Путеводитель по Амстердаму

05. Старый центр Ориентация

Старый город - это часть Амстердама, ограниченная с севера рекой Эй (Ij), с запада и с юга - каналом Сингел (Singel), а с востока - каналом Сваненбургвал (Zwanenburgwal). В середине XVI столетия (около 1540) примерно в этих же границах лежал весь город Амстердам, обнесенный прочной кирпичной стеной с грозными сторожевыми башнями и пятью парадными въездными воротами. Правда, в те времена восточная городская стена проходила не по Сваненбургвал, а по Кловенирсбургвал (Kloveniersburgwal) и Гелдерсекаде (Geldersekade) - и районы, где сейчас стоит мрачный и помпезный Дом корабельных контор (Scheepvaarthuis) и проходит Синт-Антонисбрестрат (Sint Antoniesbreestraat), были защищены только земляным валом и одиноко торчащей среди болот башней Монтелбансторен (Montelbaanstoren).

Но не прошло и 125 лет, как город выплеснулся далеко за прежние границы. Уже к 1665 году был вырыт полумесяц так называемых Больших каналов и построен Йордан - район для портовых рабочих и религиозных эмигрантов. Тогда же снесли старую крепостную стену и возвели новую, еще более внушительную, с пятью еще более помпезными воротами, а на центральной площади Дам (Dam) соорудили огромное здание амстердамской мэрии, которое позднее стало Королевским дворцом.

Впрочем, как бы ни были велики перемены, Старый центр сохранил свою простую симметричную структуру и свой особый дух - смесь заносчивости богатых торговцев и бесшабашности матросов и веселых девиц из Красного квартала (rosse buurt).

Река Амстел, впадающая в реку Эй, - ось, на которую нанизан весь средневековый город. Слева от нее, если встать спиной к Эй, - так называемая Ауде-Зайде (Oude Zijde), Старая часть, с двумя водяными рвами, дамбой Зедейк (Zeedijk) и церковью Aуде-Керк (Oude Kerk); справа - Ньиве-Зайде (Nieuwe Zijde), Новая часть, тоже с двумя водяными рвами, дамбой Ньивендейк (Nieuwendijk) и церковью Ньиве-Керк (Nieuwe Kerk).

Поразительно, что примерно таким же видят Старый центр и туристы, приезжающие в Амстердам в начале XXI века. Пусть давным-давно засыпаны рвы в Новой части, пусть на месте многих осевших узеньких домиков построены новые высокие здания - город четырехсотлетней давности упрямо проступает сквозь все позднейшие наслоения: и в Красном квартале, и в лабиринте улочек вокруг Ньивендейк, и на набережных Амстела.

Большинство туристов попадает в Амстердам через огромные двери Центрального вокзала (Centraal Station). Это нарядное здание в стиле неоренессанса было возведено Петрусом Кауперсом на трех искусственных островах, и на сооружение его фундамента пошло 8 687 свай. За строительством следил весь город, и на торжественном открытии в 1889 году побывало больше 14 000 человек. Как считали горожане в конце XIX века, вокзал, развернутый спиной к реке Эй, символически отгораживает город от воды, возвещая конец "морской" эпохи в истории Амстердама и начало новой индустриальной эры.

Массу насмешек до сих пор вызывает архитектурное сходство Центрального вокзала с Государственным музеем (Rijksmuseum) постройки того же Кауперса. Действительно, и общий абрис зданий, и цветовая гамма фасадов, и масса деталей - росписи, золоченые рельефы, аркады, высокие циркульные окна - очень похожи друг на друга: вокзал даже прозвали "государственным музеем железнодорожных путей". Но самая красивая часть вокзала - огромные угольно-черные перекрытия над платформами - составляет замечательный контраст с дробным и пестрым фасадом. Особенно хорошо это видно со стороны реки, с того места, где можно сесть на бесплатный паром, идущий в район Амстердам-Норд.

Кстати, в самом конце XIX столетия Центральный вокзал произвел неизгладимое впечатление на официальную делегацию из Японии, и в 1900 году японцы, долго искавшие образец для нового здания центральной железнодорожной станции в Токио, построили в своей столице его точную копию.

Вокзальная площадь(Stationsplein) - одно из самых шумных и грязных мест Амстердама. Новоприбывший турист сразу попадает в самую гущу городской сутолоки. Тут все приходится делать одновременно: справляться с картой, чтобы сориентироваться; внимательно смотреть под ноги, чтобы не споткнуться на трамвайных путях и не заступить на красную дорожку, по которой мчатся велосипедисты; глазеть по сторонам, чтобы не пропустить необарочный фасад главной католической церкви города Синт-Николаскерк (Sint Nicolaaskerk, 1887) слева и огромный велосипедный пандус, построенный Доном Мерфи в 2000 году, - справа; неустанно следить за собственным кошельком, который легко может стать добычей многочисленных и опытных карманников. И при этом прокладывать себе путь в плотной толпе зевак, попрошаек, уличных фокусников, музыкантов и простых горожан, не забывая о почти бесшумных трамваях, которые идут от Центрального вокзала во все концы города.

Синт-Николаскерк 931815

624 87 49, пн-сб 11.00-16.00, Вход свободный

Прямо от Вокзальной площади начинается Дамрак (Damrak) - улица, соединяющая вокзал с Дам, главной и самой старой площадью города (название "Дамрак" как раз и означает "проход к Дам"). Левая часть Дамрак - это отрезок реки Амстел с причалами для экскурсионных трамвайчиков (когда-то сюда заходили лодки, груженные зерном, рыбой и китовым жиром, все это выставлялось на торги на амстердамской бирже) и живописно обрывающимися прямо в воду домиками XVII-XVIII веков (это задние фасады ресторанов, клубов и баров, выходящих на параллельную Вармусстрат - Warmoesstraat). Правая - сплошной ряд туристических лавок, ресторанов, закусочных и пунктов обмена валюты, а между ними - узенькие средневековые переулки-щели, которые ведут в Новую часть Старого центра и на параллельную Ньивендейк (Nieuwendijk), многолюдную торговую улицу.

На Дамрак смешались все архитектурные эпохи. Дом "Утрехт" (De Utrecht, арх. Йозеф Стал, 1905), в американском стиле, с огромными экспрессионистскими скульптурами Йозефа Мендеса да Коста, находится недалеко от пряничного жилого дома N62 в стиле неоренессанса (1886), а здание главного амстердамского универмага De Bijenkorf на углу площади Дам в стиле легкомысленного парижского неоклассицизма (1911-1913) - рядом с огромным, немного мрачноватым параллелепипедом из красного кирпича - Биржей (Beurs), которую построил в 1898-1903 годах лидер и идеолог функциональной архитектуры Хендрик Петрус Берлаге. Простое и монументальное здание Биржи составляет разительный контраст со множеством кокетливых неоготических, необарочных и прочих "нео"-построек, которые как грибы возникали в Амстердаме во второй половине xix столетия. Фактически все современные голландские архитекторы вышли из Биржи, как русские писатели - из гоголевской "Шинели". Именно Берлаге воплотил в жизнь принцип, провозглашенный, но не воплощенный автором Центрального вокзала Кауперсом: "Архитектурные формы должны отражать внутреннюю структуру здания". Он стал строить просто и ясно, что по тем временам было делом абсолютно революционным. К сожалению, во время строительства Биржи муниципалитет пожалел денег на укрепление фундамента. В результате к моменту торжественного открытия здание перекосило, стены растрескались. К 1970 году Биржа совсем обветшала: ее даже хотели сносить, но горожане протестовали так энергично, что город выделил крупную сумму на реставрацию и реконструкцию. Сегодня в этом здании проходят масштабные выставки (вроде ретроспектив Пикассо или голландского классика современной живописи Карела Аппела) и концерты классической музыки (в двух новых залах, спроектированных театральным архитектором Питером Заненом).

После тесноты Дамрак площадь Дам (Dam) кажется неожиданно просторной. Обычно, если нет какого-нибудь рок-концерта на стоящем посередке деревянном помосте, народу здесь не очень много: прошли времена Flower Power, когда Дам была местом паломничества туристов-хиппи, и дети цветов сотнями спали прямо на брусчатке, среди голубей и трамваев.

Именно на этом месте был основан Амстердам - около 1270 года местные рыбаки построили дамбу (Dam) и шлюз на Амстеле (Amstel), и рыбацкая деревушка в десяток домиков получила название Amsteledamme. Еще в XIV веке никакой площади тут толком не было, а было просто небольшое пустое пространство, известное как Де-Платс (De Plaets), где торговали свежевыловленной рыбой. Зато в последующие столетия здесь так много всего строили и сносили, а мэрии, биржи, специальные конторы для взвешивания товаров, жилые дома, эшафоты и памятники так часто сменяли друг друга, что об истории площади Дам вполне можно было бы сделать забавный архитектурный мультфильм: анимация хорошо передала бы ритм всех этих перемен.

Как ни странно, после многочисленных перестановок на площади воцарилась своеобразная гармония: сегодня здесь мирно сосуществуют церковь (Ньиве-Керк - Nieuwe Kerk), Королевский дворец (Koninklijk Paleis), универмаг (De Bijenkorf), музей (Madame Tussaud''s Scenerama), памятник (Nationaal Monument), банк (ABN AMRO) и гостиница (Grand Hotel Krasnapolsky) - здания совершенно разных эпох и архитектурных стилей.931818

Ньиве-Керк(Nieuwe Kerk) - Новую церковь - начали возводить еще в 1380 году, когда некий Виллем Эггерт - богатый горожанин, банкир и член городского совета, состоявший финансистом при графе Вильгельме VI Голландском, - отдал свой сад под строительство храма в честь святой Катарины. Церковь закончили ровно за 70 лет, и с тех пор вот уже почти шесть столетий по привычке называют ее просто Новой. После трех страшных пожаров (1421, 1452, 1645) от оригинального готического здания сохранились только северный и западный фасады, остальное неоднократно перестраивалось. В нынешней версии сочетаются самые разные стили. В северном фасаде готика высоких стрельчатых окон соединяется с ренессансными деталями вроде изящных "ракушек" и треугольных фронтончиков, а вот в интерьере немало барочных элементов.

Ньиве-Керк неразрывно связана и с будничной жизнью города, и с его официальной историей. По солнечным часам на церковной башне веками устанавливали время на всех городских часах, а в жестянку на паперти горожане почти целое столетие складывали свои медные пожертвования на новую колокольню, которая так и не была построена: деньги ушли на сооружение соседнего здания амстердамской мэрии. С 1814 года в Ньиве-Керк венчались на царство правители из династии Оранских-Нассау. В последний раз (в 1980 году) здесь возвели на престол принцессу Беатрикс, а с тех пор помещение церкви используют для выставок и концертов органной музыки.

В Ньиве-Керк похоронены многие знатные амстердамцы. Парадный барочный саркофаг с колоннами из черного мрамора - могила Михиела де Раутера, героического адмирала, который во время англо-голландской войны 1665-1667 годов отважно поднялся вверх по Темзе, сжег флагман британского флота Royal Charles прямо в чэтэмских доках и вернулся домой со славой и огромным гербом Royal Charles в качестве военного трофея (герб и сегодня можно увидеть в Рейксмузеуме). Рядом - более скромные надгробия поэта и драматурга, "амстердамского Шекспира", Йоста ван ден Вондела, поэта и историка Питера Корнелиса Хофта, имя которого в Амстердаме носит улица фешенебельных бутиков и дизайнерских салонов, и Николаса Тюлпа - бизнесмена, ученого, хирурга, друга Рембрандта и героя его картины "Анатомия доктора Тюлпа" (1632).

Кроме надгробий стоит взглянуть еще на орган, деревянное "тело" которого спроектировал в 1670 году автор Королевского дворца Якоб ван Кампен, и на резную кафедру красного дерева (1649) с символическими фигурами Веры, Надежды, Справедливости, Милосердия и Бережливости, сработанную виртуозным барочным мастером Албертом Финкенбринком.

Главное здание на площади Дам - бывшая амстердамская мэрия, ныне Королевский дворец (Koninklijk Paleis), - построено любителем итальянской архитектуры и основателем голландского классицизма Якобом ван Кампеном в середине XVII века. Одни - вслед за поэтом Константайном Хаугенсом - называют дворец "восьмым чудом света", другие смеются над непропорциональной, словно вытянувшей слишком длинную шею, дворцовой башней. Вообще-то, дворец и в самом деле чудо, но не архитектуры (в этом смысле интересен, пожалуй, только задний фасад с фигурой Атласа на фронтоне), а инженерии: он стоит на сложнейшем фундаменте из 13 659 свай, который не позволяет тяжелой постройке погрузиться в амстердамское болото.

Первоначально в мэрии заседал городской совет: в Зале суда зачитывали смертные приговоры, в Палате банкротства (под рельефами, изображающими падение Икара и крыс среди канцелярских бумаг) выписывали приказы о конфискации имущества, а в Комнате уверенности разбирали споры между горожанами. Королевским дворцом мэрия стала в 1806 году: когда Амстердам заняли французы, здесь поселился новый правитель Голландии Луи Бонапарт, брат императора Наполеона. Луи прославился тем, что, во-первых, приказал снести очаровательное здание Весовой палаты XV века, которое якобы портило ему вид из окна, во-вторых, до отказа набил дворец замечательной золоченой мебелью в стиле ампир, а в-третьих, познакомил амстердамцев с французской "веселой вдовой" - гильотиной, лихо работавшей на площади Ньивмаркт все четыре года его правления.

Сегодня дворец - официальная резиденция королевы Беатрикс, которая постоянно живет в Гааге, но, раз в год приезжая в Амстердам, останавливается именно здесь. За постой королевская семья всегда вносила в амстердамскую казну символическую плату - в старых деньгах один гульден в год, то есть €0, 45.

Напротив дворца, по другую сторону трамвайных путей, в 1956 году в память о гражданах Нидерландов, погибших во Второй мировой войне, был установлен Национальный монумент (Nationaal Monument) - белый обелиск высотой в 22 метра, спроектированный архитектором-модернистом, членом группы "Де Стейл" Питером Аудом.

Ньиве-Керк Dam 34-38, 638 69 09, пн-ср, пт-вс 10.00-18.00, чт 10.00-22.00, Во время выставок вход платный

Экскурсии по Королевскому дворцу 620 40 60, www.koninklijkhuis.nl, пн-вс 12.30-17.00; время работы летних выставок лучше уточнять по телефону или на сайте, Вход €4, 50, детям до 16 €3, 60931818

Улица Рокин (от Rak-in - "внутренний проход"), следуя изгибу Амстела, ведет от Дам к Мюнтпляйн (Muntplein) - площади бывших городских ворот. Примерно на середине Рокина, там, где стоит конная статуя королевы Вильгельмины (1880-1962), из-под земли снова появляется Амстел. Его левая набережная называется Ауде-Тюрфмаркт (Oude Turfmarkt) - раньше на этом месте торговали торфом. Набережную Тюрфмаркт почти целиком занимает здание бывшего Нидерландского банка, ныне Музея Алларда Пирсона (Allard Pierson Museum), слегка напоминающее уменьшенный Лувр. А буквально в двух шагах от него находится очаровательный дом главного голландского композитора Свелинка (Rokin 145), построенный в 1642 году очень плодовитым амстердамским архитектором Филипсом Фингбонсом.

На самом Рокине много элегантных магазинов и любопытных построек. Из новых - "Аудхоф" (Oudhof - Rokin 99), офис брокерской конторы, спроектированный архитектором Ван Схайнделем в 1990 году, - попытка вписать новую постмодернистскую архитектуру в старую городскую застройку. Из домов постарше - здание общества Arti et Amicitiae ("Искусство и дружба", 1855). Проект его делал архитектор Лелиман, а вот роскошную лестницу в староголландском духе, ведущую из ресторана в выставочные помещения, по просьбе членов общества придумал в 1894 году Берлаге.

Чуть дальше в излучине реки стоит примечательный дом fin-de-siècle из красновато-золотистого норвежского гранита - это принадлежащий пивному магнату господину Хайнекену Hôtel de l`Europe (1895-1896), одна из самых фешенебельных гостиниц в городе, фигурирующая, между прочим, в фильме Альфреда Хичкока "Иностранный корреспондент".

Мюнтпляйн (Muntplein), куда выходит Рокин, - на самом деле не обычная площадь, а мост шириной в 70 метров. Кстати, с XIX века это место официально именуется Софиапляйн (Sofiaplein), но горожане упорно зовут его по-старому - Мюнт. Здесь сходятся сразу несколько оживленных улиц: Рокин, Калверстрат (Kalverstraat), Регулирсбрестрат (Reguliersbreestraat) и Вейзелстрат (Vijzelstraat). Старый центр встречается здесь с Большими каналами.

В центре Мюнтпляйн - бывшие городские ворота Регулирспорт (Regulierspoоrt), на башне которых главный архитектор голландского Возрождения Хендрик де Кейсер сделал изящную деревянную надстройку, увенчанную характерной, похожей на скелет купола конструкцией. В XV веке прямо у Регулирспорт был скотный рынок, в память о чем на ту же башню водрузили еще и золотой флюгер с фигуркой быка. A в 1672-1674 годах здесь (в помещении для стражи) чеканили монеты, так как Утрехт, где находился главный монетный двор страны, был занят войсками Людовика XIV. С тех пор башня получила новое название - Мюнтторен (Munttoren, от голландского Munt - "монетный двор").

На углу Мюнтпляйн и Вейзелстрат высится монументальный отель Carlton (Vijzelstraat 4) построенный архитектором Рутгерсом специально для гостей Олимпийских игр, проходивших в Амстердаме в 1928 году

Параллельно Дамрак идет улица с труднопроизносимым названием Ньивезайдс-Форбургвал (Nieuwezijds Voorburgwal). Буквально оно обозначает "перед городской стеной на Новой стороне": в XIV веке здесь располагался глубокий ров с водой, вдоль которого проходила западная граница города. Параллельная улица (один квартал к западу) называлась в те времена Ньивезайдс-Ахтербургвал, то есть "за городской стеной на Новой стороне" (сегодня это Спаустрат - Spuistraat). A восточнее проходила дамба (одна из двух старейших в Амстердаме), которая, соединяясь с Харлемской дамбой, надежно защищала всю Новую часть Старого центра от разливов рек Эй и Амстел. Сейчас на месте дамбы проходит торговая улица Ньивендейк (Nieuwendijk).

Во второй половине XIX столетия на Ньивезайдс-Форбургвал располагались типографии и редакции крупнейших столичных газет - этакий местный вариант лондонской Флит-стрит. Сегодня о тех временах напоминает только элегантное здание бывшей редакции газеты De Telegraaf (N225). В 1930-е годы здесь, у панорамных окон первого этажа, всегда толпился народ - архитектор Йозеф Стал разместил огромные печатные станки за стеклом, так что тираж печатали прямо на глазах у любопытных прохожих; лучшую рекламу газете трудно было придумать.

В самом начале Ньивезайдс-Форбургвал, под N5, находится отель Crowne Plaza, построенный на месте бывшего сквота Wyers, некогда самого известного в Амстердаме центра андеграундной культуры. В 1985 году полиция разогнала огромную демонстрацию романтически настроенных защитников сквота, протестовавших против превращения живых молодежных центров в бездушные и дорогие бизнес-комплексы. Это был момент наивысшего накала войны горожан с городскими властями в 80-е годы. Как легко догадаться, эту битву горожане проиграли. Но и сегодня на Ньивезайдс-Форбургвал и в лабиринте улочек вокруг нее работает около десятка модных молодежных баров и клубов, в том числе - и популярный сквот.

Под N75 по Ньивезайдс-Форбургвал находится Макеларс-Комптуар (Makelaars Сomptoir, 1633) - самый асимметричный дом в Амстердаме, уже триста лет принадлежащий амстердамской гильдии брокеров. А напротив заднего фасада Королевского дворца в 1899 году возвели здание Главного почтамта (он же Хофпосткантор - Hoofdpostkantoor) с бесконечными башенками и фронтончиками. Автора Главпочтамта, правительственного архитектора Петерса, коллеги дразнили мастером стиля "посткантор-готика". С 1992 года здесь работает универмаг Magna Plaza.

Если вскоре после дворца повернуть с Ньивезайдс-Форбургвал на крошечную Синт-Люсиенстег (Sint Luciеnsteeg), то через большие ворота в кирпичной стене можно попасть на территорию Амстердамского исторического музея (Amsterdams Historisch Museum). Этот замечательно интересный музейный комплекс расположен на месте бывшего монастыря Святой Люсии (1414) и занимает целый квартал-лабиринт из домов XVII века, корпусов бывшего муниципального детского приюта, живописных внутренних дворов и переходов между ними. Один из таких крытых переходов, разделявший когда-то спальни мальчиков и девочек в приюте, превращен в так называемую Схуттерсгалерей (Schuttersgalerij), или Галерею городской стражи, - длинное и высокое помещение (с гербом Амстердама над входом), в котором можно бесплатно посмотреть на старинные групповые портреты членов городской стражи. После посещения галереи восторги голландцев перед "Ночным дозором" Рембрандта - тоже ведь групповым портретом стражников! - наверняка перестанут казаться чрезмерными.

Через Галерею городской стражи можно попасть в узкий каменный проход Гедемпте-Бегейненслот (Gedempte Begijnensloot), ведущий к воротам в Бегейнхоф (Begijnhof) - основанный в XIV веке приют для сестер-бегинок. Бегинками назывались одинокие женщины из хороших семей, которые добровольно вели уединенную, почти монашескую жизнь, но не принимали постриг и имели возможность в любой момент вернуться к своим родным или даже выйти замуж. Как и во многих приютах, больницах и домах престарелых в Амстердаме, старинные здания Бегейнхоф расположены по периметру внутреннего двора-сада. Интереснее и красивее других здесь строгий, почти черный Хаутен-Хаус (Houten Huis 34) - самый старый дом в Амстердаме, сооруженный в 1460 году, еще до запрета на строительство деревянных домов.

В центре прямоугольного изумрудного газона - Англиканская реформаторская церковь (Engelse Kerk), строилась она в Средние века (естественно, как католическая), а во время Реформации здание отняли у бегинок и передали английской общине. В слишком пресном интерьере интересны только панели кафедры, сделанные по эскизам молодого Пита Мондриана - пожалуй, самого известного голландского художника XX века. Достойна внимания также маленькая часовня бегинок (Begijnhofkapel) в доме напротив, в которой монахини после Реформации тайно служили католические молебны. Здесь совершенно домашняя обстановка: запах старого дерева, скрипучие скамьи, повсюду свежие цветы и очень сентиментальная религиозная живопись.

Из Бегейнхофа старая тяжелая дверь в южной стене ведет на Спау (Spui) - сложной формы обаятельную площадь, которая своей широкой частью обращена к каналу Сингел, а узкой выходит на Рокин. В Амстердаме это место ассоциируется в первую очередь с политическими демонстрациями и студенческими волнениями. В центре площади стоит маленькая, засиженная голубями бронзовая фигурка мальчика - духа амстердамских улиц по прозвищу "Дорогуша" (`t Lieverdje). Вокруг "Дорогуши" в 1960-е годы устраивал акции протеста против мрачных сил истеблишмента и консюмеризма студент-философ Рул ван Даун и собирались активисты молодежного движения "Прово" (сокращение от "провокация"), полагавшие, что главная задача прогрессивной молодежи - то и дело наносить пощечины буржуазному общественному вкусу.

Строгое, внушительных размеров здание на восточной стороне площади - "Дом дев" (Maagdenhuis), бывший католический приют для девочек, построенный в 1787 году (теперь в нем находится администрация Амстердамского университета). В 1969 году этот дом на пять дней оккупировали студенты, охваченные общеевропейской лихорадкой протеста: они требовали бесплатного обучения и новых свобод. В результате столкновения протестовавших с полицией было ранено несколько десятков полицейских.

Угол площади и канала Сингел (Singel) украшает замечательно асимметричный фасад Старой лютеранской церкви (Oude Lutherse Kerk, 1633), построенной Питером де Кейсером: в ней, помимо регулярных служб, проходят университетские официальные церемонии вроде присуждения докторских степеней.

A по пятницам на Спау работает некогда очень знаменитый, ныне обедневший, но по-прежнему живописный рынок антикварных книг и гравюр

Через Спау проходит пешеходная улица Калверстрат (Kalverstraat, то есть "Телячья улица"), соединяющая Дам с Мюнтпляйн. Днем на ней не протолкнуться: хотя подлинных достопримечательностей здесь почти нет, а все первые этажи заняты малоинтересными сувенирными лавками и банальными магазинами вроде C&A или Marks & Spencer, туристы движутся по Калверстрат плотной толпой, как на демонстрации. В толчее легко пропустить западные ворота Амстердамского исторического музея, ведущие в чудесный внутренний двор со старыми деревьями, где работает популярный среди туристов ресторан David & Goliath (N92), а также дом фирмы Focke & Meltzer (N152), который Берлаге, построивший его в 1886 году, украсил медальонами в венецианском стиле с портретами знаменитых мастеров фарфоровых и фаянсовых дел - Луки делла Роббиа, Веджвуда и Палисси.

Почти у самой Мюнтпляйн от Калверстрат ответвляется улочка Хейлигевег (Heiligeweg, то есть "Святой путь"): раньше через нее паломники шли к часовне "Чудо гостии", что находилась на Рокин (разрушена в 1912 году). Теперь весь треугольный квартал от Хейлигевег до самого Мюнта занимает огромный торговый комплекс Kalvertoren, с последнего этажа которого открывается чудесный вид на амстердамские крыши.

Чтобы попасть в Калверторен со стороны Хейлигевег, нужно пройти через каменные ворота с выразительной скульптурной группой XVII века - аллегорическая фигура Амстердама распределяет наказания закованным в тяжелые цепи преступникам. Чуть ниже скульптур помещен рельеф, выполненный Хендриком де Кейсером в 1607 году, - запряженные в колесницу львы и волки сжались под кнутом возницы; рельеф снабжен латинской цитатой из "Неистового Геркулеса" Сенеки: "Те, кого все боятся, сами склоняются перед добродетелью".

В 1595 году на этом самом месте был открыт первый в Амстердаме Исправительный дом (Tugthuis) для мужчин-преступников, о котором ходили страшные слухи по всей Голландии. У гуманистов из городского совета было немало идей по поводу безболезненного возвращения провинившихся на путь истинный. Например, поначалу преступников привозили сюда под покровом ночи - чтобы не выставлять их на всеобщий позор. Но вместо дома морального перевоспитания получилась просто тюрьма, где нищих, воров, убийц, малолетних преступников заставляли работать на благо города. Тем, кто от работы отлынивал, грозили самые разнообразные наказания: от порки бычьим удом до заточения в страшную "Камеру утопленников". Лентяев помещали в комнату, куда стремительно поступала вода; чтобы выжить, им приходилось изо всех сил налегать на помпу, иначе через 15 минут комната заполнялась водой до потолка (то есть заключенный жил, пока работал). За немалую плату гости Амстердама могли через дырочку в стене понаблюдать, как человек борется со стихией. Иностранцы, конечно, ахали и ужасались, но особенно это зрелище впечатляло самих голландцев - ведь по сути дела их страна, раскинувшаяся на отвоеванных у моря землях, тоже была своего рода "Камерой утопленников", только большего размера.

Англиканская реформаторская церковь пн-вс 10.00-17.00

Посещение часовни бегинок пн 13.00-18.30, вт-пт 9.00-18.30, сб-вс 9.00-18.00

Немного правее Синт-Николаскерк, что на Вокзальной площади, начинается улица Зедейк (Zeedijk), ведущая к кварталу Ньивмаркт. В XIII веке на этом месте была построена изогнутая, как тетива лука, дамба для защиты рыбачьей деревушки Амстелледаме от разливов Заудерзее - внутреннего моря. Современная Зедейк в точности повторяет изгиб бывшей дамбы.

В самом начале улицы, на стене гостиницы Prins Hendrik (N53) висит мемориальная доска, извещающая, что из окна этого отеля на припаркованные внизу машины выбросился в 1988 году великий трубач Чет Бейкер. Вообще, в 1950-е годы Зедейк была улицей джаза - здесь в клубе Casablanca играли Джерри Мэллиган и Кид Динамит. В "Касабланке" и сегодня проходят джазовые концерты - в маленьком зале за красными бархатными портьерами в глубине бара. Но туристы обычно предпочитают выступления грустного аккордеониста, который каждую субботу играет в "коричневом" кафе In `t Aepjen ("У обезьянок"), которое соперничает с барами De Druif и Pappeneiland за звание самого старого питейного заведения в городе. Раньше здесь была гостиница для матросов, где постояльцы, по легенде, нередко расплачивались привезенными из дальних стран обезьянками. Кстати, и сам дом - один из старейших в городе (1550), а таких деревянных фасадов в Амстердаме сохранилось только два.

Почти напротив In `t Aepjen находится позднесредневековая часовня Синт-Олофскапел (Sint Olofskapel), сгоревшая почти дотла от искры сварочного аппарата в 1966 году и восстановленная в 1992-м. На ее северном фасаде - огромная фигура смерти с косой и песочными часами, словно парящая над туристическими толпами Зедейк. Таких средневековых memento mori, изображений черепов, скрещенных костей, грешников в языках пламени, немало и по всему кварталу красных фонарей, но, кажется, они совершенно никого тут не пугают.

Если чуть дальше - у моста через канал Аудезайдс-Форбургвал (Oudezijds Voorburgwal) - свернуть налево, на тихий и живописный Аудезайдс-Колк (Oudezijds Kolk), то буквально в двух шагах окажется построенная в 1481 году башня Схрейерсторен (Schreierstoren) - часть бывших городских укреплений. По одной версии, ее название происходит от староголландского слова "острый": башня находится между каналами Гелдерсекаде (Geldersekade) и Аудезайдс-Колк (Oudezijds Kolk), которые встречаются под острым углом. A вот на мемориальной доске, что висит у входа, изложена другая, более романтическая версия, согласно которой жены матросов поднимались на Схрейерсторен и плакали, глядя вслед отплывающим кораблям, поэтому название башни происходит от слова "schreien" - "плакать", и переводится как "Башня плача". Тут же висит доска в память об английском капитане Генри Хадсоне, который в 1609 году отплыл с этого места на корабле "Полумесяц" в надежде найти западный путь в Ост-Индию, а вместо этого случайно обнаружил остров Манхэттен в устье реки на восточном побережье Америки. Реку впоследствии назвали в его честь Хадсон-ривер, или, как принято говорить по-русски, Гудзон. В 1614 году голландцы основали на Манхэттене город Нью-Амстердам, а в 1667 году, заключив после трехлетней войны мирное соглашение с Англией, очень непредусмотрительно передали его англичанам (которые переименовали город в Нью-Йорк) в обмен на Суринам - страну в Южной Америке с территорией в четыре раза больше, чем все Соединенные провинции Нидерландов, но с населением в 37 раз меньше.

Примерно на середине Зедейк начинается Чайна-таун - маленький китайский квартал, в котором есть собственный храм, похожий на стократно увеличенный золоченый сувенир из соседней лавки, магазины фарфора и низкопробных безделушек и около двух десятков восточных забегаловок. В 1970-е годы весь бизнес в амстердамском Чайна-тауне контролировала Китайская триада - мафиозная группировка, с которой голландское правительство почти десять лет вело изнурительную войну: тогда под китайской "крышей" на каждом углу Зедейк торговали героином. В результате антигероиновой кампании в 1978 году была разработана программа по разделению "легких" и "тяжелых" наркотиков - между абсолютно криминальным миром китайских дилеров и богемными любителями сигареток с марихуаной провели жесткую границу. Идея себя оправдала: сегодня в Голландии число "тяжелых" наркоманов крайне невелико; большинство граждан удовлетворяется посещением кофешопов или небольшим урожаем с собственного огорода или подоконника.

Джаз-кафе Casablanca Zeedijk 26

Варьете Casablanca Zeedijk 24, 625 56 85

Башня Схрейерсторен Prins Hendrikkade 94/95, 428 82 91, Внутри находится популярное кафе VOC Café 931830

К юго-западу от Зедейк начинается Красный квартал (rosse buurt), ограниченный с запада Вармусстрат (Warmoesstraat), а с юга - Синт-Янстрат (Sint Jansstraat), Стофстейг (Stoofsteeg), Кустрат (Koestraat) и площадью Ньивмаркт (Nieuwmarkt); этот район горожане также ласково называют Де-Валлетьес (de walletjes, то есть "стеночки") - когда-то здесь проходили городские укрепления. Проститутки облюбовали Де-Валлетьес еще в xiv веке: место центральное, да и от порта недалеко. С тех пор здесь соседствуют церкви, таверны и бордели - места первой необходимости для возвращавшихся из долгих и опасных морских экспедиций матросов.

Жизнь в амстердамском районе красных фонарей и сегодня бьет ключом. Все самое интересное происходит тут по вечерам и ночью: иллюминация, музыка, разгоряченная толпа, проститутки всех типов, размеров и цветов кожи, которые сидят в подсвеченных витринах на высоких барных стульчиках. Дверь из такой маленькой комнатки-витрины (некоторые украшены, как кабины водителей-дальнобойщиков: глянцевые картинки, гирлянды лампочек, искусственные цветы) ведет в небольшую спальню с кроватью; если у проститутки есть клиент, витрина завешивается плотной занавеской. Между прочим, свет в этих окошках не только красный, но и фиолетовый, так называемый black light, который используется на дискотеках. При таком освещении кожа кажется ровнее, зубы - белее, а любая женщина - привлекательнее. Попадаются здесь и настоящие красавицы, и необъятные феллиниевские дамы, и скромные простушки средних лет, очень похожие на обычных домохозяек.

Днем в Красном квартале тоже интересно, хотя и по-другому. Все наглое вечернее великолепие как-то скукоживается, и можно получше рассмотреть и сам район, и его обитателей. Некоторые проститутки продолжают работать и в дневные часы, но ведут себя более непринужденно: разговаривают по мобильным телефонам, делают маникюр, листают модные журналы. A многие окошки пустуют, и вид у них совсем безобидный, только кое-где на подоконнике можно увидеть натюрморт из куска пиццы, мягких домашних тапочек и красной кожаной плетки. Забавно поглядеть и на простых горожан - прямо рядом с пип-шоу или секс-шопами расположены квартиры и даже офисы самых обычных амстердамцев. Люди спокойно работают, ходят за покупками, гуляют с детьми. Вдобавок здесь много интересной архитектуры - все-таки один из самых старых районов города.

Прямо в сердце квартала Де-Валлетьес находится древнейшая церковь Амстердама - Ауде-Керк (Oude Kerk, Старая церковь): пять-шесть "красных" витрин смотрят прямо на ее северный фасад. Еще в 1306 году рыбаки построили на этом месте маленькую деревянную церковку, посвященную святому Николаю - покровителю детей, матросов, торговцев, воров и города Амстердама. Все последующие триста лет эту церковь бесконечно достраивали и вширь и ввысь, и в результате получился не просто храм, а целый город, состоящий из десяти капелл, колокольни и баптистерия. Как ни странно, Ауде-Керк ни разу не горела, хотя квартал пережил три страшных пожара. На колокольне, которая в 1565 году, как и многие другие башни города, была надстроена Хендриком де Кейсером, висит самый старый в Амстердаме колокол, отлитый в 1450 году. В конце недели, по субботам, в четыре пополудни звучит мелодичный перезвон карийона (набора маленьких колоколов), который специально для башни Ауде-Керк изготовил знаменитый музыкальных дел мастер Франсуа Хемони, а по воскресеньям здесь идут службы голландской реформаторской церкви. В остальное время устраиваются концерты камерной и органной музыки, а также выставки World Press Photo. Интерьер церкви сегодня очень прост и почти пуст: во время Реформации кальвинисты очищали католические церкви от всего, что считали лишним - живописи, скульптур и украшений. Из действительно примечательного здесь сохранились чудесные ренессансные витражи со сценами из жизни Девы Марии, сделанные по эскизам Дирка Крабета и Ламберта ван Норта в 1555 году и отреставрированные в XVIII веке, и золоченый барочный орган, на котором в XVII веке игрывал штатный органист Старой церкви Ян Свелинк - самый известный голландский композитор. В Ауде-Керк также похоронена первая жена Рембрандта Саския ван Ауленбурх.

Восточный фасад Ауде-Керк выходит на канал Аудезайдс-Форбургвал (Oudezijds Voorburgwal), название которого означает "перед городской стеной на Старой стороне". Трудно поверить, что в XVI веке здесь жили очень состоятельные люди. Сейчас вся северная часть канала (до Дамстрат) выглядит грязновато и запущенно, в воде плавают пивные банки, а за неоновыми вывесками порнотеатров трудно рассмотреть темные старинные фасады.

Между тем здесь в доме N40 по Аудезайдс-Форбургвал расположен один из самых очаровательных музеев Амстердама - Амстелкринг (Amstelkring). В 1661 году, когда католики, лишенные возможности служить молебны в больших церквях, существовали в своеобразном религиозном подполье, зажиточный амстердамский бюргер Ян Хартман построил на верхнем этаже собственного дома тайную католическую часовню с золоченым органом и небольшим изящным алтарем и назвал ее Ons` Lieve Heer op Solder - "Наш Возлюбленный Господь на Чердаке". Тайных часовен по всему Амстердаму было тогда несколько десятков (протестанты о них, разумеется, знали, но не трогали, считая неразумным доводить до крайности и без того притесненных католиков), но церковь Яна Хартмана была среди них, пожалуй, самой нарядной. Впечатление от высокого и светлого трехъярусного пространства с легкими балюстрадами антресольных этажей и фигурами трубящих ангелов немного портит только более поздняя и очень посредственная алтарная живопись Якоба де Вита - художника, который несет ответственность за многие росписи в Амстердаме.

На Аудезайдс-Форбургвал немало выразительных фасадов, которые стоит рассмотреть повнимательнее. Под N14 - дом "Львиный город" (Leeuwenburg), построенный около 1605 года рижским торговцем и украшенный гербом Риги и великолепными плакетками в виде львиных морд. Под N57 - очень нарядный краснокирпичный жилой дом со множеством украшений в духе итальянского Возрождения (двойными пилястрами, белыми бюстами и масками): его построил Хендрик де Кейсер в 1615 году. Чуть дальше по той же стороне канала - дом середины XVII столетия (N187), принадлежавший табачному торговцу: его фасад венчают смешной вытянутый фронтон и забавные фигуры африканцев и индусов, важно восседающих на мешках с табаком.

С Аудезайдс-Форбургвал через узкий каменный проход в квартале между Синт-Агнитенстрат (Sint Agnietenstraat) и каналом Гримбургвал (Grimburgwal) можно попасть в чудесную готическую часовню Агнитенкапел (Agnietenkapel, 1470) - часть несохранившегося монастыря святой Агниты. Когда к власти пришли кальвинисты, капеллу использовали как склад Адмиралтейства, а в 1632 году сюда из Ньиве-Керк переехала Городская библиотека. Никаких особых достопримечательностей в часовне нет, но в светлом пустом интерьере со старыми деревянными балками и высоким стрельчатым окном приятно просто посидеть: мало где в торговом и туристическом Амстердаме услышишь такую торжественную тишину. A вот на втором этаже находится Гроте-Гехорзал (Grote Gehoоrzaal) - старейший лекторий города с замечательным расписным потолком в нежнейших блеклых цветах и розовых ангелочках. С 1877 года капелла перешла в ведение университетского начальства, и сейчас здесь регулярно проходят на удивление интересные выставки, посвященные истории Амстердамского университета.

Почти напротив, через канал, расположен дом (N300) с элегантными, почти модернистскими в своей простоте фасадами. В 1616 году Хендрик де Кейсер перестроил помещения старых складов середины XVI века под ломбард. В этом ломбарде в конце жизни работал сторожем обедневший и всеми покинутый старик Йост ван ден Вондел - переводчик Овидия и Вергилия, первый голландский поэт XVII столетия.

В одном квартале к востоку от Аудезайдс-Форбургвал проходит Аудезайдс-Ахтербургвал (Oudezijds Achterburgwal - "за городской стеной на Старой стороне") - второй защитный водяной ров в этой части Старого центра. В XVII столетии на Аудезайдс-Ахтербургвал (N185) находился один из главных тогда туристических аттракционов города - Исправительный дом для падших женщин (Spinhuis; 1597), куда гости из Франции, Англии, Италии, Скандинавии и даже Венгрии приезжали поглядеть (разумеется, за плату), как труд исправляет преступниц. Сейчас в этом здании (Spinhuissteeg 1) располагаются офисы, но над входом по-прежнему можно прочесть цитату из поэта-гуманиста Питера Корнелиса Хофта - вполне в духе Железного Феликса: "Не плачь, я не мщу за дурное, я понуждаю тебя к хорошему. Моя рука сурова, но в сердце - добро".931834

На той же стороне канала, чуть дальше к югу, находится современный туристический хит - Музей гашиша и марихуаны (Hash Marihuana Hemp Museum), где всегда толпятся любопытные.

А вот в конце XVII - начале XVIII века невероятный ажиотаж царил в доме N201, где работал известнейший амстердамский аукцион Русланд (Russland Huis). К России это название никакого отношения не имеет - просто на местных болотах рос тростник, который по-голландски называется "рус" (rus). Здесь пускали с молотка ювелирные украшения, мебель, зеркала, ковры, картины, оружие, восточные редкости; разбогатевшие бюргеры тысячами скупали лотерейные билеты. В то время мода на аукционы и лотереи охватила всю страну - это был род увлекательной азартной игры и одновременно способ помочь больным и обездоленным: вырученные средства шли обычно на социальные нужды и богоугодные заведения. В 1601 году, например, амстердамские власти провели специальную лотерею, средства от которой пошли на строительство нового сумасшедшего дома.

Буквально в паре кварталов от дома Русланд находятся арочные ворота Аудеманхауспорт (Oudemanhuispoort) - ведущие в дом престарелых, построенный в 1601 году как раз на лотерейные деньги. С середины XVIII века во внутриквартальном проходе, который выводит на Кловенирсбургвал, работает рынок редких книг. (Кстати, с этой стороны тоже есть ворота - они украшены скульптурной группой работы Зисениса, где служанка подает двум пожилым особам рог изобилия.) А еще из этого пассажа можно попасть в прямоугольный старинный дворик с аудиториями по периметру и бюстом богини мудрости Минервы в центре; раньше тут стоял бюст Рембрандта, но начальство Амстердамского университета (в чье ведение весь комплекс перешел в 1879 году) сочло, что в храме науки художник выглядит неуместно.

В том месте, где Аудезайдс-Форбургвал и Аудезайдс-Ахтербургвал соединяются с коротеньким каналом Гримбургвал (Grimburgwal), стоит типично ренессансный жилой дом с красными ставнями, известный как "Дом на трех каналах" (Huis op de drie Grachten). В начале XX века здание было тщательно отреставрировано по оригинальным рисункам его архитектора Класа Андрианса, и теперь все три фасада выглядят точно так же, как в момент постройки в 1610 году.

Если пойти по Гримбургвал в сторону Рокин, то через один квартал оказываешься на улице Нес (Nes) - узком амстердамском Бродвее, где плечом к плечу стоят четыре популярных в столице авангардных театра. После площади Дам Нес превращается в Вармусстрат (Warmoesstraat, то есть "Огородную улицу"), где среди гомосексуальных клубов и секс-шопов в доме под N67 расположился очаровательный Музей кофе и чая Geels & Co (Koffie- `en Theemuseum Geels & Co): на первом этаже - магазин с прилавками темного дерева и нарядными жестянками, торгующий всякими чайными и кофейными редкостями, на втором - маленькая экспозиция, посвященная истории кофе и чая в Голландии.

Если же пойти по Гримбургвал на восток, то через парадные старинные ворота можно попасть на территорию бывшего городского госпиталя. Теперь здесь зеленая, светлая, странно тихая площадь университетского кампуса с круглым стеклянным павильоном информационного центра, который в 1994 году спроектировал известный голландский архитектор 70-х Тео Босх. Отсюда легко выйти на по-викториански шикарную Ньиве-Дуленстрат (Nieuwe Doelenstraat), где находится кафе De Jaren с двумя террасами и видом на излучину Амстела и где строгий швейцар разгуливает по красному ковру у входа в Hôtel de l`Europe. С площади кампуса есть и другой выход - по кривой Венделстрат (Vendelstraat) мимо студенческой столовой Mensa Atrium, где можно очень дешево и сытно поесть, через низкую арку (в которой всегда расклеено множество плакатов и афиш всяких интересных культурных мероприятий) на Кловенирсбургвал (Kloveniersburgwal).

Ауде-Керк Oudekerksplein 23, 625 82 84, пн-сб 11.00-17.00, вс 13.00-17.00, Закрыта 1 января, 25 декабря, Вход €3, 80, для студентов и лиц старше 65 лет €3

Гроте-Гехорзал пн-пт 9.00-17.00, Вход свободный, если нет выставки

Музей кофе и чая Geels & Co Warmoesstraat 67, 624 06 83, вт, сб 14.00-16.00, Вход свободный 931834

Кловенирсбургвал (Kloveniersburgwal) - это улица с водяным рвом посередине, на месте которой в XV веке проходила первая каменная городская стена.

Главная достопримечательность этой улицы - дом Ост-Индской компании (Oostindish Huis). Уже через три года после основания Объединенной Ост-Индской компании (Verenigde Oostindische Compagnie, она же VOC) ее управляющие обосновались в нарядном здании размером с целый квартал (арх. предположительно де Кейсер). Именно отсюда компания руководила грандиозными торговыми операциями по импорту с Востока специй, тканей, фарфора, чая и прочих редкостей. Все это доставлялось в город в таких невероятных количествах, что, как писал Йост ван ден Вондел, "Амстердам стал задыхаться и слабеть от такого прилива товаров".

Никакой вывески на Ост-Индском доме нет - только на стене во внутреннем дворе можно обнаружить небольшую каменную плакетку с гербом компании. Кстати, в этом маленьком, почти квадратном дворике, куда можно попасть через арку с Ауде-Хогстрат (Oude Hoogstraat 24), стоит рассмотреть кудрявый южный фасад с волютами, сердитыми масками и смешной балюстрадкой на самом верху. Здесь особенно заметен нарядный эффект "свежего снега", очень популярный в амстердамской архитектуре начала XVII столетия: кирпичи вокруг окон, карнизы и маски выкрашены белым, поэтому кажется, что красное здание присыпано легким снежком.

Второе любопытное здание - так называемый Триппенхаус (Trippenhuis 29), принадлежавший могущественным торговцам оружием, братьям Лодовайку и Хендрику Трипам. Его соорудили по итальянским рецептам из вышедшей в 1615 году книги Скамоцци - библии голландских архитекторов того времени. На строительстве богачи Трипы решили сэкономить: задумав возвести самый заметный дом в городе, они обратились не к модному Филипсу Фингбонсу, тогдашней архитектурной звезде, а к его гораздо менее известному младшему брату Юстасу. И тот не подвел: восемь огромных коринфских пилястров, мощный фриз с толстенькими путти, фронтон с гербом Трипов и каминные трубы в форме пушек и сейчас выглядят помпезно, а уж на современников производили просто сокрушительное впечатление. В XIX веке в Триппенхаусе была выставлена коллекция старой голландской живописи, которая позднее переехала в Рейксмузеум, а сегодня дом занимает Нидерландская академия наук.

A через канал, под N26, находится Маленький Триппенхаус (Kleine Trippenhuis) - домик кучера Трипов, один из трех самых узких в Амстердаме. Как гласит легенда, слуга, восхищаясь дворцом хозяев, пожелал иметь домишко шириной с их парадную дверь, и его желание было исполнено.

Кловенирсбургвал заканчивается площадью Ньивмаркт (Nieuwmarkt), которая дала название и всему окрестному кварталу. В самом центре площади - здание Де-Ваг (De Waag, или Waaggebouw), бывшие ворота Синт-Антониспорт (1488). С 1615 года их использовали как помещение для взвешивания различных товаров вроде зерна, специй, какао, а также корабельных якорей и артиллерийских снарядов. На втором этаже Де-Ваг располагались залы заседаний амстердамских гильдий - например, влиятельного цеха каменщиков святой Варвары, - а также анатомический театр, где с 1691 года работали члены гильдии хирургов под руководством доктора Тюлпа - большого знатока медицины и тюльпанов, взявшего псевдоним в честь своего любимого цветка (tulp по-голландски и значит "тюльпан"). Материала для изучения хирургам хватало: прямо под окнами регулярно проводились публичные казни, после которых отсеченные руки и ноги казненных вывешивались тут же, на стене Де-Ваг, а тела преступников поступали в распоряжение анатомов. Тем временем на соседней площади как ни в чем не бывало шла оживленная рыночная торговля (торгуют на этом месте и сейчас), и гости города часто интересовались, что за мясо продается на Ньивмаркт в мясных рядах.

Страшная репутация Ньивмаркт упрочилась во времена немецкой оккупации: на обнесенную колючей проволокой площадь нацисты сгоняли евреев из близлежащего Еврейского квартала для последующей отправки в пересыльные лагеря

Сейчас в Де-Ваг работает одноименный ресторан со "средневековым" интерьером и интернет-кафе с мощными компьютерами, а на самой площади по вечерам царит лихорадочное возбуждение: в барах и кофешопах по периметру Ньивмаркт вовсю гуляют и туристы, и местные.

От Ньивмаркт можно пройти вдоль живописнейшего канала Рехт-Бомслот (Recht Boomssloot) до сооруженной в 1512 году сторожевой башни Монтелбансторен (Montelbaanstoren) на канале Аудесханс (Oudeschans). В народе эту башню прозвали "Безумный Якоб" из-за всегда неверно шедших башенных часов, а официальное название, как считается, досталось ей в наследство от замка Монте Альбано, который испанцы хотели возвести на этом месте, но не успели - отвлеклись на подавление религиозных смут, а потом и вовсе потеряли власть над городом. В 1606 году Хендрик де Кейсер надстроил Монтелбансторен: новый прозрачный купол и изящный шпиль украсили городской горизонт, но слишком утяжелили башню, и четыре года спустя она стала заваливаться набок. Местные жители работали наравне с нанятыми городом рабочими, и ценой адских усилий "Безумного Якоба" выровняли, а фундамент укрепили - башня и по сей день стоит на тех же деревянных сваях. Сейчас здесь располагается жизненно важное для Амстердама учреждение - центр контроля за уровнем воды в столичных каналах и шлюзах.

От Монтелбансторен совсем близко до так называемого Дома корабельных контор(Sсheepvaarthuis), который в 1912-1916 годах построил Йохан ван дер Мей, один из лидеров Амстердамской школы. Это сумрачное помпезное здание на углу набережной и живописного канала Валсейландсграхт (Waalseilandsgracht) по замыслу должно напоминать корабль, но похоже скорее на лес, в котором заблудились десятки символических фигурок людей, животных, птиц, а также двери, окна, да, кажется, и сам архитектор.

Неподалеку от рыночной площади Ньивмаркт находился и старинный Еврейский квартал. В 1980-е годы под одной из его улиц - Синт-Антонисбрестрат (Sint Antoniesbreestraat) - стали прокладывать линию метро. Для этого пришлось, несмотря на все протесты амстердамцев, снести большую часть исторической застройки. Войну и метрострой пережило одно-единственное здание - дом Пинто (Huis de Pinto), который рафинадом белеет среди разноцветных домов середины 80-х. Это бывшее владение еврея Исаака де Пинто, одного из основателей Ост-Индской компании, в XVII веке бежавшего из Португалии вместе с семьей от преследований инквизиции. "Богат как Пинто", говаривали горожане три столетия назад, с удовольствием распуская слухи о золотых дублонах, которыми якобы были выложены стены его огромного дома. Сейчас на первом этаже дома Пинто работает районная публичная библиотека - стоит заглянуть в вестибюль и полюбоваться на роскошный потолок в кессонах и расписной плафон с розовыми ангелочками, порхающими в голубых небесах.

Через улицу от дома Пинто - старинная каменная арка, ведущая на площадь Заудеркеркхоф (Zuiderkerkhof), где странным образом сочетается прихотливая архитектура похожей на свадебный торт Заудеркерк (Zuiderkerk, 1603-1614) и равнодушный стеклянный фасад современного жилого комплекса (арх. Ханс Хагенббек, 1984). Тишину нарушают только перезвон церковного карийона (по четвергам с 12.00 до 13.00) и шум водопада, за которым Хагенббек спрятал вытяжные шахты станции метро Nieuwmarkt, что находится прямо под площадью.

Заудеркерк - первый в Амстердаме протестантский храм. В 1621 году тут был похоронен главный столичный архитектор - фантастически плодовитый Хендрик де Кейсер, построивший среди прочего и эту церковь. Сейчас здесь находится Информационный центр (Informatiecentrum De Zuiderkerk), в котором устраиваются любопытные выставки по истории города и проблемам современной архитектуры.

Дом Пинто Sint Antoniesbreestraat 69, пн, ср 14.00-20.00, пт 14.00-17.00, сб 11.00-14.00, Вход свободный

Заудеркерк пн 11.00-16.00, вт-ср, пт 9.00-16.00, чт 9.00-20.00, Вход свободный,

Подъем на 70-метровую колокольню июнь-сентябрь: ср-сб 14.00-16.00, Вход €1, 36931838