Плетение кресла-качалки. Секретные защелки. И это все о лоскуте...(Сделай сам" №1∙2000)

Плетение кресла-качалки

Е.Н. Новокшонова

Вопрос:

Ответ:

Е.Н.НОВОКШОНОВА, Кировская обл.

Основные размеры кресла-качалки:

Основным сырьем для изготовления кресла-качалки (рис. 1) являются ивовые прутья лучшего качества: палки диаметром в комлевом срезе 20–30 мм, прутья диаметром 6-10 мм, строганые пластинки и ленты.

Рис. 1. Кресло-качалка:

_{а — сплошного плетения; б — наборного плетения}

На каркас идут ивовые палки, не совсем ровные палки предварительно выравнивают жамкой (рис. 2), ею же делают все необходимые загибы.

Рис. 2. Жамка

Размеры жамки, мм

Изготовление кресла начинают с подбора и раскроя палок на детали: раму сиденья, ножки и др. Палки для гнутых деталей замачивают и сгибают на специальных шаблонах (рис. 3), изготовленных из сосновых досок.

Рис. 3. Шаблоны для гнутья деталей:

_{а — трапециевидных; б — подлокотников; в — спиночных дуг}

Гнутье выполняют по внутреннему вырезу, для чего срезанный на «ус» (рис. 4) комлевый конец палки помещают между упором шаблона и далее гнут саму палку.

Рис. 4. Соединение деталей на «ус» (косой срез)

Затем срезают на «ус» противоположный конец палки и место соединения скрепляют гвоздями или шурупами. Длина «уса» должна быть не менее пятикратной толщины диаметра детали. После просушки приступают к изготовлению рамки сиденья. Для этого может быть использована одна целая палка или две составные (рис. 5,а, б). Для большей жесткости и амортизации к рамке сиденья прибивают две палки (рис. 5,в).

Рис. 5. Рамка сиденья:

_{а — передняя часть; б — задняя часть; в — в готовом виде}

Проножку в виде крестовины (рис. 6) делают из двух отрезков палки.

Рис. 6. Проножки:

_{а — в виде крестовины; б — двутавровая}

Отмерив половину длины палки от комля, делают в этом месте вырез глубиной 1/2 диаметра палки, чтобы в него могла войти другая палка с вырезом. Полученную крестовину закрепляют гвоздями или шурупами. Проножки устанавливают на высоте 150 мм от пола и укрепляют в торец к ножкам гвоздями.

Ножки изготавливают из палок толщиной в комлевом срезе 20–30 мм. Передние ножки длиной 650 мм крепят к передним углам рамки сиденья, задние длиной 800 мм — к задним углам рамки сиденья на высоте 450 мм от пола. Далее расшивают (укрепляют) каркас по низу ножек палками, которые затем снимают. Правильность положения ножек проверяют при помощи деревянного метра или угольника (рис. 7), а затем выполняют подлучивание крестовины.

Рис. 7. Проверка положения ножек при помощи:

_{а — деревянного метра; б — угольника}

Для этого ее обкладывают круглым палочником толщиной 10–12 мм и прибивают к ней гвоздями, концы же соединяют на «ус». В местах загиба вокруг ножки палочник срезают с внутренней стороны наполовину. Каркас для жесткости укрепляют под стрелками (рис. 8) на два изгиба.

Рис. 8. Крепление ножек подстрелками на два изгиба

Для этого конец тонкой палки диаметром 12–14 мм заламывают под прямым углом, срезают на «ус», острый конец срезают на торец. Палку прикладывают к одной из ножек на высоте 250 мм от пола, упирают ее в крестовину, сгибают в месте излома и прикладывают к рамке сиденья на расстоянии примерно 2/5 длины от ножки. В месте соприкосновения делают надлом, а на расстоянии 1/5 длины палки — второй. Между этими надломами с внутренней стороны древесину вырезают наполовину и срезанной частью прикладывают к рамке сиденья, конец палки прикладывают к противоположной ножке на такой же высоте, как у первой ножки. Проверяют правильность положения ножек и прибивают гвоздями среднюю часть подстрелки к рамке сиденья. Все повторяют при изготовлении других сторон кресла. На высоте 31 см от пола на передние ножки прибивают тонкую палку — «барабанчик», на которую навивают стойки основы сиденья. Концы подстрелок и подлучек устанавливают впритык к подножке (рис. 9,а), а у других концов ножек срезают на конус и закругляют.

Рис. 9. Соединение деталей:

_{а — простое; б, в — угловое}

Наиболее распространенный способ углового соединения: конец одной детали срезают на 1/3—1/4 толщины палки соответственно диаметру другой детали, накладывают ее на торец последней и скрепляют гвоздем. Может применяться угловое соединение, при котором конец одной палки срезают наклонно, а у другой — на «ус», накладывают на конец наклонно срезанной первой детали и место соединения скрепляют гвоздями (рис. 9,в).

Верхнюю часть каркаса начинают с изготовления спинки. Для этого надламывают задние ножки у основания рамки сиденья, срезают на «ус» концы дуги спинки, ранее выгнутой на шаблоне (см. рис. 3,б). Шаблон для гнутья спиночных дуг представляет собой две соединенные сосновые доски, в средней части которых имеется вырез, соответствующий конфигурации дуги спинки. Обе доски крепят к средней части и двум боковым продольным подставкам, на концах которых имеются отверстия для крепления шаблона болтами к деревянной станине. К средней продольной подставке прикрепляют доску овальной формы, служащую основанием верхней доски шаблона, которая имеет форму дуги спинки. Верхние концы передних ножек с лицевой стороны и задних с боковой внешней стороны тоже срезают на «ус». Верх дуги спинки прикрепляют гвоздями к задним ножкам, упирая ее концы в рамку сиденья. Для прочности на спинку накладывают сопряжение в виде второй палки диаметром 10–12 мм. Высота спинки от пола 650-1150 мм.

Для изготовления подлокотников у шести заготовок, ранее согнутых на шаблоне, концы срезают на «ус» и прибивают по три с каждой стороны, располагая в виде ленты рядом друг с другом. К дуге спинки их крепят гвоздями на высоте 690 мм от пола, а к передним ножкам — на высоте 700 мм. Для жесткости и лучшей амортизации подлокотники с полозьями и рамкой сиденья соединены дополнительной вставкой, упрепленной подлучками (рис. 10 и 1).

Рис. 10. Каркас кресла

Полозья могут быть гнутыми из ивовой палки или изготовленными из твердого дерева в столярной мастерской. Для укрепления ножек в полозьях высверливают отверстия соответствующего размера и вставленные в них ножки прибивают гвоздями. Все пары ножек укреплены подстрелками на два изгиба.

Плетение сиденья начинают с навивки на «барабанчик» стоек основы сиденья. Они могут быть из вымоченного прута, а лучше из строганой ивовой ленты. Стойки (число их должно быть четным) располагают в 25–30 мм друг от друга. При плетении из прута комлевые концы прутьев срезают на протяжении 15 см и три, четыре прута последовательно загибают к «барабанчику», как при плетении корзины на обруч (рис. 11).

Рис. 11. Плетение загибки в три пары прутьев

Можно прикрепить стойки к «барабанчику» и способом навивки. Сиденье выплетают простым плетением, начиная его снизу, от «барабанчика». Укрепив веревочкой в три прута низ стоек, продолжают плетение глянцевой лентой. Дойдя до верхней рамки, стойки сгибают под прямым углом и продолжают плести на всю глубину сиденья до задней части рамки. Оставшиеся концы стоек загибают вниз и гвоздями прибивают к рамке. При плетении из ленты одинарное плетение начинают от «барабанчика» слева направо. Дойдя до края рамки, лентой снизу вверх два раза обвивают ребро рамки и продолжают плести в обратном направлении. Если плетение спинки кресла-качалки сплошное, как и у сиденья, то плетение продолжают указанным способом до верхней рамки дуги спинки.

Стенку спинки и подлокотников выплетают ажурными или комбинируют ажурное и сплошное плетение. Парные стойки основы из вымоченного прута прибивают гвоздями к задней и боковым частям рамки сиденья. В месте крепления стоек с рамкой накладывают строганую пластину и обвивают глянцевой лентой. Низ стоек укрепляют веревочкой в четыре прута (рис. 12).

Рис. 12. Способы плетения веревочки в два, три, четыре прута

Затем выплетают столбиковый ажур, который на высоте 100 мм от рамки сиденья скрепляют веревочкой в два прута (рис. 13,б), и поверх нее для прочности накладывают веревочку в четыре прута. Сверху выплетают ромбовидный ажур высотой 100–120 мм и скрепляют его веревочкой в два и четыре прута. Затем опять выплетают столбиковый ажур в виде овала (полумесяца) высотой в центре 50–60 мм. Скрепив его веревочками, оставшееся пространство выплетают ромбиковым ажуром, а концы стоек прибивают к дуге верха спинки и закрывают их пластиной. Незаплетенные части каркаса обвивают глянцевой лентой. В качестве амортизаторов, ограничивающих осадку сиденья, применяют вставки из тонкой палки, на которые прикрепляют прямоугольник из фанеры или металлической сетки.

Рис. 13. Образцы простого ажурного плетения:

_{а — звездочкой и простое из прута; б — столбиком и полуромбом (клином); в — ромбом и простое плетение лентой}

Плетение нижней части начинают с низа ножек, оно состоит из обвивки глянцевой лентой ножек и мест сопряжения. Дойдя до крестовины, обвивают ее до того места, где палочник подлучивания отделяется от крестовины (рис. 14,а). Здесь ленту затягивают петлей, а конец ее небольшим гвоздиком прибивают к крестовине снизу; затем берут новую ленту и укрепляют ее между концом крестовины и ножкой. Обвив всю ножку до упора подстрелок, далее ведут обвивку ножек между упором подстрелки и рамкой сиденья (рис. 14,б).

Рис. 14. Способы обвивки:

_{а — низа ножек и крестовины; б — ножки между крестовиной и рамкой сиденья}

Аналогично обвивают подлокотники и дуги спинки. Рабочие части полозьев не обвивают. Для предохранения их от преждевременного износа рекомендуется применять дополнительную обкладку по наружной рабочей стороне пластинами из ивовых палок.

Кресло-качалка на рис. 1,б отличается от описанного выше своей конструкцией и способом плетения. Основные отличия следующие: полозья и подлокотник соединены в одно целое; ножки раскреплены проножкой в виде крестовины; подлокотниковая часть укреплена фигурными подлучками в виде дуги; плетение комбинированное — у сиденья наборное в два прута, у спинки ажурное в сочетании со сплошным.

Наиболее частая ошибка, допускаемая особенно начинающими мастерами, — наличие излишних быстро высыхающих ивовых перевязей, что ведет к более быстрому расшатыванию плетеной мебели. Существенные дефекты появляются от скрепления отдельных элементов железными гвоздями, особенно если гвозди забивают в такие места, где они бесполезны. Мало того, забитые в сырую древесину, гвозди быстро ржавеют, ржавчина разъедает прут или шину, что также ведет к преждевременному износу; а кроме этого, при высыхании древесины гвозди выжимаются из нее и рвут одежду. Этих дефектов можно частично избежать, если скреплять соответствующие детали (части) шурупами (винтами), которые из древесины не выжимаются. Применение деревянных гвоздей часто ведет к раскалыванию ивового прута, как бы осторожно их не вбивали.

Во избежание деформации загнутые на шаблонах детали сушат на специальных стеллажах, имеющих ограничительные стойки и гнезда, соответствующие конфигурации данной детали.

Рассмотрим подробнее способы плетения, применяемые при изготовлении кресла-качалки.

Плетение веревочкой применяют для укрепления стоек основы, соединения и скрепления отдельных элементов при ажурном плетении. Плетение веревочкой состоит в том, что прутья не только оплетают стойки, но и переплетаются между собой, плотно охватывая стойки. Различают плетение веревочкой в два, три, четыре (рис. 12) и пять пар прутьев.

Веревочка в два прута — это плетение, при котором вплетают одновременно два прута: первый закладывают за одну из стоек, второй из-под него за следующую стойку и приплетают третью стойку и т. д. При выполнении первого приема конец одного прута будет снаружи между третьей и четвертой стойками, а конец второго — между четвертой и пятой стойками, при этом первый прут должен быть снизу, а второй сверху.

Веревочку в три прута плетут одновременно тремя прутьями. Первый прут закладывают за одну из стоек, следующие вторую и третью огибают снаружи, а четвертую с внутренней стороны и выводят наружу. Второй прут закладывают между второй и третьей стойками под первый прут, огибают снаружи с внешней стороны две, а с внутренней одну стойку и выводят наружу в промежуток между пятой и шестой стойками. Третий прут закладывают в промежуток между третьей и четвертой стойками и выводят конец между шестой и седьмой стойками. Затем продолжают плетение: каждым прутом последовательно огибают изнутри одну, а снаружи две стойки.

Веревочку в четыре прута плетут одновременно четырьмя одиночными прутьями. Каждым из них последовательно огибают по две стойки то с одной, то с другой стороны. При огибании прутья переплетаются между собой, в результате получается двусторонняя веревочка.

Веревочку в пять прутьев плетут одновременно пятью одиночными прутьями. Каждым из них последовательно огибают с внутренней стороны одну стойку, а с внешней четыре. Перед плетением веревочки для ее утолщения и скрепления снаружи вдоль стоек укладывают прут, который оплетают вместе со стойками.

Плетение веревочек начинают вершинными концами.

Плетение загибкой в три пары прутьев (см. рис. 11) выполняют из вершинных концов стоек, а для этого под одну из стоек подставляют шило, сгибают внутрь и огибают ею две стойки с правой стороны, затем все то же проделывают со второй и третьей стойками. После этого первой стойкой огибают с внешней стороны две следующие стойки, выводят ее внутрь и, обогнув одну стойку, — наружу. Повторив аналогичную операцию со следующими двумя стойками, получают три пары согнутых стоек, которыми продолжают плетение, последовательно огибая одним прутом из каждой пары две стойки с внешней и две с внутренней сторон; при этом правая стойка сгибается вместе с одним из прутьев от пары с внешней стороны. Оставшиеся незаплетенными прутья аккуратно срезают.

Простое плетение — одиночные прутья или ленту вплетают через одну стойку в виде непрерывной ленты, наслаивая по пологой спирали один ряд за другим. Плетение начинают с комля прута, закладывая его то с одной стороны стоек, то с другой. Когда заканчивается один ряд, вокруг крайней стойки делают поворот, огибают ее и плетут в обратную сторону.

В случае, если прут заканчивается вершинной частью, новый присоединяют к нему тоже вершинкой; при этом для большей прочности следующий прут на протяжении трех-четырех стоек вплетают рядом с предыдущим. Когда прут заканчивается толстым комлевым концом, следующий прут упирают также комлевой частью в сторону, где заканчивается предыдущий, и продолжают плетение. Все концы вплетаемого прута обращают во внутреннюю, противоположную от себя сторону. Периодически плетение выравнивают и уплотняют легкими ударами изера (рис. 15). Необходимо постоянно следить за расположением стоек, чтобы они располагались на равном расстоянии друг от друга и не уходили в сторону.

Рис. 15. Изер (размеры даны в мм)

Готовое изделие подвергают окраске с последующим покрытием окрашиваемых поверхностей бесцветным лаком. При окрашивании материалов и готовых изделий способом травления и растительными красителями требуется предварительная обработка окрашиваемых поверхностей щелочным раствором, так как после такой обработки краска лучше впитывается в ивовую древесину и лучше сохраняется.

Щелочной раствор приготовляют из негашеной извести, поливая ее теплой водой до превращения в порошок. Гашеную известь разбавляют водой из расчета 15 весовых частей на 1 весовую часть извести. Полученный раствор хорошо размешивают и отстаивают. Затем осторожно щелочную воду сливают в отдельную посуду и замачивают в ней предназначенный для окрашивания материал или изделие. Продолжительность обработки в щелочном растворе от 30 мин до 3 ч в зависимости от толщины материала, из которого изготовлено изделие. После просушки материал (изделие) окрашивают. Крашение во избежание окисления необходимо производить в оцинкованной или эмалированной посуде.

Наиболее стойкими и светоустойчивыми являются химические протравы, растительные и масляные краски, а также нитрокраски и нитроэмали.

В коричневый цвет окрашивают следующим образом: в одной посуде растворяют хромпик 150 г на 1 л воды, в другой посуде — катеху из расчета 400 г на 1 л воды; каждый раствор размешивают и кипятят 15 мин. Сначала материал (изделие) помещают в раствор катеху для грунтовки. Когда древесина хорошо впитает раствор, материал (изделие) просушивают и помещают в раствор хромпика. Густота окрашивания зависит от крепости раствора и продолжительности крашения.

Материал можно покрасить в красивый каштановый цвет в растворе поташа (150 г на 2 л воды). В приготовленный раствор погружают материал и кипятят 2 ч, затем его просушивают и снова кипятят 2 ч в растворе пирогалловой кислоты (50 г кислоты на 2 л воды).

В коричневый цвет можно окрасить материал также кассельской коричневой краской. Готовят ее к применению следующим образом: в кипящий раствор поташа из расчета 50 г на 1 л воды при непрерывном помешивании добавляют 100 г кассельской коричневой краски. Спустя 5–6 дней раствор фильтруют через тонкий холст и в горячем состоянии окрашивают им материал (изделие).

Для окрашивания в желтый цвет на 1 л воды берут 200 г бенгальской куркумы и добавляют 15 г квасцов. Приготовленный раствор хорошо размешивают и кипятят 15–20 мин, после этого в него помещают материал (изделие) для окрашивания.

К протравам растительного происхождения относят: шафран, шелуху лука, вереск, ольховую кору, волчьи ягоды. Все они обладают большой стойкостью в отношении света и влаги.

Отваром цветов, листьев и стеблей шафрана, а также вереска и шелухи лука окрашивают материал (изделие) в красивый желтый цвет. В коричневый цвет окрашивают отваром коры черной ольхи с последующей обработкой в щелоке.

Масляные или эмалевые краски применяют для отделки готовых изделий. Прежде чем приступить к окрашиванию, зачищают неровности и шпаклевкой замазывают все дефекты. Для шпаклевки берут 2 % вареного масла, 3 % сухого столярного клея, 65 % мела и 30 % воды. Когда шпаклевка просохнет, эти места зачищают наждачной шкуркой. Краска значительно лучше ложится, если поверхность перед окраской промаслить олифой и дать ей просохнуть. Затем поверхность дважды покрывают тонким слоем краски, каждый раз давая ей просохнуть.

При отделке плетеных изделий широко применяют покрытие поверхности лаком. Для этой цели используют лаки масляные и спиртовые. Изделие дважды покрывают лаком при помощи мягкой малярной кисти, причем второй раз это делают только после просушки первого слоя.

Сеялка-однорядка (два варианта)

Вопрос:

В.Н.Скорняков, г. Курск

Ответ:

В.А.КРЮКОВ, г. Санкт-Петербург

Сев мелких семян редиса, укропа, лука и других культур — весьма кропотливая работа. Повысить производительность труда на этой операции, быстро и аккуратно засадить однолетними и овощными культурами позволит сеялка-однорядка, предназначенная для посева радами как в парниках, так и в открытом грунте на грядах.

Прежде чем перейти к описанию конструкции сеялки-однорядки, в начале рассмотрим способы посева, классификацию посевных машин и агротехнические требования к ним.

Способы посева. Семена однолетних и овощных культур и трав высевают обычным рядовым способом. Семена размещают параллельными радами с расстоянием между ними 15 см.

Узкорядный посев отличается от обычного рядового уменьшенной шириной междурядий — 7,5 см. При перекрестном способе посева овощных культур грядку или участок засевают сначала в одном направлении, а затем в другом, перпендикулярно засеянным рядам. Разбросный способ применяют при одновременном высеве трав и однолетних культур, а также на участках с крутыми склонами и небольшими площадями.

Последние два способа посева на приусадебных участках применяются крайне редко и нами не будут рассматриваться.

Классификация посевных машин такова. В зависимости от способа посева высеваемых культур и способа агрегатирования сеялки разделяют на 8 типов, рядовые, рядовые узкорядные, разбросные, зернотуковые, зернотукотравяные, зернотукольняные, прицепные и навесные. Нас будут интересовать только однорядные сеялки.

Агротехнические требования состоят в следующем. Сеялки должны равномерно распределять семена и удобрения по площади и в радах, заделывать их во влажный слой почвы на заданную глубину, сохранять прямолинейность радов и установленные стыковые междурядья. При выполнении этих требований создаются благоприятные условия для дружных и равномерных всходов культурных растений, их развития, что в конечном итоге определяет получение высокого урожая.

Каждая сеялка снабжена рабочими органами и механизмами, обеспечивающими выполнение технологического процесса. К рабочим органам относятся высевающие аппараты, семяпроводы, сошники с задающими шлейфами или загортачами. В зависимости от назначения сеялки изготавливают с различными рабочими органами.

Для сеялки-однорядки наиболее удобен в эксплуатации, прост по устройству и регулировкам семявысевающий аппарат катушечного типа. Катушечный высевающий аппарат состоит из четырех основных частей: семенной коробки, рабочей рифленой (с желобками) катушки, муфты и розетки (рис. 1).

Рис. 1. Семявысевающий аппарат:

_{1 — валик клапанов выгрузки; 2 — катушка; 3 — розетка; 4 — семенная коробка; 5 — вал; 6 — муфта; 7 — клапан; 8 — регулировочный болт}

Семена из семенного ящика поступают в коробку и катушкой направляются в семяпровод. В правой (по ходу сеялки) стенке семенной коробки выполнены вырезы, в которые входят выступы муфты, а в левой стенке свободно установлена розетка с фигурными выступами, соответствующими выемкам рабочей катушки. Катушка и муфта надеты на вал.

Чтобы изменить норму высева, рычагом регулятора передвигают вал высевающего аппарата и связанные с ним катушку и муфту влево или вправо. Если вал перемещать влево, часть катушки выходит из семенной коробки, ее место занимает муфта и высев уменьшается. При перемещении вала вправо катушка входит в семенную коробку, а муфта выходит из нее и высев увеличивается. Такие аппараты универсальны и не требуют изменять направление вращения катушки при высеве семян различных размеров.

Рис. 2. Сеялка-однорядка (вариант 1)

Но это все справедливо для сеялок так называемого сельскохозяйственного про изводства, что видно из приведенного выше рисунка.

Для ручных сеялок-однорядок из-за малости размеров изготовление катушки и муфты малых размеров очень трудоемко и нетехнологично, поэтому метод уменьшенного моделирования к ним не приемлем.

Наиболее просто проблема решается при применении передачи вращения приводных колес сеялки на сблокированный с ними высевающий валик, имеющий несколько рядов ячеек. Тогда семена, попадая в неглубокие ячейки (выемки) на поверхности высевающего валика, проходят под щеткой на передней стенке (вариант I) или через катушку-дозатор (вариант II) поочередно падают в землю, образуя ровную борозду с заданным шагом высева.

Количество семян в одной порции регулируется подвижной щеткой 9 (вариант I). Для варианта II сеялки предусмотрено две регулировки — продольная и поперечная, что позволяет осуществить высев семян практически поштучно.

Итак, рассмотрим устройство сеялки-однорядки.

Корпус 1 сеялки (он же выполняет функцию и семявысевающего аппарата) вырезан из листовой нержавеющей стали толщиной 0,8 мм, однако возможно применение и других листовых материалов толщиной до 1,5 мм. Корпус, передняя и задняя стенки сеялки соединены пайкой твердыми припоями. Однако учитывая, что этот вид работ является для многих недоступным, автор заменил пайку заклепочными или винтовыми соединениями. Правда, это накладывает свои требования к точности разметки и выполнению сверлильных работ.

Здесь же необходимо отметить, что изгибание под прямым углом производят непосредственно в тисках, наметив предварительно риской линию изгиба на материале. И самое главное, чтобы точнее определить размеры, нужно помнить, что внутренняя стенка в месте перегиба сжата, а наружная растянута; в неизменном состоянии остается только средняя линия — так называемое нейтральное волокно. Если, например, снаружи полка угольника должна быть длиной 50 мм при толщине материала 2 мм, то при нанесении внутренней линии перегиба надо вычесть только половину толщины — 1 мм (а не всю толщину 2 мм), то есть длину принять равной 49 мм. Изгибание в тисках производят ударами молотка. Чтобы не повредить изгиб, риска на заготовке должна быть неглубокой. Мягкие материалы надо обрабатывать деревянным или резиновым молотком, зажимая заготовки в тисках со вставными губками. Изгибание проводят осторожными ударами молотка через прокладку (стальную плитку) по всей выступающей из тисков поверхности, начиная с края. Затем переносят удары молотка непосредственно на кромку образующего угла, чтобы он получился острым.

Изгибание заготовки корпуса осуществляют следующим образом. Загибаемый лист (заготовку) закладывают между двумя угольниками (уголок 20x25) и вместе с ними зажимают в тисках. Свободные концы угольников стягивают ручными тисочками. Изгибая заготовку, нельзя наносить удары непосредственно по листу; надо в качестве прокладки применить стальную плиту с гладкой поверхностью. Зажимное устройство-приспособление ни в коем случае не должно быть короче линии перегиба заготовки.

Рис. 3. Сеялка-однорядка (вариант II):

_{1 — корпус (сталь листовая нержавеющая, 1 шт.); 2 — стенка передняя (сталь листовая нержавеющая, 1 шт.); 3 — кронштейн ручки (сталь листовая нержавеющая, 1 шт.); 4 — ручка (дерево, 1.шт.); 5 — кронштейн ползуна (сталь листовая нержавеющая, 1 шт.); 6 — гайка регулировочная (бронза или латунь, 1 шт.); 7 — винт регулировочный (сталь Ст1, 1 шт.); 8 — ползун (сталь листовая нержавеющая, 1 шт.); 9 — щетка (резина, 1 шт.); 10 — стенка задняя (сталь листовая нержавеющая, 1 шт.); 11 — ступица (бронза или латунь, 2 шт.), 12 — колесо (сталь Ст0, 2 шт.); 13 — втулка опорная (бронза, 2 шт.); 14 — валик высевающий (сталь 10, 3 шт.); 15 — винт М4 стопорный (сталь Ст1, 4 шт.); 16 — колесо (текстолит ПТК, 2 шт.); 17 — кольцо (сталь Ст 20, 3 шт.); 18 — болт стяжной (сталь Ст5, 1 шт., условно не показан); 19 — клин (сталь Ст10, 1 шт., условно не показан); 20 — механизм регулировки (1 шт., на рис. условно не показан); 21 — корпус механизма регулировки (алюминий Ал5, 1 шт.); 22 — гайка регулировочная (латунь Л68, 1 шт.); 23 — стакан (алюминий Ал5, 1 шт.); 24 — винт М5 (сталь Ст0, 1 шт.); 25 — ползун (сталь листовая нержавеющая, 1 шт.); 26 — шайба (1 шт.); 27 — катушка (капролон, 1 шт.); 28 — кольцо стопорное (условно не показано, Ст20Г, 1 шт.); 29 — направляющая (условно не показана, латунь Л68, 1 шт.); 30 — ось (условно не показана, сталь Ст0, 1 шт.); 31 — ось (условно не показана, сталь Ст0, 1 шт.); 32 — винт регулировочный (условно не показан, сталь Ст1, 1 шт.)}

Столь подробно я остановился на процессе изгибания не случайно, а для того, чтобы в дальнейшем при сборке сеялки иметь максимальную точность. На чертеже эти размеры даны как справочные, то есть при окончательной сборке размер может отклоняться в большую или меньшую сторону, указанную на чертеже, из-за применения материала другой толщины.

В отверстия боковин семявысевающего аппарата вставлены короткие втулки 13 — опоры скольжения высевающего валика, которые выточены из бронзы. Для сеялки варианта I они установлены на заклепках впотай, а для варианта II — на винтах М2,5. Заднюю стенку 10 корпуса после изгибания устанавливают и закрепляют так, чтобы между ней и высевающим валиком оставался минимальный зазор.

Передняя стенка 2 корпуса выполняет несколько задач: снаружи она несет втулку 3 ручки, а с противоположной стороны служит кронштейном регулировочной гайки 6 и направляющей ползуна подвижной щетки. Ползун 8 согнут из стальной нержавеющей полоски толщиной 1 мм. К нему приклепана щетка 9 — тонкая упругая резиновая пластинка. Можно щетку изготовить из упругой стали или бронзы.

Регулировочная гайка 6 выточена из латунного прутка диаметром 15 мм. Ее узкая проточка диаметром 8 мм и шириной примерно 1 мм образует буртик, препятствующий осевому сдвигу ползуна со щеткой на передней стенке (для варианта II из латунного 6-гранника S = 17 мм).

Высевающий валик 14 представляет собой стальной стержень диаметром 18 мм и длиной 145 мм, в котором сверлят от 1 до 4 равномерно распределенных по окружности неглубоких ячеек диаметром от 2 до 6 мм в зависимости от крупности семян. Чтобы оба ряда ячеек (выемок) не «работали» одновременно, расстояние между ними должно быть не менее 20 мм. Таких валиков можно изготовить до 3 штук с различными диаметрами ячеек и количеством выемок.

Рис. 4. Заготовка и развертка аппарата семявысевающего (Ст 20ХГНР)

Для увеличения шага высева на высевающий валик надевается стальное кольцо 17, на котором также высверлено от 1 до 3 ячеек и одно резьбовое отверстие для стопора кольца относительно высевающего валика. Колец необходимо изготовить 3 штуки.

Почему необходимо изготовить несколько штук высевающих валиков и колец к ним? На своем участке я выращиваю 12 типов растений, причем в расчет не принимаю высев таких культур, как томаты, сладкий перец и капусту. Так, при расчете диаметров высевающего валика и кольца я использовал данные профессора ВИРа Я.Х.Пантилеева, где шаг высева семян овощных культур первого класса составляет (без учета прополки):

Из приведенных данных видно, что высевающий валик должен перекрывать в основном 5 диапазонов шага высева, а именно: 1–2, 3–4, 5–6, 8-10 и 10–15 см, или с учетом процента всхожести семян, неблагоприятных метеоусловий и других причин (птицы, домашние животные, потери при прополке и пр.) шаг высева можно уменьшить в 2 раза: 0,5–1; 1,5–2; 2,5–3; 4–5; 5–7,5 см.

Таким образом, сеялка должна обеспечить регулируемый шаг высева от 0,5 до 12,5 см. Тогда, не останавливаясь на построением эвольвенты (развертки) окружности и используя формулу длины окружности С = n∙D, определим шаг высева при использовании кольца диаметром 38–40 мм или высевающего валика диаметром 15–20 мм при наличии в них 1,2 и 3 ячеек, причем при использовании кольца или валика с одной ячейкой сеялка обеспечит максимальный шаг высева.

Шаг высева для кольца составит при одной ячейке 12,5 см; двух — 6 см и трех — 3 см, а для вала соответственно 5,6; 2,8 и 1,4 см.

Рис. 5. Чертежи деталей 5, 8, 10

Расчет показал, что увеличение диаметров кольца и валика нецелесообразно, так как при выбранных размерах их диаметров они перекрывают весь диапазон шага высева овощных культур.

Диски колес 12 вырезаны из стальной пластины толщиной 1,5 мм. Перемычки их 12 отверстий пропиливают по радиусам наружу. Затем каждый лепесток отгибают на 45° или 90° попеременно в разные стороны.

Во второй сеялке диски колес выполнены из пластмассы — текстолита. Ступицы 11 выполнены из бронзы, имеют резьбу для ввинчивания двух стопорных винтов. Кроме того, упираясь во втулки корпуса, они фиксируют осевое положение вала, что необходимо для выбора требуемой группы дозирующих ячеек.

Рис. 6. Колесо со ступицей

Рис. 7. Чертежи деталей 6, 13, 14, 17, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31

Рис. 8. Механизм регулировки (расшифровку позиций см. на рис. 2 и 3)

Рис. 9. Чертежи деталей 18, 19, 21, 23

Для варианта II сеялки механизм регулировки имеет возможность дозировки высева семян как в продольном, так и в поперечном направлении. Но для изготовления некоторых его деталей потребуются станки (токарный, фрезерный и др.). В варианте II также введена катушка-дозатор 27, которая выполнена из капролона, где внутренняя стенка катушки и образующая валика как бы создают семяпровод.

Ручку 4 для сеялок лучше выточить из древесины. С эргометрической точки зрения длина ручки должна быть в пределах 360–450 мм, так как вес сеялок составляет 0,95 и 13 кг соответственно.

Собирают сеялки так. Вначале отгибают закрылки задней и передней стенок. Затем производят отгиб верхнего ребра жесткости на 90° или 180° (для варианта II сеялки ребра жесткости отсутствуют). Когда выполнены эти операции, в зажиме начинают изгибать боковины сеялки до величины захвата фальшболта 18, затем вставить втулки и приспособление 19 и неплотно завернуть гайку на фальшболте 18. Отформовать передний полоз, одновременно подкручивая гайку на фальшболте. После этого приступают к установке передней и задней стенок сеялки. Здесь необходимо напомнить, что в сеялке есть возможность установки кольца для увеличения шага высева семян, поэтому необходимо изменить размеры длины стенок на 10–12 мм и предусмотреть возможность высева как с валиком, так и с кольцом.

Когда корпус сеялки жестко соединен, вставляют соответствующее кольцо (если требуется увеличенный шаг высева) или высевающий валик, надевают ступицы с колесами, которые стопорят винтами. Опробование работы сеялки проводят на ровной площадке, насыпав семена в семявысевающий аппарат. После доведения до нормального функционирования сеялка готова к эксплуатации.

Подготовил В.В.Васин

Ремонт электропроигрывателя

Вопрос:

Ответ:

СЕМЕНЧЕНКО В.А., г. Барнаул

Прежде чем приступить к «оживлению» неисправного электропроигрывателя (электрофона), вспомним основные принципы работы этих устройств. Для того чтобы воспроизвести с бороздок грампластинки звук, необходимо преобразовать механические колебания иглы (алмаз, корунд) в электрические. С этой целью применяются два вида звукоснимателей: пьезокерамический или электромагнитный. Звукосниматель выдает слабые электрические сигналы, которые необходимо усилить и скорректировать по частоте. Глубина и качество корректировки определяются классом электрофона. Чем выше класс, тем тщательнее корректировка, а следовательно, и сложнее схема. Звукосниматель размещается на тонарме и вместе с электродвигателем привода образует блок электропроигрывающего устройства (ЭПУ). Назначение ЭПУ — формирование слабых электрических сигналов звуковой частоты, создание трех скоростей для вращения грампластинки (33¹/₃, 45, 78 об/мин), пуск и автостоп, а в некоторых ЭПУ — плавный подъем и установку тонарма. Если к ЭПУ добавить предварительный усилитель (усилитель-корректор) сигналов звукоснимателя и устройство коммутации, то получится электропроигрыватель. Величина электрических сигналов на выходе предварительного усилителя, недостаточна для воспроизведения их через громкоговоритель, поэтому прослушивать грампластинки при помощи электропроигрывателя можно, только соединив его с устройством, имеющим усилитель мощности и акустическую систему. Промышленностью электропроигрыватели выпускались («Вега»), они имели ЭПУ с тяжелым диском и глубокую качественную обработку звукового сигнала по частоте в предусилителе. Широкого распространения электропроигрыватели не имели, так как не могли работать без дополнительного качественного усилителя мощности звуковой частоты (УМЗЧ). Электрофон является усложненным развитием электропроигрывателя и имеет свой собственный усилитель мощности звуковой частоты и громкоговоритель (акустическую систему). В начале 70-х годов радиоэлектронная промышленность выпускала электропроигрыватели и электрофоны на транзисторной базе. Несмотря на большое количество названий этого вида аппаратуры («Аккорд», «Мелодия», «Вега», «Концертный», «Россия» и т. д.), вся она выполнялась по надежной отработанной схеме. Внутренняя начинка в основном была для всех одинакова, разница в названиях и цене определялась качеством корпуса, классом (0,1,2,3) и наличием дополнительных функций (подключение магнитофона, радиоточки, подстройка частоты вращения диска и т. д.). Были и такие-экземпляры, которые выполнялись по оригинальному схемному решению, но их число невелико («Лидер»),

Учитывая сказанное выше, рассмотрим по рис. 1 более подробно общую структурную схему электрофона 2-го класса («Аккорд», «Рондо»).

Рис. 1. Структурная блок-схема электрофона

Первый блок — ЭПУ (электропроигрывающее устройство). Состоит из звукоснимателя, электродвигателя с цепью питания, а также механических элементов привода: диска и тонарма. Питание электродвигателя осуществляется от отвода 127 В первичной обмотки силового трансформатора. В ЭПУ также расположен коммутирующий элемент (выключатель), служащий для подключения звукоснимателя и приводного электродвигателя. Выключатель приводится в действие рычажком «пуск». Следующий блок — усилитель мощности звуковой частоты (УМЗЧ). На рис. 1 показан состоящим из двух частей. Одна часть — предварительный усилитель, вторая — усилитель мощности. Предварительный усилитель согласовывает звукосниматель с каскадами усиления и корректирует звуковой сигнал по тембрам высоких и низких частот, усилитель мощности усиливает и подает его на акустическую систему.

Конструктивная компоновка предварительного усилителя (УП) и усилителя мощности (УМ) выполнена на одной печатной плате. В этот же блок входят располагаемые на лицевой панели регулятор громкости и регуляторы тембра по высшим и низшим частотам. У некоторых электрофонов от блока УНЧ есть выход для работы с магнитофоном. Чаще всего для записи с электрофона на магнитофон, но бывает и для воспроизведения звука от магнитофона-приставки. Блок акустической системы в электрофоне состоит из динамической головки громкоговорителя (иногда 2), которая располагается в корпусе электрофона или отдельно.

Блок питания предназначен для создания в электрофоне переменного напряжения 127 В для ЭПУ и постоянного напряжения для УНЧ. Блок питания состоит из понижающего силового трансформатора, выпрямительных диодов и конденсатора фильтра.

При нарушении связей между блоками электрофон не будет работать. Один из видов ремонта: восстановление нарушенных связей. Поэтому поиск неисправностей начинают с анализа связей между блоками, так как некоторые признаки могут указать на неисправный блок и круг поиска станет меньшим и более конкретным.

Найти неисправность можно и без измерительных приборов, но установить и устранить причину ее появления без электрических измерений иногда невозможно (диоды, транзисторы).

Попробуем рассмотреть варианты возможных неисправностей, которые можно обнаружить и устранить, не применяя измерительные приборы. В нашем распоряжении только внимательный анализ поведения электрофона при включении, работе и выключении. Поэтому создаем вокруг рабочего места тишину, убираем все раздражающие слух и зрение причины и начинаем работу.

Перед включением вилки в розетку выключатель сети электрофона поставим в положение «вкл». Регулятор громкости переведем в максимальное положение. Включаем вилку в розетку и наблюдаем. Одновременно проводим анализ возможных вариантов поведения электрофона. Сигнальная лампа «сеть» не загорелась (проверим ее исправность), в момент включения из громкоговорителя не было никаких звуков, гул трансформатора не слышен. После включения рычажка «пуск» на панели проигрывателя диск не вращается, шум работы электродвигателя не прослушивается.

Вывод: в электрофон не поступает 220 В от питающей сети. Вероятные причины неисправности и меры по устранению:

а) Сгорели предохранители электрофона. Отключаем вилку электрофона от розетки. При проверке и замене предохранителей отключение делать обязательно. Проверим и при необходимости заменим предохранитель (номинал предохранителя должен соответствовать паспорту или гравировке на электрофоне). Включаем вилку в розетку, одновременно наблюдаем за поведением электрофона, так как возможно кратковременное появление «признаков жизни». Если электрофон начал работать во всех режимах, то ремонт закончен. Предохранитель в этом случае сгорел из-за броска напряжения в питающей цепи или был установлен предохранитель по номиналу меньший, чем необходим для данного электрофона.

б) При исправном предохранителе не обнаружились сигналы, указывающие на поступление напряжения 220 В. Необходимо проверить цепь питания от вилки до силового трансформатора. Здесь возможны такие случаи: неисправность вилки, перелом шнура питания в местах входа в вилку или в корпус электрофона, отсутствие контакта в колодке предохранителей. Самая тяжелая в этой ситуации неисправность — это поломка сетевого выключателя. Чаще всего это бывает у электрофонов с выключателем сети, совмещенным с регулятором громкости. Проверка выключателя возможна при помощи омметра или установкой перемычек на выводы контактных пар выключателя (рис. 2).

Рис. 2. Проверка выключателя сети, совмещенного с регулятором громкости (пунктирной линией показаны проводники временных перемычек)

в) Если были обнаружены некоторые кратковременные признаки работы, а именно: загорелась лампочка, шорохи в громкоговорителе, вращение диска, которые затем исчезли, то нужно проверять предохранители, которые будут сгоревшими. Делаем вывод: в электрофоне есть неисправность, которая приводит к сгоранию предохранителей. Это скорее всего короткое замыкание в блоке питания или его цепях. О поиске их поговорим чуть позже, когда будем говорить о ремонте с применением омметра.

Может получиться так, что после кратковременного оживления предохранитель не сгорел. В этом случае придется вспомнить все движения рук при включении электрофона и повторить их, так как вероятно, что во время включения мы случайно создали контакт в переломленном шнуре питания или в другом месте некачественного электрического соединения. При поочередном медленном повторении движений можно выяснить расположение плохого контакта.

г) После включения электрофона сигнальная лампа горит, в динамике прослушиваются слабые шумы, но нет вращения диска или сигналов от звукоснимателя.

Анализ: горение сигнальной лампы говорит о работе силового трансформатора, слабые шумы в динамике — о работе УМЗЧ.

Вывод: необходимо проверить контактные разъемы подключения ЭПУ к плате УМЗЧ и БП (блок питания) электрофона. А также проверить привод и контакты выключателя, расположенного в ЭПУ. Этот выключатель через рычажок «пуск» подключает электродвигатель к сети 127 В и звукосниматель к УМЗЧ.

д) В том случае, если нет вращения диска, то нужно проверить цепь питания электродвигателя (конденсатор, резистор). Сигнал от звукоснимателя в этом случае проходит на УМЗЧ. Иногда бывает достаточно прокрутить вал рукой, чтобы электродвигатель начал работать (бывает после длительного простоя). При этом электродвигатель очистим от пыли и смажем подшипники машинным маслом (смазку проводим при помощи масленки с длинным носиком, стараясь не капать масло на резиновые детали привода). Перематывать неисправный электродвигатель нет смысла, поэтому придется найти такой же исправный. Перед заменой двигателя все-таки необходимо вольтметром замерить напряжение 127 В, чтобы убедиться в наличии его на контактах электродвигателя.

е) В динамике слабый шум, диск вращается, а с звукоснимателя сигналов нет.

Проверим подключение звукоснимателя к плате УМЗЧ (разъем на проводе от тонарма) и качество пайки пластин иглодержателя в тонарме. Отсутствие положительного результата говорит о том, что неисправность находится в УМЗЧ.

Все перечисленные операции проводились для выяснения основной неисправности электрорадиотехники, наличия контакта там, где его не должно быть, и его отсутствие там, где он должен быть. Для продолжения работы необходима электрическая схема электрофона (хотя бы близкая к нему другого) и комбинированный измерительный прибор, который мог бы выполнять функции вольтметра и омметра (авометр или ему подобные). При помощи омметра проверяют электрические цепи на обрыв или на короткое замыкание. Внимание! Все операции при проверке цепей омметром должны проводиться при отключенных источниках питания! Если контролируемая цепь по схеме имеет конечное значение сопротивления (например, 10 кОм), а омметр фиксирует бесконечно большое сопротивление, то цепь имеет обрыв. И наоборот, если электрическая цепь по схеме разомкнута, показания же омметра равны 0 Ом, то в этой цепи есть короткое замыкание. По такой же методике проверяются коммутационные изделия (выключатели, реле и тому подобное). Для проверки резисторов, включенных в схему, один из выводов резистора придется отпаять от схемы, потому что без отсоединения будем замерять сопротивление и других элементов схемы, подключенных к резистору. Отсоединять один вывод нужно и при проверке других радиодеталей, а транзистор лучше выпаять весь. Если резистор исправен, то омметр измерит его сопротивление. При обрыве резистора омметр будет показывать бесконечно большое сопротивление. При измерении сопротивлений в диапазоне сотен килоом касание руками щупов омметра или выводов детали внесет ошибку в измерения. Сопротивление тела будет подключено параллельно измеряемой цепи. Конденсаторы любых типов при помощи омметра можно проверить на замыкание обкладок, если сопротивление конденсатора равно 0, то обкладки между собой замкнуты (конденсатор пробит). Электролитические конденсаторы, имея большую емкость, дают отклонение стрелки омметра в сторону 0, а затем стрелка возвращается к показаниям бесконечно большого сопротивления.

Проверка диодов при помощи омметра. Сопротивление исправного диода будет разным при изменении подключения щупов омметра к выводам диода. Шумы омметра имеют полярность «плюс» и «минус». Поэтому при подключении «+» омметра к аноду, а «—» — к катоду диода сопротивление будет гораздо меньше, чем при подключении наоборот (прямое и обратное включение). При пробитом диоде сопротивление в любом случае равно 0, а при обрыве внутри диода сопротивление диода равно бесконечности.

Проверка биполярных транзисторов. Представим для наглядности транзистор в виде двух соединенных между собой диодов (рис. 3).

Рис. 3. Строение транзистора и наглядное представление его в виде двух диодов

Подключим базу р-n-р транзистора к «минусовому» выводу омметра, а «плюсовый» вывод — поочередно к эмиттеру и коллектору. Получим незначительные значения сопротивлений в пределах десятков ом. Подключив к базе транзистора р-n-р «плюсовый» вывод омметра, получим сопротивление обратных переходов порядка нескольких сотен ом, то есть в десятки раз больше, чем в первом случае. Эти рассуждения применимы и для транзисторов n-р-n типа с учетом, что прямые сопротивления получаем при соединении базы n-р-n с «плюсовым» выводом омметра. При пробое транзистора так же, как у диодов, сопротивление в любом случае равно 0, а при обрыве сопротивление будет бесконечно большим.

Обратите внимание, что эта методика не действует для других видов транзисторов (полевых и др.). В любом случае при работе с омметром внимательно отнеситесь к оценке делений шкалы и пределов измерения. При работе с вольтметром в режиме измерения постоянных напряжений учитывайте полярность.

Итак, с прибором разобрались, еще на всякий случай приготовим паяльник и письменные принадлежности. Кое-что из отпаянного лучше записать или зарисовать, так как надеяться на очень хорошую память в этой ситуации нежелательно, мозг в этом случае больше внимания уделяет сбору и обработке поступающей информации и при большом ее объеме просто замещает одну «главную» мысль другой. Вернемся к электрофону.

Если не снято ЭПУ и нет доступа к плате УМЗЧ, нужно немного разобрать электрофон. При этом будьте внимательны! Не нужно откручивать все подряд винты и гайки. Осмотритесь, подумайте и, когда все действия обдуманы, работайте отверткой.

Во время попытки ремонта без измерительного прибора уже рассматривались некоторые признаки неисправностей. Сейчас при помощи омметра и вольтметра можно попробовать уточнить анализ этих неисправностей. Отключим электрофон от сети и, начиная от вилки до первичной обмотки силового трансформатора, проверим омметром провода, выключатели и так далее. После этого можно будет считать, что сетевое напряжение на трансформатор приходит и его можно замерить на первичной обмотке трансформатора (220 В).

Смотрим дальше. В динамике никаких звуков, диск ЭПУ вращается. Обратимся к силовому трансформатору, тем более что мы уже с ним работали и знаем, где у него обмотка 220 (от этой обмотки поступает 127 В для двигателя ЭПУ), а с противоположной стороны от этой обмотки найдем выводы еще двух обмоток. Одна для питания лампы «сеть», вторая — для питания УМЗЧ. Переменное напряжение для лампы будет около 6 В, а вот на другой обмотке переменное напряжение для разных электрофонов может быть в пределах от 15 до 25 В. К этой обмотке присоединены выпрямительные диоды. Их может быть два или четыре, а может быть и одна диодная сборка. Это зависит от типа электрофона. Выходное постоянное напряжение блока питания замеряем на конденсаторе фильтра («минусовый» вывод — корпус конденсатора, «плюсовый» изолирован). Расположен конденсатор обычно вблизи выпрямительных диодов. При нормальной работе блока питания постоянное напряжение на выходе должно быть приблизительно в 1,5 раза больше, чем переменное напряжение, поступающее на выпрямительные диоды. Например: переменное U₁ = 24 В, тогда на выходе блока питания можно ожидать U₂ = 24 В х 1,5 = 36 В. Отклонение измеренных напряжений от указанных на схеме величин допускается, так как это зависит от стабильности сетевого напряжения, качества и точности измерительного прибора, разброса характеристик радиоэлементов и многих других факторов. В нашем блоке питания могут быть такие неисправности:

1. Некачественная пайка выводов обмоток трансформатора к контактным площадкам и соединительным проводам. Проверяем омметром при выключенном электрофоне.

2. Пробой или обрыв одного или нескольких диодов. Проверяем вольтметром соответствие напряжений и омметром «прозваниваем» диоды.

3. Пробой конденсатора фильтра или обрыв контакта внутри корпуса (мало вероятно, но бывает). Проверяем омметром.

По окончании работы с блоком питания проверим вольтметром поступление питания на печатную плату электрофона.

Точки подключения вольтметра определим по соединительным проводам или схеме.

Общий провод (корпус) электрофонов тех лет выпуска был «плюсовым» (+ питания). Иначе говоря, «плюсовый» вывод источника питания подключался к общей дорожке печатной платы и к экранировке проводов слабых сигналов (от ЭПУ до УМЗЧ). Сюда же, к плюсу, подключен и один вывод громкоговорителя. Обратим внимание, все сказанное относится в большей мере к монофоническому электрофону. В стереофоническом электрофоне основной принцип звуковоспроизведения сохранен, не блок питания может быть изготовлен по другим схемам, а звуковой канал состоит из двух аналогичных друг другу УМЗЧ, имеющих общую точку.

Вернемся к измерениям. Для удобства измерений «плюсовый» щуп вольтметра присоединим к общему проводу электрофона, а «минусовым» щупом будем подключаться в необходимых для анализа точках. Выражаясь профессиональным языком, будем проводить измерения в контрольных точках относительно шасси электрофона. Питание исправно и поступает на плат". Однако не будем спешить к работе с основной платой (УМЗЧ), а проверим еще одну вероятную неисправность, которая может быть в громкоговорителе. Этой неисправности обычно предшествуют такие явления: периодическое отключение динамика (особенно при громком звуке) и самопроизвольное восстановление звука, а также помехи на фоне воспроизведения (щелчки, треск), не похожие на дефекты грампластинки. Явление это связано с конструкцией динамика (динамической звуковоспроизводящей головки). Провода от звуковой катушки динамика приклеены и припаяны к диффузору, который при излучении звуковых волн вибрирует. Вибрация диффузора приводит к нарушению электрического контакта, и звуковая катушка оказывается отключенной от цепи. Громкоговоритель электрофона не работает. Выявить такой дефект просто. Подключим на vecro «штатного» динамика другой или воспользуемся головными телефонами (наушники) типа Тон-2 или ТГ-9. Подключаем телефоны непосредственно к контактам динамика. Головные телефоны данных типов могут пригодиться и для других операций ремонта, главное, чтобы их сопротивление было как можно больше (более 300 Ом). Головные телефоны с малым сопротивлением подключать в схему для контроля нежелательно, а иногда и нельзя.

Динамик исправен, а электрофон молчит. Приступим к самому сложному — плате УМЗЧ. Внимательно осматриваем токоведущие дорожки платы, проверяем качество пайки радиодеталей и проводников. Возможно, что будут обнаружены обгоревшие резисторы, в этом случае посмотрим по схеме его номинал и почему он оказался под воздействием большего напряжения и тока. Резисторы, установленные в схеме, рассчитаны на определенные условия работы, и при превышении этих условий они выгорают. Если после визуального осмотра платы ничего не обнаружили, переходим к обследованию транзисторов выходного каскада (транзисторы, работающие на динамик).

На электрических схемах радиоаппаратуры указываются контрольные точки и значение напряжений на них, а также режимы работы транзисторов. Поэтому для поиска неисправного элемента необходимо замерить значения напряжений на выводах транзистора (эмиттер, база, коллектор) и сравнить с указанными на схемах. При больших расхождениях измеренных напряжений с контрольными транзистор нужно проверять. Это один путь проверки УМЗЧ. Мы же попробуем пойти по другому.

Найдем выходные транзисторы. Транзисторов этих два, они установлены на теплоотводящих радиаторах, поэтому найти их расположение не составит большого труда. В электрофонах для этого каскада могут быть применены транзисторы средней мощности типа П213, П214, П215, П216 и П217. Вблизи радиаторов поищем резистор, который может быть в виде намотанной на каркас (резистор) проволочной пружинки или пружинки без каркаса. На электрической схеме его сопротивление указано в пределах от 0,95 до 1 Ома Будем внимательны, так как этот резистор может сгореть полностью, и мы обнаружим только небольшие остатки пружинки. Замену этому резистору придется делать самостоятельно. Для этого из тугоплавкого высокоомного провода намотаем пружинку сопротивлением 1 Ом. (С измерением данной величины могут быть трудности, но в крайнем случае сделаем все на глаз или применим формулу расчета сопротивления проводника:

R = ρ∙l/S

где l — длина провода, S — площадь поперечного сечения, ρ — удельное сопротивление.)

Лучше намотать пружинку на резисторе с сопротивлением не менее 100 кОм. Так будет легче и надежнее укрепить его на печатной плате. Выгорание этого элемента обычно происходит в результате короткого замыкания в цепи акустической системы и может происходить из-за неисправности транзисторов выходного каскада УМЗЧ. Для проверки транзисторов их придется выпаять и проверить омметром. Расположение выводов транзисторов посмотрим на рисунках электрической схемы электрофона. Для замены транзистора необходим соответствующий неисправному. Если нет для замены транзистора именно такой модификации, то можно заменить транзисторами, близкими к нему (П213, П214, П215, П216), но менять придется пару. В этом каскаде нежелательна работа пары, состоящей из разных по номеру и букве транзисторов. Транзисторы должны быть близнецами. При настройке электрофона в заводских условиях их еще подбирают похожими и по электрическим параметрам. В нашем случае это невозможно, поэтому, потеряв немного в качестве, составим пару, хотя бы по номеру и букве, ну а если не найдем, то рискнем и поставим пару из разных. Хотелось бы после этого услышать музыку, но ее нет. Тогда начнем сначала, а именно с платы УМЗЧ.

Проследим путь сигнала от звукоснимателя до громкоговорителя. Сигнал звукоснимателя слабый, для того чтобы на него не попали другие «вредные», его подают к УМЗЧ в экранированном проводе. На плате сигнал через разделительный конденсатор (чаще всего С1) попадает на транзистор VT1 (Т1 по старому ГОСТу), назначение которого — принять сигнал и с наименьшими изменениями передать транзисторам предварительного усиления. Транзистор этот из серии KT315, красного или желтого цвета, имеет вид маленького параллелепипеда с усеченной гранью. Так как он работает в режиме слабых токов, выход его из строя при нормальной эксплуатации электрофона маловероятен. Поэтому, осмотрев ближайшее окружение этого транзистора и не обнаружив явно обгоревших резисторов, оставим его в покое. Перед тем как перейти к другим каскадам, сделаем следующее. При включенном электрофоне коснемся вывода конденсатора С1, соединенного с базой VT1 (Т1), металлическим стержнем без изоляции. Таким образом мы подадим слабые электрические сигналы (наведенные на тело) на базу транзистора. Усиленные, наведенные сигналы (шум в динамике) дадут основание предположить об обрыве в конденсаторе С1. Из-за этого сигнал от звукоснимателя не проходит на базу транзистора. Конденсатор нужно менять. Таким же образом можно проверить конденсаторы, через которые на базы транзисторов поступает звуковой сигнал.

Идем дальше. Отключим электрофон от сети и омметром проверим резистор переменного сопротивления, выполняющий функции регулятора громкости. Его обрыв тоже является непреодолимой преградой для звукового сигнала. Преодолев регулятор громкости, сигнал приходит на базу транзистора VT2 (Т2), который вместе с транзистором VT3 (ТЗ) образует первую часть предварительного усилителя. На их базах уже можно услышать при помощи головных телефонов сигнал звукоснимателя. Для этого один провод головных телефонов подключим к общему проводу (+), а вторым касаемся необходимых точек. Транзисторы VT2 (Т2) и VT3 (ТЗ) усиливают сигнал по напряжению, поэтому на их коллекторах громкость сигнала будет больше. Электрофон в это время включен, звукосниматель на вращающейся пластинке, регулятор громкости в максимальном положении. После этих транзисторов сигнал проходит через регуляторы тембра (НЧ и ВЧ) и, потеряв на них часть своей силы, приходит к транзисторам VT4 и VT5 (Т4 и Т5), назначение которых компенсировать эти потери. Затем уже относительно сильный сигнал поступает на предоконечный каскад, управляющий работой транзисторов конечного (выходного) каскада. Так что если при прослушивании сигнала телефонами по цепочке транзисторов он потерялся, то вычисляем по схеме тот элемент, на котором сигнал пропал. Несколько разъяснений к сказанному выше. Сигнал поступает на транзистор через базу, а усиленный выходит для нашего случая через коллектор. Для транзисторов предоконечного и выходного каскадов этот метод не работает из-за другого принципа усиления (двухтактная схема). О возможных заменах транзисторов: КТ315 можно менять на любой 315 с другим буквенным индексом. Транзисторы МП40 можно попробовать заменить на МП41-МП42, транзистор МП25 — на любой из серии МП25 или МП26. МП35 заменяется МП37. Детали для замены перед установкой желательно проверять на исправность. Все остальные элементы: резисторы, конденсаторы — имели широкое распространение в бытовой технике. Их можно взять из отслужившей свой срок радиоаппаратуры. Если нет высокоомных телефонов, то прослушивать сигнал на плате можно при помощи магнитофона в режиме «запись». Подключите шнур к гнезду «запись с проигрывателя или магнитофона», на другом конце шнура припаяйте щупы. К одному из них присоедините последовательно резистор с сопротивлением 20–50 кОм и конденсатор (емкость около 1 мкФ и не электролитический). Конденсатор в случае ошибочного подключения не позволит постоянному напряжению попасть на канал записи, а для сигнала звуковой частоты он преградой не будет. Резистор будет уменьшать амплитуду сигнала при исследовании выходных каскадов электрофона.

Методика исследования сигнала при помощи магнитофона такая же, как и при работе с головными телефонами.

Анализ, проведенный в этих строках, не может перекрыть весь диапазон богатых возможностей поломок радиоаппаратуры, но думаю, уже ясно, что для успеха необходимы знания принципа работы радиоустройства и его компонентов, максимум внимания и немного желания.

Самое главное, что нужно знать и выполнять, это правила безопасности. Легкомысленное отношение к ним ведет порой к гораздо бóльшим неприятностям, чем поломка радиоаппарата.

Поэтому позволю перечислить несколько основных:

1. При всех операциях, связанных с пайкой деталей, заменой предохранителей, разборкой корпуса и тому подобном, электрофон должен быть выключен от сети при помощи вилки. Помните, что выключение электрофона выключателем «сеть» не исключает присутствия в нем напряжения 220 В.

2. При необходимости измерения напряжений и токов работать с щупами, имеющими изолированные ручки. Один щуп закрепляется на шасси, вторым производим измерения. При включенном в сеть электрофоне работать в нем только одной рукой.

3. Рабочее место должно иметь хорошее освещение. Оно должно исключить внезапные толчки стола или рук работающего другими лицами, а также должно позволять свободный доступ к отключению вилки электрофона от розетки.

4. При неправильном включении полярности электролитических конденсаторов они имеют свойство разрушаться, поэтому их монтажу нужно уделять особое внимание.

Электрическую схему электрофонов «Аллегро-002», «Аккорд-002», Мелодия-103», «Вега-106», «Аккорд-203», «Лидер» можно найти в книге: Белов И.Ф., и др. Справочник по бытовой приемо-усилительной радиоаппаратуре. — М., Радио и связь, 1981.

P.S. Данная в тексте нумерация транзисторов и конденсатора соответствует принципиальным электрическим схемам всех электрофонов 2-го класса 70-80-х годов выпуска.

Как вложить деньги в образование

Сергей Бобровский

Наука говорит, что Человека создал оттопыренный большой палец на руке. Рукой такой конструкции неудобно ходить по влажному грунту, зато удобно выполнять мелкие работы. В результате за функционирование этого устройства у нас отвечает огромный участок коры головного мозга. Рука и мозг связаны напрямую, так что, развивая одно, мы тем самым разрабатываем другое. Когда ребенок учится вдевать нитку в иголку, это больше сказывается на развитии его мозгов, чем разгадывание идиотских головоломок типа «два конца, два кольца…».

Наука недоговаривает, что «оттопыренный большой палец на руке» от рождения дает интеллектуальные преимущества мальчишкам. Потому что современное «женское» воспитание делает все, чтобы отстранить девчонок от мелкой скрупулезной работы руками (кто из них теперь вышивает гладью?). И результат налицо

Изготовление простой рогатки требует освоения нескольких достаточно тонких технологических операций. Обыкновенный «поджиг» знакомит пытливого конструктора не только с надфилем, но и с правилами технической безопасности. Даже надписи на заборе, аккуратно вырезанные перочинным ножом, приучают мужскую руку к скульптурной точности и уверенности в движениях.

Обустройство домика Барби с игрушечными джакузи, биде и с кенами в автомобилях у подъезда только оболванивает будущую «квочку» Даже в целом полезное «Лего» все-таки лишает маленькую женскую ручку ежедневной тренировки.

Короче говоря, если в семье дочь, любящий отец не должен спокойно наблюдать, как в ней с каждым днем умирает homo sapiens.

Проблема в том, что к изготовлению рогаток, арбалетов и прочих увлекательных вещей девчонку не приохотишь. Приходится подходить к делу творчески. Собственную Дочь мне удалось подцепить на «ювелирку».

Кулоны, подвески, брелоки, памятные медали и прочие блестящие предметы, как и следовало ожидать, надолго отвлекли ее от вредоносного влияния куклы Барби. Они послужили поводом для серьезного и вдумчивого общения двух мастеров. Привнесли в нашу жизнь муки творчества, профессиональную терминологию, атмосферу поиска и радость совместного труда.

Надо сказать, любое творчество не терпит снисхождения. Терпеть не могу, когда некоторые взрослые умильно сюсюкают над беспомощными поделками своих чад. Они думают, что тем самым поощряют ребенка, хотя не понимают, что поощряют к халтуре. Нет, всякая рукодельная вещь должна соответствовать своему назначению: самокат должен хорошо ехать (в противном случае это плохой самокат), бумажный змей должен хорошо летать, самодельный медальон не может быть сделан тяп-ляп. Это принцип.

Исходным материалом в нашем цехе служат медные деньги. Дореформенные пятаки, двушки, копейки. Монеты легко обрабатывать наждаком, напильником, сверлить, пилить лобзиком, паять, а при помощи пасты ГОИ полировать до зеркального блеска. Отличный материал — неденоминированные пятидесятирублевики, правда, не любые. Оказывается, последние партии этих монет выпускались из биметалла с желтым покрытием — эти ни на что не годятся. Добротную латунную монету можно отличить по характерным периодическим рискам на ребре (у биметаллических ребро лысое).

Для начала монета с обеих сторон обрабатывается на шлифовальных брусках разной зернистости. Чтобы уберечь пальцы от ссадин, надо прижимать деталь к бруску через лоскуток кожи. Но лучше наклеить заготовку на фанерный диск большего размера (пользуемся клеем «Момент» или «Суперклеем», что продается в мелких тюбиках). Окончательную обработку — до матового блеска — производят на мелкой «шкурке».

Потом наступает второй этап — «эскизирование». На листе бумаги вычерчиваем десятка два кружков (в точный размер монеты) и начинаем фантазировать в рамках доступной технологии. Например, избегаем замкнутых линий (или заранее решаем, как закрепить выпадающие детали), учитываем, что в начале пропила придется сверлить отверстие, которое надо как-то маскировать «под декор».

Утвержденный эскиз вычерчивается на монете обычной капиллярной ручкой («гелиевой»). Другой способ — нарисовать контуры линий на бумажном кружке и «Моментом» приклеить на монету. В качестве декоративных элементов используются сквозные линии (лобзик) и отверстия (малая ручная дрель), несквозные линии (резец или специальное мелкое зубильце), насечка (керн), не до конца просверленные «дырки». Лобзик годится обычный (желательно использовать пилки по металлу), хотя удобней пользоваться более жестким, ювелирным.

Вряд ли стоит объяснять, что, начиная прорезную линию «внутри» монеты, надо сперва просверлить отверстие и заправить в него пилку. А вот о том, что работать будет гораздо удобней, если приклеить монету на диск из 4—6-миллиметровой фанеры, сказать стоит. Окончательно полируем вещь на плотной ткани или на куске кожи с полировочной пастой.

На первый взгляд работа с металлом выглядит не детской, но это не так; главное объяснить работнику, что «спешка потребна при ловле блох». Практика показывает, что десятилетний ювелир тратит на изготовление единичного изделия один — максимум два вечера (это важно, поскольку иначе у него точно терпения не хватит). При организации производства необходимо учесть детскую специфику: хорошее освещение и частые перерывы.

В конце концов результат труда обязательно надо кому-нибудь подарить. Это непреложное условие, поскольку иначе как узнаешь, удачна работа или нет. Носят — значит, все в порядке.

На фотографии представлено несколько образцов продукции детского ювелирного промысла. Экспозиция не очень богата, поскольку это все, что удалось на время собрать у подруг и знакомых.

Об авторе:

Бобровская Катя, 10 лет.

Гимназия № 1715, 5-й класс. Москва. Некоторые вещи — в соавторстве с папой.

Делаем сами плетеный стул

В качестве материала для сиденья используются стебли камыша, достигающие, как известно, солидной длины (до 3 метров) и сохраняющие после обработки естественный природный цвет.

Прежде чем взяться за дело, камыш нужно специально подготовить. Стебли зрелого растения опускают на несколько минут в холодную воду, чтобы они набрали достаточно влаги и стали мягкими, эластичными и податливыми. Затем влажные стебли-жгуты сматывают в клубки или мотки (наподобие пряжи для вязания) и оставляют в таком состоянии на 3–4 ч. Далее, расправив каждый стебель в отдельности, весь материал хорошенько просушивают и обрезают поврежденные концы, оставляя для работы только здоровую гладкую часть. Теперь можно начинать плетение.

На первых трех рисунках показано, как выполняется сиденье стула с квадратной рамой-основанием. Главное требование при работе: аккуратно присоединять стебли друг к другу (внахлест: тонкий край одного — к толстому краю другого), чтобы жгут был прочным. Начинать плетение удобней с левой стороны, закрепив конец стебля проволокой чуть ниже центра планки. Обязательно следите, чтобы жгуты были натянуты достаточно сильно и плотно прилегали друг к другу. Когда дойдете до центра сиденья, выведите жгут на изнаночную сторону и закрепите его как следует.

На рис. 4 и 5 вы видите технологию плетения сиденья в форме трапеции. Сначала на широкой стороне рамы ставят две метки, показывающие длину короткой планки. Плетение начинают с двух сторон. Приходится использовать несколько дополнительных жгутов, пока они не достигнут меток и не образуется квадрат. Далее тот же способ, что и с квадратной рамой.

На рис. 6 способ заделки прямоугольного сиденья, а на рис. 7 — готовый образец изделия.