Ростовская финифть. Дом, который построил...пенсионер...("Сделай сам" №1∙2004)

Дом, который построил… пенсионер

В.Н.Сарафанников

В средствах массовой информации можно встретить множество публикаций, содержащих описание конструкции и технологии строительства садовых домиков. Данный материал отличает поиск оптимального решения при выборе варианта проекта садового дома при определенных финансовых и потребительских ограничениях с одной стороны, а с другой — при технологии, позволяющей реализовать выбранное решение с минимальными трудовыми и временными затратами.

Можно ли практически в одиночку построить садовый дом, имея только самые общие навыки владения инструментом (топором, пилой и молотком), при весьма ограниченных финансовых и физических возможностях?

На определенном этапе передо мной возникла именно такая задача. Пришлось заняться изучением литературы, поиском оптимальных вариантов, сесть за расчеты и компьютер. В итоге появился детально продуманный проект, учитывающий как вышеозначенные условия, так и характерные особенности, присущие именно этой категории строений. Реализация данного проекта полностью подтвердила все расчеты. Строительство садового дома своими силами (практически в одиночку, с привлечением подсобной рабочей силы только для завоза на участок стройматериалов и монтажа готовых стропильных конструкций) заняло один сезон. Разумеется, за это время были проделаны только основные работы, которые обеспечили в последующем проживание в доме и проведение отделочных работ. Этому способствовали и тщательная продуманность технологических операций, и их определенная последовательность на каждом этапе строительства. Возможно, что накопленный мною опыт кому-то поможет решить аналогичные задачи при строительстве не только садовых домов, но и при сооружении вспомогательных построек (хозблоки, бани, душевые и т. д.). Возможно также, что отдельные из принятых решений кому-то покажутся недостаточно проработанными или избыточными, но приводимая при их выборе мотивация, надеюсь, поможет принять точку зрения автора.

В известном перечне обязательных для каждого мужчины дел, которые он обязан свершить за свою жизнь, на одном из первых мест значится строительство дома. Однако далеко не каждый мужчина из числа мечтающих о своем доме может записать в свой актив решение данной проблемы. К этой же категории следует отнести и лиц, громогласно заявляющих, что ими построен дом (коттедж, вилла, сделан евроремонт и тому подобное), а затем называющих сумму, заплаченную нанятым ими строителям. Но даже многих из них затрудняет процесс выбора проекта дома, тяготят сомнения в собственных силах и достаточности имеющихся практических навыков. В последнее время не приходится жаловаться на дефицит литературы, посвященной вопросам строительства, в том числе и строительства дачных (садовых) домов. Но избыток информации порой еще более вреден, чем ее недостаток. Более того, большинство этих книг написано в основном по принципу «Делай, как я!». В них до мельчайших подробностей описывается конкретная конструкция с указанием всех размеров вплоть до миллиметров и всего прочего, что необходимо для обеспечения точного копирования оригинала. У основной же массы читателей нашего журнала принцип другой, он начертан на его обложке. У каждого из них имеется земельный участок со своими характерными особенностями. Каждый из них мысленно планирует дом с учетом своих конкретных потребностей. У каждого свои финансовые, физические и временные возможности, свой запас знаний, навыков, свой набор инструментов. И зачастую многим не хватает лишь малой толики информации или конкретного практического совета, которые, как катализатор, способствовали бы чудесному превращению хаоса мыслей, идей и наметок в представший пред мысленным взором образ дома во всех его деталях и подробностях. Поэтому, кстати, мне лично всегда очень интересно читать именно те авторские заметки, в которых не только детально описывается то или иное техническое решение, но и излагается сам процесс его поиска, и приводится обоснование конкретного выбора из множества возможных вариантов. Этого принципа я старался придерживаться и в данном случае. Важно было показать главные особенности или основные моменты этого процесса. Поэтому все конкретные цифры приводятся по ходу текста только лишь в необходимых случаях.

Очевидно, что основные затраты на строительство любого дома складываются из стоимости стройматериалов, стоимости самого строительства и, в меньшей доле, затрат на проектирование. При этом под затратами подразумеваются чаще всего только финансовые затраты и не принимаются в расчет затраты по времени и затраты физического труда. Но ведь все эти показатели тесно связаны между собой и взаимозависимы. То есть процесс проектирования (во всяком случае, в моей голове) осуществляется по алгоритму: «Обилий облик дома» — «Конструкция» — «Стройматериалы» — «Типоразмер, ассортимент, количество» — «Технология». При этом на каждом из этапов процесс этот идет в определенных граничных условиях, и с произвольными переходами на любой из предыдущих или последующих этапов. Особенно это характерно при наложении на процесс принятия решения вышеозначенных жестких граничных условий.

Более того, это характерно при проектировании именно садовых домов, то есть строений, предназначенных не для постоянного, круглогодичного, а лишь для сезонного (конец весны — лето — начало осени) проживания в них. Поэтому требования к таким домам весьма отличительны, и сам процесс проектирования (или выбора готового проекта) носит специфический характер. Обычно в литературе, посвященной вопросам строительства, на этот аспект не обращается должного внимания. Как результат очень часто вместо желаемого уютного садового дома получается подобие холодного и сырого кладбищенского склепа. А вместо радости такой дом вызывает чувство глухого раздражения, особенно при воспоминании о количестве затраченных на него денег, времени, да и нервов. Избежать такого плачевного результата можно, если не пожалеть времени на выбор готового или самостоятельную разработку проекта садового дома, руководствуясь при этом критерием: Садовый дом и дом для постоянного проживания — это «две большие разницы»!

Для многих «самозастройщиков» настольной энциклопедией стала великолепная книга А.М. Шепелева «Как построить сельский дом» (Москва, Росагропромиздат, 1988). Но к сожалению, и в данной книге на эту отличительную особенность двух типов строений не обращается должного внимания, что, впрочем, ничуть не умаляет фундаментальности издания.

В чем коренное отличие этих двух видов строений? В садовом доме не водятся тараканы! Шутка, но ведь действительно этих теплолюбивых насекомых можно извести только холодом, а садовый дом за зиму промерзает насквозь. Глубоко промерзает и земля в подпольном пространстве такого дома. Обратите внимание, как выглядят нежилые кирпичные помещения в период оттепелей или в конце зимы, с наступлением первых теплых дней? Например, здания трансформаторных подстанций? Буквально на глазах на их подмерзших стенах конденсируется влага из относительно теплого воздуха, которая намерзает толстым ледяным панцирем. То есть в данном случае кирпичные или каменные стены работают как аккумулятор холода. Причем отдают они эти свои запасы холода очень медленно и неохотно. Сопоставьте эту картину с видом в эту пору аналогичных деревянных строений, и выбор материала для строительства садового дома будет однозначен — только дерево! Только древесина! Равноценной замены древесине в данном случае нет, даже при столь богатом ныне выборе стройматериалов. Да и всему комплексу требований, которые диктуют условия минимализма и экологичности, идеально отвечает только дерево. Вот только некоторые его свойства, применимые к постройке дома:

• высокая прочность на изгиб и растяжение;

• легкость сопряжения;

• общая легкость деревянных конструкций, позволяющая экономить на фундаменте и цоколе;

• деревянные детали легко перемещаются, не требуют применения подъемных механизмов;

• фактура тщательно высушенной и отструганной древесины не требует дополнительной отделки поверхности;

• дерево «дышит», что подтверждено исследованиями. В течение дня оно накапливает тепловую энергию, а ночью отдает ее проникающему через него холодному воздуху;

• деревянный дом обладает естественным воздухо- и теплообменом, что позволяет снизить расходы на отопление и вентиляцию. Кроме того, чтобы достичь похожего эффекта, толщина кирпичных стен должна быть не менее полутора метров.

К тому же древесина более «дружелюбна» к малоопытному работнику, легче прощает его промахи, нежели, скажем, кирпич или бетон. При использовании древесины появляется такая уникальная для не имеющего соответствующего образования и навыков строителя-любителя возможность, как моделирование в натуральную величину. Так, например, лестница в моем садовом доме переделывалась несколько раз. Не понравилось — взял топорик и ломик, разобрал неудачную конструкцию и соорудил другую практически из тех же досок и брусьев. А попробуй-ка это проделать с другим материалом типа кирпича и цемента?!

Вывод первый: наш садовый дом будет деревянным.

Определившись в выборе основного материала садового дома, займемся проблемой холода и сырости, поступающей от земли подпольного пространства. Очевидно, что в случае с садовым домом необходимо создать все условия для обеспечения быстрого оттаивания промерзшей за зиму земли, ее просыхания и прогревания. Для этого необходимо значительно поднять уровень пола над поверхностью земли и обеспечить эффективный воздухообмен в подпольном пространстве, то есть хорошую вентиляцию. К тому же относительно высокое подпольное пространство упрощает процесс контроля состояния находящихся в нем элементов конструкции дома. Поэтому делать его ниже 0,8 м нерационально.

Вывод второй: наш садовый дом будет стоять на довольно высоком основании.

Какой же будет площадь застройки нашего садового дома? Видимо, относительно небольшой, так как стоять он будет на участке земли в пять-шесть соток, каждая из которых активно используется под посадки культур. Если так, то реально под застройку дома можно выделить до полусотки земли. Необходимое количество помещений и приемлемую величину жилой площади получаем благодаря общей рациональной планировке первого этажа и оборудованию мансарды, то есть жилого помещения на втором этаже. К тому же стоимость мансардной комнаты составит около одной трети стоимости аналогичной ей по площади, но расположенной на первом этаже.

Вывод третий: наш садовый дом будет занимать относительно небольшую площадь застройки (порядка 25–35 м²), но иметь при этом помещения (жилые и вспомогательные), расположенные на двух уровнях.

Что же можно и нужно расположить на этих двух этажах, учитывая, что там будет проживать семья с малыми детьми? А ведь необходимо предусмотреть не только жилые, но также необходимые подсобные помещения, а также возможность размещения гостей, пусть и на непродолжительный период их посещения.

Вспомним шутку, когда одного застройщика спрашивают:

— Почему у тебя в доме только одна комната?

— Меньше делать не имело смысла, — отвечает тот.

В нашем доме, конечно же, будет не только одна жилая комната. Разумеется, поскольку дом садовый, летний, то в нем должна быть веранда или полуверанда, то есть помещение полное света, воздуха и солнца. Особо большим это помещение делать, видимо, не стоит, так как в хорошую погоду лучше побольше находиться на улице, на свежем воздухе. А вот на случай относительно прохладной и дождливой погоды, в доме необходимо предусмотреть просторное и теплое помещение, максимально защищенное от холодных ветров и сквозняков. Потолки в садовом доме желательно иметь высокие. Увеличивается кубатура воздуха, да и появляется возможность хотя бы на время пребывания на даче забыть о давящих потолках квартир панельных «хрущоб». Высота потолков в пределах 2,45—2,5 м вполне отвечает этим требованиям. Разумеется, необходимо помнить о том, что любое увеличение линейных размеров естественным образом превращается в квадратные, а затем кубические величины и соответственно в дополнительные расходы по всем статьям. Желательно предусмотреть в доме также и небольшое туалетное помещение для умывания и других естественных потребностей. Это очень удобно для маленьких детей, а в некоторых случаях также для взрослых. Обязательно помещение или место, оборудованное для приготовления пищи, кладовая для хранения предметов первоочередной необходимости, а также коридор и лестница на второй этаж (мансарду). Минимальный, но вполне достаточный для жизни и отдыха состав помещений первого этажа, таким образом, определен. Второй этаж мы отвели под мансарду. Естественно, что при этом необходимо и там выделить пространство под лестничную площадку второго этажа, коридорчик и основные кладовки, способные вместить шланги, ведра, бочки, пленки и все прочее весьма объемное и громоздкое, но так необходимое на садовом участке имущество.

Вывод четвертый: в нашем садовом доме, на двух его жилых уровнях вполне можно расположить комплекс помещений, способный удовлетворить необходимые запросы в разумных пределах.

Всякий дом венчает крыша. Какой формы и какого вида она будет в нашем садовом доме? Двухскатной или шатровой? Ломаной или прямой? Какой выбрать угол наклона стропил? Масса вопросов и обилие возможных вариантов. Исходя из принятой нами идеологии проектирования (функциональность, дешевизна, конструктивность и технологичность) крыша будет двухскатной, высотой в коньке три метра. Почему? Во-первых, двухскатная крыша много проще по своему конструктивному исполнению, чем, скажем, ломаная, где необходимо обеспечить соединение стропил со стойками и ригелем. А для обеспечения надежного соединения сразу пяти (!) элементов конструкции нужны весьма высокие плотницкие навыки. Во-вторых, при выбранных размерах площади застройки и наиболее распространенной в продаже максимальной длине пиломатериалов величиной в шесть метров, при указанной выше высоте стропил в коньке (три метра), получаем угол наклона стропил в 45°, а вместе с тем экономный расход пиловочника, конструктивное удобство и относительную простоту изготовления и монтажа стропильных конструкций. В-третьих, высота чердачного помещения в три метра обеспечивает вполне приемлемую высоту потолка мансарды (более чем в 2,2 метра). Кровля — мягкая, рубероидная. При уклоне в 45° она прослужит 10–12 лет. За это время, возможно, удастся скопить денег и на более солидное покрытие.

Вывод пятый: наш садовый дом будет иметь двухскатную крышу.

С крышей, кажется, разобрались. А какими должны быть в рационально спроектированном садовом доме деревянные стены? Снова масса вариантов. Конечно, очень хороши стены бревенчатые или из бруса! Но в этом случае обязательное условие — использование качественного, а самое главное, хорошо выдержанного материала. А такой материал далеко не всем доступен, в том числе и по финансовым причинам. Использование же случайного крупномерного материала может повлечь его последующее коробление и сильную деформацию стен. Вид таких садовых домов вызывает жалость — висящие из щелей ленты утеплителя (пакли), исковерканная внешняя обшивка. Да и монтаж такого дома предполагает значительные затраты, и не только финансовые, но и физических сил.

Быстро идет монтаж стен из готовых стеновых панелей. Но при этом возникают проблемы обеспечения качественного стыка панелей как между собой, так и с нижней и верхней обвязками. Да и вес таких панелей намного превышает физические возможности одного человека.

Наиболее оптимальным в данном случае представляется вариант садового дома, каркас которого выполнен из бруса сечением до 10х10 см с обшивкой стен вагонкой по пергамину или любому другому аналогичному ветроизолирующему материалу с внешней стороны дома и изнутри. Такое сечение бруса обеспечивает необходимые прочностные характеристики каркаса дома, а вес даже шестиметрового бруса вполне позволяет проводить все необходимые операции с ним даже одному человеку. Вагонка же давно пользуется заслуженным уважением особенно среди самодеятельных строителей из-за своей высокой технологичности и достигаемого с ее помощью декоративного и функционального эффекта.

Вывод шестой: в основе конструкции дома будет каркас из бруса с обшивкой стен вагонкой как снаружи, так и изнутри.

Отдельного рассмотрения требует вопрос утепления стен. Как показал опыт многих владельцев, полевые мыши очень любят спасаться от холода в слое утеплителя, которым бывают заполнены стены садовых домов. При этом они прекрасно чувствуют себя и в минвате, и в стекловате, не говоря уже о пенопласте или опилках. В то же время учет ряда обстоятельств позволяет отказаться от закладки утеплителя в объем стен. Во-первых, это оптимальная привязка садового дома к местности, учитывающая влияние господствующих холодных ветров. Во-вторых, рациональное размещение помещений, при котором «теплая» комната должна быть максимально защищена от холодных ветров другими подсобными помещениями садового дома (коридор, кладовка и т. д.). В-третьих, наличие качественно выполненных «многослойных» стен служит эффективной преградой для холодного воздуха. Ведь в нашем случае каждая стена будет состоять из: слоя вагонки, слоя пергамина, замкнутого объема воздуха, затем вновь из слоя пергамина и слоя вагонки). Эффективная реализация данных условий позволяет значительно сократить финансовые и трудовые затраты. Да и мыши лишаются возможности мешать сну хозяев дома, шурша по ночам пенопластовой крошкой. К тому же использование утеплителей на синтетической основе отнюдь не улучшает экологию жилых помещений. Но полностью исключить использование утеплителя также нерационально. В необходимых случаях очень удобен рулонный утеплитель типа «URSA», в частности, при оборудовании мансарды.

Вывод седьмой: в нашем доме практически не будет использоваться утеплитель.

Ну, вот и завершено формирование общего облика, набросаны, так сказать, крокú нашего садового дома. В авторском исполнении подобный садовый дом имеет следующие основные размеры:

— в основании 5x5 метров;

— высота потолков на первом этаже — 2,45 см;

— высота потолков на втором этаже — 2,3 см;

— высота от уровня земли до конька — не более 6,5 м;

— высота подпольного пространства — 0,9 м. (В окончательном варианте к дому добавилась еще одна веранда размером 2х5 м с северной стороны, так как семья увеличилась — появились внуки.)

Если вы согласны с приведенным ходом рассуждений и общий облик дома, полученный на основе сделанных при этом выводов, для вас приемлем, то можно переходить к следующему этапу, то есть к конкретизации элементов его конструкции и их реализации.

Видимо, не стоит останавливаться на тех моментах и вопросах, ответы на которые можно легко найти в соответствующих книгах по строительству. Поэтому лучше обратить внимание на относительно малоизвестные (во всяком случае, автору) конструктивно-технологические приемы и технические решения, а также обоснование их использования применительно к указанным выше требованиям.

Общий список инструментов и принадлежностей, необходимых для выполнения всех работ, весьма велик, и вы найдете его в любой книге. Но одним из основополагающих принципов, положенных в основу проектирования и строительства данного садового дома, является отсутствие высоких требований к исполнителю работ. Однако, как известно, за все надо платить. В данном случае придется платить за электроинструмент. Мой личный опыт убедил меня в том, что при отсутствии необходимых плотницких и столярных навыков, достижение сравнительно малых сроков строительства при желаемом качестве работ может быть получено только благодаря использованию определенного набора электроинструментов. Каков же должен быть минимальный комплект электроинструмента, учитывая его высокую стоимость? (Справедливости ради следует заметить, что стоимость даже довольно полного набора электроинструментов, как-то: дрель, лобзик, рубанок, циркулярка — близка к стоимости одного (!) кубометра качественной вагонки.)

Итак, это электродрель, в комплекте со сверлами диаметром до 14 мм. Во-первых, она очень ускорит вязку каркаса дома и стропильных конструкций (сверление отверстий под металлические штифты-нагели и под длинные (200–250 мм) гвозди); во-вторых, снабженная шлифовальным диском электродрель поможет подготовить доски полов под покраску; в-третьих, закрепляемые в дрель насадки (наждачный круг, дисковая фреза или пила) помогут наточить режущую часть инструментов, а также напилить штапик или рейки.

Очевидно, что в случае использования готовых половых досок, то есть имеющих соответствующий профиль и высокое качество отделки поверхности, необходимость во второй операции отпадает. А операции по сверлению вполне можно попробовать выполнить и не электрифицированным инструментом.

То есть без электродрели в принципе можно и обойтись. Я не обошелся, но и не пожалел об этой покупке.

Электрорубанок с ножами шириной не менее 100 мм снимет проблемы, связанные с получением гладко струганных поверхностей (полы, стойки, ступени и т. д.). Очевидно также, что в случае использования пиломатериалов, имеющих желаемое качество поверхности, электрорубанок не столь необходим. Но электрорубанок также появился в моем арсенале и полностью окупил себя.

А вот от приобретения электролобзика, на мой взгляд, отказываться в любом случае нецелесообразно. Хотя большинство электролобзиков имеют рабочий ход пилки до 70 мм, он вполне способен заменить частично даже циркулярную пилу. С его помощью при небольшом навыке вы легко и быстро распилите даже брус сечением 10х10 см, не говоря уже о толстых досках (полы, укосины, стропильные конструкции) или тонких досках (обрешетка и вагонка), а также листовых материалах (фанера, оргалит, пластик, шифер). При обшивке же вагонкой или отделке дома (то есть при необходимости выполнения большого количество коротких или тем более криволинейных отпилов) электролобзик превращает эти работы в удовольствие. И если уж говорить об экономии, то электролобзик в моем случае многократно окупил себя при производстве именно отделочных работ. Но об этом чуть ниже.

Короче, в любом случае решение о приобретении того или иного инструмента остается за вами. Однако при этом сопоставьте цену на них со стоимостью необработанного и гладко струганного пиловочника. Прикиньте хотя бы приблизительно стоимость необходимого количества плинтуса. К тому же купленные для строительства дома инструменты вам послужат и в дальнейшем. Причем даже и не по прямому их назначению. Так, скажем, электролобзик можно легко превратить в привод для газонокосилки. Электродель можно приспособить для выполнения операций при обработке почвы фрезой (вместо перекопки ее лопатой) или декоративной стрижке кустов. Все упомянутые доработки уже публиковались на страницах популярных журналов, в том числе и «Сделай сам». Но если уж принято решение о приобретении электролобзика, то при его покупке целесообразно обратить внимание на следующие моменты. Во-первых, не стоит гнаться за инструментом известных инофирм (Bosch, Blend, Decker и т. п.). Тут всего чаще вы только оплачиваете «раскрученный» ранее фирменный знак, «бренд» (BRAND). Ведь по своей стоимости электроинструмент, выпускаемый известными инофирмами, в 3–4 раза превышает аналогичный по своим основным характеристикам, выпускаемый менее известными фирмами. Большинство любительских электролобзиков имеют номинальную мощность одного порядка (около 500 Вт). И различаются они чаще всего элементами сервиса (общий дизайн, наличие или отсутствие пылеотсоса, конструкция устройства крепления пилки). При этом силовые элементы кинематической схемы привода (диаметр оси поддерживающего ролика или величина и профиль сечения поводка пилки) могут быть недостаточно надежны даже у знаменитых фирм. Хорошо зарекомендовал себя электролобзик марки Fiolent (Украина). Единственным, на мой взгляд, недостатком этой модели является недостаточно надежный узел крепления пилки (привод пилки выполнен из пластины прямоугольного сечения, ослабленной к тому же вырезом под пилку). Но все основные запасные детали к нему весьма доступны (особенно по своей цене). Очень удобен в эксплуатации электролобзик марки Sparka. Он имеет очень надежный удобный привод пилки, выполненный из прутка диаметром около 8 мм. Но его слабым местом является тоненькая разрезная шайба, фиксирующая рабочее положение червячной силовой пары. В настоящее время самые дешевые и довольно надежные электролобзики, аналогичные по своим показателям украинским, производит Белоруссия. Однако запасные детали к ним трудно достать даже в Москве и ближнем Подмосковье. Ну а рабочий комплект пилок должен обеспечивать выполнение всех намеченных для электролобзика операций начиная от чернового и чистового распила древесины и заканчивая обработкой листового металла.

Мелочей здесь быть не может. Как уже выше упоминалось, очень важно правильно привязать проект дома к местности. Очевидно, что ошибки в этом случае носят непоправимый характер. При этом необходимо учесть требования «общежития». Чтобы не вступать в противоречия с законом и соседями, стоит заглянуть в строительные нормы и правила: СНиП 30–02-97 «Планировка и застройка садоводческих объединений граждан, здания и сооружения», СНиП 2.08.01–89* «Жилые здания» и СПП 106-97. Согласно этим документам все постройки на своем участке, включая хозяйственные, вы размещаете по своему усмотрению, соблюдая, однако, следующие пожарные и градостроительные требования. Вспомогательные и хозяйственные постройки могут размещаться в 1 м от границы участка.

Садовый дом:

а) от красной линии улицы — не менее 5 м;

б) от красной линии проезда — не менее 3 м;

в) от соседнего участка — не менее 3 м.

Жилой дом постоянного проживания:

а) каменный от соседнего каменного — 6 м;

б) каменный от соседнего деревянного — 8-10 м;

в) деревянный от соседнего деревянного — 8-15 м.

Кроме того, если ваша постройка располагается с востока, юга или запада по отношению к соседу, то расстояние между вами не должно быть меньше высоты вашего дома (до конька крыши).

Вам также должно быть небезразлично, какие лучи солнца попадут в вашу спальню — первые или последние; куда будет ваш будущий дом стоять «задом» и куда «передом». Целесообразная привязка, произведенная с учетом особенностей местности, поможет значительно сократить ваши расходы на отопление, вентиляцию, освещение. Вот что, например, принималось во внимание в случае привязки моего дома (рис. 1).

Рис. 1

Господствующее направление холодных ветров: север — юг. Кроме того, по западной границе садовых участков проходит густой сосновый лес, в тени которого снег лежит весьма долго. С восточной стороны находится пойма реки. То есть и с этих сторон возможны потоки холодного воздуха. Но с востока приходят первые лучи солнца, к тому же в этом направлении открывается великолепная панорама на реку и дальний лес. Поэтому принято решение, что основные окна в доме будут выходить на восток (рис. 2).

Рис. 2. План первого этажа

А северная и западная стены дома будут глухими, без окон. Кроме того, теплая комната дома защищается с севера коридорным пространством, а с восточной стороны — полуверандой. Окно теплой комнаты выполнено с двойным застеклением, в остальных помещениях — с одинарным. Вход в теплую комнату возможен как через холодную комнату (полуверанду), так и через коридор. Туалетное помещение проходное. Под него задействована часть коридора, находящаяся в подлестничном пространстве. С обеих сторон туалетное помещение имеет легкие двери. Западная часть коридора может быть при необходимости задействована под дополнительное кладовое помещение. Лестница — двухмаршевая, с крутизной 45°, что делает ее удобной и безопасной при использовании как пожилыми людьми, так и детьми. Лестничная площадка расположена на высоте 1,85 метра от уровня пола первого этажа. Такая высота обеспечивает под ней свободный проход каждого из членов семьи, а также большинства из гостей.

Фундамент и цокольная часть дома — это его основа, от которой во многом зависит его долговечность. Однако это и наиболее материало- и трудоемкая часть работ по строительству садового дома. В авторском исполнении нижняя часть дома представляет собой конструкцию, состоящую из ленточного литого фундамента и выложенного по нему кирпичного цоколя. Согласен, что для каркасно-обшивного садового дома, как относительно легкого строения, это решение довольно избыточно. Вполне можно было бы остановиться на варианте опорно-столбчатой конструкции фундамента. Но определенные ранее размеры дома, а следовательно, размеры траншеи под фундамент и соответственно кубатура заливаемого объема бетона относительно невелики. Выбор же профиля траншеи с учетом характера грунта позволяет еще больше уменьшить эту величину.

Но самое главное, что принятое же решение, при всей его очевидной избыточности, в отличие от варианта с использованием опорно-столбчатой конструкции фундамента, позволяет:

во-первых, предельно упростить в последующем устройство нижней обвязки вязку с ней лаг пола первого этажа (до примитивности);

во-вторых, избежать проблем, связанных с обустройством забирки, то есть зашивки пространства между столбами фундамента;

в-третьих, в связи с этим значительно улучшился внешний вид дома;

в-четвертых, решить проблему обеспечения необходимой высоты подпольного пространства благодаря высоте цоколя;

в-пятых, очень легко через систему продухов, сделанных в цоколе, организовать требуемый режим воздухообмена в подпольном пространстве;

в-шестых, сделать два рубежа гидроизоляции (между фундаментом и кладкой цоколя, а также между цоколем и нижней обвязкой), что надежно защитит деревянные конструкции дома не только от подпочвенной влаги, но и весенней талой воды;

в-седьмых, наличие двух рубежей гидроизоляции позволяет использовать для кладки цоколя более дешевый и менее дефицитный силикатный кирпич, который не отличается большой водостойкостью и обычно не рекомендуется к использованию при кладке цоколя, особенно нижних его лент.

И восьмое по счету, но не последнее по своей важности обстоятельство. Практически сплошной ленточный фундамент в сочетании со съемными металлическими сетками в окнах продухов полностью исключил проникновение в дом грызунов, которые так любят зимовать в садовых домиках, изрядно гадя там при этом.

Фундамент исполнен в максимально упрощенном и облегченном варианте. Разметку траншеи производят обычным способом при помощи рулетки, бечевки и колышков. Правильность разметки проверяют по равенству диагоналей. Траншеи прокапывают глубиной до 40 см и шириной до 20 см.

Удобно при копке использовать малую саперную лопатку, насаженную на длинный черенок. Такой инструмент позволяет вырыть относительно узкую и глубокую траншею, без обсыпания ее стен.

Минимальная ширина траншеи выбрана из соображений, что под брус выбранного сечения, то есть равного 10х10 см достаточно основания и в 120 мм, то есть ширины кирпича, который обычно имеет размеры 250х120х88 (длина — ширина — толщина). В свою очередь при этом для кладки в полкирпича достаточно фундамента шириной 15–20 см.

По углам и в местах стыков с внутренними лентами фундамента (то есть в наиболее ответственных местах) садовым буром сверлят ямы на всю длину его рукояти, то есть около 1,5 м. В дно этих ям забивают по одному пруту из арматурного железа или обрезок металлической трубы. Свободный конец прута (трубы) не должен быть выше уровня земли более чем на 10 см. На эту же высоту выводится и простейшая опалубка. Траншею до половины засыпают песком. Песок укладывают послойно. Каждый слой уплотняют и увлажняют. По периметру траншеи вертикально забивают отрезки арматуры или куски водопроводных труб длиной до 1 м с шагом 0,5–0,75 м. Верхушки этих стержней также не должны превышать уровень опалубки (заливки). Заливку фундамента производят бетонным раствором (наполнитель — бутовый камень или битый красный кирпич) в обычной пропорции, слоями с прокладкой арматуры (металлическая лента, проволока и т. п.). По углам и на стыках арматуру загибают, чем обеспечивают перевязку.

Горизонтальность верха заливки контролируют по водяному уровню. Верхний слой заливки железнят. В процессе заливки фундамента целесообразно предусмотреть закладку горизонтальных штырей из кусков арматурного железа с выпуском их внутрь подпольного пространства на 10–15 см. К ним в последующем при помощи проволочных стяжек будете крепить нижнюю обвязку каркаса, то есть всю деревянную часть дома. Такой фундамент, выполненный в суглинистой почве, показал свою высокую надежность в условиях средней полосы. Сами работы по заливке фундамента лучше всего провести заранее, осенью, чтобы весной можно было оценить его стойкость и последующие работы производить уже на проверенной основе.

Кладка цоколя, в особенности полуторным кирпичом, доступна практически любому, особенно если он воспользуется при этом рекомендациями, изложенными на странице 27 журнала «Сделай сам», № 8 за 1989 год. Здесь В.Н. Долин в заметке «Советы самодеятельного строителя» делится приемами, позволяющими самодельщику-каменщику, не имеющему опыта кирпичной кладки, добиться высокого качества работ, пусть даже и при малой скорости. Для обеспечения простоты выполнения нижней обвязки, а также вязки с ней лаг пола первого этажа принято решение цоколь выложить в полкирпича по всему периметру. Исключение составляют те места, где намечена укладка концов лаг пола первого этажа. Они выложены в полный кирпич (рис. 3).

Рис. 3. Фундамент, цоколь, обвязка и лаги

Это позволяет обойтись минимальным количеством кирпича. Со стороны господствующих северных холодных ветров кладку цоколя выполняют сплошной. Для продухов оставляют отверстия по преобладающему направлению действия теплых ветров, чтобы обеспечить тем самым быстрое оттаивание и прогрев земли под полом с наступлением тепла.

Каркас дома — это его скелет, то есть определенная несущая пространственная конструкция, объединяющая все элементы дома в единое целое. Функция серьезная и ответственная. Наиболее распространенный прием сборки каркаса дома требует выполнения трудоемких операций по изготовлению шипов на стойках и долблению ответных пазов под них в нижней и верхней обвязках и наличия у исполнителя определенных навыков. Это для меня было неприемлемо. Поэтому после изучения литературы и консультаций со знакомыми специалистами и практиками я использовал прием вязки каркаса дома, который, возможно, для большинства читателей окажется ранее неизвестным или, может быть, даже спорным.

Особенность проекта. Каркас дома, то есть нижняя и верхняя обвязки, угловые стойки и промежуточные стойки внутренних перегородок, стойки под столярку (окна и двери), связан с использованием металлических штифтов-нагелей диаметром 15 мм и длиной 200 мм, которые закрепляют в отверстиях диаметром 14 мм.

Этот прием позволил предельно упростить и максимально ускорить работы по сборке каркаса дома. Трудоемкие операции по изготовлению шипов на стойках и долблению ответных пазов под них в обвязках заменены простейшей операцией сверления и установки в полученные отверстия указанных выше штифтов-нагелей. Подобный прием обычно используется при сборке домов из бруса. Но там другой масштаб, и поэтому используются деревянные штифты-нагели, диаметр которых близок к диаметру черенка садовой лопаты. К решению использовать вышеуказанные металлические нагели я пришел самостоятельно, и кстати, решение это не получило одобрения или поддержки у лиц, с кем я его обсуждал. Спустя четыре года, когда каркас по «своей» технологии был собран и дом построен, оказалось, что данный прием описан в тоненькой брошюре В.К. Гирко «Садовый дом строим сами» (Москва, Агропромиздат, 1990). Признаюсь, что сначала это «открытие» меня разочаровало — в очередной раз «изобрел велосипед». Но затем подумал: «Во-первых, пусть «велосипед», но — самостоятельно! А во-вторых, значит, эта технология уже апробирована, и можно больше не сомневаться в надежности каркаса моего дома».

Прошедшие годы показали, что крепление штифтами-нагелями обеспечивает надежную фиксацию скрепляемых деталей. Сами же штифты надежно защищены от коррозии древесиной, в которой они находятся, и кроме того, они предварительно были покрыты защитной мастикой.

Следует отметить, что идея использования металлических штифтов-нагелей оказалась плодотворной. Они успешно использовались также при:

• изготовлении (вязке) стропильных конструкций;

• обеспечении укладки и фиксации концов укладываемых на лаги половых досок;

• для сшивки отрезков бруса до нужной длины и использования их в качестве стоек в малоответственных местах, что позволило практически исключить отходы дорогостоящего бруса (рис. 4).

Рис. 4. Примеры использования металлических штифтов-нагелей

В последующем этот прием (с использованием металлических штифтов-нагелей) был использован при строительстве крыльца дома, хозблока, душевой и второй веранды дома.

Нижнюю обвязку лаги пола выполняют из бруса 10х10 см. Вязку брусьев в углах производят в поддерева. Гарантированный результат получения качественных шипов, хотя и при большей трудоемкости, получается при запиливании пилой как поперечной, так и продольной сторон шипа полностью, то есть без скалывания запиленной части. Лаги под концы половых досок в помещениях крепят к брусьям нижней обвязки при помощи металлических штифтов-нагелей и дополнительно гвоздями длиной около 200 мм. Процедура подготовки брусьев верхней обвязки аналогична вышеизложенной. Только при их разметке необходимо учесть, что шипы поперечных брусьев должны быть обращены обработанной (то есть вырезанной) частью вниз. На их ровную (сплошную) часть будут в дальнейшем опираться основания стропильных конструкций.

Монтаж производят в следующем порядке. Расстилаем полосы рубероида (гидроизоляции) по верху цоколя. При этом обеспечиваем перекрытие полос по длине (внахлест) и выпуск (запас) на внешнюю и внутреннюю стороны. Поверх гидроизоляции укладываем брусья нижней обвязки. Плоскость среза шипов параллельна земле. В центры соединения угловых шипов временно вбиваем по гвоздю. Шляпки гвоздей не утапливаем. По угольнику поочередно контролируем прямоугольность углов и фиксируем их диагональными планками. Устанавливаем внутренние брусья нижней обвязки, фиксируя их в неглубоких (до 2 см) пазах основных брусьев. Размечаем на нижней обвязке места установки вертикальных стоек и стоек под «столярку» (двери или окна). При разметке стоек под «столярку» необходимо предусмотреть запас до 5 мм с каждой стороны дверной или оконной коробок. Сверлом диаметром 14 мм в намеченных под стойки местах, а также в угловых связках (предварительно удалив оттуда гвозди) просверливаем отверстия на глубину до 8,5–9 см, то есть не просверливая брус насквозь. Глубину контролируем по отметке на сверле, сделанной из кусочка изоленты или лейкопластыря. Вертикальность получаемых отверстий достигается путем контроля по угольнику, установленному вертикально на обвязке и горизонтальному уровню, закрепленному на корпусе дрели с помощью изоленты.

Затем в осях торцов вертикальных стоек этим же сверлом просверливаем отверстия на глубину до 12 см. Эту операцию удобнее всего производить на простейшем станке. Станок сделан следующим образом. На две противоположные стороны бруса сечением 10х10 см и длиной не менее 3,5 м набивают доски, образуя желоб. В него будет укладываться просверливаемая стойка. В конце желоба закрепляется электродрель так, чтобы вставленное в ее патрон сверло приходилось точно по центру торцевой части обрабатываемой стойки, а также ограничитель, определяющий глубину сверления. Электродрель подключают к сети через удлинитель, снабженный ножным выключателем. Далее порядок работы на подобном станке очевиден. Обрабатываемую стойку вводим торцом в желоб и плавно подводим к работающей электродрели. При достижении ограничителя дрель выключаем и данную операцию повторяем уже со вторым торцом стойки.

В полученные торцевые отверстия стоек устанавливаем (забиваем) металлические штыри-нагели.

При этом в угловые стойки нагели забиваем с обоих концов этих стоек, а в промежуточные стойки — только в нижний их конец.

Целесообразно предварительно смазать нагели, устанавливаемые в нижнюю обвязку антикоррозийным составом, например, смесью битума и отработанного машинного масла. Масло кипятят на огне. После испарения, возможно, имеющейся в нем воды порциями добавляем кусочки битума. Готовый состав при температуре плюс 25–30 °C должен иметь вязкость меда.

Устанавливаем угловые стойки нагелями-штифтами в отверстия угловых связок нижней обвязки. Выставляем стойки по вертикали, контролируя по отвесу или вертикальному уровню и фиксируем каждую из них двумя временными укосинами по каждой из сторон. Аналогично устанавливаем и фиксируем промежуточные стойки по отверстиям в нижней обвязке.

На брусья верхней обвязки переносим разметку с соответствующих брусьев нижней обвязки и просверливаем в них сквозные отверстия того же диаметра. Устанавливаем брус верхней обвязки отверстиями в его угловых шипах на концы нагелей в верхней части угловых стоек сначала по одной стороне, затем по параллельной ей стороне. Проводим эту же операцию по двум оставшимся сторонам верхней обвязки. Совмещаем отверстия в торцах верхних частей промежуточных стоек с отверстиями в брусьях верхней обвязки и фиксируем их забивкой нагелей сверху. Наносить антикоррозийный слой в этих местах не нужно, так как излишек защитной мастики при нагревании может вытекать и загрязнять стойки. Устанавливаем промежуточные брусья верхней обвязки и проводим аналогичную операцию по фиксации с верхними частями соответствующих стоек.

Укрепляем угловые стойки укосинами из доски 5x15 см. Для этого прикладываем отрезок доски по диагонали от верхней его точки вниз до ближайшей промежуточной стойки так, чтоб концы доски перекрывали соответствующие верхний и нижний углы каркаса. Обводим контур концов укосины и опиливаем укосины по контуру. Устанавливаем их по месту и пришиваем гвоздями длиной 200 мм к стойкам. Для предотвращения растрескивания гвозди в доски укосин лучше забивать в заранее просверленные отверстия диаметром около 8 мм. Временные укосины и планки по углам нижней обвязки удаляем. Каркас дома готов.

Обшиваем каркас снаружи обшивочной доской — «вагонкой» по пергамину. Крепим с помощью «толевых» гвоздей (короткие и с широкой шляпкой) полосу пергамина нужной длины по низу, вдоль стены. Снизу выпускаем полосу пергамина на ширину порядка 10 см и выдвигаем на полосу верхнего слоя гидроизоляции. Первую линию вагонки выставляем по горизонтальному уровню и прибиваем «вагоночными» гвоздями (длиной 50–70 мм) вдоль нижней кромки доски. Гвозди забиваем под небольшим наклоном к плоскости доски. Паз вагонки должен быть обращен к земле. Вторую доску насаживаем на гребень первой, добиваясь плотной посадки по всей длине доски и отсутствия щелей осаживанием верхней доски вниз. Осаживание производим путем легкого постукивания по нижней доске с одновременным отжимом верхней доски вниз. В отдельных случаях используют наколотку, которая представляет собой отрезок такой же вагонки длиной 10–15 см с расширенным пазом и удаленным гребнем. Наколотку накладывают на гребень осаживаемой доски и, ударяя по ней молотком, сплачивают верхнюю доску с нижней. Каждый последующий, то есть верхний слой пергамина должен находить на нижний хотя бы на 7-10 см. Верхнюю часть стен не зашиваем на ширину 3–4 вагонок. Их мы прибьем после настилки мягкой кровли. Зашивку участков стен, имеющих окна или двери, производят после их установки в свои коробки и укрепления коробок с окнами и дверями в соответствующих местах. Порядок установки петель, ручек и другой фурнитуры обычный. Правильность установки коробок контролируем по горизонтальному и вертикальному уровням. Срез коробок должен выступать за плоскость каркаса на толщину обшивки (вагонки). Крепят коробки к стойкам гвоздями длиной не менее 120 мм.

Накладку досок по углам (нащельники) делают со стороны, с которой наиболее часто дуют холодные ветры с дождем.

Выбранный вариант стропильных конструкций также в определенной степени избыточен и материалоемок. Но данный вариант позволяет:

во-первых, избежать работ с вязкой отдельных элементов стропильных конструкций по месту, то есть требующих высоких плотницких навыков да и сноровки, так как такие работы обычно ведутся на высоте;

во-вторых, в данном случае все стропильные конструкции вяжутся на земле по единому шаблону-разметке, что гарантирует их идентичность и высокое качество работ;

в-третьих, практически утроенная площадь основания стропильных конструкций облегчает процесс их размещения по местам разметки, фиксацию и крепление к брусьям верхней обвязки;

в-четвертых, при настилке полов второго этажа (мансарды) появляется возможность использовать относительно короткие отрезки половых досок;

в-пятых, при оформлении помещений первого этажа по самому экономичному варианту, то есть когда доски пола второго этажа являются досками потолка первого этажа, после декоративной зашивки низа стропильных конструкций они приобретают вид сплошных балок сечения 15х15 см. Это придает помещениям первого этажа очень оригинальный вид.

Стропила выполнены из досок (брусьев) сечением 5x15 см. Всего стропильных конструкций пять, то есть две фасадные (северная и южная) и три промежуточные, внутренние. Их устройство представлено на рис. 5.

Рис. 5. Конструкция стропил

Вес готовых стропильных конструкций позволяет производить их доставку наверх по наклонно прислоненным к стене дома шестиметровым брусьям 10х10 см и последующий монтаж бригадой из трех-четырех человек.

Стропильные конструкции собирают на земле по разметке прямоугольного треугольника с гипотенузой, равной шести метрам. В вершине стропильную конструкцию (линия стыка катетов треугольника) соединяют встык и сшивают гвоздями длиной 200 мм через предварительно просверленные отверстия. Кроме того, вершину стропильной конструкции скрепляют металлической скобой. Вместо скобы можно зашить стыкуемую часть обрезком широкой доски или толстой фанеры. Нижние концы стропил у трех стропильных конструкций, являющихся промежуточными, закрепляют между двумя досками-брусками основания, фиксируют металлическим штифтом-нагелем (каждый через сквозное отверстие) и сшивают по углам дополнительно длинными (120–150 мм) гвоздями. Крайние стропильные конструкции (фронтонные: левая и правая) имеют в своем основании только по одному брусу, обращенному вовнутрь дома у каждой соответственно.

Порядок затаскивания и установки стропильных конструкций следующий. Если условно обозначить конструкции как северная, первая, вторая, третья и южная, то вначале затаскиваем северную конструкцию. Ставим ее временно, но надежно по месту и без особого контроля по вертикали крепим с помощью «косынок» — отрезков досок сечением не менее 4x6 см, и длиной порядка 1,5–2 м к боковым брусьям верхней обвязки каркаса и верхнему фасадному брусу. Далее затаскиваем первую конструкцию и прикладываем ее вплотную наклонно у закрепленной северной конструкции. Аналогично поступаем со второй и третьей конструкциями. Последней затаскиваем на верх каркаса южную конструкцию. Тщательно выставляем ее (то есть южную конструкцию) по месту и по вертикали и закрепляем с помощью четырех скоб и дополнительно гвоздями длиной 200 мм. Затем берем четвертую конструкцию. Устанавливаем ее по месту и вертикали. Контролируем параллельность плоскостей стропил, измеряя расстояние между ними внизу и в верхней (коньковой) точке, и фиксируем ее. Скаты стропильных конструкций временно соединяем отрезками досок или брусков. Аналогично устанавливаем и укрепляем третью, вторую конструкции, также вымеряя и соединяя скаты соседних конструкций отрезками досок. Последней устанавливаем освободившуюся северную, то есть первую конструкцию. Освобождаем ее от временного крепления, выставляем по месту и по вертикали и крепим ее аналогично южной, используя скобы и гвозди. При монтаже северной и южной стропильных конструкций необходимо, чтобы их фронтальная плоскость совпадала с плоскостью соответствующих стен. В районах, где нередки сильные, порывистые ветра крепление стропильных конструкций третьей, второй и первой к каркасу производят использованием стягивающей шпильки диаметром 12 мм. В простейшем случае можно ограничиться сшивкой оснований стропил с брусьями верхней обвязки посредством гвоздей длиной не менее 200 мм.

Оставшиеся при изготовлении стропильных конструкций обрезки досок, представляющие собой прямоугольный треугольник с катетами, равными 150 мм, являются уже готовыми деталями. Их можно использовать при сооружении внутренней лестницы с углом наклона (крутизной) 45°, что обеспечивает достаточное удобство и безопасность пользования лестницей. Восемь обрезков-уголков целесообразно оставить и использовать в качестве ножек при изготовлении двух небольших скамеечек. Так как при этом ножки скамеечки будут иметь вырез в форме прямоугольного треугольника, обращенного вершиной прямого угла вверх, то с их помощью можно удобно в ходе работ перемещаться вдоль конька будущей крыши. В остальное время такие скамеечки легко найдут применение и в дачном быту.

Если пол второго этажа будет служить потолком первого, то внешние плоскости оснований стропильных конструкций целесообразно гладко обстругать, так как они в этом случае будут служить элементом интерьера нижних помещений.

Второй этаж дома оформлен в виде одной комнаты, имеющей ширину 3 м и длину около 3,5 м (рис. 6).

Рис. 6. План второго этажа

Вертикальные боковые стены выполнены в виде съемных щитов из фанеры толщиной 6 мм, которыми закрывают пространство, оборудованное под кладовые помещения для хранения имущества и вспомогательного инвентаря. Щиты крепят шурупами с декоративными шляпками к вертикальным стойкам стропильных конструкций. Наклонная часть стен зашита вагонкой по пергамину. Чтобы избежать проникновение холодного воздуха через щели между обрешеткой и кровлей, в зашиваемое пространство, прилежащее к фронтонам, заложен рулонный утеплитель.

Особенности проекта

1. Выход с лестницы на второй этаж может быть перекрыт сдвигаемой горизонтально панелью, перемещаемой в пазах-направляющих.

Такое решение позволяет: во-первых, при необходимости изолировать этажи друг от друга. Это бывает удобно при размещении на втором этаже гостей или для исключения туда нежелательного доступа детей;

во-вторых, дает возможность значительно уменьшить потери тепла благодаря конвекции воздуха, и отсутствию сноса теплого воздуха сквозняками, гуляющими на втором этаже;

в-третьих, появляется возможность при помощи установки потайных фиксаторов затруднить проникновение незваных гостей с этажа на этаж при отсутствии хозяев.

Сдвигаемая панель выполнена из листа толстой фанеры. Для облегчения перемещения панели под ней установлена пара подшипников.

2. Очевидно, что при довольно узкой лестнице невозможна доставка на второй этаж каких-либо крупногабаритных вещей или мебели. Для решения этой проблемы та часть пола второго этажа, которая находится над коридором первого этажа выполнена в съемном исполнении, то есть в случае необходимости нужное количество досок пола можно снять и крупногабаритный груз затаскивают на второй этаж в освободившийся проем шириной около 1,5 м.

В обычное время эту съемную часть пола снизу, то есть со стороны коридора первого этажа, закрывают легкой декоративной панелью, выполненной из фанеры толщиной около 4 мм, которую крепят шурупами. Со стороны же второго этажа доски этой части пола закрыты сдвинутой на них вышеупомянутой панелью.

Фронтон с северной стороны зашит наглухо. В южном фронтоне установлено окно с одинарным остеклением. Целесообразно перемежать участки с горизонтальной и вертикальной зашивкой.

Во-первых, это дает возможность использовать малоразмерные отрезки вагонки (отходы), во-вторых, возрастает жесткость конструкции, и в-третьих, это улучшает внешний вид домика.

Все это окупает возрастающую в данном случае трудоемкость и расход гвоздей. Для обеспечения пришивки отрезков вагонки по месту в соответствии с выбранным рисунком зашивки северную и южную конструкции стропил дополняем деталями, выполненными также из бруса 50х150 мм. Попутно необходимо отметить, что зашивка «в елочку» при всей своей технологичности и оригинальности получаемого рисунка имеет тот недостаток, что получающиеся в этом случае наклонные пазы способствуют затеканию воды под обшивку фронтона. На нижних частях зашиваемых фронтонов, выступающих за профиль стен дома, необходимо предусмотреть небольшой (3–5 см) запас. В дальнейшем, после пошивки низа скатов крыши, их опиливают по месту, то есть на толщину досок подшивки.

Обрешетка

Нашиваем доски обрешетки на скаты крыши. Обрешетка выполнена из необрезной доски толщиной около 2 см. Конструкция стропил позволяет использовать на обрешетку материал длиной и менее 6 м. Вначале отбирают четыре доски, имеющие хотя бы по одной относительно ровной кромке. При отсутствии таковых кромки отмечают по натянутому шнуру и обрабатывают с помощью топора и рубанка. Используя ровные кромки двух досок, формируют конек крыши. Ровные кромки двух других досок формируют низы скатов крыши. Выход крыши за пределы плоскости фронтонов делают порядка 45–50 см. На отмеченном расстоянии на коньке и концах нижних досок вбивают гвозди и по ним натягивают шнур, по которому выставляют концы досок обрешетки. Крышу по скатам между коньковыми и нижними досками зашивают почти сплошной обрешеткой. Максимальная величина зазора между досками должна позволять установку в ней ступни ноги. Важно при этом помнить, чтобы доски обрешетки крепились к стропилам своей широкой стороной вверх. Во-первых, это несколько увеличивает площадь зашивки и уменьшает расход пиломатериала, во-вторых, получающийся при этом острый угол досок обрешетки повышает безопасность при проведении кровельных работ, особенно по мокрым доскам. После зашивки вновь протягиваем шнур от концов нижних досок обрешетки через конек фасада на указанную выше величину. Делаем по нему отметку и опиливаем выступающие концы досок обрешетки. Очень быстро и удобно эта операция выполняется электролобзиком.

Кроем крышу

Внимание! Крышу кроют только после зашивки фронтонов. Погода должна быть теплая, но не жаркая (рубероид ляжет плотнее, но при очень жаркой погоде уменьшается его механическая прочность), безветренная (ленты рубероида не будут сноситься порывами ветра) и сухая (чтобы ноги не скользили по мокрым доскам обрешетки). Обувь должна быть нескользящей, типа кроссовок или кед.

Прокладываем вдоль всего конька защитный кусок вчетверо сложенного по своей ширине рубероида. Эта «подушка» защитит куски рубероида, перекидываемые через доски конька. Далее отмеряем на земле расстояние, соответствующее требуемой длине отрезков рубероида (то есть: две длины скатов + две длины свесов крыши + две длины на ширину 4 вагонок). Скатываем их с двух сторон к середине отрезка «бабочкой». «Бабочку» затаскиваем на крышу. Середину скрутки («бабочки») ставим вдоль конька и распускаем левую и правую половины скрутки поочередно по сторонам крыши. Первую полосу рубероида выдвигаем на 15–20 см за пределы обрешетки и, подгибая через торцовую часть досок обрешетки, фиксируем фронтонными планками, прибивая их к торцам досок обрешетки. Полосы рубероида укладывают с перекрытием (внахлест) не менее 20 см и крепят к доскам обрешетки по всей длине металлической лентой шириной около 3–4 см и толщиной порядка 0,5 мм толевыми гвоздями. Запас рубероида с обеих сторон скатов крыши подгибаем под свес крыши и выводим на стену. Этим обеспечивается дополнительная ветроизоляция. Нахлест полос рубероида должен быть обращен в сторону, противоположную господствующим холодным сильным ветрам с осадками.

Снизу по выступающим за фронтоны концам досок обрешетки подшиваем вагонку. Технология сплачивания досок аналогична вышеизложенной. Можно поступить иначе — подготовить подшивные щиты требуемых размеров на земле и подшивать их целиком по месту. Вдоль верха крыши крепим металлический конек из оцинкованного железа (можно и из дерева). Для крыши из рубероида это вещь необходимая. Конек защитит ее от клювов птиц, которые почему-то очень любят садиться на конек и долбить рубероид.

Формируем по низу ската крыши водоотбойный валик из рубероида и закрепляем его «толевыми» гвоздями и металлической лентой (рис. 7).

Рис. 7. Укладка рубероида

Заканчивая обшивку верха стен по периметру вагонкой. Подшиваем вагонкой низ ската крыши, прибивая ее к выступающим концам стропильных конструкций, отпиливаем излишек на концах досок фронтонной обшивки.

Внутренняя обшивка

Начинаем внутренние работы с обшивки стен. Дверные и оконные коробки во внутренних помещениях устанавливают, как было описано выше. Нижний уровень обшивки стен должен начинаться по верхнему уровню половых лаг. Независимо от предполагаемого использования утеплителя обшивку стен также проводим по пергамину. Это даст дополнительную защиту от ветра, а также уменьшит запыленность от микрочастиц утеплителя (минерального или органического). Стены зашиваем до нижнего уровня брусьев верхней обвязки. При использовании вагонки целесообразно подшивать ее вертикально. Это позволит зрительно еще более увеличить высоту потолков помещений. Но я подшил внутреннюю вагонку горизонтально. Во-первых, это позволило использовать для подшивки те же несущие элементы каркаса дома, к которым была пришита вагонка, и внешней обшивки. Во-вторых, для внутренней обшивки использовалась широкая вагонка, имитирующая струганый брус. Это позволило создать внутри дачного домика ощущение добротного деревенского дома, рубленного из отесанных бревен.

Подшивка потолков

Потолки выполнены из 6 мм фанеры и подшиты по нижней стороне стропильных конструкций, а также по периметру верхней обвязки шурупами. Для этого выполняют подшивочный контур из бруска сечением не менее 5х5 см (по северной и южной стенам) и отрезков досок 5х15 см, прибитых по верху брусьев верхней обвязки в промежутках между основаниями стропильных конструкций. При необходимости потолок можно застелить рулонным утеплителем или другим теплоизолирующим материалом.

Доски полов нарезают с учетом обеспечения их свободной замены при вскрытии полов без повреждения обшивки стен. Для удешевления при настилке полов использовалась доска толщиной 40 мм, обработанная электрорубанком. Пол холодный. При желании используемая конструкция легко позволяет сделать и теплый пол. Достаточно заложить под него слой теплоизолирующего материала. Очевидно, что толщина теплоизолирующего слоя в данном случае может достигать 10 см. Разумеется, что перед укладкой утеплителя необходимо дополнительно сделать подшивку по нижней части лаг любым листовым материалом или дешевым пиловочником. В данном случае полы настилают по слою рубероида, натянутому по верху лаг. Технология сплачивания досок обычная. Боковины досок фугуют под углом порядка 80–85° и укладывают узкой стороной к лагам. После сплачивания с использованием топора, а в трудных случаях клиньев и плотницких скоб. Если избежать щелей не удается, то ножовкой делают пропил вдоль стыка досок и повторяют операцию по сплотке досок. Эту операцию можно повторять необходимое число раз до получения ровного стыка по всей длине досок и минимальной щели между ними. Гвозди в доски забивают под углом, притягивая сплачиваемую доску к предыдущей. Шляпки гвоздей утапливают при помощи добойника так, чтобы они не препятствовали чистовой обработке досок пола.

Разумеется, что использование для настилки соответствующих половых досок, имеющих обработанную поверхность, а также гребень и паз, резко сокращает трудоемкость работ и время их исполнения, но значительно возрастает стоимость. Но при этом появляется возможность замаскировать шляпки гвоздей и тем самым значительно улучшить внешний вид пола, что особенно важно в случае последующего использования прозрачных защитных покрытий пола (мастика, лак). Опробовав рекомендуемый способ забивания гвоздя под наклоном в паз половой доски (или толстой вагонки), я отказался от него. Более практично забивать крепежный гвоздь в гребень доски, точнее, по линии стыка гребня с основным массивом данной доски. Во-первых, в данном случае для притяжки (крепления) доски используется 2/3 от ее толщины, а не 1/3 как в предыдущем случае. Во-вторых, устраняется опасность растрескивания нижней кромки паза доски. В-третьих, значительно упрощается сама процедура утапливания шляпки гвоздя добойником и уменьшается вероятность случайного повреждения лицевой части доски.

Особый предмет авторской гордости представляет выбранная технология отделки, как внутренних помещений, так и наружной части дома. Конечно, стыки между потолком и стенами, а также в углах стен можно просто закрыть строгаными рейками или плинтусом. Но уж больно велика цена этих «планочек»! А если эту цену умножить на необходимые погонные метры! К тому же намного больший декоративный и эстетический эффект дает использование для этих целей фигурных реек (планок). При наличии электролобзика, изготовление подобных планок не представляет большого труда. Тем более что электролобзиком очень трудно добиться идеально ровной линии отпила, а разного рода кривые — его стихия. Из соображений экономии (материала и времени) я выбрал простейший рисунок, позволяющий без всяких отходов из одной стандартной обрезной шестиметровой доски шириной 120–150 мм получить 24 метра полноценного заменителя дорогостоящего плинтуса или рейки-раскладки. Назвал я их «синусоиды». Для разметки доски использован шаблон-линейка, изготовленный из полосы органического стекла. Используя даже такую простейшую шаблон-линейку, по данной технологии можно выпилить также некоторые другие элементы орнамента для декоративной отделки, так называемые двойная синусоида, змейка (рис. 8), а также изготовить балясины для перил лестницы и крыльца и наличники на окна.

Рис. 8. Различные варианты раскроя досок при изготовлении элементов отделки

Лестница

Для обустройства лестницы используют треугольные отрезки досок, оставшиеся после изготовления стропильных конструкций. Лестница двухмаршевая, имеет уклон 45°. Ширина ступеней 50 см, толщина 4 см, высота проступей 21 см. Тетивы изготовлены из доски 50х150 мм. Для большей надежности ступени устанавливают в неглубоких пазах. Разметку под пазы ступеней производят с помощью правильного прямоугольного треугольника. Пазы пропиливают на глубину около 2 см и выдалбливают с помощью стамески. Разметку для правой и левой тетивы лестницы зеркально противоположны. Ступени с тетивами скрепляют гвоздями. Всю лестницу стягивают тремя шпильками длиной 70 см, диаметром 12 мм. При полном повторении данного проекта дома шпильки не нужны, так как тетивы лестницы фиксируются с одной стороны внутренней обшивкой дома, а со второй — подшивкой промежутка между тетивами первого и второго марша лестницы.

Крыльцо

Крыльцо ставят на фундамент, не связанный с основным. По периметру крыльца прокапываем канавку глубиной около 20 см. Засыпаем ее послойно уплотненным песком. Под угловые и базовые точки крыльца ставим столбики из 6 кирпичей каждый. Центр кладки столбиков фиксируем забивкой в землю металлических стержней длиной до 1 м. Несущие столбика каркаса крыльца изготовлены из отрезков бруса 10х10 см. Каркас крыльца обшит вагонкой. Крыльцо имеет две ступени шириной 30 см. Проступь — 25 см. Верх (фронтоны) крыльца зашиты вагонкой и украшены сообразно общему стилю дома. По периметру крыльца установлены балясины-перила.

Веранда

Северная веранда дома первоначальным проектом не предусматривалась. На веранду возложены функции кухни-столовой. Площадь веранды 2,0х5,0 м. Имеется отдельный вход со стороны крыльца, а также из коридора дома. Для этого пришлось электролобзиком удалить соответствующую часть обшивки дома и оборудовать там дверь. Покоится веранда на отдельном столбчатом фундаменте, выполненном из заглубленных и залитых раствором бетона асбоцементных труб. Нижняя и верхняя обвязки веранды выполнены из бруса сечением 10х10 см. Пол веранды и пол второго этажа над ней в целях ускорения работ выполнены из половой доски. Веранда подведена под общую крышу дома. Она имеет максимальное остекление обшей площадью около 7 м².

Окраска дома была произведена краской типа Pinotex (пинотекс) цвета «красное дерево». Это позволило обеспечить должную защиту древесины от гниения и сохранить естественную его текстуру. Если вагонка не успела пожелтеть, то лучше использовать бесцветный пинотекс. Но поскольку пинотекс весьма дорог, то окраску деревянных стен можно произвести и так называемым финским составом.

Из муки и 6 л воды готовят клейстер. Муку заливают небольшим количеством холодной воды и замешивают. Полученное тесто разводят холодной водой до консистенции жидкой сметаны. Затем при интенсивном помешивании доливают непрерывной тонкой струей оставшуюся от 6 л воду (кипяток). Клейстер процеживают и ставят на огонь. В горячий клейстер засыпают соль и купорос и при непрерывном помешивании растворяют их. Затем в горячий раствор добавляют пигмент и тщательно все размешивают. Тонкой струйкой в раствор льют олифу и опять энергично размешивают. Затем добавляют оставшуюся (3 л) горячую воду, разводя состав до малярной консистенции. Готовят оба состава в эмалированной посуде из расчета на 1–1,5 ч работы. Загустевший состав можно развести до малярной густоты горячей водой, но при этом снижается его прочность. Обычно готовый состав укутывают, чтобы он был теплый в течение всего времени работы. В качестве рабочей посуды берут подходящую пластмассовую банку. Оба состава наносят на поверхность кистью или валиком в два прохода. Окраску производят во второй половине дня, когда садится солнце. Расход состава — 250–350 г на 1 м². Красят без грунта. Свежеструганую древесину необходимо обессмолить. Проводят обессмоливание 5—10 %-ным раствором кальцинированной соды с температурой 40–60°. Поверхность древесины 2–3 раза протирают раствором соды, затем обильно промывают теплой водой.

Кладовые помещения

Одной из постоянных проблем для обитателя садового дома является хранение необходимого имущества и инвентаря. При проектировании и строительстве данного садового дома эта проблема была также одной из определяющих. Во-первых, для хранения оборудовано подпольное пространство. С этой целью в полу каждой из комнат первого этажа и в коридоре оборудованы съемные люки. Через них производится также доступ в подпольное пространство для контроля его состояния. Для уменьшения влияния сырости, поступающей от земли, подпольное пространство сплошь застелено полосами рубероида. Это «первый уровень хранения». Второй уровень хранения размещен на первом этаже — это уже ранее упоминавшийся участок коридора. Ну а основные площади для целей хранения выделены под скатами крыши. Этого более чем достаточно.

Вентиляция

Как уже упоминалось выше, для обеспечения вентиляции подпольного пространства в цоколе дома имеются специальные отверстия-продухи. В теплое время для предупреждения проникновения в подпольное пространство мышей и прочей твари они закрыты съемными решетками. На зиму решетки вынимают, а продухи забивают клиньями, обмотанными ветошью. Ранней весной для ускорения оттаивания земли подпольное пространство дополнительно проветривается с помощью вентиляторов. При этом люки, оборудованные в полах, на это время открывают.

Так получилось, что окна первого этажа не имеют форточек. Но как показала практика, форточки не столь уж необходимы. Весь дом хорошо проветривается через открывающееся окно второго этажа, лестничное пространство (люк над ним в это время, разумеется, открыт) и входную дверь. На время вентиляции проем окна второго этажа и проем входной двери закрывают откидными рамками с натянутой на них мелкой сеткой. Этим решается проблема исключения доступа в дом мух и комаров.

Отопление

Проект этого дома не был рассчитан на зимнее проживание, поэтому печь в нем не предусмотрена. К тому же ничто так не приманивает бомжей в холодное время года, как вид трубы над опустевшим садовым домом в обезлюдевшем на зиму садово-огородном товариществе. Сохранению тепла, кроме мер, указанных выше, способствует тщательная заделка щелей оконных и дверных проемов, особенно в «теплой» комнате. При необходимости для отопления используется простейшая гелиоустановка, представляющая собой соединенную с теплообменником, размещенным на самой освещаемой стороне дома, емкость объемом около 100 л, наполненную водой. В обычное время эта емкость служит резервуаром подогретой воды для хозяйственных нужд. И только в особо экстремальные дни включают масляный электронагреватель.

Освещение

Монтаж электропроводки в доме имеет свои особенности и выполнен исходя, во-первых, из условия необходимости включения мощной нагрузки (автоматический электрочайник или электронагреватель), а во-вторых, обеспечения безопасности детей. Поэтому имеются две линии: мощная (но короткая по своей протяженности) и маломощная. Для исключения электротравматизма малолетних детей монтаж электророзеток и соединяющих их проводов выполнен на максимальной высоте, то есть по стыку стен и потолка. Схема маломощной линии простейшая. Она представляет собой последовательно соединенные между собой электророзетки (по четыре в каждой из комнат и две в коридоре), размещенные в зонах предполагаемого включения в них бытовых приборов. Это позволило выполнить все светильники в съемном исполнении, что облегчает задачу их последующего хранения. Электропитание второго этажа и дополнительно построенной веранды осуществляется через отдельный защитный автомат. Электрощиток также выполнен в съемном исполнении и на зимний период легко демонтируется. На зиму электропитание с домика снимают с помощью вводного рубильника. Очевидно, что описанные особенности электрооборудования обусловлены также и необходимостью быстрого демонтажа и последующей установки наиболее ценных его элементов.

Возле дома

Этот материал несколько выходит за рамки затронутой темы, но я счел необходимым упомянуть попутно еще об одном оригинальном способе оборудования садовых дорожек. Лет двадцать назад я прочел о нем на страницах журнала «Наука и жизнь». Все последующие годы описание подобного способа мне не встречалось. Видимо, этот материал остался незамеченным многочисленными компиляторщиками, изящно именуемыми в настоящее время авторами-составителями. Реализовал я этот способ года четыре тому назад, когда возникла необходимость и появилась возможность как-то оборудовать пешеходные садовые дорожки. Приведенная в журнале технология идеально вписывается в концепцию, принятую при проектировании и строительстве садового дома: «Минимум затрат (финансовых, временных и трудовых) при достойном результате».

Идея ясна из рис. 9, но дам некоторые пояснения, исходя из практического опыта.

Рис. 9. Оборудование дорожек

Желательно очистить намеченную под дорожку поверхность почвы до основного твердого слоя и при необходимости горизонтально выровнять ее. Для формирования контура будущего «искусственного камня» очень удобно использовать железные обручи от деревянных бочек. Они легко изгибаются и имеют ширину, вполне достаточную для формирования высоты (толщины) «камня». Так как данные обручи имеют небольшую конусность, то их необходимо укладывать стороной, имеющей больший диаметр книзу, то есть к поверхности земли. Для удобства в работе и упрощения процедуры съема обруча с формированного с его помощью «камня» имеющиеся на обруче две заклепки лучше удалить и заменить на легко снимаемые проволочные скрутки. Верх заливки необходимо зажелезнить цементным раствором. После схватывания слоя железнения поверхность дорожки необходимо засыпать толстым слоем опилок, которые необходимо поддерживать во влажном состоянии хотя бы в течение месяца. Это улучшит качество схватывания раствора. Раствор для заливки готовят в обычной пропорции цемент и песок в соотношении 1: 3. При соблюдении вышеуказанных условий можно использовать даже слежавшийся цемент, который обычно уже не годится для других практических целей.