Плетение кресла-качалки. Секретные защелки. И это все о лоскуте...(Сделай сам" №1∙2000)

«Жигули» — генератор

Н.Л. Плиско

_{Продолжение. Начало см. в № 1, 2, 3, 4 за 1998 г. и в № 1, 2, 3 за 1999 г.}

Без разборки узла

На автомобиле «Жигули» после пробега 35–40 тыс. км может появиться свистящий звук, источником которого скорее всего оказывается подшипник генератора (видимо, выработалась смазка). Крышка генератора на «Жигулях» неразборная, поэтому смазать его подшипник невозможно. Просверлите в ее центре отверстие диаметром 1,2 мм, через которое вводите время от времени несколько капель дизельного масла (рис. 140).

Рис. 140

Для подшипника генератора

При замене подшипника на роторе генератора «Жигулей» сложно демонтировать старый, не повредив коллектор Представленный съемник позволяет снять подшипник буквально за несколько минут без риска повредить что-либо (рис. 141).

Рис. 141. Съемник для подшипника генератора «Жигулей»:

_{1 — болт, 2 — корпус, 3 — стопорная пластина (2 шт.)}

Съемник состоит из четырех деталей, показанных на рисунке: корпуса, двух пластин и болта. Корпус надеваем сверху на подшипник, а в прорези вставляем две пластины, которые снизу удерживают подшипник при демонтаже, завинчиваем болт до упора в торец вала и, продолжая вращать болт ключом, стягиваем подшипник с вала.

С помощью клея

Провернувшееся контактное кольцо на роторе генератора «Жигулей» обрывает подведенный к нему провод обмотки. Эту неисправность можно устранить своими силами. Закрепите кольцо эпоксидным клеем, предварительно обезжирив склеиваемые поверхности, а затем припаяйте оторванный провод. Излишки высохшего клея снимите надфилем.

Лампа вместо реле

Бывает, что на «Жигулях» отказывает реле-регулятор РР-380 и нигде не удается его достать, а ехать нужно. В таких случаях можно использовать лампу от стоп-сигнала и габаритного света (А 12–21 +5). Для этого провод, снятый с клеммы «15», подсоедините к цоколю лампы, а вывод большой нити лампы (21 Вт) подключите к проводу, снятому с клеммы «67». Все соединения обмотайте изоляционной лентой. Таким образом, цепь обмотки возбуждения генератора будет восстановлена, аккумулятор будет получать заряд ограниченным током. При этом напряжение на клеммах аккумулятора на холостых оборотах будет в пределах 12,5-13 В, а на средних и больших не превышает 15 В.

Экономия энергии

Если в пути отказал генератор у «Жигулей» и ехать приходится «на аккумуляторе», то, чтобы не расходовать понапрасну его энергию, отключите обмотку возбуждения генератора. Для этого снимите предохранитель № 10 в моделях ВАЗ-2101, 2102, 2103, 2106 или № 9 в ВАЗ-2105, 2107 и дополнительно отсоедините провод его вывода «30/51» реле РС702 включения лампы, сигнализирующей о заряде аккумулятора.

Генератор снова работает

Если вышел из строя генератор ВАЗ-2101, одна из возможных причин — неисправность в роторе: обрыв цепи между его обмоткой и коллекторным кольцом. Исправить генератор можно сравнительно легко. Отпаяйте поврежденный провод и зачистите торцевую сторону обмотки заподлицо. Сверлом сделайте углубление в торце коллекторного кольца и изолятора так, чтобы «захватить» примерно половину толщины кольца и не повредить его рабочую поверхность.

Облудите подготовленное место. Затем просверлите в изоляционном материале коллектора параллельно оси ротора отверстие диаметром 2,5 мм и проденьте через него изолированный провод соответствующей толщины. Один из концов его надежно припаяйте к выводу обмотки ротора, а другой уложите в подготовленное углубление на торце коллекторного кольца и также припаяйте. Для лучшего уплотнения залейте отверстие в изоляторе клеем БФ и высушите его (рис. 142).

Рис. 142. Так восстанавливают цепь между коллекторным кольцом и обмоткой:

_{1 — отверстие в изоляторе, 2 — пайка, 3 — провод}

Простая проверка

Если в «Жигулях» контрольная лампа заряда постоянно горит при работе двигателя, то одной из причин может быть короткое замыкание (пробой) одного или нескольких диодов выпрямителя в генераторе. В этом случае образуется цепь для прохождения тока от аккумулятора через обмотку генератора и реле контрольной лампы на «массу».

Проверить исправность диодов довольно просто без помощи приборов. Нужно включить зажигание и снять провод с клеммы аккумулятора. Если диод пробит, то при отсоединении будет отчетливо слышен щелчок реле контрольной лампы заряда, как и при подключении провода обратно.

Сглаживающий фильтр в схеме октан-корректора

Иногда применение электронных октан-корректоров в «Жигулях» влечет за собой периодические рывки при движении с небольшой скоростью на III и IV передачах и особенно при торможении двигателем. Вызывается это сбоями в работе электронных схем октан-корректоров из-за возникающих в цепи «генератор-регулятор напряжения — батарея» на переходных режимах переменных составляющих тока.

Полностью избавиться от неприятностей поможет сглаживающий фильтр, в роли которого используется электролитический конденсатор емкостью 200-1000 мкф на напряжение 25–50 В. Конденсатор удобно разместить в моторном отсеке и его можно зафиксировать при помощи хомута из полосы жести под винтом, крепящим регулятор напряжения. Корпус конденсатора оказывается соединенным с «минусом», а «плюс» соединяем проводом с клеммой «15» регулятора напряжения. После этого отмечается и снижение помех радиоприему.

Система зажигания

При неисправности системы зажигания после внешнего осмотра и проверки соединений для поиска причины повреждения отсоединяют центральный провод от крышки распределителя и закрепляют так, чтобы его конец был в 7–8 мм от неизолированной части кузова. Стартером проворачивают коленвал. Если между концом центрального провода и кузовом появляется искра, значит, катушка зажигания, высоковольтный провод, контакты прерывателя и конденсатор исправны. На втором этапе проверки центральный провод устанавливают на место, снимают провод с одной из свечей и закрепляют на таком же расстоянии от «массы». Если несколько оборотов стартером не приводят к появлению искры, то возможен один из трех дефектов: обрыв в резисторе бегунка, пробит бегунок или крышка распределителя зажигания. Неисправная деталь подлежит замене.

* * *

В системе зажигания случаются неисправности и локального характера, когда сбой проявляется в одном из цилиндров. Причиной может быть нарушение изоляции свечного провода или дефект самой свечи. Обнаружить неисправную свечу можно, сняв наконечник ее провода при работающем двигателе. Отключение работающей свечи резко снизит холостые обороты, вызовет характерное подергивание или даже его остановку, тогда как отсоединение дефектной свечи ни на чем не отразится.

* * *

Владельцам ВАЗ-2108 или ВАЗ-2109, оснащенных электронной системой зажигания с датчиком Холла, нужно знать, что наличие искры проверить в статике, без вращения коленвала, в таких машинах невозможно. Поэтому начальное опережение зажигания можно проверять и регулировать только с помощью стробоскопа при пущенном двигателе.

Рабочая свеча своим внешним видом помогает определить разные отклонения в работе двигателя. Нагар светло-коричневого цвета — свидетельство оптимальной работы. Черная бахрома говорит о позднем зажигании, высоком уровне топлива в поплавковой камере карбюратора, негерметичности его запорного клапана. Если конус изолятора и электроды свечи без нагара, почти белого цвета — значит, слишком раннее зажигание или несоответствие калильного числа.

* * *

Водитель в случае движения машины рывками по их характеру сразу уловит сбой в работе именно системы зажигания. «Конвульсивные» рывки создают только мгновенные прерывания в электрической цепи, а дефекты в работе карбюратора проявляются более плавными, а не резкими подергиваниями.

* * *

Если принятыми мерами рывки устранить не удалось, то причина их может

быть обусловлена крайне редким и трудно определяемым дефектом: обрывом «минусового» гибкого провода, соединяющего подвижную пластину контактов прерывателя с «массой». При этом шарики подшипника пластины не могут обеспечить постоянный с ней контакт. Вот почему нарушается искрообразование.

Удобный ключ

При установке зажигания на двигателе «Жигулей» всех моделей необходимо в первую очередь отрегулировать зазор между контактами прерывателя. Для этого надо ослабить два винта с гранеными головками, которые фиксируют положение стойки и, следовательно, неподвижного контакта прерывателя, а после регулировки зазора вновь затянуть их.

Если применять отвертку, как обычно делают, то лезвие в шлицах нередко встает с перекосом и может сорваться. Предлагаем специальный ключ для регулировки (рис. 143), который несложно изготовить из стальной полосы 12х3 мм с применением слесарных тисков, сверла и набора надфилей.

Этот ключ очень удобен также при прокачке гидросистем тормозов и сцепления.

Рис. 143

Поможет карандаш

Отыскать на работающем двигателе свечу, которая дает перебои, поможет обычный карандаш. Его нужно очинить с двух сторон, в середине сделать вырез и извлечь кусочек грифиля длиной 3 мм. Одним концом карандаша касаются массы, а другим — электрода свечи. При исправной свече через воздушный промежуток в грифеле будет проскакивать искра (рис. 144).

Рис. 144

Не выбрасывайте бегунок

Если бегунок и электроды в крышке распределителя зажигания автомобиля сильно износились, а запасных нет, не спешите их выбрасывать. Бегунок можно легко и просто восстановить, причем так, что с ним и старая крышка распределителя будет работать нормально.

Для этого достаточно ножовочным полотном пропилить пластмассу под лепестком (контактной пластиной) бегунка на глубину до заклепки, как показано на рис. 145, зачистить нижнюю и торцевую поверхность лепестка и облудить их.

Рис. 145. Ротор распределителя зажигания (бегунок):

_{1 — корпус, 2 — токоразносная пластина, 3 — заклепка, 4 — электрод в крышке 5 — удлинитель пластины}

Также очистить и залудить одну из поверхностей удлинителя 5, вырезанного из листовой латуни по форме лепестка, ввести этот удлинитель в сделанный пропил и хорошо припаять. Останется только мелким напильником довести размеры припаянного кусочка по ширине и по длине до величин неизношенного бегунка. При этом особое внимание следует уделить длине пластины, чтобы не превысить размер 27,5 мм. В противном случае восстановленный лепесток бегунка будет задевать за электроды крышки распределителя.

Так как конец пластины теперь оказался ниже на 2–2,5 мм, он будет взаимодействовать с целой, невыработанной частью электродов крышки распределителя, и, следовательно, она будет работать как новая.

Крышку можно не менять

Со временем на боковых электродах в крышке распределителя зажигания у «Жигулей» образуются глубокие раковины. Это результат электроискровой эрозии металла, возникающей от передачи тока высокого напряжения с пластины ротора. Заметно быстрее выгорают эти электроды, если на машине стоит электронный блок зажигания, дающий более мощный многоискровой разряд. В итоге ухудшающаяся работа системы зажигания вызывает перебои на холостых оборотах и затрудняет пуск двигателя.

Обычно крышку с испорченными электродами заменяют новой, но можно продлить срок службы старой. Дело в том, что контактные площадки у электродов довольно длинные, а разносная пластина бегунка проходит мимо них на одном уровне, кстати, неодинаковом у разных машин. Поэтому достаточно приподнять бегунок на 1–1,5 мм, подложив под него специально вырезанные фигурные шайбы, чтобы в работу вступили нетронутые части электродов, или поменяться с товарищем крышками распределителей, если раковины на их электродах находятся на разных уровнях.

Как восстановить распределитель

После 100 тыс, км безотказной службы прерыватель-распределитель «Жигулей» начинает работать ненадежно, с перебоями: на всех четырех внутренних контактах крышки появляется естественная искровая выработка.

Напаяйте на ротор миллиметровую пластинку меди. Место перехода искры поднимется и тем самым вновь установится нормальный зазор между подвижным и неподвижными контактами.

Если пробило бегунок

Если в пути на «Жигулях» высоким напряжением пробило бегунок распределителя, снимите его, отвернув два винта, и, положив на центробежный автомат сложенный вдвое полиэтиленовый пакет, поставьте обратно. После этого обрежьте выступающие Из-под бегунка куски полиэтилена, установите крышку распределителя и продолжайте поездку.

Распределитель снова работает

Если на крышке распределителя зажигания у «Жигулей» появилась трещина, то после мойки или во время поездки в дождь двигатель начинает работать с перебоями. Скопившаяся в трещине вода служит проводником, замыкающим один из выводов к проводу высокого напряжения (ближайший к трещине) на «массу».

Восстановить работоспособность крышки удается простым способом. В средней части трещины просверлите отверстие диаметром 3 мм и запрессуйте в него пробочку из эбонита. Выступающие части ее аккуратно зачистите вровень с поверхностью крышки.

Подложите кольцо

Известно, что в распределителях зажигания 30.3706, применяемых на «Жигулях», недолговечен шариковый радиально-упорный подшипник, на котором поворачивается пластина прерывателя. Из-за его износа нарушается порядок искрообразования на свечах, что затрудняет пуск двигателя и даже вызывает его остановку

Чтобы устранить поперечное качание пластины с контактами, являющееся основным признаком неисправности, выточите стальное кольцо (показано на рис. 146) и, смазав его, подложите под подшипник.

Рис. 146. Кольцо для распределителя

Усилие прижима пластинки к кольцу отрегулируйте двумя плоскими пружинами, которые фиксируют наружное кольцо подшипника в корпусе. Вместо стального кольца можно применить открытый шариковый подшипник, наподобие того, что стоит в рулевой колонке велосипеда. Диаметр подшипника должен быть такой же, как у кольца, а шарика — 2,5–3 мм.

Размеры кулачка

Многих интересует, как определяется высота кулачка на распределительном валу «Жигулей» и при этом могут ли быть разной высоты кулачки у разных валов, и, если да, то отчего.

Согласно заводскому чертежу размер кулачка складывается из двух величин — диаметра цилиндрической образующей части с тыльной стороны кулачка (рис. 147) и высоты профилированной части кулачка, определяющей высоту подъема клапана над седлом.

Рис. 147. Контролируемые размеры кулачка на распределительном валу «Жигулей»

Поскольку цилиндрическую часть кулачка обрабатывают с допуском 0,1 мм, а высота подъема всегда стабильна и равна 6,356 мм, суммарный размер, определяемый при измерении кулачка, может находиться в пределах от 36,256 до 36,456 мм.

Угол и длина

У автомобиля ВАЗ-2105 угол замкнутого состояния контактов (УЗСК) можно определить по величине перемещения зубчатого ремня, приводящего распределительный вал. Это не требует никаких приспособлений.

Снимите защитный кожух ремня, подсоедините контрольную лампочку параллельно контактам прерывателя и поворачивайте коленчатый вал до момента, когда лампа погаснет (при включенном зажигании).

На ремне напротив любой неподвижной точки, например, одной из меток на крышке шестерен, сделайте черту, а затем поворачивайте коленчатый вал до момента включения лампы. Линейкой измеряйте, насколько переместился при этом ремень относительно той же точки. Эта величина должна быть 62±3,4 мм, что соответствует требуемому УЗСК — 55 + 3 (расчеты приводить здесь нецелесообразно). При необходимости регулируйте зазор между контактами и повторяйте операцию.

Возможно, владельцам 2105 предложенный метод понравится своей простотой больше, чем измерение угла поворота валика распределителя.

Восстановите изоляцию

Восстановить изоляцию проводов высокого напряжения можно подручными средствами. Найдите пластмассовую трубку внутренним диаметром 8 мм и, смазав провода моторным маслом, натяните на них эту трубку.

Клей «лечит» свечу

Случается, что нестарая в общем-то свеча зажигания при определенных условиях дает перебои в искрообразовании из-за того, что электрически пробит ее изолятор. Восстановить работоспособность свечи можно посредством силикатного клея, нанося его в несколько слоев на изолятор. Сушить клей надо двое суток.

Очень простое устройство

О том, какое важное значение имеет угол замкнутого состояния контактов (УЗСК) прерывателя, известно всем. Гораздо точнее его можно определить непосредственным измерением, а не косвенно, по зазору между контактами.

Угол можно измерить самодельным приспособлением, для изготовления которого требуется минимум времени. Это стрелка, вырезанная из жести (от консервной банки), и закрепляемая над винтом ротора прерывателя (бегунка), или проволочная, «приклеиваемая» к ротору пластилином «шкала», роль которой выполняет разрезанный вдоль отрезок резинового или пластмассового шланга наружным диаметром 4–5 мм.

Для «Жигулей» его длина равна 35 мм, что соответствует углу 55°. Шланг надеваем на бортик корпуса распределителя и сдвигаем под стрелку при начале отсчета (рис. 148).

Рис. 148. Установка шланга 1 и стрелки 2 под винт 3 на роторе 4 распределителя зажигания

Стойки вместо винтов

При регулировке угла замкнутого состояния контактов в распределителе «Жигулей» необходимо отвернуть два винта, крепящих контактную группу. Отвертка вставляется в шлицы этих винтов с перекосом и портит их, а на распределителях с вакуумным регулятором есть риск еще и повредить подшипник, несущий пластину контактной группы. Некоторые автолюбители предлагают для выполнения этой работы сделать специальный ключ.

Проще заменить винты резьбовыми стойками с размерами, приведенными на рис. 149, и пользоваться обычным ключом «на 8» из штатного набора инструментов.

Рис. 149. Резьбовая стойка для крепления контактной группы в распределителе «Жигулей»

Проверяем зажигание

Из-за биения кулачка распределителя часто возникает детонационный стук в двигателе, так как зажигание происходит несвоевременно. Поскольку это может случиться в любом автомобиле, причину можно определить, проверяя зажигание в каждом цилиндре одновременно с регулировкой клапанов. На «Жигулях» для этого удобно воспользоваться разметкой на звездочке распределительного вала.

Проверка и регулировка проводятся в следующем порядке. Снимаем крышку головки цилиндров и подсоединяем контрольную лампочку параллельно контактам прерывателя, как указано в инструкции. Рукояткой поворачиваем коленчатый вал до тех пор, пока первая метка на звездочке (их после разметки стало четыре — каждая через 19 зубьев) не приблизится к метке на корпусе распределительного вала на два-три зуба. Включаем зажигание и продолжаем поворачивать вал, пока не загорится контрольная лампа. Это должно произойти, когда метка на звездочке не дойдет до метки на корпусе на половину шага зубьев, что соответствует опережению зажигания около 5°. При необходимости регулируем зажигание поворотом распределителя, как указано в инструкции. Включаем зажигание и поворачиваем вал до совмещения меток. Поршень четвертого цилиндра достиг верхней мертвой точки, и теперь можно регулировать зазор у восьмого и шестого клапанов.

Далее поступаем так же, останавливаясь у каждой метки, которые соответствуют последовательно второму цилиндру (регулируем зазор у четвертого и седьмого клапанов), первому цилиндру (регулируем пятый и второй клапаны). При проверке зажигания в первом цилиндре первая метка, имеющаяся на шкиве коленчатого вала, должна совпасть со средней меткой на крышке привода механизма газораспределения (по этим меткам рекомендует устанавливать зажигание инструкция). Если момент зажигания во всех цилиндрах одинаков относительно меток на звездочке, значит, кулачок не имеет существенного биения.

Причиной чрезмерного биения может быть износ граней на кулачке приводного валика или подшипников. Иногда удается устранить биение кулачка поворотом его на 180°.

Поможет вторая пружина

Случается, что у автомобиля после длительной эксплуатации (более 10 лет) появляется заметный радиальный люфт валика в распределителе зажигания. Из-за этого угол замкнутого состояния контактов (УЗСК) постоянно колеблется в пределах 20°, изменяется и опережение зажигания. Понятно, что двигатель работает неустойчиво и не развивает положенной мощности.

Чтобы устранить биение валика, установите на подвижную пластину прерывателя пружину с упором от изношенного контакта симметрично штатному, как показано на рисунке, закрепив ее винтом М4.

УЗСК и угол опережения стабилизируются при всех оборотах, и двигатель станет работать нормально (рис. 150).

Рис. 150. Схема установки двух пружин на прерыватель:

_{1 — вывод низкого напряжения; 2 — дополнительная пружина; 3 — упор; 4 — кулачок; 5 — штатный контакт с пружиной}

Ремонт замка зажигания

Если на «Жигулях» из-за обгорания контактов в замке зажигания перестал включаться стартер, характерный щелчок пускового реле не прослушивается.

Пересоедините красный провод с клеммы «50» замка зажигания на одну из клемм «16» (они свободны) — и стартер вновь станет исправно работать.

Две пары надежнее

У «Жигулей» при обгорании контактов в замке зажигания перестает включаться стартер. В этом случае автолюбители пересоединяют стартерный провод с клеммы «50» на клемму «16», и электрическая цепь восстанавливается. Но ненадолго, так как контакты, работающие с клеммой «16», не выдерживают большого стартерного тока и выходят из строя еще скорее.

Увеличить срок службы этого узла можно, соединив параллельно контакты от клеммы «50» с контактами от клеммы «16». Для этого понадобится отрезок провода того же сечения, что подходит к клемме «50», со штеккером на одном конце. Штеккер надевают на клемму «16», а второй, зачищенный конец провода соединяют со штеккером красного провода, надеваемым на клемму «50».

Подгоревшие контакты в замке зачищают, для чего предварительно снимают контактную группу.

Чтобы контакты не подгорали

Подгорание контактов замка зажигания у автомобиля ВАЗ-2101 происходит, как правило, из-за того, что в обмотке реле при размыкании контактов включения стартера наводится ЭДС самоиндукции.

Чтобы полностью устранить это малоприятное явление, советуем включить в цепь параллельно катушке реле стартера полупроводниковый диод (рис. 151).

Рис. 151. Схема включения защитного диода

Подойдут Д305, Д214, Д215, Д242-Д248, ВА-20.

Лучшее место для крепления транзистора вблизи разъема провода, идущего к реле стартера, и там, где закреплен «массовый» провод аккумулятора. Специальный радиатор-теплоотвод не требуется, но позаботьтесь о тщательной изоляции диода от «массы» автомобиля.

Ремонт подшипника

В распределителях зажигания типа 30.3706 (-01; -02) с вакуум-корректором, применяемых ныне на легковых автомобилях, со временем выходит из строя шарикоподшипник в подвижной пластине. Поскольку приобрести новую деталь или узел очень трудно, обычно стопорят тем или иным способом пластину, выводя из работы вакуум-корректор. Это отрицательно сказывается на динамике автомобиля и расходе топлива.

Отремонтировать подшипник можно следующим образом. Сняв подвижную пластину и установив ее на оправку диаметром 30 мм, отбортуйте завальцовку и извлеките подшипник. Сняв сепаратор и сместив шарики в одно место, разберите подшипник. Наждачным камнем диаметром 10–20 мм при помощи электрической дрели сделайте выборку на внутреннем и наружном кольцах подшипника в виде пазов до дорожки качения, как показано на рис. 152.

Рис. 152. Пазы на кольцах подшипника

_{1 — замок зажигания; 2 — диод; 3 — реле стартера}

Промыв кольца и заложив в них смазку, совместите пазы и через образовавшееся окно заполните подшипник шариками (их надо для этого 37–38 штук), позаимствовав их из другого подшипника (для сведения: в подшипнике распределителя 15 шариков диаметром 3,11-3,17 мм).

Развернув одно кольцо относительно другого на 180°, завальцуйте подшипник в пластине. Выпадание шариков исключено, так как угол поворота колец при работе не превышает 40° (рис. 152).

Закройте щель

При поездках на ВАЗ-2108 по мокрым дорогам верхняя часть двигателя, где расположены свечи и распределитель зажигания, забрызгивается грязью. Закройте щель между блок-фарой, бампером и облицовкой радиатора резиновым уплотнителем, предназначенным для дверей. Внешний вид машины от этого не пострадает.

Не снимая провода

Для определения неработающего цилиндра двигателя обычно рекомендуют снимать поочередно провода со свечой. Это грозит неприятным ударом тока и иногда может закончиться пробоем деталей системы зажигания.

Не все знают, что для этой цели существует простое приспособление (рис. 153).

Рис. 153

Оно состоит из шила и зажима «крокодил», которые соединены между собой проводом. Для отключения цилиндра зажим закрепляется на неокрашенной детали («массе»), а острие шила вводится между высоковольтным проводом и резиновым колпачком на крышке распределителя. Получается удобно и быстро.

Электроника ни при чем

В практике бывают случаи, когда неисправность очень долго не удается определить. Вот один из них. На ВАЗ-21011 был установлен блок электронного зажигания «Искра-2М». Двигатель стал легче пускаться и лучше тянуть.

Но через какое-то время он изредка стал останавливаться, после чего запустить его удавалось лишь через 3–5 мин. Были проверены все системы, но неисправность осталась. Решили отключить блок, хотя он не мог быть причиной остановки двигателя, так как способен работать при падении напряжения в сети до 6 В.

Но после этого дефект исчез. Вскоре пришлось заняться аккумуляторной батареей, которая и раньше требовала частой доливки электролита, а тут уровень быстро падал и приходилось постоянно доливать.

Установив на панели вольтметр, увидели, что во время движения напряжение достигает 16 В. Это говорило о перезарядке аккумулятора, что приводило к выкипанию электролита. После проверки цепи заряда и очистки контактов реле РР-380 напряжение стало нормальным — 14,2 В, батарея перестала кипеть.

Было решено, что блок «Искра-2М» плохо работал из-за высокого напряжения, и его снова поставили на машину. Все заработало нормально.

В крайнем случае

Предохранитель у «Жигулей», перегоревший в пути, можно восстановить кусочком фольги от сигаретной пачки. Фольга на бумажной основе имеет очень тонкий слой металла и легко перегорает при повторном коротком замыкании в цепи. Это более быстрый и безопасный способ ремонта, чем замена предохранителей проволокой, гвоздями и монетами, к которым порой прибегают автомобилисты.

Возьмите у «Москвича»

Если не удалось приобрести катушку зажигания Б117, для «Жигулей» с успехом можно использовать «москвичовскую» Б115.

Поскольку она имеет дополнительный резистор, который надо шунтировать во время пуска (в схемах с такими катушками резистор выключается контактами в замке зажигания), установите диод, как показано на рис. 154. В момент включения стартера ток поступает на катушку, минуя резистор, а после выключения вынужден идти через резистор.

Рис. 154. Схема подсоединения к катушке Б115 диода Д237 без радиатора; можно использовать другие с подобными характеристиками

Очистка в песке

Чтобы хорошо очистить от нагара свечу, сначала удаляют его тонкой отверткой, гвоздем, каким-либо другим предметом, а затем, закрепив ее в патроне ручной дрели, вращают в банке с песком в ту и другую стороны, как показано на рис. 155. После промывки в бензине и сушки регулируют зазор между электродами и ставят на машину.

Рис. 155. Очистка свечи в песке

Если свеча многократно очищается таким способом, то, чтобы сохранить резьбу на корпусе, ее можно защитить, надев отрезок подходящей резиновой или пластмассовой трубки.

Вместо ручной можно применить электрическую дрель, но тогда боковой электрод с одной стороны очищается хуже.

Если свеча обломилась…

…так, что резьбовая часть осталась в головке цилиндров, то, заточив четырехгранный напильник наподобие шабера, вставьте его в отверстие обломка, как показано на рис. 156. Слегка ударив сверху по торцу напильника, а затем, одновременно нажимая на него и поворачивая разводным ключом, выверните остатки свечи.

Перед установкой новой свечи натрите порошком графита ее резьбу, тогда отвернуть ее в следующий раз будет легче.

Рис. 156. 1 — заточенный напильник; 2 — обломок свечи; 3 — головка цилиндров

Поломка свечи

Когда в дороге пришлось выворачивать из двигателя «Жигулей» отказавшую свечу, случилось непредвиденное — она сломалась так, что в гнезде головки блока осталась резьбовая часть корпуса с торчащим из нее кусочком изолятора. Ни пинцетом, ни тонкой проволокой удалить фарфор не удалось, а разрушать было опасно, поскольку крошки попали бы в цилиндр.

Было принято решение ехать до стоянки на трех цилиндрах, для чего снятый со свечи провод замкнули на «массу». Но при первых же оборотах стартера изолятор выбило из остатка свечи, о чем известил удар по капоту. Осталось вывернуть ее, введя в отверстие хвостовик напильника, на что потребовалась 1 мин.

Обгонная муфта прослужит два срока

Нередко муфта свободного хода у стартеров легковых автомобилей перестает работать после 50–60 тыс. км пробега. Основная причина отказа — слишком большая остаточная деформация пружин у плунжеров, которыми ролики прижимаются к пазам в обойме муфты. В случае появления такого дефекта все инструкции по эксплуатации автомобилей рекомендуют заменять муфту новой. Однако на устранение такой неисправности требуется всего полтора часа, и при этом в ремонт стартера не надо вкладывать ни деньги, ни новые запчасти.

Стартер необходимо снять с машины и разобрать. Снять с вала муфту свободного хода (рис. 157) и развальцевать загнутый край ее кожуха. Сняв кожух с наружной обоймы, извлечь из нее пружины и растянуть их так, чтобы они увеличились в длину на 10 мм. Аккуратно зачистить возможные заусенцы и забоины в пазах наружной обоймы, промыть все детали в керосине и смазать их моторным маслом. После этого собрать муфту и завальцевать края кожуха.

Рис. 157. Поперечный разрез муфты свободного хода у стартера:

_{1 — кожух; 2 — наружная обойма; 3 — ролик; 4 — плунжер; 5 — пружина; 6 — упор пружины; 7 — внутренняя обойма; 8 — шестерня привода; 9 — вал якоря стартера}

Ремонт стартера

На «Жигулях» через 16 лет эксплуатации стартер стал включаться только после нескольких поворотов ключа зажигания, а затем совсем отказал. Проверкой установили, что на тяговое реле при этом подается напряжение 12 В, а на обмотку оно не поступает.

Виноватой оказалась заклепка, которая соединяет наконечник провода, идущего от замка, с корпусом реле, — она от времени окислилась, и цепь прервалась. Достаточно было зачистить место контакта и пропаять его, чтобы реле и стартер вновь стали надежно включаться.

(Продолжение следует)

Электронный антипират

О.Ю. Прокопцева

В последнее время многие владельцы домашнего телефона страдают от жульнического присоединения посторонних лиц к их телефонным линиям. Поскольку АТС не различают сигналы вызова, идущие от абонента и от «пирата», законному абоненту приходится расплачиваться по нокаутирующим счетам за чужие разговоры с другими городами и странами. Это вынуждает многих устанавливать у себя защитные устройства, которые можно выполнить своими силами. На чем основано блокирующее действие таких устройств? Известно, что при поднятии телефонной трубки напряжение в линии падает с 60 В до 10…15 В; во время набора номера происходит прерывание тока линии, возникают импульс напряжения 60 В. Они-то и заставляют аппаратуру АТС делать необходимое соединения. Если одновременно с первой трубкой поднять трубку параллельно включенного аппарата, напряжение в линии будет держаться на низком уровне, набор станет невозможным. Вместо второго, «запрещающего» аппарата может подключаться резистор с таким же сопротивлением, какое имеет телефонный аппарат. Реализация автомата защиты, имитирующего поднятие трубки при чужом подключении к линии, связана с использованием радиоэлектронных компонентов, доступных не всем самодельщикам. Есть более простые конструкции, основанные на ином способе защиты, о чем речь пойдет впереди. Сначала примем во внимание естественную нерешительность телефоновладельца — стоит ли «огород городить», ведь не ко всем поголовно линиям цепляются «пираты». Скажем так: если вы замечаете, что ваш телефон вдруг начинает тихонько подзванивать сам собой, значит, кто-то «сел» на ваш номер. Подняв трубку и услышав посторонний разговор, сразу же помешайте ему, иначе присланный позднее счет может стать разорительным. Но тихое треньканье аппарата можно не услышать, находясь в другой комнате. Заметить чужое подключение поможет простое устройство, принципиальная схема которого дана на рис. 1.

Рис. 1

Устройство присоединяется к телефонной розетке с обязательным соблюдением полярности, что определяется с помощью вольтметра постоянного напряжения с пределом измерения до 100 В. Пока линия не занята, через делитель напряжения R1, R2 протекает небольшой ток; он создает на резисторе R2 падение напряжения, которое держит транзистор VT1 открытым. Связанный с ним транзистор VT2 заперт и «не пускает» питание к генератору электрических колебаний, собранному на однопереходном транзисторе VT3. Когда посторонний, связавшийся с вашей линией, поднимает трубку своего аппарата, напряжение в линии падает до указанных выше уровней, уменьшаясь в 4…6 раз. Во столько же раз снизится падение напряжения на резисторе R2, и транзистор VT1 прикроется, отперев VT2. Теперь с коллектора последнего поступит питание на генератор колебаний звуковой частоты, и звукоизлучатель BA1 издаст громкий сигнал. Это даст вам возможность помешать злоумышленнику, а также обратиться на телефонный узел для принятия соответствующих мер. Но скорее всего это не даст результата: злоумышленник отсоединится раньше. Рассмотренное устройство может достигать цели, если у вас дома постоянно находится кто-то из близких. Когда же все на работе или в гостях, посторонний успеет изрядно потрясти ваш бюджет. Дешевле обойдется единовременная затрата на изготовление несколько более сложного устройства, которое автоматически, без вашего участия обнаружит «пиратское» подключение и помещает провести связь за ваш счет. Схема такого устройства показана на рис. 2.

Рис. 2

Здесь мы видим уже знакомые по рис. 1 делитель R1, R2 и транзисторы VT1, VT2. С нагрузки последнего, резистора R5 берется управляющий сигнал на базу транзисторного ключа VT3, стоящего в цепи питания мультивибратора, собранного на транзисторах VT4, VT5. С коллектором последнего, через резистор R11 соединена база транзистора VT6. Его переход эмиттер-коллектор связывает через эквивалент телефонного аппарата, резистор R12 полюса телефонной линии. Пока она свободна, все транзисторы, кроме VT1, заперты и не потребляют тока от источника GB1. Как только поднимается трубка «пиратского» телефона и напряжение в линии падает, транзисторы VT1, VT2 переключаются, открывая VT3 и подавая тем самым питание на мультивибратор. Возникающие пульсации напряжения на коллекторе VT5 заставляют периодически открываться и запираться транзистор VT6 и через резистор R12 и провода линии начинает протекать ток, пульсирующий с частотой мультивибратора (порядка 10… 15 Гц). Этот ток, складываясь стоком «пиратского» телефона, создает в линии колебания, воспринимаемые как громкая звуковая помеха, препятствующая ведению разговора. Услышав ее, злоумышленник скорее всего откажется от намерения набирать номер.

Для сборки описанных устройств подойдут резисторы MЛT-0,5 (R1 на рис. 1, 2; R12 на рис. 2) и МЛТ-0,125 остальные; конденсаторы — КДС (С1 на рис. 1) и К50-6 (C1, С2 на рис. 2). Переменный резистор R6 (на рис. 1) можно взять типа СП-0.4. В качестве звукоизлучателя для устройства по рис. 1 можно применить электромагнитный капсюль с сопротивлением обмотки 80…100 Ом от телефонной трубки, либо марки ДЭМ-4М. Капсюль можно заменить динамической головкой и выходным трансформатором от карманного радиоприемника. В источнике питания устройства по рис. 1 может работать гальваническая батарейка типа L1028, в автомате по рис. 2 — батарейка типа нашей «Кроны». Налаживание автомата имеет целью получение наиболее эффективной помехи, с чем связан подбор частоты генератора, задаваемой емкостями конденсаторов C1, С2 и выбор тока через резистор R12, определяемого величиной этого сопротивления. С точки зрения нагрузки транзистора VT6 ток не должен превышать 20 мА; следует стремиться к току такой величины, чтобы ваш автомат сам прекращал работу, когда «пиратская» трубка опущена — при этом линия будет возвращена в режим «свободна». Провести такую регулировку можно совместно с вашим домашним телефоном, что выполняется следующим образом. Связавшись с кем-либо из друзей и предупредив, чтобы не бросали трубку во время действия помехи, включите питание вашего автомата. Услышав помеху, попробуйте вести разговор, затем положите и вновь поднимите трубку. Если устройство действует верно, должен появиться обычный сигнал, говорящий о том, что линия свободна. Снова связавшись с вашим абонентом, получите подтверждение, что из-за помехи он не разобрал того, что вы ему говорили. Теперь, если и будут попытки использовать вашу линию, они не нанесут вам ущерба. Даже зная о таких попытках, вряд ли стоит обращаться на телефонный узел, рассказывая о них и ваших средствах защиты.

Что происходит, когда на общем передаточном канале встречаются два потока информации, наглядно продемонстрировала старая кинокомедия «Волга, Волга»: там служебную перекличку начальника с секретаршей напрочь заглушило гусиное гоготанье. Нечто подобное происходит, когда громко закрученная магнитола не дает прорваться к нашему слуху сигналу телефонного вызова; позднее случается с досадой узнать, что из-за этого мы пропустили нечто очень важное. К счастью, технические средства, которыми мы пользуемся для передачи информации, в отличие от неуправляемых гусей, позволяют установить нужные приоритеты, избавившись от второстепенных помех. Поскольку аппаратура звукоусилительная и телефонная выпускается без взаимной увязки, сделаем сами устройство, которое станет автоматически прерывать развлекательную музыку с приходом каждого сигнала телефонного вызова. Стратегию технического решения задачи построим так: для запуска автомата, выключающего звукоустановку, используем «вживую» электрический сигнал, поступающий из телефонной линии; но используем его не весь, а лишь малую долю, чтобы не ослаблять действие «трели» самого телефонного аппарата. Эту мини-порцию сигнала подадим на чувствительный вход, усилим и заставим сработать «силовой» исполнительный узел. А энергию для этой полезной деятельности возьмем от источника, не связанного со слабосильной телефонной сетью. Намеченным нами принципам отвечает устройство, электрическая схема которого показана на рис. 1.

Рис. 1

Пока сигнала вызова нет, стоящий на управляющем входе конденсатор С1 (преграда для постоянного тока) разобщает линию и автомат. Сигнал вызова, в виде коротких посылок переменного тока с частотой 25 Гц и напряжением до 120 В, «приоткрывает дверь» конденсатора; он вместе с резистором R1 ограничивает потребляемый ток величиной порядка 1 мА. Пройдя через диоды выпрямительного мостика VD1 и нагрузку — стабистор VD2, — ток возвращается по обратному проводу линии. Стабилизированное элементом VD2 напряжение заряжает конденсатор С2 и отпирает транзистор VT1. Ток от источника питания (с напряжением 9 В) через открытый переход эмиттер-коллектор VT1 обтекает катушку реле К1, которое тут же переключает свои контакты К1.1. При этом, как видно из рисунка, размыкается цепь динамической головки ВА1 звукоусилительной установки А1, и вместо головки к ее выходу подключается резистор R3 с таким же сопротивлением. В результате в работе установки происходит пауза, и в тишине отчетливо слышится телефонный звонок. Режим работы усилителя А1 не изменяется. Таким образом, поставленная задача нами решена. Но не будем спешить ставить точку, а обратим внимание на следующее. После того, как абонент услышал сигнал вызова, и перед тем как начать разговор, ему потребуется утихомирить свой музыкальный центр; в схеме по рис. 1 выключение происходит на время действия сигнала — 1 с, повторяясь через 4 с. Небольшое усложнение схемы, изображенное на рис. 2, позволит сразу же перевести головку ВА1 в постоянно выключенное состояние, избавляя от необходимости метаться сначала к регулятору громкости усилителя, затем к телефонному аппарату.

Рис. 2

Нововведение в схему состоит в том, что между коллектором VT1 и общим проводом схемы автомата введен второй замыкающий контакт реле К1.2. Этот контакт шунтирует транзистор и создает самоудерживание реле в паузах между сигналами вызова. Окончив телефонный разговор и желая продолжить прослушивание записей или радиопередач, хозяин нажимает кнопку SB1 — цепь самоудерживания рвется, а головка ВА1 вновь присоединяется к выходу усилителя. Заметим, что контакты К1,1 могут разрывать другую цепь — питания звукоустановки. Однако, если в составе ее имеются радиолампы, при повторных включениях потребуется время на разогрев ламповых катодов.

Для сборки автомата можно использовать, например, конденсаторы К73-11 (Cl), К53-1, резисторы MЛT-0.5 и ПЭВ (R3). При 9-вольтовом питании подойдет реле РЭС-6 РФО.452.126; для реле с иными рабочими напряжениями понадобится соответствующий им источник, а возможно и замена транзистора на более мощный. Источником питания автомата, собранного согласно рис. 1, может быть батарея, составленная из двух 3LR12. Исполнение устройства по рис. 2 потребует питания от сетевого адаптера, рассчитанного на ток нагрузки не менее 0,1 А.

Бетономешалка дачная

С.И. Сауткин

Хочу через ваш журнал поделиться опытом по механизации работ при строительстве дачи, гаража, погреба и т. д.

Предположим, вы решили построить кирпичную дачу с балкончиком. Проект есть, кирпич и цемент тоже. Со временем дела обстоят обычно хуже. Но все же, к примеру, вечером после работы приходите на место строительства, берете ведро цемента, 3–4 ведра речного песка, немного воды и начинаете долго все это размешивать лопатой в какой-то таре. Пока подготовили, размешали — уже темнеет. А когда же вести кладку?

Конечно, это слегка преувеличено, но нечто похожее бывает почти у каждого, желающего что-то построить своими силами.

Я предлагаю изготовить несложную, но весьма эффективную небольшую бетономешалку, изображенную на рис. 1.

Рис. 1. Бетономешалка дачная:

_{1 — колесо; 2 — привод; 3 — барабан; 4 — каркас; 5 — рычаг; 6 — ролик}

Сборочный чертеж бетономешалки дачной изображен на рис. 2.

Рис. 2. Бетономешалка дачная:

_{1 — барабан; 2 — ролик; 3 — вилка; 4 — каркас; 5 — стойка; 6 — ручка; 7 — рычаг; 8 — кронштейн;}

Продолжение подписи к Рис. 2

_{11 — корпус; 12 — крышка; 13 — втулка; 14 — прокладка; 15 — втулка; 16 — кольцо; 17 —колесо; 18 — втулка; 19 — ролик; 20 — шина; 21 — шайба; 23–33 — болты крепежные; 34–40 — гайки крепежные; 42–53 — шайбы; 55 — опора; 57 — подшипник № 11205; 59 — редуктор Р4У-40-20-3-1-1; 61 — муфта; 63 — электродвигатель 4АМАЕ71В4}

Как видно из рис. 1, к основным узлам бетономешалки можно отнести: барабан (рис. 3), который консольно располагается над каркасом (рис. 4) и опирается на 2 ролика (рис. 5).

Рис. 3. Барабан:

_{1 — ось; 2 — диск; 3 — конус; 4 — цилиндр; 5 — лопасть; 6 — обечайка; 7 — конус; 8 — кольцо}

Рис. 4. Каркас:

_{1–9, 12, 17–20 — уголки 32х32; 10 — бобышка, 11–13 — ребра; 14, 16 — плиты}

Рис. 5.

Ролик:

_{1 — корпус; 2 — ролик; 3 — ось; 5 — крышка; 7–9 — втулки; 11 — винты; 12, 13 — гайки; 15 — шплинт; 17 — подшипник № 80201}

К каркасу крепят 2 колеса и рычаг (см. рис. 1). Рычаг предназначен для транспортировки бетономешалки и выгрузки готового раствора.

Крутящий момент на барабан передается от электродвигателя мощностью 0,55 кВт через стандартный червячный редуктор Р4У-40-20 с помощью силы трения между барабаном и шиной ролика. Ролик и шина изображены на рис. 6. Работает бетономешалка следующим образом.

Рис. 6. Ролик и шина к нему

Перемешиваемые компоненты помещают в нужной пропорции в барабан и включают электродвигатель. После перемешивания с помощью транспортного рычага барабан наклоняют и готовый раствор выливается в подставленную тару. Работа с применением бетономешалки позволит механизировать процесс приготовления раствора и изготавливать его порционно, что очень удобно при индивидуальном строительстве. А это все приближает осуществление вашей голубой мечты по строительству дачи с балкончиком.

Метод пчеловождения с кардинальным ограничением червления матки

А.В.Череватенко

Этот метод не нов, и у него есть много как сторонников, так и противников. Он может быть применен как для стационарных пасек, так и для выездных, его можно рекомендовать в первую очередь начинающим пчеловодам, потому что данный метод упрощает обслуживание пчелосемей и позволяет добиться хороших результатов в производстве пчелопродукции. Данную статью я решил написать с целью пропаганды этого метода, поскольку в литературе по пчеловодству он описывается поверхностно или вообще не описывается, хотя обладает большими преимуществами по сравнению с методами пчеловождения без ограничения червления матки (особенно для стационарных пасек, так как они имеют дело с прерывистыми взятками), к тому же о нем многие пчеловоды даже с многолетним стажем мало что знают (не говоря уже о начинающих). Этот метод я применяю на своей пасеке уже три года и очень доволен результатами.

Традиционный метод пчеловождения состоит в доведении пчелосемьи до максимальной силы к главному взятку, то есть воплощается принцип — все решает сила семьи. Пчеловод, использующий этот метод, предоставляет семье самой определять свою структуру, а именно: соотношение летных пчел к ульевым. Общеизвестно, что в сильной семье, имеющей 40–50 тысяч особей, насчитывается до 50 % летных пчел, в то время как в семье из 20 тысяч пчел их 30 %. Естественно напрашивается вывод: повлиять на структуру средней семьи так, чтобы число летных пчел в процентном отношении было таким же, как и в сильной семье, т. е. 50 %, и добиться таким образом большего выхода пчелопродукции от семьи средней силы, нежели от сильной (естественно, при одной и той же кормовой базе). Изменить структуру семьи можно ограничением червления матки, для чего необходимо изготовить изоляторы из разделительных решеток, в которые будут помещены матки с рамками для расплода. Пасека у меня стационарная, применяемый тип ульев — многокорпусный. На моей пасеке матка червит в изоляторе на трех рамках размером 435х230 мм. Изоляторы могут быть съемными или встроенными, для данного метода пчеловождения это не имеет принципиального значения (как, впрочем, и система ульев, применяемая на пасеке). Основное требование: изолятор должен исключать возможность выхода из него матки, в то время как пчелы должны в него свободно входить и выходить. Для изготовления изоляторов я использовал стандартные разделительные решетки размером 3х240x450 мм. Изоляторы, применяемые на моей пасеке, встроены в стандартные корпуса. Корпус с изолятором я называю расплодным корпусом. Конструкция расплодного корпуса представлена на рис. 1.

Рис. 1. Конструкция расплодного корпуса

Детали 1, 2, 3, 5 изготовлены из разделительных решеток, деталь 4 — из ДВП, 6 — из фанеры. Их размеры:

Технология сборки: вначале к корпусу согласно разметке (см. рис. 1) прикрепляем гвоздями детали 4 с таким расчетом, чтобы между ними образовались пазы, в которые должны входить детали 1 с небольшим зазором; вставляем в пазы, образованные деталями 4, детали 1; перевернув корпус, прикрепляем к деталям 1 деталь 3 (дно изолятора) с помощью медной проволоки диаметром 0,4 мм в нескольких местах; прикрепляем деталь 3 к корпусу гвоздями так, чтобы конструкция из деталей 1, 3 не передвигалась по пазам, образованным деталями 4; переворачиваем корпус в исходное положение и прикрепляем к одной из деталей 1 деталь 2 (крышку изолятора) при помощи медной проволоки в нескольких местах; прикрепляем гвоздями детали 5, 6. Деталь 2 после установки в изолятор рамок с маткой закрываем сверху; свободную сторону детали 2 крепим ко второй детали 1 посредством медной проволоки.

А теперь о самим методе. Еще раз напомню, что моя пасека стационарная, главный весенний взяток — акация, разнотравье; летний — разнотравье, подсолнечник (район г. Таганрога). Акация зацветает 20–25 мая и цветет в среднем 10–15 дней, подсолнечник зацветает 10–15 июля и цветет 20–25 дней. Суть метода пчеловождения с кардинальным ограничением червления матки состоит в как можно раннем доведении пчелосемьи до максимальной силы и как можно раннем ограничении червления матки (используя принцип Таранова — ограничить матку в червлении за 30 дней до окончания главного взятка), причем кардинальном ограничении — матка червит на 2–3 рамках. Вся пасека у меня разделена на две части: одна является производителем основного продукта пчеловодства — меда, вторая — пчел.

С 1 по 10 мая — формировка основных продуктивных семей. (До этого времени все пчелосемьи развивались в одном корпусе на 9 рамках с включенным электрообогревом. После очистительного облета и с появлением первых источников нектара и пыльцы — для моей пасеки это подснежники — ульи расставляю на трубах попарно на свои стационарные места.) При определении, какая семья будет основной, предпочтение следует отдавать семьям, во-первых, с молодой маткой, во-вторых — с наибольшим количеством рамок с расплодом, а далее наиболее продуктивным и менее ройливым. Суть формировки состоит в следующем. Снять крышку с улья и поставить рядом с ним на трубы. Отделить дно от «зимнего» корпуса и поставить корпус на крышку, оставив дно на прежнем месте. Поставить на дно пустой расплодный корпус с открытой крышкой (поз. 2, рис. 1) изолятора. Предварительно сняв с «зимнего» корпуса утеплительную подушку, подкрышник, холстик и надрамочную кормушку, переставьте в изолятор расплодного корпуса три рамки, из них: одна с расплодом «на выходе», вторая с однодневным расплодом и маткой, третья без расплода. Если таковой в зимнем корпусе не оказалось, то взять из запасника; если его нет, то поставить рамку с вощиной и закрыть изолятор крышкой (поз. 2, рис. 1). После установки рамок в изолятор в расплодный корпус необходимо установить недостающие 6 рамок. Зимний корпус переформировываем так, чтобы при постановке его на расплодный корпус рамки с расплодом оказались над рамками с расплодом расплодного корпуса, недостающие рамки дополняем сушью из запасника или вощиной. Окончательно переформированный улей представлен на рис. 2.

Рис. 2. Окончательно переформированный улей:

_{1 — вощина; 2 — сушь; 3 — мед, перга; 4 — расплод; 5 — крышка; 6 — подкрышник; 7 —холстик; 8 — утеплительная подушка; 9 — стандартный медовый корпус; 10 — расплодный корпус; 11 — дно; 12 — изолятор; 13 — рамки}

Если семья недостаточно сильна (имеет 5–6 рамок расплода), то ее необходимо усилить преимущественно печатным расплодом из числа подсиливающих семей таким образом, чтобы общее число рамок с расплодом в переформированном улье равнялось 8 или 9. В верхнем корпусе во время всего пчеловодного сезона должна находиться рамка с вощиной, после отстойки ее нужно заменять на новую.

Через 5–6 дней после переформировки корпусов все рамки в улье должны быть тщательно осмотрены на наличие маточников и имеющиеся маточники нужно уничтожить. Эту операцию необходимо выполнить в указанный срок и незамедлительно, иначе у нас могут возникнуть проблемы, связанные с роением, поскольку матка находится в изоляторе и не сможет уничтожить заложенные маточники. Для полной гарантии отсутствия маточников вне изолятора необходимо провести осмотр пчелосемей через 5–6 дней после первого осмотра (через 10–12 дней после переформировки). Переформировка корпуса — операция трудоемкая и ответственная, она требует от пчеловода большого внимания и аккуратности.

Матка находится в изоляторе до 5-10 августа, то есть до последней выкачки меда, после этого формируется зимний корпус с обогревателями и производится подкормка, стимулирующая червление матки. Вторую переформировку (скорее всего усиление ослабленных медосбором семей) производят 25–30 июня (но не позднее 5 июля) преимущественно печатным расплодом (3–4 рамки) из подсинивающих семей. Данная переформировка (подсиливание) производится в расчете на медосбор с подсолнечника. Если же подобного медосбора не ожидается, то такое усиление вряд ли необходимо. Червление матки на трех рамках в изоляторе удобно тем, что рамки с расплодом отделены от рамок с медом, что упрощает отбор медовых рамок. Традиционно откачка меда на стационарных пасеках проходит дважды; 20–25 июня и 5-10 августа. На своей пасеке, используя метод пчеловождения с кардинальным ограничением червления матки в связи с тем, что расплод отделен от медовых рамок, я провожу откачку меда четыре раза; первый раз (выборочно) — 1–3 июня, второй раз (окончательно) — 12–15 июня (это так называемый майский мед, который не кристаллизуется до весны следующего года, а иногда и дольше), третий раз (выборочно) — 1–2 июля (мед июньского разнотравья), четвертый раз (окончательно) — 5-10 августа (мед июльского разнотравья и подсолнечника).

После того как сформированы основные семьи (10 мая), в подсиливающих семьях остается по 3–4 рамки с расплодом; когда в них окажется 7–8 рамок с расплодом, перевожу их в разряд основных по вышеприведенной схеме. Для пчеловодов, которые предпочитают иметь дело только с сильными семьями, подсиливающих семей можно и не содержать, а методика работы остается такой же, как и с семьями средней силы. Использование данного метода пчеловождения не зависит от системы ульев, применяемой на пасеке. Здесь важно именно ограничение червления, причем как можно раннее и кардинальное (матка червит на 2–3 рамках) и желательно за 30 дней до окончания главного взятка. Но если основного ярко выраженного взятка нет, в корпусах вне изолятора всегда будет мед, поскольку семья не будет затрачивать энергию на производство ненужного количества пчел.

Если семья пришла в роевое состояние, то потеря роя, а вместе с ним и пчел вам не грозит, поскольку рой без матки не улетит. Чтобы вывести семью из роевого состояния, я поступаю следующим образом. Снимаю верхний корпус, открываю изолятор и переставляю все три рамки с расплодом и маткой в отдельный улей, ставлю в него же одну медовоперговую рамку и устанавливаю в отдалении от роящейся семьи. Закрываю изолятор, устанавливаю верхний корпус и оставляю так на сутки, лишая таким образом семью матки и расплода (см. рис. 3, поз. А — семья, лишенная матки и расплода, поз. Б — матка с расплодом в отставленном улье). На другой день устанавливаю в изолятор три рамки с сушью (из числа имеющихся в улье) и пускаю на них матку, предварительно отловив ее в отставленном улье. Как правило, лишившись расплода, семья возвращается в рабочее настроение и начинает нормально работать.

Рис. 3

В этом случае через 2–3 дня возвращаю в улей расплод, предварительно уничтожив маточники. Если семье рабочее настроение не возвращается, а такие случаи не редкость, то тогда поступаю так. Снимаю сначала верхний корпус, а затем и расплодный со дна и устанавливаю их рядом на крышку соседнего улья или трубы. На дно устанавливаю корпус с ранее изъятым расплодом и маточниками, оставляю на рамках 2–3 наиболее крупных и зрелых маточника и устанавливаю расплод в центре корпуса, дополняю корпус рамками из расплодного корпуса, стоящими за изолятором. На верх сформированного корпуса устанавливаю «медовый», в который в центре помещаю рамки из изолятора, частично занятые расплодом и вновь отстроенными маточниками, которые все необходимо удалить (кроме того, через 5–6 дней эти рамки надо еще раз проконтролировать на наличие маточников). Старую матку уничтожаю (либо использую для формирования новой семьи) и жду выхода молодой. После переформировки семьи таким образом она будет занимать два стандартных (медовых) корпуса и вышедшая молодая матка может уйти вместе с роем. Чтобы исключить потерю роя, все летки должны быть закрыты кусочками разделительных решеток. После выхода всех маток, когда лишние матки будут уничтожены либо пчелами, либо наиболее сильной маткой, кусочки разделительных решеток должны быть сняты, чтобы обеспечить матке выход для спаривания. Оплодотворившись, матка начинает червить, как правило, в верхнем корпусе, после чего ее помешаем в изолятор расплодного корпуса по вышеприведенной схеме.

Метод пчеловождения с кардинальным ограничением червления матки по сравнению с традиционным (без ограничения) имеет следующие преимущества:

1. Освобождается большое количество пчел от выкармливания расплода, поддержания необходимой температуры и влажности в расплодной части. Они направляются на медосбор.

2. Рамки в изоляторе заселены практически только рабочими особями (трутневый расплод отсутствует).

3. Экономится энергия матки, поскольку она червит в замкнутом пространстве.

4. Не приходится искать матку по всему улью при осмотрах, а также маточники в период роения.

5. Экономится мед вследствие уменьшения числа личинок.

6. Если нет основного ярко выраженного взятка или в случае прерывания его из-за погодных условий, в корпусе вне изолятора всегда будет мед, поскольку семья не будет затрачивать энергию на производство ненужного количества пчел.

7. Рамки с медом всегда без червы.

8. Если рой выходит из улья, то сам же в него и возвращается, так как без матки он не улетит.

9. Легче бороться с различными заболеваниями расплода (например, известковым расплодом) благодаря концентрации его в одном месте, который легко проконтролировать и при необходимости удалить.

В заключение несколько слов о величине изолятора. На моей пасеке, как было сказано выше, используются изоляторы на три рамки размером 435x230 мм. Я.Мазурек (Польша. См. книгу Раков Ю.И., Надбибикова B.C., Жарков А.В., Гончаров В.В. Моя пасека. — Белгород, 1991. — 96 с.) использует изоляторы на две рамки размером 360x260 мм. Для последователей метода пчеловождения с кардинальным ограничением червления матки дать какие бы то ни было жесткие рекомендации о величине изолятора не представляется возможным в связи с тем, что она зависит от многих параметров: числа пчелосемей в радиусе трех километров, специфики кормовой базы, погодных условий и т. д. Каждый пчеловод на основе своего опыта, наблюдений и исследований должен решить эту проблему сам.

Время в твоей руке

А.Б.Иванов

Что и говорить: любопытство — далеко не лучшее свойство человеческой натуры. Недаром к его названию так часто прибавляется определение — праздное. Но есть близкородственное ему душевное качество, осудить которое вряд ли кто решится, имя ему — любознательность. Именно оно движет вперед человеческое знание, и ему все мы обязаны множеством изобретений, открытий и всяческих других достижений. Но та же любознательность ставит порой вопросы, ответы на которые, по всей видимости, прямой практической выгоды принести не могут. Например, такие: в какой именно день недели происходило некогда то или иное событие — в нашей ли собственной жизни, в жизни других людей или вообще в истории? Ответить на подобные вопросы, в общем, сравнительно нетрудно. А помочь этому может знание зачатков особой, большинству людей мало или даже совсем неизвестной и, в сущности, совсем для других целей предназначенной «науки». Называется она Пасхалией и представляет собой весьма своеобразную часть исторической хронологии — научной дисциплины, знакомство с которой обязательно для любого историка. В этих кратких заметках мы и постараемся кратко осветить некоторые из положений Пасхалии, что поможет нам не только вычислить при желании день прихода величайшего из христианских праздников — Светлого Христова Воскресения, но и определить совершенно точно день недели любой выбранной даты сколь угодно далекого прошлого или будущего. Думается, что на пороге III тысячелетия эта тема звучит особенно актуально.

То, что праздник православной Пасхи всякий раз приходится на разные дни и даже разные месяцы, знают, вероятно, все наши читатели — в том числе и те из них, кто далёк от Церкви. Но почему это так и как именно вычисляется день ее празднования, известно обычно далеко не каждому даже верующему. И чтобы понять причину столь своеобразного «поведения» величайшего из церковных праздников и нескольких других, тесно с ним связанных (большинство остальных приходят всегда в одно и то же время), следует сперва задуматься о том, в чем заключается отличие между церковным и светским праздником. Возьмем для примера хотя бы столь знаменательный для нашего Отечества праздник, как День Победы над Германией.

А отличие есть, и весьма существенное. Оно сродни тому отличию, которое существует между православной иконой и любым внецерковным произведением изобразительного искусства — картиной, гравюрой, рисунком или, допустим, фотографией (сюда же можно включить и не притязающие считаться произведением искусства обычные, бытовые фотографии). Пусть перед нами фотография, сделанная в 1945 году вскоре после Победы. На ней — молоденький солдат в выцветшей гимнастерке с боевыми медалями и орденами, а с ним рядом — маленький мальчик. Этот мальчик — не кто иной, как сам наш уважаемый читатель. Или даже — если читатель помоложе — его отец. А тот молодой, недавний фронтовик, — соответственно дед ему или отец. Он, быть может, слава Богу, жив еще и даже не по возрасту бодр. Но не сразу догадаешься, что нынешний убеленный сединами ветеран и тогдашний юный победитель — один и тот же человек. Иными же словами, светское изображение — это отражение события, некогда совершившегося и ушедшего в невозвратное прошлое Мы можем его помнить и почитать, но оно именно в прошлом. И оно одномоментно: изображаемые люди изменились или даже ушли в небытие, изображаемые события сменились другими.

Теперь обратимся к иконе. Правильно написанная, она как бы приоткрывает окно в тот вышний, горний мир, где вне времени и пространства в нашем понимании пребывает Сам Господь Бог, Его Пречистая Матерь, Его святые угодники. Они неизменны на все времена, они, церковным языком говоря, пребывают «ныне и присно (то есть, всегда, непрерывно, непрестанно) и во веки веков». А еще — их изображение не столько их как бы портреты, но скорее символы.

Любой юбилей, памятная дата и даже такой всенародный праздник, как День Победы, — это живописное полотно, рисунок или фотография чего-то некогда случившегося и хранимого в памяти. Церковный же праздник — это то, что происходит — опять же — ныне и присно и во веки веков. И потому важно, чтобы смысл и последовательность событий, связанных с ним, пребывали неизменно на протяжении всех веков.

Пасха — Светлое Христово Воскресение — говорит нам о том, что Иисус Христос, приняв на себя человеческое естество, а вместе с ним и грехи мира, был распят, а затем воскрес, давая тем самым бессмертие имеющим то же самое естество всем остальным людям. Именно в сочетании всех этих событий в их подлинной последовательности и заключается смысл празднования Пасхи. Распят был Спаситель весной, накануне полнолуния первого весеннего месяца. Произошло это в пятницу. В пятницу Он был погребен и в течение всей субботы Телом Своим пребывал во гробе. А ранним утром следующего за субботой дня Он воскрес. Следовательно, отмечать Его победу над смертью следует как раз в воскресенье. Это воскресенье должно прийти после полнолуния — иначе последовательность не будет выдержана. Полнолуние же перед Его воскресением должно падать на весну. И еще одно: на субботу, когда Он пребывал во гробе, пришлась в тот год иудейская Пасха. Так что День Светлого Христова Воскресения не должен приходить ни раньше, ни даже одновременно с ней. Это также одно из условий истинности его празднования. Выбрать день, отвечающий всем названным требованиям, как раз и призвана Пасхалия. Повторим их еще раз: день праздника должен быть воскресным, следовать за весенним полнолунием и не совпадать с иудейской Пасхой, а приходить позже нее. Все эти требования предъявляются к Пасхалии Церковью и опираются всецело на Священное Предание. Определить же нужный день помогают соображения астрономические. Впервые это сумели сделать православные математики и астрономы древней Александрии — центра учености античного мира — в начале IV века нашей эры. И потому истинная Православная Пасхалия носит название александрийской.

То, что мы называем весной — оживление природы, таяние снегов, появление первых зеленых ростков и так далее, — приходит каждый год по-разному и неодинаково в разных странах. Но у весны есть и точно определенный рубеж: астрономически она начинается весенним равноденствием. Наступает оно 21 марта. И, следовательно, сама природа задает здесь границу, ранее которой Пасха не может наступить.

А вторая граница — полнолуние. Чтобы вычислить его, необходимо обратиться к чередованию смены лунных фаз, иными словами, к лунному календарю. Луна, как известно, совершает свой оборот вокруг Земли за 29,5 суток (округленно — более точное значение времени лунного оборота здесь излишне). Такой оборот именуют лунным месяцем и для удобства в некоторых из них считают по 29, а в других по 30 суток. Наше обычное — солнечное — времяисчисление по годам и месяцам с лунным не совпадает. Но еще в глубокой древности было замечено, что 235 лунных месяцев почти в точности совпадает с 19 солнечными годами (или, что то же, с 228 солнечными месяцами). 19 солнечных — подчеркнем это! — лет составляют таким образом лунный круг, по истечении которого лунные месяцы вновь начнут свой ход по датам солнечного счета, так что все фазы Луны — новолуния, четверти и полнолуния — вновь прийдутся на те же даты, как и в предыдущем круге. При этом лунные годы придется составлять то из 12, то из 13 лунных месяцев — так, чтобы 235 таких месяцев совершились на протяжении 228 солнечных. Запомним пока что это понятие — лунный круг продолжительностью в 19 лет — и перейдем к кругам солнечным.

Они определяются из несколько других соображений. А именно, из того, что дни недели совершают тоже кругообразное движение по датам солнечного календаря. К примеру: 19 августа в прошедшем, 1999 году приходится на четверг. В прошлом году этот день был средой. А в следующем он падает уже на субботу. Все мы из опыта знаем, что любой из дней года попеременно бывает любым днем недели — от понедельника до воскресенья. Тот промежуток времени, в течение которого любая наперед выбранная дата обойдет все позиции табеля-календаря и начнет новый ход, как раз и называется солнечным кругом. И это явление вычислили древние астрономы. Они же определили и его протяженность: 28 лет.

Зная о круге лунном и круге солнечном, мы теперь уже можем приступать к решению главной нашей задачи: определить — по лунному кругу — то полнолуние, которое приходит весной, т. е. после весеннего равноденствия. А потом — по солнечному кругу — мы легко узнаем, на какой день недели оно придется. Ближайшее же воскресенье после полнолуния как раз и будет отвечать условиям празднования Пасхи (если полнолуние придется на воскресенье, то Пасха отодвинется на неделю вперед: ведь она должна быть позже полнолуния).

Следует подчеркнуть, что все расчеты должны производиться по так называемому старому стилю — юлианскому календарю, которым пользовались в нашей стране вплоть до 1918 года, а Православная церковь продолжает пользоваться и поныне. Об этом мы еще скажем несколько слов в своем месте, пока же отметим, что даты нового стиля в XX и приближающемся XXI веке опережают юлианские на 13 суток. В XIX веке расхождение составляло 12 суток, в XVIII — 11, а в XVII и XVI веках — 10.

Теперь же перейдем непосредственно к расчетам. Прежде всего нам следует знать, каким в лунном круге является тот год, для которого мы определяем День Святой Пасхи (или любого другого события — разницы тут нет). Определить это совсем нетрудно — требуется только выбрать отсчетный рубеж, а время (в годах), прошедшее от него, разделить на 19 — число лет в лунном круге. Остаток как раз и будет номером определяемого года в лунном круге. А если остатка не окажется — значит, определяемый год 19-й по счету. Начальным же рубежом принимается 17-й год до Рождества Христова. Почему? Очень просто: вычислять годы по лунному кругу начали еще задолго до Рождества Спасителя, так что сам год Его Рождения оказался 17-м. Обозначим теперь номер определяемого года по лунному кругу буквами ЛK, его самого — от Рождества Христова — как РХ и напишем такое выражение:

ЛК = |(РХ + 17)/19|;

Длинные черточки по бокам получившейся дроби — это особый арифметический знак, обозначающий, что отделения числителя на знаменатель берется только остаток. Если же остатка нет (он равен нулю), то в качестве результата вычисления берется сам знаменатель. В школьной арифметике такой знак не применяется, зато им достаточно широко пользуются в других разделах математики. Подсчитаем же теперь для примера, каким по лунному кругу окажется какой-нибудь год. Ну хотя бы наступивший 2000 год по Рождеству Христову. Итак:

ЛК = |(2000 + 17)/19| = 3;

текущий год, таким образом, оказывается третьим по порядку в 19-летнем цикле лунного круга.

Столь же легко определить и место года в солнечном круге. Тут опять же следует исходить из того, что христианская эра началась в 20-м году солнечного круга, а в самом этом круге 28 лет. Так что, обозначив номер определяемого года как СК, получим такое выражение:

СК = |(РХ + 20)/28|; СК = |(2000 + 20)/28 | = 4.

Для 2000 года это 4, т. е. он будет 4-м в круге солнечном.

Основные величины для последующих расчетов мы, таким образом, уже получили. Перейдем теперь к дальнейшим вычислениям. Приметаемые при этом формулы читателю придется принять на веру, без вывода и подробных обоснований. Привести их подробно не позволяют сжатые рамки этих заметок. Итак, зная номер года по лунному кругу, мы легко можем получить величину, называемую пасхальной границей (обозначим ее ПГ). Она, в сущности, является той самой датой, в ближайшее воскресенье, после которой наступает Пасха. Только перед этим нам придется вычислить некую добавочную величину, которая именуется основанием (мы ее обозначим ОС) и вычисляется в зависимости от номера года по лунному кругу. Для ее вычисления есть две формулы.

При ЛК от 1 до 16 она выглядит так:

ОС = |(ЛК + 3)∙11/30|.

При ЛK от 17 до 19

ОС = |(ЛК + 3)∙11)/30| +1.

Продолжая наши расчеты для 2000 года (ЛК = 3), получим

ОС = |((3 + 3)∙11/30| = |66/30| = 6

Теперь вычислим пасхальную границу ПГ. Формул здесь также две: при ЛК = 5 и ЛК = 16 применяется выражение ПГ = 77 — ОС. При остальных значениях ЛК она выглядит так: ПГ = 47 — ОС. В расчитываемый нами 2000 год пасхальная граница выразится так: ПГ = 47 — 6 = 41. Нам следует теперь соотнести эту величину с календарем.

Когда ПГ у нас составляет 31 или меньше, то ее величина указывает нам пасхальную границу, падающую на март. Если она больше 31, то из нее вычитается 31 и остаток тоже показывает дату, но уже в апреле. Именно так и получается в 2000 году. Его пасхальная граница приходится на 10 апреля (41–31 = 10).

Теперь мы уже совсем радом с целью: мы знаем день, после которого в воскресенье наступит Пасха. Так что нам остается только узнать, на какой день недели падает пасхальная граница. И чтобы его определить, употребляется особое характеристическое число, которое именуется вруцелето года. Слово по виду кажется иностранным, на самом же деле это просто записанное слитно, церковнославянское речение в руце лето (на современном русском это значит в руке год). Вруцелето года означает, по сути дела, положение воскресного дня в первых 7 днях марта. Оно может быть выражено цифрой, а может быть записано и буквой, одной из семи букв церковнославянской азбуки: ведь наши предки именно так записывали цифры вплоть до начала XVIII века. Вот эти буквы и соответствующие им цифры:

— церковно-славянская буква зелó (6) и .

В своих дальнейших расчетах мы будем пользоваться цифровыми обозначениями вруцелет, буквенные же запомним — они нам еще пригодятся. Вруцелето же кратко обозначим ВРЛ. При его подсчете нам придется прибегнуть еще к одному не совсем привычному арифметическому знаку. Он напоминает обычные квадратные скобки, только пишется чуть покрупней и пожирней. Внутри таких скобок производится деление. А из результата его принимается в расчет только целая часть (если целых — ноль, то и значение действия принимается за ноль), дробная же часть просто отбрасывается. Формула для вычисления ВРЛ выглядит так:

ВРЛ = [(CK + [CK:4] + 7)/7]

Вычислим теперь ВРЛ для выбранного нами 2000 года:

[(4 + [4:4] + 7)/7] = 5;

иными словами, у нас ВРЛ = 5 (или в церковнославянской записи).

С помощью вруцелето и еще одной величины, так называемого дополнительного числа, различного в разные месяцы, мы и можем выяснить день недели интересующей нас даты (обозначим его ДН и примем, что ДН = 1 соответствует понедельнику, ДН = 2 вторнику и т. д.; ДН = 0 означает, что на вычисляемый нами день падает воскресенье). В общем виде формула имеет следующий вид:

ДН = |(дата + доп. число + ВРЛ)/7 |.

Дополнительные же числа по месяцам распределяются так: в январе и мае это 1, в феврале и июне 4, в марте и ноябре 3, в апреле и июле 6, в августе 2, в сентябре и декабре 5, а в октябре 0 (то есть его как бы нет совсем). Считаем теперь ДН пасхальной границы 2000 года:

ДН = |(10 + 6 + 5)/7 | = |21/7 | = 0 (т. е. воскресенье).

Подсчитаем теперь, когда придет Пасха в 2000 году, если ПГ приходится на 10 апреля, дополнительное число апреля 6, a BPЛ года равно 5, притом ПГ падает на воскресение (ДН = 0). Как уже говорилось, это означает передвижение праздника на неделю (7 дней) вперед: 10 + 7 = 17. Иначе говоря, Пасху в 2000 году надлежит праздновать 17 апреля по православному юлианскому календарю. По «новому» же стилю она придется на 30 апреля (17 + 13 = 30).

Зная день Пасхи, легко определить и другие, так называемые, переходящие праздники, а также начало Великого поста. Цифры тут такие: День Святой Живоначальной Троицы — 50-й после Пасхи (считая ее первым из этих 50 дней). Вознесение случается на 40-й после Пасхи день (расчет тот же). 25-й после Пасхи день — это Праздник Преполовения. А вот Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) совершается ровно за неделю до Пасхи, т. е. в предыдущее воскресенье. И ровно за 49 дней до Пасхального дня начинается Великий пост, начинается в понедельник, следующий за воскресеньем, именуемым Сыропустным, а в обиходе — Прощеным.

Попробуем теперь для закрепления навыков расчета вычислить день недели какого-нибудь другого события — пусть в том же 2000 году. Например, начало учебного года — 1 сентября по новому стилю, по юлианскому же календарю — 19 августа. BPЛ у нас равно 5. Дополнительное число августа 2. Считаем:

ДН = |(19 + 2 + 5)/7| = 5.

Следовательно, сесть за парту в этом году школьникам придется в пятницу, что, конечно же, их обрадует: ведь на следующий день будет суббота, в которую в большинстве школ занятий не бывает.

Точно таким же способом можно поступать при определении дня недели во всех остальных случаях. Но здесь надо сделать весьма важную оговорку: при расчетах по системе александрийской Пасхалии январь и февраль рассчитываются, как происшедшие в предыдущем году, вруцелето которого и надо определить. Происходит это потому, что началом пасхальных годов принимается не 1 января, а 1 марта. Причин тому несколько: во-первых, так считали годы в древности (у нас на Руси — вплоть до последнего десятилетия XV века). Во-вторых, мартовский счет вообще удобней для календарных расчетов: ведь в нем злополучное 29 февраля, которое бывает в одном из каждых четырех — високосном году, падает не на середину, а на самый конец года, что во многом упрощает вычисления.

А для примера приведем теперь небольшой расчет. Скажем, наш великий поэт Александр Сергеевич Пушкин скончался, как известно, 29 января 1837 года (по «старому» стилю). Мы возьмем дополнительное число января, равное 1, а вруцелето предыдущего, 1836 года, составляет 3 (то был 8-й год солнечного круга). По приведенной выше формуле

ДН = |(29 + 1 + 8)/7| = 5.

Иными словами, поэт скончался в пятницу, что и подтверждается воспоминаниями его современников (если бы мы не приняли во внимание необходимость взять вруцелето предшествующего года, то у нас получился бы иной результат, а именно суббота — читатель при желании может это проверить).

Хорошо, возможно, скажут иные из читателей. Прибавить или убавить 13 или сколько-то еще дней, в конце концов, несложно. Но нельзя ли считать сразу по «новому» стилю — ведь он все-таки привычней?

Оказывается, такое вполне возможно. При этом точно так же и тем же способом сперва определяется год солнечного круга. Но вот вруцелето берется другое: к юлианскому его значению прибавляется некоторая величина, различная для разных столетий. В XX и XXI веке это 1. В XIX веке она равнялась 2. Для XVIII века разница измерялась числом 3, а в XVII и XVI веках к юлианскому BPJ1 надо было прибавлять 4. Однако вруцелето всегда бывает меньше или равно 7. Так что если после прибавки сумма окажется больше, то из нее следует вычесть эту самую семерку, а за BPJI взять полученную разность. Далее все делается точно так же, как и при использовании юлианских дат (январь и февраль и тут считаются по предыдущему году). Для примера попробуем определить день недели 1 сентября 2000 года. Год солнечного круга у нас не изменится, а вот BPЛ увеличится ровно на 1 и составит 5 + 1 = 6. Изменится и дополнительное число — ведь речь идет о сентябре, в котором оно берется равным 5.

Пишем:

ДН = |(1 + 5 + 6)/7| = 5.

Итак, ДН = 5, т. е. мы получили тот же самый день — пятницу, как и в том случае, когда использовалась юлианская дата.

И здесь, раз уж пошла речь о календарях, следует сказать несколько слов в защиту юлианского счета времени. Старое отнюдь не всегда хуже нового — это знает наш народ, сложивший поговорку: «Старый друг лучше новых двух». Да, григорианский календарь несколько полнее сообразовывается с истинной величиной времени обращения Земли вокруг Солнца: суточная ошибка в нем накапливается за 3280 лет, в то время как юлианский счет каждые 128 лет сдвигается на сутки в сторону лета. Но зато ход времени в юлианском календаре строго равномерен: каждые 4 года у него включают 3 простых и 1 високосный год. В григорианском же на 400 лет приходится только 97 високосных. От этого движение времени в нем подобно движению телеги, запряженной норовистой лошадкой, притом по ухабистой неровной дороге. И юлианским календарем по-прежнему пользуются и историки, и астрономы, и ученые многих других специальностей — тех, где приходится иметь дело с большими промежутками времени. Так, астрономы, когда рассчитывают солнечные и лунные затмения, изменение яркости переменных звезд и многое другое, прибегают к особому счету в «юлианских днях» — они так и называются сокращенно в латинской записи JD (от имени Юлия Цезаря — Julius Caesar — и слова dies — день). Такую систему разработал французский ученый Жозеф Жюст Скалигер еще в XVI веке (кстати говоря, в пику только что введенному тогда григорианскому календарю).

На юлианский же календарь приходится историкам пересчитывать события, датированные по мусульманским и многим иным календарям, чтобы их было легко сопоставить с привычным для европейцев времяисчислением. К тому же юлианский календарь точнее, если брать время годичного оборота Земли по отношению к звездам (такой год в астрономии называется сидерическим). Иными словами, юлианский год связывает измерение времени со всем мирозданием, в то время как григорианский — явление чисто земное.

Неудивительно поэтому, что есть множество ученых, притом подчас весьма далеких от Православия, которые доказывают преимущества этого будто бы «старого» стиля и настаивают на возвращении к нему. О православных же и говорить нечего: Пасха западных христиан, вычисляемая по григорианской Пасхалии, приводит к серьезнейшим отступлениям от общехристианских канонических правил. В частности, примерно 4 раза в столетие григорианская Пасха выпадает на тот же день, что и иудейская Пасха, а каждые 3 года из 19 лет лунного круга даже опережает ее, хотя воскресение Спасителя произошло ни до, ни во время иудейской Пасхи, а, как уже говорилось, после нее). А то, что весенние даты по юлианскому счету постепенно сдвигаются к лету, нет никакой беды: ведь уже и сейчас православные, живущие, к примеру, в Южном полушарии, отмечают Светлое Христово Воскресение не весной, а в разгаре осени. Пасха — Праздник весенний по своему духу, в какую бы погоду она ни приходила. Да и то еще, что, сдвигаясь каждые 128 лет в сторону лета, юлианская Пасха спустя множество лет опять вернется в прежнее положение. Григорианская же — лишь через неимоверно долгое время — более чем через миллион лет. Здесь нет места для доказательства всех такого рода положений — они требуют объемных и длительных выкладок. Заинтересовавшиеся такими вопросами читатели найдут на них подробные ответы в посвященных этому специальных книгах, в частности, вышедшей в 1996 году книге А.Н.Зелинского «Конструктивные принципы древнерусского календаря», а также в курсах научной исторической хронологии — их выпушено немало.

Закончить же эти заметки, призванные научить читателей легко и быстро вычислять как пасхальные даты, так и дни недели в любом году и любом месяце, хочется двумя вспомогательными таблицами. Первая из них позволяет определить день православной Пасхи, когда известны положения того или иного года в солнечном и лунном кругах (как было показано выше, делается это элементарно просто). Вторая же таблица представляет собой один из вариантов так называемого вечного календаря (их существует великое множество). По приводимому же ниже день недели любой даты, безразлично — по юлианскому или григорианскому счету, — определяется вовсе без вычислений на протяжении двух с половиной тысячелетий — со времен «классической» древности вплоть до ХХIII века нашей эры. Заглядывать же дальше едва ли решится даже самый любознательный человек.

Рис. 1. Таблица для определения дня православной Пасхи по положению года в солнечном и лунном кругах. Буквы М и А при цифре означают соответственно дни в марте или апреле. Даты Пасхи даны по православному юлианскому календарю («старому стилю»)

О пользовании таблицей (рис. 1)

Для определения дня Светлого Христова Воскресения следует сперва вычислить положение интересующего нас года (РХ) в солнечном (СК) и лунном (ЛK) кругах:

СК = |(РХ + 20)/28|, ЛК = |(РХ + 17)/19|

На пересечении строчки, содержащей найденное значение СК, и колонки со значением ЛK читается искомая дата Пасхи (в марте или апреле). В крайней слева колонке приведены значения вруцелето всех лет солнечного круга, которые имеют такое вруцелето (ВРЛ) в буквенном и цифровом выражении. По нему можно вычислить день недели любой другой даты соответствующего года, за исключением январских и февральских. Для этих последних следует брать ВРЛ предыдущего календарного года. Для перевода искомой даты в «новый» стиль надо к найденной дате прибавить 13, если событие относится к XX и XXI векам (для XIX века 12, для XVIII прибавляется 11, в XVII и XVI веках прибавка составляла 10). Григорианский счет начинается с 1582 года.

Рис. 2. «Вечный» календарь (на основе александрийской Пасхалии). Выделены високосные годы каждого столетия и воскресные дни. При этом годы, содержащие два нуля, в юлианском исчислении всегда високосные, в григорианском же лишь тогда, когда число столетий без остатка делятся на 4, т. е. 1600-й, 2000-й, 2400-й и т. д.

О пользовании таблицей (рис. 2)

Для определения дня недели интересующего нас события надо сперва посмотреть в строчку с числом столетий (они отличаются при обращении к «старому» или «новому» стилю). Затем в колонках, содержащих годы внутри столетия, отыскать нужное. На пересечении их находится та или иная буква церковно-славянской азбуки. Она представляет собой вруцелето определяемого года. Далее следует отыскать в графе месяцев нужный нам и на той же строчке, где он находится, найти ранее определенное вруцелето года. После этого надо в колонке, где оказалась в определяемом месяце вруцелетная буква, выделить сверху вниз идущую колонку дней недели, а в графе чисел месяца найти интересующую нас дату. Она придется против одного из дней недели. Это и будет искомый результат.

Пример: 21 августа 1999 года по «новому» стилю. Число столетий 19 («нового» стиля). Годы столетия — 99. На их пересечении оказывается буква Д. Отыскиваем ту же букву против августа (VIII месяца) и отмечаем колонку дней недели вниз от нее. Находим в числах месяца 21-е. Против него в колонке дней недели читаем — суббота.

При расчете дней недели для тех событий, которые происходили до Рождества Христова (или, как часто пишется, до «нашей эры»), надо сперва из определяемого года вычесть единицу. Это связано с тем, что историки считают год Рождества Христова, начавшийся, естественно, до

Римскими цифрами обозначены месяцы года: I — январь, II — февраль, III — март и т. д. В високосном году следует брать значения Iв и IIв, в простом — соответственно Iп и IIп. При определении январских и февральских дат берется значение именно того года, к которому относятся эти два месяца появления на свет Спасителя, «первым годом до нашей эры», а следующий — сразу «первым годом нашей эры». Астрономы же и хронологисты обозначают год Рождения Спасителя как нулевой, а предшествующий — «минус 1-й». Но счет в столетиях до Рождества Христова идет в обратном порядке, т. е., например 143 год до Р.Х. предшествует 142-му. Поэтому, чтобы определить место года в его столетии («отрицательном»), надо его значение вычесть из 100 и приложить к числу столетия (для событий, случившихся непосредственно менее чем за 100 лет до начала «нашей эры», в качестве числа столетий берется «минус 0», а далее минус 1, минус 2 и т. д.).

Для примера попробуем определить тот день недели, когда происходило знаменитое сражение при Каннах. Историки сообщают, что было оно 2 августа 216 года до н. э. Как уже говорилось, сперва из числа лет вычитается единица: 216 — 1 = 215. Две последние цифры вычитаются из 100:100 — 15 = 85. Числом столетий берем «минус 2» и прибавляем к нему 85. Теперь можно определять день недели точно так же, как это делалось при обращении к событиям «нашей эры»: на пересечении строчки с числом минус 2 и колонкой 85 года в столетии читаем букву Д. Ее же отыскиваем в строчке августа, VIII месяца. Вниз от нее идет колонка дней недели. Из нее следует, что 2-е число в определяемом месяце падает на пятницу. Пятницей же и был злосчастный для римлян день 2 августа 216 года до н. э., когда их войско попало в кольцо и было наголову разгромлено карфагенянами под предводительством знаменитого Ганнибала.

Изюминка пасхального стола — желе «Куриное гнездо»

О.Л.Невзорова

О традиционных яствах пасхального стола — куличе, пасхе, крашеных яйцах — мы уже не раз писали на страницах нашего журнала. И все же хорошая хозяйка никогда не откажется от еще одного оригинального рецепта. Ведь блюдо, по нему приготовленное, так сказать, «сделает честь» вашему дому, а добрая слава хозяйки, шагнув за его порог, соберет в ваш дом еще больше гостей, главное, чтобы были они желанными! Итак, старинная книга «Образцовая кухня» советует образцовым хозяйкам:

Взять 10 сырых куриных яиц, проковырять в них осторожно с двух противоположных сторон по маленькому отверстию и, болтая, выпустить все их содержимое, а полученную пустую скорлупу окунуть в горячее бланманже, чтобы скорлупа наполнилась; тогда скорлупу обтирают, дырочки заклеивают воском, а еще лучше — сургучом и выносят в прохладное место, чтобы остыло. Далее берут большое круглое блюдо, наливают на него какое-нибудь прозрачное желе, подкрашенное жареным сахаром, и дают остыть, а потом убирают тонко шинкованными цукатами из апельсинов, лимонов и арбузной корки, чтобы походило на траву или солому, а посредине помешают залитое бланманже, сняв скорлупу. Можно еще огарнировать безе или разноцветным мармеладом. Многие делают точно так же, но яйца кладут кругом блюда, а посредине помещают чучело курицы, которая изображает наседку.

Бланманже делают следующим образом: распустить в 0,5 стакана горячей воды 25 г желатина, смешать с 3 стаканами горячих сливок (можно взять и молоко), прибавить 0,5 стакана сахарного песка и щепотку ванили, мелко истертой с сахаром, и залить в форму (в данном случае — в скорлупу).

Прозрачное лимонное желе готовится так: в 1 л воды (0,5 л жидкости может составлять легкое столовое белое вино) растворить 400 г сахарного песка, прибавить по вкусу лимонной кислоты, 25 г желатина, 1 сырое яйцо, хорошо разболтать и дать вскипеть, потом процедить еще горячее через салфетку, прибавить для запаха несколько капель лимонного масла или эссенции, вылить в форму и дать остыть.

Для безе взбить 10 белков в самую густую пену и смешать осторожно с 200 г сахарного песка, прибавить 1–2 капли какого угодно душистого масла, выложить ложкой на масляную бумагу, постланную на железном листе, делая кучки круглыми или продолговатыми, посыпать сахаром и запечь при умеренной температуре.

Для оформления желе «Куриное гнездо»: 10 яиц, 100 г цукатов.

Для бланманже: 3 стакана сливок, 0,5 стакана сахара, 25 г желатина, щепотка ванили.

Для желе лимонного: 400 г сахара, по вкусу лимонной кислоты, 25 г желатина, 1 яйцо.

Для безе: 10 яиц, 200 г сахара.

Ау, Плюшкины!

О.Г. Дума

В детстве мама называла меня Плюшкиным за извечную тягу к собирательству всякой всячины. Ну не могла я пройти равнодушно мимо оброненной кем-то на улице гайки (она же такая блестящая, прямо как золотая, казалось тогда мне) или мимо осколка фарфора с ярким рисунком (ну точь-в-точь, как на ростовской финифти). У соседки-портнихи выпрашивала я лоскутки с люрексом наверняка от платья феи. Среди моих «сокровищ» были еще и конфетные фантики, речные камешки, морские ракушки, осколки цветного стекла, обрезки разноцветной проволоки, целлулоида и фольги, бусинки, ленточки и кружева…

Но самое ужасное, что большинство этих «драгоценностей», перекочевав в кармашки моей курточки и раздувая их неимоверно, оставались там надолго. А еще они загромождали мою комнату. Ну точно, как у Плюшкина, собирались у меня эти мелочи, чтобы лежать мертвым грузом до той поры, пока я не решила делать из них разнообразные поделки. Оказалось, что они имеют успех у моих подружек, и я с радостью стала их раздаривать в отличие от гоголевского Плюшкина, который, как «царь Кащей, чах» над своими «богатствами».

• Хрустальная принцесса

Из рюмки с отбитой ножкой может получиться статуэтка роскошной принцессы. Внутреннюю поверхность рюмки нужно окрасить гуашевой краской или лаком для ногтей. Эта часть станет пышной юбкой, если перевернуть рюмку вниз дном. Остаток ножки (если он есть) — туловище, а ручки и головку слепим из пластилина. Глазки и ротик сделаем из бисеринок. Если рюмка отбита так, что от ножки вообще ничего не осталось, туловище тоже может быть пластилиновым. А вот если родители расщедрятся и подарят вам в игру вообще небитую рюмку (вдруг осталась одна из прежнего набора?), то круглое основание ее ножки станет «испанским воротничком» вашей принцессы. По этому же принципу поделку можно сделать и из крышки, оставшейся от фарфоровых сахарницы или чайника.

• Звонкий колокольчик-

А еще из рюмки можно сделать хрустальный колокольчик Для этого на один конец лески, нитки новогоднего «дождя» или любой не толстой бечевки надо повесить стеклянную бусинку, а другой конец вклеить в дно рюмки капелькой суперклея.

• Рамка, напоминающая о детстве

Одним из самых увлекательных девчоночьих увлечений может стать коллекция разноцветных стекляшек, граненных под драгоценные камни. Их еще называют стразами. У меня их набралась целая пригоршня — разных форм, размеров и цветов они производят впечатление настоящих сокровищ. В свое время я выковыривала их из старой бижутерии, выменивала, а то и просто находила на улице. Потом они долго лежали у меня без дела, пока я не придумала украсить ими рамку для фотографии. Рамку я купила в магазине. Она очень сложной, витиеватой формы, под стиль рококо, а сделана из позолоченной пластмассы. Все мои камешки уместились плотно друг к другу на внутреннем контуре рамки. Я приклеила их капельками суперклея. А более мелкие прикрепила вразброс в завитках рамки. Теперь у нее необычный и богатый вид, а я смотрю на нее и вспоминаю историю появления у меня каждой стразы, составляющей теперь единое целое.

Кстати, подобным образом украшать готовые рамки можно не только стразами. Для работы подойдут и разнокалиберные бусинки, пуговки, осколки стекла, отточенные морской водой. Особенно умильно смотрятся в пуговичных рамках детские фотографии, а в рамках из обкатанных морем стекол и ракушек — пляжные летние фото. А можно делать еще и комбинированные рамки из бусинок и стекляшек, из пуговиц и ракушек…

• Репейный медвежонок

А как, по-вашему, можно использовать соцветия репейника? Во времена моего детства мы пуляли ими друг в друга, а потом эти «снаряды» приходилось выстригать из волос целыми колтунами. Уверена, что такие «игры» й вам знакомы, меж тем репьям можно найти и достойное применение. Из них выходят игрушки наподобие меховых.

Соберем побольше этих «боеприпасов» и сформируем из них шарик. К нему добавим два репья попышнее и покрупнее — похоже на мордочку с ушками? Еще один репей, прилепленный по центру мордочки, станет носиком. Глазки вырежем из кусочков ткани — она хорошо держится на колючках. Вот и получилась головка нашего давнишнего знакомца — медвежонка. Теперь сделаем из репьев туловище и лапки. Соединим детали между собой, и готово! Конечно, такая игрушка требует к себе бережного отношения, но если сбрызнуть ее лаком для волос, она долго будет напоминать вам о лете.

• Бал цветов

У Г.-Х. Андерсена есть замечательная сказка о цветах. В ней рассказывается об одной девочке, которая долго не могла заснуть и стала свидетельницей волшебного бала, который устраивала ночью царица цветов — Роза.

Если летом вы живете на даче или в деревне, то тоже можете устроить свой бал цветов. Для этого вначале попросите у папы или дедушки несколько гвоздей средней длины, а у мамы или бабушки — разрешение сорвать несколько головок цветов с клумбы. Теперь вы можете превратиться на время в художника-модельера. Гвоздь — вот наша «топ-модель»! Наколем на него цветок календулы, повернутый вниз головкой, получилась «куколка» в оранжевой короткой юбке, а на шляпку гвоздя — головку нашей «манекенщицы» наденем цветочек помельче — луговой ромашки, например. Вышла кокетливая шляпка!

Цветок гладиолуса — это роскошное вечернее платье. Большая садовая ромашка похожа на юбку балерины, которая называется пачкой. Бутон розы — это изысканное платье с множеством воланов-лепестков. Гвоздика — цыганское платье красавицы Кармен.

Остальные необыкновенные «наряды» пусть придумает ваша фантазия. Она же подскажет и разговоры, которые могли бы вести цветы, оказавшись на своем балу. А можно почитать сказку Андерсена и узнать, какие разговоры подслушала ее маленькая героиня. Говорящие цветы есть и в сказке Андерсена «Снежная королева»…

Если родители все же не разрешат рвать цветы с клумбы, наберите полевых и напомните им, что такие игры очень полезны, так как развивают фантазию и образное мышление!

Кстати, «куколки» с красивыми кудрявыми локонами получаются из обычных одуванчиков — их стебли внутри пустые и похожи на макароны. Нужно ногтем разделить их на ленты и опустить в воду — они тут же завьются. Теперь желтая головка цветка превратилась в юбку, часть стебля — в туловище, а завитые концы — в волосы.

• Почти «ростовская финифть»

Когда-то давным-давно, в послевоенные годы, девочки очень любили собирать коллекции фарфоровых осколков, ведь тогда вся страна жила очень тяжело, и черепки, пожалуй, были самыми доступными для собирания «сокровищами». У Моей мамы, когда она была маленькой, была коллекция черепков, можно сказать, «богатейшая».

Во времена моего детства собирание черепков было уже не в моде. У нас в чести были открытки, календарики, марки, монетки, но я, услышав мамин рассказ, взялась еще и за сбор осколков, которые, как оказалось впоследствии, тоже могут стать прекрасным исходным материалом для поделок.

Самая простая из них — вазочка, сделанная по тому же принципу, как делают вазочки из ракушек. Бутылку или банку причудливой формы облепливают ровным слоем пластилина и на него прикрепляют осколки вплотную друг к другу (рис. 1).

Рис. 1

Если хотите, чтобы изделие выглядело более опрятно, вдавите осколки поглубже, а их края, словно рамкой, прикройте полоской скрученного в тонкую колбаску пластилина. Чтобы было совсем уж здорово, промежутки между осколками облепите рисовой или пшенной крупой, а потом покрасьте бесцветным лаком. Теперь ваша коллекция всегда будет на виду, ведь в ней наверняка могут встретиться осколки «антикварные» — от изделий старинных и прославленных фарфоровых заводов. В моей коллекции, например, были осколки старинной Гжели, Кузяева и Дулева, так как деревня моего детства — подмосковное Минино, находящееся между этими центрами керамических производств. Когда-то еще до революции моя прабабушка в Дулево работала на заводе Кузнецова. Когда мне об этом рассказали, каждый извлеченный из земли старинный черепок казался мне прабабушкиной работой. Так вот: из самых изысканных осколков с мелким рисунком могут выйти оригинальные украшения в духе ростовской финифти. Технология создания оригинального кулона показана на рис. 2.

Рис. 2

Берем фарфоровый осколок (А), по его форме (с припуском 5 мм) вырезаем кусочек твердого картона или (что еще лучше) картонку правильной формы (овал, круг, квадрат, треугольник), но так, чтобы осколок в нее вписывался. Из тонкой перчаточной кожи вырезаем кусочек, повторяющий контуры картонки, но на 5 мм больше ее. Приклеиваем картонку суперклеем на оборотную сторону кожаного лоскутка. Выступающую за края картонки полоску кожи со всех сторон подрезаем ножницами. Сверху на картон прикрепляем петельку из кожи или металла (подойдет проволочная петелька для одежды) (Б).

Края картонки смазываем клеем и прижимаем к ней получившуюся кожаную бахрому. В петельку пропускаем кожаный шнурок (В). Кстати, для того, чтобы сделать шнурок, вам понадобится небольшой кусочек кожи примерно 10x10 см. Вначале надо обрезать его, придав форму круга, а затем разрезать по спирали от края к центру. Получившуюся полоску намочить и чуть потянуть. Шнурок готов!

Теперь наступает ответственный момент: оборотную сторону осколка смазываем клеем и прижимаем к нашей заготовке. Для декора можно сделать кожаную ниточку и приладить ее внизу осколка (Г).

Из трех кожаных узких полосок плетем обыкновенную косичку и приклеиваем к краю кулона, маскируя с ее помощью неприглядные места (Д). Если есть опыт работы с кожей, можно вместо косички уложить кожу «жмуркой». Украшение готово! Можете им хвастаться. Ведь оно поистине неповторимо.

Кроме фарфоровых осколков, интересные украшения можно делать из морских обточенных камешков и даже из дерева. На рис. 2 вы видите варианты таких кулонов. Они хороши тем, что вы можете использовать в изделии любой понравившийся вам камешек, не заботясь о том, как его просверлить и подвесить. Нас опять выручит кожаная косичка! Ее надо плести так, чтобы гладкие (не замшевые) стороны кожаных полос ложились бы все время на лицо, делая лицевую сторону выпуклой, а внутреннюю — прогнутой. Полосы должны быть для этого примерно по 5 мм шириной. Плести косичку надо до тех пор, пока она не станет такой длины, чтобы полностью обогнуть камешек по окружности. Затем косичку с внутренней (вогнутой) стороны нужно промазать клеем и вложить в нее, как в оправу, камешек. На «макушке» соединить концы косички, вклеить шнурок и «следы» своей деятельности замаскировать кожаной кисточкой. Можно усложнить украшение, применив для его декора бисер и бусинки.

Именно этим вопросом задаются родители юных Плюшкиных. На самом деле и к этому вопросу можно подойти творчески. На рис. 3 вы видите разнообразные мешочки-торбочки, в которых можно хранить всякую всячину: от носовых платочков и кукольного гардероба до школьных принадлежностей. Эти торбочки могут принять вид вашего любимого животного, а могут быть и совершенно абстрактными.

Рис. 3

В их основе — круглое дно. На него настрачивается прямоугольная полоска ткани, сверху стягиваемая шнурком. Для того чтобы изделие держало форму, детали можно продублировать картоном. Кстати, коллекцию оригинальных пуговок можно пристроить именно на таком изделии, а полоску широких кружев собрать шнурком наподобие «испанского воротника».

Все мешочки с рис. 3 все же должны занимать свое место (хоть и немного).

Для мам, экономящих каждый квадратный сантиметр полезной площади, можно предложить настенные варианты (рис. 4–7).

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

На рисунках подробно показан крой игрушек, одновременно являющихся и емкими вместилищами детских «сокровищ». Все изделия без наполнителя и потому получаются плоскими. Только карман на пуговицах или собранный вверху на резинку или на шнурок становится объемным после того, как в него уложат все необходимое.

Что ж, на этом проблема раздутых «драгоценностями» карманов курточек и пальтишек наконец-то решена! Ура, Плюшкины!

Полцарства за коня, или Магия старинной игрушки

О.Г.Летчикова

На протяжении всей истории человечества самой возвышенной его мечтой было желание летать. Эта чудесная сказка стала былью лишь в XX веке, но за столетия до этого события лишь лошадь приближала человека к блаженному состоянию полета. Тогда же, во времена стародавние, народная мудрость приметила: «Лошадь — человеку крылья», а еще было это животное для наших предков и верным соратником в битвах, и выносливым помощником во всех крестьянских заботах. И со времен былинных богатырских мог сказать каждый ратник и оратарь: «Добрый конь подо мною — Господь надо мною».

А связь этого благородного животного со сверхъестественными силами была замечена еще русичами-язычниками. И именно поэтому любое изображение коня в крестьянском быту стало носить сакральный смысл, символизируя собой образ Солнца, образ бога Хорса.

Сергей Есенин в своем философско-исследовательском труде «Ключи Марии» так писал об этом: «Все наши коньки на крышах, петухи на ставнях, голуби на князьке крыльца, цветы на постельном и тельном белье вместе с полотенцами носят не простой характер узорочья, это великая значная эпопея исходу мира и назначению человека. Конь как в греческой, египетской, римской, так и в русской мифологии есть знак устремления, но только один русский мужик догадался посадить его к себе на крышу, уподобляя свою хату под ним колеснице. Ни Запад и ни Восток, взятые вместе с Египтом, выдумать этого не могли, хоть бы тысячу раз повторили себя своей культурой обратно. Это чистая черта скифии с мистерией вечного кочевья. «Я еду к тебе, в твои лона и пастбища», — говорит наш мужик, запрокидывая голову конька в небо».

Далее С. Есенин замечает: «Нет, не в одних только письменных свитках мы скрываем культуру наших прозрений, через орнаментику букв и пояснительные миниатюры. Мы заставили жить и молиться вокруг себя почти все предметы». «Культура прозрений» древних русичей и вправду проявлялась не только практически во всех предметах обихода, но и в детских игрушках, ведь в те поры их задачей было не только развлечь дитятко, но и служить ему оберегами от злых сил, и помочь приобщению его к предстоящей взрослой жизни, научить не бояться ее.

В археологических изысканиях на местах бывших славянских поселений часто находят керамические игрушки, а среди них, конечно же, фигурки коней.

Столь древние деревянные игрушки — огромная редкость, и все же в Старой Ладоге археологам удалось обнаружить детские мечи с красивыми рукоятями, украшенными резьбой. Они выглядят точными копиями настоящего боевого оружия IX века, а если крепко сжимала детская рука игрушечный меч, то можно предположить, что другая в это время тянула под уздцы деревянного конягу…

Из литературных источников XVII века можно узнать, что «разные детские потехи», в том числе и «потешные лошадки» и военное снаряжение, можно было приобрести в стольном граде Москве у торговых людей, что промышляли в Потешном и Пряничном рядах, а еще делали такие игрушки мастера Оружейной палаты. Именно их доставляли воинственному отпрыску царской семьи, будущему Петру Великому, когда любил он «потешаться воинскими играми». А у крестьянских детей той поры неизменными спутниками деревянного коня были игрушечная соха и борона, приобщающие малышей к будущему труду хлебопашца. Сработанная умелой отцовской рукой, несколькими меткими ударами топора, чурка враз превращалась в коня. Но были на Руси и профессиональные мастера-игрушечники.

Так, с XIX века знамениты самобытные деревянные игрушки Нижегородчины. Славен был своими деревянными расписными скакунами город Городец. Местные игрушки называли «городецкой топорщиной», но не потому, что выглядели они безыскусно, топорно, а потому, что хоть и делались самым обычным плотницким инструментом из плоских сосновых и осиновых дощечек, а выглядели выразительно и были добротны.

В деревне Федосеево близ города Семенова, славного хохломской росписью, что тоже на Нижегородчине, делали и традиционных коней и каталки на палочке…

Новгородские, архангельские и вологодские мастера делали коней цельнорубленых. Особенно ладно получались они у кадниковских и кирилловских умельцев. Специалисты отмечают, что в их конях-каталках чувствуется большой профессиональный опыт. Поэтому становится понятным, почему именно в Вологодской губернии сто лет назад, в 1899 году была открыта Тотемская Петровская ремесленная школа — первая в России школа мастеров-игрушечников.

Именно по деревням Русского Севера: с Северной Двины, с Пинеги, с Мезени, собраны многие экспонаты знаменитого Музея игрушки, что в подмосковном Сергиевом Посаде. Большие рубленые кони на колесах и кони-каталки, которые на Севере называли «колоды», еще в 60-е годы XX века служили по назначению, а не валялись по чердакам.

Сегодня такая игрушка — редкость необыкновенная. Другие увлечения у нынешней детворы, а жаль, — промысел, имеющий такую многовековую историю, не должен так бесславно окончить свое существование, несмотря на то, что современные дети теперь оседлали игрушечные мотоциклы и машины.

Владимир Александрович Беляев — профессиональный московский художник, но непреодолимая тяга к природе, к корням вырвала его из столичной круговерти. Уже несколько лет он живет в Вологодской губернии. Здесь стал он и сельским тружеником, и охотником.

А потом случилось нечто почти мистическое, талант художника и здесь проявился по-своему. Для любимого внука сделал он коня-качалку, и не было бы в этом ничего необычного, если бы не жил наш мастер именно в Кирилловском районе Вологодчины — на славной земле мастеров, так любивших делать деревянных скакунов.

Мы предлагаем вам, дорогие читатели, ознакомиться с советами художника и взглянуть на чертежи его чудо-коня.

Игрушка «конь-качалка» из обрезной доски (сосна, ель, лиственница, осина) толщиной от 20 мм, но не более 30 мм.

На изготовление туловища используются три доски размерами:

1. На изготовление головы — 300 мм х 125 мм.

2. На изготовление средней части — 570 мм х 125 мм.

3. На изготовление нижней части туловища — 460 мм х 125 мм.

Последующие операции:

1. Изготовить картон-выкройку в натуральную величину по сетке (рис. 1, 2).

Рис. 1

Рис. 2

2. Места склейки досок между собой обработать на циркулярной пиле продольной фрезой на глубину 20 мм. Шпонки выпиливаются из фанеры толщиной 3 мм по длине чуть большей, чем длина заготовок. После склейки досок излишки по шаблону обрезаются заподлицо.

3. По шаблону обрисовать и выпилить контур коня. Склейку производить в вайме (см. рис. 1).

4. Вырез шеи в средней части коня производится после склейки туловища (рис. 1, узел Г).

5. Изготовить поперечные детали крепления качалки с туловищем и склеить их (рис. 4, 5 и рис. 1, узлы Б и В).

Рис. 4

Рис. 5

6. После склейки туловища врезать уши (рис. 3 и рис. 1, узел А).

Рис. 3

7. Склеить ноги (рис. 6, 7 и рис. 1, узлы А, Б, В).

Рис. 6

Рис. 7

8. Заготовки качалки шпунтуются снизу по такому же принципу, как и детали туловища (рис. 6, 7).

9. Для присоединения сиденья к туловищу в сиденье снизу выбирается паз на глубину 5 мм (см. рис. 1). Спинка врезается в сиденье под углом 10–15°.

10. Заключительная операция состоит в сборе всех частей коня и склеивании их в местах соединения шкантами диаметром 6–8 мм (рис. 8 и рис. 1, узлы А, Б, В). Все места соединения шкантами указаны на рис. 1 и 2 в кружочках. Общий вид готового изделия представлен на рис. 9.

Рис. 8

Рис. 9

Возможно, кто-то из вас скажет: «Ну, зачем тянуть в XXI век эту игрушку, когда даже конь из плоти и крови становится сегодня анахронизмом, а нынешний малыш — человек будущего со сложнейшими компьютерными системами справляется легко, но понятия не имеет, с какой стороны к коню подойти?».

Что тут ответить? Автор-исполнитель Леонид Корнилов, ныне тоже сбежавший от городской суеты в деревенскую тишь с ее сельскими заботами и охотой, посвятил своей когда-то любимой игрушке детства такие строки:

Полцарства за коня

Можете ли вы себе представить, что кто нибудь из современных детей, став взрослым, лет эдак через тридцать столь вдохновенно прославит в стихах свой любимый… персональный компьютер?

Хотите, чтобы ваш малыш вырос поэтом, тонко чувствующим природу, весь окружающий его мир, — «сработайте», как говорили в старину, для него друга-конька!

Пустой молочный пакет — еще не мусор

Н.В. Беляева

Необычным и оригинальным украшением любого праздничного стола может послужить обыкновенная картонная упаковка из-под молочных продуктов или соков. Превратить пустую упаковку в затейливый фонарик можно быстро и просто, проявив смекалку и фантазию.

Вначале пакет надо тщательно вымыть и высушить. Аккуратно срезать верхнюю часть (рис. 1,а, рис. 2,а). Снаружи упаковку можно обклеить цветной бумагой, фольгой, яркой оберточной бумагой, фантиками, как подскажет вам ваша фантазия. А можно написать поздравления с праздником на сторонках упаковки.

Затем наносится рисунок на плоскости коробки и аккуратно вырезаются отверстия или делаются надрезы (рис. 1,б, 2,б, 3,а, б).

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Можно смастерить волшебный замок-фонарик или даже несколько разновеликих сооружений с разнообразными окошками и дверями.

Для этого в вырезанные отверстия для окошек и дверей нужно изнутри прикрепить разноцветный целлофан, целлулоид или фантик. На худой конец подойдет и прозрачный целлофан, раскрашенный фломастером (рис. 1,в, д).

Двухъярусные (двухэтажные) домики можно сделать из двух упаковок. Подставку также можно сделать из другой упаковки, предварительно обрезав ее по любому рисунку и перевернув вверх донышком (рис. 1,д).

Смешных зверюшек и птичек также можно сделать, используя половинки или четвертинки упаковок, приклеив к ним дополнительные детали из плотной бумаги (рис. 3,г). Внутри в центре донышка надо закрепить свечку, которая при горении создает неповторимый эффект. Свечки для таких фонариков можно использовать маленькие, такие, какие продаются для праздничных тортов, или церковные.

Также можно изготовить и «кружевные» разноцветные фонарики. Их можно повесить на улице, если праздник вы встречаете в лесу или в саду.

На обклеенные цветной бумагой боковины упаковки нанесите рисунок, затем аккуратно резаком или ножницами сделайте надрезы, а где надо — вырезы. Загнув поочередно полоски (рис. 3,б, в), вы получите замечательный «кружевной» фонарик или птичку (рис. 2,в). Если вы приклеите изнутри цветную фольгу, то фонарик будет более эффектным.

Можно разместить на праздничном столе несколько разноцветных замков, птичек и зверюшек (рис. 1,д, 2,в, 3,в, г).

Металлизированное внутреннее покрытие упаковки обеспечивает относительную безопасность, но, чтобы праздничное веселье не омрачилось, нельзя оставлять эти замечательные игрушки без присмотра.

Из электробритвы — бормашинка

Л.А.Морозов

Занимаясь изготовлением различных поделок из дерева, давно хотел обогатить свой «репертуар» граверными работами. Но медицинскую бормашинку, которую используют граверы по кости и рогу, достать не смог, да и места она занимает много. К тому же для выполнения граверных работ по мягкой древесине параметры мощности машины и число оборотов могут быть меньшими, чем для гравирования по твердым материалам. Вот и появилась идея использовать для этой цели старую электробритву.

Электробритвы с вращающимися ножами, как правило, приходят в негодность из-за выхода из строя ножей и наружной сетки. При этом механизм и электродвигатель бритвы остаются в работоспособном состоянии. Все бритвы с вращающимися ножами имеют примерно одинаковое устройство. Ниже приводится конструкция миниатюрной бормашинки на основе электробритвы «Харьков-6М». Если за основу брать другие бритвы, то все детали будут теми же, могут изменяться только их размеры.

Порядок превращения бритвы в бор-машинку следующий. Бритву надо разобрать, снять плавающие ножи с сеткой, а также две ведомые шестерни. На валу электродвигателя должна остаться ведущая шестеренка. Далее в верхнюю часть корпуса бритвы снаружи заливается эпоксидная смола (рис. 1,а), а затем после застывания эпоксидка заливается также изнутри (рис. 1,б). Отверстия в верхней части корпуса при последней операции заклеиваются лейкопластырем. Потом плоским напильником с внешней стороны верхней части корпуса спиливается лишний слой и формируется плоскость (рис. 1,в).

Рис. 1

Затем согласно общему виду бормашинки (рис. 2) и по деталировке (рис. 3) на токарном и фрезерном станках изготавливаются детали. Самой ответственной деталью является цанга (поз. 1).

Рис. 2

Рис. 3

Ее необходимо изготавливать на токарном станке с одного установа. Важно, чтобы цилиндр под посадку в подшипник точно попадал в центр отверстия в цанге под бор, иначе при работе бормашинки будет биение бора. Лыски на цанге и паз на втулке (поз. 3) можно сделать вручную надфилем. Прокладка (поз. 7) вырезается ножницами из резины или из фторопласта. В качестве заготовки для прокладки можно взять кусок медицинского жгута.

После изготовления всех деталей подшипник (№ 26, D = 19 мм, d = 6 мм, в = 6 мм) вставляется легким постукиванием в стакан (поз. 5), а цанга запрессовывается в подшипник. Конец вала электродвигателя без шестеренки упирают на какое-либо стальное основание, а на другой конец вала, который с шестеренкой, забивают втулку.

В верхней части корпуса (рис. 4) сверлят центральное отверстие диаметром 12 мм и выполняют четыре резьбовых отверстия М4, разметку которых делают по стакану.

Рис. 4

Верхнюю и нижнюю части корпуса бормашинки собирают и к верхней части через прокладку четырьмя болтами М4х10 (поз. 6) крепят собранный узел с цангой. Предварительно в паз втулки и в подшипник набивается смазка, например солидол.

В качестве инструмента используются стоматологические или самодельные боры, которые зажимаются в цангу с помощью гайки (поз. 2).

При выполнении граверных работ (рис. 5) заготовка держится левой рукой или закрепляется на плоскости стола струбциной, а в правой руке находится бормашинка.

Рис. 5

Мусор, в пользу обращенный

А.И.Герасимов

На садово-огородных участках ежегодно скапливается большое количество потрескавшейся и порванной полиэтиленовой пленки, снятой с разного типа теплиц и парников. Чаще всего ее жгут, загрязняя сажей воздух. Нередко такую пленку вывозят и бросают в лесах и около дорог или оставляют в проездах у садовых участков. Пленка под воздействием солнечного света постепенно распадается на мелкие кусочки, которые разносятся ветром, попадают на луговые участки или на обработанные и засаженные культурными растениями земли, затрудняя рост растений. Эти кусочки приходится периодически собирать, так как в дополнение к сказанному, будучи закопанными в грунт, они десятками лет в нем сохраняются, загрязняют почву и затрудняют развитие корневой системы растений.

Я попробовал довольно удачно, по моему мнению, утилизировать в домашних условиях отходы полиэтиленовой пленки, изготовив из них нужные для огородников долговечные изделия.

Известно, что полиэтилен плавится при температуре 125–130 °C. Собранную на земле грязную, порванную на куски пленку я сушил на воздухе для удаления влаги с поверхности и утрамбовывал в металлическом ведре, которое затем медленно нагревал до плавления пленки. Ведро можно подвесить над костром, греть паяльной лампой, но наиболее удобным оказалось нагревать ведро в имеющейся у меня на участке круглой чугунной печке-«буржуйке» (рис. 1, слева), вынесенной, конечно, под открытое небо. По мере медленного плавления и оседания пленки я добавлял в ведро куски пленки до тех пор, пока ведро не заполнялось примерно на 75 % от его объема. На кусках пленки не должно быть капель воды, так как при этом возможен выброс из ведра частичек расплавленной массы. Затем в ведро я насыпал немного (около 10 % по объему) сухой земли и узкой деревянной лопаточкой перемешивал массу, чтобы она стала непрозрачной. Пока плавилась в ведре пленка, я готовил в земле «матрицы» для отливки заготовок.

В первую очередь решил изготовить пластины для облицовки грядок. Для этого на ровном участке земли я втрамбовывал в нее ударами кувалды (можно обухом топора) пуансон из доски размерами будущего изделия, а затем осторожно извлекал его из грунта. Пуансон необходимо именно вбивать в землю, чтобы поверхность дна и боковин выемки оказалась хорошо утрамбованной (рис. 1, вверху).

Рис. 1

Землю перед втрамбовыванием пуансона можно немного увлажнить, чтобы в ней лучше сохранялась форма выемки. Затем выдержать 10–15 мин, чтобы подсохли поверхности выемки. Пуансон со всех сторон по толщине скошен на угол примерно 20° (штриховая линия). Таким образом я располагал рядом две матрицы общим объемом, близким к объему образующейся в ведре массы (около 8 л).

После полного расплавления пленки я осторожно вынимал ведро из печки, наклонял его над матрицей, опирая ребро дна ведра на землю, и с помощью деревянной лопаточки быстро накладывал сначала в одну матрицу, затем во вторую кашицу из полиэтилена с землей до полного заполнения массой матриц. Сверху посыпал поверхность заготовки древесной золой и слегка вбивал ее дощечкой в поверхностный слой заготовки. Для последующего фиксирования пластин на откосах грядки я вкладывал в еще мягкую массу по два стержня из железа диаметром 6–8 мм и длиной 200 мм, тоже нагретых в печи, держа их плоскогубцами и утапливая в массу на глубину половины толщины пластины и на длину 50–60 мм. Можно эти стержни ввести в заготовку после ее остывания, если разогреть их до более высокой температуры. Время остывания пластин в земле составляет около 1 ч, но можно их через 15–20 мин полить водой и вынуть из матрицы. С торцевых и боковых сторон пластин я счищал наплыв массы ударами молотка по зубилу или нагретым лезвием штыковой лопаты, чтобы пластины были одинаковыми по размерам и хорошо примыкали узкими сторонами (150 мм) одна к другой. Для изготовления последующих пластин можно «реставрировать» старые матрицы или приготавливать новые на другом месте. В течение дня я делал две пластины, так как в остальное время занимался другими садово-огородными работами, да и не хватало «сырья» на большое количество пластин, так как надо было привезти отходы пленки и высушить их. Пример размещения пластин на откосах грядки приведен на рис. 1, справа. При установке пластин я вдавливал в землю концы проволоки до соприкосновения нижней продольной кромки пластины с землей. Аналогично рядом устанавливались остальные.

Наличие таких пластин уменьшает испарения влаги из грядок, не дает прорастать сорнякам на откосах, предохраняет грядки от размывания водой, позволяет сохранить их форму и увеличить полезную площадь грядок за счет четкой прямоугольности откосов, а слой золы на поверхности пластин со стороны откосов полностью исключил размножение и скапливание здесь слизней. Будучи темными, пластины хорошо аккумулируют солнечное тепло. В совокупности перечисленные факторы уменьшают трудоемкость выращивания урожая. Практическая непрозрачность пластин позволяет надолго сохранить их прочность и обеспечить срок жизни более 15 лет, так как в их толщу не проникают ультрафиолетовые лучи солнца и не разрушают цепочечные связи между молекулами полиэтилена. Одна из первых пластин с земляным наполнителем служит мне уже более 10 лет. В прозрачном полиэтилене ультрафиолет разрывает связи между молекулами, что приводит к хрупкости и растрескиванию материала.

Осенью я пластины снимаю, чтобы они не мешали подготовке почвы к зиме, очищаю их от налипшей земли и кладу под навес до следующего сезона.

Опыт применения пластин показал перспективность расширения ассортимента подобных изделий разных размеров. Следующим я намерен изготовить серию квадратных плит размером 400x400 мм² для выкладывания ими садовых дорожек, что защитит их от прорастания сорняков, придаст эстетичный вид и, главное, уменьшит количество грязи на участке в слякотную погоду. Две такие плиты я отлил с прямоугольными кромками и без металлических штырей, загладил одну из больших поверхностей нагретой стальной пластиной с приваренной к ней длинной ручкой из арматуры, счистил наплыв материала на торцах лезвием нагретой штыковой лопаты и один летний сезон уже успешно эксплуатировал такое изделие.

Изложенным способом можно делать заготовки иных размеров и форм. Следует отметить, что заготовки достаточно легко «сварить» между собой, если соединяемые поверхности разогреть до сметанообразного состояния и, сильно сжав, дать остыть.

В заключение необходимо напомнить, что нагревать ведро целесообразно на малом огне, а при плавлении полиэтилена и заливке форм следует соблюдать безопасность труда, как при плавлении битума и работе с ним. Тело должно быть полностью закрыто одеждой, работать следует в защитных очках, рукавицах и даже в сапогах. Залитую в матрицы горячую массу надо сверху закрыть досками, чтобы случайно по забывчивости не наступить ногой. Кроме того, не следует плавить хлорвиниловую пленку или смешивать ее с полиэтиленовой. В чистом виде хлорвинил имеет слабый желтовато-коричневый оттенок. Эта пленка образует при плавлении более густую массу, а главное, может выделять вредные для органов дыхания соединения. Во всех случаях при плавлении полиэтиленовой пленки и работе с жидкой массой необходимо учитывать направление ветра, т. е. чтобы ветер относил испарения раславленной массы в сторону от работающего.

Описанная переработка отходов пленки способствует сохранению окружающей среды. Конечно, было бы лучше организовать целенаправленный сбор отходов пленки около садово-огородных участков и специально изготавливать из них за плату по заказам огородников необходимые изделия, в частности, прямоугольные плиты для покрытия откосов грядок, меж и дорожек. Если кто-то заинтересуется этой идеей, прошу учесть, что оборудование лучше иметь специальное, например, емкость для плавления полимеров должна быть толстостенной и герметичной, без доступа воздуха в нее.

Ремонт электрочайника — занятие не для «чайника»

В. Н.Сарафанников

Импортные электрочайники, автоматически отключающиеся от сети при закипании воды, сравнительно недавно, но прочно вошли в наш обиход.

Их полюбили за элегантность, удобство эксплуатации и высокую надежность. Но, как известно, нет ничего такого, что сделал один и не смог сломать другой. Причиной выхода из строя может стать нарушение правил эксплуатации или приобретение по случаю дешевой низкопробной подделки. Если поврежден корпус чайника, то появившуюся протечку воды можно устранить, аккуратно заплавив трещину чистым жалом нагретого электропаяльника. Возможной причиной протечки воды может стать ослабление винтов, стягивающих нагревательный элемент чайника и его корпус через термостойкую прокладку. Для устранения неполадки чайник необходимо разобрать и до отказа подтянуть эти винты.

Разборка чайника потребуется и для выявления причин неисправностей его электрической части. Следует заметить, что разборка импортного электрочайника сродни решению китайской головоломки. Так, детали корпуса электрочайников фирмы «TEFAL», как правило, соединяются при помощи имеющихся на них пластмассовых замков-разъемов, которые можно обнаружить только при тщательном осмотре. Но даже видимое наличие на корпусе электрочайника винтов не гарантирует от скрытого глазу (например, под цветным пластмассовым фонарем индикаторной лампочки) потайного винта. Такое встречается в электрочайниках фирм «UNIT» и «FIRST». Короче, практически в каждом конкретном случае требуется внимательное и осторожное обращение с импортным чайником при разборке его корпуса.

Рассмотрим функционально-электрическую схему импортного электрочайника на примере модели UTK-19C австрийской фирмы «UNIT», как наиболее типовую (рис. 1).

Рис. 1. Функционально-электрическая схема импортного электрочайника на примере модели UTK-19C австрийской фирмы «UNIT»:

_{1 — сетевая вилка; 2 — основание (базовый блок) чайника; 3 — устройство автоматического отключения и защиты (УАОиЗ); 4 — термостойкая прокладка; 5 — электронагревательный элемент; 6 — корпус чайника, а — пара управляемых контактов в цепи фазного провода; б — пара управляемых контактов в цепи нолевого провода}

Итак, что делать, если отсутствует свечение индикаторной лампочки цветного фонаря (в тех моделях, где он имеется) и вода в чайнике не нагревается? Убедившись в наличии напряжения в электророзетке, подключаем к вилке отключенного от электросети, но находящегося в положении «включено» и стоящего на своем основании (базовом блоке) чайника омметр. Его показания при проверке исправного чайника должны составить 24–30 Ом в зависимости от потребляемой чайником мощности. При отсутствии показаний (омметр показывает бесконечно большое сопротивление, то есть обрыв цепи) необходимо проверить целостность электроцепи от электровилки до контактов, расположенных в базовом блоке чайника. Можно это сделать при помощи омметра. При отсутствии омметра проверку можно произвести, используя отвертку-индикатор сетевого напряжения. Дело в том, что чаще всего импортные электрочайники оборудованы трехштырьковой сетевой вилкой («фаза», «ноль», «земля»), а подавляющее число российских кухонь оснащены электророзетками, к гнездам которых подведены только «фаза» и «ноль», то есть они не имеют заземляющего провода. Проверка осуществляется следующим образом. Индикатором проверяем порядок подводки «фазы» и «ноля» к гнездам розетки. Обычно гнездо «фаза», при прикосновении к которому загорается лампочка индикатора, расположено с левой стороны розетки. Сняв чайник с основания, включаем его вилку в розетку. Отжав на базовом блоке пластмассовую шторку, защищающую от случайного прикосновения к сетевым контактам, касаемся индикатором левого, если смотреть со стороны носика чайника, сетевого контакта. Лампочка индикатора должна загореться. Вытаскиваем сетевую вилку, переворачиваем ее на 180° (то есть вверх вводом сетевого шнура) и снова включаем ее в розетку. Касаемся индикатором правого крайнего сетевого контакта на основании чайника. Если лампочка горит в обоих случаях и не гаснет при изгибании электрошнура, соединяющего вилку и основание чайника, то можно сделать вывод об исправности проверяемого участка электроцепи. Очевидно, что тогда неисправность связана с электроэлементами, находящимися в корпусе чайника. Этими элементами являются: устройство автоматического отключения и защиты (УАОиЗ) и электронагревательный элемент, притянутые друг к другу (и к корпусу чайника) с помощью трех винтов через водонепроницаемую термостойкую прокладку. Для доступа к ним чайник (точнее говоря, его часть, прилежащую к рукоятке) необходимо разобрать.

Проверка исправности электронагревательного элемента проводится с помощью омметра, который должен показать сопротивление порядка 25 Ом при подключении к крайним сетевым клеммам, расположенным на УАОиЗ. При проверке электронагревателя, разумеется, что чайник должен быть отключен от сети и находиться в режиме «включено». Если стрелка омметра не отклоняется, то необходимо аккуратно, стараясь не сдвинуть со своего места термопрокладку, отсоединить УАОиЗ от электронагревателя и повторить замер величины сопротивления непосредственно на его выводах. Если при этом стрелка прибора опять показала «бесконечность», то есть обрыв цепи, то придется заняться поисками исправного электронагревателя и решать проблемы, связанные с заменой неисправного. Если же электронагревательный элемент исправен, то переходим к УАОиЗ. Его пластмассовый корпус состоит из двух половин, которые стягиваются друг с другом при помощи фиксирующего штифта. Так что для разборки потребуется только отвертка. Как показано на схеме, в УАОиЗ имеются две пары управляемых контактов. Нормально замкнутая пара контактов в линии «фаза» управляется, во-первых, от блокирующей кнопки, разрывающей цепь при отсоединении УОАиЗ от корпуса чайника (контактов электронагревательного элемента) или ослаблении стяжки между ними, и, во-вторых, от толкателя, управляемого кнопкой включения сети посредством верхнего термочувствительного элемента. Нормально замкнутая пара контактов в линии «ноль» размыкается толкателем, срабатывающим при нагревании до температуры выше номинальной, управляемым нижним термочувствительным элементом, то есть при отсутствии воды во включенном чайнике. Термочувствительные элементы выполнены в виде шайб из специального сплава, имеющих внутренний выступ (лепесток), который при нагревании шайбы изгибается и приводит в действие контакты УАОиЗ. Часто эти термочувствительные элементы называют термошайбами.

Работает УАОиЗ следующим образом. При включении чайника, то есть при переводе переключателя в верхнее положение («включено»), верхнее короткое плечо связанного с ним коромысла, опускаясь, ложится своим концом на лепесток верхней термошайбы и фиксируется в этом положении плоской пружиной. Нижнее длинное плечо коромысла при этом снимает свое давление с толкателя, управляющего контактами, находящимися в цепи «фаза», освобождая их. Контакты переходят в свое нормальное замкнутое состояние, замыкая цепь питания электронагревательного элемента чайника. Загорается индикаторная лампочка.

При закипании воды лепесток верхней термошайбы изгибается, преодолевает давление пружины фиксирующей верхнее плечо коромысла и перебрасывает его вверх, то есть в исходное положение. Нижнее длинное плечо коромысла при этом опускается вниз, давит на толкатель, который, в свою очередь, размыкает контакты в цепи «фаза». Индикатор гаснет. Напряжение с электронагревательного элемента снято.

В случае если по какой-либо причине этого не произойдет, уровень кипящей воды в чайнике постепенно опустится до зоны срабатывания нижней термошайбы, лепесток которой, изгибаясь, будет давить на толкатель, управляющий парой контактов в цепи «ноль» до момента их размыкания. Аналогично, но значительно быстрее срабатывает эта часть электроцепи при включении пустого электрочайника.

Возможными причинами нарушения работы УАОиЗ могут быть:

— неисправность узла фиксации поло жения «включено» (поломка плоской фиксирующей пружины) или поломка длинного плеча коромысла, управляющего толкателем, размыкающим контакты цепи «фаза»;

— пригорание (слипание) контактов, что характерно для дешевых подделок, производители которых экономят на электрокоррозионостойких контактах, которые должны изготовляться из дефицитных металлов;

— нарушение регулировки термошайб или нарушение фиксации их местоположения;

— пересыхание слоя термопасты, улучшающей тепловой контакт между нижней термошайбой и флянцем электронагревательного элемента.

Все вышеперечисленные неисправности, встречающиеся в импортных электрочайниках, с той или иной степенью трудоемкости устранимы. В случае выявления пригорания (слипания) контактов рекомендуется заменить их, доработав для этой цели контактные группы реле, предназначенные для коммутации электрических цепей с током не менее 10 А. Это не потребует больших слесарных навыков и не займет много времени. Такие же контактные группы можно использовать при замене обгоревших контактов, расположенных в базовом блоке. Но при выходе из строя нагревательного элемента чайника при отсутствии специализированной региональной мастерской он не подлежит ремонту, так как отечественные нагревательные элементы не подходят для замены из-за иной формы крепящего флянца. Но и в этом случае можно дать чайнику вторую жизнь. В простейшем варианте можно заменить нагревательный элемент резистором типа ПЭВ. Очень хорошо подходят для замены резисторы ПЭВ-50, 36 Ом. Мощность нагревательного элемента в таком случае будет около 1,3 кВт. Но так как резистор будет находиться в воде, то его номинальной мощности 50 Вт вполне достаточно. Но можно придать чайнику и новые качества.

Чтобы убедиться в этом, проделаем несложный, но очень показательный эксперимент. Соберем действующий макет будущего чайника, используя схему, известную под названием «Установка для приготовления «живой» и «мертвой» воды.

Электродные пластины размером 40х50 мм каждая выполним из нержавеющей стали толщиной 1,0–1,5 мм. Диод можно использовать любой, пропускающий ток не менее 10 А. Пластины зафиксируем на расстоянии 20–25 мм друг от друга. Нальем в двухлитровую стеклянную банку воду, которую обычно используем для приготовления пищи, погрузим в нее электроды до самого дна и включим вилку в электросеть. Где-то через 10–15 мин вода в банке нагреется и закипит. Вероятнее всего, над банкой при этом образуется шапка мутной пены, а в комнате ощутится неприятный химический запах. Если нет, то можно вам позавидовать, так как по своему качеству используемая вами вода близка к родниковой. Но и в этом случае обратите внимание на состояние отрицательного электрода (соединенного с анодом диода) и величину беловатого налета на нем, то есть слоя кальция (извести).

Обычная вода представляет собой сложный раствор различных химических соединений. Под действием постоянного электрического тока в банке начинается процесс электролиза, то есть положительно и отрицательно заряженные ионы растворенных в воде веществ скапливаются в области отрицательного электрода (катода) и положительного электрода (анода) соответственно. Вода, оказывая сопротивление протекающему через нее току, нагревается, то есть сама выполняет роль нагревательного элемента. Таким образом, одновременно проходят процессы доведения воды до температуры кипения и ее очистки. Ведь если положительный электрод окружить мембраной в виде стакана, пропускающей ионы, но не пропускающей молекулы воды, то после закипания воды можно отделить собравшуюся в стакане составляющую воды. Это так называемая «мертвая» вода. Она, как правило, имеет сильный химический запах, мутный цвет и сильную шелочную реакцию. Остальной же объем воды в банке представляет собой очищенную от основной массы вредных соединений и имеющую низкую щелочную реакцию «живую» воду.

Если проделанный эксперимент своей наглядностью убедил вас в целесообразности дальнейших работ, то переходим от макета к неисправному чайнику.

В электрическую схему чайника вводим диод (рис. 2), способный пропускать ток не менее 10 А.

Рис. 2. Функционально-электрическая схема импортного электрочайника после модернизации:

_{1 — сетевая вилка; 2 — основание (базовый блок) чайника; 3 — устройство автоматического отключения и защиты (УАОиЗ); 4 — термостойкая прокладка; 5 — полупроводниковый диод; 6 — корпус чайника, а и б — управляемые контакты}

Очень удобен для этой цели диод типа КД 213. Тогда его можно поместить в основании (базовом блоке) чайника, не нарушая электрическую схему, имеющуюся в его съемной части. Далее вспомним некоторые расчетные формулы и ограничения. Мощность бытовых электроприборов не должна превышать 2000 Вт, что определяется качеством электропроводки. Значит, потребляемый ток не должен превышать 8,5–9 А, то есть активное сопротивление нагревательного элемента чайника должно быть не менее 25 Ом. Обычный объем чайников 1–2 л. Мощность от 1,5 до 2 кВт. Время доведения воды до кипения, в прямой пропорциональности зависящее от мощности, обычно не превышает 10 мин.

Таким образом, активное сопротивление объема воды, выполняющего роль нагревательного элемента, должно быть не менее 25 Ом.

Ориентировочно определим площадь пластин-электродов, используя формулу:

R (Ом) = r∙(Ом∙м)/мм² ∙ L(м)/S (мм²)

где в нашем случае:

R — сопротивление нагревателя (меньше или равное 25 Ом);

г — удельное сопротивление воды;

L — расстояние между пластинами-электродами;

S — площадь пластин-электродов.

Расстояние между пластинами, исходя из конструкции положительного электрода с мембранным стаканом, менее 2,5 см делать нецелесообразно. Активное сопротивление химически чистой (то есть без посторонних примесей) воды составляет 1 мОм. Наличие же примесей сильно снижает эту величину. Следовательно, величина силы тока, протекающего через воду, будет увеличиваться на некоторую произвольную величину. Чтобы избежать пожароопасной перегрузки сети, делаем площадь пластин несколько меньшей, обеспечивающей запас по максимальному току. Ограничивать величину тока менее 7 А нецелесообразно, так как это в квадратичной зависимости увеличивает время закипания чайника. Практически можно остановиться на следующих величинах: площадь — 600 мм². Расстояние между пластинами — 2,5 см. Окончательную установку величины тока производят по амперметру, изменяя расстояние между пластинами. Эта регулировка производится после изготовления пластин-электродов и установки их на свои фиксаторы. При отсутствии амперметра с требуемым пределом шкалы потребляемую модернизированным чайником мощность можно определить, исходя из времени закипания известного объема воды с известной начальной температурой:

t_зак (с) = [4200 Дж/кг∙градус ∙ М_воды∙(t_кип — t_нач)/(к.п.д.∙(0,8÷0,9))]∙Р (Вт);

то есть, если при массе воды в чайнике, равной 2 л (кг), при начальной температуре, равной комнатной, она закипела за 10 мин (600 с), то мощность чайника в данном случае составила:

Р = (4200∙2∙(100 — 20))/(0,8∙600) = 1400 Вт (1,4 кВт),

что в пределах допустимого.

Пластины-электроды изготавливают из нержавеющей стали. Конечно, идеальными были бы серебряные пластины. Ведь, как известно, ионы серебра обладают бактерицидным действием, и список полезных качеств модернизированного чайника еще более пополнился бы.

На пластину, присоединяемую к положительному полюсу, то есть к катоду диода, укрепляется мешок-мембрана, в который собирается «мертвая» вода. Проще всего этот мешок изготовить из куска брезентового шланга. Вид положительного электрода показан на рис. 3.

Рис. 3: а — положительный электрод и его крепление; б — устройство отрицательного электрода в разрезе; в — устройство крепления электродов

Для крепления пластин неисправный нагревательный элемент дорабатывается следующим образом. Среднюю его часть удаляют, оставив вводные концы длиной не менее 3 см с каждой стороны. На вводные концы укрепляют плоские пружинные контакты, в которые должны вставляться с некоторым усилием пластины-электроды. Все детали, в том числе и крепеж, должны быть из нержавеющей стали. После установки доработанного нагревательного элемента в чайник на прежнее место к вводным штырям подводится напряжение соответствующей полярности. Если имелась схема защитного отключения при отсутствии воды в чайнике, то при необходимости ее элементы можно удалить, так как модернизированный чайник без воды не работает и при ее выкипании автоматически отключается.

Выбор способа крепления пластин-электродов определяется необходимостью их съема для удаления «мертвой» воды из области положительного электрода (анода) и периодической очистки отрицательного электрода от накопившегося на нем твердого слоя, основой которого является известь. Мембранный мешок (рис. 3) необходимо регулярно тщательно прополаскивать в чистой воде.

Согласно сообщениям, появляющимся в печати, «живая» вода благотворно влияет на цвет лица, смягчает морщины, улучшает рост волос, снижает их выпадение, является хорошим средством от ожогов. Смоченные ею семена всходят раньше, растения растут лучше и урожайность выше.

А вот «мертвая» вода неплохо действует на полость рта при полоскании ею, снижает кровоточивость десен.

О конструировании малогабаритных сварочных трансформаторов повышенной мощности

С.В.Иванов

В последнее время в продаже появилась масса бытовых малогабаритных источников питания сварочной дуги промышленного изготовления, причем как отечественного, так и зарубежного производства. Однако они дороги, поэтому вполне понятен интерес к любительским конструкциям сварочных трансформаторов и выпрямителей.

Многие популярные технические издания уделяют этому вопросу постоянное внимание. Тем не менее во всех известных мне публикациях упускается из виду один важный для правильного подхода к конструированию и изготовлению любительских сварочных трансформаторов момент.

Как известно, ручная дуговая сварка в зависимости от толщины свариваемого металла и диаметра сварочного электрода осуществляется током 50…350 А при рабочем напряжении 20…30 В. Казалось бы, чего проще — бери подходящий по мощности силовой понижающий однофазный трансформатор и сваривай. Однако не все так просто, поскольку к сварочным трансформаторам предъявляются несколько иные требования, чем к обычным силовым.

Дело в том, что сварочная дуга в качестве нагрузки электрической цепи отличается от других распространенных потребителей электрической энергии, например, электродвигателей или электролампочек, требующих для своей работы постоянства напряжения источника питания.

Во-первых, для зажигания сварочной дуги требуется напряжение большее, чем напряжение, необходимое для ее устойчивого горения. В связи с этим напряжение холостого хода сварочного источника питания должно быть примерно вдвое больше напряжения дуги, но не меньше 40 В, иначе дугу будет невозможно зажечь. К слову сказать, чем выше напряжение холостого хода, тем легче зажигается дуга. Однако величина напряжения холостого хода должна быть ограничена условиями электробезопасности — для сварочных трансформаторов она не должна превышать 80 В.

Во-вторых, изменение напряжения на дуге, обусловленное изменением в силу каких-либо причин длины дуги в ходе сварки, не должно вызывать резкого изменения величины сварочного тока.

Перечисленные особенности, а также ряд других, менее существенных для самодельных сварочных источников питания, требуют определенного вида так называемой внешней вольт-амперной характеристики (ВАХ) трансформатора. Для трансформаторов ручной дуговой сварки необходима падающая ВАХ (рис. 1).

Рис. 1. Вид внешних вольт-амперных характеристик трансформаторов:

_{1 — сварочного; 2 — обычного силового}

Наличие падающей ВАХ — основное отличие сварочного трансформатора от всех прочих, которые, как правило, должны иметь жесткую ВАХ. Не вдаваясь в подробности, отметим, что вид ВАХ сварочного трансформатора зависит в первую очередь от величины так называемых магнитных полей (потоков) рассеяния. Крутизна наклона ВАХ тем больше, чем больше магнитные потоки рассеяния. Следует заметить, что величина потоков рассеяния, определяющих индуктивное сопротивление трансформатора и сварочной цепи в целом, зависит также от конфигурации магнитопровода (сердечника) трансформатора, степени его магнитного насыщения и некоторых других факторов.

Для самодельных трансформаторов обыкновенно применяются либо стержневые, либо тороидальные сердечники. Причем в качестве последних чаще всего рекомендуется использовать определенным образом подготовленный статор отслужившего свой срок асинхронного двигателя или сердечник лабораторного автотрансформатора (ЛATPa) [1].

ВАХ трансформатора, изготовленного на стержневом магнитопроводе, при условии расположения обмоток на разных стержнях и определенной удаленности обмоток друг от друга, является падающей. Однако из-за малого магнитного рассеяния и, соответственно, незначительного индуктивного сопротивления обмоток крутизна падения ВАХ невелика. Поэтому сварка таким источником питания возможна только на больших сварочных токах (естественно, при условии достаточной мощности). На малых токах дуга будет неустойчива, неэластична, и для того, чтобы осуществлять сварку, например, тонкого металла, необходим немалый сварочный опыт.

Еще хуже в этом смысле будет обстоять дело, если сердечник трансформатора тороидальный. Дело в том, что тороидальный сердечник с равномерно распределенными обмотками, навитыми одна на другую, практически не дает потоков магнитного рассеяния и, следовательно, имеет очень малое индуктивное сопротивление со всеми вытекающими отсюда для процесса сварки (даже на больших токах) негативными последствиями. В то же время, следует подчеркнуть, конструкция трансформатора на тороидальном сердечнике обеспечивает наибольшую компактность.

Возникает вопрос, почему же тогда на практике осуществима сварка с помощью трансформаторов [2–9], выполненных на тороидальных сердечниках, если они по своей конструкции и в силу вышеприведенных рассуждений должны были бы иметь жесткую ВАХ. Объяснение простое: площадь сечения сердечников этих трансформаторов такова (20…50 см²), что при сварке железо их магнитопроводов работает в режиме магнитного насыщения, характеризуемом интенсивным магнитным рассеянием. В этом режиме резко возрастает индуктивное сопротивление обмоток и ВАХ трансформатора становится падающей. Однако в режиме насыщения очень сильно греется магнитопровод, и в совокупности с нагревом обмоток перегрев трансформатора ограничивает время его непрерывной работы: после сжигания нескольких электродов требуется обязательное выключение источника для его охлаждения.

Для увеличения времени непрерывной работы трансформатора можно использовать принудительное охлаждение обмоток электровентилятором [7]. Однако, как показывает опыт, с точки зрения непрерывности работы эта мера малоэффективна, хотя срок службы трансформатора, особенно у азартных, увлекающихся сварщиков, она, конечно, продлевает.

Может быть, для любительской сварки чаше всего и не требуется длительной непрерывной работы трансформатора. В то же время, если габариты и масса источника жестко не лимитированы, лучше сделать трансформатор помощнее: и надежность его выше, и сварочные возможности шире, и сваривать можно практически без перекуров. Естественно, что увеличение мощности трансформатора потребует большей мощности сети питания, что, в общем-то, для условий гаража, дачи, фермерского хозяйства и т. п. не является большой проблемой.

Кстати говоря, опасения по поводу увеличения массы и габаритов трансформатора сильно преувеличены, особенно, если сердечник будет тороидальным: примерно двукратное увеличение мощности трансформатора приводит к увеличению массы сердечника всего лишь на 30…40 %. В то же время практика показала, что увеличение сечения магнитопровода до 60…70 см² резко увеличивает надежность и улучшает эксплуатационные характеристики трансформатора как по продолжительности непрерывной работы, так и по производительности. Правда, ВАХ источника будет жесткой, и это приводит к затруднениям при сварке на малых и даже средних токах. Как же исправить положение?

В известных конструкциях любительских сварочных аппаратов на тороидальных сердечниках применяют разные способы получения падающей ВАХ: с помощью электронного регулирования [8,9 |, изменением расстояния между первичной и вторичной обмотками [10], введением во вторичную цепь диодного моста с конденсаторами [11]. На наш взгляд, наиболее простой, надежный и эффективный путь для любительских трансформаторов: включить последовательно в сварочную цепь дополнительную индуктивность — дроссель.

Регулируя величину индуктивного сопротивления дросселя, можно изменять крутизну ВАХ — от жесткой к крутопадающей. Изменение индуктивного сопротивления удобнее производить за счет последовательного включения в сварочную цепь разного числа витков обмотки дросселя. Подключая в сварочную цепь ту или иную секцию обмотки дросселя и имея семейство падающих ВАХ, можно получать разную величину сварочного тока при одном и том же напряжении дуги, то есть регулировать режим сварки.

Применение дросселя дает еще одно важное преимущество — повышение стабильности горения дуги и уменьшение разбрызгивания металла. При чисто активном сопротивлении сварочной цепи (сама сварочная дуга является активным сопротивлением) на полюсах дуги переменного тока в каждом полупериоде происходит перемена полярности, а следовательно, угасание и возбуждение сварочной дуги (напомним, что при промышленной частоте тока 50 Гц перемена полярности происходит 100 раз в секунду). Наличие же индуктивности облегчает повторное возбуждение и практически исключает перерывы в горении дуги переменного тока благодаря ЭДС самоиндукции, индуцируемой магнитным потоком, возникающим в сердечнике дросселя под действием сварочного тока в обмотке.

Точный расчет дросселей сложен, поэтому для самостоятельно изготавливаемых сварочных трансформаторов наиболее приемлемым и рациональным является экспериментальное определение и подбор параметров дросселя (сечения магнитопровода, сечения проводника и числа витков обмотки). Можно дать лишь следующие наиболее общие рекомендации.

Магнитопровод дросселя может иметь любую конфигурацию, главное, чтобы его сечение не было много меньше сечения магнитопровода трансформатора. В противном случае дроссель будет сильно нагреваться. Обмотка дросселя должна выполняться проводником того же сечения, что и вторичная обмотка трансформатора. Число витков обмотки дросселя подбирается опытным путем по легкости зажигания дуги, стабильности процесса сварки, возможности регулирования режима сварки. Для регулирования сварочного тока обмотку дросселя следует выполнять секционированной.

Например, для сварочного трансформатора на тороидальном сердечнике мощностью около 5 кВт был изготовлен дроссель с площадью сечения магнитопровода 20 см² и числом витков обмотки 33. Обмотка дросселя была выполнена медной шиной сечением около 20 мм² в стеклотканевой изоляции и разделена на три секции: 15, 26 и 33 витка. При подключении всей обмотки дросселя можно осуществлять сварку электродами диаметром 2…3 мм, при 26 витках — электродами диаметром 3…4 мм, при 15 витках — электродами диаметром 4…5 мм, без дросселя — электродами диаметром 5 мм.

Длительная эксплуатация трансформатора с дросселем показала хорошие сварочные качества: легкость зажигания сварочной дуги, ее эластичность и устойчивое горение на любых режимах, малое разбрызгивание электродного металла и качественное формирование сварного шва.

_{ЛИТЕРАТУРА}

_{1. Пустовойт Н.И. Конструирование любительских сварочных аппаратов. — Сделай сам. — 1998. — Вып. 4.}

_{2. Дружинин В. Сварочный из… ничего. — Моделист-конструктор. — 1992. — № 8.}

_{3. Соколов Б. Сварочный малыш. — САМ. — 1993 — № 1.}

_{4. Лавров О. Вари, вари, моя дуга! — САМ. — 1995. - № 2.}

_{5. Лавров О. Сварочный — без схем и формул. — Моделист-конструктор. — 1996. — № I.}

_{6. Мишиев В., Иванов Н. Сварочные на выбор. — Моделист-конструктор. — 1994. — № 3.}

_{7. Лавров О. Поддувало для сварочного. — САМ. - 1997. — № 1.}

_{8. Баранов В. Маломощный сварочный аппарат. — Радио. — 1997. — № 7}

_{9. Юрин А. Плавное изменение тока — важное достоинство. — Сделай сам: Альманах. — М.: Изд. дом «Огонек». Вып. 5. — 1998.}

_{10. Федосеев В. Сначала подумайте. — Сделай сам: Альманах. — М.: Изд. дом «Огонек». Вып. 5. — 1998.}

_{11. Коновалов В. Свариваем} постоянным током. — Моделист-конструктор. — 1998. — № 4.

Приспособление для забивки мебельных скоб

В.П.Сажинов

Кто занимался ремонтом мебели и забивал скобки, знает, как трудно забить их молотком. Для этой цели на мебельных фабриках есть специальный инструмент. А как быть тому, у кого нет этого инструмента и требуется небольшой объем работы? Предлагаю достойную замену. Когда мне нужно было заменить обивку на кресле, после нескольких неудачных попыток забить скобку появилась идея, как облегчить этот процесс. Из подручных материалов я сделал небольшое приспособление, с помощью которого быстро заменил всю обивку. Мне так понравилось забивать скобки, что остановился я только тогда, когда уже нечего было обновлять. После этого не спеша переделал приспособление, испытал, получилось тоже удачно. Давал многим своим знакомым — отклики положительные. Поэтому и решил написать вам и через ваш журнал ознакомить читателей со своим приспособлением.

Для него требуется выточить на токарном станке три детали и одну вырезать из жести (рис. 1).

Рис. 1

После установки детали 4 в паз детали 1 с торца прихватить электросваркой и зачистить. Потом подогнать деталь 4 по толщине так, чтобы она ходила по пазу детали 3 без заеданий. Отверстие диаметром 2 мм в стержне 1 сверлить по месту так, чтобы стержень 1 с листом 4 не выходил из зацепления с пазом в детали 3. Втулку 5 насаживаем на деталь 3 с небольшим натягом. Стопор 2 изготовляем из проволоки или гвоздя. Он должен плотно входить в отверстие детали 1. Приспособление готово.

Работать с ним очень просто. В паз вставляем скобку, аккуратно переворачиваем, ставим на нужное место и одним ударом молотка скобка забита. Скобки забивал как старые, вытащенные из мебели, так и самодельные, изготовленные из проволоки или канцелярских скрепок. Скобки легко забиваются в дерево, фанеру, ДВП и ДСП.

Уплотняющие прокладки для баллонов со сжиженным газом

Ю.Н. Новожилов

В сельской местности, на дачах да и в отдельных районах городов для обеспечения газовых плит бытовых помещений газом применяются баллоны со сжиженным газом. После полного использования газа баллон заменяют на другой.

Для подсоединения баллона требуются уплотняющие прокладки.

Обычно их изготавливают кустарным способом ножом или ножницами из паронита, из резины старых автомобильных камер.

Однако уплотняющие прокладки легко и доступно можно изготовить из резиновых пробок пенициллиновых или других подобных пузырьков (рис. 1). Наружный диаметр такой пробки как раз тот, что надо. Из пробки вырезаем острым ножом внутреннюю цилиндрическую часть. Оставшееся колечко и используем как прокладку.

Резина пробки эластичная, легко натягивается на цилиндрическую часть подсоединительного вентиля ниппеля.

При закручивании соединения резиновая прокладка оказывается в замкнутом со всех сторон объеме, что исключает ее выдавливание из зазора.

Следует помнить, что узел подсоединения ниппеля к баллону со сжиженным газом имеет левую резьбу.

Рис. 1

Ограждение ягодных кустов

В садах и огородах ягодные кусты смородины, крыжовника, как правило, оборудуют оградой, чтобы ветки не ложились на землю, да и кусту придать определенную форму.

Для выполнения ограды в землю вбивают стойки, а к ним горизонтально прикрепляют колья, палки (рис. 1).

Рис. 1

Очень удобно у этих горизонтальных кольев удлинять их концы за вертикальные стойки сантиметров на 20–25.

При сборе ягод на удлиненные части кольев можно вешать корзину или ведро, в которые собираем ягоды.

В этом случае обе руки свободны для сбора ягод, да и ведро или корзина расположены рядом, под рукой.

Очень удобно.

Сушка ягод и грибов в духовке газовой плиты

В домашних условиях, в городской квартире сушку шиповника и других ягод, грибов осуществляют в духовке газовой плиты.

Когда газ в духовке горит, приходится тщательно следить, чтобы ягоды и грибы, находящиеся в духовке, не подгорели. А когда газ выключен — сушка их прекращается очень быстро, так как аккумуляция тепла в духовке невелика и все остывает очень быстро. Поэтому сушка затягивается.

А неплохо было бы подогреть духовку и уйти на работу или по другим делам, а сушка ягод и грибов в духовке продолжалась бы.

Это можно осуществить, если в духовку положить обычный кирпич, а то и два (рис. 1).

Рис. 1

Когда газ в духовке горит и тепла там в избытке, кирпичи нагреваются. А когда газ выключили — кирпичи в духовке постепенно остывают, отдавая тепло воздуху в духовке, при этом сушка ягод, грибов продолжается и в ваше отсутствие.

Пробойник для яблок

Л.А. Морозов

При приготовлении компотов, варенья и повидла из яблок я с успехом пользуюсь пробойником для извлечения из них сердцевины. Пробойник состоит (рис. 1) из трубки, поз. 1, и закрепленной к ней с помощью шурупа, поз. 2 (шуруп 2,5x12), ручки, поз. 3. Трубку изготавливаем из нержавеющей стали, ручку — из твердых пород дерева — березы, дуба, яблони и др. Скос на ручке выполняем по месту: сначала ручку вставляем в готовую трубку и делаем разметку, затем ручку вынимаем и по разметке спиливаем угол.

Рис. 1

При извлечении сердцевины яблоко ставим на деревянную дощечку. Одной рукой придерживаем яблоко, а другой с помощью пробойника производим вырубку отверстия в его центре. Затем пробойник извлекаем из яблока, при этом сердцевина остается в пробойнике. При пробитии отверстия в следующем яблоке сердцевина последнего выталкивает в паз трубки предыдущую сердцевину, которая благодаря скосу в ручке выпадает из пробойника.