Ростовская финифть. Дом, который построил...пенсионер...("Сделай сам" №1∙2004)

Из мастерской рыболова

Л.А.Ерлыкин

_{Продолжение. Начало см. в «Сделай сам», № 3–4 2003 г.}

В данном разделе рассказывается о том, как самому в домашних условиях отремонтировать некоторые рыболовные принадлежности и их детали. Здесь же приведены технологии по модернизации спиннинговых удилищ и безынерционных катушек, даны сведения о химическом никелировании и т. д.

Ремонт бамбуковых удилищ

Рыболовы-любители с давних пор используют складные бамбуковые удилища. При правильной эксплуатации и своевременном ремонте такие удилища служат много лет.

На рис. 1 показана стандартная схема крепления соединительной трубки на колене удилища.

Рис. 1.

Соединительная трубка (2) фиксируется на колене удилища (1) деревянной пробкой (3) и стальной шпилькой (4). С торца колена располагается бандаж из шелковой нитки, пропитанной лаком. Бандаж препятствует попаданию воды в трубку. Со временем соединительная трубка разбалтывается: усыхают пробка и бамбук, ржавеет шпилька.

Ремонт начинают с разборки. Осторожно выбивают шпильку, снимают трубку, извлекают пробку, удаляют бандаж. Предварительно изготовляют новую деревянную пробку. Все посадочные поверхности обезжиривают (в том числе и деревянную пробку), протирая их чистой тряпочкой, смоченной ацетоном или очищенным бензином. После обезжиривания нельзя касаться этих поверхностей руками.

Внутреннюю посадочную часть трубки и соответствующую поверхность колена удилища покрывают тонким слоем подготовленного эпоксидного клея или эпоксидной шпаклевки. Можно применять и другие клеи (БФ-2, БФ-4 и т. п.). Смазывают «эпоксидкой» и внутреннюю часть удилища, куда ставится деревянная пробка. Трубку ставят по месту на колено удилища. Смазанную «эпоксидкой» пробку осторожно вводят через трубку и легкими ударами, используя подходящую палочку и молоток, забивают в отверстие удилища. Торец забитой деревянной пробки покрывают слоем «эпоксидки».

Остатки клея (шпаклевки) удаляют тампоном, смоченным ацетоном, тщательно протирают внутреннюю поверхность трубки, которой она соединяется с трубкой другого колена.

Когда оба колена высохнут (в вертикальном положении), через старое отверстие в трубке на «эпоксидке» ставят новую шпильку. Ее лучше сделать из латунной проволоки. То место, где раньше был бандаж, осторожно промазывают по периметру «эпоксидкой». Бандаж в этом случае не ставят.

После такого ремонта при регулярном покрытии бамбука защитными лаками соединения служат несколько лет.

Продольные трещины на бамбуковых удилищах заделывают по следующей технологии. Тщательно обезжиривают трещину ацетоном, из обычных ниток свивают веревочку, которая по толщине должна быть немного толще трещины. Смазав трещину клеем БФ-2 и пропитав веревочку этим же клеем, вводят ее в трещину так, чтобы она не провалилась внутрь.

После высыхания (через 5–6 часов) трещину шпаклюют окисью цинка, или зубным порошком, или древесной пылью и т. п., замешанными на клее БФ-2 до густоты сметаны. При использовании окиси цинка и зубного порошка необходимо добавить небольшое количество водорастворимого светло-коричневого красителя (анилиновая краска для тканей). Когда шпаклевка высохнет, ее выравнивают мелкой шкуркой.

Если у удилища сломались проходные кольца или «тюльпан», поступают следующим образом. Из упругой нержавеющей стальной проволоки диаметром 0,7–1 мм делают заготовку проходных колец и «тюльпана» (рис. 2). Лапки расклепывают молотком на наковальне так, как это показано на рисунке штрихами. Внутреннюю поверхность тщательно полируют.

Рис. 2

Кольца и «тюльпан» плотно приматывают по месту влажной капроновой ниткой (виток к витку). Концы ниток закрепляют. Как только нити высохнут, их покрывают лаком на основе клея БФ-2. Надо заметить, что расположение колец на удилище не должно быть произвольным. О том, как это делается, надо узнать в специальной литературе.

При отсутствии нержавеющей проволоки используют упругую стальную проволоку, покрыв ее слоем никеля. О технологии никелирования будет сказано ниже.

О покрытии бамбуковых удилищ лаком

В литературе описано много вариантов лакировки бамбуковых удилищ. Их покрывают олифой, нитролаком, лаками на основе копала и т. п. Автор длительное время применяет лак на основе клея БФ-2 и считает, что по эксплуатационным качествам он является самым лучшим из доступных лаков. Он проникает в бамбук на большую глубину и надежно предохраняет его от влаги.

Перед покрытием каждое колено удилища несколько раз обезжиривают ацетоном, каждый раз пользуясь чистой тряпочкой.

Готовят раствор клея БФ-2 в ацетоне. Первый, грунтовочный, раствор — 1 весовая часть клея БФ-2 и 8-10 весовых частей ацетона; второй раствор — 1 весовая часть клея БФ-2 и 3–4 весовых части ацетона.

Держа удилище за соединительную трубку, поверхность каждого колена два-три раза покрывают грунтовочным раствором, пользуясь кистью или тампоном из льняной ткани (она не оставляет ворса на поверхности). Каждый слой сохнет 3–4 часа. Затем удилище покрывают двумя слоями второго раствора. Каждый слой сохнет 5–6 часов. До полной готовности покрытие сохнет еще не менее суток.

Все технологии по ремонту цельных бамбуковых удилищ подходят и для клееных удилищ.

Ремонт стеклопластиковых удилищ

Рассмотрим некоторые характерные поломки стеклопластиковых спиннинговых удилищ и способы их устранения.

Удилище изломалось в толстой части; перелом прямой.

Если удилище в месте перелома представляет собой монолит, то в торцах каждой части сверлят отверстия для посадочной стальной шпильки длиной 40–60 мм. Толщина шпильки должна быть вдвое тоньше удилища на месте перелома. Сплошную стальную шпильку можно заменить полой (трубкой). Если удилище в месте перелома полое, то шпильку указанной длины подгоняют к диаметру внутренних отверстий.

Все поверхности обезжиривают и тщательно промывают «эпоксидкой». Шпильку загоняют в отверстие, надевают на нее отломившуюся часть удилища и плотно сводят концы в месте перелома, следя за тем, чтобы они совпали. Затем место перелома обматывают полиэтиленовой пленкой, а сверху несколькими слоями толстых ниток.

Удилище ставят вертикально, закрепляют и на верхнюю часть помешают груз массой 1,5–2 кг. Через сутки место перелома освобождают от обвязки, зашкуривают и полируют.

Предупреждение! При обработке стеклопластика (сверление, шлифовка и т. п.) он должен находиться в воде, чтобы пыль от материала не попала на кожу и в легкие.

При косом и достаточно длинном переломе удилища или его кончика склейку производят вышеуказанным способом. Шпильку при этом не ставят. При прямом переломе кончик склеивают следующим образом. Оба конца обрабатывают на ус, причем длина обработки должна быть не менее шести диаметров кончика в месте перелома. Для того чтобы не было смещения в месте склеивания, делают небольшие пропилы в склеиваемых частях и в них помещают отрезок проволоки подходящего диаметра (рис. 3).

Рис. 3

Место склейки и проволочку тщательно обезжиривают ацетоном и наносят слой «эпоксидки». Обе части совмещают, обертывают полиэтиленовой лентой, а затем плотно заматывают толстыми нитками. «Эпоксидка» твердеет сутки, после чего место перелома можно обрабатывать.

Несколько труднее ремонтировать сломанные телескопические стеклопластиковые удилища, но опыт показывает, что в принципе можно исправить почти любую поломку, если, конечно, колено не раздробилось на мелкие кусочки.

Если сломался верхний (вклеенный) кончик, его заменяют на новый, вклеивая его «эпоксидкой».

Перелом в другой части верхнего колена устраняют так же, как при прямом переломе спиннингового удилища (применяя шпильку или трубку).

Продольные трещины устраняют следующим образом. Из листового металла толщиной 0,8–1 мм изготовляют накладку, конфигурация которой повторяет внутреннюю поверхность колена в районе трещины. Накладка несколько длиннее трещины.

Накладку обертывают полиэтиленовой пленкой, подводят под трещину (рис. 4) и плотно прижимают подходящей по диаметру палкой, причем давление должно быть таким, чтобы трещина немного разошлась.

Рис. 4

Обезжиренный ацетоном район трещины с избытком покрывают «эпоксидкой». В тонкие участки трещины «эпоксидку» вводят металлической полоской. После двухчасовой выдержки давление на накладку снимают.

В толстых коленах удилища на трещину ставят внутреннюю стеклотканевую заплату на «эпоксидке», используя самую тонкую стеклоткань сатинового или полотняного переплетения. Делается это так. На металлическую накладку, подобную той, что использовалась при ремонте продольных трещин, и обернутую полиэтиленовой пленкой, помещают стеклотканевую заплату, пропитанную «эпоксидкой» (рис. 5).

Рис. 5

Заплату подводят под трещину и прижимают. Сверху трещину промазывают «эпоксидкой» и полотно обертывают полиэтиленовой пленкой.

После полного отвердения заплату при необходимости шлифуют водоупорной шлифовальной шкуркой, наклеенной на палку. Шлифовать под водой!

При переломе верхнего конца колена удаляют сломанный участок и на «эпоксидке» устанавливают новое металлическое кольцо. Затем, опять-таки на «эпоксидке», устанавливают бандаж таким образом, чтобы он охватывал весь периметр колена (рис. 6). После полного отвердения бандаж шлифуют до нужной толщины.

Рис. 6

Перелом в более толстой части колена ремонтируют с помощью специального приспособления. Но сначала готовят заготовку из стеклоткани для внутреннего бандажа так, чтобы она, помещенная внутрь колена в районе перелома, точно соответствовала внутреннему диаметру. Затем из тонкой металлической полоски готовят пружинящее кольцо несколько шире бандажа, обматывают его полиэтиленовой пленкой и на него помещают бандаж, пропитанный «эпоксидкой» (рис. 7,а).

Приспособление (рис. 7,б) представляет собой отрезок подходящей трубки, на конце которой закреплено деревянное цанговое устройство. Идея ясна из рисунка: если потянуть за проволоку, то конусообразное запорное устройство расклинит цанговое устройство и его диаметр увеличится.

Рис. 7

Кольцо с бандажом помещают на конце цангового устройства и все это вводят в колено удилища так, чтобы бандаж располагался в районе перелома. Затем начинают тянуть проволоку запорного устройства, чтобы цанга расширила металлическое кольцо и бандаж плотно зафиксировал перелом. После полного отвердения бандаж при необходимости шлифуют.

Отколы ликвидируют следующим образом. Бандаж фиксируют внутри, смазанные «эпоксидкой» отколы точно совмещают по месту, обматывают полиэтиленовой пленкой и несколькими слоями толстых ниток. После отвердения верхнюю поверхность зашкуривают и шлифуют.

Модернизация спиннинговых удилищ и катушек

Для удобства транспортировки удилища в чехле часто возникает необходимость установить на нем откидные или съемные проходные кольца. Рассмотрим несколько вариантов изготовления таких колец.

Конструкция одного из них показана на рис. 8,а. На латунной пластинке тугоплавким припоем крепится латунный винт диаметром 6–8 мм. В прорези винта помещено откидное кольцо. Его устанавливают в нужное положение и закрепляют с помощью гайки. Кольцо делают из проволоки и спаивают тугоплавким припоем, причем между спаиваемыми концами помещают стальную или латунную вставку. Ее обрабатывают так, чтобы она плотно входила в прорези винта. Ось, крепящая откидное кольцо, раскернивается с обеих сторон так, чтобы она не выпадала и не мешала завинчиванию гайки.

Рис. 8

Съемное кольцо (рис. 8,б) лучше в эксплуатации, так как его основание мало по размеру и не мешает при транспортировке.

Конструкция съемного проходного кольца проще откидного. К латунному основанию припаивают тугоплавким припоем втулку с пружинным замком для запирания кольца, сделанного из проволоки. Концы кольца впаивают в штифт, плотно сидящий во втулке. На теле штифта имеются скос и отверстие под штифт пружинного замка. При установке кольца на место скос отодвигает штифт замка, который западает в отверстие и надежно запирает кольцо.

Замок можно несколько упростить (рис. 8,в). Пружину со штифтом заменяют резиновым колечком, а штифт ставят на фигурную пластину. Ее легко можно оттянуть и тем самым вынуть проходное кольцо из основания.

На рис. 8,г показан еще один вариант съемного кольца. Его основу составляет та часть велосипедного вентиля, в которую вставляется ниппель с резиновой трубочкой. Эту деталь припаивают тугоплавким припоем к латунной пластине, которая служит «лапками» для крепления кольца на удилище. Штифт, к которому припаяно кольцо, должен плотно входить в отверстие. На краях детали делают пропилы для шпильки, с помощью которой штифт жестко фиксируется. Все стягивают стандартной накидной гайкой от вентиля.

После сборки конструкции его никелируют с термообработкой, а затем тщательно полируют.

Методику модернизации безынерционной катушки рассмотрим на следующем примере.

Безынерционная катушка КСБ-4 (ВО-1) изготовлялась сначала с малым выходным отверстием и была пригодна лишь для установки ее на удилище с седловидной (ломаной) рукояткой (рис. 9,а) или на удилище со специальными кольцами (рис. 9,б).

Рис. 9

Последующая модификация катушки имеет большое отверстие на выходе и, казалось, что ее можно устанавливать на всех удилищах для безынерционных катушек. Не тут-то было. Кольца, которые стоят на удилищах для безынерционных катушек (в том числе и иностранных), велики для этой катушки. Это несоответствие можно устранить, изготовив нужные кольца.

Если проследить за ходом лески при забросе с такой катушкой, то можно убедиться, что она меняет свое направление, задевая за детали катушки. Это препятствует свободному прохождению лески и сокращает дальность заброса. При толщине лески 0,3 мм и тоньше это явление менее заметно. Но как только диаметр лески увеличивается, динамические нагрузки при прохождении лески растут и дальность заброса соответственно уменьшается.

Сама катушка имеет много положительных качеств. Она изготовлена из пластмассы (вторичный капрон) и это делает ее незаменимой при рыбной ловле в море. Небольшие габариты и вес, безотказность в работе — положительные качества катушки КСБ-4. Путем небольшой переделки, которую может сделать каждый владелец катушки, отрицательные качества можно устранить. Переделка заключается в удалении части крышки (рис. 9,в). Материал катушки хорошо режется ножом, поэтому процесс переделки проходит без особых трудностей.

Края после вырезания закругляют. Как видно из рис. 9,в, леска при забросе не касается крышки, а выходит напрямую. При этом динамические нагрузки отсутствуют, а заброс будет производиться на более дальнее расстояние. Обработанная таким образом катушка пригодна для любого спиннингового удилища с пропускными кольцами для безынерционных катушек.

В собранном виде катушка почти так же прочна, как и до переделки. Теперь можно применять леску любого диаметра. Лимитирует в этом случае только вместимость шпульки. Однако при одноручном варианте, когда забросы не превышают 50–60 м, можно использовать леску самых ходовых диаметров — 0,4–0,6 мм.