Путешествие в Индию

Розовый город. Ч. 2.

Так вот, ночной портье в отеле Шиям, похоже, был ниспровергателем традиций. Начихав на родственников и астрологов, он выбрал русскую девушку из Мытищ. Показывал мне фотографию, мечтал, как поедет осенью в Москву. Записал мои координаты. Кстати, обмен адресами или телефонами нередко расценивается индусами как жест дружелюбия и по большому счету ни к чему не обязывает. Однако, мне доводилось слышать о случаях, когда наши соотечественники заезжали по адресам и получали очень радушный прием. Все это не без некоторого меркантильного интереса (по возможности отвести тебя в магазин, принадлежащий родственнику, устроить тебе экскурсию через фирму кума/свата/брата, а кумовство — один из столпов южноазиатского образа жизни), но в целом вполне невинно и обыденно. Человек, приводящий клиента, вправе рассчитывать на комиссионные. Итак, утро третьего дня мы встретили в Розовом городе. Когда-то он был покрашен в обычные цвета (с преобладанием грязно-серого), но в пору английского владычества в честь приезда супруга королевы Виктории чуть не в одночасье Джайпур перекрасили в цвет гостеприимства.

А проснулись мы раньше намеченного... От истошных воплей за окном. Сначала подумали, что кто-то скотину мучает, но быстро догадались: павлины поют. На деревьях открытого сада, как на насестах, сидели и пронзительно верещали жирные пернатые твари, краса и гордость Индии, но к моменту нашего выхода на улицу почти все они разлетелись по своим куриным делам.

Город нам сразу понравился. В отличие от замусоренной Агры, он вполне приемлем для глаза (с поправкой на местный колорит). В Джайпуре живет более миллиона человек, и это сразу заметно. В Джайпуре много магазинов и лавочек, есть длинные торговые улицы. В Джайпуре масса достопримечательностей, и к одной из них мы отправились с самого утра.

К сожалению, я не помню названия красивого белого храма, что произвел на нас сильнейшее впечатление. Знаю только, что находится он рядом с дворцовым комплексом, у подножья холма, на котором возвышаются каменные палаты, построенные по приказу одного из махараджей для его жены, махарани. Этот храм посещают лишь богатые индийцы, идут целыми семьями. Перед входом положено разуваться. А вот делать фото и снимать на видео внутри нельзя (это касается всех индуистских храмов, что нам довелось посетить), а жаль: там красивейшие статуи богов, звучит негромкая музыка, курятся благовония. Мраморный пол холодит голые стопы. В такие храмы можно ходить, как в музеи, есть на что посмотреть. И на кого посмотреть. Публика одета празднично, женщины увешаны украшениями, как новогодние елки. Забавно, но в тот момент, когда мы рассматривали фасад здания, от группы девочек, пришедших в сопровождении нескольких полных теток, отделилась одна, лет семнадцати на вид. Может, она поспорила с подружками, не знаю, но, подойдя к нам, девочка решительно протянула руку моей жене и, явно смущаясь, сказала: "Хеллоу!", а после ответного приветствия совсем стушевалась и поспешно ретировалась.

Снаружи храм окружен небольшим аккуратным парком, с кустами, клумбами и фонтанчиками, а также статуями некоторых богов. Там тоже интересно погулять. А вот смысл следующей сценки мне неясен до сих пор. Одна из проходивших мимо пожилых женщин ("надзирательница" вышеупомянутой стайки девчонок), глядя на Юлю, вдруг в непонятном для нас жесте выбросила вверх руку, как будто хотела ввернуть в небо невидимую лампочку. Сама при этом что-то бормотала, но улыбалась. Мы попытались объяснения у водителя, но тот лишь заливался подхалимским смехом (когда много позже я внимательно пересматривал отснятый видеоматериал, то обнаружил, что Ратан тоже пользовался таким жестом, но в состоянии подпития, и означал он именно одобрение, но что имела в виду тетка?) Видимо, старая ворчунья (старая кобра, как зовет ее Юля) все же высказала неудовольствие одеждой моей жены, в частности, леопардовым платьем до колен. А может, ее удивили светлые волосы. Но не было ни в голосе ни в жесте индианки никакой угрозы, поэтому мы спокойно продолжили путь.

В Джайпуре нам прежде всего хотелось увидеть знаменитый Хава-Махал, Дворец Ветров, удивительное сооружение, сыгравшее для меня немаловажную роль при выборе между Индией и Непалом.

Честно говоря, Дворец Ветров дворцом не является. Это большое необычное здание с потрясающим фасадом, на котором расположены 953 окна. Окна хитрые. Снаружи непрозрачные, а изнутри все видно. Но мы внутрь не пошли, потому что там сейчас живет СТОЛЬКО ДИКИХ ОБЕЗЬЯН!!! ОНИ КААААК ПРЫГНУТ!!! (c) Нет, без всяких шуток, нас заранее предупредили, что внутрь лучше не соваться, поскольку местные обезьяны считают себя хозяевами замка и агрессивны по отношению к людям.

Напротив Хава-Махала одни магазины, лавочки и лавчонки. Торговцы донимают. Много нищих. Отсняв несколько планов и сделав пару снимков, мы удалились. И все же идея шоппинга (или базаринга какого-нибудь) завитала в душном воздухе. Как ни старались в первый день в Дели продавцы магазина, в который завез нас Дениш (а как же без этого? без этого никак, мы до сих пор ничего не приобрели. Вспомнив, как дядя Ратан рассказывал, что в Джайпуре делают едва ли не самые красивые ткани, мы соизволили посетить какой-нибудь торговый центр. Возможно, у нашего водителя и был там свой блат, сие неизвестно. Но уже через полчаса после пожелания мы вошли в большое прохладное помещение.

Не буду подробно описывать наши часовые метания и копания. Товаров там было действительно _НЕМЕРЯНО_. При магазине имелась мастерская. Вернее, это магазин был при мастерской. В подсобке можно было понаблюдать за процессом окраски тканей, нанесения узоров. Как и следовало ожидать, многое делалось вручную. Помимо тканей и одежды, на полках красовалось все, что по-английски звучит солидно — handicrafts, а по-нашенски как издевка — поделки. В общем, деревянные и мраморные статуэтки, лампы, игрушки, тарелки, ювелирные изделия, шкатулки, сувениры и прочее и прочее и прочее... Мы же искали костюм для Юли. Не простой, а пенджабский И чтоб красивый. И недорогой.

Первым делом мы (что за наказание!) обратили внимание на самые дорогие костюмы. Ручная вышивка золотой нитью, великолепная ткань, но и цена доходила до 100 долларов. От ручной вышивки пришлось отказаться, но и машинная была, в общем, недурна. Однако, нас не устроили цвета и рисунки. В итоге пришлось склониться к костюму с нарисованными узорами. После длительных мучительных поисков мы остановились на сиреневом, украшенном золотыми слонами, павлинами и завитками. Заплатили, в общем, немало — 800 рупий. На рынке было бы намного дешевле. Но, во-первых, на базаре есть шанс нарваться на полное барахло, там проблема с примеркой и нет кондиционера. Короче, мы остались довольны покупкой.

Пенджаби состоит из трех предметов. Во-первых, это широченные зауженные книзу брюки на завязке, типа шальвар. Во-вторых, длинная, до колен "раcклешенная" рубаха с маленькой стоечкой. В третьих, палантин (широкий шарф), которым можно при желании закрыть и голову и лицо.

Проскочила у меня шальная мысль свернуть для прикола себе тюрбан, но внутренний голос отговорил от шутовства.

Да уж, серьезную мы составили для себя программу! На третий день поездки впечатления не помещались в черепной коробке. А впереди было катание на слоне в форт Амбер. Но сперва мы решили запастись билетами на курорт, где планировали отлежаться, чтобы не вернуться на родину "инвалидами отдыха".

По нашей просьбе машина остановилась у офиса государственной компании Indian Airlines, где неспешный клерк за каких-то 20 минут оформил два билета на Гоа. С радостью мы узнали, что детям до тридцати лет, а значит и нам, положена 25-процентная скидка. Два билета в оба конца обошлись в $460 (230 с носа. Наверняка можно было поискать частную компанию подешевле, но, во-первых, на это нужно было время, во-вторых, неизвестно, насколько это безопасно, в третьих, не факт, что билеты будут ощутимо дешевле. Расчет происходил в СКВ, такова политика IA в отношении иностранцев.

Форт Амбер недалеко от Джайпура. Расположен на берегу озера. Как издавна повелось, на холме. Наверх серпантином поднимается дорога. По этой дороге туристов возят слоны. На выезде из Джайпура мы впервые за время пребывания в Индии увидели этих замечательных животных.

Прогуливаясь перед поездкой вдоль парапета, мы испытали потрясение. Почти полностью погруженный в воду, у берега лежал бездыханный слоненок. Неподалеку на камне, обхватив голову руками, сидел убитый горем паренек. Сердца наши одновременно сжались. "Ой!" — сдавленным голосом произнесла жена. У меня встал комок в горле. И только дядя Ратан счастливо улыбался, подставив морщинистое лицо прохладному ветерку. Это продолжалось почти минуту, а потом... Потом случилось чудо: слон вдруг зашевелился, и мы сразу поняли все. Сам он был в воде, но кончик хобота, как перископ, поднимался над ее поверхностью. Заметив наше внимание, мальчишка оживился, принялся плескать на животное водой. Слоненок включился в игру и, поднявшись, щедро поливал себя животворной влагой, эффектно используя свой природный "насос".

Плата за поездку на слоне фиксированная — 250 рупий (6.5 долларов) за все. Продолжительность — примерно час. Несмотря на то, что скакавшие вокруг слона мелкие торговцы наперебой кричали: "Махараджа! Махарани!", мы, сидя на его широкой сильной спине, не чувствовали себя индийскими правителями. Если память мне не изменяет, махараджа отдыхал в легкой беседке, наше же сиденье представляло собой толстый мягкий мат, а от падения нас защищали толстые металлические прутья. В общем, сидишь ты, свесив ноги набок и вцепившись руками в прут, не дающий тебе соскользнуть вниз, а слон раскачивается: влево-вправо-влево-вправо. Вот такой аттракцион. Ощущения обостряются тем, что с одной стороны дороги — обрыв.

Торговцы у форта Амбер невероятно назойливы. Один из них, перехватив заинтересованный взгляд Юли, направленный на красивое расшитое покрывало, докучал нам не менее получаса, подпортив впечатление от катания. Он даже пытался запулить в нас этим покрывалом, и все канючил, канючил, канючил, а в какой-то момент даже начал подвывать: "Халю-у-у!.. Халю-у-у-о-у!" Это так в устах тамошних коммерсантов звучит "hello". Цена упала раза в три, но мы не собирались делать покупок.

Вообще, у индусов торговаться надо. Я не люблю этого делать, но иногда приходится. Так, перед поездкой в форт я купил белую панаму, сбросив цену в два с половиной раза, но пронырливый продавец тут же предложил мне еще одну, дешевле, и я понял, что рано остановился. Система торговли, принятая в Индии, в мире условно называется "голландской" — на понижение. То есть, тебе говорят, к примеру: "Это стоит 100". А ты: "Не-е-е-е! Дорого!" — "Ну, тогда 90" И так далее. Когда я однажды попробовал применить принятую на арабском Востоке встречную систему (тебе говорят: "100", а ты:"Нет, 20!" — "Ну, тогда 90" — "Нет, 30"), то меня не поняли. Правда, есть магазины с фиксированными ценами, особенно государственные. Там не поторгуешься, цена сразу указана.

Погонщиком был молодой обдолбанный раджпут (может, пыхать — это у них профессиональное?). Он все пытался прямо на ходу продать нам красиво отделанный крюк, с помощью которого управляют слоном. Довольно неприятная штука, если представить, что ее втыкают животному в загривок. И, хотя я знаю, что в этом месте толщина кожи достигает семи сантиметров, а жира — до 20 см, все равно не могу избавиться от неприязни к такому способу управления слоном. Жена оказалась более категоричной и решительно потребовала от меня купить крюк и воткнуть его погонщику в.... ну, вы поняли.

Вокруг Джайпура как минимум несколько красивых фортов, но нам хватило одного. Находясь в Индии, довольно скоро начинаешь понимать, что необъятного тебе никак не объять. Завершив поездку на слоне и полюбовавшись дворцом Джал-Махал, расположенным на островке прямо посреди озера, мы взяли курс на Дели.