнивает. У парши яблони и груши разные возбудители, так что они не заражают друг друга. Зимует гриб на опавших больных листьях, на оставшихся зараженных плодах, в коре засохших побегов (у груши).

Меры борьбы те же, что для плодовой гнили и других грибных болезней. Сорта яблони и груши сильно различаются по устойчивости к парше, на эту характеристику сорта надо обращать внимание, если ваш сад находится в зоне сильного распространения этой болезни.

Очень распространенная болезнь плодово – ягодных культур — мучнистая роса. Она является настоящим бедствием для крыжовника и немного меньше — для смородины. От нее страдают также яблоня и земляника.

Первые признаки заболевания появляются весной на молодых листьях и верхушках побегов — белый мучнистый налет, который с каждым днем становится все плотнее и затем буреет. Пораженные побеги прекращают рост, искривляются. Листья деформируются и отмирают. Заболевшие соцветия не образуют завязей. Мучнистая роса не только существенно снижает урожай (иногда на 50–80%), но и уменьшает морозоустойчивость побегов. У крыжовника мучнистая роса поражает также ягоды. Максимальное развитие болезни наблюдается весной, с появлением молодых побегов. Возбудитель зимует в листовых и плодовых почках, в которые проникает в период их формирования.

Чтобы не допустить распространения инфекции, пораженные побеги следует вырезать и уничтожать. Из опрыскиваний рекомендуются следующие: во время набухания почек 3%-ная бордоская жидкость или 1%-ная коллоидная сера. На крыжовнике, наиболее чувствительном к мучнистой росе, проводится комплекс обработок (см. табл. 21).

Заболеванию мучнистой росой благоприятствуют обильное азотное удобрение и загущение кроны яблонь или ягодных кустов. Поэтому в качестве профилактического мероприятия следует проводить обрезку так, чтобы обеспечить хорошее проветривание и освещение всех ветвей.

При выборе сортов смородины и крыжовника обращайте внимание на их характеристику по устойчивости к мучнистой росе.

У земляники мучнистая роса поражает листья и ягоды. Края листьев загибаются кверху, а на их нижней стороне и на ягодах появляется белый налет. Для защиты от мучнистой росы землянику перед цветением и после сбора урожая опрыскивают 1%-ной коллоидной серой или мыльно–медной эмульсией. После сбора урожая больные листья скашивают и сжигают.

Большой вред плодово – ягодным культурам приносят различные заболевания листьев. Если допустить сильное развитие болезни, то во второй половине лета деревья и кусты могут остаться совсем без листвы. Это сильно отразится на урожае будущего года, а может и вообще привести к гибели посадок, так как резко снижается их морозостойкость.

Из болезней листьев можно отметить антракноз смородины, крыжовника и малины; бурую пятнистость, которая поражает яблоню и грушу; белую пятнистость (септориоз) на смородине, крыжовнике, землянике, малине. Названия болезней говорят сами за себя. На листьях появляются бурые или белесые пятна с мелкими черными точками. Иногда заболевание проявляется и на побегах. Гриб зимует на пораженных побегах и опавших листьях.

Защита, как и от всех грибных болезней: уничтожение опавших листьев, опрыскивание бордоской жидкостью, подбор устойчивых сортов, прореживание ветвей для лучшей вентиляции. Комплекс опрыскиваний против пятнистости листьев приведен в табл. 21.

На вишне, черешне, сливе довольно сильно распространено специфическое заболевание листьев и плодов — коккомикоз. В конце мая- начале июня на верхней стороне листьев образуются красновато–коричневые пятна, а на нижней стороне появляются розовато–белые подушечки, на плодах видны темно–серые язвочки. Листья постепенно засыхают и опадают. Возбудитель зимует в опавших листьях.

Осенью, после листопада, или весной, до распускания деревьев, для предотвращения коккомикоза опрыскивают 3%-ной бордоской жидкостью, во время вегетации 2–3 раза опрыскивают 1%-ной бордоской жидкостью. Опавшие листья собирают и компостируют или уничтожают.

Земляника чувствительна к фитофторозу — болезни, характерной для картофеля и томатов. Особенно сильно эта болезнь поражает растения в холодную, дождливую погоду. Листья и ягоды буреют и засыхают. Максимальное развитие болезни в конце июня–начале июля. Зимует гриб на зараженных листьях, в почве, в розетках кустов.

В качестве профилактики землянику обрабатывают бордоской жидкостью: 3%-ной до начала отрастания листьев, 1%-ной — в период отрастания листьев, в конце бутонизации, после сбора урожая. Если вы все же обнаружите больные кусты, их надо сразу же вьжопать и уничтожить, а почву обработать 3–4%-ным медным купоросом. При сильном заражении фитофторозом плантацию земляники переносят на новое место. На прежнее место ее можно будет вернуть только через 8 лет.

Из грибных болезней следует еще упомянуть вертициллезное увядание, которое встречается на землянике, смородине, крыжовнике и малине. Гриб поражает главным образом корневую шейку и нарушает связь между корнем и надземной частью. У земляники листья увядают и полегают, куст перестает расти, его центральная часть буреет и отмирает. У смородины, крыжовника и малины опадают сначала нижние листья, затем отмирают побеги. В течение 1–2 лет погибает весь куст.

Единственная мера — выкопать и уничтожить пораженное растение. Поскольку гриб сохраняется в почве несколько лет, то землянику не рекомендуется возвращать на зараженный участок раньше чем через 5 лет, а смородину и крыжовник — через 10 лет. Лук и чеснок, посаженные в междурядьях земляники, уменьшают вероятность заражения этим грибом.

Бактериальные, вирусные я микоплазменные болезни также почти не поддаются лечению, и больные растения чаще всего приходится просто выкапывать и уничтожать. Источником этих заболеваний чаще всего является посадочный материал, полученный от больных растений, на которых еще недостаточно четко видны признаки болезни. Поэтому надо очень внимательно следить за состоянием тех растений, от которых вы получаете усы или черенки. Распространение вирусной или микоплазменной болезни — большое бедствие для садовода. Приходится уничтожать всю посадку, а зараженное место занимать какой–либо другой культурой, не чувствительной к данному возбудителю.

Среди бактериальных болезней следует упомянуть бактериоз земляники, который проявляется в уродливом развитии растений, утолщении черешков листьев и цветоносов, образовании мясистых, недоразвитых соцветий.

Вирусные и микоплазменные болезни из плодовых поражают преимущественно яблоню. Мозаика листьев проявляется в появлении на листьях желтых хлоротичных пятен. Мозаика поражает также землянику и малину. Вирусное заболевание смородины — махровость — проявляется сначала в образовании мелких вытянутых листьев с грубыми жилками, без типичного смородинного запаха. Очень сильно изменяется строение цветков. Они не образуют завязей. Наиболее характерный признак этой болезни — мелкие узкие лепестки фиолетовой окраски. На концах ветвей вырастает много мелких побегов.

У малины чаще всего встречаются два вида микоплазменных и вирусных болезней. Ведьмина метла — на больном кусте вырастает целый пучок тонких неплодоносящих побегов. Курчавость — листья становятся морщинистыми и закручиваются краями вниз. Из цветков неправильной формы образуются мелкие кислые ягоды или ягоды не образуются совсем.

Сорта ягодных культур отличаются по устойчивости к вирусным болезням, так что обращайте внимание на этот момент при выборе сорта для вашего сада.

Мы упомянули здесь только о наиболее распространенных вредителях и болезнях. Более подробные сведения можно найти в специальной литературе. Здесь же мы хотели на этих примерах дать представление о том, как в органическом земледелии решается проблема защиты садовых культур, и описать наиболее стандартные приемы. Мы надеемся, что это поможет вам в вашей конкретной ситуации найти подходящий прием по аналогии с описанными здесь.