Если верить статистическим выкладкам, Фрогнер-парк (Frognerparken) – самый посещаемый туристический объект в Норвегии: ежегодно сюда приезжает более 1 миллиона человек. Учитывая такой наплыв туристов, одиночество, разумеется, никому не грозит, но прокладывать себе локтями путь через толпы экскурсантов тоже не придется: Фрогнер – громаден, и стоит отойти от главной аллеи, как обнаруживаются и безлюдные дорожки для романтических прогулок, и лужайки для пикника. И главное – все удовольствие не стоит ни эре: вход в парк свободный, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
Центральный вход в парк расположен со стороны непривычно шумной по местным меркам трассы Киркевайен (Kirkeveien), между Гюльденлёвес-гате (Gyldenlшves gate) и Мюнтес-гате (Munthes gate). Если идти неторопливым шагом, прогулка от метро Majorstuen займет минут пять. По правую руку останется еще одна легенда конькобежного спорта – стадион «Фрогнер» (Frogner stadion). До 1940-го он был главной спортивной ареной страны, но потом уступил эту роль реконструированному к началу войны «Бишлету». Сегодня перед стадионом установлены памятники конькобежцу Оскару Матисену и фигуристке Соне Хени, а под северными трибунами расположился отдельный Музей коньков (Sk ytermuseet): начищенные до блеска кубки, ссохшиеся от времени норвеги чемпионов и полная фотоистория норвежских коньков – от Ивара Баллангруда до Юхана-Олафа Косса.
Перед главными воротами парка с обеих сторон стоят сторожевые будки с причудливыми барельефами на бронзовых дверях. Арки центрального входа украшены выкованными из железа драконами и ящерами. Сразу за воротами находятся памятник Вигеланну и информационный центр, где можно приобрести схему парка.
К западу от центрального входа лежит усадьба Фрогнер (Frogner hovedgеrd) – в длинном фахтверковом здании конца XVIII века с черепичной крышей и увенчанной шпилем башенкой расположился Музей города Осло (Oslo Bymuseum). Идиллический внутренний двор усадьбы с трех сторон окружен старыми сельскохозяйственными постройками.
Но главная приманка Фрогнер-парка – расположенный вдоль центральной аллеи скульптурный парк Вигеланна (Vigelands skulpturpark), грандиозный комплекс из 670 гранитных и бронзовых фигур. Он начинается 100-метровым мостом, перекинутым через Фрогнерскую заводь (Frognerdammene). 58 бронзовых скульптур на парапетах моста в основном посвящены отношениям между полами и между взрослыми и детьми. По краям моста расположены 4 высокие колонны, на которых представлены сцены схватки людей с ящерами-демонами. У центральных пролетов, где мост становится на несколько метров шире, – две композиции с фигурами, внесенными в массивные колеса, символ вечности. Рядом, сжав кулаки и скорчив страшную гримасу, топает ножкой «Сердитый малыш» (Sinnataggen). Неофициальный символ парка неоднократно похищали, но городским властям всегда удавалось вернуть карапуза на место.
Сразу за мостом на берегу пруда восемь бронзовых малышей выстроились вокруг круглой «Детской площадки» (Barneplassen), в центре которой скрученный в узел эмбрион упирается макушкой в невысокий постамент. По замыслу художника эта композиция должна символизировать зарождение жизни.
Фонтан (Fontanen), к которому ведет главная аллея, – самая ранняя работа Вигеланна из размещенных в парке: ее гипсовую модель скульптор изготовил еще в 1906 году, и до того как возникла идея всего комплекса, фонтан хотели установить на Эйдсвол-плас перед Стортингом. Огромную чашу – «бремя жизни» – несут на своих плечах шесть мускулистых голиафов. Из чаши потоки воды падают на 20 изваяний – человеческие тела переплетены со стволами и ветками деревьев. Вигеланн пытался передать неразрывную связь людей с природой от момента рождения до смерти: «деревьями жизни» опутаны и младенцы, и юноши, и старцы, и скелеты умерших. Вокруг фонтана выложен мозаикой огромный лабиринт. В стороне от главной аллеи расположена скульптурная группа «Семья» (Slekten), состоящая из сгрудившихся в кучу двух десятков родственников.
От фонтана широкие лестничные пролеты взбираются к главной скульптурной композиции парка – Монолиту (Monolitten). Монолит состоит из 121 человеческой фигуры. Подъем к нему сопровождается шумом падающей воды в искусственных водопадах. Напряжение нарастает, но за несколько метров до вершины становится вдруг удивительно тихо – водопады уходят за каменные перегородки. Вигеланн работал над Монолитом почти 20 лет. Первый макет обелиска был создан в 1924 году, потом скульптор слепил две модели в натуральную величину – глиняную и гипсовую, и лишь после этого началась работа над гранитной глыбой, доставленной во Фрогнер из южного Иде-фьорда. Работы над Монолитом были завершены незадолго до смерти Вигеланна. На Рождество 1944 года 180 000 норвежцев пришли впервые посмотреть на скульптурное чудо: леса еще не разобрали, и люди могли детально изучить обелиск, забравшись к расположенному на 17-метровой высоте младенцу. Мастер не стал растолковывать идею, которую он вложил в Монолит, оставив широкое поле для догадок и домыслов. Обелиск интерпретируют и как картину борьбы за существование, и как фаллический символ, и как бесконечно повторяющийся цикл жизни, и как материализованное стремление к Богу.
Вокруг Монолита установлены 36 скульптурных композиций, иллюстрирующих цикл человеческой жизни. Люди всех возрастов – от детей до стариков – представлены в разных житейских ситуациях: они спят, едят, играют, любят друг друга, скорбят, утешают, страдают и радуются. Позирующие туристы не стесняются забираться на статуи и даже усаживаться им на головы: живые лилипуты с разной степенью успеха дополняют группы каменных гигантов.
За Монолитом главная аллея продолжает карабкаться в гору – мимо солнечных часов со знаками зодиака к «Колесу жизни» (Livshjulet), состоящему из семи переплетенных тел. От «Колеса жизни» открывается панорамный вид на парк и город, а также на расположенное за парком кладбище Вестре-Акер (Vestre Aker gravlund).
У южного входа в парк на Хальвдан-Свартес-гате (Halvdan Svartes gate) стоит дворец из красного кирпича, построенный городскими властями для Густава Вигеланна. Здесь скульптор жил, и здесь же находилась его мастерская, а сегодня в здании с небольшой башенкой – Музей Вигеланна (Vigeland-Museet). Из патриотических чувств скульптор попросил не украшать здание шпилем, чтобы оно не напоминало о тех временах, когда Норвегия подчинялась датской короне и шпили по копенгагенским модам лепили где ни попадя. Поэтому вопреки первоначальному проекту на башне Вигеланнова дворца установили лишь скромный громоотвод.
ГУСТАВ ВИГЕЛАНН (1869-1943)
Сын краснодеревщика Вигеланн девятнадцатилетним подростком приехал в Кристианию из южной Норвегии. С собой в столицу он привез только эскизы скульптур, которые долгое время не решался никому показывать. Поскитавшись по сараям и чердакам, Густав нанялся в подмастерья к известному столичному скульптору Брюнюльфу Бергслиену. Вскоре работы молодого мастера были отмечены на общенациональной выставке, и ему выделили стипендию для обучения в Копенгагене. В 1893 году Вигеланн посетил мастерскую Родена в Париже, и это оказало сильное влияние на все его последующее творчество. После учебы в Берлине и Италии Вигеланн вернулся на родину и довольно быстро добился признания как ведущий норвежский скульптор, что обеспечило ему стабильный поток государственных заказов на обустройство столицы нового независимого государства. В 1915 году Вигеланн подал на рассмотрение городских властей грандиозный проект – создание целого парка монументальной скульптуры. После девяти лет горячих дебатов и споров проект утвердили, и художник подписал с государством договор: он передавал в дар Кристиании все свои будущие работы, а взамен получал полное довольствие и новую мастерскую, в которой после его смерти должны были открыть музей. Вигеланн принялся за работу, а жители Кристиании стали выплачивать ежегодный налог, который покрывал расходы на строительство парка. Такая ситуация очень удручала приятеля скульптора Эдварда Мунка, который открыто возмущался тем, что часть своего скромного заработка он вынужден отдавать «предпринимателю» Вигеланну, поставившему производство скульптур на поток.
09. Бюгдой и ближние острова
ОРИЕНТАЦИЯ
Полуостров Бюгдой (Bygdшy) в 5 километрах к западу от центра Осло – это сосновые леса, дорогие виллы, море, скалы, песчаные пляжи и музеи, в которых собраны главные предметы национальной гордости норвежцев – корабли и лодки. Мечта туриста: все близко, все рядом, дорожки проложены, указатели поставлены, заблудиться невозможно, мимо тоже не пройти. Надоело осматривать легендарные корабли – отправляйтесь на пляж, надоело загорать – посмотрите на избы, свезенные со всей Норвегии, надоели избы – отправляйтесь играть в волейбол на лесной поляне или прогуляйтесь вдоль морского берега, вглядываясь в линию горизонта. И так – целый день.
Добираться – морем. С апреля по сентябрь от пирса №3 на набережной Ратуши каждые 20-30 минут на полуостров отправляются морские трамваи (с 9.00 до 21.00). Через 15 минут после отправления трамвайчик причаливает у пристани Дроннинген, потом 5 минут плывет до музея на мысе Бюгдой. Зимой до Бюгдоя можно добраться на автобусе №30 – рейсы от Центрального вокзала и Национального театра выполняются и в теплое время года, но променять на них морскую прогулку могут только закоренелые гидрофобы.
Если на следующий день захочется повторить опыт, но по второму разу осматривать музеи не хочется, в норвежской столице можно выбрать вариант «только море и пляж» – острова архипелага, разбросанного по Осло-фьорду. Корабли на острова Хуведоя (Hovedшya), Грессхольмен (Gressholmen), Рамбергойа (Rambergшya), Хеггхольмен (Heggholmen) и Лангойене (Langшyene) отправляются от пирса Виппетанген за крепостью Акерсхус: плыть до ближайшего из них – Хуведоя – всего 4 минуты, а вероятность встретить там хоть одного щелкающего затвором фотоаппарата туриста минимальна.
ВОКРУГ ПРИСТАНИ ДРОННИНГЕН
Первое, что бросается в глаза, когда морской трамвай подплывает к пристани Дроннинген (Dronningen), – неоготический замок на холме немного правее пристани. Замок Оскарсхолл (Oscarshall slott, 23 мая – 16 сентября: чт-пт, вс 12.00-16.00, вход – NOK 50, для детей – NOK 20) построили в 1852 году как летнюю резиденцию Оскара I. В 1881 году Оскар II открыл здесь «исторический музей», выставив антиквариат, живопись и реликвии, имеющие отношение к истории династии Бернадотов, основанной его дедом Карлом Юханом.
На самом причале разместился лучший ресторан Бюгдоя Lanternen Kro. Прямая дорога от него ведет к крестообразному сооружению с красной черепичной крышей – Музею кораблей викингов (Vikingskipshuset, Huk aveny 35, 22 13 52 80, октябрь-апрель: пн-вс 11.00-16.00; май-сентябрь: пн-вс 9.00-18.00, вход – NOK 40, для детей – NOK 20), построенному в 1913 году для хранения трех поднятых со дна моря ладей. У викингов существовал обычай хоронить своих вождей в богато украшенных кораблях: они верили в сохранение статуса в загробной жизни и грузили в погребальную ладью вождя оружие, доспехи, драгоценности, посуду и прочую утварь, которая должна была ему пригодиться на том свете. Зачастую убивали рабов и хоронили их вместе с хозяевами. Корабли отпускали в открытое море или намеренно топили, обвесив тяжелыми якорями.
Все три корабля, выставленные в музее, были построены в IX веке и пролежали 1 000 лет на глинистом морском дне. Первый корабль – прямо у входа – называется Осебергским в честь местечка, где он был найден. Ладья с великолепно сохранившимися резными узорами предположительно предназначалась для жены вождя. Такого типа легкие корабли – 22 метра в длину и 5 метров в ширину, – вероятно, использовали только в прибрежных водах. На 2 метра длиннее и значительно крепче его Гокстадский корабль, расположенный в восточном крыле музея. На таких суднах викинги могли пересекать океан: в 1893 году точная копия корабля из Гокстада доплыла из Норвегии до Америки. В третьем, западном, крыле – самый маленький Тунский корабль, от которого сохранились лишь отдельные фрагменты. В южном крыле выставлены предметы, найденные на кораблях. Среди прочего – санки, бубенчики и трости с наконечниками в форме звериных голов.
Сразу за Музеем кораблей викингов находится Народный музей (Folkemuseum, Museumsveien 10, 22 12 37 00, 15 мая – 14 сентября: пн-вс 10.00-18.00, вход – NOK 75; 15 сентября – 14 мая: пн-пт 11.00-15.00, сб-вс 11.00-16.00, вход – NOK 55) – один из самых больших в Европе музеев под открытым небом. Старые рубленые крестьянские избы стали свозить на Бюгдой со всей Норвегии в 1894 году по инициативе искусствоведа Ханса Ола. Сегодня на территории музея стоят 155 домов, сараев, амбаров и конюшен; каждой норвежской области – фюльке – выделен свой уголок. За «Фюльке Телемарк» в южной части музея расположился «Старый город» (Gamle Byen) – воссозданный в мельчайших подробностях норвежский город столетней давности с залом для заседаний стортинга, присутственными местами, аптекой, сельским магазином, бензоколонкой и бакалейной лавкой, в которой продают сахарные леденцы, сваренные по старинному рецепту.
В северной части стоит самый впечатляющий его экспонат – деревянная церковь «ставкирка» из области Гуль (Gol stavkirke), построенная без единого гвоздя около 1200 года. Кажется, что многоступенчатая изба с крытыми гонтом навесами и резными украшениями в виде драконьих голов собрана из спичек. Как правило, церковь зарыта, но через окна на галереях виден узкий неф и «Тайная вечеря» у алтаря. Иногда в церкви проходят службы, и тогда можно рассмотреть на хорах древнескандинавские рунические символы, значение которых до сих пор не раскрыто.
ВИКИНГИ
Европа не ждала вторжения. В 793 году к берегам Нортумбрии подошли корабли под яркими полосатыми парусами. Батальоны светловолосых воинов в кожаных доспехах и устрашающих шлемах напали на деревни, вырезали скот, разграбили имущество и разорили монастыри. Захватив с собой сотни пленников, они исчезли за горизонтом на своих быстроходных кораблях. Главной причиной, толкнувшей древних скандинавов на набеги, стал продолжительный голод: скудные северные земли не могли прокормить всех. В перенаселенной Скандинавии стало уже традицией убивать старых, больных и младенцев. В итоге особо оголодавшие взялись за оружие, сели на корабли и отправились искать счастье за морем. Оставшиеся на берегу осудили «джентльменов удачи». По одной из теорий слово «викинг» произошло от глагола «vikja» – «поворачивать»: воины сворачивали с проторенного пути и рвали отношения со своими общинами. Впрочем, по другой теории «викинг» на древнескандинавском означало всего лишь «плавающий по морю». Три века вся Северная Европа молилась об избавлении от «ярости норманнов». Направления набегов были строго поделены: норвежские викинги нападали на Шотландию и Ирландию, захватили Исландию и открыли Гренландию, датчане грабили Францию и южную Англию, а шведы искали удачу на востоке, где их называли варягами. Главаря одной из варяжских дружин, Рюрика, в 862 году новгородское вече призвало навести порядок в славянских землях. На западе мощные ладьи викингов доплыли до американского берега океана: в 1001 году Лейф Эрикссон высадился на острове Ньюфаундленд и назвал новую землю Винландией, «страной вина». Но со временем воинственность скандинавов сошла на нет: привезенные рабы вспахали капризную северную землю, монахи-миссионеры обратили варваров в христианство, а варяжские ватаги вместо грабежа занялись торговлей.
МЫС БЮДГОЙ
У второй пристани – в юго-восточной части полуострова, на мысе Бюгдой (Bygdшyneset) – находятся еще три интереснейших музея корабельной тематики. Прямо у воды стоит гигантский стеклобетонный парник – Музей шхуны «Фрам» (Frammuseet, Bygdшynesveien 36, 23 28 29 50, март-апрель: пн-вс 11.00-15.45; 1 мая – 16 мая, сентябрь: пн-вс 10.00-16.45; 18 мая – 15 июня: пн-вс 9.00-17.45; 16 июня – 31 августа: пн-вс 9.00-18.45; октябрь: пн-вс 10.00-15.45; ноябрь-февраль: пн-пт 11.00-14.45, сб-вс 11.00-15.45, вход – NOK 30, льготный – NOK 15). Его построили в 1936 году, когда корабль полярников Фритьофа Нансена и Руаля Амундсена стал на вечную стоянку в Осло. Трехмачтовый парусник буквально накрыли пирамидальным куполом.
«Фрам» – «Вперед» по-норвежски – был построен в 1892 году по заказу Фритьофа Нансена для экспедиции на Северный полюс. Исследователю понадобился небольшой, но мощный корабль, который бы выдержал давление льда. Лучший норвежский судостроитель того времени Колин Арчер спроектировал корпус с покатыми бортами так, чтобы в случае сжатия льдами корабль выталкивало вверх. «Фрам» обшили металлическими листами, снабдили паровым двигателем и ветряной мельницей, вырабатывавшей электричество. В 1911 году Руаль Амундсен использовал шхуну для своей антарктической экспедиции, в ходе которой он смог первым из исследователей достичь Южного полюса, на 35 дней опередив конкурентов – британскую экспедицию Роберта Скотта.
Рядом с пирамидой «Фрама» находится Музей «Кон-Тики» (Kon-Tiki Museet, Bygdшynesveien 36, 23 08 67 67, октябрь-март: пн-вс 10.30-16.00; апрель-май, сентябрь: пн-вс 10.30-17.00; июнь-август: пн-вс 9.30-17.45, вход – NOK 40, для студентов – NOK 25, для детей – NOK 20). Два главных экспоната в частной коллекции, принадлежащей семье антрополога и путешественника Тура Хейердала, – плот «Кон-Тики» и лодка «Ра-2». В 1947 году на «Кон-Тики», построенном из девяти бальсовых бревен по древнему полинезийскому методу, Хейердал за 101 день проплыл 8 тысяч километров из Перу в Полинезию. Таким образом, он смог доказать, что первые поселенцы на Полинезийских островах могли быть родом из Южной Америки, а не из Азии, на чем всегда настаивали ученые. Получивший в 1952 году «Оскара» документальный фильм о плавании на «Кон-Тики» показывают в крошечном зрительном зале на первом этаже музея. В 1970 году неутомимый путешественник вновь потряс общественность: на построенной на озере Титикака папирусной лодке «Ра-2» (первая «Ра» утонула во время испытаний) он пересек Атлантику, доказав, что древние египтяне могли таким образом плавать к берегам Америки. Путешествие осуществлялось при содействии ООН, а в состав многонациональной команды из восьми человек входил ведущий «Клуба кинопутешественников» Юрий Сенкевич. Третье большое плавание Тур пытался совершить, отправившись в 1977 году по водам бассейна Индийского океана на тростниковой лодке «Тигрис». Но в 1978 году он сжег лодку в Джибути, выразив протест против войн в Сомали и Йемене, которые помешали ему осуществить намеченное путешествие. Все, что осталось от «Тигриса», – кусок руля, хранящийся в музее.
Кроме «Фрама» и «Кон-Тики» на мысу расположен Морской музей (Sjшfartsmuseum, Bygdшyneseveien 37, 24 11 41 50, 1 сентября – 14 мая: пн-пт 10.30-16.00, сб-вс 10.30-18.00; 15 мая – 31 августа: пн-вс 10.00-18.00, вход – NOK 40, для пенсионеров и студентов – NOK 25, для детей свободный). Он занимает два здания. Уменьшенная копия пирамиды, укрывающей «Фрам», «зал кораблей» (Bеthallen), вместил в себя целую коллекцию старых шхун и лодок. На правой стене в глубине зала развешена на деревянных крюках соленая треска – так сушат рыбу на Лофотенских островах. Основная экспозиция разместилась по соседству, в сооружении сложносочиненной формы. Треугольный корпус врезается в море, как нос корабля. Рассматривая модели кораблей, штурвалы, паруса и бортовые журналы, не пропустите систему управления навигацией по Осло-фьорду, отслеживающую передвижение всех судов по акватории. Другой популярный аттракцион – 30-минутный видовой фильм, который показывают на панорамном экране: в ходе путешествия вдоль норвежского побережья зрители узнают историю национального судостроения. На верхней террасе музея расположен ресторан Najaden с отличным видом на Осло-фьорд.
ПЛЯЖИ БЮДГОЯ
Последняя остановка автобуса №30 – пляж Хук (Hukstranden) на юго-западной оконечности полуострова. Купальный сезон длится четыре месяца – с мая по август, и в погожие выходные найти свободное место на гальке у воды очень непросто. По соседству – самый большой в Норвегии нудистский пляж, а за ним раскинулась Парадизбукта (Paradisbukta) с песочным пляжем, на котором дети строят замки. Дальше на западном побережье начинается заповедная зона, где купаться запрещено: прямо к береговой линии спускается Королевский лес (Kongeskogen), в котором можно гулять и собирать белые грибы (сами норвежцы едят только шампиньоны).
БЛИЖНИЕ ОСТРОВА
Первый от крепости Акерсхус и самый интересный из островов – Хуведоя (мор. трам. №92): на нем расположены руины цистерцианского монастыря (Cistercienserkloster), заложенного в 1147 году английскими монахами из Линкольншира и посвященного Деве Марии и святому Эдмунду. Сначала монахи вели аскетический образ жизни. Устав ордена запрещал им пользоваться дарами фермеров, и они должны были сами возделывать землю и обеспечивать себе пропитание. Именно они привезли в Норвегию барбарис и черную бузину. Кроме того, они заботились о больных и нищих, которые приплывали с материка. Древнеисландские саги гласят, что в то время норвежские короли, перед тем как отправиться на войну, обязательно отправлялись на молебен на Хуведоя. Но постепенно монахи отошли от своих принципов: в 1160 году они приняли в подарок от епископа две фермы на материке, а к началу XVI века им уже принадлежали 343 имения на востоке Норвегии. Однако зимой 1537 года наступил час расплаты: комендант замка Акерсхус, убежденный лютеранин Могенс Гюльденстьерне, по приказу короля разорил и сжег аббатство. Владения монастыря были переданы в королевскую казну, его строения разобрали, а камни пустили на укрепление крепости Акерсхус. С тех пор остров использовали в основном в военных целях – он защищал городскую гавань. В 1952 году военные передали Хуведоя гражданским властям, оставив на память о себе ряд древних пушек на холме у монастыря.
Южнее Хуведоя лежит группа островов, давно сросшихся друг с другом: Грессхольмен, Рамбергойа и Хеггхольмен (мор. трам. №93). Здесь нет песчаных пляжей, зато берега изрезаны бухтами, в которых летом быстрее прогревается вода. В XVIII веке на Хеггхольмен перевезли мыловаренную фабрику, на дурной запах от которой так жаловались жители Осло. В сохранившемся поныне желтом двухэтажном доме жили рабочие, а в маленькой избушке по соседству размещалась столовая. Главные достопримечательности Грессхольмена – приятная закусочная, в которой летом разливают холодное пиво, и мириады диких зайцев. Стоит только расстелить подстилку для пикника, поблизости появляется целая орда длинноухих, косящихся на корзинку с провиантом.
Лучшие песчаные пляжи в черте города находятся на самом южном острове архипелага – Лангойене (мор. трам. №94). В 1841 году предприниматель Ханс Конов основал в северной части острова первую в Норвегии цементную фабрику: 45 семей рабочих жили на острове. Когда фабрика закрылась, а жильцы вернулись на материк, домики стали сдавать на лето в аренду состоятельным горожанам (Langшyene Camping, 22 36 37 98, NOK 50 с одного человека за ночь). В северной части острова разбит единственный на островах кемпинг, куда ближе к вечеру приплывают толпы отдыхающих, экипированные спальными мешками и выпивкой.