Плетение кресла-качалки. Секретные защелки. И это все о лоскуте...(Сделай сам" №1∙2000)

Секретные защелки

Л.А. Ерлыкин

Вы работаете на участке. В доме никого нет, а дверь выходит на улицу и с участка не видна. Ее надо закрывать на замок, иначе непрошеные «гости» могут посетить ваш дом.

Когда дверь закрыта, то создается впечатление, что дверь закрыта изнутри и, естественно, в доме кто-то есть. Каждый раз закрывать за собой дверь на замок неудобно, да и ключи легко потерять. Выйти из положения можно, оборудовав дверь секретной защелкой.

Самая простая (рис. 1) представляет собой следующее. На металлическом основании 1 (листовая сталь толщиной около 1 мм) закреплена на оси щеколда 2. Направляющая 3 не дает щеколде 2 отклоняться от нужного направления. Щеколду и направляющую делают из листовой стали толщиной 2,0–2,5 мм.

Рис. 1

На косяке двери закреплен косой зуб 4. При закрытии двери щеколда 2 находит на косой зуб 4. Скользит по нему, подымаясь вверх, и заскакивает в прорезь косого зуба 4. Чтобы открыть такую секретную защелку, надо потянуть за веревочку, конец которой хорошо замаскирован. Например, так. В стороне на двери (рис. 2) установлена кнопка 1. Она имеет стержень 2, который проходит через отверстие в нижней пластине 3 и упирается в верхнюю пластину 4. Пластины соединены между собой, как дверные петли; нижняя пластина 3 закреплена на двери.

После сборки кнопки стержень 2 фиксируется шпилькой 5.

За конец верхней пластины 4 завязан капроновый шпагат 6. Он другим концом привязан к щеколде 2 (см. рис. 1). Скобки 7 (рис. 2), согнутые из гвоздей, направляют, как надо, капроновый шпагат 6.

Рис. 2

При нажатии на кнопку 1 стержень 2 своим концом подымет верхнюю пластину 4. Последняя потянет капроновый шпагат 6, который подымет щеколду, открывая дверь.

Далее приводятся три секретные защелки, в которых используются косые засовы от старых дверных замков. На рис. 3 приведена секретная защелка с двумя пружинами 1, которые удерживают косой засов 2 в закрытом состоянии.

Рис. 3

Косой засов фиксируется в этом положении винтом 3, находящимся в продольной прорези 4 косого засова 2. Винт-ручка 5 (для открытия защелки изнутри помещения) фиксирует своей головкой косой засов в горизонтальной плоскости (вместе с винтом 3). Защелка смонтирована в корпусе 6 из листового металла (лучше меди или латуни) толщиной около 1 мм. Направляющие пружин 1 — стержни 7 делают из стали диаметром 1,5–2,0 мм. На конце каждого стержня имеется резьба, с помощью которой они удерживаются в стойке 8 (сталь толщиной 1,0–1,5 мм) и зафиксированы контргайками 9.

Вторая секретная защелка (рис. 4) похожа на предыдущую, но она имеет свои особенности.

Рис. 4

Косой засов 1 у нее двойной. Причем хвостовик 2 Н-образный. Поэтому направляющую 3 приходится крепить непосредственно к корпусу 4. Стержень 5 закреплен одним концом в теле хвостовика 2. Другой конец стержня 5 свободно ходит в отверстии стойки 6.

Возможно, вам попадется косой засов 1 (рис 5), имеющий Н-образную рабочую часть, положенную набок. Он имеет цилиндрический хвостовик 2. Такой косой засов фиксируют двумя латунными направляющими 3, установленными на боковых стенках корпуса 4.

Рис. 5

Если же вам не удалось достать подходящий косой засов от замка, не отчаивайтесь. Косой засов 1 (рис. 6) можно изготовить самому из любого подходящего стального прутка диаметром 10–15 мм и отрезка стальной проволоки 2 диаметром около 6 мм.

Рис. 6

Корпус 3 секретной защелки гнут на оправках из листовой меди или латуни толщиной около 1 мм. Металлическую заготовку предварительно отжигают.

Косой засов 1 фиксируется от проворачивания ручкой 4, ходящей в узкой прорези корпуса 3. Хвостовик 2 (на котором установлена пружина 5) двигается в отверстии стойки 6.

Для секретных защелок с косыми засовами можно использовать кнопку следующей конструкции (рис. 7).

Рис. 7

Защелка 1 расположена на двери 2. Поперек косяка двери на шурупах закреплена направляющая пластина 3 (по ней скользит косой засов защелки при ее закрытии). Направляющую пластину делают из листового металла толщиной около 1 мм. На направляющей пластине 3 жестко закреплена проушина 4, в которой ходит толкатель 5 (очень похожий на курок ружья).

Как видно из рис. 7, шток 6 кнопки 7 упирается в затылок 8 толкателя 5. При нажатии кнопки шток 6 упирается в затылок 8 толкателя 5 и поворачивает его против часовой стрелки. Толкатель 5, поворачиваясь, нажимает на косой засов и выводит его из отверстия направляющей пластины 3. Дверь открыта.

Кнопку 7 монтируют при снятом обрамлении 9 двери. Ее привертывают с помощью направляющей 10 (это шайба с отверстием для штока 6 и двух-трех отверстий для шурупов). Отверстие в нижней доске 11 предназначено для свободного хода шпильки, фиксирующей кнопку 7 в нижнем положении.

Саму кнопку снаружи закрашивают краской под общий цвет двери. При прозрачной отделке на кнопку наклеивают рисунок сучка от самоклеющейся пленки типа «Сучок».

Одна из самых замаскированных секретных защелок приведена на рис. 8.

Рис. 8

Кнопка 1 защелки смонтирована в грушевидной деревянной ручке 2. Шляпка кнопки латунная, полированная. Таких ручек выпускают великое множество, и предполагать, что внутри ручки имеется какая-то хитрость, никому не придет в голову. Форма ручки заставляет обычно браться за нее всеми пятью пальцами, не касаясь шляпки кнопки.

Конструкция кнопки хорошо видна на рис. 8. Кнопку 1 в нижнем положении фиксирует шпилька 3.

Косой засов 4 (рис. 8) самодельный. Он склепан из четырех стальных пластин толщиной 4–5 мм (двух боковых — I, одной передней — II и одной задней — III). Таким образом шток 5 кнопки ходит по косой стороне детали III, сдвигая косой засов 4 влево до положения «открыто».

Шток 7 с возвратной пружиной 8 закреплен в теле косого засова 4. Другой его конец проходит сквозь стойку 9. Сверху в прорези корпуса ходит ручка 10 для открывания защелки изнутри помещения.

И, наконец, последняя самая простая защелка (вернее, запор) представлена на рис. 9.

Рис. 9

Это самодельная ключевина 1 (отверстие для ввода ключа) с поворачивающейся защитной накладкой 2. В дверь врезан оконный запор 3. Вся конструкция связана осью 4. С обеих сторон ось 4 имеет резьбу и в определенном месте квадратную часть, входящую в квадратное отверстие в оконном запоре 3.

Ось 4 вставляют изнутри помещения. На правый конец оси навертывают защитную накладку 2 и стопорят ее (заклепывая, закернивая, запаивая и т. п.). На другой конец надевают центрирующую шайбу 5 (осаживая ее в углубление, выдолбленное в двери) и завертывают две гайки (одна — контргайка).

В положении «закрыто» защитная накладка повернута вправо, в положении «открыто» — вверх.

Дверь в вашем доме

В. В.Терехов

Для связи помещений между собой, а также для выхода из них служат дверные проемы, которые заполняют дверными блоками. Дверной блок состоит из дверной коробки с навешенным на петли дверным полотном.

В зависимости от числа полотен различают однопольные (с одним дверным полотном), полуторапольные (с двумя полотнами разной ширины) и двухпольные (с двумя полотнами одинаковой ширины) дверные блоки.

В зависимости от схемы открывания двери делятся на левые и правые. Встречаются двери с качающимися полотнами (распашные), которые открываются в любую сторону. В полуторапольных и двухпольных дверях вертикальную щель, образующуюся между полотнами, закрывают с обеих сторон нащельниками. По конструкции двери делятся на филенчатые и щитовые.

Филенчатые двери (рис. 1) состоят из обвязки и заполнителя — филенки.

Рис. 1. Филенчатые двери:

_{а — общий вид; б — крепление филенки штапиком; в — крепление филенки деревянным угольником; г — крепление филенки штапиком в обвязке с выбранной четвертью; 1 — обвязка; 2 — филенка}

Толщина обвязки стандартных филенчатых дверей 30–54 мм, причем обвязку толщиной в 54 мм применяют только для дверей высотой 2300 мм, входных дверей с лестничной клетки в квартиру и наружных дверей.

Ширина обвязки филенчатой двери 90—150 мм. Филенки изготавливают из фанеры, древесноволокнистой или древесностружечной плиты. Толщина филенок дверей 8—22 мм. Для украшения двери на филенку крепят накладки (рис. 2), изготовленные из ценных пород дерева или других материалов.

Рис. 2. Филенка с накладкой:

_{1 — филенка; 2 — накладка; 3 — угольник}

Щитовые двери (рис. 3) представляют собой рамку, облицованную с обеих сторон фанерой или твердой древесно-волокнистой плитой толщиной 4–5 мм.

Рис. 3. Щитовые двери:

_{а — общий вид; б — со стеклом}

На изготовление рамки идут преимущественно низкосортные пиломатериалы. Между плитами облицовки закладывают наполнитель. В зависимости от конструкции щитовые двери бывают сплошными и пустотелыми.

Рамку щитовой двери изготавливают из брусков толщиной 30–40 мм. В качестве наполнителя сплошной двери при меняют рейки, склеенные с использованием пресса или струбцин. Сплошная дверь сложна в изготовлении, имеет большую массу. В качестве наполнителя пустотелой двери используют решетчатые щиты из реек (рис. 4).

Рис. 4. Наполнители щитовой двери:

_{а — решетка из брусков; б — решетка из картона, фанеры или ДВП; в — сплошной из брусков; г — решетка из фанеры и бруса}

Для пустотелых облегченных дверей наполнитель изготавливают в виде сот или ломаных полосок «елочкой».

Материалом для изготовления сот служит фанера, древесно-волокнистая плита или картон. Размер ячеек сот не должен быть более 60x60 мм.

Иначе при наклеивании облицовки, особенно из древесно-волокнистой плиты, на поверхности двери могут образоваться гребни и провалы. Кроме того, в качестве наполнителя можно использовать плотный пенопласт.

Дверная коробка представляет собой раму, состоящую из двух вертикальных и одного или двух горизонтальных брусков. Толщина брусков 40–60 мм, ширина 60-100 мм. Наружные дверные коробки выполняются с порогом, внутренние, как правило, без него.

После установки дверного блока в проем щель между коробкой и стеной конопатят, заполняют штукатуркой или строительной пеной. Для скрытия заделанной щели к коробке крепят наличники.

Мебельные двери изготавливают обычно из древесностружечной плиты, отделанной шпоном или текстурной бумагой. Дверки кухонной мебели отделывают пластиком. Для крепления используются рояльные или мебельные (рис. 5) петли.

Рис. 5. Мебельные (а) и рояльные (б) петли

Современная промышленность выпускает мебель с раздвижными (купейными или в виде гармошки) дверями.

Из древесных лесоматериалов лучшими и наиболее доступными считаются сосна и ель. Используемая древесина должна быть сухой и не пораженной жуком-древоедом. Для изготовления дверных блоков целесообразно приобретать обрезные доски толщиной 35–50 мм. Иногда могут потребоваться шпунтованные доски или бруски. Для изготовления дверных коробок целесообразно использовать бруски, строганные «в четверть» (рис. 6).

Рис. 6. Профили досок и брусков:

_{а — необрезная, б — обрезная, в — фалец, г — с пазом и гребнем, д — с четвертями}

Для украшения дверей применяют профилированные рейки-раскладки (рис. 7).

Рис. 7. Профили раскладок

Для крепления стекол целесообразно использовать деревянный уголок.

Современные двери чаще всего отделывают шпоном. Шпон — древесный материал, получаемый лущением, строганием или пилением бревен на специальных станках.

Более дешевой является отделка пленкой, текстурной бумагой или тканью. Поверхность готовых изделий покрывают лаком или краской.

• Щитовые двери

Для изготовления щитовых дверей необходимо заготовить следующие материалы: бруски 30x40 мм, фанеру или ДВП для облицовки, материал для заполнения пустот. Материал для изготовления рамы (рис. 8) должен быть сухой. В противном случае изготовленную и установленную дверь «поведет». Лучше для изготовления брусков использовать старые сухие доски.

Рис. 8. Рама щитовой двери:

_{а — с окном; б — гладкая}

Свежераспиленные доски необходимо просушить и только после этого распускать на бруски.

При изготовлении двери со стеклянным окном необходимо изготовить наружную и внутреннюю рамки. При этом желательно, чтобы горизонтальные элементы внутренней рамки были жестко связаны с вертикальными стойками наружной рамки. Это обеспечит жесткость всей конструкции.

При изготовлении глухой межкомнатной двери необходимо закрепить в средней части полотна 3–4 горизонтальные перемычки для усиления жесткости конструкции. При этом хотя бы одна из перемычек должна проходить в районе установки замка.

При изготовлении глухой входной двери целесообразно промежуток между элементами рамы заполнить сотовой конструкцией, выполненной из брусков соответствующего размера. Для заполнения пустот между элементами рамы межкомнатных дверей изготавливают сотовые конструкции из полос фанеры, ДВП, фанеры или картона. В качестве наполнителя можно использовать куски пенопласта.

Основным видом соединения в столярном деле является шиповое. Оно состоит из двух элементов: шипа и проушины или гнезда. В зависимости от толщины детали и необходимой прочности соединение брусков может быть произведено на один, два или более шипов. Увеличение числа шипов увеличивает площадь склеивания.

Соединения брусков бывают угловые концевые на шип открытый сквозной, с полупотемком, с потемком, на шканты (рис. 9).

Рис. 9. Угловые концевые соединения:

_{а — на шип открытый; б — на шип открытый двойной; в — на шип открытый тройной; г — на шип с полупотемком несквозной; д — на шип с полупотемком сквозной; е — на шип с потемком несквозной; ж — на шип с потемком сквозной; з — на шип круглый вставной (шкант)}

Угловые шиповые соединения применяют при вязке брусков окон, дверей и при изготовлении мебели.

На открытый сквозной шип вяжут бруски окон, на шип в потемок или полупотемок — бруски дверей. Двойные или тройные шипы применяют в тех случаях, когда необходимо получить большую прочность соединения.

Помимо угловых концевых соединений применяют угловые серединные соединения, встречающиеся в филенчатых дверях и в некоторых соединениях мебели. Угловые серединные соединения выполняют на несквозной и сквозной шип, в паз и гребень, в ласточкин хвост и на круглый вставной шип (рис. 10).

Рис. 10. Угловые серединные соединения:

_{а — на несквозной шип; б — на сквозной шип; в — в паз и гребень; г — ласточкин хвост}

Для фиксации угловых шиповых соединений применяют нагели. Нагель представляет собой деревянный или металлический стержень цилиндрической или пластинчатой формы.

Целесообразно придерживаться следующей последовательности при изготовлении щитовых дверей. Заготовить материал для наружной (при необходимости и внутренней) рамки. Нарезать шипы и проушины для соединения вертикальных и горизонтальных элементов конструкции. Отрезать от листа фанеры или ДВП куски нужного размера для облицовки, вырезать на облицовке окна, если дверь со стеклом. Если длина заготовки для облицовки меньше, чем высота двери, стык кусков желательно делать по нижнему или верхнему краю окна. В месте стыка листов обязательно должна проходить горизонтальная рейка.

Соединение горизонтальных элементов рамки окна (горизонтальных перемычек глухой двери) выполняют встык на клею. Для усиления конструкции можно использовать нагели диаметром 5–8 мм.

В местах установки петель и замка к вертикальной стойке наружной рамки крепят нагелями на клею усиливающие накладки (рис. 11).

Рис. 11. Усиливающая накладка:

_{1 — рама двери; 2 — накладка}

Для двери с окном желательно усиливающую накладку крепить между вертикальными элементами наружной и внутренней рамок. Для глухой двери усиливающую вставку дополнительно фиксируют одной или двумя горизонтальными рейками.

Элементы конструкции собирают на одном из полотен облицовки всухую. Промежутки между элементами рамы заполняют сотами или пенопластом. Сборка всухую необходима для проверки правильности изготовления отдельных деталей. После сборки всухую приступают к окончательной сборке всей конструкции.

Одну из полос облицовки кладем на горизонтальную поверхность внутренней стороной вверх. Собираем на клею наружную рамку и приклеиваем ее к облицовке. Для надежного крепления можно зафиксировать облицовку и раму гвоздями. Собираем на клею внутреннюю раму, крепим ее на облицовке и фиксируем к наружной раме нагелями. Заполняем пустоты между рамами пенопластом или сотами и фиксируем их клеем. Смазываем клеем всю внутреннюю поверхность второй стороны облицовки, устанавливаем ее на собранную конструкцию и фиксируем гвоздями. После высыхания клея излишки облицовки удаляют рубанком.

• Филенчатые двери

Для изготовления филенчатых дверей необходимо заготовить следующие материалы: доски толщиной 40–50 мм, шириной 90—150 мм для обвязки, древесно-волокнистая плита (ДВП) для филенки, рейки прямоугольного или фигурного сечения для крепления филенки к обвязке.

Вариант конструкции обвязки филенчатой двери приведен на рис. 12.

Рис. 12. Конструкция обвязки филенчатой двери:

_{а — сплошная; б — реечная облегченная}

Обвязка может изготавливаться из досок, собранных в шип. Для облегчения конструкции можно обвязку собрать из двух рам (наружной и внутренней), обшитых ДВП или фанерой. При этом элементы наружной и внутренней рам должны быть соединены между собой на клею и нагелями. Порядок сборки обвязки филенчатых дверей такой же, как при сборке щитовых дверей.

Филенка представляет собой основание с закрепленными на нем накладками. Накладки филенок при необходимости отделывают рейками. Филенку крепят к обвязке в шип, деревянными рейками или уголками.

При сборке филенчатых дверей целесообразно придерживаться следующей последовательности. Собирают в шип на клею обвязку из досок или облегченную из реек. При сборке необходимо обеспечить фиксацию элементов до высыхания клея. Это исключит появление крутки обвязки. Обвязку и заготовки основания и накладок филенок отделывают шпоном, бумагой, тканью и готовят к лакировке или покраске. На одну из сторон обвязки крепят гвоздями и клеем угольники (рейки), фиксирующие основание филенки. Основания филенок устанавливают на штатные места и фиксируют с другой стороны угольниками (рейками), клеем и гвоздями.

На основания филенок крепят клеем накладки. После высыхания клея дверь переворачивают и на другую сторону основания филенок крепят накладки. Собранную дверь покрывают лаком или красят.

• Раздвижные (купейные) двери

Современные квартиры, как правило, делают со встроенными шкафами.

Однако не всегда удобно крепить двери традиционным способом на петлях. Иногда открытые даже на короткое время двери создают ненужные помехи. Выход из этого положения — изменить способ крепления дверей, т. е. сделать двери раздвижными.

Конструкцию дверного полотна менять не придется. Некоторые несложные доработки лицевой части шкафа не вызовут больших материальных затрат.

Существует два способа фиксации полотна двери. Технологически проще изготовить двери, опирающиеся на колеса, закрепленные на нижней кромке двери (рис. 13). Опорный узел изготавливают из стального угольника.

Рис. 13. Нижний опорный узел:

_{1 — дверное полотно; 2 — опорный узел; 3 — подшипник; 4 — нижний опорный узел; 5 — дверная коробка}

В качестве колес используют подшипники диаметром 15–20 мм. Их крепят к опорному узлу болтом с гайкой. Граверная шайба исключит отворачивание гайки. Опорный узел присоединяют к нижней кромке двери шурупами. Узел фиксации верхней кромки двери (рис. 14) изготавливают из стальной полосы с закрепленными на ней подшипниками. Использование подшипников с закрытыми сепараторами обеспечит длительную их эксплуатацию.

Рис. 14. Узел фиксации верхней кромки:

_{1 — дверная коробка; 2 — верхний опорный узел; 3 — подшипник; 4 — кронштейн для крепления подшипников}

В качестве нижнего опорного элемента можно использовать дюралевый угольник, прикрепленный к дверной коробке винтами с потайной головкой. Верхняя кромка двери фиксируется между двумя деревянными или металлическими полосами. Удобно использовать П-образный профиль. Можно изготовить П-образный профиль, соединив два дюралевых угольника (рис. 15).

Рис. 15. Способы изготовления П-образного профиля:

_{а — угольники внахлест; б — угольники встык}

Для скрытия элементов фиксации верхней и нижней кромок двери можно использовать плинтуса и наличники.

Достоинством такого способа фиксации полотна двери является простота изготовления. Однако в процессе эксплуатации двери необходимо поддерживать нижний опорный элемент в чистоте. Попадание песка и грязи может затруднить перемещение двери.

Порядок сборки двери следующий. Изготавливают полотно двери, нижний опорный узел и узел фиксации верхней кромки. Элементы устанавливают на дверное полотно и коробку. Дверное полотно поднимают в верхний опорный узел до упора и опускают на нижний опорный узел. На дверную коробку крепят наличники и при необходимости снизу устанавливают плинтус.

Несколько сложнее изготовить двери, подвешенные за верхнюю кромку.

Узел, на который будет подвешена дверь, может быть изготовлен из деревянного бруска с закрепленными на нем дюралевыми угольниками или из цельного дюралевого профиля (рис. 16). Для узла подвеса можно использовать отрезок карниза.

Рис. 16. Узел подвеса двери:

_{а — узел подвеса из рейки и угольника; б — узел подвеса из профиля; в — крепление кронштейна на полотне двери; 1 — дверная коробка; 2 — угольник; 3 — деревянная рейка; 4 —алюминиевый профиль; 5 — кронштейн; 6 — подшипник; 7 — полотно двери}

Дверь соединяют с узлом подвеса двумя кронштейнами с подшипниками. Для исключения поперечного перемещения используют уже описанный узел фиксации (рис. 14), закрепленный теперь уже на нижней кромке. Порядок сборки двери следующий. На дверь крепят верхний и нижний узлы фиксации.

Узел подвеса сначала соединяют с дверью, а потом крепят к коробке. Узел стопорения нижней кромки, изготовленный из дюралевого уголка, можно закрепить после подвеса двери. Если нижняя кромка будет фиксироваться между двумя деревянными брусками, то внутренний брусок удобнее закрепить к полу или дверной коробке до подвеса двери, а наружный после.

Достоинством верхнего способа крепления двери является то, что в узел подвеса не будет попадать грязь. Существенным недостатком является сложность сборки двери. Кроме того, вся масса двери будет держаться на 4–6 винтах крепления верхнего узла фиксации.

• Двери-гармошки

В отличие от дверей купейного типа двери-гармошки позволяют открыть сразу весь дверной проем. Занимая сравнительно мало места в сложенном (открытом) состоянии, они, будучи смонтированными в комнате, позволят быстро разъединить помещение на две части. Несмотря на кажущуюся простоту, двери-гармошки достаточно сложны в изготовлении и требуют особой аккуратности при сборке.

Полотно гармошки (рис. 17) представляет собой несколько щитовых дверей, соединенных между собой. Каждый элемент подвешен за середину верхней кромки и зафиксирован серединой нижней кромки к раме двери.

Рис. 17. Полотно гармошки

Элемент полотна (рис. 18) изготавливают из двух листов обшивки (ДВП, фанера), между которыми вклеена рейка.

Рис. 18. Элемент полотна гармошки

Крайние (неподвижные) элементы гармошки изготавливают в два раза уже остальных. Высокая точность изготовления, предусматривающая параллельность каждой противолежащей плоскости и линейность граней, обеспечит впоследствии хороший внешний вид и надежную работу.

Для соединения каждого элемента гармошки необходимо не менее 1 соединительного узла на 0,5 погонного метра (по высоте). Таким образом, на полотно высотой 2 м необходимо 5 соединительных узлов

Соединительный узел (рис. 19) выполнен в виде пластины с продетыми сквозь нее осями. Пластину изготавливают из стали толщиной 2–3 мм, ось — стали толщиной 3–4 мм. Для надежного крепления к полотну двери на концах оси выполняют насечки.

Рис. 19. Соединительный узел

При установке соединительных элементов целесообразно все полотна гармошки сложить в один пакет и зафиксировать. После этого сразу во всех полотнах прорезают пазы под соединительные элементы и сверлят отверстия под стойки осей (рис. 20).

Рис. 20. Подготовка полотен для установки соединительных элементов

Для облегчения работы и повышения точности целесообразно отверстия сверлить по шаблону.

Соединительные элементы устанавливают на свои места и фиксируют к полотнам гармошки законцовками осей на эпоксидном клее (рис. 21).

Рис. 21. Установка соединительных элементов на полотно гармошки

После высыхания клея на вертикальные торцы каждого полотна гармошки гвоздями без шляпок крепят отрезки полукруглой рейки. Диаметр полуокружности рейки должен быть равен толщине полотна. Расстояние между отверстиями пластин под оси на 0,5–1 мм больше толщины пластин.

В середину верхнего и нижнего торцов полотен ввертывают шурупы с шайбами. Шайбы лучше изготавливать из фторопласта или полиэтилена. Толщина шайб 3–4 мм, диаметр 15–20 мм. В качестве шайб целесообразно использовать мелкие монеты с просверленными в них отверстиями.

Узел подвеса верхней кромки и фиксации нижней кромки (рис. 22) изготавливают либо из цельного куска соответствующего профиля, либо из двух дюралевых угольников, закрепленных на деревянной рейке.

Рис. 22. Узел подвеса (фиксации) верхней (нижней) кромки двери:

_{а — из профиля; б — из угольников; 1 — дверная коробка; 2 — узел подвеса; 3 — шайба; 4 — полотно двери}

После сборки и отделки полотна гармошки его устанавливают в узлы подвеса (фиксации) верхней и нижней кромок, которые затем крепят к раме двери шурупами с потайной головкой.

Можно сначала закрепить верхний и нижний узлы фиксации, предварительно отрезав от них куски длиной, равной толщине сложенной гармошки. После установки в них гармошки ее сдвигают к одному краю и крепят к раме отрезанные куски.

Для фиксации гармошки в закрытом положении достаточно на полотне установить стальную пластину, а на раме магнитный фиксатор.

• Качающиеся (распашные) двери

В некоторых помещениях для облегчения входа и выхода целесообразно устанавливать двери, открывающиеся в обе стороны, качающиеся или распашные (рис. 23).

Рис. 23. Качающиеся (распашные) двери:

_{1 — дверная коробка; 2 — петля; 3 — полотно}

Эти двери могут быть как филенчатыми, так и щитовыми. Как правило, распашные двери имеют окно из стекла.

Для навешивания качающихся дверей на коробку применяют специальные петли, позволяющие дверному полотну не только открываться в любую сторону, но и возвращаться в закрытое положение.

Если дверь двупольная или полуторапольная, между соответствующими вертикальными стойками есть зазор 15 мм. Величина зазора определяется в зависимости от конструкции петель, которыми дверь прикреплена к коробке. Ручки устанавливают на обоих полотнах двери на одном уровне с двух сторон. Замки, как правило, не ставят.

Для крепления дверного полотна в проем изготавливают дверные коробки. Для дверной коробки необходимы доски толщиной не менее 40 мм. Толщина коробки входных дверей может быть и больше.

Перед изготовлением коробки необходимо выбрать на заготовках четверть, т. е. убрать часть материала (рис. 24).

Рис. 24. Профили заготовок для дверных коробок:

_{а — из бруса с выбранной четвертью; б — из двух брусьев; в — с овальной фаской для качающихся дверей}

Это можно сделать с помощью циркулярной пилы или с помощью специального рубанка — фальцгебеля. Можно собрать заготовки из двух брусков, закрепив их между собой нагелями или шурупами.

Вертикальные и горизонтальные элементы соединяют между собой в шип. На одной из вертикальных стоек выполняют прорези под петли.

Изготовленные элементы коробки с прикрепленной дверью собираются всухую на ровной горизонтальной поверхности. Это необходимо для проверки отсутствия крутки элементов дверной коробки или двери. Если коробку предполагается красить или лакировать, можно до установки покрыть ее одним слоем олифы или лака.

Дверные коробки для купейных дверей или гармошек могут быть изготовлены из более тонкого материала. Дверные коробки для распашных дверей изготавливают без выемки четверти.

Подготовка к отделке начинается с выбора рисунка. При этом необходимо помнить следующее. Вертикальное расположение (рис. 25) рисунка текстуры создает видимость увеличения высоты и сужения изделия. Горизонтальное расположение рисунка расширяет дверь.

Рис. 25. Варианты отделки дверей:

_{а — в елку; б — в крейцфугу; в — в конверт; г — в шашку; д — в полуелку; е — с фризом}

При комбинации вертикального и горизонтального рисунков текстуры эти закономерности также имеют место. Как правило, более красивыми получаются двери, при отделке которых используются различные способы размещения рисунка.

Обычно при отделке выбирают материал одного тона. В то же время допускается для более четкого подчеркивания отдельных элементов применять не только близкие по тону рисунки. Например, если дверь отделана материалом под дуб или под ясень, а фриз сделать из материала под красное дерево или под орех, можно существенно улучшить внешний вид изделия. Однако во всем надо знать меру и чувство вкуса. Перенасыщенность оттенков в элементах рисунка ухудшает вид изделия. Не будет просматриваться текстура материала, характерная для различных пород дерева. Изделия получаются рябыми и некрасивыми. Рисунок может создать видимость изделия, суженного кверху или книзу, перекошенного, имеющего «пузо» в середине.

На первых порах, при выборе рисунка целесообразно посмотреть готовые изделия в магазинах или фотографии в рекламных проспектах. При этом желательно зарисовать понравившийся образец. Желательно также снять размеры основных элементов двери. Изменив при необходимости масштаб в соответствии с нужными размерами, вы всегда получите хороший результат.

При выборе варианта отделки необходимо обязательно учитывать, что дверь должна гармонично сочетаться с имеющейся в помещении мебелью.

Темная мебель и отделанные в тон с ней двери могут создать прекрасный ансамбль. Безвкусно контрастные по тону мебель и двери создают некоторый дисбаланс.

Светлые двери «увеличивают» объем помещения. Тот же эффект дает установка в двери зеркальных или полированных стекол. Окна из рифленого стекла повышают освещенность помещения.

При окрашивании дверей также могут применяться материалы различного цвета. Проще подбирать краски для отделки филенчатых дверей. Например, обвязку покрасить белой краской, а филенку — бледно-голубой, бледно-розовой или бледно-салатовой.

Гладкие щитовые двери целесообразно окрашивать в один тон. Щитовые двери можно отделать «окнами», окантованными рейками. «Окна» имитируют филенку, и выделение их другим тоном подчеркнет характер рисунка отделки. Рейки, ограничивающие «окна» щитовых дверей или крепящие филенку к обвязке, могут выделяться другой краской, более темной, чем «окно».

Элементы отделки шириной 10–30 мм должны быть изготовлены особенно тщательно. На узких и длинных деталях дефекты, например, криволинейность, разная ширина, наклон, всегда очень заметны.

К выбранному варианту отделки необходимо подобрать фурнитуру. Не стоит устанавливать на дверь, например, латунные ручки и серебристые петли. На крашеных дверях петли можно красить тем же колером, что и дверь.

Особенно трудно подобрать рисунок внутренней плоскости входной двери, если на ней установлен накладной замок. Обычно проще заменить замок и поставить врезной, чем подобрать рисунок. Если заменить замок нельзя, необходимо хотя бы покрасить его в тон с дверью.

Наиболее простым способом отделки является покрытие дверных блоков текстурной бумагой, пленкой или тканью. Выбрав вариант отделки, необходимо разметить полотно двери и текстурную бумагу. Соседние листы бумаги необходимо наклеивать встык. Поэтому от качества разметки зависит внешний вид готового изделия.

При наклейке текстурной бумаги клеем ПВА порядок работы следующий.

В емкости разбавить 50–70 г клея в 250–300 г воды. С помощью кисточки раствор нанести на бумагу. Полотно двери покрыть клеем. Клей ПВА сохнет быстро, поэтому операции по нанесению раствора на бумагу и клея на дверь необходимо выполнять достаточно проворно. Бумагу накладывают на полотно двери и разглаживают твердым резиновым валиком.

Это обеспечит плотное прилегание бумаги к полотну двери и удаление воздуха из-под бумаги. Если между бумагой и полотном двери останется воздух, качество готового изделия будет невысоким.

Несколько лучшие результаты дает приклеивание бумаги к полотну двери столярным клеем. Сваренный столярный клей, имеющий температуру 50–70 °C, наносится на дверь. Часть клея разводят теплой водой в пропорции 1 часть клея на 5–7 частей воды. Полученный раствор наносят на бумагу. Бумагу накладывают на полотно двери и разглаживают валиком. В процессе высыхания клея бумага охлаждается и натягивается.

Аналогичным образом оклеивают вторую сторону двери. После полного высыхания клея излишки бумаги срезают ножом. На торцы наносят клей и приклеивают полоску бумаги, смазанную клеевым раствором. После удаления излишков бумаги дверь покрывают лаком.

При наклеивании бумаги возможно попадание растворенного или чистого клея на лицевую сторону двери. Впоследствии при покрытии лаком места, на которые попал клей, будут темнее остальной поверхности. Для того чтобы все полотно двери было после лакирования однотонным, можно нанести растворенный водой в соотношении 1:8 клей (ПВА или столярный в зависимости от того, чем приклеивали бумагу) на всю лицевую сторону двери.

Дверки мебели можно оклеивать хлопчатобумажной тканью с рисунком или однотонной. Технология оклейки тканью и бумагой существенно не отличается. Однако необходимо отметить некоторые особенности при оклейке торцов. При оклейке тканью целесообразно лицевую сторону и торцы покрывать одним куском (рис. 26).

Рис. 26. Оклейка элементов мебели тканью:

_{а — подготовка полотна двери и ткани; б — фиксация ткани кнопками}

При этом необходимо сначала покрыть ткань раствором клея, а полотно

двери — клеем. Затем ткань накладывают на полотно и слегка натягивают. Убедившись, что верхний или нижний торец дверки и часть ее тыльной стороны покрыты клеем, ткань прижимают к тыльной стороне и крепят кнопками.

Расстояние между кнопками 50–70 мм. Аналогичным способом крепят ткань на противоположном торце. Для закрытия остальных торцов необходимо убрать излишки ткани ножницами. Убедившись, что торцы смазаны клеем, ткань прижимают к торцу к тыльной стороне и крепят кнопками.

После высыхания клея излишки ткани на тыльной стороне удаляют ножом.

На тыльную сторону наклеивают кусок ткани необходимого размера.

Отделка пленкой, как правило, проще, чем тканью или бумагой. Полотно двери должно быть очищено от лакокрасочного покрытия. Пленку накладывают защитным слоем на полотно двери. К одному из торцов пленки крепят деревянный брусок. Длина бруска должна быть на 20–30 мм больше ширины пленки, сечение 20x20 мм. Защитный слой отделяют от края пленки и заводят между пленкой и дверью (рис. 27).

Рис 27. Отделка пленкой:

_{1 — пленка; 2 — защитный слой; 3 — полотно двери}

Свободный от защитного слоя край пленки прижимается к полотну двери. Держа одной рукой деревянный брус, другой отделяют защитный слой. Начиная от уже приклеенного края, пленку с помощью резинового валика прижимают к полотну двери.

Особенно тщательно необходимо прижимать пленку на углах и торцах двери. Аналогичным образом приклеивают пленку к тыльной стороне. Излишки пленки удаляют ножом. На торцы наклеивают полоски пленки.

Особое внимание необходимо обращать на тщательное удаление воздуха между пленкой и полотном двери. В тех местах, где остались пузырьки воздуха, клеевой слой подсыхает и пленка может вспучиться. Если пленка отклеилась вблизи торца изделия, приклеить ее будет весьма сложно.

Применение клея типа «Момент» может вызвать сморщивание и размягчение пленки. Можно попытаться приклеить пленку клеем ПВА. Но склейка будет надежной только в том случае, если на высохшем клеевом слое осталась пыль или кусочки дерева. После приклеивания пленки изделие протирают чуть влажной тряпкой. Покрытия лаком или олифой не требуется.

Для утепления входных дверей одну или обе их стороны покрывают кожзаменителем (винил с кожей) с прокладкой теплоизолирующего материала. В качестве теплоизолирующего материала можно применять ватин, синтепон или поролон. Применение ватина и синтепона предусматривает их фиксацию по всей поверхности двери. Поролон достаточно зафиксировать по краям. Описанный ниже способ утепления предусматривает использование поролона. Особенности использования других утеплителей будут описаны ниже.

Прежде чем приступить к отделке двери, необходимо, не снимая ее с петель, прочертить на полотне внутренние границы коробки. Входные двери, как правило, открываются внутрь квартиры (рис. 28). Поэтому утепляющее покрытие должно располагаться до линии прилегания коробки к двери.

Рис. 28. Подготовка дверного блока к обивке:

_{1 — дверная коробка; 2 — наполнитель (поролон, синтепон); 3 — полотно кожзаменителя}

После снятия двери с петель необходимо определить конструкцию дверного полотна. Эта методика была описана ранее. Кроме разметки силового набора дверного полотна целесообразно показать места крепления утеплителя по наружным кромкам. Гвозди для крепления необходимо забивать на расстоянии не более 100–120 мм один от другого.

Для утепления используют поролоновый коврик толщиной 10–20 мм. Применение более толстого материала существенно затруднит его крепление.

При этом тепло- и звукоизолирующие свойства возрастут незначительно.

На двери накладывают поролоновый коврик и полотнище кожзаменителя.

Левый верхний угол поролонового коврика кладут на соответствующий угол двери. Длинный край полотнища подгибают под поролон (рис. 29) и крепят в соответствии с разметкой вторым сверху гвоздем.

Рис. 29. Крепление полотнища на начальном этапе отделки:

_{1 — полотно кожзаменителя; 2 — наполнитель; 3 — дверное полотно}

Слегка натягивая полотнище с утеплителем, забивают последовательно все гвозди левого вертикального ряда, кроме последнего. Верхняя часть полотнища кожзаменителя подгибается под поролон. Крепят гвоздями угол, а затем и всю верхнюю часть.

Перед тем как забить гвоздь в правый верхний угол, полотнище кожзаменителя подгибают под поролон. При креплении правой вертикальной стороны необходимо натягивать полотнище с утеплителем от левого верхнего угла. Забив 14–15 гвоздей, необходимо изменить порядок крепления.

Нижний край полотнища подгибают под поролон и фиксируют гвоздем в левом нижнем углу. Крепление нижней и правой кромок осуществляют путем поочередного забивания в них гвоздей. Последним забивают гвоздь в правый нижний угол.

Для установки ручек и замка необходимо в местах крепления сделать небольшие (Зх3 мм) крестовые надрезы в полотнище кожзаменителя. Для предупреждения разрыва целесообразно смазать надрезы клеем.

Если в качестве утеплителя используется ватин или синтепон, необходимо закрепить среднюю часть полотна с утеплителем. Гвозди будут хорошо держаться только в тех местах, где под облицовкой есть рейки силового набора. Можно уменьшить количество гвоздей в средней части полотна. Для этого под гвозди крепят тонкий тросик или проволоку диаметром 0,3–0,5 мм (рис. 30).

Рис. 30. Крепление тросика

При натяжении тросика прогибается полотно кожзаменителя, прижимая утеплитель к облицовке двери.

Для утепления стыка дверного полотна и коробки необходимо навесить дверь и прибить на коробку валик, представляющий полосу поролона, обернутую кожзаменителем (рис. 31). Гвозди на коробке и полотне двери должны быть на одном уровне.

Рис. 31. Крепление утеплителя на коробке, лицевой и тыльной стороне двери

При утеплении внутренней стороны двери порядок работы следующий.

Поролон оборачивают кожзаменителем и накладывают на дверь так, чтобы утеплитель выступал за край двери на 8-12 мм. Это обеспечит надежное уплотнение между дверью и коробкой. Забив гвоздь в левый верхний угол и слегка натягивая утеплитель, прибивают остальные гвозди левой стороны, кроме нижнего углового. Порядок крепления верхней, правой и нижней сторон утеплителя отличается от описанного выше только тем, что полотнище кожзаменителя с утеплителем выступает за край двери на 8-12 мм.

Дверное полотно навешивают на коробку с помощью петель. Петли бывают разъемные и неразъемные, мебельные и рояльные (рис. 32).

Рис. 32. Петли:

_{а — правая; б — левая; в — универсальная неразъемная}

Разъемные петли в зависимости от места крепления на двери бывают левыми и правыми. Неразъемные петли можно устанавливать на любую сторону двери. Неразъемные пружинные петли устанавливают на двери с качающимися полотнами (распашные). Для крепления дверей на мебели применяются рояльные или мебельные петли.

Перед установкой петель на вертикальной стойке дверного полотна и соответствующей стойке коробки выполняют углубления (рис. 33), соответствующие размерам накладки петли.

Рис. 33. Углубление под петлю

Петли крепят шурупами. Зазор между плоскостями вертикальной петлевой стойки двери и соответствующим полотном коробки не должен превышать 1,5 мм. В ходе подгонки двери к коробке целесообразно крепить петли 2 шурупами, причем шурупы должны быть тоньше и короче штатных. Это позволит ускорить работы по подгонке, не будут разбиваться отверстия и портиться штатные шурупы.

При креплении рояльных петель необходимо сначала закрепить петлю на дверке, а затем крепить дверку к шкафу. Петлю крепят сначала в самой верхней и самой нижней точках, а затем полностью.

При креплении мебельных петель отверстия желательно сверлить до отделки изделия. Особенно тщательно необходимо следить за тем, чтобы вертикальная грань дверки и планка крепления петли были перпендикулярны (рис. 34).

Рис. 34. Крепление мебельной петли

Количество мебельных петель, устанавливаемых на дверку, зависит от ее размера. Тяжелая дверь может деформировать механизм петли. Обычно на дверку размером не более 600x600 мм устанавливают 2 петли. На дверки платяных шкафов размером 600х1800 мм целесообразно устанавливать не менее четырех петель.

Ручки необходимы для открывания и закрывания двери. Кроме того, ручки управляют язычком (защелкой) замка. Перемещение язычка при закрывании двери осуществляется, как правило, автоматически. Замки с нажимной ручкой (рис. 35) открываются при перемещении ручки вниз.

Рис. 35. Замок с нажимной (а) и поворотной (б) ручками

Современные замки с поворотной (как правило, шарообразной) ручкой открываются путем поворота ручки вокруг горизонтальной оси по часовой стрелке или против нее.

На дверной коробке язычок замка утапливается в гнездо, усиленное накладкой. Накладка должна быть закреплена так, чтобы при закрытом положении двери между передней гранью язычка и соответствующей гранью накладки зазор отсутствовал.

Перед креплением накладки при закрытом положении двери металлической линейкой измеряют расстояние между передней плоскостью язычка и соответствующей плоскостью дверной коробки. На дверной коробке выбирается углубление под язычок и накладку (рис. 36). Накладку крепят начерно тонкими шурупами, проверяют работоспособность замка и накладку крепят штатными шурупами.

Рис. 36. Крепление накладки на дверной коробке двупольных дверей:

_{1 — дверное полотно; 2 — язычок замка; 3 — дверная коробка, 4 — накладка}

Одно из полотен двупольных (полуторапольных) дверей фиксируют в закрытом положении замком, установленным в верхнем или нижнем (реже в обоих) углах внутренней (рис. 37) вертикальной стойки.

Рис. 37. Установка замка на двупольных дверях:

_{1 — дверная коробка; 2 — язычок замка; 1, 3 — накладка; 4 — корпус замка, 5 — дверное полотно}

Для установки замка в вертикальной стойке выбирают паз соответствующего размера. Надверной коробке также выбирают паз под фиксатор и металлическую накладку. Последняя должна устанавливаться так, чтобы исключить самопроизвольные колебания двери (например, под действием сквозняков). Наиболее простым способом разметки паза под фиксатор на дверной коробке является следующий. На соответствующую плоскость дверной коробки наносят тонкий слой пластилина. Дверь плотно закрывается, и фиксатором на пластилине выполняется углубление. После высверливания паза под фиксатор пластилин убирают, проверяют фиксацию двери и устанавливают усиливающую накладку.

В инструкции по установке замков, как правило, имеются трафареты. С их помощью проводится разметка паза под замок и язычок фиксатора. При правильной установке двери и аккуратной разметке с помощью трафарета обычно подгонки замка не требуется.

Установка стекол в «окна» дверей несколько отличается от остекления окон. Как правило, стекла крепятся к внутренней раме двери с помощью деревянных (иногда пластмассовых) угольников (рис. 38).

Рис. 38. Крепление стекла угольником:

_{1 — дверная коробка; 2 — стекло; 3 — угольник; 4 — гвоздь; 5 — молоток; 6 — прокладка}

Такой способ крепления, кроме того, позволяет скрыть необработанную поверхность внутренней рамы. После изготовления угольников требуемого размера их без стекла устанавливают на свое место. Это необходимо для проверки соответствия ширины зазора и толщины стекла.

Сначала крепят угольники с одной стороны двери. Гвозди без шляпок утапливают в тело уголков. Можно внутреннюю поверхность угольников смазать клеем. Затем дверь переворачивают и устанавливают стекло. При установке рифленого стекла в полуторапольные и двупольные двери необходимо ставить стекла гладкой поверхностью в одну сторону.

Стекла в раме необходимо зафиксировать с помощью вклеенных щепок или замазки. Замазку готовят из деревянных опилок, смешанных с клеем ПВА. После фиксации стекла устанавливают угольники с другой стороны.

При забивании гвоздей в угольники необходимо соблюдать особую осторожность. Для предохранения стекла от царапин между стеклом и молотком прокладывают лист картона или шпона, по которому перемещают молоток. Утапливают гвозди в тело угольника на 0,5–1 мм с помощью отвертки с плоским жалом. Дверь остается в горизонтальном положении на 2–3 часа до полного высыхания клея.

Перед установкой дверной коробки необходимо собрать ее вместе с дверью всухую. Это необходимо для проверки отсутствия крутки элементов коробки и дверного полотна. Проще устранить недостатки до установки, чем пытаться исправить закрепленную коробку и дверь. Подготовка дверного проема заключается в проверке крепления «закладных», к которым крепится коробка. Если «закладные» бруски шатаются, необходимо зафиксировать их распорками на клею. Крепить элементы коробки лучше всего шурупами длиной 100–120 мм. Вертикальные стойки коробок входных дверей необходимо крепить 4–5 шурупами. Горизонтальные элементы крепят 1–2 шурупами. Для фиксации шурупов в стене вместо деревянных закладных целесообразно использовать пластмассовые дюбели. Крепление шурупами с дюбелями требует особой точности при разметке.

Наиболее просто разметить отверстия следующим образом. Коробку с просверленными отверстиями под шурупы устанавливают на соответствующее место в проеме, выставляют по уровню и отвесу и фиксируют на проеме струбцинами (рис. 39).

Рис. 39. Фиксация коробки в дверном проеме:

_{1 — стена; 2 — дверная коробка; 3 — стяжной болт; 4 — губки струбцины; 5 — упор струбцины; 6 — гайка}

Тонким сверлом через коробку на дверном проеме намечают центры отверстий для дюбелей. После снятия элементов коробки в проеме сверлят отверстия и в них на клею устанавливают дюбели. Шипы элементов коробки смазывают клеем ПВА. Собранную коробку устанавливают в дверной проем. «Петлевую» часть коробки выставляют по уровню, фиксируют струбцинами и крепят шурупами. На коробку навешивают дверь. Проверяют прилегание двери к соответствующим плоскостям коробки. Вертикальный и горизонтальный элементы коробки фиксируют к стене и крепят шурупами. Зазоры между вертикальными плоскостями дверного полотна и соответствующими плоскостями коробки не должны превышать 2 мм. Зазоры между соответствующими горизонтальными плоскостями не должны превышать 3 мм. При необходимости между элементами коробки и дверного проема устанавливают деревянные прокладки.

Щель между стеной и коробкой заполняют строительной пеной. Для этого одну сторону щели закрывают полосой ДВП или фанеры, дверь закрывают. Между вертикальными стойками коробки устанавливают 4–5 распорок. Это необходимо для исключения прогиба коробки в процессе полимеризации пены. Пену заливают снизу вверх в вертикальные, а потом в горизонтальную щели. После полимеризации пены ее излишки срезаются ножом.

Наличники закрывают щель между дверной коробкой и стеной. Установку наличников при ремонте квартиры необходимо производить после отделки стен. Поверхность стены и соответствующая поверхность дверной коробки должны лежать в одной плоскости. Если добиться этого невозможно, необходимо либо срезать часть внутренней стороны наличника, либо нарастить дверную коробку.

Как правило, наличники устанавливают на расстоянии 5-10 мм от вертикальной грани коробки (рис. 40).

Рис. 40. Крепление наличников гвоздями (а) и нагелями (б):

_{1 — стена; 2 — наличник; 3 — дверная коробка; 4 — стяжной болт; 5 — губки струбцины; 6 — упор струбцины; 7 — гайка; 8 — нагель}

Целесообразно при креплении наличников использовать шаблон. После обрезания наличника под углом 45° целесообразно убрать часть дерева на плоскости стыка. Это облегчит работу при подгонке.

Сначала крепят наличник на петлевой стороне дверной коробки.

При этом гвозди забивают не до конца. После подгонки стыков горизонтального и петлевого наличников подгоняют стык второго вертикального наличника и все элементы фиксируют на коробке. Как правило, при хорошо подогнанной к стене коробке достаточно закрепить каждый элемент 4–5 гвоздями.

Гвозди утапливают в тело наличника на 0,5–1,5 мм. Если наличники предполагается красить, отверстие от гвоздя шпаклюют до покраски. Если наличники будете лакировать, то сначала нанесите один слой лака (при нанесении лака дерево темнеет), а после его высыхания шпаклюйте отверстие от гвоздя.

Иногда наличники изготавливают из прессованных волокон (типа ДВП) и покрывают краской. Крепление их гвоздями совершенно недопустимо, так как чисто зашпаклевать отверстие не представляется возможным В этом случае наличники крепят нагелями впотай с внутренней стороны. При этом целесообразно соблюдать следующую последовательность работ.

Сначала наличники обрезают по размеру и проверяют стыковку в углах. На коробке и внутренней стороне наличника производят разметку отверстий под нагели. Для сверления отверстий в наличнике целесообразно использовать короткое сверло, выступающее за губки дрели на расстояние, равное глубине отверстия. Это исключит случайное сквозное сверление наличника. Нагели на клею устанавливают в отверстия и крепят к стене. Для фиксации наличников на время высыхания клея используют струбцины.

Иногда установить наличники одинаковой ширины не представляется возможным. Это бывает в том случае, когда дверная коробка тонкая и установлена вплотную к стене. Для того чтобы стык наличников разной ширины «смотрелся», необходимо закрепить их на штатном месте начерно внахлест (рис. 41) и отметить линию отреза. Результат при аккуратной работе, как правило, отличный.

Рис. 41. Стыковка наличников разной ширины:

_{1 — наличник; 2 — линия отреза}

При отделке арок возникает необходимость изготовления фигурных, обычно полукольцевых, наличников (рис. 42).

Рис. 42. Полукольцевой наличник над аркой:

_{а — общий вид арки; б — разрез полукольцевого наличника; 1 — полукольцевой наличник; 2 — накладка}

Если нет возможности изготовить их такого же профиля, как и вертикальные, можно сделать так. Из обрезков ДСП по шаблону вырезают заготовки, склеивают их и отделывают шпоном. Полоски ДВП отделывают шпоном.

На стапеле к заготовке приклеивают отделанные шпоном полоски ДВП. Изделие крепят на место гвоздями или нагелями впотай. При этом между вертикальными наличниками и полукольцевыми элементами целесообразно оставить зазор 10–15 мм. В зазор устанавливают фигурную накладку. Это позволит подчеркнуть характерный вид арки.

Заготовку полукруглой формы можно склеить из шпона. Ускорить процесс сушки можно, поместив стапель с заготовкой в сушильную камеру или духовку с температурой 50–70°.

После высыхания клея с помощью резцов соответствующего профиля заготовке придается товарный вид. Необходимо отметить, что полосы шпона, даже не сильно отличающиеся по цвету, будут хорошо видны на торце готового изделия. Это свойство можно использовать для подчеркивания характера профиля.

Специальная обработка древесины

Л.А.Ерлыкин

Любым из девяти составов покрывают древесину минимум два раза, каждый слой сушат сутки.

Состав 2, 3 и 9 одновременно предохраняют древесину от гниения и домового грибка.

Промазывают древесину два-три раза с просушкой каждого слоя в течение 3–5 ч.

Первые четыре состава предохраняют древесину и от домового грибка.

Домовых грибков (разновидностей) довольно много, но основные из них: домовая губка, подвальный гриб и домовый белый гриб.

Домовая губка имеет белую ватообразную грибницу. Иногда цвет ее меняется на пепельно-серый. Шнуры грибницы могут быть длиной до 10 м.

Подвальный гриб представляет собой белые или желтые пятна. Со временем они становятся коричневыми или черными. Шнуры грибницы имеют толщину около 1 мм.

Домовый белый гриб — белого цвета, иногда он бывает серым. На древесине образует пористые подушки.

Растворы для профилактики были приведены выше.

Надо помнить, что пропитка древесины каменноугольными смолами, техническими маслами, известью, поваренной солью и окраска ее гарантии от появления домового грибка не дают. Известно, что при сухом (проветриваемом) подполье и стенах грибок не заводится.

Имеется целый ряд препаратов от грибка заводского изготовления.

При отделке древесных деталей и окраске их шведским или финским составом необходимо древесину обессмолить.

Это делают с помощью следующих растворов:

Протереть обрабатываемую поверхность два-три раза, затем промыть ее теплой водой.

Перед тонированием (подкрашиванием) древесины необходимо ее отбелить. В противном случае на древесине могут образовываться пятна и другие дефекты. Отбеливают древесину одним из следующих составов:

Поверхность покрывают одним из составов, выдерживают около 1 ч, затем промывают водой. При использовании состава 1 — промыть сначала питьевой содой (40 г/л), затем теплой водой.

При использовании вышеперечисленных рецептов необходимо соблюдать технику безопасности: работать на открытом воздухе или в проветриваемом помещении, пользоваться резиновыми перчатками.

Выбранную смесь разогревают и ею пропитывают древесину два-три раза с интервалом в 1 сутки.

После полного высыхания пропитки (по любому из трех рецептов) древесину можно красить масляными красками.