Пруд на участке: размер имеет значение. Разводим коз и делаем сыр... ("Сделай сам" №2∙2011)

Проблемы наши насущные

А.В. Носков

Если перед вами встала задача выбора очистной станции для загородного дома, то следует подойти к ней максимально серьезно. Обустройство канализации загородного дома — непростая и важная задача, поскольку от нее зависит экологичность территории и, как следствие, ваши собственные здоровье и комфорт. Канализация на даче необходима, чтобы обеспечить приятный отдых на природе.

Одними из лучших на рынке соответствующих систем считаются очистные станции ТОПАС.

Если вы определились и решили установить у себя на участке очистительную систему ТОПАС, но пока не уверены в том, какая именно модель Вам нужна. Прежде, чем приступать к выбору конкретной модели, необходимо разобраться в устройстве канализационной системы ТОПАС, чтобы понять принцип её работы. Сами стенки канализационной станции состоят из трёх слоёв вспененного пенопропилена. Понятно, что такой материал обеспечивает прочность корпуса и теплопроводность. Можно не беспокоиться о перемерзании стоков и о том, что при изменении уровня грунтовых вод, станция будет смещена со своего места.

Внутри станция делится на 4 отсека:

1. Приёмный накопительный резервуар.

2. Аэротенк.

3. Вторичный отстойник.

4. Стабилизатор активного ила.

По стокам в приёмный резервуар поступают канализационные воды. Как правило, мы пользуемся водой в определённые часы, то есть, утром и вечером нагрузка на канализационную систему максимальна — это часы пик для канализации. Чтобы обеспечить равномерную работу системы, нам и необходим накопительный резервуар. Он принимает залповые сбросы вод и проводит усреднение, то есть из него воды с одинаковой скоростью проходят по аэрлифту дальше в аэротенк, не перенапрягая работу станции. Аэрлифт действует, как насос, продвигая воду с помощью пузырьков воздуха (по такому принципу работают фильтры аквариумов), он задерживает крупные частицы грязи, волосы и т. д. и, прошедшая первую стадию очистки вода, поступает в аэротенк.

Компрессор обеспечивает подачу воздуха в аэротенк, таким образом, создавая в нём условия наиболее благоприятные для размножения микроорганизмов и бактерий. Специальные аэробные бактерии — это организмы, которые живут в обогащенной кислородом среде. Именно для них в аэротенке необходим воздух. А питаются эти организмы, как раз той грязью, от которой мы хотим избавиться. Получается взаимовыгодное «сотрудничество»: мы обеспечиваем их жильем и пищей, они — очищают воду, превращая отходы в ил.

Далее вода вперемешку с активным илом, с помощью следующего аэрлифта, поступает во вторичный отстойник. В успокоительном цилиндре, происходит отстаивание воды. Чистая вода остается наверху, а ил оседает на дно и передается в аэротенк. Вода очищена и может двигаться к выходной магистрали станции, откуда она поступает в дренажные устройства или в накопительный резервуар для дальнейшего использования.

Кроме того, в станцию встроена система защиты и очистки, так называемый поплавковый переключатель. В те моменты, когда подача сточных вод невысока, например, ночью, а уровень вод в накопительном резервуаре достиг минимума, переключатель переводит систему в обратную фазу рециркуляции. Излишки ила из аэротенка откачиваются в четвертый отсек — стабилизатор активного ила. Наиболее активный ил возвращается в накопительный резервуар, а тяжелый старый ил оседает в стабилизаторе. Таким образом, система сама поддерживает необходимый для эффективной очистки уровень активного ила.

Как только уровень жидкости в резервуаре достигнет максимума, поплавковый переключатель сработает в обратную сторону и процесс очищения запустится по прямому циклу. Если в момент обратной фазы произойдет сброс вод по стокам, то время рециркуляции сократится, поэтому не стоит беспокоиться о том, что вы можете помешать процессу — очистка сточных вод идёт своим чередом. Очистные станции необходимо выбирать исходя из индивидуальных показателей.

Рассмотрим, какие варианты предлагает нам рынок услуг и попробуем выбрать подходящий ТОПАС.

Если в вашем районе нет централизованных канализационных систем и у соседей тоже существуют проблемы с канализацией, попробуйте договориться и предложите им установить модульную систему «ТОПАЭРО М». Её производительность достигает 600 кубометров в сутки. Такая система способна обеспечивать потребности нескольких домов и даже небольших посёлков. Все очистительные мероприятия отвечают санитарным нормам и, кроме основной очистки проводится доочистка и обеззараживание вод, что позволяет выводить очищенную воду в водоемы. Тип и уровень грунтовых вод в вашем регионе не имеет никакого значения, система будет работать везде при температуре от -40 до +30.Стенки сточных сооружений изготовлены из прочного, не подвергающегося коррозии материала, который обладает устойчивостью к химическим воздействиям, но при этом абсолютно экологичен. При небольших размерах, «ТОПАЭРО М» перерабатывает огромные объёмы сточных вод, а если это необходимо, то возможна обратная подача очищенной воды и использование её для полива. При управлении используется специальная компьютерная система, которая не требует постоянного персонала и может быть снабжена дистанционной системой управления на основе GSM связи. Ещё одним удобным фактором является модульность системы. Это позволяет подключать к системе новых участников, не останавливая всю систему. При всей централизованности установки, к каждому участнику проявляется индивидуальный подход, в котором учитываются характеристики конкретной семьи. То есть, для себя вы закажете только то, что необходимо именно вам.

• ТОПАС 150

Данная модель предназначена для использования в небольших домах отдыха, торговых центрах или ресторанах, которые невозможно подключить к центральной канализационной системе. ТОПАС 150 выдерживает одновременный выброс вод объем 4500 литров, но не более 46 кубометров в сутки. Оптимальный суточный объем составляет 24 кубометра, на что уходит 30 кВт в день. Данный объем был получен при вычислении суточных потребностей в воде 150 человек. Кроме этого, при создании данной модели был сделан упор на то, что она будет использоваться в местах общего пользования, поэтому система легко переносит обилие моющих средств и жиров. Один раз в три дня возможна перегрузка системы и запуск обратного цикла. Эта канализация ТОПАС делится на составные части, а так как вес системы составляет 2100 кг, то это является удобным фактором при транспортировке и доставке.

• ТОПАС 100

Эта модель по функциям и области применения сходна с предыдущей, но её мощности рассчитаны на 100 человек. Объем воды, которая может быть одновременно выброшена в систему, составляет максимум 32 кубометра. Оптимальный объем — 16 кубов. Данная модель весит 1200 кг и потребляет 18 кВт в сутки. Имеет такую же чувствительность к качеству сточных вод, что и ТОПАС 150. Состоит из модульных частей, удобна для транспортировки.

• ТОПАС 75

Модель, рассчитанная на потребности 75 человек. Перерабатывает максимум 24, оптимально 12 кубометров воды в сутки.

Одновременный сброс вод — 2250 литров, энергия, потребляемая системой 15 кВт в сутки. Вес системы 1050 кг. Обладает теми же характеристиками, что и предыдущие модели.

ТОПАС 50

Эта модель рассчитана на 50 человек, может устанавливаться в мотелях и небольших гостиницах для водителей за городом. Перерабатывает 9 кубометров воды в сутки. Отличительной особенностью данной модели является то, что она может быть установлена в местности, где грунтовые воды могут проходить на глубине до 120 см.

• ТОПАС 40

Система очистки сточных вод ТОПАС 40 рассчитана на 40 человек. Модель перерабатывает максимум 14 кубометров, оптимально 7 кубометров воды в сутки. Система допускает подключение нескольких сооружений, рекомендована к применению на местах с высоким уровнем грунтовых вод. Систему можно установить самостоятельно, в предварительно выкопанный котлован.

• ТОПАС 30

Данная система рассчитана на потребности 30 человек. Объем сточных вод — максимум 12, оптимально 6 кубических метров в сутки. Единовременный сброс — 1200 литров, потребление электроэнергии — 6 кВт в сутки. Вес модели 600 кг. Модель ТОПАС 30 рассчитана на установку при закладывании труб на глубину 80 см. Если же в Вашем регионе это невозможно, то приобретите модель ТОПАС 30 Long, которая позволяет прокладывать трубы на глубине до 140 см.

• ТОПАС 20

ТОПАС 20 и ТОПАС 20 Long могут обслуживать от 20 до 50 человек, при максимальном объеме воды в сутки в 5 кубических метров. Одновременный выброс вод может составлять 1000 л, вес модели 530 кг. Потребление энергии 4,5 кВт в сутки. Система идеально подойдет для использования на два или три дома, нужно будет правильно рассчитать подводку труб к резервуару. Система рассчитана на круглогодичную работу, приставка Long в названии говорит о глубине прокладывания труб.

• ТОПАС 10

Данная модель не является разборной и предназначена для обслуживания до 10 человек. Эта модель так же представлена в двух вариантах ТОПАС 10 и ТОПАС 10 Long. Установить систему можно и на поверхности, всё зависит от климатической зоны, в которой Вы живете. Если климат холодный, можно установить её в тёплом подвале, не выкапывая специального котлована. Максимальный объем воды в сутки — 4 кубометра, оптимальный объем — 2 кубометра. Система ТОПАС 10 рассчитана на круглый год, но может использоваться и сезонно. 5 моек, стиральная и посудомоечная машина, 3 ванны — септик ТОПАС 10 легко с ними справится.

• ТОПАС 8

Справляется с обслуживанием 8 человек. Максимальный объем канализационных вод в сутки — 3 кубометра, оптимальный — 1,5 кубометра. Максимальные объемы закладываются из того расчета, что в дом могут приехать гости и количество жильцов на время увеличится. Но, не стоит перегружать систему чаще, чем 2–3 раза в неделю. Потребление электроэнергии составляет 1,5 кВт в сутки.

ТОПАС 8 справится с тремя мойками, ванной, душевой кабиной, посудомоечной и стиральной машинами. Модель так же имеет две комплектации ТОПАС 8 и ТОПАС 8 Long.

• ТОПАС 5

Данная канализационная система рассчитана на 5 человек и может работать как круглый год, так и сезонно. Система может быть перегружена несколько раз в неделю, а значит выдержит наплыв гостей. Максимум для системы — 2 кубометра, оптимальное количество — 1 кубометр в сутки. Выдерживает нагрузку в 2 мойки, 1 душ и унитаз. Самая подходящая система для дачи или загородного дома. Существует две комплектации ТОПАС 5 и ТОПАС 5 Long. В комплект входит аварийная сигнализация и дренажный насос для откачки ила.

Таким образом, септики ТОПАС можно подобрать, исходя из любых потребностей жителей, для любого географического региона. Если Вы хотите провести канализацию на даче, больше всего подходит модель ТОПАС 5. При этом она выдержит и ваши зимние приезды. Если в планы входит только сезонное использование, необходимо помнить, что для того, чтобы запустить систему после долгого перерыва, потребуется время. Колонии микроорганизмов можно приобрести в специальных магазинах, об этом Вам всегда подскажут в сервисных центрах обслуживания. После запуска колоний в систему, необходимо, в течение первых двух недель, более щадящим образом нагружать канализацию. Старайтесь выливать поменьше воды с примесями химических элементов, в основном, это касается чистящих и моющих средств.

Пока бактерии ещё не достаточно размножились, химия может убить популяцию и придётся покупать новую партию. Если Вы хотите ускорить процесс размножения, можно подкормить бактерии кисломолочной продукцией. Впрочем, если Вы живёте в доме круглый год, эти проблемы не будут Вас касаться, даже при выбросе в стоки химических веществ, колония справится с работой.

При отключении электроэнергии ТОПАС продолжает работу, как обычный септик, хотя, при выключенном насосе желательно сократить использование воды, так как накопительный резервуар и аэротенк не обладают большими размерами. Отключение энергии на срок до 4 часов никак не отражается на работе системы.

Многих смущает относительно неглубокая закладка канализационных труб. Благодаря тому, что трубы уложены под углом, обеспечивается постоянный сток вод, а значит, труба постоянно пустая и сухая. Таким образом, если диаметр труб достигает 10 мм и выше, трубы просто не могут перемёрзнуть, поэтому оснований для беспокойства нет. Если же Вы проживаете в районах повышенного холода, можно утеплить трубы и проблема будет решена.

По самую шляпку

Инструкция по легкому вбиванию гвоздей и применению шурупов

1. Тяжело вбить гвоздь в твердые породы дерева. Гвозди нередко гнутся, доставляя немало хлопот и портя внешний вид изделия. Поможет здесь обычная свечка. Достаточно натереть воском острие гвоздя — и он войдет значительно легче. Чтобы «смазка» была всегда под рукой, просверлите в рукоятке молотка небольшое отверстие (диаметром 5 и глубиной 10–12 мм) и залейте его воском или парафином.

2. Забивая гвоздь в край доски, предварительно уплотните древесину в месте его забивки, слегка углубив пробойник ударами молотка. Это предохранит доску от растрескивания.

3. Прибивая доску, вбивайте гвозди не строго вертикально, а под некоторым утлом, причем в разные стороны. Доска будет держаться надежнее.

4. Скрепление двух досок гвоздями получится более надежным, если выступающие острые концы гвоздей загнуть и вбить в доску. Эту операцию легко выполнить молотком с просверленным в нем отверстием для гвоздя.

5. Деревянный брусочек с вырезанным гнездом для гвоздя сэкономит немало сил и избавит от возможных травм, когда придется вбивать гвозди в деревянные изделия или накернивать металлические детали.

6. Особенно трудно забить маленький гвоздь в труднодоступном месте под определенным углом. Самое сложное — установить гвоздь и сделать по нему молотком первые удары. Налепив на место, где должен быть забит гвоздь, кусочек пластилина, вы легко справитесь с этой задачей. После 1–2 ударов пластилин можно снять. В некоторых случаях при забивании гвоздя в неудобном месте в качестве направляющей послужит небольшая планка. При ударах ручка молотка скользит вдоль нее.

7. При забивании гвоздей в углублениях лучше воспользоваться стальным сердечником и металлической трубкой, в которую вкладывается гвоздь.

8. Чтобы предохранить пальцы от случайного удара молотком, достаточно изготовить простейший держатель для гвоздей. В металлической пластинке длиной примерно 100–150 мм необходимо пропилить клиновидный вырез, в который вставляются гвозди нужного размера.

9. Железная плоская расческа поможет удержать в нужном положении гвоздь небольшой длины.

10. Укрепляя в рамке стекло, воспользуйтесь пассатижами — не вбивайте, а вдавливайте гвоздь. Не забудьте подстраховать рамку от порчи, обмотав губку пассатижей изолентой.

11. Если шляпку гвоздя или головку шурупа, соединяющего две деревянные детали, необходимо скрыть, то это может быть сделано следующим образом: отщепите долотом тонкий слой — буквально стружку древесины (но не до конца) в том месте, куда нужно вбить гвоздь, и вбейте его. Затем капните клеем и приклейте стружку на место. Шляпка гвоздя бесследно исчезнет.

12. Отыскать глубоко вбитые и зашпаклеванные гвозди — поможет намагниченная иголка на нитке. Ее нужно двигать вдоль доски на высоте 1 мм, против гвоздя иголка отклонится и точно укажет место. Совет пригодится, например, при ремонте расшатавшихся половиц.

13. Если нужно вытащить из доски гвоздь, не повредив ее поверхности, то тут вам поможет кусок резиновой трубки, подложенный под гвоздодер.

14. Если нужно ввинтить шуруп в твердую древесину, наколите шилом отверстие под шуруп и насыпьте по краю отверстия немного мыльной стружки. Теперь шуруп легче войдет в дерево. Ввернуть шуруп в торец древесно-стружечной плиты можно так: высверлить отверстие диаметром 0,6 от диаметра шурупа. Заполнив отверстие клеем типа «Момент» (но не эпоксидным), через сутки вверните шуруп. Плита не расслоится, однако под нагрузку полученное соединение можно ставить через сутки.

15. При отвинчивании «упрямого» шурупа вставьте в шлиц отвертку и, слегка постукивая по ней молотком, одновременно (в такт ударам) поворачивайте ее. Этим способом вы легко отвинтите шуруп, не сорвав шлица. Можно применить и другой способ для извлечения старого шурупа. Зажмите лезвие отвертки разводным гаечным ключом, а ее жало вставьте в шлиц шурупа. Надавливая одной рукой на отвертку, второй легонько поворачивайте ключ. Шуруп почти без усилий вывернется.

16. Не так просто укоротить ножовкой болт, не повредив при этом его резьбу. Справиться с этой задачей поможет гайка, навинченная на стержень болта.

17. Как можно усовершенствовать отвертку? Оказывается, очень просто — наденьте на ее лезвие кусочек резиновой трубки. Этот чехольчик защищает не только рабочий наконечник отвертки, но и карманы. Надвинутый на шляпку винта, он поможет завинтить его в труднодоступном месте. С такой насадкой легче удерживать отвертку в шлице отвинчиваемого винта со сферической головкой. Сдвигаясь под легким нажимом к ручке, насадка проинформирует и о глубине отверстия.

18. Когда необходимо завинтить шуруп или винт в труднодоступных местах, например, в глухом отверстии или узкой щели, вам поможет крепкая нитка или рыболовная леска. Накиньте петлю из нее на шейку винта, а концы в натянутом положении прижмите пальцами к отвертке. Такой импровизированный «пинцет» позволит ввести крепеж точно в спрятанное в глубине резьбовое отверстие и сделать первые витки. При окончательном затягивании леска передавливается, не оставляя следа.

19. Высверлив в рукоятке отвертки отверстие и вставив в него магнит, получите инструмент, которым можно ввинтить шуруп или винт в любом труднодоступном месте.

20. Если надо отвернуть туго затянутый винт, проржавевший болт, плотно сидящий шуруп, а имеется только маленькая отвертка с неудобной ручкой, то сделать отвертку более «сильной» можно буквально за несколько минут. Просверлите в верхней части ручки сквозное поперечное отверстие. Вставьте в него вороток — стальной стержень соответствующего диаметра или просто гвоздь, и у вас получится отвертка с рычагом.

21. Ручная дрель выручит вас, когда потребуется завернуть большое количество шурупов. Надо лишь изготовить вставляемый в патрон рабочий стержень длиной примерно 70 мм. Чтобы можно было им работать с любым шурупом, заточите один конец стержня под шлиц, другой — под «крестовинку»; получите удобный и универсальный инструмент.

22. Чтобы ввернуть шуруп или винт в место, недоступное для обычной отвертки, советуем запастись самодельными Г-образными отвертками. Можно воспользоваться и другим способом. Возьмите шестигранный пруток (или шпильку с несколькими навернутыми на нее и застопоренными гайками) и обточите один конец, придав ему форму жала отвертки. Вставьте инструмент в гаечный ключ и работайте, одной рукой вращая ключ, а другой придерживая стержень отвертки.

23. Чтобы завернуть винт в глубоком и узком гнезде, намотайте на него 3–4 витка тонкой мягкой проволоки и изогните свободный конец так, чтобы можно было взяться за него рукой. Теперь установите винт и заверните его.

24. Давно известен способ отвинчивания заржавевших гаек. На гранях гайки зубилом делают насечки глубиной 1–2 мм. Смочив резьбу керосином, гайку отворачивают. Иногда «упрямую» гайку, не поддающуюся усилиям, приложенным к гаечному ключу, удается отвернуть, удлинив рычаг.

_{Мастерок: 1000 полезных советов домашнему мастеру}

Пилить ДСП без сколов

Для того, чтобы в домашних условиях отпилить ровно и без сколов ДСП, необходимо знать некоторые хитрости. Без всяких сомнений, лучше если вы будите пилить электролобзиком. Конечно, можно пилить и ножовкой, но результат вряд ли вас порадует, хотя отпиливать ДСП возможно для различных нужд, где качество спила не играет ни какой роли. И так, нам нужен ровный и красивый спил. Для этого мы берем электролобзик, линейку, рулетку и угольник для прямого угла(если в нем есть необходимость), шило или острый предмет которым можно прочертить линию по ламинату на ДСП. Отмеряем часть, которую будем отпиливать с запасом 1–2 мм на последующую подгонку и прикладываем линейку, по ней проводим шилом или острым предметом линию спила, старайтесь надавить посильнее, чтобы прорезать ламинат, и пилим вдоль черты не по самой черте, а именно вдоль, лишь задевая ее краем пилки.

Затем крупнозернистой наждачной бумагой доводим края нашего спила до нужного состояния и, если качество спиленного торца вас не удовлетворило, берем восковой мелок нужного цвета т. е. в цвет ДСП и затираем сколы.

Поговорим о пилках для электролобзика. Если надо отпилить без сколов только с одной стороны, то можно использовать пилки как зубом вверх так и вниз, я пользуюсь маленькими пилками с прямым зубом они меньше скалывают и спил с обеих сторон довольно таки приличный. Удобней будет обрабатывать спиленный торец наждачной бумагой, если вы натяните ее на ровный брусок. Мебельные восковые мелки и маркеры вы можете купить в мебельных магазинах, там где торгуют фурнитурой. Если вы не нашли мелок нужного вам цвета, не беда-его можно сделать из нескольких других, смешивая, как краски. Просто растапливаем свечкой мелки и капаем на тарелку, один цвет на него другой, затем скатываем в один и натираем края со сколами, лишнее убираем линейкой или ножом и полируем тряпочкой нежно, сильно давить не надо.

Как следить за обувью

Н. Винокурова

Часто мы начинаем следить за обувью уже после того, как немного поносили ее. Это неправильно. Ухаживать надо еще до того, как вы в первый раз выйдете на улицу. Новая пара абсолютно не защищена от негативных воздействий улицы — грязи, соли, реагентов.

• Перед выходом сразу обрабатывайте обувь защитными средствами, а в дальнейшем мойте и чистите обувь не перед выходом, а по возвращении домой.

• Нельзя ставить обувь под батарею или другие нагревательные приборы. Это очень вредно как для кожи, так и для кожзаменителя. Обувь должна сохнуть при комнатной температуре. Не рекомендуется мыть обувь под струей воды.

• Если появился неприятный запах, можно насыпать немного соды внутрь и хорошо потрясти, чтобы сода покрыла поверхность. После каждой носки наполните обувь газетами. Они будут впитывать запах.

• По возможности избегайте покупки обуви из ненатуральной кожи. Подделку видно по срезу видимого края и по тому, что искусственная кожа не пропускает воздух и не впитывает влагу. Такая обувь имеет эффект резинового сапога — нога в ней не дышит и влага не испаряется.