Пруд на участке: размер имеет значение. Разводим коз и делаем сыр... ("Сделай сам" №2∙2011)

Как наклеить обои и не пожалеть об этом?

А.Е. Иванов

Каждый раз, утыкаясь взглядом на потертые в некоторых местах или оторванные котом обои, отшелушившуюся краску на окнах или батареях, мы приходим к выводу, что пора, наконец, взяться за ремонт. Последующие раздумья обо всех прелестях квартирной перестройки, значительных финансовых затратах и необходимости отказаться от привычного уклада жизни нередко перевешивают, и ремонт квартиры, как стихийное бедствие, в очередной раз откладывается на неопределенный срок. Однако избежать такой процедуры в конце концов не удается. Даже тем кто приобрел в собственность современное комфортабельное жилье.

Обновление настенных и напольных покрытий, изменения планировки, внесение новой цветовой гаммы в интерьер способствуют, в первую очередь, перемене микроклимата. Психологи доказали, что неизменный антураж, в котором человек пребывает в течение долгих лет, весьма пагубно действует на психику.

Сегодня на строительном рынке представлено огромное количество современных отделочных и строительных материалов, разработано столько новых стандартов планировки и архитектурно-дизайнерских проектов интерьера, что отказываться от современного комфорта ради своего спокойствия неоправданно.

Прежде чем начинать ремонт своей квартиры, необходимо определиться с объемом требуемых работ, сроками их проведения и, конечно же, финансовыми средствами, которые вы сможете потратить.

Конечно капитальный ремонт лучше доверить специалистам. Однако, если вы настроены лишь на косметическое обновление квартиры, то с покраской, укладкой кафеля, заменой сантехники и др. вы вполне сможете справиться самостоятельно.

В этой статье мы расскажем, как правильно производить, например, такие элементарные операции, как подготовка стен перед оклейкой и оклейка вертикальных поверхностей обоями.

В первую очередь необходимо подготовить и выровнять поверхность. Для этого стены зачищаются от старой побелки или клея с помощью шпателя и щетки.

Удаляются все гвозди и устраняются любые другие неровности, щели зашпаклевываются гипсовым раствором, а затем зачищаются шлифовальной шкуркой. Когда все эти операции произведены, стены замывают теплой водой. Не забудьте отключить в щитке на лестничной площадке свет, снять с розеток и выключателей крышки.

Если перегородки, которые требуют оклейки, сделаны с применением гипсокартона, ДВП, фанеры или других подобных материалов, то сначала их необходимо зачистить и зашпатлевать, в особенности, в местах стыков и швов.

Обои можно наклеивать на штукатурку, бетон, на бревенчатые стены, фанеру, картон и т. д. Поверхности, предназначаемые под оклейку, должны быть сухими. На сырых поверхностях обои потеряют свой цвет и быстро начнут отклеиваться.

Если поверхность была ранее окрашена масляной краской, то ее перед оклейкой следует тщательно очистить кистью или тряпкой и промыть от пыли. Предварительная оклейка поверхности бумагой дает возможность получить меньше шероховатостей и более прочно приклеить обои, так как газетная бумага тоньше обоев и лучше приклеивается. Наклеивать бумагу или обои на поверхность, не очищенную от клеевой краски, не рекомендуется, поскольку так они быстрее отойдут.

Поверхность, ранее оклеенную обоями, которые прочно держатся на ней, можно вновь оклеивать обоями, не удаляя существующих и не наклеивая предварительно бумаги.

Оклеивать обоями деревянные рубленые стены рекомендуется только после окончательной их осадки, иначе обои могут растрескаться. Деревянную поверхность бревенчатых или дощатых стен рекомендуется перед оклейкой обоями обить листами картона, слегка смоченными в воде. Картон прибивается толевыми гвоздями, а швы проклеиваются бумагой. Если стены обиты фанерой или сухой штукатуркой, то швы шпаклюют или заклеивают полосами газетной бумаги.

Во избежание появления на обоях ржавчины от шляпок гвоздей, которыми прибита фанера, гвозди следует «утопить», зашпаклевать и покрыть лаком или масляной краской.

Помните, что для избежания загрязнения обоев потолок белят или красят до оклейки стен.

Для наклеивания обоев используются специализированные клеевые составы. Обойный клей, наряду с высокими клеящими свойствами, должен обладать определенным уровнем влагостойкости, эффективно противостоять развитию грибков и плесени (фунгицидные свойства), не оставлять пятен на обоях и, наконец, легко размешиваться и не образовывать комков. Для наклеивания тяжелых видов обоев (стеклообои, текстильные, виниловые и флизелиновые обои) следует использовать клеи, специально для этого предназначенные.

Приготовление клея (в соответствии с инструкцией) обычно не вызывает затруднений. Чтобы исключить образование комков, воду в емкости (ведре) необходимо «раскрутить» палочкой до образования стабильной воронки, в которую тонкой струйкой высыпается содержимое упаковки. Жидкость в ведре нужно непрерывно перемешивать до полного растворения клея.

Непосредственно перед наклеиванием обоев вся поверхность стен грунтуется клеем, разбавленным чистой водой на 20–30 %. В подавляющем большинстве случаев клей наносится на обратную сторону обоев, но некоторые виды обоев (например, флизелиновые) предусматривают нанесение клея непосредственно на стену, что обязательно указывается в инструкции по применению.

Рис. 1:

_{а) Нанесение клея на тыльную сторону полотнища, б) Разметка вертикальной линии, в) Проклейка поверхности у границы верха обоев}

До начала работы на стене (при помощи отвеса) отбивается вертикальная линия, служащая ориентиром при наклеивании первого полотнища. Оклеивание стен начинают с оклейки выступов, различных ниш и плоскостей за радиаторами отопления, затем приступают к наклейке обоев на стену с окном, начиная от оконного проема. Обои гладкие и тонкие, т. е. плотностью до 120 г/м², наклеивают с нахлестом в 1 см. Более широкий нахлест не рекомендуется, так как он будет хорошо виден. Обои толстые с рельефом плотностью более 120 г/м² наклеивают встык. Обои нарезаются на куски с некоторым припуском (50–70 мм) по длине. В процессе выполнения этой операции необходимо учитывать раппорт (периодичность повторения) узора, наличие которого требует тщательного подбора соседних полотнищ по высоте для совпадения рисунка.

Некоторые виды обоев (однотонные, обои под покраску без упорядоченной фактуры и т. п.) не имеют раппорта узора, что практически полностью исключает образование отходов и существенно ускоряет работу с ними.

Обратная сторона обоев покрывается клеем (при помощи малярного валика), куски складываются пополам (клеем внутрь) и выдерживаются в таком состоянии в течение времени, указанного на упаковке (обычно 3–7 мин). Необязательно выдерживать это время с точностью до секунды, но и сильно «передерживать» также не желательно. В первую очередь это касается дешевых бумажных обоев, которые могут разбухнуть до такой степени, что начнут расползаться в руках.

Пропитавшиеся клеем обои накладываются на стену, морщины и пузыри разглаживаются жесткой щеткой. Использовать для этой цели тряпку не рекомендуется, т. к. на некоторых видах обоев — чаще всего бумажных — краска может размазаться. Наклеивая бумажные обои, нужно внимательно следить за тем, чтобы клей не выдавливался из стыков. С поверхности виниловых обоев клей легко удаляется влажной тряпкой, они практически не красятся, поэтому работать с ними удобнее.

В углах гладкие обои наклеивают с уширенным нахлестом до 2 см, направленным к окну. При оклейке угла обои накладывают так, чтобы они заходили на 1 см на другую сторону, а следующий кусок приклеивают встык или внахлест. Затем прижимают к основанию, проводят щеткой сверху до середины высоты стены и к краям полосы, расправляют нижнюю часть и приклеивают ее.

Рис. 2. Разложить набор обойных полос лучше лесенкой, так чтобы нижняя полоса была наиболее удалена от вас, а верхняя располагалась у самого края стола. Так, в случае, если клей зайдет за края, лицевая сторона обоев не будет испачкана.

Поскольку куски нарезаются с запасом подлине, после наклеивания под потолком и у плинтуса образуется избыток материала. Этот избыток срезается острым ножом по металлической линейке. Тупой нож сминает и рвет бумагу, поэтому менять лезвие следует достаточно часто.

Нижний край наклеенного полотнища обрезается с таким расчетом, чтобы он немного (4–6 мм) загибался на горизонтальную полку плинтуса.

Верхнюю часть стены, оклеиваемой обоями, можно оформить по горизонтали узкой полоской — бордюром — или более широкой полосой, называемой фризом или гобеленом. Бордюры, фризы и гобелены выпускаются обойными фабриками и продаются в соответствии с цветом и рисунком обоев. В качестве бордюра часто используют и обрезанную с обоев кромку.

Достаточно часто возникают проблемы с наклеиванием бордюра на поверхность виниловых обоев. Даже применение специализированных бордюрных клеев не обеспечивает приемлемого результата: через небольшой промежуток времени бордюр начинает отклеиваться, а иногда просто отваливается. Только наклеивание бордюрной ленты непосредственно на поверхность стены гарантирует многолетнюю службу обоев с этим декоративным элементом.

Технология наклеивания бордюра выглядит следующим образом. По всему периметру комнаты на нужной высоте отбивается горизонтальная линия. После этого наклеивают верхнюю (над бордюром) часть обоев, нижняя кромка которых обрезается по нанесенной линии с помощью острого ножа и металлической линейки. Бордюр, предварительно пропитанный клеем, наклеивается встык к кромке обоев, причем его нижний край (15–20 мм) к стене не прижимается. Полотнища обоев нижнего ряда заводятся под бордюр и обрезаются по его нижнему краю. Отрезанную полоску удаляют, после чего бордюр окончательно приклеивают к стене. Эта работа требует большого внимания и аккуратности, но обеспечивает получение идеального (и долговечного) соединения бордюрной ленты с обоями.

Наклеивание бумажного бордюра поверх бумажных обоев никаких затруднений обычно не вызывает, но результат получается хуже. В этом случае также рекомендуется придерживаться технологии, приведенной выше.

Работать старайтесь аккуратно, чтобы не запачкать обоев. Особое внимание обратите на тщательность приклеивания обоев к наличникам дверей, окон, к плинтусам и т. д.

При проведении обойных работ температура в помещении должна быть не менее 15–20 °C и не более 23 °C. При производстве работ при низкой температуре пли при чрезмерной влажности основания впоследствии па поверхности обоев появляется плесень, которая оставляет пятна.

Поверхности, оклеенные обоями, должны сохнуть постепенно. Ускорение высыхания с применением приборов допускается не ранее чем через 3 дня. Иначе обои коробятся, могут лопнуть или отклеиться.

Для повышения качества работ, оклейку стен лучше производить вместе с помощником.

Для оклеивания потолков выпускают специальные обои — светлые с едва заметным рисунком или белые. Обои на потолке, в отличие от настенных, привлекательный вид сохраняют не более пяти лет, поскольку на них за это время оседает пыль, они впитывают сигаретный дым и т. д. Вот почему лучше всего, если потолочные обои будут моющимися. Для этих целей очень хорошо подходят покрытия на флизелиновой основе.

Подготовка потолка к оклейке производится точно так же, как подготовка стен. Желательно использование акриловой грунтовки — с ней обои лягут значительно лучше. Продается грунтовка в пакетах объемом 1,5 и 10 кг. Расход — 10 кг на 100 м². Покрытие можно наклеивать спустя 2–3 часа после нанесения грунтовки.

Клеящий состав выбирают в зависимости от качества обоев. Наклеивание плотных обоев связано с дополнительными трудностями, так как на потолке даже хорошо приклеенные обои могут отрываться под действием собственного веса. С учетом этого для оклеивания потолков более практичны простые обои, наклеенные внахлестку более густым клеем.

Полотна обоев наклеивают на потолок в направлении лучей света по отбитым линиям. Если в комнате два окна на смежных стенах, то полотна можно направлять в сторону того окна, которое пропускает значительно больше света (например, обращенное на юг), или же наклеивать подлине потолка. Накладывать обои на потолок все же лучше не вдоль длинной стороны комнаты, а поперек — так полотнища получаются короче, и справиться с ними легче. При оклейке потолков обои можно спускать на стены на 100–300 мм для образования зрительного карниза.

В помещениях высотой 2,7–3,0 м в первую очередь оклеивают потолки. Полотнища при этом вырезают на 50-100 мм длиннее и заводят их на стену. При оклейке стен эти участки заклеивают обоями.

В помещениях высотой более 3,0 м часто при наклейке обоев оставляют фриз шириной 200–300 мм. В этом случае обои на потолке также наклеивают с переходом на стену, однако запас для этого должен быть не менее 250–350 мм с двух сторон (в зависимости от ширины фриза). Затем на стене отбивают горизонтальную линию верха таким образом, чтобы полотнища обоев стены перекрывали обои фриза.

Оклейку потолков лучше всего выполнять трем работающим. Намазанное полотнище складывают гармошкой и подают двум работающим наверху. Один из работающих прикладывает к потолку первую треть полотнища, а второй разворачивает и прикладывает оставшиеся две трети. Приклеивать обои на потолке необходимо точно по обозначенному месту и быстро, иначе они могут отклеиться. При необходимости полотна поддерживают некоторое время у поверхности потолка с помощью швабры и т. п., обернутых чистой тряпкой. Пузырьки воздуха удаляют из-под полотна щеткой, приглаживая его от середины к краям.

Если обои на потолке приходится клеить одному, их складывают гармошкой и поочередно прижимают к потолку участки, ограниченные складками. При этом одной рукой разглаживают полотнище, а другой удерживают оставшуюся часть, сложенную в гармошку.

Рис. 2. Складывание полотнища «гармошкой»

Рис. 3. Разравнивание обоев на потолке

_{Источники: "Современный ремонт квартиры и дома." А. М. Горбов; http://remraboti.ru/}

- Можно ли флизелиновые обои наклеить прямо на деревянную стену (на даче) или необходимо сначала чем — то обработать доски? и чем?

Можно. Стены нужно обклеить бумагой для сглаживания дефектов, а потом обоями. Обои лучше брать плотные, чтобы сквозь них не просвечивала газета.

- Можно ли поклеить на новые флизелиновые обои бумажные или виниловые обои?

На флизелиновые обои напылен вспененный винил. Любые обои нужно клеить на чистую, отштукатуренную, прогрунтованную поверхность, поэтому перед поклейкой новых обоев Вы должны избавиться начисто от предыдущих.

- Купила итальянские виниловые (тяжелые) обои, подготовила стены Витонитом, прогрунтовала, клеила Метиланом, при поклейке швы обоев не склеиваются, что делать?

Виниловые обои клеят стык в стык, клей наносят только на стену. Промажьте аккуратно кисточкой те места на стене, где должны быть швы, и плотно прижмите швы к стене.

Влияние добавок на дисперсность

С.А. Николаенко

Дисперсность порошков цементов оценивалась процентным остатком на контрольном сите, удельной поверхностью и зерновым составом. Помолы материалов без применения ПАВ проводились до 10 % остатка на сите № 008. Затем в течение такого же времени материалы измельчались с применением аминоспиртов (0,025; 0,05; 0,10; 0,15; 0,20 % от массы измельчаемого материала).

Исследования показали, что влияние аминоспиртов на дисперсность продуктов помола имеет общие закономерности как для основных клинкерных минералов, так и для заводских клинкеров. Поэтому для анализа приведем данные по влиянию вида и дозировки аминоспиртов на дисперсность измельченного чимкентского сульфатостойкого цемента. Как видно, применение аминоспиртов способствует снижению величины остатка цемента на сите № 008 при времени помола, одинаковом со временем измельчения материала без добавок. По возрастающему интенсифицирующему влиянию на помол аминоспирты можно расположить в следующий ряд: МЭА, ДЭА и ТЭА. Такая же последовательность существует у аминоспиртов при их ранжировании по величине адсорбционной активности.

Применение аминоспиртов в определенном количестве также способствует повышению удельной поверхности продуктов помола. Однако повышение дисперсности, определенное по величине удельной поверхности, значительно меньше, чем в случае оценки дисперсности по остатку. Применение аминоспиртов в оптимальном количестве при помоле цемента способствует снижению его остатка на сите № 008 с 10 до 4–5 %.

Данные о влиянии аминоспиртов на зерновой состав измельченного сульфатостойкого цемента Чимкентского завода показывают, что с увеличением концентрации добавок уменьшается объем мелких фракций (менее 15 мкм). С повышением адсорбционной активности ПАВ увеличивается их способность снижать содержание в продукте помола частиц размером более 60 мкм.

При анализе влияния дозировки аминоспиртов на дисперсность измельчаемых материалов установлено наличие оптимума в дозировках, обеспечивающего наибольшую дисперсность продуктов помола. Это можно наблюдать при микроскопическом анализе проб.

На микрофотографии сульфатостойкого цемента, измельченного в течение одинакового промежутка времени в присутствии различных количеств МЭА. Получены они на микрокино-установке МКУ-1 в проходящем свете. В продукте помола цемента, полученного без применения МЭА, имеется большое количество крупных частиц размером более 60 мкм. При введении оптимального количества МЭА количество крупных частиц в продукте помола уменьшается. При увеличении количества добавки сверх оптимального (до 0,2 % от массы измельчаемого цемента) содержание в продукте помола крупных частиц значительно повышается.

Таким образом, зависимость дисперсности продуктов помола от дозировки применяемого аминоспирта носит экстремальный характер.

Повышение дисперсности продуктов помола с добавкой ПАВ, очевидно, связано с адсорбционным понижением прочности и дезагрегирующим действием ПАВ. Введение ПАВ в процессе измельчения материалов в количестве, превышающем оптимальное, приводит к снижению дисперсности продуктов помола, что можно связать с чрезмерным увеличением их подвижности (текучести). Такое повышение подвижности измельчаемого материала вызвано снижением сил сцепления между разрушаемыми частицами. В мельнице при падении шар создает воздушный поток, выбрасывающий часть материала из зоны его воздействия. Чем больше подвижность частиц измельчаемого материала, тем большее их число выскальзывает из-под деформационного воздействия шара и, следовательно, тем меньший намол тонких фракций будет происходить в результате такого воздействия.

На Усть-Каменогорском цементном заводе выпушена опытная партия цемента с использованием в качестве интенсификатора помола клинкера добавки 0,025 % моноэтаноламина. Полученный цемент удовлетворяет требованиям ГОСТ 101/8—62. Применение моноэтаноламина способствовало повышению часовой производительности мельницы на 20–22 %. Удельный расход электроэнергии на помол 1 т цемента снизился на 16 %. Цемент с добавкой моноэтаноламина имел активность 58,4 МПа, что на 5–7 МПа выше прочности цемента, полученного без добавки интенсификатора помола. Это обстоятельство объясняется, очевидно, улучшением гранулометрического состава полученного цемента и формированием однородной мелкодисперсной структуры гидратных новообразований при твердении цемента с добавкой интенсификатора помола — моноэтаноламина.

Чтобы шов был ровным

Чтобы сварочные работы были выполнены идеально, необходимо применять качественные электроды. Лучше не применять для сварки электроды низкого качества, с просроченным сроком годности, или сохранявшиеся при неверных условиях хранения. Данные электроды, чаще всего, приводят к низкому качеству проваренных швов и изделия в целом. Конечно, идеальный вариант — это воспользоваться теми электродами, которые указаны фирмой-изготовителем в инструкции к сварочному аппарату.

В наше время известно примерно пятьсот всевозможных разновидностей непокрытых и покрытых электродных изделий, металлических и не плавких (графитовых). Покрытием называется обмазка, нанесенная на металлический стержень стрежень, состоящая из различных порошковых веществ, соединенных клейкой массой.

Для различных марок сварочных электродов характерны различные перечни свойств и характеристик, которые должны обеспечивать исполнение установленных задач. Используя электроды всевозможных марок, можно производить сварку не только стали. Становится возможной и сварка цветных металлов и их сплавов.

Так, для сварки низколегированных сталей применяют нержавеющие электроды марки ОК 67.75 или 76.28, имеющие основное или смешанное покрытие.

Увеличению прочности шва и стабилизации горения способствует рутиловое (применяется порошок титана) покрытие, которое имеет аббревиатуру АНО-4, также обозначение МР-3 или марка ОЗС-12. Данные электроды стоят несколько дороже остальных, но также обладают многими преимуществами, которые оправдывают дополнительные расходы. К примеру, сварка влажных и ржавых элементов при помощи рутиловых электродов выполняется ровно и прочно, также прекрасно справляются рутиловые электроды и с экономной сваркой изделий, ведь они уменьшают долю брызг металла, что снижает его потери. Шлак после работы данными электродами отбивается без особых усилий.

Электроды с ильменитовым покрытием имеют обозначение АНО-4И, а также марочное обозначение МР-3М, в данном соединении используется смесь железа и диоксидов титана.

УОНИ-13/45 — такое обозначение имеют электроды с основным покрытием, в которое добавлены определенные карбонаты и фтористые компоненты. Хотя сварное соединение выполненное данными электродами и обладает пластичностью и тепловой стойкостью, но они не рекомендуются для сваривания деталей со ржавыми кромками.

Для сварочных работ с цветными металлами применяются неплавящиеся электроды. Производятся они из материалов с большим температурным порогом плавкости. Чаще всего, они изготовлены из вольфрама с различными присадками:

• WP — имеет зеленый окрас, без добавления включений, его используют для электросварки алюминия либо магния. Данные электроды долгосрочны при применении, однако зажечь их с первого раза удается не всегда.

• WL-15 — ему характерен синий окрас, это вольфрам с присовокуплением оксида лантана. Вот этот вид электродов можно смело отнести к быстрозажигаемым. Кроме этого они без проблем справятся с тяжелыми видами металлов, такими как, медь, легированные стали и алюминий.

• Обозначение вольфрамовых электродов WZ-8 (имеют белый окрас), в состав входит вольфрам и малая доля оксида циркония. Электрод этой марки специализирован для сваривания большинства цветных металлов. Также он неплохо зарекомендовал себя при сварке электродугового типа переменным током. Ему свойственен долгий срок службы и довольно быстрая зажигаемость.

Перечисленные выше разновидности электродов, охватывают лишь малую часть всего разнообразия данных изделий. Всё же, при использовании электродов для различных металлов следуйте советам производителей и инструкции по применению самих электродов. Тогда сварочный шов будет одинаково ровным и прочным.

_{http://www.stroy-z.ru/hide/articles/news_1101.html}

Газовые фильтры и шланги

При выполнении строительства трубопроводов в газопроводе скапливается много грязи в т. ч. песка, пыли, окалин от сварки и т. п. Такие механические крупицы могут губительно сказаться на функционировании, как приборов учёта затрат газа, так и газорегулирующего и газопотребляющего оборудования. Избежать подобной ситуации помогут газовые фильтры.

Основным предназначением газовых фильтров считается удержание механических частиц, которые способны вывести из строя газовые приспособления. Рассмотрим несколько основных разновидностей газовых фильтров:

Данный фильтр является специализированным устройством, которое устанавливается перед регулятором давления и предназначено для очистки газа от побочных механических частиц.

При уменьшении твёрдых частиц в газе возрастает плотность запорных установок регулятора давления и, как следствие, снижается изнашивание уплотняющих поверхностей.

К самым востребованным видам относятся кассетные волосяные фильтры, висциновые и сетчатые. Рассмотрим, чем отличается каждый вид фильтра и как среди этого разнообразия выбрать необходимый.

Сетчатые фильтры

Литые фильтры сетчатые, типа ФС используют в газорегуляторных установках и шкафных газорегуляторных пунктах, в том случае, когда расход газа незначителен. В качестве фильтрующего компонента применяется однослойная плетеная сетка, изготовленная из металла. Чугунный корпус сетчатого газового фильтра содержит в себе обойму, состоящую из проволочного каркаса и облегающей ее мелкоячеистой сетки. Специальным колпаком обойма прижимается к конструкции корпуса. Её принцип действия следующий: выходящий газ сквозь входной патрубок фильтра проникает внутрь обоймы, сетка задерживает твердые частицы, которые после просто ссыпаются вниз. Дочищенный газ, пройдя сквозь сетку, оказывается в выходном патрубке газового фильтра и через него передвигается к основному оборудованию, проводящему газ.

Кассетные фильтры

Известны волосяные кассетные фильтры марки ФВ (чугунные) специализированы для применения в шкафных и стационарных газорегуляторных пунктах, в которых потребление газа достигает 9000 м³/час. Чугунный корпус кассетного фильтра оснащен кольцевым пазом, в котором размещена кассета, торцевые части которой зафиксированы проволочными сетками. Имеющееся пространство между сетками плотно заполняется капроновой нитью (используется также конский волос или пресс), которая пропитана висциновым маслом. Непосредственная очистка газа происходит при его прохождении именно через такую набивку. За самой кассетой размещена решетка, которая предохраняет тыльную стенку от разрыва и сноса фильтрующего материала. Поверх корпуса расположена крышка перекрытия. Данные кассетные фильтры стоит выбирать для использования в стационарных газорегуляторных пунктах с газопотреблением до 100 000 м³/час.

Висциновые фильтры

Данный вид фильтров применяется в газорегуляторных пунктах, в которых выходное давление превышает 1,2 мПа. Корпус висцинового фильтра оснащен двумя сетками, посреди которых расположены кольца Рашига, обработанные висциновым маслом. Заполняют и разгружают газовые фильтры кольцами сквозь специальные люки. Входной патрубок оснащен отбойным листом для задержания самых крупных механических частиц и для равномерного разделения потока газа по площади фильтра.

Газовые шланги

Вид газовых шлангов, безусловно, знаком каждому, а вот область их употребления чрезвычайно обширна. Газовые шланги по праву считаются идеальным решением для удобного и безопасного подсоединения любой газовой конструкции. Кроме этого газовые шланги успешно применяются и в промышленности и в сельском хозяйстве.

Различные шланги газовые предназначаются для транспортирования под давлением всевозможных газообразных рабочих сред (к примеру, городского газа, бутана, пропана, ацетилена).

В наше время производятся четырехслойные газовые шланги, которые выполнены из внутреннего двойного ПВХ-слоя, внешнего ПВХ-слоя, а между ними расположен промежуточный слой нитяного усиления.

Эффективные потребительские характеристики шлангов ПВХ определены их великолепными техническими свойствами. В состав ПВХ входят специальные компоненты, которые обеспечивают шлангам ПВХ упругость и гибкость, износостойкость и высокую прочность, а также надежную износостойкость к механическим повреждениям. Сама же конструкция ПВХ шлангов гарантирует сохранность диаметра и гладкой внутренней поверхности и всевозможных категориях изгибов. Поэтому для использования рекомендуем приобрести именно данную разновидность шланг для газовых устройств.

_{http://www.stroy-z.ru/hide/articles/news_1097.html}

Что делать при нехватке мощностей

По всей стране проблема дефицита мощности стоит очень остро. Хорошо это или нет, но монополия по увеличению мощностей принадлежит только Энергонадзору или его дочерним учреждениям. В связи с этим цены на подключение дополнительных мощностей баснословные. За 1 кВт — 30000 руб. А если нужно добавить 10 кВт?

Советы электриков

К счастью есть способ, как усмирить аппетит Энергосбыта и не пользоваться его «услугой». Увеличить входную энергию в 2 или в 3 раза можно всего за 15–20 тысяч рублей.

«Закон Ома не обманешь — надо менять провода, а сам на столб не полезешь…» — скажите вы. На самом деле закон Ома жестко связывает величины тока, напряжения, сопротивления и мощности.

Но не энергии!

Как это понимать? А так, что энергия это величина, зависящая еще и от времени. Что если работу нагрузок в вашем доме разнести по времени — не включать одновременно?

Для организации такого режима существует специальный прибор — реле управления нагрузками.

Данный аппарат производит замеры потребляемой мощности в реальном режиме времени. Когда наступает перегрузка, он автоматически отключает часть нагрузок (потребители 3-ей категории). При повторной перегрузке, — отключает еще часть нагрузок (потребители 2-ой категории). При этом потребители 1-ой категории работают всегда.

На практике это выглядит так: вы включили чайник — аппарат временно отключил теплые полы и бойлер; Вы включили еще и плиту — аппарат отключил один из тэнов котла отопления.

Обратно нагрузки включаются аккуратно, через 5–7 минут после спада потребляемой мощности.

В качестве потребителей 2-ой и 3-ей категории выбирают инерционные устройства. Например, пока греется чайник или разогревается микроволновка, теплый пол остыть не успеет. Так же при активном поведении жильцов никто не заметит, что отопление стало греть меньше, да и жидкость в радиаторах остынет не сразу.

Реле управления нагрузками выпускают почти все ведущие производители. Они надежны и долговечны. Вот только подключать их лучше квалифицированным специалистам. Иногда в комплекте с реле приходится устанавливать мощные контакторы.

Аппарат рассчитан на ток 90 А (20 кВт). Это означает, что при его работе, Вы можете получить тройную мощность до 60 кВт: потребители 3-ей категории + потребители 2-ой категории + 1-я категория.

Например, имея входную мощность 5 кВт, вы увеличиваете возможность потребления до 15 кВт. А если реальная входная мощность 11 кВт — до 33 кВт и т. д.

Негативные стороны такой системы: при слабом вводном оборудовании при обратном включении нагрузок 2-ой и 3-ей категории наблюдается кратковременное притухание освещения. Вообще, это не сильно заметно. http://www.volter.su