Сад без ядохимикатов. Сайдинг. Photoshop? Это очень просто... ("Сделай сам" №2∙2010)

Сад без ядохимикатов

Л.А. Ерлыкин

Продуктивность плодоносящего сада зависит от рационального применения продуктов химии. К большому сожалению, многие садоводы, особенно начинающие, напуганы химией. Со страниц печати им грозят разными напастями: здесь и ядохимикаты, и нитриты, и нитраты, и многое другое. Это действительно может испугать неискушенных людей. Давайте разберемся, а как можно при рациональном использовании удобрений, исключая все вредные для здоровья человека ядохимикаты, сделать сад продуктивным, т. е. иметь от него достаточно много экологически чистой продукции. Для этого надо осуществить комплекс мероприятий. В него входят подбор сортов садовых культур и агротехника; химические, биологические, механические и народные средства борьбы с вредителями и болезнями сада.

При выборе посадочного материала особое внимание надо уделять районированным сортам. Из них предпочтение отдается наиболее морозостойким. Известно, что даже слегка подмерзшие деревья и кустарники поражаются вредителями и болезнями в большей степени, чем хорошо перезимовавшие. Для посадки надо выбирать не только урожайные сорта, но и устойчивые от вредителей и болезней.

Агротехнические мероприятия — важный способ борьбы с вредителями и болезнями сада. Вот, казалось бы, такой незначительный вопрос, как посадка яблонь на участке. Какое количество яблонь надо иметь для семьи в 5–7 человек? Оказывается, разумно (на участке в 6 соток, где есть еще огород, ягодники и др.) посадить их 6–8: 2 — летних сортов, 2 — осенних, 2–4 зимних (последняя цифра зависит от того, есть ли у вас зимнее хранилище). При правильном уходе за таким количеством яблонь, умеренном расходе удобрений, правильном световом режиме можно получить урожай больше, чем с загущенной посадки 12–15 яблонь. Еще немаловажное замечание. При загущенной посадке яблонь и других культур они в большей степени повреждаются вредителями и болезнями.

Примечание. Почти все яблони культурных сортов самобесплодны, т. е. они не могут самоопыляться и давать плоды. Они требуют опыления другими сортами. Об этом хорошо рассказано в книге В.И. Майоровой «Яблоневый сад» (Л, 1990). Вот еще один пример (для средней полосы).

Если землянику ранней весной накрыть пленкой, можно получить зрелые ягоды на полторы-две недели раньше, т. к. созревание не совпадет с июльскими дождями, и большая часть ягод не пропадет от серой гнили.

При планировании сада надо помнить, что, например, груши лучше посадить подальше от яблонь, т. к. у них общие вредители и болезни.

Нельзя сажать рядом малину и землянику. Землянично-малиновый долгоносик, повредив бутоны земляники, переходит на малину.

Смородинная стеклянница может повредить одновременно черную и красную смородину, а также крыжовник.

Вблизи земляники нежелательно сажать астры, петунью, левкои. На тех и других хорошо уживается опасный вредитель — прозрачный клещ.

Необходимо разнести посадки смородины, крыжовника и флоксов. На последних часто наблюдается бурное развитие мучнистой росы, которая может повредить смородину и крыжовник.

Нежелательно рядом с садом иметь такие деревья, как ива, — рассадники ивовой щитовки, которая особенно поражает смородину.

Важной частью агротехнических мероприятий является подкормка и полив садовых культур. Всегда «сытые» и политые растения лучше противостоят вредителям и болезням.

Основное правило внесения удобрений: количество их должно быть в строгом соответствии с научными рекомендациями. Это правило должно быть строго соблюдено в отношении азотных удобрений, тогда можно забыть о пресловутых нитратах и нитритах! А что это такое — нитраты и нитриты, садовод должен знать. При внесении нормы азотных удобрений растения потребляют из почвы азот в нитратной форме (NО₃). Он вступает во взаимодействие с углеводами и полностью восстанавливается до аминокислот, а затем до белков. То есть если растение получило рекомендуемые нормы азотных удобрений, то оно имеет оптимальную урожайность и повышенные вкусовые показатели. При чрезмерном внесении азотных удобрений (это касается и внесения навоза!) растение не Может переработать их в аминокислоты, а затем в белки. Часть азота накапливается в минеральной форме — нитратной. Нитратный азот нетоксичен для человека, но в организме он превращается в нитритный азот (NО₂), который и обладает токсичным действием на организм человека. Наиболее подвержен действию нитратного азота организм ребенка. Это объясняется тем, что в его организме переход из нитратной формы в нитритную проходит быстро и наиболее полно.

При покупке удобрений вам может помочь знакомство с табл. 1. В ней приведены простые удобрения, состоящие из одного реагента. Обратите внимание на правую колонку, где указано кислотное или щелочное действие удобрений. Если у вас на участке почва кислая, желательно применять удобрения с щелочной реакцией, и наоборот.

_{В табл. 1 дано понятие «действующее вещество (д. в.)». Для азотных удобрений — это азот (N), для фосфорных — кислотный остаток Р2О5, для калийных — окись калия К2О.}

В табл. 2 приведен состав сложных удобрений, имеющихся в продаже.

Рассмотрим теперь вопрос о количестве вносимых удобрений. Оптимальные дозы удобрений зависят от обеспеченности почвы элементами питания, поэтому здесь будут приведены средние цифры внесения удобрений. Если же почва содержит небольшое количество элементов питания, то дозы увеличивают в два раза.

В табл. 3 даны среднегодовые нормы внесения минеральных и органических удобрений при совместном их внесении в молодых садах из расчета на одно дерево, а также даны нормы внесения удобрений под яблони, на которых не будет урожая.

При появлении завязей можно приблизительно прикинуть, какой урожай даст каждая яблоня. Для таких яблонь количество удобрений надо увеличить в зависимости от предполагаемого урожая (табл. 4).

Излишек удобрений (согласно табл. 4) вносят в три приема. При наращении урожая (завязь со старую пятикопеечную монету) вносят 34 % азотных удобрений, 45 % — фосфорных и 50 % — калийных удобрений. В период полного плодоношения: 33 % — азотных, 35 % — фосфорных и 30 % — калийных. И наконец, в период снижения урожая: 33 % — азотных удобрений и по 20 % — фосфорных и калийных.

Калийные и фосфорные удобрения вносят в глубину (заделка в траншеи, внесение с помощью гидробура или в скважины).

В молодом саду необходимо учитывать удобрения, вносимые в посадочные ямы. Если они в этом случае внесены по норме, то азотные удобрения начинают вносить только через год, а калийные и фосфорные — через 3 года. Под кустарники и землянику удобрения вносят согласно табл. 5.

Говоря об удобрениях, нельзя пройти мимо такого вопроса, как обеспечение растений микроэлементами. Это очень важно, так как иногда отсутствие в почве тех или иных микроэлементов приводит к голоданию растений. А последнее часто похоже на болезнь. Садовод борется с той или иной болезнью, а результата нет! Известно, например, что на плодовые деревья сильно влияет наличие в почве таких микроэлементов, как цинк и бор. Смородина красная и черная, крыжовник и земляника редко страдают от отсутствия марганца, а состояние плодовых деревьев сильно от него зависит.

Рассмотрим некоторые виды голодания растений.

Марганцевое голодание. Чаще всего происходит при сильном известковании почвы. На верхних листочках появляется пятнистость (светлые, серые, красноватые пятна). При сильном голодании листья могут опасть.

Кальциевое голодание. Бывает, как правило, на кислых почвах. На верхних листочках появляется пятнистость, листья отмирают, верхушки побегов гибнут, отмирают корни.

Магниевое голодание. Обычно бывает на легких песчаных почвах. Нижние (старые) листья яблони желтеют, жилки зеленые. Опадают листья и плоды. Значительно чувствительна к недостатку магния вишня. Бурые пятна, листья желтеют, опадают. У малины при магниевом голодании нижние листья желтеют (оттенок красный), опадают. У черной смородины — красные пятна на нижних листьях. Затем они буреют, края листьев загибаются книзу, впоследствии опадают.

Борное голодание. Верхние листья у яблони мельчают, скручиваются, опадают. Верхушки деревьев оголяются. Плоды уродливые с подкожными бурыми пятнами. Быстро загнивают.

Цинковое голодание. Розеточностъ листьев — пучки мелких листьев на верхушках укороченных побегов. Листья с пятнами жёлтого цвета, со временем буреют. Плоды мелкие, уродливые.

Медное голодание. Бывает обычно на торфяных почвах в жаркую, сухую погоду. Останавливается прирост, отрастают новые побеги. У вишни образуются «ведьмины метлы». У черной смородины верхние листья бледно-зеленые, пестрые.

Железное голодание. Известковый хлороз у верхних листьев: на желтом фоне листа зеленые жилки. Может наступить отмирание побегов. Деревья перестают плодоносить.

Меры борьбы с голоданиями — внесение микроудобрений вместе с основными (в продаже бывают основные удобрения с микроэлементами). Эффективные меры борьбы — некорневые подкормки деревьев и кустарников (табл. 6).

Надо отметить, что древесная зола кроме кальция (до 20 %), калия и фосфора (в небольших количествах) содержит еще магний и марганец.

Нормы расхода растворов микроэлементов: на одно молодое дерево — 1–1,5 л, на плодоносящее дерево — 5–7 л, на один куст смородины или крыжовника — 1–1,5 л, на 10 кустов малины — 2–2,5 л.

Среди широкого ассортимента химических средств борьбы с вредителями и болезнями сада имеется группа химикатов, которая почти не оказывает никакого воздействия на организм человека (попадая в него с фруктами и ягодами). В то же время они являются довольно эффективными препаратами, и обойтись без них невозможно.

Из химикатов можно употреблять безбоязненно: серный цвет, коллоидную серу; медный и железный купорос, кальцинированную соду; хлорокись меди, известь и некоторые их комбинации. К последним относятся бордоская жидкость (медный купорос с негашеной известью), бургундская жидкость (медный купорос с кальцинированной содой), жидкость для «голубого» опрыскивания (медный купорос с известью-пушонкой).

В настоящее время биологические методы борьбы с вредителями и болезнями считаются самыми экологическими. Препараты, предлагаемые в продаже, если их применять в рекомендуемых концентрациях (они указаны на упаковках), безвредны для растений, человека и теплокровных животных, паразитических и хищных насекомых (которые уничтожают вредителей сада), пчел. Биологические препараты можно применять в любую фазу развития растений (кроме цветения), но не позднее чем за 5 дней до уборки урожая. Ограничений тут два: температура воздуха не менее 20 °C и дождливая погода (препарат смоет).

Все биологические препараты в сухую погоду не теряют своих свойств до 20 дней. Они действуют на всех листогрызущих гусениц, листоверток, молей, пильщиков, крыжовниковую огневку, пядениц, плодожорок, колорадского жука и др.

Практика применения показывает, что на следующий год вредителей, на которых воздействовали биологическими препаратами, или совсем нет, или их очень мало. Наиболее известные биологические препараты: биотрол, битоксибациллин, боверин, дендробациллин, инсектин, лепидоцид, энтобактерин.

Хранятся биологические препараты два года в сухом и прохладном помещении в плотной упаковке.

У каждого начинающего садовода возникает вопрос: а как наши предки в борьбе с вредителями и болезнями сада обходились без современных средств? Ведь и в прошлом этих вредителей и болезней было не меньше, чем сейчас.

Они пользовались растительными и некоторыми другими средствами. В табл. 7 приведены некоторые из них.

_{* Обозначения и сокращения в таблице: + — используется надземная часть растения; ++ — подземная часть и корни; сс — сухое сырье; з — зеленое сырье; изм. — измельчить; т — теплой воды.}

Надо сразу же отметить, что зольный настой должен стать основным средством борьбы с вредителями и болезнями сада. Он имеет широкий диапазон действия и, как подмечено учеными, стерилизует (лишает потомства) многие виды вредителей. Настой золы хорошо сочетается с химическими препаратами и растительными настоями и является прекрасной некорневой подкормкой.

Предупреждение. Такие травы, как аконит, белена, болиголов пятнистый, дурман обыкновенный, ядовиты для человека. Пользоваться ими надо, соблюдая все меры предосторожности!

При всех видах опрыскивания в ведро настоя или раствора добавляют 15–20 г растворенного в воде хозяйственного мыла. Это необходимо для лучшего прилипания жидкости к растениям. Опрыскивания против вредителей и болезней проводят к концу дня, когда уже нет летающих пчел, паразитических и хищных насекомых. Нормы расхода приведены в табл. 8.

Среди народных средств против многих вредителей сада (особенно против огневки, молей, галлиц и др.) есть такое, применив которое, вы уже не откажетесь от него никогда. Наши предки для того, чтобы отпугнуть летающих (расселяющихся!) вредителей, поступали так. На куст крыжовника, смородины числа 15 апреля вешали 3–4 баночки (можно использовать обрезанные банки от пива, дезодорантов, лаков для волос и т. п.) с «крышами» из кусочков толя (рубероида, пергамина). Всё это соединяется мягкой проволокой (рис. 1), которая помогает повесить баночки на кусты.

Рис. 1

В баночки наливали по 5–7 г дегтя. Сейчас дегтя не найти. Хорошая замена ему — креолин. Несколько хуже действуют искусственная камфора и керосин. В жаркое лето надо 1–2 раза подлить вещество.

Проверено, что если развесить по картошке баночки с креолином из расчета одна на 8-10 м², то колорадского жука на растениях не будет.

Среди вредителей черной смородины своей вредностью выделяется почковый клещ. Он переносит такую смертельную для кустов болезнь, как махровость. Полностью убить клеща можно испытанным народным средством — настоем чеснока (300–400 г на ведро воды).

Кусты опрыскивают, когда начинают лопаться почки, из расчета 0,8–1,0 л раствора на взрослый куст. Затем куст накрывают на 3–4 ч. полиэтиленовой пленкой.

Механические методы борьбы с вредителями и болезнями

Эти методы просты — сбор и уничтожение вредителей. Собирать их можно с помощью ловчих поясов (сухих и липких), всевозможных световых и запаховых ловушек, а также стряхивая вредителей на подстилку рано утром (когда они малоподвижны). Больные плоды, листья, ветки собирают и уничтожают.

Борьба с вредителями и болезнями в саду должна быть планомерной и целенаправленной.

Только при этих условиях можно содержать плодовые культуры и ягодники в нормальном состоянии и получать от них оптимальный урожай.

Необходимо вести краткий дневник, где записывают данные о наличии тех или иных вредителей и болезней, и меры, которые предпринимались для их уничтожения, а затем результаты.

При большом количестве вредителей и болезней в прошедшем году необходимо усилить профилактические мероприятия в новом сезоне.

Среди инвентаря у садовода должна обязательно иметься лупа.

• Яблоня и груша

Тля зеленая яблонная — насекомое зеленого цвета размером около 2 мм. На зиму откладывает яйца на кору молодых побегов и у почек. Яйца черные, овальные, блестящие.

В период набухания и распускания почек у деревьев из яиц выходят мелкие (около 0,5 мм) темно-зеленые личинки, которые переходят на распускающиеся почки и начинают сосать сок растений. После распускания листьев личинки переходят на нижнюю сторону листьев. Листья скручиваются, побеги перестают расти и засыхают.

За лето при благоприятных условиях тля дает до 15 поколений. В начале лета появляются крылатые самки-расселительницы, они заражают новые растения.

В конце лета отрождаются самки, которые откладывают яйца на зиму.

Медяница яблонная (листоблошка) — зеленоватое насекомое размером около 3,5 мм. На зиму откладывает на плодовом дереве яйца оранжево-желтого цвета. Весной из яиц выходят личинки оранжевого цвета. Они собираются на распускающихся почках, проникая в них, высасывают сок. Почки, бутоны и листья покрываются липкими выделениями — медвяной росой. Далее личинки превращаются во взрослых насекомых и переселяются на травы, растущие в саду. В августе насекомые переходят снова на яблони, откладывают яйца и умирают.

Плодожорка яблонная — темно-серая бабочка с размахом крыльев до 20 мм, ведет ночную жизнь. Гусеницы зимуют в коконах в трещинах коры, дуплах и т. п. Весной они окукливаются, и после цветения яблонь вылетают бабочки. Бабочка откладывает по одному яйцу на каждый плод или где-нибудь рядом. Через 15–20 дней из яиц выходят светло-розовые с коричневой головкой гусеницы, которые внедряются в плоды. Гусеница, повреждая 2–4 плода, окукливается для зимовки.

Цветоед яблонный — жук-долгоносик, буроватый, размером около 4 мм. Жуки зимуют на деревьях или под листьями в почве. После выхода (а выходят жуки рано) питаются почками. Во время цветения яблонь самка откладывает яйца (по одному) в бутоны. Личинки выедают цветок, и бутон засыхает, образуя коричневые колпачки. Внутри них находятся беловатые личинки или куколки желтоватого цвета.

Галлица листовая яблонная — мелкое летающее насекомое с длинными ножками. Вылетает галлица в мае, откладывает яйца на молодые листочки. Из яиц выходят червеобразные (белого цвета) личинки. Они сосут сок из листьев, которые затем краснеют и закручиваются в трубочки. Очень похожа на яблонную грушовая галлица.

Клещи (бурый и красный) — очень мелкие насекомые (около 0,3 мм). Откладывают яйца красного цвета на ветках деревьев. Личинки (оранжевые у бурого и красные у красного клеща) выходят из яиц во время распускания почек. Личинки и сами клещи сосут сок из почек и листьев. Листья усыхают и преждевременно опадают.

Клещ галловый грушовый — очень мелкое насекомое (около 0,25 мм) белого цвета. Зимует на дереве. При распускании почек проникает внутрь почек и высасывает сок. На листьях образуются вздутия (галлы) светло-зеленой окраски, затем они темнеют, и листья отмирают.

Парша — наиболее вредоносная, часто повторяющаяся грибковая болезнь яблони и груши. Во влажные сезоны может значительно повредить плодовые деревья, а зараженные деревья очень плохо переносят зиму.

Парша повреждает плоды и листья (у груши даже побеги). Пораженные паршой листья покрываются мелкими черными точками. Они сильно обезвоживаются и опадают. На плодах парша образует черные пятна, сами плоды становятся уродливыми, растрескиваются. При сильном повреждении болезнью плоды осыпаются.

Гниль плодовая — грибковая болезнь, довольно распространенная в наших садах. Вредит она не меньше, чем парша. Болезнь начинается в виде небольшого бурого пятна и, разрастаясь, образует на поверхности плода концентрические полоски светлого цвета на буром фоне. Некоторые плоды, пораженные болезнью, чернеют, мумифицируются и остаются висеть на ветках. В них грибок перезимовывает и на следующий год может служить источником возобновления болезни.

Пятнистость листьев — грибковые болезни, их несколько, но особо часто встречаются бурая пятнистость листьев яблони, бурая и белая пятнистости листьев груши.

Бурая пятнистость листьев яблони проявляется в виде буро-коричневых пятен. В дождливый сезон (особенно во второй половине лета) болезнь может сильно поразить яблони и привести даже к раннему листопаду, что скажется на будущем урожае, да и на зимостойкости деревьев.

Бурая пятнистость листьев груши начинается с образования на листьях мелких бурых пятен. В сильной стадии болезнь поражает все листья, они засыхают и опадают. Грибок активно развивается в теплое и влажное лето.

Белая пятнистость листьев груши появляется в виде пятен светло-серого цвета с темным ободком. При сильном развитии болезни все листья покрываются пятнами, они засыхают и опадают.

• Вишня и слива

Пильщик слизистый вишневый — небольшое насекомое с крылышками. Личинки зеленовато-желтые величиной до 1 мм, покрытые черной слизью. Они выедают мякоть листьев вишни, сливы, груши. Листья усыхают и опадают.

Пильщик сливовый — мелкое летающее насекомое. Яйца откладывает в цветки. Появившиеся личинки выедают мякоть завязей и косточки. Завязи, пораженные личинками, опадают.

Моль почковая вишневая — небольшая бабочка. Откладывает яйца около плодовых почек и на ветках. Во время набухания почек из яиц выходят желто-зеленые гусеницы с коричневой головкой. Гусеницы вгрызаются в плодовые почки, а затем живут в бутонах и цветках, выедая тычинки и пестики. На вишне тогда можно увидеть объеденные бутоны, опутанные паутиной. В июне гусеницы уходят под землю и окукливаются, а в конце июня — начале июля вылетают бабочки, которые откладывают остающиеся зимовать яйца.

Тля вишневая — насекомое мелкое, черное. Повреждения идентичны повреждениям, нанесенным тлей яблонной.

Тля сливовая — бледно-зеленое мелкое насекомое. Повреждает листья, питаясь соком. Листья желтеют и поникают, при сильном проявлении вредителя листья могут опасть.

Коккомикоз вишни — грибковое заболевание. Листья желтеют и опадают. Болезнь начинается с появления на листьях красно-фиолетовых пятен. На побегах и плодах образуются коричневые пятна с белым налетом спор. Плоды деформируются, становятся безвкусными. Грибок зимует в основном на опавших листьях.

Пятнистость дырчатая — грибковое заболевание вишни и сливы, поражающее листья, побеги и плоды. Появляется обычно в июле. Листья вишни и сливы, пораженные болезнью, имеют коричневые пятна с красной каемкой, середина которых впоследствии выкрашивается. При сильном развитии болезни листья опадают, ягоды становятся уродливыми, повреждается и кора, что приводит к камедетечению. Всё это сильно ослабляет растения.

• Смородина и крыжовник

Огневка крыжовниковая — самый опасный вредитель крыжовника и черной смородины. Куколки огневки зимуют в верхних слоях почвы. Перед началом цветения крыжовника и черной смородины вылетают небольшие (около 10 мм) серые с поперечными полосками на крыльях бабочки. Первый вылет около 28 апреля, массовый вылет около 15 мая (для средней полосы России).

Самки откладывают яйца в цветки растений. Появившиеся из яиц гусеницы внедряются в завязи ягод и выгрызают их содержимое. Гусеница зеленая с черной головкой может повредить до 6 ягод крыжовника и до 15 ягод черной смородины. А так как одна бабочка откладывает до 200 яиц (по одному в цветок), то можете себе представить, что останется от урожая при массовом вылете огневки.

Стеклянница смородинная — бабочка с размахом крыльев до 25 мм. Вылетает в конце июня — начале июля. Самка откладывает яйца (по одному) у основания почек. Из яиц выходят белые гусеницы с коричневой головкой, которые вгрызаются в ветви, делая в них свои ходы. В результате побеги смородины и крыжовника увядают и засыхают.

Галлица цветочная смородинная — мелкое летающее насекомое. Самка откладывает яйца в бутоны (до 15 яиц в один бутон). Личинки красные, длиной около 2,5 мм. Поврежденные личинками бутоны не распускаются, имеют уродливую форму, околоцветник — красновато-фиолетовый. Затем бутоны опадают, и завязь отсутствует.

Галлица листовая смородинная — мелкое летающее насекомое, откладывает яйца на распускающиеся листья. Вышедшие из яиц белые личинки грызут молодые листья. Листья становятся уродливыми, а побеги прекращают рост.

Галлица побеговая смородинная — мелкое летающее насекомое, появляется во время цветения смородины. Самка откладывает яйца на одревесневевшие побеги. Отродившиеся из яиц личинки оранжевого цвета длиной до 4 мм живут под корой, питаясь древесиной. При массовом поражении в середине лета побеги засыхают. Таким образом может быть повреждено всё растение.

Моль почковая смородинная — мелкое летающее насекомое. Молодые гусеницы зимуют в коконах на коре, в трещинах коры, пеньках. Гусеницы выходят из коконов очень рано, даже когда лежит снег. Подымаясь по кусту, они проникают внутрь почек, выедая всё содержимое. Каждая гусеница может повредить до 6 почек.

Во время цветения смородины гусеницы уходят в почву и там окукливаются. Бабочки (моли) вылетают, когда уже имеются завязи, и откладывают в них яйца. Отродившиеся из них гусеницы проникают в завязи и питаются семенами.

Тля — мелкое сосущее насекомое. На смородине и крыжовнике чаще обнаруживаются смородинная красно-галловая тля и крыжовниковая побеговая тля.

Тля красногалловая смородинная поселяется на нижней стороне листьев. В результате ее деятельности на листьях черной и красной (белой) смородины появляются красные вздутия (галлы). При значительном повреждении листья закручиваются и опадают.

Тля побеговая крыжовниковая поселяется на черешках листьев и молодых побегах. Листья поникают и при большом количестве тли опадают.

Клещ почковый смородинный — один из опаснейших вредителей черной смородины, является переносчиком вирусного заболевания махровости (при обнаружении которой приходится уничтожать заболевшие кусты!).

Сам клещ различим только в сильную лупу. Развивается он в почке, высасывая соки растения. В одной почке может быть несколько тысяч клещей. Почка распухает и имеет вид капустного кочанчика желтого цвета. К началу цветения черной смородины клещи начинают расселяться в неповрежденные почки.

Пильщик желтый крыжовниковый — летающее насекомое размером до 8 мм. Личинки зимуют в почве под кустами, окукливаются рано весной. Во время распускания листьев насекомые вылетают, и самки откладывают яйца на нижнюю сторону листьев. Через 8-10 дней из яиц появляются личинки грязно-зеленого цвета с волосками. Личинки обгрызают листья крыжовника, белой и красной смородины При массовом появлении пильщик может уничтожить листья на кустах за 1–2 дня.

Пильщик ягодный черносмородинный — летающее насекомое размером до 10 мм. Вылетает пильщик во время цветения и появления завязей. Самки откладывают яйца на завязи. Через неделю-полторы появляются личинки длиной около 10 мм. Тело у них морщинистое, грязно-белого цвета, головка серая. Питаются личинки семенами и мякотью ягод.

Пятнистость белая (септориоз) — грибковая болезнь смородины и крыжовника. Болезнь проявляется в виде мелких пятен коричневого цвета, затем они белеют (кайма бурая). При сильном поражении грибком растения полностью теряют листву.

Пятнистость бурая (антракноз) — грибковое заболевание смородины. Проявляется в виде мелких бурых точек на листьях. Пятна впоследствии сливаются, листья буреют и опадают.

Мучнистая роса черной смородины и крыжовника — грибковая болезнь, которая в последние годы причиняет большой вред черной смородине и крыжовнику. Болезнь проявляется чаще всего в начале июня. Сначала на одиночных листьях (с нижней стороны) появляются белые расплывчатые пятна. Затем белым налетом покрываются молодые листья, побеги и ягоды. Болезнь бурно развивается при повышенной влажности и теплой погоде. Жаркая и сухая погода угнетает болезнь. В конце лета белый налет превращается в бурый. Болезнь очень сильно угнетает растения, побеги прекращают рост и искривляются, листья и ягоды мельчают, опадают.

• Земляника

Долгоносик малинно-земляничный — небольшой серовато-темный жучок размером около 2,5 мм. Они зимуют в земле и под опавшими листьями, а весной выходят на растения и питаются молодыми листьями.

Самки откладывают яйца внутрь бутонов, подгрызая цветоножку. Личинки выедают содержимое бутонов и окукливаются в них. В июне-июле появляется второе поколение жучков. Питаются они молодыми листьями. Повредив землянику, долгоносик переходит на малину.

Листоед земляничный — желто-бурый жук длиной до 4 мм, зимует в почве и под опавшими листьями. При обнажении бутонов жук выходит на растения и питается листьями, выгрызая в них дырки.

Пильщик земляничный — небольшое летающее насекомое. Личинки пильщиков зимуют в почве. Весной личинки окукливаются, и вскоре из них выходят насекомые. Самки откладывают яйца на растения, и отрождающиеся личинки (желто-зеленого цвета) объедают листья.

Клещ паутинный — мелкое желтое насекомое. Поселяется клещ на листьях земляники, малины, смородины, вишни, яблони и даже на огурцах. Насекомые сосут соки растений. Листья покрываются легкой паутиной, желтеют и опадают.

Клещ земляничный — мелкое (до 0,2 мм), беловато-прозрачное насекомое. Поселяясь на растениях, сосет из них соки. Листья земляники сморщиваются и желтеют. Кусты мельчают, не дают урожая, плохо зимуют и часто вымерзают.

Мучнистая роса — грибковое заболевание земляники. Проявляется сначала в виде легкого беловатого налета. Листья начинают закручиваться, нижняя сторона их приобретает бронзово-розовый оттенок. Ягоды, пораженные мучнистой росой, как бы посыпанные пудрой, приостанавливают рост и, не краснея, засыхают.

Гниль ягод кожистая (фитофтороз) — грибковое заболевание. На ягоде вначале появляется бурое сухое пятно, которое со временем увеличивается и распространяется на весь плод. Ягода как бы покрывается кожистой пленкой.

Болезнь повреждает и листья. Они усыхают и отмирают. На черешках видны бурые полоски, окольцовывающие их. То же может происходить и с цветоносами.

Гниль серая — грибковое заболевание, наиболее вредоносное для земляники. Заболевают все части растения. На листьях появляются бурые мокнущие пятна, черешки листьев и цветоносы буреют, и они гибнут. На ягодах образуется бурое мокнущее пятно, которое быстро распространяется на весь плод. Зеленые ягоды буреют и засыхают. Болезнь бурно проявляется в пору дождей.

• Малина

Жук малинный — небольшое (до 4 мм) насекомое, покрытое рыжеватыми волосками. Весной жук выходит из земли на растения. Самки откладывают по одному яйцу в цветок, через неделю отрождаются личинки. Они желтые, червеобразные. Питаются личинки содержимым ягод. При массовом появлении вредителя личинки могут уничтожить весь урожай.

Моль почковая малинная — небольшая (до 14 мм) темно-коричневая бабочка с золотистыми пятнышками на крыльях. Гусеницы ее зимуют в коконах среди листьев, на коре и пеньках. Ранней верной они выходят на растения, выгрызая набухающие почки. Гусеницы, красные с черной головкой, длиной до 9 мм, выедая почку, в ней окукливаются. При зацветании малины вылетают бабочки, самки которых откладывают по одному яйцу в цветок. Гусеницы (вышедшие из яиц) вгрызаются в ягоды и выедают их содержимое.

Муха стеблевая малинная — небольшое летающее насекомое. Весной мухи вылетают из мест зимовки (верхний слой земли под кустами). Самки откладывают по одному яйцу в пазухи верхних листьев. Белые безногие личинки, выходя из яиц, прогрызают ходы внутри стеблей. Верхушки побегов, пораженные личинками, поникают и усыхают, затем чернеют и отмирают.

Галлица стеблевая малинная — черный комарик с длинными ножками. Самки откладывают яйца на молодые побеги малины. Вышедшие из яиц белые личинки вгрызаются в стебли. Вскоре на ветках (в нижней половине) образуются вздутия (галлы). На следующий год эти поврежденные растения не дадут урожай.

Клещ малинный — мелкое сосущее насекомое (около 0,15 мм). Клещи в начале весны живут в почках, при появлении листьев переселяются на нижнюю их сторону. Поврежденные клещом листья покрываются светло-зелеными блестящими пятнами, приобретают уродливую форму и даже опадают.

Пятнистость пурпурная (дидимелла) — грибковая болезнь, очень опасная. Начало болезни — появление пурпурных пятен на молодых побегах ниже прикрепления черешков листьев. По мере развития болезни пятна становятся коричневыми со светлой серединой. Кора растрескивается, шелушится. Болезнь проявляется в виде треугольных пятен темного цвета на верхушках листьев и иногда вызывает гибель растений.

Антракноз малины — опасная болезнь, которая поражает стебли и молодые побеги малины. Вначале на побегах появляются фиолетовые пятна, со временем они сереют. Вокруг пятна имеется красноватый ободок. При сильном развитии болезни кора трескается и приобретает вид коросты коричневого цвета. Пятна могут быть на черешках и листьях. В результате побеги растений отмирают, листья скручиваются и опадают.

Серая гниль — опасная болезнь, которая поражает всё растение. Болезнь очень похожа на серую гниль земляники.

Мозаика — вирусная болезнь малины. Проявляется в виде бледных пятен (могут быть и яркими) на листьях. Они хорошо различимы на молодых листочках. При сильном развитии болезни приостанавливается рост растений, листья становятся бледно-зелеными, урожай резко падает.

• Облепиха

Муха облепиховая — небольшое (около 3 мм) насекомое, зеленое, с красными глазками, появляется в середине июля, самки откладывают яйца на ягоды. Личинки внедряются в ягоды, которые темнеют, сморщиваются и опадают.

Тля зеленая облепиховая — мелкое зеленое насекомое, поселяется на листьях и молодых побегах и сосет соки, ослабляя растения.

Фузариоз — болезнь, развивающаяся в июле. Листья буреют и скручиваются, ягоды сморщиваются и засыхают.

Эндомикоз — болезнь, развивающаяся в середине августа. Ягоды белеют и становятся дряблыми, наполняются беловатой слизью. Некоторые ягоды лопаются.

Гниль бурая — болезнь, развивающаяся в июле, проявляется на ягодах, которые покрываются темными пятнами с бурыми пучками спороножек, проникающими сквозь кожицу.

Гниль серая — болезнь, чаще всего начинающаяся в июле. Ягоды облепихи увядают, сморщиваются, сквозь кожицу ягод прорастают спороножки с серыми спорами.

Общие мероприятия

Осенью убирают старые листья, перекапывают приствольные круги деревьев и кустарников, очищают стволы деревьев, промывают их зольным раствором. В конце октября — начале ноября белят молодые деревья, добавляя в побелку 1 % креолина (гарантия, что ни мыши, ни зайцы деревья не объедят!).

Весной залечивают все раны на деревьях, продезинфицировав их 3 %-ным медным купоросом и замазав садовым варом. Прореживают кроны деревьев. Удаляют все больные и засохшие ветки. У кустов вырезают на уровне земли все старые и больные ветки. Снимают все мумифицированные плоды и ягоды. Проводят корневую подкормку. Тщательно, используя лупу, осматривают все посадки, определяют (по количеству яиц, коконов и других проявлений) степень зараженности сада теми или иными вредителями и болезнями, учитывают их проявление в предыдущем году.

До распускания почек

Яблони, груши, вишни, сливы и облепиху опрыскивают 7 %-ным раствором мочевины (карбамида). При ожидаемом большом уровне болезней через 12–15 дней опрыскивают деревья 3 %-ной бордоской жидкостью (300 г медного купороса и 400 г негашеной извести на ведро воды).

Смородину, крыжовник, малину опрыскивают «голубым» раствором (300 г медного купороса и 400 г извести-пушонки).

Землянику обрабатывают 3 %-ной бордоской жидкостью или 3 %-ным «голубым» раствором. В начале второй половины апреля (15-20-го числа) развешивают баночки с креолином на смородину, крыжовник и малину. При обнаружении на черной смородине почек с клещами удаляют их. И, как только почки начнут лопаться, опрыскивают кусты чесночным раствором, накрывая их полиэтиленовой пленкой.

После проведения этих мероприятий (для всех садовых культур) переходят на применение только зольного раствора с различными добавками. Если сад поражен вредителями и болезнями несильно, то опрыскивание проводят один раз в две недели. В противном случае — через 6–8 дней.

В апреле-мае к зольному раствору добавляют 25–35 г мочевины на ведро; в июне-августе — вытяжку из нитрофоски (50–60 г на ведро). Нитрофоску можно заменить таким же количеством нитроаммофоски, диаммофоски или удвоенным количеством огородной, цветочной, плодово-ягодной смеси. Растворять их необходимо, как и нитрофоску, 2–3 дня. Опрыскивание зольным раствором с добавками полностью заменяет некорневые подкормки.

При появлении вредителей к зольноудобрительному раствору добавляют вытяжки одного из наиболее сильных растительных препаратов (см. табл. 7): аконита, белены черной, болиголова пятнистого, горчицы, дурмана обыкновенного, картофеля, перца горького, помидора, чеснока, табака.

Несмотря на все рассмотренные мероприятия, в теплые и сырые дни могут проявляться некоторые болезни. Ниже приведены дополнительные меры борьбы с ними. Опрыскивания проводят 2–3 раза с интервалом 10–12 дней.

Мучнистая роса на крыжовнике, смородине и землянике искореняется 0,5 %-ным раствором кальцинированной соды.

Парша на яблоне и груше уничтожается 0,3 %-ным раствором хлорокиси меди. Пятнистость на малине — 1 %-ным раствором бордоской жидкости.

Антракноз на смородине, крыжовнике и малине — 1 %-ным раствором бордоской жидкости или 1 %-ным железным купоросом.

При смешивании и совместном хранении некоторых простых (состоящих из одного реагента) удобрений они теряют свои питательные свойства. Рассмотрев табл. 9, вы поймете, какие удобрения совместимы, а какие нет.

Очаговый полив

Очаговый полив — эффективный, экономичный и надежный способ полива ягодных кустарников и плодовых деревьев в засуху или при ограниченном количестве поливочной воды.

Из нашей недалекой истории известно, что в засушливые годы виноградари Крыма (а тогда Крымского канала не было, и влаги не хватало) спасали свои виноградники благодаря этому способу. По наблюдениям ученых, такое внесение небольших количеств воды даже инициировало подтягивание значительных объемов воды из больших глубин.

Очаговый полив позволяет ввести строго определенное количество воды непосредственно под корень. Вода нагнетается в глубину с помощью обыкновенного опрыскивателя и подключенного к нему (с помощью шланга) бура (рис. 2).

Рис. 2

Бур (рис. 3) представляет собой трубу длиной 1,5 м, заостренную на одном конце и имеющую приваренную ручку с другой стороны. Там же к буру закреплен шланг, по которому поступает вода. Внизу у заостренного конца бур перфорируют — делают 12–16 отверстий диаметром 3,5–4,0 мм в четыре ряда. Для полива деревьев высота перфорации — 20–25 см, для кустарников 10–15 см.

Рис. 3

На самом буре яркой краской делают кольцевые отметки глубины погружения. Бур вводят в землю, нагнетая воду, без покачиваний, при этом вода не выходит из скважины наружу. Надо отметить, что вместо опрыскивателя можно использовать любой ручной насос. Рассмотрим теперь, как осуществляют очаговый полив различных культур. Ягодные кустарники поливают за один раз (3–5 л воды). Полив осуществляют в центр корневой системы на глубину:

Плодовые деревья поливают за несколько бурений. Молодые яблони и груши, а также вишню и сливу всех возрастов поливают по схеме, показанной на рис. 4,а (волнистой линией показана проекция кроны). Глубина забуривания — около 40 см. Взрослые яблони и груши поливают по другой схеме (рис. 4,б). Причем четыре скважины, расположенные ближе к штамбу (стволу дерева), делают на глубину 60–80 см. Внешние скважины забуривают на глубину около 50 см. В каждую из них дают 3–5 л воды. При очаговом поливе вместе с водой можно вводить любые растворимые удобрения.

Рис. 4

Несложный и дешевый парник

Простой и дешевый парник изображен на рис. 5.

Рис. 5

На деревянной рейке 1 закреплено семь-девять отрезков трубок 2 от старой раскладушки. Каждый отрезок привернут к рейке двумя шурупами. Отверстия под шурупы делают так, чтобы через нижние отверстия проходили бы шляпки шурупов (рис. 6).

Рис. 6

Рейку 1 (она может быть собрана на накладках из коротких кусков) прибивают гвоздями к трем-четырем столбикам 3, забитым в землю в нужных местах. В каждую трубку 2 вставляют два прута 4 (лучше ивовых), которые внизу привязывают к колышкам 5, вбитым в землю. Для того чтобы пленка не провисала, параллельно рейке 1, отступив от нее на 30–40 см, пропускают два ряда шпагата 6, обвивая им каждый прут. Пленку закрепляют на деревянной рейке 1 тонкой планкой 7 на гвоздиках. Внизу пленку прикапывают или фиксируют с помощью старых досок.

Арочный парник

Известно, что в стационарных парниках необходимо ежегодно менять землю. Если этого не делать, то болезни растений через год-другой не дадут получить нужный урожай. Заманчиво иметь большой (площадью 15–18 м²) парник, капитальный по конструкции и легко переносимый с места на место. На зиму его можно было бы убирать в помещение. В этом случае применим трехпольный севооборот, почти исключающий заболевание сельхозкультур и обеспечивающий ежегодные высокие урожаи.

На одной из выставок предлагался вниманию арочный парник (рис. 7) с пленочным покрытием.

Рис. 7

Он легок в изготовлении и дешев (делают его из отходов лесотоварного производства). Арки парника собраны из отрезков брусков 1 с сечением от 40х40 до 60х60 мм и длиной 80-100 см. Продольные связи — бруски 2 того же сечения и длины. Средний брусок арки 3 прикреплен к стойке 4. Все продольные бруски 2 просверлены вдоль точно посредине. Арочные бруски 1 просверлены по концам. Сквозь узлы арки и продольные бруски пропущена проволока 5 диаметром 5–6 мм, и все связи стянуты ею с помощью двух гаек с шайбами с обоих концов парника.

У любого умельца возникает вопрос: как просверлить точно продольные бруски 2? В домашних условиях это сделать невозможно. Предлагается выход из этого положения, почти не влияющий на прочность конструкции парника. Арочные бруски 1 (рис. 8, вид снизу) остались без изменения.

Рис. 8

Продольные же бруски заменяют на отрезки узкой доски 2 толщиной немного (на толщину проволоки) менее половины толщины арочного бруска. Проволока 3, стягивающая конструкцию, проходит теперь снаружи. Фиксируют проволоку три скобы 4 из листовой стали (лучше оцинкованной). Они привернуты к доске 2 двумя шурупами каждая: две — по краям, одна — посредине.

Если парник небольшой, то скобы можно сделать из стальной проволоки диаметром 3,0–3,5 мм. У досок 2 и брусков 1 подструганы выступающие наружу углы (на рис. 8 — даны пунктиром). Для большей устойчивости парника необходимо на каждую арку парника установить две растяжки 6 (см. рис. 7), которые представляют собой отрезки стальной проволоки диаметром 2,5–3,0 мм с закрепленными по концам проушинами из листовой стали толщиной около 1 мм. Крайние арочные бруски (затесанные снизу) плотно вставляют в отрезки стальных труб, забитых в землю в нужных местах. Так же поступают и со стойками 4. При необходимости иметь дверь в парнике делают следующее. К первому горизонтальному арочному бруску 1 (рис. 9) вместо стойки прибивают две боковинки косяка 2. Снизу закрепляют порожек 3 и навешивают дверь. Пленку прибивают к рейке 4, идущей сверху по всем горизонтальным арочным брускам 1, с помощью тонкой планки 5 и гвоздиков.

Рис. 9

Автоматизация парников

В средней полосе и севернее устойчивые урожаи помидоров, огурцов и некоторых других культур можно получить только в парниках. В них также выращивают рассаду различных теплолюбивых овощей.

Всё это можно сделать при ежедневном минимальном уходе за ними. Но большинство владельцев участков работают, поэтому на участке бывают только в выходные дни. Какие же минимальные ежедневные агромероприятия требуются при выращивании в теплице огурцов?

В пору массового цветения при жаркой погоде температура в парнике может подняться выше критической (35–37 °C), в результате чего цветы огурцов стерилизуются, т. е. теряют способность образовывать завязь. В этом случае необходимо немедленное проветривание парника для снижения температуры.

При массовом созревании огурцы требуют ежедневного обильного полива прогретой водой. В противном случае хорошего урожая получить не удастся. Во время кратковременных похолоданий, а также при затяжных дождях (почва в парниках сырая) огурцы рекомендуют не поливать.

Выполнить эти мероприятия может помочь малая автоматизация парника. Предлагаемый вариант опробован в многолетней эксплуатации и позволит получать ежегодно устойчивые урожаи огурцов, т. к. осуществляется ежедневный полив огурцов в теплице подогретой солнцем водой. В случае похолодания и затяжных дождей полив отключается, при нагреве парника выше критической температуры он проветривается.

Некоторые части электронной схемы можно использовать для других агротехнических мероприятий, о чем будет рассказано ниже.

Электромеханическая часть представляет собой следующее. Основа устройства — бочка на 200–250 л (рис. 10,а). В дне бочки сделано отверстие, и в нем установлен выходной клапан обычного сливного туалетного бачка, соединенный нержавеющей проволочной тягой с исполнительным электромагнитом (от старого электромагнитного пускателя, перемотанного на 36 В). Сверху у верхнего обреза бочки делают второе отверстие, куда вставляют входной клапан сливного бачка, подсоединенный к водопроводу (рис. 10,б).

Рис. 10

Направляющую с запорной защелкой делают из листового металла. Эта защелка удерживает ось поплавка в верхнем положении (при этом налив воды в бочку из водопровода прекращается). Запорная защелка с помощью капронового шнура через блочок соединена с направляющей включающего воду поплавка. Направляющая представляет собой пруток из нержавеющей стали, на нижнем конце которого есть стопор. Поплавок изготавливают из дерева и при необходимости подгружают металлом. Запорная защелка замыкает и размыкает концевой выключатель, установленный на направляющей.

Труба, выходящая снизу из бочки, соединена с питающими трубами, расположенными в парнике. В них сделаны отверстия для равномерного полива растений. Электронная часть автоматизированного парника (рис. 10,в) имеет три блока: регулятор I, температурный датчик II и датчик влажности III. Регулятор I состоит из датчика времени (электробудильник типа «Слава»). Механизм часов питается от своей батарейки, а контактная часть (КЧ) будильника питается от напряжения 12 В. Будильник устанавливают на 6 ч. Предположим, в 6 ч. утра срабатывает будильник, замыкаются контакты КЧ.1, включается реле К1. Контакты К 1.1 включают фотосхему (транзистор VT1), но она не срабатывает, так как отрегулирована на уменьшение света (фоторезистор СФ-2 направлен на солнце, находящееся в точке, соответствующей 6 ч. утра). Через мин. контакты КЧ.1 размыкаются.

В 6 ч. вечера контакты будильника КЧ. 1 замыкаются вторично. Теперь фотосхема срабатывает, т. е. включается реле К2, которое своими контактами К2.2 позволяет встать реле К1 на самоподхват. Реле К2 через контакты К2.1 включает промежуточное реле КЗ (оно имеет мощные контакты, пропускающие ток до 5А). Это реле, в свою очередь, включает исполнительный электромагнит ЭМ, который (рис. 10, а) поднимает резиновый клапан выходного устройства бочки. Вода идет на полив. Включающий воду поплавок (рис. 10,б) спускается по направляющей все ниже и ниже. Дойдя до упора, поплавок своим весом оттягивает запорную защелку. Она открывается и освобождает ось поплавка входного клапана. Водопроводная вода начинает литься в бочку. Одновременно с освобождением оси поплавка входного клапана запорная защелка нижним концом (контактами КВ.1) размыкает цепь реле К1 (рис. 10,в). Оно размыкается, и регулятор возвращается в первоначальное (исходное) состояние. Бочка наполняется водой, и, как только она достигнет нужного уровня, входной клапан прекращает подачу воды, а запорная защелка фиксирует ось поплавка. Температурный датчик II представляет собой электронную схему, которая работает следующим образом. Активный элемент схемы — терморезистор (ММТ-1 или ММТ-9) — реагирует на температуру изменением сопротивления. Как только температура достигнет определенной величины, схема срабатывает, включая реле К4, которое через промежуточное реле включает два исполнительных электромагнита. С помощью переменного резистора можно регулировать температуру срабатывания температурного датчика от 0 градусов до +40 градусов. Исполнительные электромагниты открывают две форточки (рис. 10, г)в противоположных концах парника.

Датчик влажности III выключает полив при переувлажнении почвы в парнике. Активным элементом датчика являются два стержня от батарейки 3336Л с деполяризатором (со стаканчика-элемента снимают только цинковую оболочку), зарытые в почву. Расстояние между стержнями около 20 см. При умеренной влажности сопротивление между ними около 1500 Ом.

Схему с помощью переменного резистора регулируют так, чтобы она срабатывала при заданной повышенной влажности. При срабатывании схемы включается реле К5, размыкая своими контактами К5.1 цепь питания реле К1. Все устройство при этом выключается. Переменный резистор на 20 кОм (на рисунке показан пунктиром) служит для установки начальной влажности.

В цепь питания реле К1 включено еще тепловое биметаллическое реле типа КТР (контакты КТР. 1), работающее на размыкание. Оно настроено на температуру+18 °C. При температуре ниже +18 °C устройство не срабатывает, и полива не происходит.

Для питания автоматизированного парника делают выпрямитель на напряжение 12 и 36 В. Напряжением 12 В питается электронная часть; напряжением 36 В — исполнительные устройства. Мощность выпрямителя по напряжению 36 В должна быть не менее 75 Вт.

Детали электронной части: транзисторы VT1, VT2, VT4, VT5 — МП16Б, МП25, МП42; VT3 — МП37Б; резисторы — любые на мощность рассеяния 0,25 Вт; реле К1 и К2 — РЭС-9 (паспорт РС4.524.201), реле КЗ, К4 и К5 РЭС-10 (паспорт РС4.524.302). Температурный датчик можно использовать как определитель заморозков.

Садоводы знают, что некоторые мероприятия позволяют избежать вымораживания цветов плодовых деревьев. Это дымление и опрыскивание цветущего сада весной. Последнее считается более действенным. Из литературы известно, что швейцарские садоводы спасали свои сады опрыскиванием водой при понижении температуры воздуха даже до -7 °C. Удобно опрыскивать деревья с помощью «удочек» от краскопультов, удлинив их до 2,5 м.

Обычно заморозки в пору цветения наступают в ясную погоду ночью. Важно определить момент, когда температура воздуха понизится до 0 °C. Вот здесь и поможет температурный датчик. К нему подключают электрический звонок, и устройство вас разбудит, как только наступит критический момент. Сад обильно опрыскивают 3–4 раза до восхода солнца и прогрева воздуха до положительной температуры.

Температурный датчик используют также при обогреве парников и дома с помощью различных электронагревателей. Датчик влажности помогает определять необходимость полива всего сада и огорода.

Обогрев парников

В средней полосе и севернее бывают вёсны, когда рассада и овощи, посаженные в парнике, гибнут от заморозков. Иногда при этом не помогает и парник с двойным пленочным покрытием. В этом случае урожай может спасти только обогрев парника, который должен обязательно иметь двойное пленочное покрытие.

Обогреть парник площадью до 10 м² можно с помощью гелиоустановки с аккумулятором тепла или с помощью водяного электрообогревателя.

Универсальная гелиоустановка предназначается для душа и кухни летом. Весной же ее можно использовать для обогрева парника.

Гелиоустановка относительно проста в изготовлении и состоит из двух основных частей: солнечного коллектора и аккумулятора тепла.

Солнечный коллектор — наиболее трудоемкая часть гелиоустановки. Из струганых досок сколачивают ящик 1 размером 1500х750х100 мм. В верхних кромках должна быть выбрана четверть для вставки стекла 2. Снаружи к краю ящика прибивают полоски железа 3 для установки второго стекла 2 (рис. 11,а). Дно и стенки оклеивают слоем пенопласта 4 толщиной примерно 20 мм (клей ИВА).

Рис. 11

Внутреннюю полость ящика окрашивают черной масляной краской (предварительно 1 л краски смешивают с 1/3 куска хозяйственного мыла, распущенного в небольшом количестве воды; в результате получится нужная в этом случае матовая масляная краска). С внешней стороны ящик покрывают любой краской для наружных работ.

В ящике укрепляют радиатор солнечного коллектора (рис. 11,б). Он представляет собой змеевидную трубку из меди или латуни с внутренним диаметром не менее 15 мм. На каждое колено трубки прикреплен (приварен или припаян) радиатор — пластина из листовой меди (латуни) толщиной 0,5–0,7 мм. Собрав все колена и укрепив их в ящике коллектора, соединяют все колена соединительными трубками. Они могут быть из меди или латуни, тогда их надо паять. Соединительные трубки могут быть и из резины, тогда их укрепляют с помощью бандажей из проволоки.

На обе выходные трубки напаивают самоцентрирующиеся втулки-переходники (которыми соединяются смесители с водопроводными трубами) и через муфты соединяют коллектор с водопроводными трубами.

Стёкла коллектора ставят на специальную замазку (состав в массовых частях): мел просеянный — 50, сурик железный сухой — 30, олифа натуральная — 18–20.

Аккумулятор тепла представляет собой обыкновенную бочку вместимостью 100 л. Бочку помещают в деревянный ящик и тщательно теплоизолируют (рис. 11,в). Для этого на дно ящика укладывают крестообразную деревянную подставку и закладывают всё свободное пространство в подставке минеральным войлоком (ватой). Бочку ставят в ящик на подставку, и всё пространство между бочкой и стенками ящика заполняют минеральным войлоком (ватой).

Толщина изолирующего слоя везде должна быть не менее 80 мм.

Съемную крышку бочки утепляют матрасиком с минеральным войлоком (толщина его тоже 80 мм).

К бочке подходят пять труб: две — от солнечного коллектора, две — от радиатора, расположенного в парнике (при питании душа и кухни верхняя труба перекрывается вентилем; к нижней трубе внутри бочки подсоединяют резиновый заборный шланг с поплавком), и одна труба — от водопровода. На последней трубе внутри бочки устанавливают входной клапан от сливного бачка унитаза. Трубка отвода воды у этого клапана удлинена до дна бочки.

Солнечный коллектор располагают на подставке в защищенном от ветра месте рядом с аккумулятором тепла (рис. 11,г). Поверхность солнечного коллектора должна быть перпендикулярна солнечным лучам в полдень. Поэтому солнечный коллектор с аккумулятором тепла не соединяют жестко с водопроводными трубами, а в разрыв их ставят два отрезка резинового шланга подходящего диаметра.

При обогреве парника от гелиоустановки необходимо сделать вводы труб и установить внутри него несколько пластинчатых радиаторов. Тип радиаторов, число их, температура в парнике определяются экспериментально. Подачу подогретой воды в парник регулируют вентилем (рис. 11,в).

Все трубы, идущие от солнечного коллектора к аккумулятору тепла и от него к парнику, должны быть тщательно теплоизолированы. Для этого их обматывают минеральным войлоком (толщиной около 50 мм), сверху толем и закрепляют всё проволокой.

Естественно, что мероприятия по обогреву парника должны быть комплексными. Во-первых, парник хорошо набивают навозом — биотопливом. Во-вторых, подключают к нему гелиоустановку. В-третьих, для экстренных случаев в парнике устанавливается водяной электрический обогреватель. Последний должен иметь температурный датчик, включающий его при критической температуре.

Водяной электрический обогреватель— устройство несложное и может быть изготовлен своими и руками. Для этого используют корпус негодного огнетушителя 1. Верхушку корпуса удаляют. На дне корпуса монтируют ТЭН от электрического самовара мощностью 1 кВт (рис. 12,а). Сверху делают съемную крышку 2.

К корпусу подсоединяют две водопроводные трубы 3, связывающие его с радиатором 4. При этом используют резиновые уплотняющие прокладки 5, гайки от водопроводных сгонов 7, шайбы 6 (рис. 12,б).

Рис. 12

С помощью несложной электрической схемы (рис. 12,в) и уже известного нам температурного датчика (рис. 10,в) обогреватель автоматически включится, когда температура в парнике снизится до заданной.

Электрическая схема обогревателя, показанная на рис. 12,б, работает при наличии реле переменного тока (например, МКУ-48) на напряжение 220 В. Если нет реле переменного тока, используют другую схему (рис. 12,в). Реле постоянного тока в этом случае должно иметь контакты, пропускающие ток не менее 5 А (конденсаторы С1 и С2 на обеих схемах искрогасительные емкостью 1000 пФ, С3 — 400 мкФ, 300 В, диоды — Д226).

Схема (рис. 12,б) работает следующим образом. Как только сработает температурный датчик, он замыкает свои контакты КТ, включается реле К1 и контактами К 1.1 замыкает цепь на нагреватель — ТЭН. Обогреватель начинает греть воду, которая поднимает температуру в парнике. Как только температура достигнет определенного значения, сработает температурный датчик и разорвет цепь питания реле К1. Реле К1 контактами К 1.1 разомкнет цепь нагревателя (ТЭНа), и он выключится.

Надо отметить, что данный обогреватель можно использовать и для помещений. В этом случае все изолирующие прокладки заменяют на тепломаслостойкие, а обогреватель наливают отстоенным использованным автомобильным маслом.

Почему маслом, а не водой? Это позволяет повысить температуру в системе, что увеличивает ее эффективность. Немаловажно и то, что обогреватель на воде при работе гудит и может мешать сну.