Пруд на участке: размер имеет значение. Разводим коз и делаем сыр... ("Сделай сам" №2∙2011)

Под крышей дома своего

Э.А. Семенов

Возведение крыши дома дело ответственное и требует достаточных знаний, как со стороны строителей, которые будут заниматься этим вопросом, так и с вашей стороны: ведь бригаду надо контролировать. Тем более знания необходимы если вы решили покрыть крышу самостоятельно.

Итак, прежде всего, стоит определиться, какого вида конструкции будет «шапка» дома. Это может быть или мансарда (служит потолком жилища), или обыкновенный чердак. Сегодня достаточно часто выбирают первое, хотя в былые времена отдавали предпочтение второму варианту. Действительно, чердак несколько надежнее мансарды, ведь при атмосферных осадках и испарениях внутри помещения, именно мансарда подвергается большему риску. Вода может начать быстро течь по стенам и натворить много бед, а если бы был чердак, то проблемы можно было предотвратить на раннем этапе.

После того, как выбор сделан, переходим к рассмотрению кровли. Внешне многие ее виды похожи, даже если стоят по-разному. Однако нужно понимать, что для разных широт предназначаются и разные типы кровельных покрытий: допустим, та, которая отлично подойдет для теплых солнечных стран может быть вовсе непригодна для России. Причем вместе с кровлей необходимо покупать и некоторые добавочные элементы, к примеру, снегозадержатели, вентиляционные устройства и т. п. Без них крыша не будет столь надежной, насколько должна быть. Не жалейте денег и времени на такую важную часть вашего жилища.

Состав алюцинкового покрытия был разработан в 1960-х годах, как результат детального изучения вопроса улучшения качества гальванизированной стали.

Очевидно, что стальной необработанный лист на открытом воздухе вскоре подвергается ржавению. Один из наиболее распространенных способов его защиты — покрытие цинком. Еще один материал, который подходит для улучшения качества покрытия — алюминий. Идея объединить алюминий и цинк и стала основой для разработки алюцинка. Затем был установлен оптимальный состав сплава — 55 % алюминия, 43,5 % цинка та 1,5 % кремния. Покрытый таким сплавом стальной лист служит дольше минимум в 4–7 раз, чем оцинкованный.

Цинковый компонент покрытия обеспечивает дополнительную защиту стальному листу в его незащищенных местах, таких как срезы, в то время как алюминиевый компонент дает длительное время барьерной защиты. Их комбинированный эффект дает покрытие с наилучшей защитой от коррозии по сравнению с остальными покрытиями. Кремний добавляется с целью получения правильной реакции между сплавом и стальным листом, а также для гарантии того, что линия сварки между сталью и слоем сплава будет очень тонкой, обеспечивая хорошую адгезию и формовочные свойства. Алюцинк способен отражать большую часть тепла и света. Для кровли это служит защитой от излишка тепла, выступает в качестве температурного барьера. Обычно 45 % тепла проходит в здание через крышу и стены, алюцинк снижает этот показатель в два раза.

Алюцинк легкий и крепкий, хорошо отражает тепло, сохраняет свои свойства в условиях агресивных сред. Он отлично красится и поддается обработке. Срок службы алюцинка — более 50 лет.

Сфера применения алюцинка достаточно обширна: от кровли и облицовки до изготовления ставен, желобов для стока дождевой воды, водосточных труб, различных перегородок. Алюцинк также используют для также строительства складских помещений, садовых навесов, трубопроводов, гаражей, ограждения и многое другое

Исследования, направленные на сравнение алюцинка с горячим цинкованием, проводятся в США уже в течение почти 30 лет. Они показали, что срок службы алюцинка:

• в три раза больше в сельской местности;

• в четыре раза больше в городских условиях;

• вдвое больше в морском климате;

• в семь раз больше в промышленных зонах.

Ежегодно производится приблизительно более чем 4 млн. тонн алюцинка, данное покрытие используется при строительстве более чем 500 000 зданий в год.

Программа теста Eurodes по покрытию алюцинк дала хорошие результаты. Независимые эксперты Ассоциации ЕССА подтвердили уникальные свойства покрытия алюцинк. Полученные данные полностью соответствуют данным, которые были получены в ходе тестов в других странах.

Европейский Полевой Инспекционный Сбор установил цифру 50+ для характеристики срока эксплуатации стальных листов, которые покрыты алюцинком.

Если вас интересуют лучшие кровельные материалы для собственных нужд или для профессиональных целей, то вам стоит обратить свое внимание на такой вид покрытия, как Ондулин. Это уникальный по своим свойствам облицовочный и кровельный материал, который выпускается французской компанией ON DU LINE уже более полувека. Сегодня кровля крыш в России и Бразилии, Италии и Малайзии, Турции и Польше, Испании и Бельгии, Франции и многих других странах мира не обходится без его использования.

Почему Ондулин так популярен до сих пор? Потому, что он предоставляет при строительстве ряд неоспоримых преимуществ. Для начала, стоит сказать о том, что кровельные материалы Ондулин обладают по-настоящему высоким качеством и выгодно выделяются доступной ценой. Что еще? Упругость, гибкость и прочность — характеристики, которыми может похвастать далеко не каждый современный кровля материал. Прибавьте сюда высокую устойчивость к любым агрессивным воздействиям окружающей среды и малый вес, и вы поймете, почему профессионалы выбирают только Ондулин.

Кстати, благодаря тому, что эта кровля очень проста в монтаже и может быть использована непосредственно на старое покрытие, без всякого демонтажа, она так популярна и у новичков строительного дела. Привлекательный внешний вид, и бесшумность во время дождя и ветра — это дополнительные, но не менее ценные преимущества Ондулина. Эти волнистые листы можно укладывать даже на криволинейные поверхности, а также применять их при облицовке вертикальных площадок.

Чем привлекателен Ондулин? Во-первых, надежностью. Такая кровля обладает прежде всего повышенной прочностью. В Великобритании и Соединенных Штатах прошли испытания, по результатам которых мягкая кровля крыш смогла перенести ураганный ветер, силой до двухсот км в час и огромную снеговую нагрузку. Естественно, что здесь важна и правильно выполненная обрешетка.

Во-вторых, у Ондулина долгий срок верной службы. В плане долговечности кровля эти кровельные материалы не уступают никакому другому в своей ценовой категории. Такое покрытие отлично переносит и лютый мороз, и жаркое солнце, и прочие неблагоприятные климатические условия.

В-третьих, привлекательна его эластичность. Это один показатель, который выгодно отличает гибкие кровельные материалы, допустим, от листов шифера. Их вы можете с легкостью изгибать вдоль и поперек волн.

В четвертых, Ондулин отличается экологической чистотой. В отличие от шифера и многих других материалов, в состав Ондулина входят только экологически чистые материалы и никакого асбеста. Безопасность этой кровли подтверждена гигиеническим сертификатом.

В-пятых, Ондулин легок в монтаже. Проводить все необходимые монтажные работы сможет как любитель, так и профессионал. А это значит, что Ондулин поможет сэкономить средства не только при покупке, но и в дальнейшем — на вызове и оплате услуг специалиста. Кстати, как уже было сказано выше, можно использовать Ондулин не только для кровли крыш, но и для облицовки, например, ограждений или водонепроницаемых экранов.

В дополнение ко всем вышеперечисленным достоинствам и выгодным преимуществам, кровельные материалы Ондулин выделяются своей доступной ценой.

Несомненно приобретение гибкой кровли необходимой цветовой гаммы — это лучшее решение для тех, кто ищет высокое качество, отличные технические характеристики и безопасность за самые небольшие деньги.

Мягкая кровля — это современный и надежный материал, который прослужит не одно десятилетие. Мягкая кровля ни чем не уступает «жестким» аналогам — сравнивая достоинства этих двух типов, многие, предпочтут первый вариант. Одна из важных задач крыши — это выдерживание ветровой, дождевой и снеговой нагрузки, и для этих целей отлично подойдет именно мягкая кровля. Существует множество видов подобной кровли, но более интересная разновидность — это гибкая черепица, основа этого материала — это специальное стекловолокно, которое осыпается крошкой и обливается резинобитумом.

Благодаря продуманному составу, неорганические частицы волокна практически не гниют, кроме этого резинобитум не впитывает влагу, все это делает гибкую кровлю идеальным материалом для загородных домов, коттеджей и дачных домиков. Каменная крошка защитит поверхность крыши от ультрафиолета и механических деформаций, кстати, такая крошка может изготавливаться из самых разных материалов, например, базальтовый гранулят — этот состав многие специалисты считают идеальным, так как он не только надежный, но и долговечный, сама крошка красится при высочайшей температуре, благодаря чему она не теряет свой первоначальный цвет в течении многих лет.

Строительный рынок предлагает множество видов гибкой черепицы, основных же всего два — это классическая, которая приготовлена из окисленного битума, данный вид черепицы широко распространен в России и за рубежом, второй вид — это черепица с повышенным уровнем морозостойкости и длительным сроком использования.

Второй вид черепицы не только более надежен и долговечен — кроме этого он устойчив к ветровым воздействия, а также любым температурным перепадам, которые характерны для средней полосы России. Благодаря разнообразной цветовой гамме, можно выбрать именно ту черепицу, которая будет идеально подходить к дому. Форма гибкой черепицы также бывает разной — крыша под старину, круглые, прямоугольные листы — гибкая черепица позволяется осуществить практически любые строительные идеи. Еще одно важное достоинство гибкой черепицы заключается в ее возможности гашения шума от ветра и дождя — безусловно, данная способность может оказать решающее значение при выборе качественного кровельного материала. Прежде чем укладывать черепицу нужно убедиться, что поверхность-основа ровная и твердая, только в таком случае черепица прослужит много лет.

Покрыть крышу гибкой черепицей можно даже самому. Следует лишь придерживаться некоторых правил, соблюдая которые очень легко справиться в одиночку. Отходов при работе с ней практически не остается, так как обрезки с легкостью можно применить на меньших отрезках крыши. Проект крыши с мягкой черепицей кровли должна предусматривать вентилируемость и возможность циркуляции потоков воздуха в пространстве между теплоизоляционном слоем и покрытием кровельной конструкции. С помощью этих потоков поддерживается постоянство температурных показателей чердачного пространства, летом не накапливается лишнее тепло, а в зимний период поддерживается сухость термоизоляционного слоя и препятствует образованию конденсата. Зимой при снежном покрове, образуемом на крышах, вентилирование предотвращает образование льда около ливневых водостоков.

Установка гибкой черепицы проводится на любые конструкции крыш находящиеся в пределах показателя угла уклона от 11 до 90°. До начала укладки крыши следует определиться со значением угла уклона крыши дома. Если нет транспортира, то можно определить угол наклона с помощью обычной строительной рулетки. Отмеряется 5 метров по длине, если в оконечной точке высота получается больше 1 метра, то угол больше 11°.

Несущее основание тщательно подготавливается к закреплению на нее кровельной плитки. Для этого доски, из которых сооружен настил, покрываются антисептиком. Толщина применяемой доски должна быть не менее 20 мм при шаге обрешетки 600 мм и не менее 23–25 при шаге 900 мм. Если же материалом для настила послужила влагостойкая фанера, то ее толщина соответственно должна быть не менее 12 мм и 18 мм. При шаге обрешетки от 1200 мм толщина настила из фанеры 21 мм, досок 30 мм.

Если угол уклона крыши находится в пределах 11–18°, то под кровлю из черепицы обязательно следует проложить дополнительный слой изоляции состоящий из любого гидро- и термоизоляционного кровельного материала. Его раскатывают и закрепляют по направлению поперек скатов крыши. На нижнюю кромку рулона наносится мастика, скрепляющая последовательные слои. Ширина перехлеста должна быть не менее 100 мм.

До того как будет укладываться кровля так же на свесах фронтонов и карнизов требуется установить так называемые «фартуки» сделанные из кровельного оцинкованного железа. Фартуки крепятся гвоздями ниже капельников. К наклонным отворотам клеятся полосы битумного материала, шириной 300 мм и все это закрепляется на обрешетке с помощью гвоздей.

Если угол уклона крыши более 18° ковер закрепляют по периметру крыши возле конька, карнизов, по примыканию к стенам и трубам. Рулонное кровельное покрытие на коньке и ребрах крепится к обрешетке с помощью гвоздей и приклеивается. Так же на коньке крыши может быть положена коньковая плитка, закрепляемая потайными гвоздями.

Укладка плитки происходит с середины крыши по направлению к торцам. Полоса по верхней кромке крепится гвоздями к основанию и приклеивается к основанию и плитке в нижнем ряду Верхний ряд доложен перекрывать шляпки гвоздей на нижнем ряду. При уклоне большем 45° плитка должна крепиться при помощи 6 гвоздей. У карнизов по торцам плитка обрезается по уровню карнизов и клеится к полоскам карнизов по ширине 100 мм. Эта операция проводится до конца монтажа всей плитки. Крайние от торцов плитки и места состыковки покрытия кровли с печными трубами дополнительно проклеиваются специальным битумным клеем.

Если во время укладки пошел дождь, монтаж следует прекратить и дождаться пока поверхность полностью высохла во избежание гниения крыши изнутри. Монтаж не следует проводить при температуре ниже +10°.

Одним из самых современных видов кровли на сегодня является композитная черепица. Несмотря на то, что по стоимости укладки она превосходит другие кровельные материалы, в дальнейшем она полностью это оправдает и проявит все преимущества композитных перекрытий. Черепица объединяет в себе большинство достоинств других кровельных перекрытий, являясь при этом прочной от механических повреждений, обладая эстетичным внешним видом и широкими возможностями когда идет монтаж кровли.

Композитная черепица представляет собой многослойное покрытие, основой для которого являются листы из высококачественной стали толщиной 0,5 мм. С обеих сторон на лист наносится гальванизированное покрытие, состоящее из специального сплава цинка, кремния и алюминия, а затем акриловая грунтовка. Поверху наносятся мелкие частицы натурального камня, для придания ей визуальной схожести с черепицей из натуральных камней. Это выглядит очень эстетично и эффектно. Множество существующих цветов и форм черепицы позволяет подобрать подходящий вариант кровли под внешний вид фасада здания.

Состав композитной черепицы

К основным преимуществам композитной черепицы можно отнести:

— материал не подвергается воздействию атмосферных явлений, в частности осадков;

— не теряет цвет со временем и не выгорает на солнце;

— имеет достаточную шумоизоляцию, что позволяет располагать жилое помещение или мансарду непосредственно под крышей;

— имеет хорошую гидроизоляцию;

— способна отлично сохранять тепло;

— достаточно пожароустойчива;

— не ломкая, что позволяет гнуть, резать и выгибать, придавая нужную форму;

— долговечна, имеет большой эксплуатационный срок;

— позволяет монтировать ее поверх старой кровли, без предварительного демонтажа.

Еще один очень важным преимуществом композитной черепицы можно назвать легкость ее монтажа. Вес одного листа черепицы составляет 3 кг, что значительно упрощает работу кровельщиков. Помимо этого не возникает необходимость в дополнительном укреплении стропил. Крепятся между собой листы специальными гвоздями-фиксаторами. Если у вас крыша имеет сложную форму, то применение композитной черепицы в данном случае это самый лучший вариант

Не рекомендуется ходить по крыше, крытой черепицей, но если же возникла необходимость, необходимо надеть обувь с мягкой подошвой и стараться не наступать на коньковые элементы, чтобы не нарушить целостность. Также, не желателен контакт с какими-либо медными материалами

Благодаря тому, что композитная черепица имеет удобные габариты, легкая в монтаже, отлично эксплуатируется и имеет целый ряд других преимуществ, она ценится во всем мире как кровельный материал высшего качества.

Среди всех кровельных материалов, представленных на строительном рынке, одним из самых популярных у частных застройщиков является металлочерепица. И это закономерно: кровля из металлочерепицы отличается демократичной ценой, отличным, «европейским» внешним видом и очень продолжительным (до 40 лет и более) сроком службы.

Первые кровли из металлочерепицы появились в Скандинавии в начале 70-х годов прошлого века. Прошло уже более сорока лет, но эти они до сих пор имеют вполне пристойный вид и не нуждаются в замене, что служит лучшей рекламой этому кровельному материалу.

А ведь за период, прошедший с момента его создания, химия полимеров шагнула далеко вперед, и качество покрытия современной металлочерепицы намного выше.

Металлочерепица изготавливается из тонколистовой стали (0,4–0,7 мм). Стальные листы, для придания им прочности и сходства с черепичным покрытием, подвергаются холодной прокатке, придающей им волны и гофры различных форм. Листы металлочерепицы обязательно имеют цинковое покрытие, пассивирующий и грунтовочный слои с обеих сторон поверх которых на лицевую сторону наносится полимерное покрытие, а на «изнаночную» — слой защитного лака. В результате получаются легкий, прочный, устойчивый к коррозии и механическим повреждениям кровельный материал.

Легкость этого кровельного материала — одно из ее важных достоинств, она весьма упрощает транспортировку и монтаж металлочерепицы. Кроме того, в отличие от увесистой настоящей черепицы, кровля из металлочерепицы не требует от несущих элементов конструкции дома особой прочности, что позволяет сэкономить на толщине стропил, мощности стен и фундамента, и существенно удешевляет строительство.

Рис 1.

_{а) Укладку металлочерепицы следует начинать от карниза до конька с правой стороны крыши.}

_{При монтаже металлочерепицы карнизная планка используется как направляющая. Правая сторона первого листа устанавливается ниже края карнизной планки на 2 мм.}

_{б) Металлочерепица крепится шурупами-саморезами с шайбой 35x4,8 мм непосредственно к обрешетке вниз вертикальной волны и под горизонтальную волну, исходя из норматива — б шурупов на 1 м².}

_{в) Плотность боковых перехлестов достигается креплением шурупов под углом к листам металлочерепицы в соответствии с рисунком.}

Монтаж металлочерепицы производят к деревянной обрешетке, для этого используют саморезы кровельные с резиновыми прокладками, обеспечивающими водонепроницаемость соединения. При повреждении листа металлочерепицы в процессе эксплуатации его можно легко заменить. А в случае, если нарушено полимерное покрытие, цинковый слой предотвратит коррозию, но лучше поврежденное место закрасить в несколько слоев подходящей по цвету краской.

Для покрытия лицевой поверхности листа применяют такие полимеры как полиэстер, полиуретан, пластизол. Все они хорошо защищают цинковое покрытие стального листа от повреждений, а цинк, в свою очередь, защищает сталь от коррозии, что делает металлочерепицу очень стойкой к воздействию внешних факторов.

Профилированный лист с покрытием «глянцевый полиэстер» отличается самой низкой ценой, но это не говорит о ее низком качестве. Единственным слабым местом этого покрытия является невысокая стойкость к механическим повреждениям, что требует аккуратного обращения с листами кровельного покрытия при транспортировке и монтаже.

Нежелательно, чтобы над крышей из металлочерепицы с этим покрытием располагались кроны деревьев. Покрытие матовый полиэстер имеет те же характеристики, но его поверхность испещрена микроскопическими неровностями, придающими ей матовость. Такая металлочерепица имеет более богатый вид и несколько более высокую цену.

Наиболее распространенным видом полиуретанового покрытия является пурал. Он стоек к механическим повреждениям, неблагоприятному воздействию ультрафиолетовых лучей, высоких и низких температур, не дает микротрещин на сгибах, а также при раскрое.

Цена металлочерепицы с покрытием пурал в полтора раза выше кровельного материала с покрытием полиэстер, а срок предоставляемой гарантии больше в 2 раза. Покрытие пластизол имеет наибольшую толщину и механическую прочность, однако под воздействием солнечных лучей оно выгорает, что свидетельствует о разрушении структуры этого полимера, и ставит под сомнение долговечность этого покрытия.

Натуральная керамическая черепица сегодня в большой моде. Так какие преимущества имеет черепица, если ее сравнивать с остальными вышеперечисленными материалами?

С одной стороны, натуральная черепица весит много и в этом заключается ее основное преимущество. С другой стороны, принцип ее инсталляции очень прост — ее просто аккуратно в ряд укладывают на обрешетку безо всяких гвоздей и клея, т. к. один квадратный метр натуральной черепицы весит 40 кг и она прекрасно держится на крыше исключительно благодаря своему весу. Такой кровле не страшны сильные ветры (но не ураганы). И если какая то черепица вдруг и слетит, то достаточно залезть на крышу и вставить ее обратно на свое место.

Натуральная черепица достаточно толстая и при падении она, как правило, не трескается (если только не упала на асфальт или на цементный пол) и опять же, благодаря своей толщине, кровля из черепицы сохраняет наиболее оптимальные звукопоглощающие свойства. И если будет барабанить дождь, то его звук не будет беспокоить хозяев дома. И если сравнивать эти показатели с металлочерепицей или шифером, то благожелательные выводы будут не в пользу последних.

Больший вес будет означать, что дома, несущие стены которых построены из деревянного бруса или кругляка, не будут деформироваться во время усадки, которая продолжается 1–2 года. В таких случаях нужно обращать повышенное внимание на сам деревянный каркас, чтобы можно было бы правильно рассчитать сечение всех несущих балок, и далее обеспечить их продольными и поперечными связями.

Каждый строитель загородного жилья хочет обеспечить свой дом надежной крышей. В принципе кровля из любого современного материала, имеющая грамотную конструкцию и смонтированная с соблюдением всех строительных норм, будет служить хозяину долго и верно.

Однако, если пренебречь вентиляцией кровли, в дальнейшем вас ожидает масса неприятных сюрпризов, связанных с появлением конденсата под крышей, плесени и т. д.

Понятие «вентилируемая кровля» подразумевает наличие трех контуров вентиляции:

— вентиляция пространства между покрытием и гидроизоляцией, охватывающая все плоскости, независимо от степени сложности крыши;

— вентиляция пространства между утеплителем и гидроизоляцией, исключающая наличие «застойных» зон;

— вентиляция подкровельного пространства, являющаяся частью системы вентиляции дома.

Десятилетиями несовершенство строительных материалов и технологий позволяло (или заставляло нас) строить дома, «дышащие» через дерево, кирпич, щели в кладке, щели в окнах и дверях, щели между слоями пергамина или рубероида, в которых случайным образом объединялись (или не объединялись) все три необходимых контура вентиляции. Расплатой за кажущуюся простоту были, в лучшем случае, сквозняки, повышенные расходы на отопление, вдыхание частиц стекловаты и существенные ограничения фантазии в дизайне внутренней отделки. Кроме того в самых неожиданных местах появлялась сырость, потеки и плесень. Специальные вентиляционные каналы устраивались только из санузлов и кухонь.

Современные кровельные материалы позволили решить этот вопрос. При постановке задачи по проектированию своего дома необходимо уделить особое внимание системе вентиляции.

Для тех, кто желает самостоятельно провести предварительную экспертизу проекта сообщим Два Главных Правила теплокровельщика:

— пар стремится вверх (и немножко вбок)

— вода стремится вниз (и немножко вбок).

Следствия из этих правил таковы:

— при монтаже пароизоляции недостаточно нахлестов полотен друг на друга, на стены и элементы конструкции; места стыков необходимо проклеивать специальной лентой;

— при отсутствии вентиляции внутреннего пространства дома даже проклеивание специальной лентой полностью не предотвращает попадание влаги в утеплитель при высоком давлении пара. Например, при пропускной способности пароизоляции 1 грамм на 1 м² поверхности в сутки, за 100 дней через 100 м² пароизоляции, находящейся под воздействием давления пара, вверх в виде пара проникнет ведро воды. Вентиляция в буквальном смысле позволяет «выпустить пар из котла», так как последствия неожиданного появления в утеплителе не то, чтобы ведра, но стакана воды иногда соизмеримы с последствиями взрыва паровозного котла;

— стены не должны «дышать», так как задержавшаяся во внешних слоях стены влага может привести к расслоениям при замерзании, также через стены влага может проникнуть в «кровельный пирог»;

— нельзя пренебрегать вентиляцией маленьких помещений и пространств;

— пароизоляция должна быть смонтирована как можно ближе к внутреннему пространству дома

— для исправления ошибок, возникших при устройстве гидроизоляции, необходимо демонтировать кровельное покрытие; для исправления ошибок, возникших при устройстве пароизоляции, необходимо обеспечить доступ к пароизоляции изнутри дома.

Последние несколько зам показали, что не стоит экономить на таких вещах как элементы безопасности для кровли. Любую крышу необходимо комплектовать кровельными лестницами, системами снегозадержания, кровельными мостиками.

Трубчатые снегозадержатели

Трубчатые снегозадержатели — универсальная модель, доказавшая свою эффективность в условиях российских зим. Снегозадержатели на протяжении многих лет справляются с обилием снега и льда. Трубчатые снегозадержатели подходят для установки на кровлях с металлочерепицей и фальцевым покрытием. От типа покрытия зависит выбор типа крепления снегозадержателя. Данные кронштейны позволяют выдерживать значительную снеговую нагрузку.

Лавинообразный сход снежных больших масс предупреждают металлические трубы овального сечения, они буквально разрезают толщу залежавшегося снега.

Кровельные лестницы

Лестницы (Рис. 2,а) — прочные, безопасные, функциональные. Они необходимы для перемещения по крыше и возможной эвакуации людей. Кровельные лестницы могут крепится как к стенам, так и к обрешетке.

Ограждения

Кровельные ограждения (Рис. 2б) обеспечивают безопасность передвижения по скатам крыши. Но кроме того они могут нести функцию вспомогательных снегозадержателей.

Переходные мостики

Переходные мостики — позволяют свободно передвигаться по крутым скатам, что помогает безопасно и быстро производить ремонт и обслуживание крыши.

_{По материалам: http://www.uralstroyportaI.ru}

Исправляем ошибки ремонта

А.Е. Иванов

Ремонт квартиры — дело хлопотное и ответственное. Для тех, кто все-таки решился навести в доме красоту, несколько советов, о том как избежать типичных ошибок или уже свершившиеся ошибки исправить. В поле нашего внимания — малярные работы.

Не стоит никого убеждать, что любые малярные работы требуют тщательности и аккуратности. Слегка нарушишь технологию — жди неприятностей. Краска ляжет неровно, «съедет» или вовсе отойдет от стены. Рассмотрим причины появления подобных дефектов и способы их устранения.

• Отслаивание

Причины

Состав был чрезмерно густым; многократно наносился по одному и тому же месту; в состав введено слишком много клея; покраска производилась поверх толстого слоя ранее нанесенной краски; шпаклевка была слабой.

Что делать

С помощью кисти тщательно растушевывают неудавшееся место водой, стараясь смыть хотя бы часть набела. Если это не помогает, надо набел счистить, поверхность перетереть, загрунтовать и снова окрасить.

• Просвечивание

Причина

Просвечивание предыдущего красочного слоя происходит если грунтовка отличалась по цвету от красящего состава или раствор был чересчур разведен и прозрачен.

Что делать

Придется окрасить еще раз или два. Если это не дает ожидаемого эффекта, надо снова загрунтовать, используя подколерованную грунтовку.

• Ржавые пятна

Причины

Ржавые пятна появляются на штукатурке в двух случаях: если в этом месте постоянно протекает вода; если через штукатурку просачиваются смолистые вещества.

Что делать

Прежде всего необходимо устранить причины образования ржавых пятен. Затем ржавую штукатурку удаляют и заменяют ее новой. Можно попробовать счистить старую краску, промыть поверхность 3-процентным раствором соляной кислоты, просушить, закрасить масляной краской, масляным или спиртовым лаком, загрунтовать и потом только окрасить.

• Высолы

Причина

Высолами называют белый кристаллический налет, образующийся на штукатурке от выделения солей.

Что делать

Удаляют их так: тщательно высушивают поверхность, очищают стальными щетками, перетирают штукатурку, еще раз просушивают, масляной краской окрашивают исправленные места, шпаклюют, грунтуют и потом уже окрашивают клеевой краской.

• Полосатость

Причины

Добавленные в красочный состав едкие пигментны плохо перемешаны; при работе растушевка была неравномерной; неодинаковым был нажим на кисть.

Что делать

Промыть водой и окрасить вновь с помощью краскопульта.

• Следы от кисти

Причины

Следы от кисти остаются при применении густой краски и недостаточно хорошей растушевке.

Что делать

Засохшую краску счищают пемзой или шкуркой и вновь окрашивают нормально приготовленной краской.

• Стыки

Причины

Стыки образуются, когда работают быстросохнущими красками и делают перерывы, не закрасив до конца всю поверхность.

Что делать

Работу нужно переделать, причем лучше с помощниками, действуя одновременно и без перерывов.

• Потеки

Причина

Потеки получаются, когда на поверхность в изобилии наносится очень жидкая краска, которая к тому же плохо растушевывается.

Что делать

Высохшую на потеках краску счищают пемзой или шкуркой и окрашивают заново удовлетворительным по густоте составом.

• «Крокодилова кожа»

Причина

Эффект крокодиловой кожи получается, когда быстросохнущая краска наносится на недостаточно сухую поверхность.

Что делать

Чтобы исправить дефект, надо зачистить это место шкуркой или пемзой, проолифить, зашпаклевать и окрасить заново.

• Морщины

Причина

Морщины бывают от нанесения краски толстым слоем.

Что делать

Неполучившиеся места зачищают, шпаклюют и повторно окрашивают.

• Отслаивание верхнего слоя

Причины

Это происходит, когда красят загрязненные или ранее окрашенные восковыми составами поверхности.

Что делать

Отставшую краску удаляют, место зачищают пемзой или промывают мыльной, а затем чистой водой, просушивают и окрашивают.

• Вздувание

Причина

Вздувание краски случается, когда окрашивают сырые или плохо просушенные деревянные поверхности.

Что делать

Исправляют, удаляя отставшую краску, изделия просушивают, олифят, шпаклюют и красят.

• Сальная поверхность

Причина

Это может случиться только по причине недоброкачественной олифы.

Что делать

Поверхность промывают несколько раз подкисленной холодной водой с помощью чистых кистей или губкой. Если это не поможет, следует счистить краску и окрасить все вновь.

• Полное или частичное отслаивание

Причины

Отслаивание около карнизов или по верху стен означает: наклейка обоев производилась по поверхности, ранее окрашенной клеевыми или известковыми красками. Возможно, применялся жидкий клейстер или в помещении была высокая температура.

Что делать

При исправлении предварительно удаляют старую краску, покрывают клеем поверхность, намазывают обои более густым клейстером и по мере размягчения обоев приклеивают их и тщательно приглаживают.

• Обои отстают у наличников и плинтусов

Причина

Обои и места приклейки были плохо промазаны клейстером.

Что делать

Обои аккуратно отгибают, дважды тщательно промазывают клейстером, поверхность стен также покрывают клеем, и, как только обои станут мягкими, приклеивают их.

• Утолщенные швы

Причина

При наклейке новых обоев их швы совпали со швами старых обоев, которые не были счищены.

Что делать

Переклеить заново, зачистив швы.

• Заметны нитки швов

Причина

Значит, кромки стыков направлены против света.

Что делать

Переклеить заново, начиная работать от окна.

• Пузыри и морщинки

Причины

Пузыри и морщинки на обоях образуются, когда для тонких обоев применяют слишком густой клей, когда обои сохнут чересчур медленно, когда их небрежно разглаживают и когда обои клеят до того, как они размякнут от клейстера.

Что делать

Поможет только переклейка.

• Обои в углах стен разорваны

Причина

Очевидно, угол комнаты был перекрыт цельным полотном, при намазывании клейстером которое несколько растянулось, а при высыхании размеры его уменьшились.

Что делать

Переклейте обои так, чтобы угол комнаты перекрывался кромкой обоев от 1.5 до 3 см.

• Эмаль и краски, купленные для определенного вида работ, должны по возможности принадлежать к одной и той же партии (номер партии указан на этикетке), и, позволит избежать незначительных различий в цвете которые обнаруживаются на окрашенной поверхности.

• Лакокрасочные материалы готовьте сразу на весь период работ, в противном случае будет сложно подобрать колер.

• Окраска будет однородной, если краску часто перемешивать. Для этого можно использовать дрель, вставив в не согнутую знаком «?» проволоку.

• Масляные краски и эмали нельзя смешивать с нитрокрасками, так как они станут непригодными для употребления.

• В жаркое время клеевую краску нужно наносит утром или вечером, когда нет зноя.

• Если на невысохшей краске остался отпечаток пальца, смочите в воде указательный палец и протрите им отпечаток.

• При работе с красками помните, что:

— некоторые пигменты ядовиты; брызги купороса или водоэмульсионных красок после высыхания удаляются с трудом или вообще не удаляются; известь разъедает кожу; разбавители красок масляных и лаков огнеопасны;

— попадание каустической соды на тело вызывает ожоги, работают с ней в очках и перчатках;

— испачканные эмалевыми или масляными красками руки нельзя мыть растворителями или скипидаром, так как это может вызвать раздражение кожи;

— применение в клеевых красках свинцового сурика может вызвать свинцовые отравления;

— при работе с эмалевыми красками и во время их высыхания помещение должно хорошо проветриваться.

• После побелки потолков и стен двери и окна легко отмоете от белых подтеков смесью воды и уксуса (1 часть уксуса на 2 части воды).

Пруд на участке: размер и стиль имеет значение

О.М. Черенков

Многие думают, что самостоятельно построить пруд невозможно. С одной стороны, работы по строительству водоема затратны, трудоемки и требуют много свободного времени. Но с другой стороны, доступность жестких форм и высококачественных гибких гидроизоляционных покрытий, разнообразие натуральных отделочных материалов, а также огромный энтузиазм и немного фантазии превратят ваш ординарный участок в красивый и оригинальный.

Кроме того, собственными руками будет создано прекрасное место для отдыха, а также постоянный источник воды для полива растений и клумб.

С чего же начать?

Для начала нужно определить, что из себя представляет пруд. Иногда его путают с бассейном. Но не следует путать эти понятия. Прудом называется декоративный водоем с растениями, рыбками и другими обитателями.

Бассейн также является декоративным водоемом, но в отличие от пруда его не заселяют живыми организмами.

Месторасположение

Планируя водоем, нужно определить, как и где разместить его на участке. При этом он должен соответствовать выделенной под него площади и сочетался с окружением. Место должно быть солнечным, так как кувшинки и другие цветущие водные растения должны освещаться по меньшей мере 5–6 часов в сутки.

Необходимо учитывать, что пруд не должен находиться на открытом месте. Сильные порывы ветра могут повредить растения, которые привыкли к спокойному обитанию в спрятанном среди зарослей пруду. Нежелательно располагать водоем и вблизи деревьев: они будут затенять воду, засорять ее опавшими листьями, выделяющими при разложении вредные для вещества и, к тому же способствующими развитию зеленых водорослей. Особенно опасны растущие вблизи конский каштан, тополь, ракитник, падуб и рододендроном. На декоративных вишне и сливе живет тля, которая может поражать кувшинки, а сильные корни деревьев способны повредить искусственные изолирующие материалы.

Пруд важно разместить не только в защищенном, но и в удобном и выигрышном с эстетической точки зрения месте. Можно выкопать его поблизости от жилища. При этом дом будет живописно отражаться в зеркале воды. А в сможете наблюдать за плесканием рыб, или игрой фонтанных струй прямо из своего окошка.

Пруд свободных очертаний лучше размещать в самой нижней части участка.

Если планируется украсить водоем фонтаном или соорудить водопад, для этого необходим постоянный приток воды, а также близкий источник электричества. Так идея подсветки водоема в ночное время будет легче решаема.

Размер

Если территория участка невелика, можно устроить мини-водоем в бочке, корыте или ванне, запустив туда стайку золотых рыбок, и посадив несколько растений, включая разноцветные кувшинки. Кроме того, в саду можно поставить несколько стеклянных сосудов, заполнить их водой и заселить водными декоративными растениями.

Размеры водоема могут быть самыми разными. Но настоящий пруд с чистой водой должен иметь площадь поверхности не менее 3,5 м², при глубине — 0,5 м. Большая площадь пруда (от 4,5 м²) требует увеличение глубины от 0,6 м и более. В таких условиях рыбам и растениям будет комфортнее жить и развиваться.

Для размещения прибрежных растений, почки которых зимой должны находится под водой, по всей окружности пруда или ее части на глубине 20–30 см следует устроить террасу шириной 25–30 см.

Стиль

Если случилось так, что на участке у вас уже имеется естественный водоем с постоянной подпиткой водой, например, из ключа, не нарушайте его очертания, не углубляйте. Просто высадите по его берегам растения и запустите рыб. Природный водоем с минимальными затратами труда и средств — это мечта каждого садовода.

Искусственный же пруд можно создать, следуя одному из двух основных стилей.

Регулярным (формальным) принято считать пруд, обладающий правильными геометрическими формами (квадрат, овал и т. п.), с чётко очерченной береговой линией. Как правило, к нему примыкают элементы сада так же геометрически правильных форм. Именно регулярные пруды чаще всего бывают приподнятыми над поверхностью земли.

Для сбалансированного оформления такого водоема используют три типа растений: плавающие на поверхности, оксигенаторы (растения, усиленно обогащающие воду кислородом) и кувшинки. Прибрежные растения в таком случае необязательны.

Прудом естественных форм можно назвать всё, что максимально приближено к природным формам ландшафта и менее напоминает о своем искусственном происхождении. Пруд свободных очертаний иногда является составной частью других садовых сооружений, например, альпинария, водопада или болотца. При этом не исключается искусственная отделка края водоема, подходящих к нему дорожек и других элементов. Пруд с узкой окантовкой зрительно выглядит значительно больше.

Чтобы создать впечатление естественности обязательны прибрежные растения по краям пруда.

Для небольшого участка или спланированного в формальном стиле большого участка подойдет формальный пруд. Если его площадь превышает 4,5 м², то в него можно запустить красивых рыбок и высадить кувшинки, и тогда он очень украсит лаконичный современный сад. Пруд свободных очертаний в таком саду может выглядеть большой лужей. Для устройства пруда свободных очертаний нужны простор и соответствующий стиль планировки сада. Исключение составляет небольшой, неправильном формы пруд с дикими водными животными, поскольку в этом случае интерес представляет не сам пруд, а населяющая его живность.

В любом случае, соблюдайте основное правило: размеры и стиль пруда должны соответствовать размеру и стилю сада.

Рис. 1 Водоемы в регулярном стиле подойдут почитателям строгой организации жизненного пространства

Очертания

Пруд с гидроизоляцией из бетона — традиционный тип садового водоема, как правило, большого размера, квадратной или овальной формы. Многие и сегодня считают бетон лучшим материалом, несмотря на трудоемкость создания такого пруда.

Более современные и простые в плане воплощения идеи искусственного водоема — жесткие формы, овальных, круглых, эллипсовидных или неправильных конфигураций. Выбирая готовую пластиковую форму, имейте ввиду, что на месте она будет казаться гораздо меньше, чем в магазине.

Пруд свободных очертаний можно построить с помощью гибкого изолирующего материала — водонепроницаемого полотна, которое легко принимает форму выкопанной ямы.

Стенки водоема обычно рекомендуют делать с наклоном в 20° как вертикальные, так и более пологие стенки делать труднее.

Выемка грунта

Самый трудный этап строительства выемка фунта. Молодой и физически подготовленный человек может выкопать пруд самостоятельно, но если вы не привыкли к такого рода работе, не беритесь копать пруд лопатой. Перед началом работ убедитесь, что не повредите подземные коммуникации.

Если вы задумали устроить большой пруд, наймите экскаватор и грузовик для перевозки грунта.

Не пытайтесь использовать всю вынимаемую при строительстве пруда землю для устройства альпинария, размещая на куче выкопанной земли камни. Лучшее решение отделить верхний плодородный слой почвы от нижнего и разнести его по клумбам и бордюрам или использовать для строительства альпинария. Грунт из нижнего слоя с участка лучше убрать.

Времена когда при устройстве пруда использовали мятую глину безвозвратно прошли. Применение бетона трудоемко и требует соответствующих навыков. При правильном исполнении бетонный бассейн способен прослужить десятилетия, но экологически не идеален. Дело в том, что цемент, входящий в состав этого строительного материала, делает воду щелочной, что отрицательно сказывается на состоянии водных растений и рыб.

Появление жестких форм значительно упростило строительство садового водоема, хотя не сделало его легким. Цена такого изделия напрямую связана с ее качеством. Дешевые формы не стоит считать удачной покупкой: они изготовлены методом вакуумной штамповки из полужесткой пластмассы и рассчитаны лишь на несколько лет эксплуатации. Если вы хотите иметь достаточно долговечный пруд, покупайте форму с гарантией по меньшей мере на 10 лет, она более устойчива к вредному воздействию ультрафиолетовых лучей и отрицательных температур.

С помощью гибкого изолирующего материала открываются практически неограниченные возможности для создания водоёмов Мягкий листовой материал геомембраны способен принимать любые формы.

К недостаткам гибкого изолирующего материала относится необходимость строительства в водоеме террасы, которая на прессованной форме уже есть, и трудность при прохождении углов.

Пруд с гибкой гидроизоляцией

Для пруда больших размеров лучше всего использовать гибкий изолирующий материал, тогда вы не будете ограничены в выборе очертаний и размеров пруда, что неизбежно при покупке жесткой формы, и такое покрытие для дна несложно перевезти и уложить. Высококачественный гибкий изолирующий материал не дороже жесткой формы из стекловолокна.

К числу недостатков гибкого изолирующего материала относится то, что, используя его, нельзя получить абсолютно ровную поверхность и правильные углы, которые свойственны жестким формам. При его укладывании неизбежно образуются складки.

Начинайте строительство нужно в сухую погоду, лучше весной. При создании постоянного пруд, лучше всего использовать пленку из бутил каучуковой резины. Она дороже других материалов, но самая долговечная, и любые порезы на ней легко залатать.

Для временных прудиков, в которых разводят мальков или куда переносят рыб и растения при чистке постоянного водоема, вполне годится более дешевая полиэтиленовая пленка.

Бутилкаучуковая резина — высокотехнологичный материал, экологически безопасный и прочный, хорошо поддается растяжке и легко укладывается

ПОЛИЭТИЛЕН

Полиэтиленовую пленку можно использовать только при строительстве временных водоемов, потому что она легко рвется и при длительном пребывании на солнце становится хрупкой и ломается. Пленку толщиной 500 микрон укладывают в два слоя; обычно такое покрытие служит 2–3 года. Некоторые марки полиэтиленовой пленки имеют гарантию до 12 лет.

ПВХ (ПОЛИВИНИЛХЛОРИД)

Прочный и эластичный материал, который почти вдвое дешевле пленки из бутил-каучуковой резины. Пленку выпускают однослойной, двухслойной (более прочной) и усиленной териленовым волокном.

Для прудов площадью менее 15 кв. м, и глубиной не более 0,7 м используйте пленку толщиной 0,5 мм. Для водоемов большей площадью и глубиной до 1,5 м используйте пленку толщиной 1 мм.

Существуют специальные клеи для ремонта пленки ПВХ и склеивания кусков между собой.

При расчете потребности надо учесть стандартные размеры пленки ПВХ: ширина рулона 4, 6 и 8 метров, длина 20–25 метров (в некоторых случаях проще немного изменить размер или форму водоема, чем склеивать несколько кусков).

Если бутил каучуковая резина для вас слишком дорогая, стоит остановиться на пленке из ПВХ, на которую дают гарантию не менее 10 лет.

БУТИЛ КАУЧУКОВАЯ РЕЗИНА

Изолировать дно и стенки пруда с помощью синтетической резины, безусловно, самое лучшее решение. Этот покров эластичный и надежен, не боится ни солнца, ни мороза. Идеально подходит для создания водоемов большого размера, с большой глубиной, а также на каменистых участках. Толщина обычно 0,8 мм, гарантированный срок службы 10–30 лет (в зависимости от условий эксплуатации). Максимальный ожидаемый срок службы — 50 лет. Поверхность матовая, черная. Полотно можно склеивать и ремонтировать с помощью специальных лент и клеев.

Бутилкаучуковая резина выпускается в рулонах шириной 4,5; 6,1; 9,15; 12,20 и 15,25 м. Следует иметь в виду, что несмотря на высокую прочность, бутилкаучуковая пленка не застрахована от повреждений. Опасность могут представлять грызуны, острые камни в грунте, корни растений и т. д.

Стоит отметить, что какое бы гибкое изоляционное покрытие вы не выбрали, лучше всего защитить его с помощью нетканого материала (геотекстиля), который не гниет в земле и защищает изоляционное покрытие от разного рода повреждений.

В качестве подстилающего материала также используют песок. Он подходит для покрытия дна водоема, но не годится для покрытия крутых стенок и любых острых углов, откуда быстро скатывается. Подобно изоляционному, подстилающие покрытия имеют различную толщину. Оптимально использовать геотекстиль плотностью 350 г/ кв.м.

1. ОБОЗНАЧАЮТСЯ КОНТУРЫ ПРУДА

Обозначьте на земле контур пруда, используя гибкий шланг или толстую веревку для проведения кривых и веревку с колышками — для проведения прямых линий. Рассчитайте размеры покрытия из синтетической резины, учитывая глубину будущего пруда. Закажите покрытие.

2. ВЫКАПЫВАЕТСЯ КОТЛОВАН

С помощью лопаты прорежьте дерн по разметке и удалите грунт на глубину примерно 30 см — до уровня будущей террасы. Затем разметьте и удалите грунт из центральной части пруда, оставив по краям террасу шириной 30 см. проверьте по уровняю с помощью доски горизонтальность поверхности террасы, в нужных местах добавьте или уберите лишнюю почву. Удалите из котлована корни сорняков и насыпьте на стенки и дно слой влажного песка толщиной 2,5 см.

Рис. 2. Этапы строительство пруда с гибкой гидроизоляцией

3. УКЛАДКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ

Накройте яму пленкой, не вдавливая ее внутрь, оставьте часа на два — от тепла пленка станет более эластичной. Проверьте, как она уложена относительно центра ямы, и придавите края камнями. Затем начинайте постепенно наполнять пруд водой из шланга — пленка прогнется, обозначив контур пруда. По мере того, как уровень воды будет подниматься, по одному убирайте камни, не мешая пленке постепенно опускаться и прижиматься к бортам и дну ямы.

4. УКРЕПЛЕНИЕ КРАЯ ПЛЕНКИ

На угла заложите края пленки в аккуратные складки. Выключите воду, когда ее уровень будет на 5 см ниже уровня земли. Уберите оставшиеся камни. Подрежьте края пленки ножницами, оставляя полоску шириной 15 см по всей длине внешнего края заложите аккуратны мелкие складки. Натяните и деревянными или металлическими шпильками прикрепите края пленки к земле

5. ОФОРМЛЕНИЕ КРАЯ ПРУДА

Вымостите края пруда плиткой, природным камнем и т. п. так, чтобы они нависали над водой примерно на 5 см камни должны быть скреплены известковым раствором. Укладывайте их по уровню, строго горизонтально. Промежутки между камнями заполняйте каменной крошкой или кусочками плитки, чтобы полностью прикрыть края пленки.

6. ВЫСАДКА РАСТЕНИЙ И ЗАПУСК РЫБ

Скрепляя камни, следите, чтобы известковый раствор не попал в воду, иначе придется ее менять — известь губительна для рыб. Сначала в пруд высаживают растения, затем выпускают рыб.

Рис. 3. Этапы строительство пруда с гибкой гидроизоляцией (продолжение)

Пожалуй, самый простой способ создать небольшой пруд использовать для него готовую жесткую форму.

Без особых хлопот в нем можно разводить золотых рыбок и красивые водные растения. В таком водоеме смогут в удовольствием плескаться дети. Жесткие формы удобно использовать также для приподнятого пруда.

Если раньше специалисты не рекомендовали устраивать садовые водоемы в штампованных формах из жесткой пластмассы, поскольку обладали целым рядом недостатков: были крайне недолговечными, часто окрашенными в странный кричащий цвет, имели малые объемы.

В последние годы ситуация изменилась. В продаже появились жесткие формы из черного пластика с длительным сроком годности. Сегодня выпускаются пластмассовые емкости не только с прямыми, но и изогнутыми в разной степени бортами. Террасы для размещения прибрежных растений стали более удобными, появились даже формы с площадкой для устройства болотца.

Сейчас жесткие штампованные формы используют для устройства формального пруда площадью 3,5 м² или несколько больше. При покупке надо убедиться, что на форму есть гарантия сроком не менее 10 лет. Пластмассовую форму лучше выбрать черного или коричневого цвета и глубиной не менее 0,5 м. Имейте в виду, что более простая форма позволит создать пруд с большей поверхностью, чем приобретенная за те же деньги форма причудливых очертаний.

ОБЫЧНАЯ ПЛАСТМАССА

Формы из нее самые дешевые, но и самые недолговечные. Изготавливаются из полиэтилена методом вакуумной формовки, полужесткие, цвета — синий, серый, коричневый. Поверхность гладкая или под камень». Плохо переносят солнечный свет, углы со временем трескаются.

УСИЛЕННАЯ ПЛАСТМАССА

Гораздо более практичный материал, чем обычная пластмасса. Формы из нее не боятся ультрафиолетовых лучей, дно и углы их усилены, стены гладкие. Конструкция, как правило, удачная — есть достаточно широкая терраса для прибрежных растений, глубина формы 0,5 м и более, площадь будущей водной поверхности до 8 м². Гарантированный срок службы — 10–20 лет.

СТЕКЛОВОЛОКНО

Стекловолокно на резиновой основе не подвержено влиянию окружающей среды, не боится колебаний температуры и ультрафиолетовых лучей и считается лучшим из имеющихся в настоящее время материалов для жестких форм. Цвета — светло-коричневый, черный, серый, зеленый или синий. Гарантированный срок службы должен быть по меньшей мере 20 лет.

1. РАЗМЕТКА КОНТУРОВ ПРУДА

Обведите форму на поверхности земли. На расстоянии примерно 30 см от первой линии нанесите еще одну линию, соответствующую границам котлована

2. СООРУЖЕНИЕ КОТЛОВАНА

Прорубите лопатой дерн по линии границы котлована и выкопайте котлован. Его дно должно быть примерно на 5 см глубже дна формы — промерьте это расстояние с по-мощью линейки и рейки. Убедитесь, что терраса и дно котлована горизонтальны

3. РАЗМЕЩЕНИЕ ФОРМЫ В КОТЛОВАНЕ

Утрамбуйте почву на дне котлована и засыпьте его слоем песка толщиной 2,5 см. Опустите в котлован форму и вдавите ее в песок. Убедитесь, что форма установлена горизонтально. При необходимости выньте форму и выровняйте дно котлована а

4. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА МЕЖДУ СТЕНКАМИ КОТЛОВАНА И ФОРМЫ

Установите форму в горизонтальном положении и подоприте ее планками. Начните заполнять форму водой из шланга, одновременно подсыпайте в зазор между стенками формы и котлована песок или просеянную землю. Убедитесь в том, что заполнено все пространство вокруг формы

5. ОФОРМЛЕНИЕ КРАЯ ПРУДА

Вымостите края пруда плиткой, природным камней и т. п. так, чтобы они нависали над водой примерно на 5 см. Камни должны быть скреплены известковым раствором. Укладывайте их по уровню, строго горизонтально

6 ВЫСАДКА РАСТЕНИЙ И ЗАПУСК РЫБ

Укладывая мощение, следите, чтобы известковый раствор не попал в воду, иначе придется заменить ее — известь губительна для рыб. Сначала в пруд высаживают растения, затем запускают рыб.

Рис. 4. Этапы строительство пруда с жесткой гидроизоляцией

Это самый традиционный тип дачного пруда. Многие до сих пор считают его самым лучшим. Бетон используют при строительстве больших квадратных или овальных прудов. Бетонирование лучше поручить профессионалу, но при наличии некоторых специальных навыков можно самостоятельно забетонировать котлован для пруда круглых или овальных очертании. Бетонирование нужно закончить за один день. Когда бетон затвердеет и подсохнет, его необходимо покрыть жидким стеклом или другим современным гидроизолирующим составом. Только после этого в емкость можно закачивать воду, высаживать растения и запускать рыб.

Этапы строительства:

1. Выройте котлован

Стенки делают с наклоном примерно 45°. Почву на стенках и на дне тщательно утрамбовывают.

2. Уложите гидроизоляцию

Выложите котлован толстой полиэтиленовой пленкой.

3. Уложите первый слой бетона

Уложите По стенкам и дну котлована слой бетона толщиной 10 см.

4. Заложите арматуру

Укрепите стенки пруда металлической сеткой, вдавливая ее в незатвердевший бетон.

5. Завершите бетонирование

Покройте арматуру слоем бетона толщиной 5 см. Уплотните и разровняйте покрытие.

Обдумывая идею создания дачного водоема, обратите внимание на возможность сооружения приподнятого пруда. По сравнению с другими типами прудов они обладают целым рядом преимуществ:

• Обитателей таких прудов — рыбы и растения — легче рассмотреть

• Ухаживать за приподнятым прудом — удалять увядшие цветки, высаживать растения, чистить осенью, удалять водоросли и т. п. — легче, что особенно важно для пожилых людей ленивых дачников.

• Не нужно рыть котлован и убирать землю.

• Приподнятый пруд не так опасен для маленьких детей, что, впрочем, не избавляет от необходимости за ними присматривать

• Воду легко спустить, когда пруд нужно почистить

Наряду с преимуществами, приподнятый пруд обладает двумя недостатками. Небольшой прудик на площадке возле дома выглядит привлекательно, но большой приподнятый пруд на большинстве участков будет неуместен. Кроме того, вода в таком пруду может промерзать зимой до дна и перегреваться летом, потому что вокруг него нет такого замечательного теплоизолирующего материала, каким является земля. Небольшой прудик на мощеной площадке возле дома можно устроить из бочки, глубокого корыта или доставить автономный пруд/ фонтан. Для приподнятого пруда больших размеров легче всего использовать жесткую форму и насыпать вокруг ее стенок валик из земли. Это просто, но не очень эстетично.

Лучше использовать форму простых очертаний из жесткого стекловолокна. Стенки можно выложить из кирпича, бетонных блоков, искусственного камня или бруса. Все зависит от финансовых возможностей, доступности материала, вашего вкуса и формы водоема. Установите форму на прочную основу и имейте в виду, что террасу для прибрежных растений придется подпереть внутренней стенкой.

Для покрытия стенок и дна приподнятого водоема используют также и бутил-каучуковую резину. Пруд делают простых очертаний. Давление воды на пленку будет достаточно большим, а изолирующие свойства тонкого резинового полотна не очень-то велики. Для пруда с поверхностью 3,5 м² потребуется стенка толщиной в два кирпича. В качестве изолируемого материала используют полистирол. Покрытие начинают укладывать после того, как строительный раствор схватится.

К слову сказать, что можно обойтись и без гидроизоляционного покрытия, но при условии, что стенка будет выложена тщательно, а дно пруда забетонировано. Внутреннюю поверхность стенок и дна можно обмазать цементным раствором, и совершенно необходимо покрыть их двумя слоями специальной краски для водоемов, в точности следуя инструкции по ее применению. Таким же образом можно построить террасу для прибрежных растений.

Рис 5. Схема строительства приподнятого пруда

_{а) жесткая форма на песчаной подушке; б) водонепроницаемая пленка из полистирола завернута на углах; в) блоки на бетонном основании, покрыты специальным составом для водоемов}

Пруд свободных очертаний должен выглядеть естественным. В природе на заболоченных берегах многих водоемов растут болотные растения.

• Если вокруг вашего прудика тяжелая, сохраняющая влагу почва, то вы можете выращивать болотные растения прямо на ней. В большинстве же случаев болотце приходится сооружать специально. Делайте это так, как показано на рисунках. Имейте в виду следующее:

• За заболоченным участком трудно ухаживать — лучше, если он не будет большим.

• Вода не должна надолго застаиваться в болотце — в гидроизоляции дна следует предусмотреть несколько отверстий.

• Почва болотца должна быть хорошо проницаемой и в тоже время способной удерживать влагу; поверхность почвы должна находиться ниже уровня бровки берега пруда.

• Болотные растения в сухую погоду нужно регулярно и обильно поливать.

Этапы сооружения болотца

1. Уложите гидроизоляцию

Уложите бутил каучуковую пленку на песчаную подушку толщиной 5 см, заправив края пленки под край жесткой формы или под гибкую пленку, использованную при строительстве пруда.

2. Проделайте дренажные отверстия

Проделайте в пленке на дне будущего болотца отверстия диаметром 1 см на расстоянии 1 м друг от друга.

3. Уложите слой щебня

Уложите на дно слой неизвестнякового щебня или гравия толщиной 5 см.

4. Насыпьте почву

Состав почвенной смеси: 3 части плодородной почвы, 3 части торфа и 1 часть неизвестнякового щебня.

5. Уложите по краям камни

По краям болотца уложите камни, чтобы замаскировать пленку

6. Завершите устройство болотца

Граблями заделайте в почву полное минеральное или органическое удобрение из расчета 80-100 г на 1 м². Высадите растения.

Точного определения, что такое минипруд, не существует. Обычно гак называют водоем диаметром 0,5–1,2 м, в котором выращивают одно или несколько водных растений. Иногда в него запускают несколько рыбок, но практически никогда не устанавливают фонтан — при таком маленьком объеме движение воды мешает растениям. Фонтаны обычно устраивают в мини-бассейнах.

Мини-пруды устраивают по двум причинам. Во-первых, при недостатке места: приподнятый прудик можно разместить на мощеной площадке возле дома или на балконе, и даже в самом маленьком саду найдется место для приподнятого или вырытого мини-пруда. Вторая причина — соображения безопасности, когда в доме есть маленькие дети, которые иногда остаются без присмотра.

Это великолепное украшение для мощеной площадки возле дома. Можно построить мини-пруд из кирпича или бетонных блоков, но чаще используют готовые контейнеры — например, бочки, раковины, емкости из стекловолокна или большие корыта из пластмассы.

Мини-пруд можно устроить в любом водонепроницаемом контейнере, вмещающем не менее 20 л воды и изготовленном из нержавеющего и нетоксичного материала. Поэтому медные и деревянные емкости из-под нефтяных продуктов для этого непригодны. Деревянные бочки можно покрасить снаружи лаком, а изнутри промазать битумной мастикой. Контейнер размещают на солнечном месте и высаживают в него одно-два компактных прибрежных растения и/или одну-две карликовые кувшинки. В зависимости от размеров прудика в него также можно запустить одну-двух золотых рыбок, но в приподнятом прудике, устроенном в контейнере с тонкими стенками, им будет плохо из-за резких колебаний температуры воды. Из очень маленького прудика рыбу на зиму нужно переселять в водоем больших размеров.

Основной недостаток таких мини-прудов — отсутствие теплоизоляции.

Мини-бассейн — водоем, в котором устанавливают фонтан. Он может быть автономным или построенным в саду с учетом окружающей территории и размещаться как на солнце, так и в тени.

Бассейн можно приподнять или устроить на уровне земли, В нем не высаживают растения и не размещают рыб — это чисто декоративное или утилитарное сооружение, куда попадает вода из фонтана или из труб. Поверхность воды можно оставить открытой или засыпать бассейн выше уровня воды крупным галечником, так он будет более безопасен для детей.

Декоративный садовый пруд призван радовать глаз сочетанием чистой воды, красивых рыбок и водных растений. Лягушки, стрекозы и другие живые существа могут появиться там независимо от воли человека.

Пруд с дикими водными животными специально создают как убежище, а в ряде случаев и место размножения насекомых, амфибий, птиц и мелких млекопитающих, поэтому он должен выглядеть как можно более естественным. В такой пруд либо совсем не запускают рыб, либо запускают только определенные виды — например, колюшку, но не золотых или других экзотических рыбок. Водные растения тоже должны быть такими, которые растут в природе в вашей местности. В глубокой части большого пруда можно высадить белую кувшинку. Если пруд небольшой, посадите болотноцветник или апоногетон. Ближе к берегу можно высадить вахту, рогоз, пушицу, камыш, ирисы и т. п. Упомянутые растения для сдерживания их роста выращивают в корзинках, а растения вроде урути обычно высаживают прямо в почву на дне пруда или, если это роголистник, просто бросают в воду. Наконец, есть дикорастущие болотные растения, например, зорька, сердечник, гравилат. Взяв гибкую пленку, постройте пруд, но с учетом его последующего использования (см. рис. 5).

«Дикий» пруд подарит не только радость от сознания того, что вы предоставляете обиталище диким растениям и животным. Вы получите наслаждение, наблюдая за населяющими его живыми существами в в «естественных» условиях. На вид пруд не будет таким же аккуратным и элегантным, как декоративный пруд с экзотическими кувшинками. В нем неизбежно будут расти водоросли, часть которых нужно время от времени удалять, чтобы они не заглушили другие растения.

Иногда рекомендуют населять дикими водными животными декоративный пруд. Такие попытки редко бывают успешными — и пруд теряет декоративность, и животные в нем чувствуют себя плохо

Рис. 6:

_{1. Замощенная площадка для птиц и людей; 2. Неглубокая отмель с галькой для мелких животных; 3. Чтобы заселить пруд беспозвоночными животными и микроорганизмами, вылейте в него ведро воды из уже существующего пруда; 4. Глубоководные растения в корзинках; 5. Глубина пруда, чтобы он не промерзал полосью, в самим глубоком месте должна быть не менее 0,6 м; 6. Болотные растения — высаживайте местные дикорастущие виды; 7. Гидроизоляция из бутилкаучуковой резины; 8. Слой песка толщиной 5 см над покрытием и под ним; 9. Слой тяжелой почвы толщиной 5–8 см поверх песка; 10. Высаженные в почву растения-оксигенаторы; 11. Прибрежные растения в корзинках на террасе; 12. Болотце; 13. Старые бревна и высокая трава для привлечения насекомых и других живых существ.}

Фонтаны, водопады, ручьи — часть декоративного оформления пруда, основанного на движении воды. Они не только эффектны, но и приносят реальную пользу: обогащают воду кислородом, необходимым для жизнедеятельности рыб и водных растений. Движение воды препятствует цветению водоема и развитию зеленых водорослей, которые чувствуют в стоячей воде разрастаются.

Заставить перемещаться воду в водоеме можно с помощью насосов, благодаря которым «оживают» фонтаны, водопады и ручьи.

Насосы для искусственных водоемов бывают 2 типов — подводные и поверхностные.

Подводный насос устанавливают на дне водоема. Чтобы защитить механизм от донных осадков, воды и глубинных обитателей, его кладут на каменный цоколь, а сверху накрывают керамическим кожухом, имитирующим природный камень. Принцип действия подводного насоса заключается в том, что он всасывает воду со дна водоема и выплескивает ее на поверхность при помощи специальных декоративных приспособлений.

К отдельно сооруженному фонтану или к водопаду вода может подаваться от насоса по трубам. Некоторые системы оборудованы двумя выходами одновременно — и к фонтану, и к водопаду. Чтобы избежать образования турбулентных потоков, желательно располагать насос у основания водопада или фонтана. К электросети насос подключается при помощи водонепроницаемого электрического кабеля.

Поверхностный насос помещают в кирпичную камеру на суше, рядом с водопадом или фонтаном. Насос забирает воду через всасывающую трубу, погруженную в водоем. Поверхностный насос требует больше технического оснащения, т. к. для него необходимы система слива, система всасывания и фильтр, который устанавливают на всасывающей трубе. Без этих систем, насос, охлаждаемый водой, может на солнце перегреться.

Фонтан является всего-навсего насадкой, которую монтируют непосредственно на выходе подводного насоса. Высоту насадки (распылителя) можно отрегулировать при помощи труб. Форма фонтана может быть различной — от колокольчатой до бьющей ключом. Главное — выбрать нужную вам насадку. Каждая насадка имеет название, соответствующее форме разбрызгивания струй: «рыбий хвост», «гейзер», «тюльпан», «колокол», «полушарие», «кольцо».

Для функционирования фонтана с высотой струи до 2 метров необходим подводный насос. Для фонтана с высотой струи более 2 метров потребуется поверхностный насос.

Фонтаны лучше смотрятся в водоемах правильной геометрической формы. Обычно они располагают по центру водоема. При этом важно, чтобы брызги падали на водную гладь, а не на листья прибрежных растений.

Камни-ключи также подсоединяют к насосу, в результате чего создается эффект камня, из которого бьет вода. Камни устанавливают на дне искусственного ручья или на краю водоема. Камни-ключи можно приобрести в магазине или изготовить самим. В первом случае они выполнены из пластмассы или морозостойкой керамики. Во втором случае необходимо взять большой природный камень интересной формы и просверлить в нем отверстие диаметром около 25 мм, в которое затем вставить шланг.

Водопад часто устраивают в водоеме, совмещенном с альпинарием. Для возникновения эффекта падающей воды на пути ее следования должно быть несколько выступов размерами 15–30 см. Кроме того, вода может протекать сквозь полые стволы деревьев или бамбуковые трубки и падать на водную поверхность водоема.

Искусственные ручьи сооружаются так же, как и сами водоемы, с использованием специальных ванн или пленки. Ширина, длина и глубина ручья выбираются произвольно, ориентируясь на собственные возможности, вкус и фантазию. Планируя размеры ручья, помните, что его ширина уменьшится за счет посадки растений и краевого оформления.

Исходной точкой для ручья должен стать камень-валун с неровной поверхностью. Сооружение ручья начинается с приготовления траншеи, удаления камней и корней со дна траншеи, тщательной утрамбовки грунта и, наконец, укладки гидроизоляционного материала. В качестве последнего может выступать либо пленка, либо готовая жесткая форма. Некоторые формы предусмотрительно снабжены бортиками «под скалы» и защитными валиками на перевалах, предотвращающими смывание водных растений движущейся водой. Края пленки закрепляют ниже уровня грунта; это позволит земле пропитываться влагой. Вдоль берегов ручья можно высадить водные растения и «разбросать» валуны или гальку. Через широкий ручей неплохо бы перебросить простенький деревянный мостик. Водоснабжение искусственного ручья осуществляется по садовому шлангу, один конец которого подсоединен к насосу, а другой замаскирован среди камней.

Растения, рекомендуемые для посадки вдоль ручья: белокрыльник, вероника ключевая, горец сродный, ирис японский, купальница европейская, луговой чай, мимулюс, незабудка болотная, плакун-трава, ситник.

Рис. 7. Устройство родника

_{Чтобы своими руками создать родник необходимо:}

_{— выкопать яму для размещения резервуара для воды;}

_{— установить насос и фонтанную насадку (лучше «гейзер»);}

_{— накрыть резервуар с водой мелкой прочной сеткой;}

_{— на сетке нужно разместите камни. Один большой камень с отверстием или имитация мельничного жернова может стать центром родника, из которого будет струиться вода.}

Рис. 8. Схема устройства водопада.

_{Шланг, подающий воду наверх, должен быть тщательно замаскирован между камней. На вершине водопада строго горизонтально устанавливается большой плоский камень, через который будет перекатываться вода. Чем ровнее край этого камня, тем ровнее будет водопад. Чтобы водопад получился состоящим из отдельных струек, на этом камне через равные расстояния делают надрезы.}

Очень важным материалом для оформления садовых водоемов являются камни. Сейчас на специализированных рынках можно найти камни на любой вкус. Кому-то нравятся «дикие» камни, неправильной формы с острыми краями, другим — гладкая окатанная галька.

Выбирая камни для своего водоема, старайтесь использовать какой-то один тип. Например, серую гальку различного размера. К ней можно добавить розовые окатанные камни.

Легче укладывать камни разного размера, так как промежутки между крупными камнями, удобно заполнять более мелкими. Самые крупные глыбы или валуны используют для оформления берегов, ручьев. Из больших камней можно устроить декоративные островки, расположив их на мелководье так, чтобы они торчали из воды.

Не обойтись при декорировании водоемов без отсыпки. Это мелкие камешки, из которых насыпают пляжи, заполняют русла ручьев, их засыпают между более крупными камнями, чтобы придать всей композиции естественность.

Для оформления водоемов в регулярном стиле используют пиленый камень, чаще всего гранит или песчаник. В специализированных фирмах можно заказать плиты любого размера и формы для облицовки дна и для оформления берегов.

Для того чтобы содержать пруд в идеальном порядке, необходимо соблюдать одно важное правило: делать все вовремя, а именно — своевременно высаживать растения, очищать водоем от мусора, запускать рыб и т. д.

Зима. С наступлением морозов пруд нужно подготовить для зимовки. Особенно это касается маленьких и мелких водоемов, которые полностью промерзают. Рыбы и растения в таких прудах обязательно замерзнут, если не принять соответствующих мер.

Крупный водоем, как правило, не промерзает до самого дна. Лишь на поверхности образуется корка льда. Если ледяной покров на большом водоеме будет достаточно плотным, то концентрация болотного газа в воде, образующегося вследствие разложения органических остатков, начнет повышаться. А это губительно действует на рыб. Поэтому лед необходимо проломить или сделать в нем прорубь. Не разбивайте лед при помощи молотка. Рыбы могут пострадать от ударной волны. Намного легче и безопаснее поставить на лед кастрюлю с горячей водой и подождать, пока лед под ней не растает. После этого добавьте в пруд воды. Уровень добавленной воды должен быть равен толщине слоя льда. Прорубь через некоторое время замерзнет, и возникнет необходимость ее снова прорубать. Наиболее эффективным в данном случае является установка в пруду специального обогревателя с сетевым или низковольтным питанием. Обогреватель подключите к источнику питания насоса в осенний период времени, до наступления холодов.

Для прудов с бетонным дном возникает опасность слишком большого давления льда. Чтобы уменьшить его, следует до наступления морозов на воду опустить деревянную доску. Часть давления она возьмет на себя. Если насос на зимний период времени остается в пруду, запускайте его на полчаса раз в две недели при отсутствии морозов.

Рыбы в зимнее время малоактивны и не нуждаются в подкормке.

Весна. Пруд возвращается к жизни в конце апреля — начале мая. Рыбы в это время просыпаются после зимовки, и их следует понемногу подкармливать. В этот период они еще ослаблены и нуждаются в дополнительных элементах питания. Кроме сухого корма, питание можно разнообразить мясной пищей, например дафниями и мотылем.

Весной проверьте на пригодность все элементы устройства вашего пруда. Внимательно осмотрите проводку и насос. С поверхности пруда удалите накопившийся мусор. После того как теплая погода окончательно установится, выньте из пруда обогреватель, очистите его и спрячьте до следующей зимы.

Май — месяц посадки водных растений. Сильно разрастающиеся и нуждающиеся в омоложении растения выньте из пруда и поделите их. Растения обычно делят раз в два или три года. Если они не требуют пересадки, следует подкормить их удобрениями. Расфасованные гранулами удобрения укладывают в каждую корзинку под слой гравия.

Есть вероятность, что весной ваш пруд зацветет. Это происходит из-за того, что водоросли начинают цвести раньше, чем крупные растения, обеспечивающие равновесие в пруду. Если ранней весной не очистить пруд от органических остатков, то позже они осядут на дно и начнут гнить. Пруд приобретет мутный цвет, покроется жирной пленкой, появится неприятный запах. В этом случае вам необходимо поменять часть воды или полностью заменить ее на новую, предварительно хорошо прочистив дно и стенки водоема.

Лето. Летом наступает время пожинать плоды. Еще никогда ваш пруд не был настолько прекрасен. В это время вы можете спокойно отдыхать в прохладной тени вашего творения и любоваться своим маленьким царством. Но не забывайте время от времени осматривать растения и рыб, следить за их состоянием, за тем, как они развиваются. При появлении сорняков их немедленно нужно ликвидировать, пока они не заполонили весь участок. Лето — время распространения различных насекомых-вредителей и других паразитов. При появлении на растениях малейших признаков деятельности этих зловредных организмов (объеденные края кувшинок и т. д.) немедленно примите соответствующие меры.

Для борьбы с насекомыми-вредителями прибрежных насаждений изредка поливайте растения водой из шланга. Струя смоет насекомых в воду, а там ими полакомятся ваши рыбки. Не прекращайте кормить рыб сухим кормом. Проделывайте эту процедуру раз в день, желательно в дневное время. Через пять минут после кормления удаляйте с поверхности воды остатки корма.

Возможно, при наблюдении за декоративным уголком вас посетит новая великолепная идея устройства вашего водоема и вы захотите что-то изменить. Запишите план перемен на бумаге, пометив цветными карандашами все изменения, а когда пройдет время, воплотите идеи в реальность.

Летом можно закончить то, что вы не успели сделать весной: досадить растения, запустить новых рыб, почистить, если возникла такая необходимость, пруд.

В жаркую погоду уровень воды в пруду за счет испарения за неделю уменьшается на 5–6 см. Поэтому необходимо пополнять водоем недостающей водой маленькой струей.

Слишком разросшиеся растения можно прореживать. Увядшие цветки лучше удалить, пока не появились и не осыпались семена. Разрастание ряски — обычная проблема середины лета. Причем разрастается она с огромной скоростью. Удалите ее из пруда, намотав на грабли или палку, и отнесите подальше от водоема. От ряски и других плавающих растений нужно время от времени очищать и насос.

Осень. Осенью пруд необходимо подготовить к зиме. Для этого увядшие и умершие растения — такие, как клопогон, крестовник, лабазник, девясил, — можно оборвать и обрезать. Стебли злаков нужно оставлять немного выступающими из воды. Зимой, когда поверхность пруда полностью покроется льдом, через них в воду будет поступать кислород. Камыш, рогоз, тростник убираются лишь следующей весной. В случае, если температура воды в пруду опустится ниже +5 °C, выньте из него водяные гиацинты, водяной лук и поместите растения в более теплое помещение, где они проведут зиму. Прибрежные растения — такие, как аронник, стрелолист, аир болотный или рдест курчавый, — прикройте на зиму.

Одной из основных проблем осенью является опадающая листва. Попадая в пруд и оседая на дно, она поглощает необходимый рыбам кислород, в процессе ее разложения может образовываться болотный газ, вредный для подводных обитателей, а возникающие при этом вещества способствуют быстрому разрастанию водорослей весной. Поэтому листья с поверхности воды необходимо регулярно удалять. На пруд можно натянуть защитную сетку. Но в этом случае регулярно ее осматривайте, не запутались ли там лягушки.

Поверхностный насос и фильтры прочистите и просушите. Насос, расположенный в самой воде, поместите в непромерзающее место пруда (на глубину более 60 см). Его можно отнести в помещение и погрузить в ведро с водой.

Не следует с целью предотвращения образования ледяной корки на пруду его поверхность прикрывать соломой, как это делают некоторые любители декоративного ландшафта. Солома, опустившись на дно, причинит вред такой же, как и листья. Над глубоким местом пруда поместите поплавок или кусок пенопласта. Вместе с небольшим насосом они предотвратят замерзание водоема даже в самые сильные морозы.

Существуют правила дизайна, которых рекомендую придерживаться при устройстве любого пруда:

1. Водоем выглядит тем естественнее и живописнее, чем внушительнее его размеры. Тем не менее, он не должен занимать более трети площади сада. Имейте в виду, что даже крошечный прудик способен придать неповторимое очарование участку, если расположить его рядом с каменистой горкой.

2. Рекомендуемая минимальная глубина водоема 80 см. Такой слой воды позволит нормально развиваться большинству водных растений, а также даст возможность разводить декоративных рыб.

3. Форма зависит от места в саду. Бассейны правильной геометрической формы хорошо смотрятся у дома. В зоне отдыха можно отклониться от круглой или прямоугольной формы. В глубине сада или на большой площади лучше всего будет выглядеть пруд неправильных, приближенных к природным очертаний. Водоемы с фонтанами предпочтительнее делать геометрической формы и размещать поближе к дому, беседке или в зоне отдыха, чтобы можно было наслаждаться журчанием воды.

Скульптура будет оригинально выглядеть рядом с любым водоемом. Хорошо, если это русалка, рыбка, лягушка или утка.