Организуем место домашнего мастера. Тонкости монтажа керамогранита... ("Сделай сам" №3∙2016)

Работа на токарном станке

История токарного станка восходит к 650 гг. до н. э. Станок представлял собой два соосно установленных центра, между которыми зажималась заготовка из дерева, кости или рога. Раб или подмастерье вращал заготовку (один или несколько оборотов в одну сторону, затем в другую). Мастер держат резец в руках и, прижимая его в нужном месте к заготовке, снимал стружку, придавая заготовке требуемую форму. Позднее для приведения заготовки в движение применяли лук со слабо натянутой (провисающей) тетивой. Тетиву оборачивали вокруг цилиндрической части заготовки так, чтобы она образовала петлю вокруг заготовки. При движении лука то в одну, то в другую сторону, аналогично движению пилы при распиливании бревна, заготовка делала несколько оборотов вокруг своей оси сначала в одну, а затем в другую сторону.

В XIV–XV веках были распространены токарные станки с ножным приводом. Ножной привод состоял из очепа — упругой жерди, консольно закрепленной над станком. К концу жерди крепилась бечевка, которая была обернута на один оборот вокруг заготовки и нижним концом крепилась к педали. При нажатии на педаль бечевка натягивалась, заставляя заготовку сделать один-два оборота, а жердь — согнуться. При отпускании педали жердь выпрямлялась, тянула вверх бечевку и заготовка делала те же обороты в другую сторону.

Примерно к 1430 г. вместо очепа стали применять механизм, включающий педаль, шатун и кривошип, получив, таким образом, привод, аналогичный распространенному в XX веке ножному приводу швейной машинки. С этого времени заготовка на токарном станке получила вместо колебательного движения вращение в одну сторону в течение всего процесса точения.

В 1500 г. токарный станок уже имел стальные центры и люнет, который мог быть укреплен в любом месте между центрами.

На таких станках обрабатывали довольно сложные детали, представляющие собой тела вращения, — вплоть до шара.

Народная молва гласит, что колесо изобрел сам черт, а первым известным механическим устройством был гончарный круг, но, похоже, что токарный станок был изобретен еще раньше. Ну а после того как был изготовлен первый токарный станок, на нем было выточено колесо правильной, круглой формы и гончарный круг. Токарный станок — одно из величайших изобретений человечества.

Токарный станок один из древнейших станков в мире, на основе которого создавались другие станки (сверлильный, расточной и др.) Токарь — одна из ведущих профессий в машиностроении и металлообработке, так как многие детали машин и механизмов изготовляются на токарных станках, являющихся наиболее распространенными в производстве среди станков других групп.

ТОКАРНЫЙ СТАНОК — СТАНОК ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ ПУТЕМ СНЯТИЯ С НИХ СТРУЖКИ ПРИ ТОЧЕНИИ.

Для правильной и точной обработки изделия требуется, чтобы оно было правильно установлено на станке и надежно закреплено. С этой целью каждый токарный станок снабжается соответствующими приспособлениями. Но так как обрабатываемые изделия на одном и том же токарном станке бывают самой разнообразной формы и размеров, то и приспособления должны быть также самого разнообразного устройства и размеров. Чем больший набор различных приспособлений имеется у токарного станка, тем успешнее и точнее может быть выполнена на нем работа. Это в особенности относится к токарно-винторезным станкам, установленным в ремонтных мастерских, так как на них выполняются самые разнообразные работы.

То, как Вы стоите и перемещаете тело в процессе работы на токарном станке, не менее важно, чем то, как Вы держите инструмент. Овладение даже базовыми приемами работы требует определенного опыта, поэтому начните с тренировочного точения пробных изделий из мягких пород, пока не появится чувство инструмента и не выработается навык или хотя бы первичное умение регулировать нажим инструмента на заготовку.

Высота рабочей зоны. Сделайте прочный рабочий стол или верстак, чтобы установить настольный токарный станок с удобной именно для вас высотой рабочей зоны. Удобная для одного мастера, высота расположения станка, может не подойти для другого токаря. В качестве прикидочного размера: ось заготовки располагается на высоте локтя.

Правильная поза и положение резца в руках. При межцентровом креплении заготовки встаньте лицом к станку, немного расставив ноги для уверенной стойки. Не становитесь слишком далеко, так, чтобы приходилось подаваться вперед, это утомляет и может привести к частичной потере контроля над инструментом.

Держите инструмент так, чтобы его ручка составляла одну линию с предплечьем, а рука прижата к боку. Другой рукой держите полотно для перемещения его в сторону по упору. При грубой первоначальной обработке кисть положите на полотно сверху, охватив его пальцами снизу; для более тонкой работы используйте хват снизу, с большим пальцем наверху полотна. При любом хвате прижимайте предплечье и локоть к боку туловища.

Перемещение тела при работе инструментом. При обработке базового или исходного цилиндра надо постоянно передвигать инструмент параллельно заготовке. Если перемещать только кисти и предплечья, резец будет «стремиться» двигаться по дуге. Правильный способ заключается в перемещении всего корпуса в направлении резания точным и плавным движением. Старайтесь не перенапрягать мышцы и не сжимать ручку слишком сильно. Ведя резец влево, поворачивайте плечи, вращая корпус от пояса по мере того, как перемещаетесь в сторону резания. Постепенно переносите вес тела на левую ногу, слегка сгибая её для удержания равновесия по мере выпрямления правой ноги.

Шабер (резной инструмент с остро заточенными режущими кромками) приставляйте к заготовке прямо и держите его параллельно полу. Многие новички пользуются полукруглыми и плоскими резцами так, что резец скорее скребет, чем гладко режет древесину. Хотя так проще учиться, но после такого способа остается довольно грубая поверхность, и для того, чтобы достичь хорошего качества её отделки, потребуется больше шлифовальной работы, чем было бы необходимо. Опытные токари по дереву используют эти резцы в режиме резания — такая техника потребует большей практики, но к овладению ею должен стремиться каждый мастер.

Установите упор так, чтобы он располагался на расстоянии 6-12 мм от заготовки на одном уровне с её центральной осью. Рукой проверните деталь для проверки зазора. Включите токарный станок и положите полотно резца на упор, пока не касаясь им заготовки. Если коснуться инструментом вращающейся заготовки без необходимой опоры, то полотно будет с силой брошено на упор, что практически наверняка повредит заготовку или инструмент и может привести к травме. Держите инструмент под углом, положив кромку заточки на древесину, затем медленно поднимайте рукоятку, чтобы начать процесс резания. Поднимая и опуская рукоятку инструмента, можно очень точно и четко регулировать глубину резания. При перемещении инструмента вправо или влево при точении цилиндра поворачивайте весь инструмент, облегчая резку. Одновременно вращайте полотно в направлении бокового движения, чтобы заготовка не захватила режущую кромку. Если инструмент режет правильно, получается тонкая стружка и гладкая поверхность, требующая минимального шлифования.

Межцентровая обработка используется для точения цилиндрических изделий, например ножек для стула или стола. Это относительно простая процедура, хотя мастер часто стремится украсить изделие декоративными деталями типа буртиков и желобков. Все работы с деталью в межцентровом варианте крепления начинаются с одного и того же — с преобразования болванки квадратного сечения.

Подготовка и установка болванки. Сначала заготовьте аккуратную болванку квадратного сечения и найдите её центр, проведя диагонали торцов из каждого угла на обоих концах заготовки. Циркулем нанесите разметку диаметра готовой детали, затем наметьте центры керном или шилом. Воспользуйтесь ножовкой, чтобы выпилить узкие пропилы по двум диагоналям на одном торце под зубцы центра передней бабки.

Опытный токарь по дереву может установить такую квадратную болванку в центре станка и снять углы полукруглым резцом. Но новичку будет проще сострогать ребра так, чтобы получилась восьмигранная заготовка.

Подбейте ведущий центр токарного станка в пропиленный торец заготовки, затем вставьте конический хвостовик ведущего центра в соответствующее место передней бабки.

Подгоните заднюю бабку к заготовке, поместив кончик центра задней бабки в центральное отверстие, накерненное или наколотое в торце.

Зафиксируйте заднюю бабку зажимом на балке станка, затем штурвалом подайте центр глубже в материал заготовки и застопорите штурвал. Установите упор в соответствии с диаметром заготовки и проверьте зазор, вращая её рукой. Поставьте передачу с малой скоростью и проверьте все элементы крепления перед включением станка. После работы станка в течение нескольких минут выключите его и ещё поверните штурвал, чтобы дополнительно закрепить центр задней бабки в заготовке.

Обтачивание болванки до цилиндрической формы. Начиная с одного конца болванки, с помощью полукруглого резца с прямой кромкой убирайте углы заготовки. Сначала режьте очень осторожно и легко, плавно передвигая резец по инструментальному упору. При необходимости выключите станок, сдвиньте упор и снимайте материал до того же диаметра с другого конца болванки. Повторяйте процесс, пока не уберутся все «плоскости» и не образуется ровная цилиндрическая поверхность одного диаметра по всей длине заготовки.

Выравнивание с помощью плоского резца. Перед дальнейшей обработкой выключите станок, переустановите упор в соответствии с уменьшившимся диаметром заготовки и примерьтесь, чтобы правильно держать косой плоский резец. Положив полотно на упор, а скос заточки на заготовку, слегка приподнимите угол «длинной» стороны полотна от заготовки и склоните инструмент в сторону резания. Для резки пользуйтесь частью режущей кромки где-то от её середины до низа. При работающем станке начинайте с одного края заготовки легким нажимом, пока не пойдет стружка, затем плавно сдвигайте инструмент. Глубину резания удерживайте одинаковой на протяжении всего прохода. Правильное резание оставляет гладкую, «струганную» поверхность. Через равномерные промежутки останавливайте станок и проверяйте диаметр заготовки.

Шлифование цилиндра. Теоретически деталь, выточенная на токарном станке должным образом, шлифования не требует — чистота обработки плоским резцом должна быть высочайшего качества. На практике же многие токари по дереву зачищают поверхность легкой шлифовкой. При шлифовании на токарном станке всегда надевайте защитную маску, так как в этом случае получается очень много тонкой древесной пыли.

Отрежьте или оторвите полоску наждачной бумаги шириной 75 мм и сложите её втрое. Снимите упор, включите станок и прижимайте пальцами сложенную бумагу к вращающейся заготовке. Постоянно перемещайте бумагу по поверхности детали, чтобы не оставить поперечных царапин. В качестве альтернативы можно держать полоску наждачной бумаги пальцами обеих рук и сверху с двух сторон прижимать её к заготовке.

Работа отрезным резцом. Поставьте упор и пометьте оба конца заготовки кончиком карандаша на поверхности вращающегося цилиндра. Держите отрезной резец перпендикулярно заготовке таким образом, чтобы кромка касалась материала по линии разметки со стороны отхода. Медленно поднимайте ручку инструмента, чтобы проделать в древесине глубокую прорезь. Оставьте тонкую «шейку» в центральной части заготовки на каждом конце. Снимите заготовку со станка и срежьте ножовкой отход. Подровняйте торцы острым столярным долотом или стамеской.

Валик, или буртик, — это закругленный выпуклый рельеф, используемый в декоративных целях. Желобок имеет вогнутую форму. Соединение этих элементов нередко оформляется узкой цилиндрической поверхностью — пояском.

Разметка валиков и желобков. Для разметки на заготовке положения желобков и валиков используйте карандаш и простую линейку. Когда станок будет включен, карандашные пометки примут вид бледной линии. Сделайте их четкими и ясными, прикоснувшись к ним карандашом при вращающейся заготовке.

Вытачивание валиков. Положив плоский косой резец длинной узкой боковой стороной полотна на упор, вырежьте острым углов режущей кромки 3-миллиметровую канавку по каждой линии разметки валика. Это можно сделать, поднимая ручку инструмента, чтобы медленно вводить кончик режущей кромки в древесину. Наклоняйте резец в одну сторону, затем в другую сторону, чтобы придать канавкам V-образную форму. С каждой стороны канавок снимите приблизительно по 3 мм материала. Чтобы выточить одну из сторон валика, сначала положите режущую кромку плоского косого резца на заготовку между двумя V-образными канавками, затем постепенно поворачивайте ручку инструмента так, чтобы в конечном итоге полотно встало вертикально в центре одной из канавок. Вторую сторону валика точите аналогично. Повторите операцию, снимая очень тонкую стружку, чтобы выровнять валик и убрать оставшиеся «углы» и неровности. При точении проверяйте правильность формы и расположения валика на заготовке. В заключение подчистите пояски с каждой стороны валика плоским косым резцом так, чтобы получились аккуратные ровные «уголки» поясков.

Вытачивание желобков и поясков. Снимите часть материала между валиками, плавно поводя кончиком полукруглого резца из стороны в сторону. Кончиком плоского косого резца аккуратно подровняйте пояски с каждой стороны. Точите желобок, начиная с одного края и поворачивая полукруглый резец на упоре так, чтобы углубление резца все время было направлено от поверхности желобка детали. Ведите резец к центру желобка, поворачивая полотно и подавая кончик в материал. Формируйте вторую сторону желобка таким же образом. Повторите процесс, снимая помалу и все время, работая от края желобка «вниз по склону» к его центру. Проверяйте правильность формы элемента. В заключении подчистите поясок с каждой стороны плоским косым резцом, сделав аккуратный угол у валика и острый край у желобка.

При изготовлении таких изделий, как, например, шкатулки, вазочки или подставки под яйцо, у которых требуется выбрать полость, необходимо снять заднюю бабку, чтобы вытачивать торцовые грани. Поэтому заготовка должна надежно крепится только с одного края посредством одного из специальных держателей, монтируемых на шпинделе передней бабки.

Держатель с шурупом. Один из простейших держателей, включает в себя шуруп, который вворачивается в высверленное под него в торце заготовки отверстие. Чаще используются стандартные шурупы, но в более высококачественных моделях применяются специальные «огрубленные» шурупы, которые надежно удерживаются в торцевой грани, так же как, впрочем, и в боковой. Держатель с шурупом пригоден только для сравнительно коротких заготовок.

Чашечный держатель. Имеет полость, куда вставляется цилиндрическая шейка, выточенная на одном конце заготовки. Чашечный держатель рассчитан на фиксацию в нем заготовки за счет сил трения при плотной посадке детали. Однако на некоторых держателях предусмотрена возможность использования шурупов для дополнительной надежности крепления.

Шпоночный держатель. Вставляется в отверстие, высверленное в торце заготовки. Тонкая шпонка расположена в узком пазу, проходящем вдоль втулки держателя. В неподвижном состоянии шпонка находится внутри паза, и втулка вместе со шпонкой легко входит в отверстие заготовки. При вращении заготовки центробежная сила заставляет шпонку подняться из паза и зафиксировать заготовку на держателе.

Трехкулачковый патрон. У этого типа держателя три самоцентрирующихся кулачка, регулируемые специальным ключом, сводятся и захватывают цилиндрическую заготовку или разводятся внутри выточенной внутри торца заготовки полости, тем самым фиксируя деталь на держателе. Хотя этот тип держателя используется токарями в течение поколений, в настоящее время он теряет свою популярность из-за травмоопасности для рук со стороны выступающих частей кулачков при работе на станке. Если используется такой кулачковый патрон, необходимо использовать соответствующее ограждение.

Универсальный держатель. С изобретением таких комбинированных держателей произошел качественный скачек в применении одноцентровой токарной обработки. Эти приспособления включают в себя не только шуруп, шпонку и чашку, но и цанговый зажим, способный захватывать цилиндрическую часть заготовки или, расширившись, зафиксироваться в расширяющемся вглубь коническом углублении в торце детали.

Вытачивание полостей. Выточите черновую заготовку в межцентровом креплении и установите на передней бабке выбранный держатель. Снимите заднюю бабку, установите заготовку в держатель и легко пройдитесь по заготовке полукруглым резцов, чтобы проверить центровку. Поставьте упор перпендикулярно детали, чтобы сначала выбрать полость с помощью глубокого полукруглого резца или шабера. При обработке боковой стороны заготовки ведите инструмент от края к центру, однако при работе с торцевыми волокнами — ведите инструмент от центра к краю. В любом случаи режьте инструментом только ту сторону вращающейся заготовки, которая идет вниз по направлению к упору. Определенное количество отхода можно выбрать заранее, высверлив в заготовке центральную часть. В конце выточите внешнюю поверхность и отделите изделие от крепежной части заготовки отрезным резцом.

Вытачивание вогнутых полостей всегда было и остается популярным видом токарных работ. Но поскольку такие изделия обычно имеют сравнительно большой диаметр, их изготовление требует высокого мастерства, особенно в тех случаях, когда опытный токарь использует всё своё искусство, чтобы выточить тонкостенный сосуд. На таком уровне работы одно неверное движение может уничтожить все труды. Болванка чаши должна быть надежно закреплена, так как если тяжелая заготовка сорвется, то вероятность серьезных последствий этого инцидента весьма высока. Универсальный держатель, или патрон, обеспечивает наиболее усовершенствованный, а возможно, и лучший способ крепления заготовки, но традиционная планшайба значительно дешевле. Это литой металлический диск с резьбой в центральном отверстии, для крепления его на шпинделе токарного станка. Заготовка крепится с помощью шурупов, проходящих сквозь отверстия в планшайбе. Вместе со станком обычно поставляется планшайба диаметром 100–150 мм, но дополнительно можно приобрести планшайбы и более крупных размеров. Выбирайте планшайбу максимального диаметра, который соответствует базовому размеру дна заготовки.

Крепление заготовки на планшайбе. Если заготовка имеет достаточно толстое «дно», можно закрепить болванку на планшайбе непосредственно шурупами. Однако в этом случае придется смириться с наличием на дне изделия отверстий от шурупов или закрыть их деревянными пробками после вытачивания.

В качестве альтернативы можно привернуть планшайбу к диску из твердой древесины, который временно приклеен к дну заготовки клеем для дерева. Чтобы можно было легко разделить деревянный круг и деталь после окончания обработки на токарном станке, между заготовкой и кругом должна быть прокладка из крафт-бумаги. Для хорошего сцепления детали следует сжать струбциной до высыхания клея.

Чтобы отделить деревянный диск от дна готового изделия, поставьте его на бок, на верстак или стол (чтобы упор был на диск, например на край стола), затем приставьте к линии соединения острую стамеску или долото и легко постучите по ней, чтобы расщепить бумажную прокладку. Зачистку дна сделайте вручную.

Вытачивание внешней поверхности полсти. Установите упор по центру болванки чаши. Рукой проверните заготовку, чтобы проверить свободное её вращение. Установите малую скорость и включите станок. Сделайте правильную цилиндрическую поверхность заготовки с помощью полукруглого резца с закругленной кромкой, затем смените его на глубокий полукруглый резец для формирования внешней поверхности чаши. Не поддавайтесь искушению снимать материал помногу, всегда работайте постепенно, пока не получите требуемую форму. Закругленным шабером выровняйте поверхность. Немного опустите упор и увеличьте скорость вращения. Держите резец примерно перпендикулярно поверхности заготовки, чуть приподняв его ручку над уровнем горизонта. Перемещайте инструмент в стороны, снимая тонкую ровную стружку.

Вытачивание внутренней поверхности полости. Поставьте упор параллельно широкой стороне заготовки и начинайте выбирать полость на небольшой скорости. Помните, что работать надо только на «идущей вниз» части заготовки.

Начинайте выбирать материал глубоким полукруглым резцом, двигая его к центру приблизительно от середины радиуса. По мере углубления начинайте резание каждый раз чуть ближе к краю и всегда работайте в сторону центра. Когда основная масса отхода удалена, увеличьте скорость станка. Затем с помощью шабера закончите формирование и отделку внутренней поверхности чаши.

Опытный токарь может довести толщину стенки до 3 мм и меньше, но начинающим мастерам лучше быть менее амбициозными в этом плане. Емкость будет прочнее, если её стенка, тонкая вверху, будет немного утолщаться к низу.

Шлифование полости. Снова снизьте скорость, снимите упор и сложенной наждачной бумагой шлифуйте поверхность. Используйте шкурку средней и тонкой зернистости и постоянно перемещайте её, чтобы не оставлять царапин. Шлифование внутренней поверхности осуществляйте только на её «идущей вниз» части.

По мере продвижения обработки время от времени выключайте станок, чтобы проверить форму изделия.

Проверка формы нужно осуществлять с помощью картонного трафарета:

Проверка глубины чаши проводится с помощью двух линеек:

Проверку толщины стенок делают кронциркулем:

_{http://tool-land.ru/rabota-na-tokamom-stanke.php}

Пошаговая технология изготовления деталей на токарном станке

Для точения лучше всего подходит однородная по текстуре древесина. Это береза, липа, осина, бук, вяз, орех.

Точения детали на центровых станках

Этапы:

• Разметка центров заготовки.

• Закрепление заготовки в центрах передней и задней бабки.

• Установка подручника (подручник должен находиться на расстоянии 3–4 мм от боковой поверхности заготовки, верхняя часть подручника должна быть на уровне оси заготовки или на 1–2 мм выше.)

• Черновая обработка, производится рейером. Стружку снимают слева направо, и обратно передвигая инструмент по подручнику, при этом правая рука держит ручку, левая лезвие ближе к подручнику. Инструмент нужно крепко держать в руках, опирая его на подручник, и не допускать его колебаний. Обработку производят до получения цилиндрической формы нужного диаметра, с припуском на чистовую обработку.

• Разметка заготовки. Наносятся риски на заготовку карандашом при помощи шаблона или рулетки. Можно использовать разметочную гребенку — дощечку с вбитыми на необходимом расстоянии гвоздиками, которую подносят к вращающейся заготовке, на которой остаются риски.

• Чистовая обработка производится различными инструментами, в основном мейселем для нанесения разметочных рисок и получения выпуклых и конусных форм, скребком для получения цилиндрических форм и рейером для получения вогнутых форм. Обработка ведется по разметочным рискам. При точении выпуклых контуров подачу инструмента осуществляют от центра к краю, вогнутых от края к центру.

• Шлифовка придает нужную шероховатость изделию, выполняют ее шлифовальной шкуркой. Натянутую полоску шлифовальной шкурки подносят к вращающиеся заготовке, и перемещают ее последовательно по всей обрабатываемой длине.

• Обрезка заготовки мейселем или снятие заготовки с центров.

Рис. 1. Последовательность точения детали

_{а — закрепление заготовки; б — закрепление заготовки разрез; в — черновая обработка рейером; г — чистовая обработка мейселем; д — обрезка (торцевание) заготовки.}

Вытачивание внутренних полостей

Для вытачивания внутренних поверхностей заготовку закрепляют только в передней бабке станка, кулачковым патроном, планшайбой или трубчатым патроном.

Этапы:

• Вытачивание грубого контура изделия рейером.

• Выравнивание торца заготовки мейселем, рейером или скребком.

• Выборка внутренней полости. Подручник располагают поперек направляющих станка, полукруглую стамеску вводят в заготовку перемещая ее от центра к краю, до получения выемки нужной формы и размера. Полые поверхности небольшой глубины и небольшого диаметра выбирают полукруглой стамеской при продольном размещении подручника, инструмент при этом располагают под наклоном и перемещают от центра к краю. Внутренние поверхности сложной формы обрабатывают специальными стамесками — крючками, кольцами.

• Доводка внешней формы заготовки.

• Шлифовка.

• Отрезка или снятие со станка.

Рис. 2. Точение полых изделий:

_{а — на планшайбе; б — в трубчатом патроне.}

Работа на токарных станках с суппортом

На токарных станках с суппортом обработка ведется резцами закрепленными в резцедержателе, установленном на подвижном суппорте станка. Подобные станки, как правило, имеют ручную и механическую подачу вдоль и поперек станка.

Токарные резцы.

По форме головки резцы подразделяются на прямые с прямолинейным стержнем (рис. 3а) и отогнутые со стержнем отогнутым в право или влево.

По расположению режущей кромки различают правые (рис. 3 г) и левые (рис. 3в) резцы. Правые перемещаются в продольном направлении от задней бабки к передней, левые от передней к задней.

Проходные резцы (рис. 3a-в) предназначены для обточки, образования фасок, проходные упорные резцы (рис. 3 г) для обточки и обработки образуемого торца ступени.

Подрезные резцы (рис. 3д) служат для образования ступени на торце обрабатываемой заготовки, для обработки плоскости торца.

Канавки на наружной и внутренней поверхности детали можно получить при помощи канавочных резцов (рис. 3е, з).

Для отрезки применяются отрезные резцы (рис. 3ж).

Для нарезания резьбы используют резьбовой резец (рис. 3и).

Фасонные резцы заточены по форме обрабатываемой детали (рис. 3к).

Рис. 3. Основные виды токарных резцов

Резцы устанавливают, так чтобы вершина резца совпадала с центром задней бабки. Частота вращения шпинделя должна составлять 1200 об/мин.

Точение цилиндрических заготовок

Резец постепенно подают вперед до касания с вращающейся заготовкой, и в этом положении отводят его направо. По лимбу подают резец вперед на 2–3 мм и делают первый рабочий проход вдоль заготовки. Проходы осуществляют до получения гладкой цилиндрической формы (рис. 4а). Сместив резец по показаниям лимба поперечной подачи до нужного размера, обтачивают небольшой пробный участок. Если замер показал, что резец установлен на нужный размер, то поверхность обрабатывают по все длине справа налево (рис. 4б). После обтачивания резец отводят назад. И возвращают в исходное положение. Этим же резцом подрезают торец и уступы. Торец подрезают до сближения резца с центром детали (рис. 4в). Для протачивания прямоугольных канавок и уступов применяют чистовой (лопаточный) резец (рис. 4г). Перемещая его в поперечном направлении и продольно передвигая суппорт, можно выточить цилиндрическую поверхность с разными диаметрами.

Для выборки отверстий и внутренних полостей деталей применяют растачивание. Растачивание выполняют расточным упорным резцом (рис 4д). Режущею кромку резца устанавливают на уровне оси шпинделя. При растачивании продольную подачу резца чередуют с его поперечными смещениями от края детали к ее центру, слой за слоем снимая материал со стенки вырезаемой полости и выравнивая ее дно.

Рис. 4. Приемы обработки цилиндрических заготовок

Точение деталей сложной формы выполняют фасонными резцами

Фасонные резцы изготавливаются самостоятельно из полос углеродистой или быстрорежущей стали толщиной 3–5 мм, шириной 10–20 мми длиной 100–120 мм. Резец обтачивают по нанесенному контуру, закаливают и затачивают (рис. 5а). Резцы должны обязательно иметь затыловку боковых граней, чтобы они не соприкасались с деталью в процессе обработки (рис. 5б). Возможны два варианта установки фасонного резца (рис. 5в) для прямого и обратного точения, при обратном точении резец переворачивают и получают деталь с обратным профилем. Фасонные резцы можно подавать на деталь в поперечном, продольном направлении и под углом к оси детали (рис. 5 г). Для получения деталей различного сложного профиля можно использовать составной резец собранный из резцов толщиной 4–8 мм, с различной заточкой. Их различная комбинация позволяет получать разнообразные профиля (рис. 5д).

Для получения плавных форм как с наружи, так и внутри детали можно использовать резец с режущим диском. Диск толщиной 4–8 мм, диаметром 12–20 мм, по краю диска протачивается канавка радиусом 2–3 мм. После закалки диск устанавливают с помощью бола на оправке и затачивают (рис. 5е).

Рис. 5. Варианты заточки и установки фасонных резцов

Обработка детали по копиру

Большой объем одинаковых деталей удобно изготавливать с помощью копира.

В качестве режущего инструмента, в зависимости от конструкции станка, можно использовать токарные резцы, установленные в суппорте станка, стамески с упором или дисковые фрезы.

Рис. 6. Обработка по копиру резцом и стамеской

Рис. 7. Обработка дисковой фрезой по копиру.

Точение по копиру на суппортном станке

Для изготовления копира вытачивают модель детали и распиливают ее вдоль оси. Полученный срез профиля переводят на фанеру толщиной 4–5 мм и выпиливают (рис. 8а). Копиры можно изготавливать из металла при помощи лазерной резки.

Профиль будущих деталей закрепляют на станине станка. К поперечным салазкам суппорта крепят металлический держатель со щупом. Вершина щупа и резца должны иметь одинаковый профиль (рис. 8б).

Первой заготовке предварительно придают форму цилиндра диаметром равным наибольшему диаметру заготовке, последующие заготовки можно делать с небольшим припуском. Сначала налаживают взаимное положение заготовки и копира (рис. 8в), затем суппорт станка сдвигают влево до совмещения вершины щупа с линией наибольшего диаметра детали (рис. 8 г). Резец подают вперед до упора в поверхность заготовки, а щуп упирают в копир в точке наибольшего диаметра и фиксируют в этом положении. Обработку ведут справа налево. Резец подают на деталь в поперечном направлении до упора щупа в контур копира (рис. 8д). Величина продольного смещения резца на один поперечный ход составляет 1–2 мм. Следы резания удаляют шлифовальной шкуркой. Один и тот же копир можно использовать для точения деталей одинакового профиля, но разного диаметра (рис. 8е). Небольшое изменение угла установки копира дает сужение силуэта детали. Длинные детали точат по копиру частями. Симметричные фигуры обрабатывают с края до середины, затем заготовку переворачивают и обрабатывают вторую часть (рис. 8ж).

Рис. 8. Обработка детали по копиру

Выбор режима резания

Скорость главного движения резания на токарных станках для различных точек режущей кромки различна и зависит от расстояния до оси вращения заготовки. Средняя скорость для средней точки определяется по формуле:

V_cp = π∙D_cp∙n/(60∙1000),

где D_cp— средний диаметр заготовки, мм; π — частота вращения шпинделя, об/мин.

Частоту вращения шпинделя выбирают в зависимости от диаметра заготовки, при установке планшайбы диаметром более 400 мм частота вращения шпинделя не должна превышать 800 об/мин.

Скорость главного движения резания для древесины мягких пород 10–12 м/с, для древесины твердых пород 0,5–3 м/с.

Продольная подача на один оборот шпинделя для черновой обработки 1,6–2 мм, для чистовой не более 0,8 мм. Поперечная подача на один оборот шпинделя не должна превышать 1,2 мм.

Обработка деталей на токарных станка с ЧПУ

Токарные станки с ЧПУ, в качестве режущего и инструмента имеют концевые фрезы или комбинируются концевой и дисковой фрезами.

При обработке детали концевой фрезой можно получить различный фигурный профиль на заготовке. Перемещение фрезы и скорость вращения заготовки задается с помощью программного обеспечения в зависимости от формы будущей детали.

Станки с концевой и дисковой фрезами, позволяют ускорить процесс точения заготовок. Дисковая фреза делает предварительную черновую обработку, концевая фреза чистовую.

После вытачивания заготовки, для окончательной доводки и удаления следов резания, ее обрабатывают шлифовальной шкуркой, обычно используют кусок небольшой ширины, который перемещают в натянутом состоянии по всей заготовке.

Рис. 9. Создание скульптуры на токарном станке с ЧПУ

Рис. 10. Обработка заготовки дисковой фрезой

Рис. 11. Обработка заготовки концевой фрезой

Рис. 12. Обработка заготовки шлифовальной шкуркой

_{http://m-der.n4/store/10006212/I0006294/10006301/}

Обдирочный резец — рейер

Рейер — стамеска полукруглой формы, применяемая при черновой токарной обработке древесины. Благодаря желобчатой форме лезвие снимает достаточный по толщине слой древесины. Ширина лезвия — 4…30, длина — до 300 мм. Затачивают рейер в полуовал с выпуклой стороны; угол скоса лезвия — 25…30°. После обработки заготовки полукруглой стамеской ее поверхность будет шероховатой. Кроме черновой обработки рейер используют для точения вогнутых форм и выборки внутренней полости при лобовом точении.

Отделочный резец — мейсель

Мейсель — нож-стамеска, заточенный с двух сторон под углом, применяется при чистовой токарной обработке древесины. Мейсели используют для устранения шероховатости и выравнивания поверхности изделия. Стамеска представляет собой нож-косяк, заточенный с двух сторон под углом 20…25°. Угол среза лезвия — 70…75°; ширина инструмента — 5…50 мм. Затачивание лезвия на угол дает возможность работать его серединой, когда точению подлежат выпуклые или прямые поверхности. Используя острый угол, мейсель применяют также для чистовой обработки профильной поверхности, подрезания торцов и отрезки изделия, а используя тупой угол, — для точения заготовки с образованием закруглений.

Резец — скребок

Стамеской (скребок) с одной фаской и прямолинейным лезвием можно вытачивать выемки с прямыми углами, Такие стамески применяются при лобовом точении, при формировании круглых шипов или выравнивания цилиндрических поверхностей.

Резец — крючок

Резец — крючок применятся для вытачивания углублений и внутренних полостей

Фасонные резцы

Фасонные резцы, кольца, крючки — применяются для точения внутренних поверхностей полых деталей и наружных сечений заданного профиля.

Для суппортных токарных резцов используются специальные резцы различного назначения.

Для токарных работ используются также штангенциркуль, кронциркуль, рейсмус, центроискатель, циркуль, линейка с подпором, шаблон, гребенка, угольник и др.

_{1, 2 — кронциркуль; 3 — рейсмус; 4 — центроискатель; 5 — линейка с подпором; 6 — угольник; 7 — шаблон; 8 — гребенка.}

В зависимости от формы и размеров будущей детали или изделия для закрепления заготовок на станке чтобы она приняла вращательное движение, существуют разные способы ее закрепления различными приспособлениями: в центрах, за наружную поверхность заготовки, за отверстия.

Для закрепления заготовки в центрах служит патрон — трезубец.

При закреплении центр должен совпадать с осью вращения.

_{1 — патрон трезубец; 2 — схема крепления}

Для консольного закрепления заготовки, с одной стороны применяют: трубчатый патрон, патрон-втулку, кулачковый патрон, планшайбу. Такое закрепления заготовки необходимо при обработки торца заготовки это точение полых деталей, декоративных блюд, шахмат, матрешек и т. д.

_{1 — трубчатый патрон; 2 — патрон — втулка; 3 — корпус с центром вилкой; 4 — кулачковый патрон; 5 — схема крепления заготовки в кулачковом патроне; 6 — планшайба.}

_{http://m-der.ru/store/10006212/10006294/10006300/}

Делаем полку, реставрируем столик

На кухне есть места, где не хватает пространства для полноценной полки. Например, между газовой колонкой и плитой обычно места немного, да еще и трубы сверху проходят. Как раз для таких неудобных мест предлагаем сделать небольшую полочку для полезных мелочей — соли, специй и т. д.

Вам понадобятся:

• фанера толщиной 16 мм;

• тонкие доски или фанера толщиной 10 мм;

• карандаш, линейка, циркуль;

• дрель, сверла;

• электролобзик;

• стамеска шириной 10 мм, молоток;

• скребок из ножовочного полотна или сапожный нож;

• клей ПВА;

• фанера толщиной 3 мм;

• гвоздики, шурупы;

• лак, кисточка, шлифовальная шкурка.

Полка состоит из двух стоек, двух полочек разной ширины, сзади стенка. Стойки имеют декоративные вырезы. Стойки зеркально-симметричные, поэтому размеры указаны только для правой стойки.

Размечаем согласно чертежу, декоративный вырез высверливаем по углам перьевым сверлом, затем выпиливаем электролобзиком, пилочкой для криволинейных распилов. Для установки полочек надо сделать пазы. Чтобы края пазов были аккуратные, ровные — сапожным ножом или скребком, используя металлическую линейку как направляющую, процарапываем верхний слой фанеры по границе будущего паза. Скребок (зуб) делается из обломка полотна для ножовки по металлу. Остальную выборку проделываем стамеской. Пазы глубиной 1 см.

Полочки прямоугольные из тонких дощечек толщиной 1 см или из многослойной фанеры толщиной 1 см.

Если нет дощечки достаточной ширины, можно склеить две поуже — намазать клеем торцы, сжать, положить на ровную поверхность и прижать грузом. После высыхания обрезать лобзиком до требуемой величины.

Для задней стенки берем трехслойную фанеру. Заранее просверливаем отверстия для крепления на стену. Отверстия могут быть как выше верхней полочки, так и под ней.

Когда все детали изготовлены их надо ошкурить. Наружные части стоек и декоративный проем немного закруглить. При необходимости сколы и дефекты зашпаклевать шпаклевкой соответствующего цвета и зачистить. Для лучшей адгезии (прилипаемости) пазы и торцы полочек прогрунтовать слабым раствором ПВА. На ровной поверхности собираем конструкцию на клею.

Чтобы полка не приклеилась к основанию сборку лучше проводить на куске полиэтилена (хотя бы разрезанный пакет). После высыхания клея при надобности зачищаем места соединений и лакируем всю полку. Подготовленную заднюю стенку прибиваем мелкими гвоздиками или прикручиваем маленькими шурупами.

Еще раз покрываем всю конструкцию лаком. Все. Можно крепить на стену.

Декорирование старого журнального столика

Часто ли вы меняете что-то в своей жизни? Скорее всего, многие ответят на этот вопрос отрицательно. И совершенно напрасно! Иногда даже незначительная деталь способна сотворить чудеса: наполнить жизнь смыслом, создать позитивное настроение и даже изменить мировоззрение.

Начните с интерьера квартиры! Результат вложенного труда будет ежедневно радовать не только вас, но и всех, кто проживает вместе с вами. Попробуем воплотить оригинальную идею — изготовить стильный аксессуар для дома из старого журнального столика.

Итак, приступим к работе. В хозяйстве нашелся ненужный журнальный столик на трех ножках — эта модель была весьма популярна в 70–80 гг. прошлого века.

Для декорирования нам потребуются следующие материалы:

• столешница от журнального столика;

• красивая плотная ткань;

• выразительная тесьма с кисточками в тон ткани;

• бельевая резинка;

• нитки.

В процессе работы будут использоваться 2 иглы (изогнутая и обычная), ножницы, булавка и швейная машинка.

1. Откручиваем от столика ножки.

2. Раскладываем ткань на полу изнаночной стороной наверх. Выкраиваем ткань по форме столешницы с таким расчетом, чтобы материал выступал за границы доски на 10–15 см.

3. Обметываем на швейной машинке края материала, чтобы они не обтрепывались при дальнейшей обработке.

4. Подгибаем обметанный край ткани на изнаночную сторону на 1,5–2 см и наживляем его.

5. При помощи небольшой булавки вдеваем в образовавшуюся борозду бельевую резинку и слегка стягиваем ее.

6. Выкладываем столешницу на обработанную ткань, расправляем материал.

7. Аккуратно собираем ткань с обратной стороны так, чтобы образовались сборки, и закрепляем с помощью ниток.

8. В результате проведенных манипуляций столешница должна приобрести следующий вид (см. фото).

9. Ставим обтянутую столешницу на ребро и приступаем к пришиванию тесьмы. Лучше это делать изогнутой иглой, однако, можно воспользоваться и обыкновенной иголкой.

10. Продолжаем закреплять тесьму равномерно распределяя ее по краю столешницы.

11. Устанавливаем декорированную столешницу на край дивана. Если спинка дивана и его боковые части находятся на разных уровнях, необходимо выровнять высоту, положив на более низкий край подходящий деревянный брусок. Если нужно, обшиваем его тканью и укрепляем на поверхности, чтобы не сдвигался.

В результате несложных манипуляций в квартире появился оригинальный предмет, который идеально вписался в ее интерьер. Удачи и творческих успехов Вам!

Угловая полка

Углы в помещении почти всегда остаются незанятыми, а между тем места там вполне хватает для размещения небольшой полочки, стеллажа или подвеса. С дизайнерской точки зрения угловое расположение дает некоторое преимущество, потому что подобное сочленение стен расширяет возможности применения различных конфигураций конструкций и используемых при этом крепежей. Если сравнить обычные и угловые полки, то можно сразу заметить насколько разнообразнее и привлекательнее выглядят последние. Попробуем украсить свой дом такой угловой полочкой.

Наиболее популярным материалом для изготовления полок являются дерево, мебельная плита, МДФ, ламинированная ДСП и т. п. Иногда полки делают из подручных средств — ламината, пластика или даже гипсокартона. Не будем изменять традициям и в качестве сырья возьмем мебельную плиту. Для работы понадобится лобзик, дрель, различный крепеж, рулетка и карандаш. Сначала нужно сделать набросок будущей полки для наглядности рабочих процессов.

Полка будет высотой около 70 см с тремя секциями. Крепиться будет сквозь вертикальные элементы при помощи дюбель-гвоздей, а между собой детали будут соединяться конфирматами.

Первое что нужно сделать — разметить все детали на плите. Обычно это делается карандашом, но если плита имеет темную поверхность, то след карандаша не будет заметен, в этом случае можно воспользоваться ножом. Нужно его лезвием, сильно не нажимая, провести по черте распила, после чего появится тонкая, белая, заметная линия, по которой легко будет вести распиловку.

Для выпиливания элементов полки можно воспользоваться электролобзиком. Пильное полотно должно быть с мелким зубом и предназначаться для работы по дереву. Регулятор скорости пиления на лобзике нужно выставить на минимальное значение, а ручку выбора режима поставить на «0». Чтобы облегчить сборку полки необходимо пронумеровать детали на чертеже, а потом проставить соответствующие значения на самих элементах конструкции.

После того как все детали выпилены, нужно просверлить в них отверстия для соединения конфирматами. Гораздо легче это делать последовательно. Сначала нужно сделать отверстия в полке, а потом через эти отверстия сверлить соответствующие им в поддерживающем элементе. Если нет специального сверла под конфирматы, то необходимо использовать 3 обычных сверла с разными диаметрами — под винтовую часть, утолщение и шляпку евровинта.

Сразу же на этом этапе можно сделать отверстия для крепления полки к стене. Крепиться она будет дюбель-гвоздями 6x80 мм через поддерживающие элементы. Все отверстия нужно раззенковать, это необходимо для того, чтобы шляпка гвоздя была заподлицо с поверхностью.

Когда все детали выпилены можно приступить к декорированию кромок. Сначала все кромки очищаем от пыли и опилок, образовавшихся при пилении. Затем прикладываем к торцам кромочную ленту и при помощи разогретого утюга (желательно брать старый, неиспользуемый) приклеиваем ее к открытым поверхностям.

Такая торцовочная лента выпускается стандартной шириной в 1,8 мм, а толщина мебельной плиты всего 1,5 см, поэтому часть ленты остается лишней и ее необходимо удалить. Срезаем лишнюю часть кромки при помощи обычного обойного ножа.

Образовавшуюся грань зачищаем наждачной бумагой с мелким зерном. Можно закрыть торцы любым другим доступным методом, например, использовать декоративный шнур, тесьму, специальную бумагу или картон.

Теперь нужно собрать полку. Сборку ведем в соответствии с пронумерованной схемой. Для закручивания конфирматов используем шестигранный ключ.

Примеряем собранную конструкцию на предназначенное для нее место и отмечаем точки крепления на стене. Для сверления в бетонных или каменных стенах используем сверло с победитовым наконечником. На жале сверла можно заранее отметить глубину сверления, необходимую для подготовленного дюбеля. Чтобы пыль, образующаяся при сверлении, не разлеталась можно приклеить на стену под место работы бумажный «карман».

После окончания сверлильных работ нужно вставить дюбели в отверстия и через соответствующие элементы полки закрепить ее винтовыми гвоздями, утопив шляпки. Сделать это можно молотком или обычной крестообразной отверткой.

Задекорировать открытые шляпки крепежей можно при помощи специальных пластмассовых заглушек подходящего цвета.

Возможно подобная полка окажется и чересчур проста на вид, но ведь и сделали мы ее из материалов, которые зачастую пылятся в нашей кладовке. Конструкцию можно менять на свое усмотрение, например, сделать длиннее поддерживающие элементы и тогда полки можно использовать в качестве книжных. Или выбрать другое очертание концевых деталей, в этом случае полка приобретет дополнительную декоративность. В любом случае сделанный своими руками предмет мебели будет служить примером индивидуального мастерства хозяев дома.

_{http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/2477-dek0rir0vanie-siarogo-zhumalnogo-stolika.html}