Организуем место домашнего мастера. Тонкости монтажа керамогранита... ("Сделай сам" №3∙2016)

Краса сада

Розы очень отзывчивы на удобрения и полив. Это обусловлено их биологическими особенностями. Всасывать воду и питательные вещества способны только мелкие корешки (мочка). Скелетные корни закрепляют растения в почве и являются проводящей системой, по которой к листьям поступают питание и влага, а к мочкам идут сложные органические вещества, образующиеся в листьях. В толстых корнях откладывается запас питательных веществ. Таким образом, происходит постоянный «товарообмен» между подземной и надземной частями растения.

Розы имеют характерные периоды вегетации, каждый из которых предъявляет свои требования к питанию, поскольку в разное время кусты нуждаются в различных количествах питательных веществ. Весной, когда розы окончательной освобождены от укрытий, обрезкой мы стимулируем рост корней и побегов. В это время идет усиленное поглощение питательных веществ, особенно азота.

Летом для восстановления и образования новых побегов и для получения красивых цветков необходимо полное комплексное удобрение с микроэлементами и органика.

Осенью для накопления запаса пластических веществ, для вызревания побегов и подготовки к зиме розам необходим фосфор и калий.

В первый год молодые растения в подкормках не нуждаются, если при посадке вы хорошо заправили почву. Подкормить их можно только органикой (настой коровяка 1:10 или куриного помета 1:20) после прищипки бутонов. Подкормку лучше при менять в жидком виде.

Мы продолжаем тему роз в ваших садах. Сегодня речь пойдет о правильном поливе, подкормках и болезнях царицы цветов прищипки бутонов. Подкормку лучше применять в жидком виде.

Двухлетним растениям и старше дают аммиачную селитру или любое комплексное удобрение с большим содержанием азота, например, кристаллин, «Кемиру» (1 ст. ложку на 10 л воды или 40 г на 1 кв. м в сухом виде). Затем поливают сброженным коровяком (1:10), или куриным пометом (1:20), или раствором альбумина (1 ст. ложка бычьей крови на 10 л). Следует помнить, что органические и минеральные удобрения дополняют друг друга.

Питание идет за счет минеральных удобрений, а органика, постепенно разлагаясь, помогает быстрее их усваивать.

Чтобы растение полностью использовало питание, в почве должно быть достаточно гумуса, источником образования которого являет перегной, навоз, торф.

Торф улучшает структуру почвы, поэтому желательно после подкормок мульчировать землю вокруг роз слоем торфа 5–8 см. Такой прием предохраняет растения от пересыхания и перегрева, позволяя им значительно быстрее развиваться.

Если весна выдалась влажной, идут дожди, то можно через 10–12 дней еще раз подкормить розы аммиачной селитрой, или мочевиной, или полным минеральным удобрением (1 ст. ложка на 10 л воды). А можно вместо этого внести пол ведра перепревшего навоза под каждый куст с обязательной заделкой его во влажную почву.

Еще через 12–15 дней следует провести третью подкормку. Она совпадаете началом бутонизации. Для того чтобы бутон распускался медленно, долго держался, а цветки имели сочную окраску, розы кормят азотнокислым калием. Затем можно полить кусты роз раствором альбумина (1 ст. ложка на 10 л воды), или сброженным коровяком (1:10) или куриным пометом (1:20), или сброженной травой.

Настой травы готовят так: бочку наполовину заполняют измельченной травой, добавляют 2–3 ст. ложки кальцинированной соды или мочевины, заливают водой и настаивают в течение 5–7 дней, процеживают (траву убирают на компостную кучу) и поливают этим настоем розы (по полведра на куст).

До первого цветения розы можно два раза подкормить гуматом натрия (полчайной ложки на 40 л воды). Под каждый куст достаточно двух литров раствора.

Иногда корневая система роз теряет способность полностью усваивать питательные вещества из почвы. Это происходит в период холодных дождей или из-за полива холодной водой. В таких случаях прибегают к внекорневым подкормкам: растения опрыскивают растворами (лучше из пульверизатора) по листьям рано утром или под вечер — так, чтобы листья успели высохнуть во избежание грибных заболеваний.

В целях профилактики грибных заболеваний можно опрыскать розы настоем коровяка (1:10) с добавлением 1 таблетки микроудобрений, или сброженной травой.

Во время пересадки, обрезки, срезки цветов, похолодания или засухи очень полезно опрыскивать растения антидепрессантом «Эпин» (1 ампула на 5 л воды).

Хорошо сбалансированное и разнообразное питание позволяет розам проявить себя во всей красе: подарить вам крупный яркий цветок, долго сохранить его на кусте или в срезанном виде в вазе.

В период цветения растения кормить не нужно.

После первой срезки розы следует подкормить полным минеральным удобрением (1 ст. ложку на 10 л воды), затем полить навозной жижей (1:10), прорыхлить и замульчировать (лучше торфом).

Хорошо один раз в сезон дать подкормку калимагнезией (1 ст. ложку на 10 л воды).

Следует соблюдать интервалы между кормлениями, делая их не чаще одного раза в 12–15 дней. Необходимо помнить, что частые подкормки без предварительного полива недопустимы. Они приводят к отмиранию корней. К тому же излишние удобрения засаливают почву.

Во второй половине лета нужно исключить азот или применять его только по необходимости. При недостатке азота листья имеют бледно-зеленую окраску, рост куста замедляется. Избыток азота приносит вред растениям: они начинают буйно расти, побеги плохо вызревают и бывают не готовы к зиме. Такие розы подвергаются грибным заболеваниям и слабеют.

После летней обрезки, которая стимулирует рост побегов обновления и закладывает основы повторного цветения, розы нужно подкормить полным минеральным удобрением с добавлением микроэлементов (1 ст. ложка на 10 л воды + 1 таблетка микроэлементов), затем полить настоем коровяка (1:10) или куриного помета (1:20).

В течение лета следует раз в месяц проводить внекорневые подкормки фосфором и калием. Для этого суперфосфат заливают горячей водой (1:100), настаивают в течение нескольких часов, процеживают. Перед поливом растворяют в полученной жидкости калийную селитру (0,2 %) и этим раствором опрыскивают растения.

В конце августа для подкормки используют суперфосфат (1 ст. ложка на 10 л воды), предварительно растворив его в горячей воде, и сульфата калия (1 ст. ложка на 10 л воды). Эти удобрения повышают устойчивость растений к болезням, побеги хорошо вызревают и хорошо зимуют.

Во время вегетации розы потребляют много воды.

Влага необходима растениям, особенно когда усиленно растут побеги замещения, образуются бутоны и раскрываются цветы.

Розы очень болезненно переносят недостаток воды: прекращается рост побегов, подвядают и осыпаются листья, мельчают цветы, кусты теряют декоративность. Лучше поливать розы дождевой или талой водой, так как в ней почти нет минеральных солей. Один раз в неделю полив должен быть обильным — 10–15 литров в борозды и лунки вокруг кустов. После полива их заделывают и рыхлят на глубину 5—10 см. Поливают розы рано утром или под вечер, чтобы листья успели к ночи просохнуть.

Частые поливы и поливы малыми дозами вредны, так как в результате развиваются поверхностные корни, которые легко повреждаются при рыхлении. В жаркую погоду вредно поливать холодной водой, так как корни теряют способность впитывать воду, и наступает водяное голодание.

Если осадков нет, розы поливают чаще, через 3–4 дня, по 0,5 ведра под куст; парковые и плетистые можно поливать раз в неделю, но обильнее, по 2–3 ведра под куст, так как у них корни проникают на большую глубину.

Перед и после подкормок необходим полив, так как при недостатке влаги происходит засаливание почвы, а избыточная концентрация солей пагубна для растений. Поливают в несколько приемов, чтобы вода равномерно впитывалась в землю.

После полива, когда грунт чуть просохнет, рыхлят на глубину 5–6 см, чтобы не образовывалась на поверхности корка.

Перед наступлением зимы необходимо обеспечить низкую влажность земли вокруг роз. Для этого в конце августа полив прекращают, а если лето было дождливым, прекращают еще раньше.

Розы — многолетняя культура, которая в открытом грунте может расти более 20 лет. Нормальное развитие растений зависит от условий внешней среды: недостаток света, избыток или недостаток влаги и тепла, чрезмерные и несвоевременные подкормки ухудшают состояние роз. А ослабленные растения легче поражаются инфекционными заболеваниями и больше страдают от вредителей,

Все болезни роз делятся на инфекционные и неинфекционные.

К инфекционным относятся грибные, бактериальные и вирусные болезни. Все они нарушают обмен веществ у растений.

Возбудителями грибных заболеваний являются паразитические грибы, образующие грибницы на поверхности растений или внутри их тканей. При неблагоприятных для себя условиях они не погибают, а сохраняются в виде налетов и гнилей, причем не только в живых тканях, но и в мертвых растительных остатках, которые могут стать источником распространения болезни. Поэтому непременным условием защиты растений является профилактика и своевременное оздоровление роз.

Из грибных болезней самыми распространенными и очень опасными являются инфекционный ожог, мучнистая роса, черная пятнистость, серая гниль, ржавчина и ложная мучнистая роса.

Инфекционный ожог, или стеблевой рак роз

Возбудителем этой болезни является гриб Coniothyrium wernsdorffiae. Чаще всего он поражает розы, страдающие от избытка влаги в зимних укрытиях при высокой температуре. Вот почему весной розы необходимо открывать как можно раньше. Часто гриб поражает растение, если оно перекормлено азотом в осенний период. На побегах появляются опоясывающие бурые пятна с красновато-бурой каймой.

Гриб попадает в растение через ранки на стеблях и во время осенней обрезки, а затем распространяется сверху вниз. Зимует Coniothyrium wernsdorffiae в растении или в почве.

Устойчивых к инфекционному ожогу сортов роз пока нет.

Переносится заболевание на руках, через секатор и т. д. Розы флорибунда, полиантовые и миниатюрные поражаются инфекционным ожогом несколько меньше, зато парковые болеют довольно часто.

Непременным условием для избежания этой инфекции является укрытие роз на зиму в сухую погоду. Осенью, перед укрытием, нужно оборвать листья, вырезать невызревшие побеги и сжечь их. Опрыснуть растение 9 % раствором (300 г на 10 л воды) железного купороса или 5 % бордской жидкостью, или 1 % раствором медного купороса.

Весной, после снятия укрытия необходимо внимательно осмотреть побеги и вырезать пораженные до здоровой ткани.

У слабо пораженных побегов следует зачистить (соскоблить) места поражения садовым ножом или скальпелем, нанести на них глазную тетрациклиновую мазь или кашицу из чеснока, наложить лист подорожника или щавеля и закрепить лейкопластырем. Инструмент должен быть продизенфицирован спиртом (водкой) или густым раствором перманганата калия (марганцовкой).

После весенней обрезки розы нужно опрыснуть кусты роз 1 % (100 г на Юл воды) раствором медного купороса.

В течение лета тщательно просматривайте растения и вырезайте все больные побеги. Места среза смазывайте садовым варом или жидкостью Новикова. Не перекармливайте розы азотом!

Мучнистая роса

Это одна из самых опасных и распространенных болезней роз. Возбудителем мучнистой росы является гриб сферотека панноза (Sph. Pannosa Lev, var. rosae Wbromch).

Он поражает листья, бутоны, побеги и плоды. Сначала на розах появляется белый паутинный или мучнистый налет. Затем грибница уплотняется, налет становится буровато-серым. Споры образуются в течение всего лета и разносятся ветром на большие расстояния. Особенно сильно страдают от мучнистой росы чайногибридные и ремонтантные розы. Листья у них скручиваются, пораженные участки побегов отмирают. Растения слабеют и могут погибнуть во время зимовки.

Развитию болезни способствуют избыточное удобрение азотом, дефицит кальция в почве, недостаток или излишек влаги, загущенность посадок.

Поэтому в борьбе с мучнистой росой нужно сочетать правильную агротехнику (строго следить за режимом питания, не допускать избытка азотных удобрений перед бутонизацией, подкармливать розы в этот период фосфором и калием) с применением препаратов при первых признаках болезни.

Чтобы избежать занесения инфекции, купленые розы нужно окунуть «с головой» на 15–20 минут в 1 % раствор медного купороса или 0,2 % раствор фундазола (1 ст. ложка на 10 л воды), а потом регулярно проводить профилактику:

• опрыскивать настоем коровяка (1:10);

• пятисуточным настоем золы (1 стакан на 10 л воды), поскольку находящиеся в золе и навозной жиже микроэлементы разрушают грибницу;

• раствором перманганата калия (2,5 г на Юл воды);

• раствором кальцинированной соды с мылом (40–50 г соды и 40 г мыла на 10 л воды). Опрыскивать только в солнечную погоду!

2-3 раза в сезон опылять растения золой и посыпать ею землю вокруг кустов с последующей заделкой.

При появлении мучнистой росы необходимо немедленно обработать растения с интервалом 4–5 дней 1 % бордоской жидкостью, или 0,4 % раствором хлорокиси меди, или медно-мыльным раствором (на 10 л воды 20–30 г медного купороса и 200–300 г мыла). Для приготовления этого раствора медный купорос и мыло отдельно растворяют в небольшом количестве горячей воды, затем раствор медного купороса тонкой струйкой вливают в мыльный раствор, непрерывно помешивая, потом процеживают.

Черная пятнистость

Во второй половине лета, особенно дождливого, на листьях роз появляются коричневые пятна, которые постепенно чернеют.

На черных пятнах появляются вздутия округлой или продолговатой формы. Возбудителем этой болезни является гриб Marssonina rosae. Пораженные листья желтеют и опадают. Кусты оголяются.

Опавшую листву нужно собрать и сжечь, а затем принять те же меры, что и против мучнистой росы.

Ржавчина роз

Возбудителем этой болезни являются ржавчинные трибы из рода Phragmidium disciflomm. Ржавчина поражает практически все растение. На нижней стороне листьев возникают оранжевые подушечки спор, пораженные побеги искривляются, утолщаются и высыхают. Болезнь легко переносится с растения на растение и сильно их ослабляет. Кусты сбрасывают большую часть листьев и прекращают цветение, а при сильном поражении гибнут. Ржавчиной поражаются, в основном, парковые и ремонтантные розы.

Инфекция зимует на опавших листьях, поэтому дня предупреждения болезни листья необходимо убрать, пораженные побеги вырезать и сжечь.

Для профилактики перед каждым цветением необходимо проводить внекорневые подкормки 0,3 % раствором вытяжки суперфосфата и 0,3 % раствором калийной селитры до полного смачивания листьев. При сильном поражении растения лечению не подлежат. Их выкапывают и сжигают.

Серая гниль или ботритис

Возбудителем болезни является гриб Botrytiscinerea Pers, который поражает около 200 различных видов растений.

У роз страдают преимущественно бутоны с цветоножками. В сырую погоду они покрываются серым налетом. В первую очередь гниль нападает на ослабленные растения, и чаще всего с белыми и светло-розовыми цветками. Бутоны на них не раскрываются, загнивают и опадают. На лепестках появляются мелкие бурые пятнышки (язвочки), листья желтеют и тоже опадают. Серой гнилью поражаются и молодые корешки черенков.

Очаги инфекции сохраняются в растительных остатках в виде мицелия (грибницы), который весной образует споры. Затем их разносят насекомые и ветер. Поэтому нежелательным соседом для роз является земляника, часто болеющая серой гнилью.

Серая гниль чаще поражает розы флорибунда и чайно-гибридные. Появляется она при загущенных посадках, или если поливы производятся поздно вечером, когда листья не успевают обсохнуть.

В дождливое время розы следует защитить: над ними натягивают пленку или надевают на цветущий куст большие полиэтиленовые пакеты.

Меры борьбы и профилактики серой гнили такие же, как против других грибных заболеваний.

Микроудобрения повышают устойчивость растений к серой гнили.

Ложная мучнистая роса

Возбудителем болезни является гриб Peronospora sparsa Berk. На верхней стороне листа появляются желто-коричневые, иногда пурпурного цвета пятна. Затем лист скручивается и опадает.

Развитию болезни способствуют резкие перепады температур, теплая влажная погода, избыток азотных удобрений.

Опрыскивание ядохимикатами не приносит должного результата. Пораженные побеги приходится вырезать и сжигать, а сильно пораженные растения уничтожать целиком.

Ложной мучнистой росой болеют в основном розы в оранжереях.

Мозаика

Это вирусное заболевание проявляется в том, что в конце весны жилки на листьях приобретают бледно-желтую или кремовую окраску (жилковая мозаика). Иногда на поверхности листьев появляются желтые пятна, напоминающие по форме лист дуба или кольца (линейная мозаика).

Зараженные мозаикой растения очень слабеют, не достигают своих характерных размеров и весьма недолговечны. Вирус распространяется, как правило, при окулировке. Пораженные мозаикой розы не используют для размножения. Их хорошо подкармливают полным минеральным удобрением с микроэлементами. При сильном поражении куст уничтожают.

Неинфекционные заболевания роз

Нарушение режима питания (недостаток того или иного элемента), избыток или недостаток влаги, заморозки весной или жаркое лето приводят к возникновению неинфекционных поражений, которые можно вылечить, зная их симптомы.

Очень важным элементом питания роз является азот. При недостатке этого элемента листья теряют зеленую окраску, на них появляются красные точки, листовые пластинки становятся узкими. Весной растения становятся особенно чувствительны к недостатку азота, когда он необходим для усиленного роста побегов, листьев, бутонов. В этом случае розы нужно подкормить мочевиной, или аммиачной селитрой, или любым полным минеральным удобрением, содержащим азот (1 ст. ложку на 10 л воды).

Помните, что при избытке азота листва становятся темно-зеленой, растения буйно растут, образуя мало цветков, и легко подвергаются грибным заболеваниям.

Очень важную роль в процессе дыхания и обмена веществ играет фосфор, который поддерживает тургор клеток, усиливает рост корней, способствует закалке растений и повышает их морозостойкость. На щелочных почвах соединения фосфора переходят в нерастворимое состояние и становятся недоступными для роз. Наступает фосфорное голодание. В этом случае на краях листьев образуются фиолетово-коричневые полосы и пятна, листья мельчают, становятся узкими, отходя от побегов под острым углом. Задерживается рост побегов, и листья опадают.

При недостатке фосфора розы необходимо подкормить суперфосфатом (1 ст. ложка на 10 л воды), почву замульчировать торфом, а потом заделать его в грунт.

Калий влияет на вызревание побегов и подготовку растений к зиме, а также повышает их устойчивость к грибным заболеваниям. При недостатке калия края листьев желтеют, прожилки остаются зелеными. Постепенно листья желтеют целиком, сморщиваются и приобретают красновато-фиолетовый цвет.

Калия часто не хватает растениям на песчаных и торфяных почвах. В этих условиях розы необходимо подкормить суперфосфатом (1 ст. ложки на 10 л воды).

Магний, калий и железо участвуют в образовании хлорофилла, без которого невозможен фотосинтез. Эти элементы содержатся в достаточном количестве во всех почвах, кроме песчаных и отчасти торфяных. При недостатке магния, калия и железа возникает хлороз — неинфекционнная, но опасная болезнь.

При недостатке магния в середине лета на старых листьях, а затем и на молодых появляются обесцвеченные пятна. Между жилками образуются мертвые желто-красные участки. Края листьев остаются зелеными.

При избытке калия возникает дефицит кальция, который необходим растениям для нормального роста надземной части и корней. При нехватке кальция стебли и листья становятся ослабленными, поражаются верхушки молодых листьев, цветоносы отмирают, корни не развиваются. В этом случае следует подкормить растения кальциевой селитрой (1 ст. ложка на 10 л воды).

На нейтральных, щелочных и насыщенных кальцием почвах растения часто испытывают недостаток железа. Листья желтеют, начиная с краев, вокруг жилок остается узкая зеленая полоска. Особенно страдают молодые листья. Чтобы восполнить недостаток железа, нужно внести в почву торф или любое кислое удобрение. Два-три раза провести внекорневые подкормки железосодержащими препаратами.

Хлороз поражает растения и при недостатке марганца — листья желтеют между жилками от края к центру, образуя участки в форме язычка. Желтая окраска появляется на старых листьях. В этом случае растения необходимо подкормить 0,5 % сульфатом марганца.

Кроме перечисленных веществ, розы нуждаются в некоторых микроэлементах, потребляемых в малых количествах, но жизненно необходимых. Среди них сера, бор, медь, цинк, молибден, кремний, кобальт.

Одним из важнейших для растений элементов является бор, который способствует росту листьев. При недостатке бора точка роста молодых побегов отмирает, листья деформируются, их края загибаются.

Зола является хорошим источником бора, поэтому в период вегетации под розы вносят золу в виде подкормок: ее рассыпают вокруг куста, а затем заделывают.

При недостатке меди кончики листьев белеют, затем сами листья теряют тургор и вянут.

При недостатке молибдена опадают бутоны и цветки. Цинк способствует поглощению растениями из почвы азота, фосфора, калия и кальция. Если цинка мало, то по всему краю листа распространяются хлорозные пятна. Зеленая окраска сохраняется только вдоль жилок.

Сера оказывает влияет на окислительно-восстановительные процессы. При недостатке ее жилки на листьях желтеют, и появляются красные пятна отмирающих тканей.

Серы и кремния содержится достаточно практически в любых почвах, их вносят в почву с органическими удобрениями: навозом и перегноем.

Следует помнить, что избыток микроэлементов действует на розы угнетающе и может вызвать их гибель. Поэтому вносить их в почву надо не более двух раз в год — весной (в начале вегетации) и после летней обрезки, вместе с полными минеральными удобрениями (1 табл. на Юл воды).

Одно из главных условий хорошего цветения роз в следующем году — правильное укрытие их на зиму. В последние годы природа постоянно преподносит нам сюрпризы, которые обязывают серьезно относиться к подготовке наших любимцев к зимовке. Их выживание зависит не только от способа укрытий, но и от зимостойкости выращиваемых сортов, правильной агротехники. Розы слабые, истощенные чрезмерной срезкой, пораженные болезнями и вредителями, а также буйно растущие (то есть, перекормленные азотом) зимуют плохо.

Очень важно, чтобы к осени растения были здоровыми и побеги хорошо вызрели. Для этого нужно летом и весной регулярно давать розам подкормки. Соблюдая указанные рекомендации, мы повышаем зимостойкость роз и в результате они без ущерба переносят резкие перепады температур, хорошо зимуют и радуют нас пышным цветением на следующий год.

Самые зимостойкие — парковые розы, многие сорта которых зимуют без укрытий, а некоторые требуют только, чтобы их пригнули к земле и обмотали утеплительными материалами.

Чайно-гибридные розы плохо переносят зиму, некоторые сорта погибают без укрытия уже при -10°. Более выносливы ремонтантные и плетистые розы, розы группы флорибунда, полиантовые и миниатюрные. Однако и они требуют укрытия и защиты от избытка влаги, так как при частых оттепелях во время сырой зимы эти виды выпревают.

В течение 20 лет я применяю воздушно-сухое укрытие, разработанное специалистами Главного ботанического сада им. Цицина. Этот способ надежно защищает растения от проникновения влаги, а воздух внутри укрытий предохраняет их от переохлаждения.

При этом способе начинают готовить розы к укрытию еще до наступления первых заморозков, так как при понижении температуры до -3° соки в стеблях замерзают, кора лопается, появляются губительные для растений морозобоины. Сильно пораженные стебли нужно вырезать на кольцо, если они, расположены близко к корневой шейке, или до здоровой части побега. Небольшие морозобоины можно лечить: при помощи щеточки надо промыть их малиновым раствором перманганата калия (марганцовки) или 1 % раствором медного купороса. Затем смазать пораженное место садовым варом и заклеить пластырем.

Чтобы избежать появления морозобоин, в конце сентября — начале октября кусты роз следует окучить сухим песком или землей, заготовленной заранее. Только не берите ее около кустов, оголяя корни. Торф применять не следует, так как он слеживается, долго не отдает влагу, поэтому розы выпревают. Пока побеги эластичны, связывают их синтетическим шнуром (даже старыми колготками) и постепенно пригибают чуть ниже уровня будущего укрытия.

Плетистые розы снимают с опор, укладывают на лапник, рубероид или доски и пришпиливают к земле металлическими скобами, которые можно изготовить из проволоки диаметром 5–6 мм.

Штамбовые розы пригибают, под место прививки подкладывают лапник или рубероид и присыпают песком или землей. Затем постепенно снимают листья, двигаясь снизу вверх, вырезают не вызревшие побеги.

После первых заморозков удаляют все оставшиеся листья и прищипывают бутоны. Опрыскивают 3 % железным купоросом (300 г на 10 л воды) и устанавливают над розами домики-парники, изготовленные из гнутых труб или жестких прутков.

Чтобы розы в укрытие ушли сухими, на эти каркасы в сухую погоду укладывают рубероид, оставляя торцы открытыми. Затем поверх рубероида натягивают пленку, надежно закрепляя ее шпагатом или прижимая к земле кирпичом, камнями, землей.

Пленка Fie только служит дополнительным утеплителем, но и позволяет использовать рубероид многократно, до 5–6 лет.

Домики-парники делают высотой 50–60 см из жестких прутков длиной 1 м, с шагом 1 м. Сверху укладывают рейки и прикрепляют их к пруткам. Конструкция должна быть прочной, чтобы выдержать толстый слой снега. И только когда промерзает верхний слой земли и установятся постоянные морозы -8…-10°, закрывают торцы крафт-бумагой в два слоя и опускают на нее пленку. Нельзя сначала натягивать пленку, а потом укладывать рубероид, так как на пленке образуется конденсат, создавая сырость и плесень внутри укрытия.

На окученные плетистые, штамбовые, миниатюрные розы можно сначала уложить лапник, поверх установить сухое укрытие из рубероида и пленки, которую надо прижать к земле, когда закрываются торцы. Чтобы снежный покров не сломал штамбы, поставьте над ними жесткие скобы.

Если есть возможность, обложите лапником любые розы. Это предохраняет их от грызунов. Можно сжечь старые шерстяные тряпки и разбросать их внутри укрытий. Грызуны не выносят запаха жженой шерсти.

Весной во время оттепелей розы нужно проветривать, для этого в торцах делаются отдушины, а когда сойдет снег, укрытие постепенно снимается.

Воздушно-сухое укрытие довольно трудоемко. Поскольку в последние годы зимы в стали сравнительно мягкими, можно ограничиться таким укрытием: розы обрезать, снять листья поэтапно, обработать 3 % железным купоросом, окучить заранее приготовленной сухой землей или песком, сверху укрыть лапником. Дождливой осенью сверху уложить пленку, которую надо снять после того, как установятся постоянные морозы и набросать на лапник побольше снега. Но есть риск, что розы вымерзнут, и каждый розовод должен сам решить, какой метод укрытия выбрать.

Воздушно-сухое укрытие нельзя применять на сырых болотистых почвах с высоким стоянием грунтовых вод, иначе там образуется конденсат, и розы выпревают.

Александра Теорина

_{http://flower.onego.ru/}

Бетонный поясок

ДЕЛАЕМ БЕТОННЫЕ БОРДЮРЫ ДЛЯ КЛУМБ И САДОВЫХ ДОРОЖЕК

Преимущество таких бордюров заключается в том, что они могут быть любой формы и протяженности. Однажды, оградив таким бордюром клумбу или садовую дорожку, вы избавите себя от хлопот на долгие годы.

Материалы и инструменты:

• пила;

• молоток;

• фанера или тонкая ДВП;

• деревянные колышки;

• шурупы;

• шуруповерт;

• деревянная гладилка;

• емкость для замешивания бетона;

• лопата;

• мастерок;

• цементно-песчаная смесь;

• жидкий краситель для бетона;

• состав для герметизации бетона;

• ведро.

Порядок действий:

• Разметьте границу, по которой планируете разместить бордюр. Разметить нужно полоску шириной около 10–15 см.

• Выкопайте траншею глубиной около 10 см по разметке. Утрамбуйте землю на дне траншеи, чтобы обеспечить надежную основу для бетона.

• По кромкам траншеи вбейте деревянные колышки с шагом около 50 см.

• Шурупами зафиксируйте полоски гибкой фанеры или ДВП.

• Чтобы зазор между стенками опалубки был одинаковым, вставьте внутрь желоба небольшие реечки соответствующей длины.

• Замешайте довольно густой бетон, заполните им получившийся желоб. С помощью мастерка равномерно распределите смесь и уплотните ее.

• Подождите, когда с поверхности уйдут излишки воды, а затем разровняйте поверхность бетона деревянной гладилкой.

• При желании, на поверхности бетона можно сделать расшивку, будто ваш бордюр состоит из небольших секций.

• Сверху бетон покройте раствором для герметизации, а затем дайте ему застыть в течение 3–5 дней.

• Когда бетон затвердеет, снимите опалубку. Если по бокам бордюра остались углубления, засыпьте их грунтом и утрамбуйте.

_{http://www.diy.ru/post/8301/}

Дачные хитрости

• На лопасти верхушки флюгера и другие места наклейте кусочки зеркальной плёнки. Такой флюгер в солнечную погоду бегающими солнечными зайчиками отгоняет «пернатых хулиганов».

• Черенки красиво цветущих кустарников (роза, сирень, вишня войлочная и др.) для лучшего укоренения перед посадкой полезно поставить на сутки в раствор меда (1 чайная ложка на стакан воды комнатной температуры).

• Чтобы деревянная опора, применяемая для различных садовых целей, дольше служила, ее конец опускают в расплавленный битум.

• Если у окна посадить черёмуху, мух в комнате будет значительно меньше.

• Располагать гряды надо, по-возможности, с запада на восток. Посевные ряды протягивать вдоль. При таком размещении получается хорошая освещенность и обработка растений не затрудняется.

• Если семена томатов и левкоя посеять в одном ящике, то последние не будут болеть черной ножкой.

• Птицы — первые помощники в борьбе с вредителями. Они чаше будут прилетать в сад, где есть для них водопой. Его лучше устроить на открытом месте, что бы птица смогла вовремя заметить опасность.

• Чтобы приготовить антибактериальную подкормку для капусты нужно развести в ведре воды сорок капель медицинского йода. Поливают по одному литру подкормки в каждую капусту во время формирования ее кочана.

• Молоко способно защитить огурцы и помидоры от мучнистой росы. Для этого одну его часть нужно развести в девяти частях воды и один раз в неделю опрыскивать культуры этим раствором. Молочный раствор покрывает тонкой пленкой листву растений и не дает ей заболеть.