Путешествие в Индию

Агра. Наследие империи Моголов. Мертвый город.

В город Агру мы прибыли после обеда. Но перед этим пересекли границу округа Дели и въехали в штат Уттар-Прадеш. Затем проезжали недалеко от места, где по преданию родился Кришна, но делать крюк не стали, боясь потерять много времени. Столица империи Великих Моголов показалась нам грязным и запутанным населенным пунктом, с узкими улочками, битком забитыми людьми. Само перемещение по Агре основательно затруднено, но мы все-таки проехались по главным туристическим точкам и пообедали. У меня даже сохранилась карточка ресторана "Priуa" (что позади отеля Ratan Deeр, на Fatehabad Road, если будете — рекомендую!. Хозяином его является англичанин, в заведении много европейцев. Кондиционированная прохлада, чистота, невысокие цены, недурная кухня (острая до душевного стона, как обычно), но немного тормознутая обслуга. И алкоголь там не подают. И наш дядя Ратан сел отдельно от нас, объяснив, что здесь интернационализм могут не понять (и как я мог забыть, что мы белые люди?!

Основная же цель нашей поездки в Агру находилась поблизости от города. Да, впереди был Тадж-Махал, мраморное чудо света, усыпальница жены Шах-Джахана, одного из тех, Великих.

Самый первый из Моголов, Бабур, скажу вам по секрету, был этническим узбеком, но женился на индианке. Самый Великий, Акбар, скажу по еще большему секрету, был неграмотен. Но тем не менее именно в период правления Великих Моголов Индия достигла пика расцвета.

Внук Акбара и сын Джахангира, Шах-Джахан так любил свою жену, что бедная Мумтаз умерла в 38-летнем возрасте, рожая ему 14-го ребенка. Уморив жену, Шах-Джахан настолько обезумел от горя, что угрохал чуть ли не полказны на постройку Тадж-Махала, символа их великой любви. По некоторым данным, напротив Тадж-Махала он собирался возвести еще одно такое же здание, но из черного мрамора, усыпальницу для себя и символ своей скорби. Но один из сыновей, Аурангзеб, жадный и глупый, испугался, что останется с носом, поубивал своих братьев, а отца заточил в темницу форта Агра, в камеру с видом на Тадж-Махал, где и доживал свои последние семь лет Шах-Джахан.

Жестокому Аурангзебу папины деньги пошли не впрок. Отвергнув политику Моголов (гармоничное сосуществование индуизма и мусульманства в одной стране), он фактически повел войну со своим народом, пытаясь построить исключительно исламское государство (для сравнения, его прадед Акбар был женат на христианке). Это был конец империи. Аурангзеб, который за 50 лет правления почти ничего не построил, но разорил все, что мог, оказался последним из династии Бабура, Великого Могола. Так что Тадж-Махал можно считать прощальным памятником империи.

Подъезд к самому входу в комплекс, похоже, ограничен, и мы вылезли на автостоянке на приличном удалении от цели (стоимость парковки в таких местах составляет 5 рупий, но с нас брали 10; впрочем, порой платил сам дядя). Способов добраться до Тадж-Махала было два: рикша или... верблюд. Думаю, это происки предприимчивых индусов, дающих своим согражданам возможность подзаработать на доставке туристов. Конечно же, мы выбрали верблюда, запряженного в этакую полукибитку-полутелегу. Желающих пойти пешком отговорю сразу: расстояние приличное. На верблюде мы добрались минут за 20 (не галопом, конечно, но быстрее, чем на своих двоих). Заплатили, если память не изменяет, рупий 250 в оба конца (транспорт ожидает вас на специальной верблюжьей стоянке). Сейчас почему-то зреет уверенность, что можно было поторговаться и сбавить цену, но тогда мы этого не сделали (откровенно говоря, не очень люблю торговаться).

По пути к Тадж-Махалу произошел один забавный эпизод. Погонщик, распространявший вокруг себя стойкий запах марихуаны, вдруг предложил мне прокатиться верхом. Нет, это не Египет, тут все честно! Да и верблюды явно пониже, слезть с них самому нет никаких проблем. Ну как я мог отказаться?! Взгромоздившись на скотину, я уже через минуту осознал, почему ее называют кораблем пустыни, а также почему погонщик курит траву. На самом деле, все органично, и я, представив себя во главе пустынного каравана, вдруг понял, что косяк в тех условиях — самое оно!

Кстати, говорят, в Индии много наркотиков. Однако, к нам ни разу не подходил ни один "пушер". Но запах конопли доводилось ощущать неоднократно. Впрочем, я не любитель, поэтому сам не искал.

Вход в Тадж-Махал, как мне помнится, бесплатен. Прежде чем попасть к самой усыпальнице, нужно пройти через внушительный двор и огромную арку... Я много раз видел изображение мавзолея, но, уверяю, ни одна из картинок не передает всей его величественности. Уже глядя на Тадж-Махал с крыльца, что за аркой, с расстояния в несколько сотен метров, начинаешь чувствовать себя букашкой-таракашкой. При приближении ощущение усиливается, но мы, зачарованные открывшимся видом, начали снимать сразу. Буквально через 10 секунд к нам подскочил индиец и начал откровенно путаться у меня пол ногами, как обычно, что-то выпрашивая. Тут уж я не выдержал и в грубой манере посоветовал ему убираться, но абориген не растерялся, и, забегая то слева, то справа, тянул заунывную песню: "Миииииииистер.... Плииииииз... " — "Джоу! Джоу!!!" — отвечал ему я, что в переводе с хинди означает: пошел вон! У просителя был жалкий вид, но он не отступал. Это меня достало, и я на несколько секунд оторвался от созерцания, чтобы на пальцах объяснить ему, куда и как быстро он должен идти, но при этом невольно услышал его просьбу, которая меня сразила наповал: "Миииииистер!.. Я из службы безопасности.... Мииииииистер!.... Вы купили разрешение на видеосъемку?... Миииииистер.... Пожааааааааалуйста, скажите..... " Боже, в первую секунду волна жгучего стыда накрыла меня с головой! Но уже на второй секунде я одернул себя, вспомнив, что я не у себя на Родине, и никто мне скорее всего не будет надевать наручники по такому мелкому поводу, и вообще, тут я европеец c бабками! Еще через полминуты я спокойно и величественно расстался с жалкими рупиями, которые стоил "рermission ticket" (то ли 25, то ли 30, то ли 50, не помню точно, но помню, что дешево). Для этого пришлось пройти к конторке.

Впечатления от Тадж-Махала, безумно красивого еще и мелкими деталями, уверен, были бы гораздо сильнее, если бы мы увидели его на рассвете. Тогда, по словам очевидцев, кажется, что он парит в воздухе, отражаясь в воде искусственного канала и фонтанов, расположенных на территории комплекса. Но этого мы позволить себе не могли... Надо было ехать... На обратном пути к автостоянке наш верблюд вдруг повел себя неадекватно. Знаете, на соревнованиях по лошадиной выездке есть такой аллюр: боком-боком и по диагонали. Вот примерно то же самое учудил наш кэмэл. Кибитка к подобным упражнениям не приспособлена, и мы пережили несколько не очень приятных секунд. Но недаром говорят, что он корабль, хоть и пустыни. Проявив небывалую сноровку, верблюд сунул голову в оказавшийся поблизости колодец и принялся как-то совсем уж по-собачьи лакать воду. Хозяин позволил ему немного попить и, резко дернув за узду, оторвал от источника. Животное жалостливо захлопало длиннющими ресницами. Казалось, оно сейчас заплачет, но погонщик был неумолим. С грустью оглядываясь на колодец, верблюд обреченно поплелся по дорожке.

Примерно в 35 километрах от Агры расположен мертвый город Фатехпур-Сикри. Во времена Великих Моголов он был крупнейшим торговым и политическим центром страны, таким же развитым, как Агра. При Акбаре именно он был столицей империи. Нам так и не смогли толком объяснить, что случилось потом, но однажды люди покинули Фатехпур-Сикри. Он стал мертвым. Построен он был по пророчеству одного святого, похороненного там же. Возможно, по такому же пророчеству его и покинули. Честно говоря, я не вдавался в подробности. Достаточно было осознания того, что люди однажды вдруг оставили целый город. Да, это была следующая остановка на пути, но этого мы еще не знали.

К тому времени ваши покорные слуги, утомленные длительным переездом и огромной массой впечатлений, слегка расслабились и даже задремали в машине. Поэтому когда дядя Ратан остановился около сооружения розовато-кирпичного цвета (это из-за красного латерита, строительного материала, широко распространенного в Индии), мы по наивности решили, что вот он уже Джайпур, "Розовый город", где предстоит ужин и ночлег. На самом деле, до ужина было еще далеко (не очень-то и хотелось по такой жаре!).

Снаружи Фатехпур-Сикри похож на этакий замок, построенный на вершине холма. Он маленький для города. Потому что это, собственно говоря, и не город, а лишь резиденция могольского правительства, сохранившаяся до наших дней. Сам город превратился в руины, и наблюдательный турист непременно обнаружит вокруг крепостных стен намеки на прежние здания.

Билет стоил какие-то смешные рупии, разрешение на видеосъемку — 25Rs. Перед входом мы по традиции были атакованы продавцами сувениров. Один слоник из сандалового дерева очень уж нам приглянулся. Мальчишка просил 300 рупий. Довольно немного для красивой фигурки сантиметров 20 длиной. Можно, а вернее, нужно было поторговаться, но мы решили, что без консультации Леонида лучше таких покупок не совершать. Теперь жалеем, а тогда вздохнули про себя и отправились в розовое пекло. Да, именно там, в мертвом городе Фатехпур-Сикри, родился в моем воспаленном мозгу афоризм, доходчиво объясняющий состояние русского туриста, путешествующего по Индии в жаркий сезон... Внимание: "ТЕНЬ ПРОХЛАДЫ НЕ ПРИНОСИТ!" Видеокамера запечатлела момент появления и премьерного исполнения крылатой фразы. Думаю, это просто была инстинктивная попытка моего организма перед смертью сделать хоть что-то полезное для всех живущих в прохладных странах. Но поскольку я все-таки выжил, позволю себе развить эту куцую мысль: в Фатехпур-Сикри некуда спрятаться от адской жари. Весь этот замок (скорее, даже форт) — суть огромный камень, раскаленный в течение дня. Прятаться в тени бесполезно. Бутылка воды, с которой мы не расставались ни на минуту с самого начала поездки (уже, наверное, десятая с утра) моментально нагрелась так, что в ней, похоже, можно было чай заваривать. К нашей ироничной радости (и своей коровы не надо, лишь бы соседская сдохла!) по розовому пеклу мы бродили далеко не одни. Вслед за нами на сковородку проникла целая делегация местных детишек (надо полагать, у них было занятие в школе выживания), а в одном из закоулков мы повстречали парочку англичан-божьих одуванчиков, в мудром возрасте и колониальных панамках. Они трогательно держались за руки, видимо, хотели уйти из жизни вместе. Я бы посоветовал им эфтаназию, не так мучительно. Шутки шутками, но шанс получить тепловой удар там был как никогда реален.

Изнутри Фатехпур-Сикри представляет собой плац, окруженный необычными строениями. Путеводитель сообщил, что именно так выглядит гармоничное сочетание могольского и индуистского стилей, но я по этой части не дока, поэтому в пагодообразных башенках замка, сводчатых потолках, арках и колоннах помещений мне ничего, кроме дыхания истории, не почудилось. С толстых крепостных стен открывался вид на много километров вокруг: ни один вражина не подберется незаметно.