Осло - читать бесплатно онлайн полную версию книги автора Александр Золотарев (ЭДВАРД ГРИГ) #51

ЭДВАРД ГРИГ

«Я уверен, что по вкусу моя музыка напоминает треску», – однажды написал Эдвард Григ: его отец, коммерсант и британский консул в Бергене, сделал хорошее состояние на торговле соленой рыбой, а матушка была прекрасной пианисткой. В 1858 году по рекомендации выдающегося скрипача Уле Булля пятнадцатилетнего Грига отправили учиться в Лейпцигскую консерваторию.

После окончания учебы Григ уехал в Копенгаген, где написал одну из своих первых симфоний и познакомился с Рикардом Нурдроком, автором норвежского гимна и неутомимым пропагандистом национального искусства, который оказал на молодого композитора огромное влияние. «Покровы спали с моих глаз, – рассказывал Григ впоследствии, – и только благодаря Нурдроку я познакомился с норвежскими народными мелодиями и осознал самое себя».

Осознав себя, Григ возвращается в Норвегию, где вместе с поэтом Бьёрнстьерне Бьёрнсоном задумывает создать национальную оперу «Олав Трюгвассон». Но уже через 3 года после возвращения, в 1865 году, он заболевает туберкулезом и уезжает лечиться в Рим. Там он встретил еще одного норвежца, драматурга Ибсена, и согласился написать музыку для его пьесы «Пер Гюнт». Узнав об этом, Бьёрнсон так возревновал Грига к Ибсену, что на некоторое время перестал общаться с обоими. В 1867 году Григ женился на Нине Хагеруп и основал в Кристиании Норвежскую музыкальную академию, а через год написал самый знаменитый фортепианный концерт в ля миноре. Прославившись на всю Европу, в 1885 году композитор поселился в Тролльхаугене – в домике на скале с видом на Берген. Весной и летом он писал здесь музыку, а на осень и зиму уезжал с гастролями в более теплые европейские страны.

В 1888 году в Лейпциге Григ познакомился с Чайковским, и между композиторами завязалась теплая дружба. («В его музыке, проникнутой чарующей меланхолией, отражающей в себе красоты норвежской природы, то величественно-широкой и грандиозной, то серенькой, скромной, убогой, но для души северянина всегда несказанно чарующей, есть что-то нам близкое, родное…» – писал Чайковский о музыке Эдварда Грига.) Вероятно, из уважения и любви к русскому композитору не отличавшийся высоким ростом Григ, играя на рояле, всегда подкладывал на стул толстый альбом сочинений Чайковского.

4 сентября 1907 года, перед отъездом на гастроли в английский Лидс, Григ неожиданно упал на пол в бергенском отеле Norge. Его увезли в больницу, где он скончался от «хронического переутомления».

ТРОЛЛЬХАУГЕН И ЦЕРКОВЬ ФАНТОФТ

Самая, пожалуй, популярная достопримечательность в окрестностях Бергена – двухэтажный домик Тролльхауген (Troldhaugen, Troldhaugveien 65, май-сентябрь: пн-вс 9.00-18.00; октябрь-ноябрь: сб-вс 12.00-16.00; 15 января – 31 марта: пн-пт 10.00-14.00; апрель: пн-пт 10.00-14.00, сб-вс 12.00-16.00, вход – NOK 50, для студентов – NOK 20), в котором прожил последние 22 года жизни Эдвард Григ. Дом на «холме троллей» (так переводится название) главный норвежский композитор купил на гонорары от сюиты «Пер Гюнт» и Фортепианного концерта ля минор. Вместе со своей женой, певицей Ниной Хагеруп, Григ поселился в красивейшем месте у озера Нурдос по соседству с домом своего лучшего друга, меломана Франца Бейера. Завидев зевак, приближающихся к домику композитора, шутник Бейер размахивал простынями и сигнализировал зажженными свечками, чтобы предупредить Грига, – тому для работы нужен был абсолютный покой.

Как заведено в домах-музеях, интерьер воссоздали «как при жизни»: в кухне висит шапка с широкими полями и пальто маэстро, а на полу стоит чемодан, как будто только что собранный. В столовой – старинная мебель, роскошная люстра, антикварное пианино Steinway – подарок на серебряную свадьбу композитора.

Специально для работы Григ построил крошечную красную беседку, в которой уединялся, глядя на озеро из единственного окна. Сейчас под мостом рядом с беседкой – современный камерный концертный зал Troldsalen на 200 мест, где в июле-октябре по средам, субботам и воскресеньям играют Грига. Билеты продаются в туристическом офисе. Григ и Нина покоятся в саду рядом с домиком на побережье: их могилы врезаны в скалу и украшены двумя одинаковыми надгробиями.

В двух километрах от Тролльхаугена по трассе E39 посреди сосново-буковой рощи стоит украшенная головами драконов и фантастическими животными церковь Фантофт (Fantoft stavkirke) – одна из нескольких деревянных церквей эпохи викингов, сохранившихся в Норвегии. Только это на самом деле копия – оригинал, построенный в середине XII века и перенесенный сюда из деревушки на Согне-фьорде, погиб совсем недавно. 6 июня 1992 года малолетний сатанист Самот сжег церковь Фантофт дотла, а запись пожара использовал для одной из своих песен.

Из центра Бергена до церкви можно добраться на автобусах №19 и 21. Выйти надо на остановке Birkelundsbakken, а затем пять минут идти в горку через парк. Церковь стоит в 600 метрах от главной дороги.

СТАРЫЙ БЕРГЕН И ОСТРОВ ЛЮСЁЕН

Архитектурно-исторический музей под открытым небом Старый Берген (Gamle Bergen, Nyhamsveien 4, 9 мая – 5 сентября: пн-вс 9.30-17.30, вход – NOK 60, для детей – NOK 30, авт. 20, 21, 22, 30, 50 из центра города) находится в 5 км к северу от центра города. Здесь сохранилось четыре десятка деревянных домов XVIII и XIX веков. В прилегающем парке можно гулять в любое время, но внутрь домов без гида не попадешь. Сам по себе городок крошечный, но очень милый. Все горожане знали друг друга в лицо и жили одной общиной. Здесь есть все необходимые учреждения, но лишь в одном экземпляре: парикмахерская, кабинет зубного врача, студия фотографа, ювелирная лавка, несколько магазинчиков и булочная, где до сих пор выпекают сдобные булочки.

На острове Люсёен (Lysшen) сохранились руины старого монастыря XII века, да и для пикников остров подходит идеально. Но славится он в первую очередь не этим, а виллой скрипача Уле Булля (май-август: пн-сб 12.00-16.00, вс 11.00-17.00; сентябрь: вс 12.00-16.00, вход – NOK 25), едва ли не самым экстравагантным зданием в Норвегии. Учитель Грига, скрипач-виртуоз и талантливый композитор, Булль был законодателем мод в 1870-х. Купив на гонорары от своих европейских и американских гастролей в 1872 году 70 гектаров земли на острове Люсёен, он вместе с архитектором Конрадом фон дер Липпе соорудил «волшебную» загородную виллу. Архитектура – фантасмагорическая: замысловатые колонны, чудные решетки, обильная лепнина и купол в форме луковицы. Вокруг бегут проложенные Буллем романтичные тропинки общей протяженностью 13 км. В этом сказочном королевстве музыканта-фантазера есть пруды, застекленные террасы, аллеи экзотических растений, контрастирующих с родными соснами. До самой смерти Булля в 1880 году на острове постоянно собирались друзья и почитатели музыканта.

Попасть на остров из центра города можно на пароме или на автобусе №20 (50 минут до пристани Buena Kai, где надо будет пересесть на корабль). Если поедете на машине – держите курс на юг по дороге №1 или по шоссе 553, по указателям «Fana».

22. ЗАПАДНЫЕ ФЬОРДЫ

ОРИЕНТАЦИЯ

Фьорды – узкие извилистые заливы в скалах, образовавшиеся миллионы лет назад в результате таяния и движения ледников, – встречаются вдоль всего побережья Норвегии, от Осло-фьорда на юге и до самой российской границы на севере. Каждый отличается неповторимым ландшафтом, формой и цветом воды.

Уже в середине XIX века вояж по норвежским фьордам пользовался невероятной популярностью у английских и немецких зевак. С тех пор к ним прибавились зеваки из остальных европейских стран, США (National Geographic недавно поставил норвежские фьорды на первое место в списке неиспорченных достопримечательностей мира), Японии – так что в разгар сезона на прославленных норвежских хюртигруте легко может не оказаться кают на несколько дней вперед.

В этой главе описаны три ближайших к Осло фьорда: Люсе-фьорд, в который удобно попадать из южного города Ставангер, Согне-фьорд и Хардангер-фьорд. Последние два фьорда находятся к северу и югу от Бергена (описанному в предыдущей главе). Согне-фьорд интереснее, но дальше, и до него сложнее добраться. Лучший сезон для поездки – с апреля по сентябрь. Сообщение между деревнями на берегах фьордов прекрасно налажено: можно обойтись даже без машины, главное – следить за расписанием паромов и автобусов.

СТАВАНГЕР И ЛЮСЕ-ФЬОРД

Четвертый по населению город страны, Ставангер (Stavanger, из Осло поезда четыре раза в день (от NOK 783, 8 часов) и самолеты каждые полчаса (от NOK 565, 50 минут)) – нефтегазовая столица Северного моря: из аэропорта Сула к буровым вышкам и платформам в открытом море беспрерывно летают вертолеты, кипит жизнь в офисах нефтяных компаний. Тем не менее и в Ставангере есть свои прелести – отреставрированный Старый город, старейший собор в стране и забавный Музей консервов. Кроме того, из Ставангера легко совершить вылазку к скале Прейкестолен, популярнейшей природной достопримечательности Южной Норвегии.

В самый центр Ставангера глубоко врезается бухта Воген (VМgen), вокруг которой сосредоточено большинство городских кофеен, ночных клубов и магазинов. В дальнем конце гавани лежит рыночная площадь Торге (Torget), летом утопающая в зелени; если окажетесь здесь в августе, не пропустите лотки с сахарно-сладкой клубникой. А уже сразу за площадью возвышаются башни кафедрального собора Святого Свитина (Saint Svithun domkirke, 15 мая – 15 сентября: пн-вт 11.00-18.00, ср-сб 10.00-18.00, вс 10.00-15.00; 16 сентября – 14 мая: ср-сб 10.00-18.00). Собор был достроен в 1125 году первым ставангерским епископом, англичанином Реджиналдом, на деньги, полученные им от короля Сигурда Крестоносца за то, что Реджиналд благословил его повторный брак при жизни первой супруги (кстати, новгородки). После пожара 1272 года романский собор восстанавливали в готическом стиле. С тех пор он многократно перестраивался (последний раз – в 1999 году), и не самым удачным образом – в частности, это касается барочных интерьеров.

Нынешний нефтяной бум – второй в истории Ставангера. Первым был бум селедочный – в начале XX века здесь было более 70 консервных заводов, на которых работала половина городского населения. От того времени в городе сохранился целый квартал, известный как Старый Ставангер (Gamle Stavanger), занимающий западную – левую, если смотреть от Торгет и собора, – часть гавани. Образцово отреставрированный на нефтяные деньги Старый Ставангер – это две сотни белых деревянных домиков с розовыми черепичными крышами, газовыми фонарями, цветочными горшками в окнах и крошечными садиками за ажурными заборами плюс извилистые улочки, идеально подходящие для неспешных прогулок. Тут же, в здании старого консервного завода, находится одно из главных городских развлечений – Музей консервов (Hermetikkmuseum, Шvre Strandgate 88A, 51 53 49 89, 15 мая – 15 июня: пн-ср 11.00-15.00, вс 11.00-16.00; 16 июня – 15 августа: пн-вс 11.00-16.00; 16 августа – 10 сентября: пн-чт 11.00-15.00; сентябрь-май: вс 11.00-16.00, вход – NOK 40, для детей – NOK 20) с его гигантской коллекцией старых консервных этикеток (iddis). Во времена селедочного бума их здесь было выпущено более 40 тысяч разновидностей – с членами королевской семьи, животными, полярными исследователями, сценами спортивных соревнований, охоты, с сюрреалистическими людьми-рыбами. Кроме того, несколько раз в неделю в музее можно продегустировать копченую по всем канонам мастерства рыбу – в томатном соусе и без.

Название Люсе-фьорда (Lysefjord), лежащего к востоку от города, дословно означает «светлый фьорд» – кажется, что гранитные скалы круглые сутки излучают фосфоресцирующее сияние. Главная местная достопримечательность – нависающий над фьордом 600-метровый утес Прейкестолен (Preikestolen, то есть «церковная кафедра») с ровной плоской поверхностью на вершине. Предполагают, что в древности эту площадку использовали для жертвоприношений. Сегодня летом здесь загорают и наслаждаются захватывающими дух видами. Несколько лет назад со скалы спрыгнули два разочарованных в жизни молодых человека – немец и норвежец, познакомившиеся в интернете и договорившиеся о синхронном самоубийстве.

Чтобы добраться до Прейкестолен из Ставангера, надо сесть на паром у пирса Фишепирен (Fiskepiren) и выйти в Тау (Tau), откуда ходят автобусы до подножия скалы. Паромы из Ставангера в Тау www.kolumbus.no. От автобусной остановки до вершины карабкаться часа два – по указателям в виде красной буквы Т. Спускающиеся туристы любят подшучивать над взбирающимися путниками, сообщая, что до вершины ползти еще как минимум три часа и там столько народу, что не протолкнуться. Раньше наверху был летний магазинчик, продавщица которого каждое утро затаскивала наверх рюкзак с провиантом; к концу сезона она похудела на 15 кг, чему была несказанно рада. Сейчас магазинчик закрыт, так что либо берите еду с собой из города, либо довольствуйтесь ассортиментом ресторанчика при хостеле Preikestolhytta (www.prekestolhytta.no, 97 16 55 51, место в дормитории – от NOK 175) у подножия утеса.

ХАРДАНГЕР-ФЬОРД

По берегам стодвадцатикилометрового Хардангер-фьорда (Hardangerfjord, на автобусе из Бергена до Нурхеймсунна, далее на пароме), впадающего в Северное море к югу от Бергена, раскиданы крошечные рыбацкие и фермерские деревушки, в которых неплохо сохранились народные традиции. Главная достопримечательность – самое большое в Европе (100 кв.км) горное плато Хардангервидда (Hardangervidda), прекрасное место для продолжительных пеших прогулок. Летом на плато встречаются путешествующие стаями дикие олени. А еще здесь – фантасмагорические лунные пейзажи, многочисленные озерца, речки, мощные водопады, крутые горы, обрывы.

На Хардангервидда приятнее всего подниматься по долине Хуседален через Кинсарвик (Kinsarvik), в Средние века бывший важным торговым центром. В старой каменной церкви (отреставрирована в 1880-х) викинги когда-то хранили свои лодки. Только имейте в виду: подъем из Кинсарвика на плато займет минимум день.

Паромы из Кинсарвика ходят на другой берег фьорда в Этне (Utne), на родину хардангерской скрипки, которую так любил Эдвард Григ. Это один из самых симпатичных городков, в которых имеет смысл базироваться в путешествии по фьорду, – не в последнюю очередь благодаря старому семейному Utne Hotel (53 66 64 00, двухместный номер – от NOK 1 500) в двух шагах от пристани.

К югу от Этне лежит один из самых больших в Норвегии ледников Фольгефонн (Folgefonn, Folgefonn Sommar Skicenter, www.folgefonn.no) с летним горнолыжным курортом. Если вы на машине, имеет смысл сделать крюк через проложенный под ледником тоннель ради прекрасного городка Розендаль (Rosendal), славного чуть ли не единственным в стране поместьем с пышным садом-розарием (1 мая – 18 июня, 16 августа – 12 сентября: пн-пт 11.00-15.00, сб-вс 11.00-18.00; 19 июня – 15 августа: пн-вс 11.00-18.00, вход – NOK 75, для детей – NOK 40). Барочный особняк построил здесь себе в 1660-х датчанин Людвиг Розенкранц, сделавший потрясающую карьеру и дослужившийся до главного военного комиссара и почетного члена Верховного суда. Роскошные сады вокруг особняка разбили позднее, когда имение перешло барону Маркусу Хофф Розенкрону. Барон так полюбил свои новые владения, что даже отказался ехать послом в Париж – лишь бы не покидать милый Розендаль. В 1927 году, когда скончался последний из Вайз-Розенкронов, государство подарило имение Университету Осло, и сегодня по здешним тенистым аллеям бродят столичные студенты.

СОГНЕ-ФЬОРД

К северу от Бергена на 204 километра вглубь Норвегии вдается король фьордов – Согне-фьорд (Sognefjorden, на катамаране-экспрессе (Hurtigbеt) из Бергена). Это не только самый длинный фьорд в мире, но и самый глубокий (1 398 м). Если вы сюда ненадолго, остановиться приятнее всего в курортном городке Балестранн (Balestrand), еще в XIX веке приглянувшемся известному любителю древнескандинавской мифологии, немецкому императору Вильгельму II. Здесь кайзер возвел памятник норвежскому королю Беле, а на противоположной стороне фьорда, в деревушке Вангснес (Vangsnes), поставил 12-метровую статую Фритьофу Отважному, влюбившегося – к негодованию Беле – в королевскую дочку.

Несколько восточнее Балестранна от Согне-фьорда ответвляется узкий Нерёй-фьорд (Nжrшyfjord) – его стены так близко сходятся, что кажется, будто заплывающий во фьорд корабль скрывается в тоннеле. В солнечную погоду на фоне снега, льда и цветущих полей можно видеть морских котиков, вылезающих погреться на камни. Фьорд заканчивается крохотным портом Гудванген (Gudvangen), примечательным ежегодным летним фестивалем викингов и диковатой гостиницей Gudvangen Fjordhotel, выстроенной в довольно приблизительном викингском стиле.

Из Гудвангена ходят автобусы и морские трамвайчики во Флом (Flеm, на катамаране-экспрессе из Бергена или Балестранна, на автобусе из Бергена или Гудвангена), без преувеличения – самую популярную среди туристов деревню страны. Главная приманка – 45-минутная поездка по живописнейшей Фломской железной дороге (Flеmsbana, www.flamsbana.no, билет Флом-Мюрдаль – NOK 150), проложенной в 1930-е годы. Эта ветка соединяет Флом с Мюрдалем (Myrdal) на главной линии Осло-Берген. Всю дорогу, пока экспресс спускается с высоты 866 метров к Флому и Аурландс-фьорду (Aurlandsfjord), пассажиры с риском для жизни вывешиваются из окон, лихорадочно фотографируя красоты. Поезд перепрыгивает через горные реки, скрывается в тоннелях, замедляет ход над глубоким Береквамским ущельем и нависает над красивой Фломской долиной с хуторами и церковью – пока не остановится на набережной Флома, почти упираясь локомотивом в пришвартованные тут же корабли.

Останавливаться во Фломе лучше во Fretheim Hotel (57 36 36 00, двухместный номер – от NOK 1 090). Интерьеры основанной в 1870 году гостиницы выдержаны в стиле модерн, а из ресторана открывается панорамный вид на Согне-фьорд. Кстати, здесь и только здесь можно прилично поесть.

Боковой рукав Согне-фьорда, Фьерланнс-фьорд (Fjжrlandsfjorden), ведет к деревушке Мундаль (Mundal, на пароме из Балестранна), зажатой между двумя ледниками. Пейзажи тут совершенно идиллические: вдоль береговой линии стройной лентой протянулись деревянные домики, а густая растительность спускается прямо к воде. Мундаль (иногда ее еще называют Фьерланн) долгое время была отрезана от цивилизации; даже дорогу сюда проложили только в 1986 году. В Норвегии Мундаль знают как «книжный город» – на крохотную деревушку приходится аж пара десятков букинистических лавок. Неподалеку от деревни стоит здание Музея ледников (Bre Museet, www.bre.museum.no, июнь-август: пн-вс 9.00-19.00; апрель-май, сентябрь-октябрь: пн-вс 10.00-16.00, вход – NOK 80, для детей – NOK 40), одна из самых известных работ главного норвежского архитектора современности, притцкеровского лауреата Сверре Фена. Если после осмотра модели самого большого в Европе ледника Юстедаль (Jostedalsbreen, 487 кв.км) вам захочется поближе познакомиться с оригиналом, прогулку по Юстедалю можно заказать в мундальском турофисе.

Остановиться лучше всего в старом Hotel Mundal (57 69 31 01, одноместный номер – NOK 860, двухместный – от NOK 980, люкс в башне – от NOK 1 950) с видом на фьорд. Здание с чудесной круглой башней, построенное в 1891 году, до сих пор принадлежит той же семье. Внутри – фамильные реликвии владельцев, скрипучий паркет и древние фотографии на стенах.

ХУРТИГРЮТЕ

Когда в конце XIX века Рихард Вит предложил норвежскому парламенту открыть регулярные рейсы из Тронхейма в один из самых северных городов мира Хаммерфест, его подняли на смех. Предприятие требовало слишком больших затрат, и судоходные компании наотрез отказались поддержать Вита. Но тот не унимался, и 2 июля 1893 года от тронхеймского причала отошел украшенный яркими вымпелами корабль-пионер Vesterеlen. Через две недели, когда он добрался до Хаммерфеста, новый маршрут прозвали Hurtigruten («быстрый путь»). Первое время суда возили за полярный круг почтовые грузы, а на обратном пути забивали трюмы вяленой треской. Изредка на борт попадали и пассажиры, перебиравшиеся из далеких северных поселков в столицу.

На протяжении многих лет эти пароходы оставались в Норвегии самым надежным и часто единственным способом доставить груз в прибрежные города. Но после того как по берегу провели «арктический хайвей» Е6, эти суда превратились в убыточное предприятие, и их пришлось спасать, переделав в первоклассные лайнеры. Транспортная функция, впрочем, тоже сохранилась: вместе с британскими старичками в панамах они до сих пор развозят почту, печенье, мясные консервы и прочий полезный груз.

11 лайнеров хуртигрюте заходят практически во все порты на побережье и, обогнув самую северную точку Европы, мыс Кнившеллодден, подбираются почти к границе с Россией – городку Киркенес. С борта можно рассматривать в бинокль китов, фьорды, закаты и полярное сияние, пытаться дотянуться рукой до отвесных скал в узком Тролль-фьорде и встречать рассвет на открытых палубах с бутылочкой аквавита. Страдающим от морской болезни на корабле выдают пилюли от качки, а после шторма вручают диплом за подписью бога моря Ньёрда.

Полный круиз, во время которого судна заходят в 34 порта, занимает 17 дней: 6 – из Бергена в Киркенес и 11 – обратно; общая протяженность – 2 500 морских миль. Билет из Бергена в Киркенес и обратно в стандартной каюте с наружным иллюминатором стоит $4 050 на двоих, однако плыть можно из любого порта в любой. Если свободных кают не окажется, придется купить палубный билет и устраиваться на скрипучих диванах в кают-компании. Экскурсии оплачиваются отдельно.

Забронировать билет можно в любом порту на пути следования, а также на www.hurtigruten.com, по тел. 81 03 00 00 или по e-mail: booking@ovds.no

Билет из Бергена в Олесунн стоит от NOK 643 (12 ч 45 мин. в пути), из Олесунна в Молде – от NOK 146 (3 ч 30 мин.), из Молде в Тронхейм – от NOK 546 (11 ч 30 мин.)

23. ИСТОРИЯ

Рождение Осло Долгое время считалось, что Осло основал в 1050 году под горой Экеберг король Харальд Суровый (1047-1066) – авантюрист, командовавший викингскими наемниками сначала при дворе киевского князя Ярослава Мудрого, потом в Константинополе и сложивший голову в битве при Стэмфордском мосту, пытаясь присоединить к своим владениям еще и Англию. Однако в том же 1950 году, когда норвежцы праздновали 900-летие своей столицы, археологи раскопали в Гамлебюэне остатки поселения с крошечной деревянной церквушкой, стоявшей на этом месте еще в 1000 году. Эту крепостцу, как мы теперь знаем, основали датчане – не то сам король Харальд Синезубый, не то его сын, будущий Свейн Вилобородый. Именем своим город, тем не менее, действительно обязан Харальду Суровому. По одной версии, оно восходит к имени молодой жены конунга, Ославы (дочери Ярослава Мудрого), не то означает «поляна асов» (древнескандинавских богов), не то попросту – «холмистое поле». Харальд построил себе в Осло дворец и возвел новую церковь Девы Марии, превратив город в административный центр округи. Сын Харальда, Олаф III Тихий (1067-1093), посадил в городе епископа и построил еще несколько церквей. Одна из них, Гамле-Акер, сохранилась – это древнейшая каменная постройка не только в Осло, но и во всей восточной Норвегии (и древнейшая каменная церковь во всей Скандинавии). Простые горожане в то время жили в скромных деревянных хижинах с торфяными крышами, и большинство церквей были тоже деревянными.

Следующие 200 лет – и пока потомки короля Олафа выясняли, кому править страной, в кровопролитных междоусобных войнах, и пока замиривший Норвегию Хокон IV Хоконсон подчинял Исландию, Гренландию, Фарерские острова и остров Мэн – столицей страны оставался Берген. И только Хокон V Магнуссон (1299-1319) перенес столицу в Осло и заложил на скалистом холме над гаванью крепость Акерсхус. Правда, жил Хокон здесь мало – в основном собирал совет и хранил важные документы. Как бы то ни было, Осло обзавелся королевской резиденцией, разросся и стал третьим крупнейшим городом Норвегии (после Бергена и Тронхейма) с населением аж в 3 000 человек.

Потеря независимости Хокон v был последним правителем самостоятельной Норвегии до XX века. Законнорожденных потомков мужского пола он не оставил, а его единственная дочь вышла замуж за брата шведского короля, Эрика герцога Седерманланда. После смерти Хокона v на норвежском престоле оказался его трехлетний внук Магнус Эриксcон, король Швеции.

Несмотря на зависимость страны от шведов, столица ее продолжала расти и расцветать – до 1349 года, когда норвежских берегов достигла Черная смерть – эпидемия бубонной чумы, опустошавшая с предыдущего года Европу (куда она попала из нынешней Керчи). Но ни одна европейская страна так не пострадала от Черной смерти, как Норвегия. Распространяясь из долины в долину, за следующие три года чума унесла две трети населения королевства, в том числе почти всю знать и духовенство (из всех норвежских епископов эпидемию пережил лишь епископ Осло Соломон).

Ситуация шестидесятилетней давности повторится в 1380 году, когда норвежскую корону унаследует Олаф IV – тоже малолетний и тоже уже провозглашенный королем другой страны (на этот раз Дании). Но в отличие от короля Магнуса Олаф умер слишком рано, в 17 лет, и не успел оставить потомства. Тогда, в нарушение всех законов престолонаследия, бразды правления возьмет в свои руки его мать, датская принцесса Маргрете. Эта энергичная дама объявит о своих претензиях не только на норвежскую и датскую, но и на шведскую корону. Ее главный конкурент, правящий Швецией Альбрехт Мекленбургский, с досады обзовет Маргрете «королем без штанов», а государственный совет Норвегии – «могущественной дамой и истинным мужем государства Норвежского». Маргрете не только разобьет войска Альбрехта, но и убедит первый в истории Совет северных стран принять ее проект унии трех корон со столицей в Копенгагене (Кальмарская уния, 1397). Королем Швеции, Дании и Норвегии избрали внучатого племянника Маргрете (которого она по такому поводу даже усыновила) Эрика Померанского.

Разоренная сначала купцами Ганзейской лиги, а потом Черной смертью и войнами Эрика Померанского, Норвегия будет самым захудалым из владений тройственных королей. Настолько захудалым, что когда необузданного Эрика сместили со шведского и датского престолов и предложили ему править одной Норвегией, тот заявил, что лучше уж присоединится к пиратам на балтийском острове Готланд (так Эрик, кстати, и поступил). После семи десятилетий войн с датчанами Швеция окончательно выйдет из Кальмарской унии (1523), и с этого момента Дания станет единственной владычицей норвежских земель.

Реформация В 1534 году на престол взошел король Кристиан III, убежденный сторонник набиравшего в то время по всей Европе силу учения Мартина Лютера. Три года спустя Кристиан ликвидировал норвежское королевство, превратив страну в датскую провинцию, а ее заморские владения – Гренландию, Исландию, Фарерские острова – передав датской короне. Вскоре коменданту замка Акерсхус Могенсу Гюльденстьерне было приказано обратить норвежцев в лютеранскую веру и разрушить цистерцианский монастырь на острове Хуведойа. Церковное имущество было конфисковано, а норвежские епископы, сопротивлявшиеся реформам, оказались за решеткой.

Поскольку католическая церковь оставалась последним национальным институтом в Норвегии, после Реформации страна превратилась в датскую провинцию уже и в культурном плане. Местная элита говорила на датском языке, подражала датским манерам и читала датские книги; родные диалекты сохранили только крестьяне в деревнях. Современный «книжный» норвежский язык и сейчас гораздо ближе к датскому, чем к старонорвежскому.

Новый город Чем больше Норвегия и Осло оттеснялись на задворки Датского королевства, тем меньше его властители были склонны уделять им внимание. Счастливым исключением стал Кристиан IV, взошедший на престол в 1588 году. Воин и реформатор, превративший Данию в первостепенную морскую державу, он питал большую симпатию к Норвегии и часто наведывался в Осло. Когда в 1624 году деревянный город в очередной раз сгорел дотла, король приказал отстроить его заново – но не на прежнем месте, а на другой стороне бухты, под стенами крепости Акерсхус.

Король сам спроектировал новый город с улицами, пересекающимися под прямым углом, велел заложить широкие мостовые, а дома возводить из камня, оставляя деревянным лишь каркас. В новом городе, скромно переименованном основателем в Кристианию, обосновались состоятельные купцы. Сердцем Кристиании стал район Квадратурен. Здесь король Кристиан разбил главную площадь и поставил ратушу. Двухэтажные ренессансные особняки на Родхусгата, центральной улице Квадратурена, прекрасно сохранились до наших дней.

Смена названия и места, впрочем, не спасла город ни от постоянных пожаров, ни от сокрушительного вторжения шведов в Северную войну. Разбитый под Полтавой Карл XII в 1716 году попытался отыграться на Дании – вторгся в Кристианию и на протяжении шести недель безуспешно осаждал крепость Акерсхус.

После окончания Северной войны (1720) судьба Осло наконец-то потихоньку начинает меняться к лучшему. Местные купцы активно торгуют с Британией и Голландией, горожане богатеют, и во второй половине XVIII века в Кристиании появились первые роскошные виллы с пышными садами. В 1744 году в Кристиании открылась первая пожарная станция, в 1755-м – первая венерическая больница, а в 1778 году – первая клиника для душевнобольных. В 1780 году король лесопилок и первый богач Кристиании Бернт Анкер создает в городе театральный кружок, а через 5 лет открывается Дайкманская библиотека. В 1795 году в своем особняке Palйet Бернт Анкер проводит лекции по философии, физике и эстетике.

Всем этим великолепием Норвегия была обязана самому долгому периоду мира в своей истории – с окончания Северной войны до наполеоновских войн, в которых Дания пыталась сохранить нейтралитет, пока английская атака на Копенгаген в 1807 году не вынудила ее броситься в объятия Наполеона. А вот Швеция, даром что ее регентом стал наполеоновский маршал Жан-Батист Бернадот, воевала против Франции – и когда Наполеон, а вместе с ним и датчане пали, получила от благодарных союзников в награду Норвегию.

Поначалу наместник страны, датский принц Кристиан Фредерик подбил норвежцев на восстание. Собравшись в городке Эйдсвол под Осло, 17 мая 1814 года они приняли первую норвежскую конституцию и провозгласили Кристиана Фредерика королем, а Кристианию – столицей. Однако Бернадот, принявший в Швеции имя Карл Юхан, двинул на Норвегию войска, и Кристиану Фредерику пришлось отречься от престола. В августе 1814 года Норвегия перешла во власть шведов. Датское владычество над страной, известное как «четырехсотлетняя ночь», подошло к концу.

Национальное возрождение При шведах норвежцы оказались более независимыми, чем во времена датской унии. У них была теперь не только Конституция, но и свой парламент – стортинг. В 1825 году коронованный уже к тому времени под именем Карла XIV Юхана Бернадот заложил на удаленном от центра Биллевском холме Королевский дворец. Город разросся, а улицу, соединившую центр с дворцом, после смерти Карла Юхана переименовали в его честь. Помимо дворца и Университета (1811), к середине века Кристиания обзавелась и другими национальными символами: биржей и банком.

В 1840-х на берегу Акера появились фабрики и заводы, в 1854-м из Осло в Эйдсвол проложили первую в стране железную дорогу. Индустриализация шла полным ходом, население росло. К востоку от реки для рабочих быстро отстроили многоэтажки с крошечными квартирами; на западе города, в роскошных виллах за Королевским дворцом поселились зажиточные горожане.

Как и все европейские народы, лишенные собственной государственности (каталонцы, ирландцы, украинцы и т.д.), в середине – второй половине XIX века норвежцы принялись развивать национальную культуру (Ибсен, Григ, Мунк и менее известные за пределами страны персонажи) и очищать ее от инородного влияния; еще в 1840-х годах филологи изобрели аж два норвежских языка. В 1874 году на Карл-Юханс-гате открылось Grand Cafй, где с первых же дней же стала собираться столичная богема.

Независимость и оккупация К последним годам шведской унии отношения со Швецией все больше обострялись, и летом 1905 года норвежцы проголосовали на референдуме за независимость. В ноябре стортинг избрал королем датского принца Карла, который взошел на трон под именем Хокона VII.

В Первой мировой войне Норвегия заняла нейтральную позицию и не прогадала: хорошо заработав на военных поставках, государство выкупило у иностранцев все крупные заводы и фабрики на территории страны. Сохранять нейтралитет норвежцы собирались и во Второй мировой, но Гитлер рассудил, что без контроля над Норвегией ему ну никак не обойтись. В ночь на 9 апреля 1940 года немцы одновременно напали на Данию и Норвегию. Десанты вермахта одновременно высадились в крупных городах страны – королевская семья и парламент чудом успели бежать на север, чтобы организовать какое-никакое сопротивление, продлившееся еще два месяца.

В общей суматохе первых часов вторжения бывший министр безопасности Норвегии и основатель местной фашистской партии Видкун Квислинг объявил по радио о формировании прогерманского правительства. Однако немцы предпочли не рассчитывать на партию Квислинга (которая к тому времени насчитывала аж 2 тысячи членов) и уже через пять дней ввели в Норвегии прямую оккупацию. Правда, в 1942 году рейхскомиссар Йозеф Тербовен все-таки назначил Квислинга «президент-министром» – фактически главой марионеточного правительства.

При поддержке англичан все годы оккупации Норвегии в стране функционировало довольно мощное движение Сопротивления, снабжавшееся оружием через Швецию и Шетландские острова. Самой громкой вылазкой (заброшенных из Англии) «лесных парней» стал налет на завод в Веморке, где вырабатывалась тяжелая вода для немецкой ядерной программы, в феврале 1943 года. В конце 1944 года в Северную Норвегию вошли советские войска, и 8 мая 1945 года остатки немецкого гарнизона в стране окончательно капитулировали. 7 июня, день в день через 5 лет после изгнания, король Хокон вернулся в Осло на английском крейсере «Девоншир». Тербовен взорвал себя, а Квислинг и еще 11 его сторонников были казнены.

После войны Поначалу казалось, что Норвегия – хоть и член НАТО и один из основателей ООН, первым генсеком которой стал норвежец Трюгве Ли, – но все же остается мировым захолустьем. Самыми яркими событиями в послевоенной истории Осло могли бы остаться открытие новой ратуши к 900-летию города и невиданный наплыв гостей на зимнюю Олимпиаду-1952, для которой пришлось отстроить гигантский отель Clarion Royal Christiania. Но в 1969 году в Северном море обнаружились залежи нефти и газа, и Норвегия разбогатела так, как не могла и мечтать последнюю тысячу лет. У столичных властей появились деньги на ремонт дорог, реставрацию старинных особняков, дорогущие туннели и сверкающие высотки, новый вокзал и аэропорт, прием гостей еще одной зимней Олимпиады и вообще на много всего хорошего. Осчастливленные новыми богатствами норвежцы уже дважды проголосовали против вступления в EC (1972, 1994) – им и так неплохо живется: в подсчетах уровня жизни, которые регулярно проводит оон, Норвегия уверенно занимает первое место.

24. РАЗГОВОРНИК

Добрый день [гу даг] God dag

Добрый вечер [гу квель] God kveld

Привет [хай] Hei

До свидания [ха дэ бра/адьё] Ha det bra/Adjш

До встречи [ви сес] Vi sees

До завтра [сэрь дай и морнь] Ser deg I morgen

Как дела? [вурьдан горь дэ/вурьдан сторь дэ тиль] Hvordan gеr det?/Hvordan stеr det til?

Прекрасно [финт] Fint

Спасибо, большое спасибо [такк], [манге такк] Takk, mange takk

Пожалуйста [и лике мотэ] I like mеte

Не за что [баре хиггели] Bare hyggelig

Как тебя зовут? [ва хетэрь дю] Hva heter du?

Меня зовут… [яй хетэрь] Jeg heter…

Я русский, -ая [яй арь рюссиск] Jeg er russisk

Я не говорю по-норвежски, только по-английски/немецки/испански/французски [яй снаккерь икке ношк, баре энгельск/тиск/спанск/франск] Jeg snakker ikke norsk, bare engelsk/tysk/spansk/fransk

Ты говоришь по-английски/немецки? [снаккерь дю энгельск/тиск] Snakker du engelsk/tysk?

Как сказать по-норвежски… [ва хетерь по ношк] Hva heter pе norsk…

Я понимаю [фошторь/шённерь] Forstеr/Skjшnner

Говорите, пожалуйста, помедленнее [кюннэ дю снакке литт ланнсоммере] Kunne du snake litt langsommere?

Я не знаю (не понимаю) [яй вет икке (фошторь икке)] Jeg vet ikke (forstеr ikke)

Ладно/ОК [окэ] Ok

Извините, пожалуйста [уншиль] Unnskyld

Будьте любезны [вэрь со сниль] Vжr sе snill

Где находится… [вурь лиггерь] Hvor ligger…

У вас есть двухместный номер? [харь дэре эт доббельтвэрельсе] Har dere et dobbeltvжrelse?

Можно посмотреть номер? [кан яй фо се вэрельсе] Kan jeg fе se vжrelse?

Сколько это стоит? [вурь мюэ костерь дэ] Hvor mye koster det?

Из рыбных блюд дайте, пожалуйста, отварную треску, жареную форель, копченого лосося [сом фискеретт виль яй ярне ха авкукт тошк, стект ёррет, рёкт лакс] Som fiskerett vil jeg gjerne ha avkokt torsk, stekt шrret, rшkt laks

Будьте любезны, счет [кан яй фо райнинген, такк] Kan jeg fе regningen, takk

Да [я] Ya

Нет [най] Nei

1 [эн] En

2 [ту] To

3 [тре] Tre

4 [фире] Fire

5 [фем] Fem

6 [секс] Seks

7 [сюв/шю] Syv/Sju

8 [оттэ] Еtte

9 [ни] Ni