Сад без ядохимикатов. Сайдинг. Photoshop? Это очень просто... ("Сделай сам" №2∙2010)

Сайдинг

А.А. Савельев

История возникновения винилового сайдинга берет начало в середине прошлого века в Северной Америке, но большинство американцев жило в пригородах, в частных домах с небольшими участками. В то время стены домов обычно обшивали доской, которую укладывали внахлест под наклоном, и затем окрашивали. Такой способ отделки имел один существенный недостаток — короткий срок службы. Под воздействием солнца, дождя и ветра краска выцветает, начинает отслаиваться, древесина рассыхается, образуя трещины и щели. Чтобы дом выглядел по-прежнему привлекательно и не падал в цене, деревянную обшивку приходилось постоянно перекрашивать, ремонтировать, а иногда полностью менять.

В конце 50-х гг. с развитием полимерной промышленности был разработан отделочный материал, который позволил решить эту проблему. Новый материал для наружной отделки представлял собой панели, произведенные из прокрашенного в массе винила (ПВХ), которые имитировали форму традиционной деревянной обшивки. Таким образом, появилась облицовка, которая практически не подвержена влиянию атмосферных явлений, не требует окраски, легче, технологичнее и долговечнее традиционной крашеной доски. Незаменим этот материал оказался и в том случае, когда требовалось быстро изменить внешний облик старого здания — скрыть дефекты, придать ему аккуратный и современный внешний вид.

Для большинства потребителей вскоре стало очевидно, что благодаря длительному сроку службы сайдинг гораздо более экономичен, чем крашеная доска. Установив виниловый сайдинг, хозяин на многие годы обеспечивал своему дому красивый внешний вид и не терял в дальнейшем деньги, время и нервы на частые обновления, подкраски и переделки фасада. Виниловый сайдинг быстро завоевал популярность на строительном рынке Северной Америки, затем в Европе, а в дальнейшем и по всему миру.

За полвека изготовления сайдинга в Канаде и США был накоплен огромный опыт производства этого материала. Сайдинг теперь — это не только материал, но и технология обшивки фасада панелями. В переводе с английского слово сайдинг (siding) означает буквально — внешнее покрытие, обшивка. И соответственно, термин «сайдинг» подразумевает панели для наружной отделки зданий и сам процесс обшивки фасада этими панелями.

Отделка стен сайдингом напоминала отделку деревянной «вагонкой», но получаемый эффект во много раз превосходил результат всех традиционных видов наружной отделки зданий. Чтобы без лишних усилий придать зданию современный солидный вид и законченную форму, была разработана целая система аксессуаров, входящих в комплект к стеновым панелям — это детали оформления углов здания, обрамления окон и дверей (в том числе и арочных), потолка веранды и полное оформление карнизной части крыши с переходом к кровельной части. Причем, наряду с рекомендуемыми способами применения аксессуаров, разработаны различные варианты их установки, что дало возможность оформлять фасады дома с учетом вкуса его владельца.

На российском строительном рынке представлен виниловый, алюминиевый, стальной, цинковый, деревянный и цементно-волокнистый сайдинг.

Виниловый сайдинг представляет собой отформованные панели из поливинилхлорида толщиной около 1 мм, имитирующие дощатую обшивку внахлест. Фактура поверхности у этого материала самая различная. Чаще всего это имитация дерева. Краситель вносится в массу материала до формования. Форма и размеры панелей сайдинга немного отличаются у разных производителей и в различных сериях у одного и того же производителя: единого международного стандарта по габаритам не существует. Длина панелей чаще всего составляет 300-400 см, ширина — от 20 до 25 см. Виниловый сайдинг производится методом экструзии. Суть этой технологии состоит в том, что расплавленньий компаунд из винилового порошка (пудры) и необходимых присадок продавливается через профилирующее отверстие, после чего, остывая, сохраняет приданную ему станком форму.

В настоящее время используется как метод моноэкструзии, при котором панель формуется из однородного компаунда (визуально: панель сайдинга должна быть одинакового цвета с внешней и внутренней стороны), так и метод коэкструзии, при котором панель по толщине состоит из компаундов различного состава. Это позволяет более рационально распределить по объему панели присадки, призванные улучшить те или иные качества материала. Внешний слой обеспечивает стойкость материала к климатическим и атмосферным воздействиям, а внутренний — стабильность конструкционных свойств. Являясь более сложной технологически и требуя совершенного и дорогостоящего оборудования, эта технология позволяет благодаря рациональному использованию модификаторов, стабилизаторов и других ингредиентов, определяющих свойства материала, снизить стоимость сайдинга. Однако следует различать коэкструзионный сайдинг из чистой (первичной) виниловой пудры и сайдинг, произведенный из ПВХ вторичной переработки, так называемый greyback сайдинг. При его изготовлении, стремясь максимально снизить себестоимость, в компаунд, предназначенный для формирования внутреннего слоя, не вносятся пигменты и часть других присадок (лицевая и тыльная сторона разного цвета, нанесена только внешняя покраска), что сильно ухудшает эксплуатационные характеристики такого материала. Визуально отличить greyback сайдинг от сайдинга, сделанного методом коэкструзии, сложно — различие в цене. Применение greyback материала ограничено районами с мягким климатом и типом строений, при возведении которых на первый план выступают соображения экономии, а не срок службы или эстетические показатели.

Виниловый сайдинг имеет более 700 цветовых оттенков. Безусловно, важным фактором качества сайдинга является стойкость окраски под воздействием солнечных лучей. Одним из основных стабилизирующих компонентов, отвечающих за стойкость пигментации, является диоксид титана. Из-за того, что он имеет интенсивный белый цвет, сайдинг с высокой стойкостью к выгоранию выпускается в палитре мягких (пастельных) тонов. Чем более яркий цвет имеет материал, тем ниже его стойкость к выгоранию. А также при покупке сайдинга посмотрите на образцы панелей с торца. Толщина образцов должна быть одинаковой, независимо от партии и цвета, и не должна меняться на всем протяжении поперечного среза. Если толщина гуляет, это значит, что сайдинг произведен на некачественном оборудовании.

Виниловьий сайдинг устойчив к природным факторам старения. Материал легко переносит такие воздействия, как высокая влажность, умеренно кислая или щелочная среда, перепады температур. Он не впитывает влагу, не коробится под воздействием солнечных лучей и не гниет. Его можно применять в диапазоне температур от -50 до +50 °C. Кроме того, материал экологически чист и биологически инертен. Сайдинг можно применять практически на любом фасаде. Он прост в установке, что позволяет работать с ним даже при отсутствии специальных навыков и инструментов. У сайдинга длительный срок службы: при правильном монтаже, по заявлению производителей, до 50 лет.

А теперь нужно добавить ложку дегтя. Первое. У всех полимеров, а виниловый сайдинг не исключение, большой коэффициент теплового линейного расширения — в 10–12 раз выше, чем у стали. Так как сайдинг служит для облицовки фасадов, то он постоянно подвергается температурным воздействиям, причем не только сезонного характера, но и суточного. Панели сайдинга находятся в беспрерывном движении сжатия-растяжения, заметно меняясь в размерах, поэтому их нельзя жестко крепить к фасаду. Второе. Виниловый сайдинг относится к горючим или самозатухаюгцим материалам. В зависимости от фирмы-производителя материал сайдинга либо горит, либо плавится (горение продолжается не более 4 секунд). Поэтому вблизи стен, облицованных сайдингом, нельзя разводить открытый огонь: жечь мусор и листья, жарить шашлыки, производить сварочные работы и т. д.

На отечественном рынке виниловый сайдинг представлен достаточно большим количеством торговых марок как импортных, так и российских производителей. Здесь можно назвать такие марки, как Georgia Pacific, Certain Teed, Variform, Dunaforged, Norandex (США); Kaycan, Gentek, Mitten, Royal (Канада); VOX (Польша); Aluplast, Альта Профиль, Рус Декор (Россия).

Алюминиевый сайдинг обладает всеми преимуществами того металла, из которого он изготовлен: не горит, не ржавеет, легок, прочен и очень долговечен. Изготовленные из алюминиевого листа панели покрываются либо полимерным покрытием, имитирующим дерево, либо окрашиваются. В первом случае панели получаются более дорогими, но зато они лучше защищены. Кроме того, если в первом случае поверхность панелей сайдинга может быть рельефной, а спектр расцветок не хуже, чем у традиционного винилового сайдинга, то во втором случае она может быть только гладкой, а выбор цвета становится весьма специфичным.

Прочностные характеристики у алюминиевого сайдинга значительно выше (однако он может быть согнут при транспортировке), чем у винилового, но меньше, чем у стального. И в монтаже он несколько сложнее винилового, но проще стального и еще позволяет (в отличие от стального) облицовывать сложные архитектурные элементы. Алюминиевый сайдинг имеет более высокую коррозионную стойкость, чем стальной.

Алюминиевый сайдинг очень мало применяется для отделки частных домов и строений (хотя он неплохо подходит для этих целей), но зато широко используется для облицовки фасадов как жилых зданий, так и зданий социального или общественного назначения (кафе, торговых павильонов, и т. д.), особенно в тех случаях, когда к ним предъявляются повышенные требования по пожарной стойкости, устойчивости к механическим воздействиям, долговечности и т. д.

Незначительный вес панелей (1,7 кг/м²) делает возможным применение алюминиевого сайдинга и для облицовки многоэтажных зданий. Обычная длина панелей 3,5–4 м, толщина металла — 0,48 или 0,61 мм. Дополняют панели алюминиевого сайдинга практически такие же доборные элементы, что и для винилового сайдинга.

Недостатком алюминиевого сайдинга является его малая упругость, он плохо выдерживает ударные нагрузки. Что произойдет с виниловым сайдингом, если на него облокотиться? Ничего, сначала вогнется, а после снятия нагрузки примет прежний вид, а на алюминиевом (и на стальном тоже) останется вмятина. Со временем вмятин накапливается очень много, и отделка теряет свою привлекательность. Кроме того, алюминий как материал привлекателен для «охотников» за цветным металлом. Сайдинг в неохраняемом доме даже демонтировать не будут — его вырвут «с мясом», и фасад будет не просто поврежден: он будет искалечен.

До недавнего времени отечественные производители практически не выпускали алюминиевый сайдинг, но в последние годы ситуация изменилась. Сейчас на рынке вы без труда найдете и импортную, и российскую продукцию. Пожалуй, наиболее известен алюминиевый сайдинг фирм Alcoa и Napco (США).

Стальной сайдинг. Материал представляет собой длинные и легкие панели шириной от 120 до 300 и даже 550 мм с замками. Изготавливают из оцинкованной стали. Снабжают либо полимерным покрытием, виды которого аналогичны покрытиям на металлочерепице — полиэстер, пурал, пластизол, — либо окрашивают порошковым методом. В первом случае ограничен выбор цветов, их всего 6–8. Во втором цвет окрашивания может быть любым.

Поверхность панелей бывает и гладкой, и перфорированной, кромка — как перфорированной (для монтажа с помощью гвоздей или саморезов), так и без перфорации (отверстия просверливают на месте). По форме панели делают либо фигурными (здесь соблюдена полная аналогия с виниловым сайдингом), либо гладкими (в последнее время они встречаются чаще фигурных).

Сейчас в моде широкие гладкие панели, которые называют универсальными. Их монтируют как горизонтально, так и вертикально.

Способ крепления фигурного металлического сайдинга ничем не отличается от способа крепления винилового сайдинга (крепят саморезами или гвоздями) к поверхности и позволяет производить работы круглый год. Основными преимуществами стального сайдинга являются: негорючесть; коррозионная стойкость — повышенная устойчивость к воздействию атмосферных осадков, ультрафиолетовому излучению, выхлопным газам и агрессивным средам (щелочь, кислота, растворители); широкий температурный диапазон применения от — 50 до +80 °C; стойкость к механическим воздействиям; технологичность — простота, удобство и надежность монтажа; экологическая безопасность и эстетичность.

Однако у стального сайдинга есть недостатки. Прежде всего, это слабая стойкость покрытия. Полиэстер — тонкое покрытие, и попавший в него камушек, например, из-под колес автомобиля, пробивает это покрытие до самого металла. Если будет пробит и цинковый слой, тонкий лист сайдинга будет вскоре съеден ржавчиной. Пурал — чуть толще, но пробивается так же легко. Зато оба вида покрытий достаточно легко отремонтировать. Повреждение зашкуривают и закрашивают специальной ремонтной краской. Пластизол — наиболее прочное покрытие, и нарушить его можно с большим трудом. Но если это всё же произошло, то чтобы отремонтировать такое покрытие, нужно обладать специальными навыками. К тому же демонтировать с целью замены панель металлического сайдинга значительно сложнее, чем панель винилового. Расцепить замок двух срединенных панелей практически невозможно. В результате для замены одной панели приходится разбирать значительную часть стены. И чем больше разбираешь, тем больше вероятность, что сомнешь или повредишь еще несколько панелей.

Стальной сайдинг на нашем рынке представлен целым рядом производителей — и российских, и зарубежных. Количество иностранцев за последние год-два значительно поуменьшилось, а число отечественных фирм, наоборот, возросло.

Сайдинг из цинка. О сайдинге из этого материала пока еще мало кто слышал. Панели имеют толщину 1 мм, ширину — 200, 250 и 300 мм, длину — от 0,5 до 6 м. Масса одного квадратного метра — порядка 10 кг. Поверхность покрыта декоративной отделкой «кварцит» (серый) или «антрацит» (черный). Цена у этого материала соответствующая.

Деревянный сайдинг. Производят из древесно-целлюлозной смеси путем прессования под давлением и высокой температурой. В смесь добавляют различные присадки — связующие, упрочняющие, замедляющие изнашивание материала, повышающие его водонепроницаемость и т. д. По структуре такой сайдинг напоминает скорее МДФ, чем дерево, хотя внешне панели, на которые нанесен соответствующий рисунок и защитное покрытие, выглядят вполне натурально. Тут можно найти имитацию практически любых пород дерева. Окраска тоже довольно разнообразная — 28 цветов и 4 типа декора поверхности. Панели выпускают шириной 115 и 155 мм, длиной 5,5 м. Толщина — 9 мм. Крепление к стене — саморезами через перфорацию в верхней кромке, между собой — по типу «паз — гребень».

За рубежом такой сайдинг ценится весьма высоко и считается очень престижным. Для нашего потребителя «натуральность» пока еще решающим фактором не является, и деревянный сайдинг не пользуется большой популярностью (не обоснованный аргумент: «та же “вагонка”, только из опилок»). На российском рынке его уже несколько лет предлагают американская фирма Abtko и Werzalit (Германия).

Цементно-волокнистый сайдинг делают из цемента с добавлением волокон целлюлозы. Несгораемый влагоустойчивый сайдинг для отделки наружных стен зданий производят в форме панелей с рисунком, выдавленным специальной системой прессовки, или с гладкой поверхностью, с последующей окраской по месту установки. На поверхности изделий может быть в точности воспроизведена текстура ценных пород дерева. Уникальная технология прессовки обеспечивает высокую прочность панелей и позволяет выдерживать неблагоприятное воздействие климатических условий (солнце, дождь, снег, мороз, ветер). Высокая огнестойкость панелей защищает облицованные стены построек от возгорания, гниения и насекомых. Панели разрезаются без усилий и легко обрабатываются. В этом они подобны элементам из дерева или винила.

Основное внешнее отличие от других сайдингов — отсутствие финишного покрытия. Проще говоря, сайдинг продается серым, потому что кем-то очень мудрым было принято решение о самостоятельной покраске этого стенового покрытия силами приобретателя. Сверху панели лишь загрунтованы, после окончания монтажа их необходимо покрасить. Для покраски панелей рекомендуется использовать высококачественные акриловые краски. И хотя потребители еще не оценили всех его преимуществ, у цементного сайдинга, после небольших доработок, есть все шансы догнать (а может, и перегнать) по популярности виниловый сайдинг, поскольку он практически лишен недостатков. Выпускается такой сайдинг, например, фирмой Certainteed.

* * *

Вне зависимости от материала сайдинга его крепление к стене дома, как правило, производится по одному из краев панели. Для горизонтального сайдинга — сверху, для вертикального — сбоку. В данный момент наиболее популярен и распространен виниловый сайдинг, на его примере мы шаг за шагом рассмотрим весь процесс создания фасадной обшивки дома. В иллюстрациях изображена стандартная комплектация доборных элементов сайдинга. Вы, приобретая сайдинг у конкретного производителя, можете получить другую комплектацию, еще более расширенную или, наоборот, более суженную. Цель данной статьи — донести до читателя основные принципы монтажа обшивки, а не реклама какой-либо фирмы. Ознакомившись со статьей, вам будет проще разобраться с выбором комплектующих и инструкцией по монтажу сайдинга, которую дают уважающие себя и клиента фирмы-производители при покупке обшивки. У различных компаний-производителей сайдинга все доборные элементы очень похожи друг на друга, тем не менее это разные детали. Единого международного стандарта на сайдинг не существует, а поэтому он у различных производителей отличается по размерам и толщине. Все доборные элементы сайдинга должны приобретаться той же фирмы, что и рядовой сайдинг.

Металлический сайдинг (стальной и алюминиевый) чаще всего повторяет форму винилового сайдинга — его и монтируют точно так же, как и виниловый. С единственной разницей, что при его установке на стены не учитывается тепловое расширение панелей. Эти материалы не реагируют столь значительно на температурные колебания воздуха, как виниловый сайдинг.

Цементно-волокнистый сайдинг и сайдинг из древесно-целлюлозной смеси напоминает традиционный сайдинг из досок. Его установка на стены повторяет технологию монтажа деревянного сайдинга.

Профиль рядовых сайдинговых панелей

Сайдинг делится на вертикальный и горизонтальный. Их названия говорят сами за себя. Первые крепятся вертикально, вторые— горизонтально. Рядовые панели сайдинга могут иметь декоративную форму: вогнутую, выпуклую, имитировать «елочку», «корабельную доску» (рис. 1) или что-то другое.

Рис. 1. Примеры профилей рядовых сайдинговых панелей

Сайдинговые панели бывают одинарными, двойными и даже тройными. Это когда панель с внешней стороны выглядит как две или три доски деревянной обшивки, скрепленные вместе. Панели могут соединяться в единое целое по принципу «вагонки»-«шип в паз» — или, что встречается гораздо чаще, держаться на защелках. То есть один длинный край рассчитан на то, что его можно прибить гвоздями, а второй снабжен замком-защелкой.

Элементы сайдинговой панели и расположение панелей на доме

Фланец крепления имеет перфорацию (отверстия) по всей длине, предназначенную для закрепления сайдинга на стене (рис. 2). Фланцем оборудованы большинство сайдинговых изделий: горизонтальные и вертикальные панели, софиты потолка и почти все доборные элементы.

Рис. 2. Элементы сайдинга

Замок или защелка (принимающая часть) — им снабжены большинство сайдинговых панелей, включая горизонтальные и вертикальные панели, софиты потолка и некоторые доборные элементы.

Форм-фактор имитирует деревянную «вагонку». Бывает одинарным (Single) — S, удвоенным (Double) — D или утроенным (Triple) — Т. В зависимости от количества досок меняется общая толщина винила сайдинга, а это влияет на выбор пазовых крепежных панелей и угловых элементов.

Ответная часть замка-защелки — им снабжены большинство сайдинговых панелей, включая горизонтальные и вертикальные, софиты потолка и некоторые доборные элементы и аксессуары.

Пята сайдинга — нижняя часть панели, присутствует почти на всех горизонтальных и вертикальных панелях, софитах потолка и на доборных элементах (рис. 2 и 3).

Рис. 3. Расположение сайдинга на фасадах

Сайдинг, прибитый к стене только с одной стороны, может сорваться, или он будет хлопать при порывах ветра. Для того чтобы этого не произошло, гвоздевую планку (фаску) снабдили замком в виде крючка, нижняя сторона панели тоже заканчивается крючком. Таким образом, создавая обшивки, все панели рядового сайдинга цепляются крючками друг за друга, составляя одно целое. Однако если делать обшивку из одних рядовых панелей, низ нижнего сайдинга остается незакрепленным, а верх верхнего сайдинга остается с неприкрытой фаской.

Для крепления низа нижнего сайдинга придумана специальная панель, которая называется стартовой (рис. 4).

Рис. 4. Стартовые профили:

_{а, б, в — виниловые стартовые полосы для крепления горизонтального сайдинга «елочка» и «корабельная доска» (а), «дранка» и «чешуя» (б), оконного или дверного виналового наличника (в); г, д, е — стальные стартовые полосы для крепления горизонтального сайдинга «елочка» и «корабельная доска» (широкая — г, нормальная — е), «дранка» и «чешуя» (д); ж, з — угловые стартовые профили для крепления вертикального сайдинга либо наличника или откоса, с одной стороны (ж), с двух сторон (з)}

С нее собственно и начинается монтаж сайдинга. Стартовая панель — это, по сути, обрезанный вместе с замком верх рядовой панели. Стартовые панели, или их еще называют стартовыми полосами, выпускаются различных размеров по ширине. Есть узкие панели, есть широкие, которые требуются, когда обшивку нужно спустить ниже обреза западающего цоколя. Для увеличения жесткости нижней рядовой полосы сайдинга вместо виниловых иногда могут быть применены стальные стартовые полосы, которые тоже бывают узкими и широкими. Широкие стальные стартовые полосы особенно нужны при реконструкции старых виниловых обшивок, когда рядовой сайдинг нужно низко опустить, а обычную стартовую полосу крепить не к чему (не перебирать же весь сайдинг, чтобы удлинить обрешетку). Еще широкую стальную стартовую полосу применяют тогда, когда нужно прикрыть различные стеновые отверстия, например, надземные конструкции столбчатых фундаментов. В зависимости от вида рядовых сайдингов меняются и стартовые полосы, например, для обшивок «кедровая дранка» или «чешуя» сделаны свои типы стартовых полос. Стартовые полосы устанавливают на озонных и дверных проемах для крепления виниловых наличников. Если у проема имеются глубокие откосы или, наоборот, окно (дверь) рельефно выступает из стены, то применяют двухсторонний стартовый угловой профиль. В обычных проемах бывает достаточно одностороннего.

Если при монтаже сайдинга вдруг не хватит стартовых полос, их можно изготовить самому, обрезав верх рядового сайдинга. Если обрезать низ рядовой сайдинговой панели, получится J-профиль. Панель, похожая на английскую букву J («джи»), — универсальный профиль, которым можно заменить множество доборных элементов (рис. 5).

Рис. 5. Доборные профили:

_{а — J-профиль; б — J-профиль для арочных оконных и дверных проемов (сгибаемый); в — высокий J-профиль, для особого подчеркивания оконных и дверных проемов (ставится вместо наличников) и для оформления фронтонов; г — F-профиль для софитов; д — вентилируемый софит; е — невентилируемый софит}

Правда, пята (желоб ответного крюка замка-защелки) настоящего J-профиля изготавливается чуть шире того, что получается в результате резки панели рядового сайдинга. Изначально J-панель (J-channel — амер., J-канал — рус.) предназначалась для закрытия рядового сайдинга сбоку. Поэтому внутренняя ширина ее пяты точно равна общей толщине рядовой панели. Желоб ответного крюка отрезанного сайдинга будет все-таки уже стандартной ширины пяты J-профиля на две толщины материала панели. Как уже отмечалось, J-панель закрывает резаные (и не резаные) концы рядового сайдинга сбоку, которые вставляют в ее пяту (принимающий желоб).

F-профиль (F-channel) тоже получил свое название за схожесть с английской буквой. Этот профиль применяется для прикрытия обрезанных концов софитов. Софитами называют сайдинги подвесного потолка, используемые на открытых верандах, карнизах крыш и других подшивках. Софитами могут служить рядовые сайдинговые панели, однако изготавливают и специальные софитные панели, имеющие свой рисунок. Чаще всего специально изготовленные софиты делают с перфорацией (отверстиями) для прохождения воздуха, что требуется для современных вентилируемых крыш. Софиты отличаются от рядовых сайдингов не столько рисунком панели (их достаточно много), сколько замком-защелкой — он у софитов проще: «паз в гребень». Обрезанные и необрезанные края софитов, в зависимости от конструкции карнизов крыши, заводят в пазы J- и F-профилей, или в те и другие одновременно.

Зачастую ширина обшиваемых фасадов дома больше, чем длина сайдинговой панели. Поэтому возникает необходимость стыкования сайдингов. Стыкование производят двумя способами: внахлест и при помощи Н-профиля. Если стыкование производят внахлест, то размер нахлеста делается не менее 2,5 см с чередованием шва по рядам в шахматном порядке (как кирпичная кладка). Более привлекательное соединение обеспечивает Н-профиль (Н-channel), который при необходимости можно заменить двумя J-профилями. Н-панель производится нормального и широкого профиля. Широкая панель ставится для подчеркивания стыка из эстетических соображений.

На внутренних и наружных углах дома, где встречаются две рядовых стеновых панели, для закрытия концов панелей устанавливают готовые профили (рис. 6).

Рис. 6. Доборные профили:

_{а — Н-профиль, б — Н-профиль широкий; в — наружный угол, г — внутренний угол; д, е — утепленный угол; ж — импост, ставится на непрямоугольных углах стен (например, на эркерах); з — декоративная угловая вставка; и — доска; к — широкая доска}

В некоторых случаях угловые профили запенивают полиуретаном. Вставки утеплителя поставляют в комплекте с угловым профилем. Если вы решите пенить углы или пространство за сайдингом самостоятельно, нужно это делать до монтажа сайдинга, чтобы застывший полиуретан не прилипал к внутренней стороне и не препятствовал тепловому расширению панелей.

Для придания наружным углам стен выразительности сконструированы широкие доборные профили, которым красивого имени почему-то не придумали и назвали их просто досками. Доски также используют для обрамления углов оконных и дверных проемов в сочетании со стартовыми панелями, изображенными на рис. 4,ж, з.

Закрепив все панели сайдинга на стене, обнаруживаем, что у самой верхней панели осталась ничем не закрытая гвоздевая фаска. У производителей сайдинга и на этот случай есть выход. Монтаж сайдинга заканчивают завершающей рейкой (рис. 7).

Рис. 7. Доборные профили:

_{а — завершающий профиль, б — завершающий профиль с двойной пятой; в — панель с замком для получения молдинга; г — молдинг; д — фаска, монтируется с F-каналом или с завершающей панелью; е — универсальный наличник}

По сути, это почти та же J-панель, только с узкой пятой и «вверх ногами». Завершающие планки бывают с одинарной и двойной пятой. На карнизах и фронтонах крыш там, где обычно устанавливают деревянную лобовую (ветровую) доску, вместо завершающего профиля могут устанавливаться виниловые молдинги и фаски.

Для придания обшивке дома законченного вида разработаны различные виниловые аксессуары. Например, под окнами устанавливают виниловый отлив (рис. 8), хотя можно устанавливать и стальной отлив, только покрашенный в цвет стены. Вокруг оконных и дверных проемов могут быть установлены декоративные карнизы. На фронтонах — декоративные слуховые окна (вентиляционные отдушины).

Рис. 8. Аксессуары:

_{а — отлив; б — декоративный карниз; в — угол карниза (в данном случае правый); г — молдинг софитов; д — вентиляционные отдушины (слуховые окна)}

Оборудование и инструменты

Для правильной установки сайдинга вам понадобятся самые обычные ручные инструменты. Молоток — для приколачивания деревянной обрешетки и сайдинга. Ножовка обычная и по металлу для распиливания досок (брусков) обрешетки и сайдинга. Угольник — для разметки прямых углов. Мел — для натирания шнура. Длинный уровень — для проверки вертикальности обрешетки. Водяной уровень — для разметки горизонталей на большом расстоянии. Отвертка или шуруповерт, если крепление сайдинга будет не на гвоздях, а на саморезах. Рулетка и шнур.

Нарезание элементов сайдинга в размер при теплой погоде можно производить с помощью ножовки или обычных ножниц по металлу. Сайдинг можно нарезать сапожным (плотницким, тем, что прирезают линолеум) ножом. На виниле делают по линейке или ровному бруску надрез, затем лист переламывают. Но если монтаж осуществляется зимой, то резать сайдинг надо только инструментом с мелким зубом. Ножницы по металлу или нож на морозе однозначно вызовут на виниле трещину. Пилить нужно аккуратно и ровно, но и особо опасаться неровных и рваных распилов не нужно. Отпиленный конец спрячется в угловых профилях, либо в каналах J- или Н-панели.

Основным условием применения перечисленного инструмента является наличие опоры (верстака), на котором и производят работу. Таким образом, замеры и разметку панелей делают у стены, а резку — на столе. Значит, нужно спускаться и подниматься с лесов и на леса. Как показала практика, сайдинг удобнее резать дисковой электропилой. Этот инструмент обеспечивает качественный рез в любом положении панели. Делать работу можно «на весу», непосредственно у места монтажа панелей.

Из специальных инструментов нужны: перфоратор, пуансон и демонтажный крючок (рис. 9).

Рис. 9. Специальные инструменты:

_{а — расширение существующих отверстий перфоратором; б — пробивка зацепов на отрезанном куске сайдинга; в — демонтаж (монтаж) сайдинга крючком}

Когда отверстия в сайдинге не попадают на деревянную обрешетку, возникает необходимость их удлинить, и для этой цели используют перфоратор. Это что-то среднее между пассатижами и канцелярским дыроколом. Пуансон не пробивает сквозные отверстия: он делает надрез только с одной стороны и немного сгибает надрезанную часть. Получаются так называемые «зацепы», которые играют роль замка при вставке в завершающую панель. С помощью демонтажного крючка снимают неудачно установленный профиль, или его используют при заменах панелей сайдинга. Вставляют изогнутый конец инструмента под край панели и захватывают им заднюю кромку замка. Чтобы открыть замок, тянут вниз и двигают инструмент вдоль панели. Та же процедура, но в обратном направлении, проводится для повторного закрепления панели.

Потребность в рядовых сайдингах, софитах и доборных профилях

Фирмы-изготовители сайдинга рекомендуют при отделке дома использовать материалы трех различных оттенков. Однако вполне можно обойтись и двумя цветами: например, сделать светлыми (белыми, бежевыми, голубыми и т. д.) стены, фронтоны и карнизы, а для отделки окон и дверей использовать темные профили (коричневые, темно-синие и т. д.). Либо наоборот, для стен выбрать темные цвета сайдинга, а для проёмов — светлые.

Для правильной оценки потребности в сайдинге вам необходимо измерить дом в натуре или на проекте, если таковой имеется. При сложной архитектуре строения рекомендуется увеличивать объем строительных материалов на 10 %. При покупке сайдинга попытайтесь договориться с компанией-продавцом о возврате неиспользованных панелей обратно в магазин. Неиспользованных — не значит резаных; естественно, резаные или поврежденные панели никто обратно не возьмет. Как правило, добросовестные компании соглашаются с такими условиями, так как измерить дом все-таки трудно, особенно на высоте — при обмерах фронтонов и карнизов крыш. Если вам самим затруднительно обсчитать потребность в сайдинге, то скорее всего вам помогут это сделать в магазине по представленным чертежам и размерам (рис. 10).

Рис. 10. Расчет площадей рядового сайдинга:

_{а — по стенам; б — по треугольным фронтонам; в — по ломаным фронтонам; г — по слуховым и чердачным окнам}

Площади сайдингового покрытия обычно рассчитывают без учета площадей, занимаемых оконными и дверными проемами, за исключением случаев, когда проемы занимают большие площади, например, гаражные ворота или спаренные либо просто огромные окна.

Потребность в софитных сайдинговых панелях рассчитывают примерно так же, как и потребность в фасадных панелях. Обшиваемые поверхности разбивают на простые геометрические фигуры — квадраты, прямоугольники и треугольники и рассчитывают их площадь по простым формулам геометрии (рис. 11). Необходимо заметить, что если ваш бюджет поджимает, а разница в цене софитных панелей и обычных стеновых большая, то на потолок вместо софитов вы с успехом и без потери качества смонтируете обрезки обычного рядового сайдинга, которых обычно много.

Рис. 11. Расчет площадей софитов

Далее необходимо рассчитать потребность в специальных профилях.

Стартовая полоса. Ее общая длина должна равняться периметру дома. В целях экономии, если позволяет выбранный стиль обшивки и архитектурно-планировочное решение дома, — стартовую полосу не покупают. Ее заменяют обрезками от рядовых сайдинговых панелей. Рассудите сами: в доме полно окон и дверей, которые мы не учли при расчете площадей рядового сайдинга, значит, рядовые панели будут обрезаться. Ничто не мешает отрезать от этих обрезков верхушки с замком — вот вам и стартовая полоса. Тем более что она все равно будет скрыта под рядовым сайдингом. Чтобы знать потребность в длине стартовой полосы, необходимо знать длину рядовой панели и иметь точное представление о том, как должен будет выглядеть дом после обшивки. Тогда нетрудно будет прогнозировать количество обрезков от рядовых панелей и подсчитать количество докупаемой настоящей стартовой полосы. Обрезки стартовых полос лучше пустить на задние фасады, а целые профили — на главный фасад. Впрочем, если позволяют средства, то лучше покупать оригинальные доборные элементы.

Угловые профили (внутренние и наружные). Здесь все просто: высота дома известна, количество углов тоже. Рассчитать общую длину угловых профилей несложно. Однако и здесь можно сэкономить. Угловые профили заменяются двумя J-панелями. На ровных углах, а ровность достигается устройством обрешетки, такая конструкция смотрится неплохо. Правда, несколько хуже, чем цельный угловой профиль, — сразу виден бюджетный вариант виниловой обшивки. Кроме того, угловой профиль может быть дополнительно утеплен минватой, что невозможно с двумя J-профилями. Тем не менее, это лучший вариант для дачных домиков, не претендующих на роскошь (если слово «роскошь» можно употребить для сайдинга) отделки и на архитектурные изыски.

J- и F-панели. Всё зависит от того, какой стиль обшивки вы выберете. Если бюджетный, то J-профилями можно заменить почти всё. Их устанавливают вокруг всех окон и дверей — вместо наличников, во всех вертикальных углах внутренних и наружных — вместо угловых профилей, ими заканчивают монтаж, устанавливая их вместо завершающего профиля. В более дорогом варианте обшивки J-панели устанавливают в паре с софитами, и то не всегда. Для расчета количества J- и F-профилей нужно сначала определиться с общей технологией монтажа сайдинга, о чем вы и прочтете в данной статье и примете решение.

Н-профили. При бюджетном варианте обшивки — совсем не нужны. Стыкование сайдинга по длине ведут внахлест. При полном варианте обшивки их общая длина зависит от выбранного дизайна обшивки. Например, на стене будет одно стыкование панелей, значит и длина Н-профиля должна быть равна высоте стены. Но ведь на стене можно сделать и два симметричных стыка, и четыре. Можно выделить и подчеркнуть Н-профилями все оконные проёмы. Поэтому общую длину Н-профилей рассчитывают в зависимости от дизайнерского решения обшивки.

Отливы. По количеству и размеру окон. Общая длина равна суммарной ширине окон.

Завершающий профиль, наличники, элементы углов выступающих (западающих) оконных проёмов, декоративные элементы (ставни, виниловая лепнина) — все это не всегда обязательные профили. Многие из них могут быть заменены более простыми формами или не устанавливаться совсем. Всё зависит от архитектурно-планировочного решения дома и желания его владельца.

Обрешетка

Сайдинг можно монтировать в любое время года, вплоть до температуры -10 °C. В более сильные морозы монтаж лучше прекратить, так как винил становится хрупким и его легко расколоть. Панели обшивки можно устанавливать на сооружение с любым видом стен. С той лишь разницей, что в случае деревянной поверхности стен крепление сайдинга можно производить прямо к ней, а в случае каменной — в дюбель, установленный в заранее просверленное отверстие или в деревянную обрешетку. Сайдингом можно обшивать строящееся, построенное или эксплуатирующееся здание. Главное условие, которое должно выполняться на всех без исключения объектах: под виниловой обшивкой должно находиться ровное и незыбкое основание.

Сайдинг — это декоративное покрытие, призванное уберечь дом от слабого дождя и придать ему красивый вид, и не более того. Он не может нести на себе никакой нагрузки, кроме собственного веса. Сайдинг не защитит ваш дом от морозов, он не создавался для этого. Сайдинг не защитит от сильного косого ливня, это не герметичная обшивка. Чтобы сайдинг придавал дому «подтянутый» внешний вид, служил долго и не создавал особых проблем, — подложка под ним должна быть обработана антисептиками, она должна быть жесткой, без бугров и ям. Иначе дом будет смотреться как халтурно обшитая торговая палатка.

На деревянных стенах сайдинг можно крепить прямо к стене, но при условии, что стена и углы ровные. Проверьте, ровная ли стена с различных углов осмотра. Ровная стена не означает, что это должна быть идеально гладкая поверхность, — просто на стене не должно быть явно выраженных бугров и провалов. Если стена неровная, а это абсолютное большинство случаев, на деревянную стену, как и на стены из всех других материалов, устанавливают выравнивающую обрешетку. Перед установкой обрешетки на новых зданиях должны быть закончены все фасадные работы, законопачены швы в рубленых стенах, удалены все ненужные гвозди и прочие крепления, установлена изоляция (если таковая предусмотрена проектом). На старых зданиях должны быть удалены наличники с оконных и дверных проёмов, выдернуты гвозди, гнилые доски старой обшивки (если она была) заменены на свежие, прибиты и закреплены все разболтавшиеся конструкции. Другими словами, стены под устройство обрешетки должны быть подготовлены так, чтобы при боковом их осмотре взгляд ни за что не цеплялся.

Обрешетка может быть деревянной или металлической.

Деревянная обрешетка — самый распространенный вариант. Дерево обязательно должно быть сухим (влажность —12–14 %), иначе есть вероятность, что обрешетку поведет, а вместе с ней поведет и сайдинг. Следует иметь в виду, что доски для нее должны иметь длину, достаточную для полного перекрытия высоты (ширины) стены без стыков. Это особенно важно для бревенчатых домов, где выровнять вертикаль не так просто. В работу идет брус сечением 30х40, 40х50, 50х50, 40х60 и 50х60 мм, а лучше деревянные рейки размером 25х80 мм. Оптимальная ширина доски обрешетки — не менее двух крепежных пазов вместе с интервалом между ними. В таком случае при любом размещении панели гвоздь или саморез будет располагаться посреди одной из двух прорезей, что обеспечит свободное перемещение панели при перепадах температуры (рис. 12,д).

Рис. 12. Подготовка стен:

_{а — расположение обрешетки в зависимости от вида сайдинга; б — подготовка деревянных стен; в — подготовка кирпичных стен; г — подготовка стен, обшитых «вагонкой»; д — выбор ширины решетины; 1 — решетина под стартовую полосу (не всегда обязательна); 2 — обрешетка под вертикальный сайдинг; 3 — обрешетка под горизонтальный сайдинг; 4 — обрешетка или водостойкая фанера; 5 — деревянная стена; 6 — сайдинг; 7 — капроновый или деревянный дюбель; 8 — кирпичная стена; 9 — старая обшивка из вагонки; 10 — строительный уровень, 11 — шнур}

Обрешетку устанавливают вокруг окон, дверей, других проёмов и отверстий, на всех углах, по низу и верху зоны монтажа сайдинга. Расстояние между решетинами обычно составляет 40 см (в районах с сильными ветрами — 20 см). К стене ее лучше крепить саморезами или гвоздями с шагом 50–70 см. Когда сайдинг еще не закуплен и точный размер его неизвестен или вы не хотите обременять себя замерами, то обрешетку вокруг оконных и дверных проёмов, а также на углах стен делают деревянными коротышами перпендикулярно основной обрешетке (рис. 13).

Рис. 13. Устройство обрешетки вокруг проёмов

В этих местах будут расположены вертикальные элементы обшивки. Устраивая обрешетку таким образом, вы не ошибетесь с креплением доборных вертикальных элементов. Если размеры сайдинга точно известны, обрешетку в этих местах можно делать так же, как и всю остальную (рис. 12), отступив от угла на расстояние, необходимое для крепления гвоздевой планки сайдинга.

В зданиях с глубокими оконными и дверными проёмами обрешетку (рис. 14) необходимо делать так же, как обычный наружный угол.

Рис. 14. Устройство обрешетки вокруг проемов с большими откосами

Желательно обработать деревянную обрешетку биозащитным (антисептирующим) составом. Если стена деревянная, и ее следует обработать таким же составом, а еще лучше огнебиозащитным средством, которое не только обеспечит защиту от гниения и плесени, но и сделает древесину трудновоспламеняемой, а то и трудногорючей. Однако это на усмотрение владельца дома — операция не является обязательной.

Металлическая обрешетка. В этом случае используют оцинкованные профили, напоминающие обрешетку для установки гипсокартона, но более мощные. Шаг обрешетки регулируется, как и в предыдущем случае, шаг ее крепления к стене — инструкцией производителя профиля. Обойдется стальная обрешетка в 2–3 раза дороже деревянной, но зато и прослужит в 2–3 раза дольше (рис. 15).

Рис. 15. Металлическая обрешетка

Любую обрешетку монтируют на стену перпендикулярно рядовым панелям обшивки. Для горизонтального сайдинга обрешетку устанавливают на стене вертикально, для вертикального сайдинга — соответственно, горизонтально. Начинается процесс с установки так называемых «маячков» — крайних решетин. Между ними затем натягивают шнур и набивают остальные решетины. Расстояние от решетин до стены регулируется их подтёсыванием или благодаря установке прокладок. На небольших объектах ровность обрешетки контролируют с помощью строительного уровня, отвеса и шнура, а на больших — с применением лазерного уровня.

Производители сайдинга рекомендуют использовать в качестве подложки под панели толстостенную (толщиной 2 см) водостойкую фанеру. Безусловно, такой вариант подложки превосходит обрешетку из брусков или досок как в надежности, так и в производительности работы. Однако о целесообразности использования водостойкой фанеры для недорогого дачного домика стоит задуматься. По сути, это означает, что вокруг домика будет построен еще один — из фанеры. Тем не менее, такой вариант существует, и автор обязан хотя бы вскользь о нем упомянуть. Установку фанеры мы оставим на усмотрение владельца дома.

Утепление стен

Перед началом устройства обрешетки есть повод задуматься об утеплении стен. Утепление стен под сайдингом можно решить как минимум четырьмя (рис. 16) способами.

Рис. 16. Утепление стен:

_{а — рулонным утеплителем; б — межкаркасное в один слой; в — то же, в два слоя; г — бескаркасное в два слоя; 1 — обрешетка; 2 — рулонный утеплитель; 3 — вертикальный каркас; 4 — плитный утеплитель, 5 — грибок; 6 — горизонтальный каркас; 7 — коротыши}

Бюджетный вариант. Во всех строительных магазинах сейчас есть рулонные утеплители, производимые различными фирмами. Их толщина от 3 до 20 мм. Утеплитель раскатывают и наклеивают на стену, а затем прямо по нему устраивают обрешетку под сайдинг. Нельзя сказать, что это будет хорошее утепление, но всё же это лучше, чем ничего. Во всяком случае, от сквозняков оно избавит.

Вариант второй: межкаркасное утепление. Утеплитель — жесткую минераловатную плиту или жесткие пенополистирольные либо полиуретановые плиты вставляют между решетинами. Толщина брусков обрешетки делается больше толщины плит утеплителя на 2–5 см. Толщину утеплителя подбирают по расчету в зависимости от региона строительства и материалов конструкции стены. Утеплитель в межкаркасном пространстве прикрепляют к стене клеем или мастикой и (или) шурупами и специальными распорными виниловыми «грибками» (самый надежный способ). Утеплитель вместе со стеной просверливают дрелью, в полученное отверстие вставляют распорный грибок, и в него вворачивают саморез. Таким образом, саморез, распирая грибок, не дает ему вывалиться из стены, а шляпка грибка держит утеплитель.

Вариант третий: утепление по перекрестному каркасу. Самое дорогое и самое правильное утепление. Сначала делаем второй вариант утепления, вставляем утеплитель в межкаркасное пространство, с единственным различием — каркас под горизонтальный сайдинг тоже располагаем горизонтально. Затем на этот каркас устанавливаем второй каркас, но уже правильно, то есть вертикально, и вставляем в него второй слой утеплителя. Дополнительное крепление утеплителя делаем как и во втором варианте, то есть крепим его на клею, и (или) грибках. При каркасно-перекрестном утеплении второй слой утеплителя перекрывает стыковочные швы утеплителя первого слоя, а вместе с ними и деревянный каркас первого слоя. Таким образом, из системы удаляются все «мостики холода». Метод хороший, но требует много пиломатериалов.

Вариант четвертый. На стену прибивают деревянные коротыши от досок, которые могли бы пойти на вертикальный и горизонтальный каркас во втором и третьем вариантах утепления. На стену в один или два слоя крепят утеплитель. Там, где примыканию утеплителя к стене мешают коротыши, утеплитель подрезают. Утеплитель крепят к стене и клеем, и «грибками». После установки утеплителя к коротышам прибивают деревянные рейки обрешетки под сайдинг. Хотя при этом варианте утепления неплохо вписывается и стальная обрешетка.

Немного об утеплителе. Утеплитель должен обладать следующими свойствами: являться долговечным, негорючим, устойчивым к старению материалом; быть биологически стойким; иметь стабильную форму; монтироваться сплошным слоем, исключая возникновение «мостиков холода», обладать высокими теплоизолирующими характеристиками; позволять водяным парам и влаге беспрепятственно попадать в воздушную прослойку, предотвращая образование и скопление на конструкциях разрушающего их конденсата; быть устойчивым к ветровому потоку; быть неагрессивным к металлам.

В качестве утеплителя наиболее доступна минеральная вата, хотя используют и стекловату. Эти материалы являются неблагоприятной средой для образования плесневых и других грибков, а также обладают высокими тепло- и шумопоглощающими свойствами. Минеральная вата значительно снижает риск возникновения стоячих звуковых волн внутри ограждающей конструкции, тем самым усиливая изоляцию воздушного шума. Звукопоглощающие свойства материала увеличивают затухание акустических волн и значительно снижают звуковой уровень помещения.

Изоляционные материалы из минеральной ваты отличаются высокой химической стойкостью. Более того, минеральная вата является химически пассивной средой и не вызывает коррозию контактирующих с ней металлов. Теплоизоляционные и механические свойства изделий из минеральной ваты сохраняются на первоначальном уровне в течение десятков лет.

В зависимости от области применения и технических характеристик выпускают теплоизоляционные материалы из минеральной ваты различных марок. Изоляция стен включает в себя как мягкие плиты и маты для применения в каркасных конструкциях, так и жесткие и полужесткие плиты, используемые там, где изоляция находится под воздействием нагрузок. Достоинства минераловатных материалов дополняет легкость выполнения монтажа. Все минераловатные изделия на основе базальтовых горных пород — экологически безопасны. Мягкие изделия легко режутся ножом, а более плотные — ножовкой.

При утеплении по второму варианту лучше использовать двухслойную минераловатную плиту: более плотный слой устанавливают на наружной стороне фасадных конструкций, менее плотный — непосредственно к стене, так как мягкий слой позволяет утеплителю лучше прилегать к неровностям утепляемой поверхности. При утеплении по третьему варианту на первый слой нужно использовать более рыхлую минераловатную плиту, на второй — более плотную.

Минераловатные материалы обладают высокой паропроницаемостью. Проходящий сквозь минераловатный утеплитель пар конденсируется в его толще. В результате происходит неизбежное уменьшение термического сопротивления ограждающей конструкции в течение всего холодного времени года. Поэтому многослойная конструкция стены должна быть спроектирована таким образом, чтобы минимизировать прохождение паров влаги и, как следствие, возникновение конденсата. Другими словами, стена должна быть защищена с «теплой» стороны пароизоляционным барьером, то есть покрыта с внутренней стороны слоем полиэтиленовой пленки или пергамином, или другим пароизоляционным материалом, либо окрашена масляными красками, либо облицована плиткой. Особенно актуально применение внутренней пароизоляции в домах с каркасным типом стен. Снаружи, напротив, должны быть созданы благоприятные условия для свободного выхода пара (высыхания наружной поверхности стены и утеплителя). Здесь всё просто. Сайдинг — негерметичная обшивка, и «гуляющего» под ним воздуха предостаточно.

Пароизоляции пленочного типа устанавливают под утеплителями чердачных и мансардных перекрытий, а также над утеплителями подвальных перекрытий. Обмазочную пароизоляцию (масляная краска) делают по внутренней поверхности оштукатуренных кирпичных и блочных стен. По обмазочной пароизоляции можно делать практически любую отделку стен: клеить обои, устанавливать гипсокартонные панели и т. д. Облицовочная стеновая плитка сама является и паро-, и гидроизоляцией, и под нее не нужно делать никаких других изоляций.

Очень часто приходится слышать один и тот же вопрос: нужно ли устанавливать пароизоляцию между стеной и внешним утеплителем? Ответ — нет, не нужно. Почему же утеплитель стен лишили такой привилегии, ведь между утеплителем и чердачными и подвальными перекрытиями пароизоляцию устанавливают?

Вопрос не лишен логики. Без пароизоляции утеплитель стены насыщается влагой, которая зимой превращается в лед. Весь парадокс стенового утепления заключен в том, что в стенах происходит сложный процесс газообмена. Зимой стены закачивают в себя влажный пар из теплого внутреннего помещения и пытаются передать его наружу, но не могут этого сделать, потому что внешняя часть стены скована морозом. Летом скопившуюся за зиму влагу стены отдают наружу и обратно в помещение. Таким образом, в стене происходит круглогодичный газообмен. Если толщина наружных стен спроектирована верно, то она имеет нулевой баланс газообмена. При отрицательном балансе в стене скапливается влага, и она разрушается. Утеплив стену снаружи, мы сдвигаем изотерму нулевых температур из толщи стены к ее наружной границе или в утеплитель. Стена становится теплой и в зимний период, ей ничто не мешает передавать насыщенный пар наружу, в результате чего утеплитель смачивается, замерзает и начинает плохо работать. Пароизоляция напрашивается как бы сама. Однако, установив ее, мы тут же нарушаем газообмен стены — она автоматически становится конструкцией с отрицательным балансом газообмена. Либо мы ставим пароизоляцию и теряем стену, либо не ставим пароизоляцию и теряем теплозащитные свойства утеплителя. Однако не всё так мрачно. Грамотно подобранная толщина утеплителя даже в неблагоприятных условиях позволяет ему удерживать заданную температуру воздуха в помещении. Если вы сами не можете рассчитать толщину утеплителя, обратитесь к специалистам.

После утепления стен минераловатными плитами желательно по каркасу натянуть ветрозащитную мембрану. Лучше всего для этих целей зарекомендовала себя мембрана Tyvek. Она пропускает водяной пар из утеплителя наружу в воздушную прослойку и препятствует проникновению воды из воздушной прослойки к утеплителю и стенам. Мембрана способствует отводу водяных паров, высыханию утеплителя и препятствует его разрушению в результате частичного осыпания. Однако у мембраны есть один серьезный недостаток: она относится к горючим материалам, причем сгорает с очень большой скоростью. Устанавливать ли влаговетрозащиту под сайдинговой обшивкой — решать вам, так как на невысоких зданиях с небольшой скоростью воздушного потока в зазоре между утеплителем и сайдингом она желательна, но не обязательна.

Совсем недавно появился еще один метод утепления домов напылением полиуретановой пены. Метод по строительным меркам молодой — это когда между изобретением и массовым внедрением проходит не менее двух-трех десятков лет — и очень перспективный. Суть его заключается в том, что на утепляемую поверхность под высоким давлением подаются компоненты полиуретановой смеси, они прилипают к поверхности, вступают в реакцию и вспениваются (рис. 17).

Рис. 17. Утепление стен методом напыления

Таким образом, на стене любой конфигурации образуется бесшовный слой требуемой толщины утеплителя с замкнутыми порами. Полиуретан намертво прилипает к утепляемой поверхности, и при этом ему не требуются ни пароизоляция, ни ветрозащитная мембрана. Необходимо отметить, что у пенополиуретана на сегодняшний день один из самых низких коэффициентов теплопроводности, то есть это весьма эффективный утеплитель.

Если в вашем регионе еще нет фирмы, занимающейся утеплением домов методом напыления, то не побоюсь прогноза — она скоро появится. Однако нужно предостеречь: не пытайтесь напылить на стену полиуретан из баллончиков, которые продаются во всех магазинах, — ничего не получится, не будет качественного сцепления с утепляемой поверхностью. В баллоне давление слабое, и утеплитель со временем может отвалиться.

При утеплении стен особое внимание нужно уделить оконным и дверным проёмам (рис. 18).

Рис. 18. Размещение оконных и дверных проёмов при утеплении стен:

_{а — первоначальное положение окна; б — утепление окна на том же месте; в — перенос окна на место сбитой четверти; г — то же, с размещением каркаса по оконной (дверной) коробке; д — вынос окна за пределы стены; 1 — оконная (дверная) коробка; 2 — четверть в стене; 3 — штукатурка; 4 — подоконник (порог двери); 5 — утеплитель, 6 — стойка каркаса; 7 — легкий штукатурный уголок; 8 — полимерная штукатурная сетка; 9 — кронштейны}

Необходимо знать, что строительство новых утепленных стен с навесными фасадами или реконструкция старых стен требует нового подхода к размещению и последующему утеплению оконных и дверных коробок. При многослойной конструкции стены, в которую входит 10–15 см утеплителя, 2–5 см воздушной прослойки и 3–5 см общей толщины сайдингового покрытия, окно, расположенное на старом месте, получается в глубокой нише, что резко снижает естественную освещенность помещения. Поэтому, перед тем как решиться на полное утепление стен, подумайте о его целесообразности или о том, что нужно будет сделать с дверьми, а особенно с окнами. Если не затевается большой ремонт, а передвижка или полная замена окон, например на пластиковые, приведет именно к нему, то можно сделать частичное утепление фасада. Лентами рулонного утеплителя проклеить снаружи все углы дома — вертикальные и горизонтальные, — а также откосы (косяки) вокруг оконных и дверных проёмов.

Существует несколько вариантов размещения оконных и дверных коробок в многослойных утепленных стенах. Они могут оставаться на прежнем месте или могут быть сдвинуты наружу в зону утепления (рис. 18). Раздельные оконные блоки можно разделить и раздвинуть по конструкции стены, то есть наружный блок сдвигают в зону утепления, а внутренний остается там, где был, — внутреннего ремонта будет меньше.

При оставлении окна в прежнем месте и утеплении откоса толщина утеплителя должна быть не менее 5 см. Утеплитель приклеивают к откосу клеящей мастикой, рекомендованной производителем утеплителя, либо крепят к откосу «грибками». Утеплитель, установленный на оконный (дверной) откос, может быть дополнительно защищен штукатуркой по сетке. Тогда его Можно будет полностью не покрывать сайдингом. Штукатурить откос или пустить его под сайдинг неоштукатуренным — на ваше усмотрение. Однако вам нужно знать, что штукатурные откосы и пластиковые окна — вещи абсолютно несовместимые, у них разные коэффициенты температурного расширения. Оштукатуривать внешние и внутренние откосы пластиковых окон бесполезно: ровно через два года «трещит» каждый первый откос, а каждый второй — отваливается. Если в вашей квартире стоят пластиковое окно и штукатурный откос, пережившие одну зиму, то в справедливости моих слов можете убедиться сами. Посмотрите на откосы в верхней части окна — и увидите там «волосяную» трещинку. Так вот, эта трещинка сквозная, и если в нее еще не дует, то, уверяю вас, скоро это случится.

Если вы решите утеплять стены, а окна оставить на прежнем месте и откосы не утеплять, — это неразумно: теряется смысл в утеплении стен. Наибольшие теплопотери через стены приходятся как раз на примыкания окон к стенам и на наружные углы здания. Тепло, теряющееся через стены нормальной толщины (привычной для нас, но не отвечающей современным теплотехническим нормам), достигает 35 % от общих теплопотерь дома.

Хранение и перевозка сайдинга

При транспортировке винилового сайдинга к месту производства работ и при его последующем хранении руководствуйтесь следующими правилами. Картонные коробки, в которых обычно поставляется сайдинг, хранятся в лежачем положении не более 12 коробок по высоте. Помещение, в котором будет храниться сайдинг, должно быть достаточно просторным, а пол ровным, чтобы коробки не подвергались изгибам. Сайдинг не боится воды, тем не менее производители настаивают на том, чтобы помещение для хранения коробок было сухим, иначе вы лишитесь гарантии на материал. Во время хранения коробки с сайдингом должны быть защищены от случайного падения на них различных материалов и строительных конструкций. И наконец, пожалуй, самое главное: сайдинг во избежание коробления нельзя хранить при температуре, превышающей 55 °C, а такие температуры могут возникнуть, например, в жаркую солнечную погоду на щебеночно-асфальтовом дорожном покрытии или под темными непромокаемыми брезентами или пластмассовыми обертками без циркуляции воздуха.

Основные правила монтажа сайдинга

Прежде чем начать монтаж, важно запомнить несколько общих правил. Виниловый сайдинг, как и все строительные ПВХ-материалы, расширяется и сжимается при температурных изменениях. Степень сжатия и расширения может достигать 9,5 мм, данное явление необходимо предусмотреть заранее, чтобы предотвратить коробление сайдинга, что испортит внешний вид строения. Для правильной установки винилового сайдинга следует неукоснительно соблюдать правила монтажа (рис. 19).

Рис. 19. Коробление сайдинга вследствие температурного расширения (нарушения правил монтажа)

Не используйте в качестве обрешетки деревянные планки из молодой плохо просушенной древесины. Имейте в виду, что сайдинг сохраняет ровность и стабильность, только если материал под ним ровный и стабильный.

При установке сайдинговой панели приложите усилие снизу вверх до тех пор, пока замок полностью не соединится с нижней деталью. Не давите на панели вверх или вниз, когда закрепляете их. Вытягивание панели вверх приводит к сильному натяжению замка, что препятствует тепловому расширению винила. А также к искривлению панели, что быстро (буквально через три-четыре ряда) приводит к нарушению горизонтальности рядов и порче внешнего вида фасада.

Пользуйтесь алюминиевыми, оцинкованными стальными или другими антикоррозийными гвоздями, скобами или саморезами при установке сайдинга. Срок службы сайдинга 50 лет, незащищенные стальные крепежи сгниют раньше. Кроме того, неоцинкованные крепежи будут давать ржавые подтеки после дождей и весенней оттепели и испортят внешний вид фасада.

Все крепежные детали должны быть достаточно длинными, чтобы входить в стену или обрешетку не менее чем на 20 мм. У гвоздей и шурупов должна быть шляпка диаметром не менее 8 мм, чтобы сайдинг не слетал с них (рис. 20).

Рис. 20. Правила монтажа, крепление виниловых панелей

Как известно, тепловое расширение физического тела действует одинаково во все стороны, но удлинение будет прямо пропорционально первоначальной длине.

Горизонтальный сайдинг имеет большую длину и маленькую ширину. Приращение ширины при тепловом расширении будет небольшим, а приращение длины значительным. Поэтому при креплении горизонтального сайдинга крепеж (гвоздь, саморез или скоба) должен входить в отверстие фланца крепления строго по центру. На расстоянии максимум 40,5 см друг от друга. Не прибивайте гвоздь и скобу, не вкручивайте шуруп вплотную к винилу. Оставьте зазор в 1 мм. На практике это означает, что при свободном, то есть не притянутом к обрешетке, положении сайдинга шляпки гвоздей должны лишь слегка касаться панелей. Устанавливайте крепеж прямо, для того чтобы предотвратить коробление панели — вбитый наискось или загнутый гвоздь (шуруп, скоба) будут препятствовать тепловому расширению сайдинга. Установленные панели должны свободно двигаться в замках из стороны в сторону. Для того чтобы не добить гвоздь в обрешетку примерно 1 мм, требуется навык, если у вас его нет, используйте саморезы. Шуруп вкручивают вплотную, а затем выворачивают на один оборот. Кроме того, шурупами удобнее пользоваться, если монтаж сайдинга производится в одиночку, то есть без помощников. Чтобы забить гвоздь, нужны две руки, а чтобы вкрутить шуруп шуруповертом с хорошим магнитным бойком — одна. Для забивания скобы степлером тоже нужна одна рука, но нужен еще и опыт — скобу нельзя забивать полностью.

При креплении вертикального сайдинга и вертикальных доборных элементов (угловых профилей, J-панелей и др.) первый крепеж делают к верхней кромке перфорированного отверстия гвоздевой планки. Остальные крепежи осуществляют, как и в горизонтальном сайдинге, в центр гвоздевого отверстия. На расстоянии максимум 40 см для вертикального сайдинга и от 20 до 25 см для аксессуаров. Как уже говорилось, тепловое расширение происходит одинаково во все стороны, но в данном случае вмешиваются еще и силы земного тяготения. Вертикальный сайдинг будет удлиняться в стороны и вниз, причем наибольшее удлинение будет направлено вниз по наиболее длинной стороне панели. Удлинение вертикальной панели вверх будет незначительным и крепеж никак ему не помешает (рис. 20).

Не вбивайте гвозди или скобы насквозь в сайдинг. Виниловый сайдинг расширяется и сжимается с изменениями температуры. Забивание гвоздей сквозь сайдинг будет препятствовать этому движению. Если вам нужно вбить гвоздь рядом с концом перфорированного отверстия на гвоздевой планке, чтобы попасть в доску обрешетки, увеличьте длину отверстия с помощью перфоратора. Если вам нужно закрепить резаный сайдинг без гвоздевой планки, пробейте перфоратором или просверлите новые отверстия.

В регионах строительства с сильными ветрами под головку самореза подкладывают нейлоновые шайбы (рис. 21).

Рис. 21. Крепление сайдинга при сильных ветрах

При монтаже сайдингового покрытия часто приходится стыковать несколько элементов. И в этом случае необходимо оставлять температурные зазоры. Иначе удлинившаяся при увеличении температуры виниловая панель упрется в стыкуемый сайдинг и при дальнейшем тепловом расширении покоробится. Либо при уменьшении температуры панель укоротится и выскочит из узла стыковки.

Величина температурных зазоров указывается в инструкции к приобретаемому сайдингу. Но сначала немного теории, только для того, чтобы вы осознанно применяли инструкции, прилагаемые к сайдингу, поскольку бездумное исполнение даже самых хороших инструкций приводит примерно к тем же результатам, что и их неисполнение.

Температурное приращение длины тела рассчитывается как произведение длины тела при нулевой температуре (L₀), температуры нагрева или охлаждения (Т) и коэффициента теплового расширения (μ). Языком математики это выглядит так:

L = L₀∙Т∙μ,

где L — приращение длины.

Итак, величина теплового расширения и сжатия панели сайдинга в первую очередь зависит от первоначальной длины сайдинга. Другими словами, резаная панель никак не может удлиниться на ту же величину, что и панель цельная. Например, читая инструкцию, вы видите, что при стыковании двух панелей сайдинга вам предлагают оставлять зазор, предположим, 6 мм. Так вот, это касается только цельных сайдинговых панелей.

Если стыкуются, например, в торец две резанных по длине половинки панелей, зазор можно смело уменьшать вполовину. На практике выгадывать несколько миллиметров, наверное, не имеет смысла, тем не менее, такое возможно и вы должны об этом знать.

Если вы приобрели американский или канадский сайдинг, то прикупите еще и линейку с дюймовой шкалой — будет удобнее производить измерения. Дюйм равен 25,4 мм. А, например, полка углового профиля сайдинга Certain Teed равна 4 или 6,5 дюймам, что в миллиметрах составляет, соответственно, 101,6 и 165,1 мм. Чтобы правильно определиться в размерах и в температурных зазорах, нужно пользоваться штангенциркулем. А если вы возьмете линейку с дюймовой шкалой, всё сразу встанет на свои места. Четыре дюйма — это четыре дюйма, а не десять сантиметров с сотыми долями миллиметров, а четверть дюйма — это будет четверть дюйма, а не 6,35 мм. Согласитесь, что если в инструкции вам будут рекомендовать сделать температурный зазор размером 25,4 мм, то вы покрутите пальцем у виска в адрес составителя инструкции. Чем же измерить десятые, а тем более сотые доли миллиметра? Но если в инструкции будет написан 1 дюйм, то вы без особого труда оставите этот зазор, используя линейку с дюймовой шкалой.

Удлинение панелей зависит от коэффициента теплового расширения. Этот коэффициент у разных производителей сайдинга различается, и намного. Например, у сайдинга фирмы Каусап коэффициент температурного расширения μ = 5,1∙10^-5 (°С^-1), а у сайдинга фирмы Mitten μ = 7,7∙10^-5 (°С^-1). Кроме того, этот коэффициент различается у одного производителя, но в разных сериях сайдинга. Отсюда следует вывод: хотя внешне инструкции от разных, производителей и выглядят одинаково, во всяком случае, картинки на них похожие, можно пользоваться только той инструкцией, которая составлена производителем вашего сайдинга и для вашей серии панелей.

При монтаже виниловой обшивки руководствуйтесь здравым смыслом, прочтите инструкцию, обращая особое внимание на величину температурных зазоров. Промеряйте длину крепежного отверстия и сравните ее с температурными зазорами, учитывая толщину крепежа, тогда вам станет ясно, что крепеж (гвоздь, шуруп, скобу) иногда все-таки можно сдвигать от центра без расширения отверстия, например, для того чтобы попасть в решетину. Как бы ни удлинялась панель сайдинга, она не может удлиниться больше, чем ей позволит овальная дырка, в которую вбит гвоздь. Перфорированные отверстия под крепеж сделаны как раз таких размеров, чтобы обеспечить требуемое расширение панели плюс 2–3 мм, а у некоторых производителей еще больше. Небольшое увеличение длины крепежного отверстия производители сайдинга добавили специально, потому что понимают, что никто не будет измерять их отверстия и с помощью линейки искать центр, а все будут это делать на глаз, то есть определять центр примерно. Однако учтите, что даже один гвоздь, забитый в перфорированное отверстие таким образом, что расстояние между ним и кромкой отверстия будет меньше, чем требуется температурному расширению, остановит это движение, и панель покоробится.

При монтаже сайдинга обращайте внимание на текущую температуру воздуха (Т) и делайте тепловые зазоры с поправкой на эту температуру. При высокой температуре воздуха сайдинг уже находится в удлиненном состоянии, поэтому зазор можно делать меньше, и наоборот, при низкой температуре воздуха зазоры нужно делать больше, потому что, при потеплении сайдинг удлинится. Если вам попадется англоязычная или плохо переведенная инструкция по монтажу сайдинга, в которой температура указывается по Фаренгейту, то вспомните школьную физику — градус Фаренгейта не равен градусу Цельсия! Для перевода температуры из шкалы Фаренгейта в шкалу Цельсия нужно «из Фаренгейта» вычесть 32 градуса, а потом еще и разделить на коэффициент 1,8. Сорок градусов по Фаренгейту, чаще всего упоминаемые в инструкциях, равны 4,4 градусам Цельсия, а 130 градусов по Фаренгейту равны 54,4 градусам Цельсия.

В инструкциях величина температурных зазоров производителями немного завышена. Завышение производителем зазоров объясняется очень просто. Вы уверены, что при отпиливании панели отторцуете ее под идеальным прямым углом и что толщина полотна пилы не «съест» лишние миллиметры? Вот и производители сайдинга не уверены, поэтому и сделали припуск на «косорукость» застройщика. Для упрощения монтажа у многих производителей в инструкции указаны всего два температурных зазора при температуре окружающего воздуха выше и ниже 40 °F. Однако это не означает, что, владея этой «секретной информацией» вы можете пилить панели вкривь и вкось: все-таки старайтесь делать аккуратные резы, особенно при температурах 40 °F, близких к пограничным.

По прочтении вышеизложенных наставлений некоторым читателям покажется, что монтаж сайдинга — непостижимая премудрость, однако это не так. Подведем на примере промежуточный итог. Предположим, нам нужно установить рядовую панель «от угла до угла». Берем панель и с учетом температуры окружающего воздуха отрезаем нужный размер (от угла до угла) минус удвоенную (два угла — два зазора) величину температурного зазора, рекомендуемого инструкцией. То есть панель будет короче, чем нужно, на величину температурного удлинения. Устанавливаем панель по центру стены и крепим ее гвоздями (скобами, саморезами) в центр гвоздевых отверстий. Всегда начинайте забивать гвозди от середины горизонтальной панели, двигаясь к краям. Подвигаем панель влево-вправо по стене. Если хорошо двигается, значит, крепеж установлен верно — панель ничто не держит. Смещаем панель на центр стены. Ее монтаж окончен. При монтаже панели, длина которой короче стены, вообще ничего резать не надо. Панель сдвигается от угла на величину температурного зазора (с учетом температуры окружающего воздуха) и закрепляется.

Характерные узлы, в которых выполняются температурные зазоры, представлены на рис. 22.

Рис. 22. Температурные зазоры на характерных узлах виниловой обшивки:

_{а — стыкование горизонтального элемента с вертикальным (внешним или внутренним узлом, J-профилем и т. п); б — стыкование вертикального элемента (любого) с горизонтальным (любым); в — стыкование горизонтальных скрытых элементов, например, стартовой полосы; г — стыкование горизонтальных элементов внахлест; д — стыкование горизонтальных элементах на Н-профиле (двух J-профилях и т. п) Внимание! На рисунке величина температурного зазора приравнена к единице и ее долям. Вы должны делать зазоры согласно инструкции, прилагаемой к вашему сайдингу!}

Так как производителей сайдинговой обшивки довольно много и они изготавливают панели разных размеров и из различных составов винила, то и абсолютные размеры зазоров у них различные. Поэтому указать на рисунке конкретные величины зазоров невозможно. Чтобы как-то обобщить рисунок, величинам зазоров присвоены размеры, равные единице и ее долям. Рисунок приведен в качестве иллюстрации, вы при монтаже должны руководствоваться инструкциями и делать зазоры и нахлесты такими, какими их рекомендует делать изготовитель вашего сайдинга.

Придерживайтесь правила: при стыковании двух полных горизонтальных панелей нужно оставлять между ними две ширины температурных зазоров, так как в инструкциях дают температурный зазор не для всей панели, а только для одного конца. Два конца— два зазора. При стыковании двух вертикальных панелей оставляйте между ними один зазор: вертикальная панель расширяется на 2/3 вниз и 1/3 вверх (хотя эти доли весьма условны и зависят от того, в какое по счету отверстие забит первый гвоздь, и от состава винила). Нахлесты любых панелей делайте всегда равными 20–25 мм, чтобы в шов не забивался снег. Нахлесты панелей можно делать с подрезанием гвоздевых планок и без подрезания.

При креплении J-реек (и других профилей) на стену не забывайте, что гвоздевые планки лучше не упирать в пересекаемый профиль. Либо их подрезают для обеспечения температурного зазора при стыковании панелей «в стык». Либо устанавливают поверх другой гвоздевой планки. При стыковании «внахлест» винил будет скользить по винилу. Во втором случае следите, чтобы скольжению винила не помешал крепеж, установленный в ответный профиль.

Ключ к успешной установке винилового сайдинга — подготовка поверхности стены. Чем ровнее будет стена (обрешетка), тем лучше будет смотреться законченная обшивка. Особенно важно правильно и ровно установить первые рядовые панели сайдинга. Если первая панель будет установлена с кривизной, то и остальные панели будут ее повторять. Для создания визуально притягивающей обшивки сайдинг, монтируемый внахлест, должен перекрываться далеко от мест, где обычно проходят люди. Например, при обшивке стены с входной дверью при фронтальном подходе к двери, работайте от углов к входной двери. Тогда швы перехлестов панелей будут расположены по направлению взгляда и будут не видны. При подходе человека к двери вдоль дома, наоборот, начинайте монтаж от дверей и продвигайтесь к углу. Как правило, люди смотрят на обшивку, когда подходят к дому, а когда выходят, она их уже не интересует. На боковых стенах работайте от тыловых углов к фронту. Не используйте при монтаже короткие панели — попытайтесь побороть соблазн пустить в обшивку все обрезки сайдинга.

Вернемся к правилам. Не герметизируйте панели в тех местах, где они соединяются с желобом внутреннего угла, внешнего угла или J-профиля. Не герметизируйте нахлесты панелей. Изменяйте места нахлеста, по крайней мере, через два ряда. Избегайте перехлеста панелей над оконными проёмами или под ними. При креплении каких-либо внешних объектов к виниловому сайдингу удостоверьтесь в том, что эти объекты не ограничивают естественное расширение или усадку винила, например водосточные трубы, осветительная арматура, ставни и прочие конструкции.

Продолжение следует

Молниезащита и заземляющие устройства на приусадебном участке

В.В. Ильин, M.C. Кананыкин

Природа возникновения атмосферного электричества такова: в зоне облаков в летнее время возникают мощные восходящие потоки с интенсивной конденсацией водяных паров в капли и образованием водяной пыли. В большинстве случаев нижняя часть грозового облака заряжается отрицательно, а поверхность земли — положительно. Так образуется гигантский конденсатор, обкладками которого служат грозовые облака и поверхность земли. При увеличении напряженности до критической величины образуется молния. Такая молния называется линейной. Линейная молния наиболее опасна при прямом ударе, который чаще всего направлен в более высокие предметы или в места с более высокой проводимостью: берега рек, места выхода ключей и т. д.

Наша страна простирается от берегов Балтийского моря до берегов Тихого океана и от берегов Ледовитого океана до берегов Черного моря. На этих пространствах располагаются семь климатических поясов: от Арктического пояса на севере до муссонного климата на Дальнем Востоке, в силу чего интенсивность грозовой деятельности различна.

Интенсивность грозовой деятельности характеризуется средним количеством грозовых часов в год. На карте, приведенной на рис. 1, нанесены области, грозовая деятельность в которых определена этим показателем.

Рис. 1. Карта среднегодовой продолжительности гроз в часах на территории России и стран СНГ

Ее изменения зависят от климатических факторов и рельефа. В северных областях (Мурманск, Новая Земля и др.) грозовая деятельность составляет не более 10 часов в год, а на Кавказе превышает 100 часов. Среднее число ударов в год на 1 км² поверхности земли также зависит от интенсивности грозовой деятельности. В табл. 1 представлены средние числа ударов молнии в год на 1 км² поверхности земли в зависимости от интенсивности грозовой деятельности в часах за год.

Пример 1. Определить среднегодовую продолжительность гроз и среднее число ударов молнии в год на 1 км² сельской застройки, расположенной в пригородах Орла.

Решение. По карте, представленной на рис. 1, находим г. Орел и по характеру штриховки определяем, что среднегодовая продолжительность гроз составляет от 60 до 80 часов. По табл. 1 среднегодовой продолжительности гроз от 60 до 80 часов соответствует среднее число ударов молнии, равное 9.

Используя значение среднего числа ударов молнии в год на 1 км², можно определить вероятное число ударов в объект, не имеющий молниезащиты.

N = (S + 6∙Н) (L + 6∙Н)∙n∙10^-6

где:

N — вероятное число ударов молнии в год в объект, не имеющий молниезащиты;

n — среднее число ударов молнии в год на 1 км² поверхности земли;

S — ширина защищаемого здания, м;

L — длина защищаемого здания, м;

Н — наибольшая высота здания, м, включая антенны и трубы.

Пример 1а. Определить вероятное число ударов молнии в год в здание, длина которого L = 20 м, ширина S = 15 м, а высота Н = 12 м. Поселок находится в пригородах Орла. Необходимые данные использовать из предыдущего примера.

Решение. Из предыдущего примера используем число вероятных ударов молнии в год на 1 км² поверхности земли n = 9.

N = (15 + 6∙12)∙(20 + 6∙12)∙9/10 000 000 = 0,072.

При прямом ударе молнии в здание или сооружение могут возникнуть пожары, взрывы, поражения людей. Аналогичные последствия происходят и от заноса высокого потенциала в здание, если удар молнии направлен в воздушные провода, металлические конструкции или коммуникации, соединяющие внутренние помещения здания с уличной стороной. Исходя из масштаба возможных разрушений и причиненного ущерба, вызванного попаданием молнии, здания и сооружения по устройству молниезащиты подразделяются на 3 категории. В первую категорию включены здания и сооружения, в которых имеются взрывоопасные зоны, относимые к классам В-I и B-II по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ-87). В них хранятся или постоянно содержатся, или появляются во время производственного процесса смеси газов, паров или пыли горючих веществ с воздухом, способные взорваться от электрической искры.

Ко второй категории относят здания и сооружения, в которых имеются взрывоопасные зоны классов B-Ia, В-16 и В-IIа согласно ПУЭ-87. В таких сооружениях опасные смеси появляются лишь при авариях и неисправностях в технологическом процессе. К этой категории принадлежат открытые склады с легковоспламеняющимися жидкостями, сливно-наливные эстакады и др.

К третьей категории относят пожароопасные помещения классов П-I (например, склад минеральных масел), П-П (помещения, в которых выделяется горючая пыль, находящаяся во взвешенном состоянии), П - На (помещения, в которых содержатся волокнистые и твердые горючие вещества, без признаков П-П). П — означает пожароопасные помещения.

Что касается жилых и общественных зданий, принятых в сельском строительстве, то к III категории относят общественные здания III, IV и V степени огнестойкости следующего назначения: детские сады и ясли, школы, школы-интернаты, спальные корпуса и столовые санаториев, пионерских лагерей, лечебные корпуса больниц, клубы, кинотеатры.

Здания III степени огнестойкости — это каменные здания с деревянными перекрытиями, защищенными штукатуркой и деревянными чердачными перекрытиями, подвергнутыми огнезащитной обработке.

Здания IV степени огнестойкости — это деревянные здания, защищенные от огня штукатуркой. Чердачные перекрытия выполнены из древесины, подвергнутой огнезащитной обработке.

Здания V степени огнестойкости — это деревянные здания, к конструкциям которых не предъявляются требования по огнестойкости.

Жилая застройка сельских мест, находящаяся на правах личной собственности (хотя и не входит ни в одну из названных категорий), должна также быть отнесена к III категории.

Решение вопроса о молниезащите зависит от целого ряда местных условий. Молнии поражают в первую очередь высокие предметы и места с более высокой электрической проводимостью. Деревья, высота которых превышает высоту строения в два, два с половиной раза, оказывают экранирующее действие. Существенное значение имеет и электрическая проводимость грунтов, на которых возведено строение. Постройки, расположенные вблизи водоемов или выхода ключей, в большей степени подвержены прямым ударам молнии. Владельцу сельского дома, проживающему в районе с числом грозовых часов более 40, необходимо принять решение о сооружении молниезащиты.

Молниезащитные устройства можно устанавливать на крышах домов или на земле. Крыши в сельских домах, как правило, покрывают шифером или металлом. Значительно реже встречаются крыши, покрытые дранкой, тесом или соломой. Наиболее распространенными являются крыши, покрытые шифером. В последнем случае молниезащитное устройство целесообразно устанавливать на земле.

Металлическая крыша может быть использована как молниеприемник в сооружаемой молниезащите. Мы рассмотрим два варианта молниезащиты: одиночного стержневого, как универсального, и с использованием металлической крыши строения в качестве молниеприемника.

В состав построек на приусадебном участке, кроме жилого дома, входят гараж и сараи для хранения сена и кормов. В связи с развитием фермерских хозяйств объемы этих помещений возрастают и в дальнейшем будут возрастать, в силу чего необходимо определить, какой категории молниезащиты они требуют.

Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-93) в гаражах для хранения транспортных средств воспрещается проводить ремонтные работы с использованием бензина, керосина, дизельного топлива и других растворителей для промывки деталей, а также окраску, сварку и любые работы, связанные с открытым огнем. В гаражах разрешается хранение 20 литров топлива и 5 литров масла.

Но специфика работы сельского труженика заключается в том, что половину года он работает в поле или на огороде, а половину года ремонтирует технику или занимается строительством. Гараж с наступлением холодов и окончанием полевых работ превращается в ремонтную мастерскую, в которой производят не только разрешенные ремонтные работы, но все работы, которые необходимы. Гараж, как правило, приспосабливают для проведения ремонтных работ — в нем оборудуют смотровую яму, подвешивают таль, устанавливают компрессор и т. д. Запас топлива и масел хранится, как правило, под навесом в бочках у гаража или в гараже.

В период полевых работ техника работает в напряженном режиме, и ее поломки неизбежны. Ремонт техники производят в гараже. Этот период совпадает с периодом интенсивной грозовой деятельности, и гараж должен быть отнесен ко II категории по устройству молниезащиты, так как в гараже возможно образование взрывоопасной смеси в результате аварии или неисправности (например, случайно опрокинули таз, в котором промывались детали в бензине, и т. д.).

Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) складское помещение, в котором хранятся твердые и волокнистые горючие вещества, относится к классу П-IIa. К пожароопасным помещениям класса П-IIa необходимо и отнести сараи, в которых в течение летнего и осеннего периода сосредоточивается зимний запас кормов для скота (сена, комбикормов, ячменя и т. д.). Эти строения по устройству молниезащиты должны быть отнесены к III категории. На рис. 2 изображен единичный стержневой молниеотвод, состоящий из молниеприемника, молниеотвода и заземлителя. Эти элементы присущи любой конструкции молниеотвода.

Рис. 2. Единичный стержневой молниеотвод:

_{1 — молниеприемник; 2 — молниеотвод; 3 — заземлитель}

Степень защищенности от прямых ударов молнии определяется размерами зоны защиты. Так, зона защиты типа «А» обладает меньшими размерами, но обеспечивает степень надежности 99,5 %, в то время как зона «Б», обладая большими размерами, обеспечивает степень надежности только на 95 %. Размеры зоны защиты, образуемые молниеотводами, определяются формулами:

Тип «А»: Н₀ = 0,85∙Н

R₀ = (1,1 – 0,002∙H)∙H

Тип «Б»: Н₀ = 0,92∙Н

R₀=1,5∙H

Для расчета молниезащиты построек на приусадебном участке с помощью одиночного молниеотвода ниже приведена таблица основных его параметров, вычисленных по приведенным формулам.

Здания II категории, к которым относится и гараж, если в нем производятся ремонтные работы, не предусмотренные правилами пожарной безопасности, должны быть защищены от прямых ударов молнии и заноса высоких потенциалов по коммуникациям.

Имеется обобщенный показатель — среднее число ударов молнии в год (n) на 1 км² поверхности земли, зависящий от интенсивности грозовой деятельности (табл. 1). Используя значения п, можно определить вероятное число ударов молнии в год N в конкретное здание и сооружение, не имеющее молниезащиты. И в зависимости от величины N и огнестойкости строения произвести выбор типа молниезащиты.

Для строения III, IV и V степени огнестойкости при N > 2 — защита типа «А», а при N < 2»— типа «Б».

Пример 2. На рис. 3 представлена часть плана приусадебного участка, на котором нанесено два строения, одно из которых — жилой дом, совмещенный с хозяйственными службами (в постройках старого типа именуемый «двором»), где содержатся куры, скотина, а также хранятся сухие корма, сено и дрова, — строение 1. Другим строением является жилой дом — строение 2. Дома деревянные V степени огнестойкости. Размеры домов и их взаимное расположение представлены на рис. 3. Застройка: Курская область.

Требуется определить место расположения и высоту одиночного стержневого молниеотвода, обеспечивающего защиту этих строений.

Рис. 3. Определение типа защитной зоны и параметров для графического расчета стержневого молниеотвода

Решение. Строение 1 относится к III категории. Тип зоны защиты зависит от показателя N.

По карте рис. 1 определяем среднегодовую продолжительность гроз в Курской области, которая составляет от 80 до 100 час. По табл. 1 определяем среднее число ударов молнии в год на 1 км² поверхности земли, которое равно 12. Расчетные данные по строению 1 следующие:

n = 12, S = 8 м, L = 11 м, H = 7 м (Н, 8 и Е взяты из рис. 3).

N= [(8 + 6∙7)∙(11 + 6∙7)∙12/1000000] = 50∙52∙12/1000000 = 0,03.

Следовательно, принимается защитная зона типа «Б».

Для строения 2 такого расчета производить не требуется, так как в строении отсутствуют пожароопасные помещения.

Для строения 2, как для жилого дома, принимается защитная зона типа «Б». Выбираем место для возведения молниеотвода. Оно должно удовлетворять следующим требованиям: при минимальной высоте молниеотвода в зоне его защиты должно находиться максимальное число приусадебных построек, место расположения молниеотвода должно быть труднодоступным (например, защищено посадкой кустарников и находиться от строения не ближе 5 метров). В том случае, если молниеотвод или какая-либо деталь молниеотвода (например, оттяжка) будет находиться ближе 5 метров от зданий III, IV и V степени огнестойкости, необходимо напротив нее на здании проложить токоотвод и присоединить его под землей к заземлителю.

Для выбора места возведения молниеотвода целесообразно вычертить в масштабе план участка (подобно рис. 3), на котором будут указаны размеры зданий, в том числе и их высота, с учетом выступающих над крышей дымовых труб и антенн.

Место возведения молниеотвода определяется методом проб. Для этого необходимо проработать не менее трех вариантов и выбрать из них лучший — имеющий минимальную высоту при максимальной защите приусадебных построек.

Для иллюстрации расчетов, связанных с выбором места возведения молниеотвода и определением его высоты, продолжим решение примера 2.

На рис. 3 показано расположение молниеотвода по отношению к строениям 1 и 2. Наиболее высокой и наиболее удаленной от молниеотвода точкой строения 1 является точка А, принадлежащая антенне. Ее высота составляет Н = 7,0 м, при удалении от молниеотвода на L = 16,0 м. Наиболее высокой и наиболее удаленной от молниеотвода точкой строения 2, также принадлежащей антенне, является точка Б. Ее высота составляет Н = 10,6 м при удалении от молниеотвода на расстояние L = 12 м. Как было сказано выше, единичный молниествол образует зону защиты в виде конуса, за пределы которого части строения не должны выступать. По мере увеличения высоты молниеотвода размеры конуса увеличиваются, и задача определения высоты молниеотвода — это подобрать такие размеры защитного конуса, при которых даже самые высокие и удаленные точки строения не выходили бы за его пределы.

Учитывая, что размеры молниеотвода будут получены путем графических построений, точность которых зависит от масштаба и качества чертежа, наиболее целесообразно его выполнять на миллиметровой бумаге (миллиметровке) в масштабе не менее 1 метр натуры в 1 сантиметре чертежа.

Чертеж необходимо начать с построения графика параметров молниеотводов в соответствии с табл. 2, для чего по горизонтальной оси в выбранном масштабе отложить значения R₀, а по вертикальной — Н₀. Отложенные точки попарно соединить прямыми линиями, как это показано на рис. 4.

Рис. 4. Графическое определение высоты единичного стержневого молниеотвода

В том же масштабе отложить координаты точек А и Б. Определить размеры R₀ и Н₀ конуса, за пределы которого точки А и Б не выходят. По величине Н₀ (по табл.2) определить Н. Точки А и Б находятся внутри конуса, Н₀ которого равно 18,4 м, что соответствует полной высоте молниеотвода по табл. 2 (Н = 20 м).

В строениях с металлической крышей она же является и молниеприемником, поэтому соединена с заземлителем. Этот вид молниезащиты, как правило, рассчитан на защиту конкретной строения. Заземляющее устройство не зависит от формы и размеров молниеприемника, и при расчете первого в случае использования металлической крыши в качестве молниеприемника можно воспользоваться сведениями, приведенными выше (одиночный стержневой молниеотвод).

Прежде чем приступить к расчету заземляющего устройства с достаточно малым сопротивлением, необходимо ознакомиться со свойствами земли и условиями, при которых между электродами заземления и землей может образоваться электрическое соединение с малым переходным сопротивлением. Электрофизические свойства земли, в которых находится заземлитель, определяются ее удельным сопротивлением ρ. За удельное сопротивление земли принимается сопротивление земли между противоположными плоскостями куба с ребрами в 1 м.

Как было сказано, наша страна располагается в семи климатических поясах, температура и влажность в которых разнятся в широких пределах. Для проектирования жилых зданий территория России по физико-географическим признакам разделяется на четыре района. На рис. 5 представлена карта России (со странами СНГ), на которой обозначены границы этих районов. Однако свойства земли (грунта) со сменой времен года будут меняться даже в пределах одного района.

Рис. 5. Карта схематического районирования территории России и стран СНГ по физико-географическим признакам

При расчетах этот факт учитывается в сезонном коэффициенте К_с.

Удельное сопротивление грунта измеряется при средней влажности и положительной температуре в Ом метрах или Ом сантиметрах (1 Ом∙метр =100 Ом∙сантиметрам).

Сезонный коэффициент К_с всегда больше единицы и призван компенсировать сезонное увеличение удельного сопротивления грунта.

Удельные сопротивления грунтов р и значения сезонных коэффициентов К_с приведены в таблицах 3 и 4.

Приведенные в таблице 3 данные относятся к грунтам, влажность которых — 10–20 % к их весу. Но грунт не однороден. Верхняя часть грунта на глубину около метра более подвержена намоканию, высыханию и промораживанию, что значительно изменяет удельное сопротивление верхней части грунта. Слои грунта, лежащие ниже уровня промерзания, имеют более стабильные показатели по влажности и температуре. Заземлители могут быть выполнены в виде вертикальных электродов или электродов в виде горизонтальных полос. Для того чтобы расположить электроды в более влажных и непромерзающих слоях грунта, их заглубляют так, чтобы верхняя часть вертикальных электродов находилась на глубине 0,7–1,0 м, а горизонтальные — полностью находились на этой глубине.

Верхний пахотный слой земли на приусадебном участке — это одна из самых больших ценностей крестьянского двора. Слой чернозема наращивается трудом нескольких поколений, и именно слой чернозема имеет решающее значение в получении урожая. Раскрытие и прокладка коммуникаций в крестьянском дворе, как правило, производится под дорогами, так как рытье канав связано с перемешиванием грунта, а следовательно, и потерей плодородного слоя. Заземлители молниеотводов, во избежание шагового поражения людей, должны располагаться в стороне от пешеходных дорожек, а следовательно, на земле, которая может быть использована для выращивания различных культур, в силу чего разрытие должно быть минимальным. Этим требованиям удовлетворяет заземляющее устройство с вертикальными заземлителями.

Основной электрической характеристикой заземлителя является сопротивление растеканию тока. Предположим, что в земле находится электрод и через него происходит замыкание на землю (рис. 6).

Рис. 6. Растекание тока от единичного электрода заземлителя

Вокруг электрода образуется электрическое поле и зона повышенных потенциалов, которые по мере удаления от электрода уменьшаются и на расстоянии 20 м становятся близкими к 0. Это явление называется растеканием тока. В зоне растекания тока находиться опасно. Как показано на рис. 6, передние ноги лошади находятся ближе к заземлителю, в зоне потенциала V₂, а задние ноги — под потенциалом V₁. Лошадь в данном случае является сопротивлением, к которому приложена разность потенциалов V₂ - V₁. В результате по лошади (через передние ноги, тело лошади и задние ноги) будет протекать ток, сила которого равна J = (V₂ — V₁)/R лошади, что может вызвать поражение электрическим током, называемое напряжением шага.

Зная величину удельного сопротивления грунта и длину электродов, можно, пользуясь приближенной формулой из таблицы 5, определить сопротивление растеканию одиночного электрода.

Искусственные заземлители, как правило, состоят из нескольких электродов, соединенных между собой проводниками. В том случае, если исключить их взаимное влияние друг на друга, расстояние между ними в заземлении должно быть не менее 25 м. Чем ближе находятся электроды один от другого, тем в большей степени сказывается их взаимное влияние. Для учета взаимного влияния электродов устанавливается коэффициент использования заземлителей.

В таблице б приведены коэффициенты использования вертикальных электродов, размещенных в ряд.

Сопротивление заземлителей при растекании тока молнии называется импульсным, и его определяют по формуле:

R_и = R∙a_и

где:

R — сопротивление заземлителей при низкой частоте и малых плотностях токов на поверхности — при токах промышленной частоты;

a_и — импульсный коэффициент; R_и — сопротивление заземлителей при растекании тока молнии — импульсное сопротивление.

Импульсное сопротивление непосредственному измерению не поддается, поэтому его оценивают косвенно по сопротивлению при промышленной частоте R_и и импульсному коэффициенту а_и. Но импульсный коэффициент а_и зависит от удельного сопротивления земли. Он тем меньше, чем больше удельное сопротивление грунта. Значение импульсного коэффициента а_и в зависимости от удельного сопротивления грунта при вертикальных электродах представлено в таблице 7.

Связь между сопротивлениями при импульсе и промышленной (низкой) частоте представлена в таблице 8.

Пример 3. Необходимо определить величину сопротивления заземлителей на промышленной частоте для присоединения к нему импульсного заземлителя с сопротивлением 40 Ом∙р = 500 Ом∙м.

Решение. Импульсному заземлителю величиной 40 Ом соответствует заземлитель, рассчитанный по переменному току, сопротивление которого равно 60 Ом. В качестве технических способов электрозащиты в сельском доме применяются зануление и молниезащита. В ряде случаев требуется повторное заземление нулевого провода. Его необходимо выполнять на концах воздушных линий или ответвлениях длиной более 200 м, а также на вводах в здания, установки которых подлежат заземлению. Сопротивление каждого из повторных заземлителей на линиях 380/220 В — 30 Ом.

От прямых ударов молнии здания и сооружения II категории защищают заземлителями с импульсным сопротивлением не более 10 Ом, а в грунтах с удельным сопротивлением 500 Ом∙м и выше — с сопротивлением не более 40 Ом.

От прямых ударов молнии здания и сооружения III категории защищают заземлителями с импульсным сопротивлением не более 20 Ом, а в грунтах с удельным сопротивлением 500 Ом∙м и выше допускается не более 40 Ом. Для защиты ферм крупного рогатого скота и конюшен сопротивление не должно превышать 10 Ом.

Заноса высокого потенциала в здания и сооружения II категории можно избежать при применении кабельного ввода или кабельной вставки длиной не менее 50 м, а внешние наземные металлические коммуникации на вводе необходимо присоединить к грозозащитному или повторному заземлению.

Защиту зданий III категории от заноса высоких потенциалов по линиям электросети можно осуществить с помощью мер, предусмотренных для зданий II категории или благодаря присоединению к защитному заземлению внешних металлических коммуникаций на вводе, включая штыри и крюки изоляторов (рис. 7).

Рис. 7. Заземление крюков изоляторов

Пример 4. Определить количество электродов заземлителя, изготовленных из стали диаметром 12 мм, длиной 5 м. В заземлителе электроды расположены в ряд с расстоянием 5 м и соединены между собой стальным прутком диаметром 12 мм.

Приусадебный участок расположен под Москвой. Грунт участка — песок с удельным сопротивлением 750 Ом∙м (ρ = 750 Ом∙м).

Решение. На участке расположены строения, относящиеся по классификации зданий и сооружений по устройству молниезащиты к зданиям III категории. Импульсное сопротивление заземлителя не должно превышать 20 Ом, а в грунтах с удельным сопротивлением 500 Ом∙м и выше — не более 40 Ом.

По таблице 8 методом интерполяции устанавливаем, что импульсному сопротивлению в 40 Ом при удельном сопротивлении грунта ρ = 750 Ом м соответствует сопротивление заземления, равное 70 Ом (R = 70 Ом). Определим значение удельного сопротивления грунта с учетом сезонного коэффициента К (см. табл. 4). По карте схематического районирования страны (рис. 5) определяем, что земли Подмосковья относятся ко второму климатическому району, сезонный коэффициент которого для электродов длиной 6 м равен 1,25.

ρ_рас =ρ_гр∙К_с = 1,25∙750 = 937 Ом∙м.

Пользуясь приближенной формулой, приведенной в табл. 5, определяем сопротивление одиночного электрода:

r_э = ρ_рас/l = 937/5 = 187,4 Ом,

где l — длина электрода.

При расположении электродов в один ряд с расстоянием между ними 5 м отношение расстояния между электродами к длине электрода равно 1 (а/1 = 1). Предварительно определяем число электродов в заземлителе, равное 3, и по табл. 6 определяем коэффициент использования η, который принимаем равным 0,8. Это означает, что действительное сопротивление одного электрода в заземлителе из трех стержней вследствие их взаимного влияния будет равно:

r_э = r/η = 187,4/0,8 = 233,75 Ом,

а число электродов n_э:

n_э = 233,75/70 = 3,34 шт.

Устанавливаем, что заземляющее устройство состоит из трех электродов, связанных между собой металлическим прутком, диаметр которого 12 мм и длина 10 м, заглубленных в грунт на 0,7–1,0 м. С этого прутка также будет происходить растекание тока, что дает нам право уменьшить количество электродов с 3,34 до 3,0 штук.

Молниезащита сельской индивидуальной малоэтажной застройки в соответствии с широко распространенным опытом должна осуществляться при помощи молниеприемников на крышах домов или на высоких деревьях, высота которых в 2–2,5 раза выше домов застройки. Эти рекомендации исходят из того, что сооружение предлагаемых молниеотводов не потребует значительных материальных затрат, при этом забывая, что кровля стоит больших денег и требует бережного к ней отношения, а установка молниеприемников на деревьях на высоте 15–20 м не может быть рекомендована по соображениям техники безопасности.

Подавляющее большинство строений в сельской местности покрыты шифером, дранкой или соломой, не допускающими без опасности их повреждения установки молниезищитных устройств. И только строения, покрытые металлом, могут быть оборудованы такими молниеприемниками.

В качестве универсального молниезащитного устройства может быть предложен одиночный стержневой молниеотвод с заземляющим устройством, представленный на рис. 2.

Преимуществом одиночного стержневого молниеотвода является его универсальность, возможность путем выбора соответствующего места защитить значительные площади с несколькими строениями, а также долговечность, простота обслуживания и т. д.

Цель нашей статьи — не только ознакомить читателей с методикой расчета молниеотводов, но и предложить конструкцию, на основе которой можно спроектировать и построить молниеотвод меньшей высоты. Для изготовления молниеотвода могут быть использованы бывшие в употреблении трубы, швеллеры и уголки.

Изготовление молниеотвода доступно тем, кто способен выполнять простейшие слесарные работы: резку металла, в том числе и абразивным кругом, сверление, опиловку и т. п. Сварочные работы должны выполняться сварщиком или тем, кто имеет опыт сварочных работ. Подъем мачты рассчитан на то, что эта операция будет производиться без использования специальных машин силами 3–4 человек. Как следует из рис. 2, молниеприемник и молниеотвод должны крепиться на мачте, высота которой зависит от размеров зоны защиты молниеотвода.

На рис. 8 представлена конструкция молниеотводов, выполненная из металла, в силу чего она может быть использована и как молниеприемник, и как молниеотвод.

Рис. 8. Конструкция металлического одиночного молниеотвода (номер, название, сортамент, размеры и количество заготовок).

_{Узел мачты:}

_{1 — труба Д20, L = 3,15 м, кол. 1 шт.}

_{2 — труба Д 25, L = 3,15 м, кол. 1 шт}

_{3 — труба Д 32, L = 4,15 м, кол. 1 шт}

_{4 — труба Д 40, L = 5,15 м, кол. 1 шт.}

_{5 — труба Д 50, L = 5,00 м, кол. 1 шт.,}

_{6 и 16 — швеллер № 12, L = 600 мм, кол. 2 шт}

_{7 и 17 — швеллер № 12, L = 240 мм, кол. 4 шт.,}

_{8 — косынка, лист толщ. 4 мм, треуг 800Н200 мм, кол. 3 шт.}

_{9 — полупетля: уголок 50Н50 мм, L = 170 мм, кол. 2 шт.,}

_{10 — болты М12, кол. 6 шт.,}

_{11 — прокладки, лист толщ. 1 мм, кол. 6 шт.,}

_{12 — ось, круг W16 мм, L = 700 мм, кол. 1 шт.,}

_{13 — угольник стопорящий, уголок 50Н50, L = 220 мм, кол. 1 шт.,}

_{14 — болты М12, кол. 2 шт.,}

_{15 — прокладки, лист толщ. 1 мм, кол. 6 шт.}

_{Неподвижный узел:}

_{18 — кронштейн, уголок 50Н50 мм, L = 180 мм, кол. 2 шт.,}

_{19 — полупетля, уголок 50Н50 мм, L = 180 мм, кол. 2 шт}

_{20 — нога, труба Ду100, длина определяется расчетом, кол, 3 шт.,}

_{21 — пластина, лист толщ. 4 мм, 250Н250 мм, кол. 3 шт.,}

_{22 — технологическая мачта, труба Ду50, L = 4500 мм, кол. 1 шт.,}

_{23 — стремянка, круг W12, L = 210 мм, кол. 2 шт.}

_{24 — растяжка, кол. 3 шт.,}

_{25 — труба Ду32, L = 120 мм, кол. 1 шт.}

_{26 — звенья цепи, кол. 3 шт.}

_{27 — пластина, кол. 1 шт.}

_{28 — упоры, кол. 3 шт.}

_{29 — фигурная шайба, кол. 3 шт.,}

_{30 — швеллеры якоря (швеллер № 12, L = 1500 мм, кол. 4 шт., L = 600 мм, кол. 4 шт.)}

Представленный молниеотвод состоит из узлов мачты и основания, соединенных между собой осью. На оси узел мачты, находящийся при изготовлении в горизонтальном положении, поворачивают и устанавливают в вертикальное положение. Такая конструкция позволяет избежать работ на высоте и дает возможность производить осмотр, окраску и ремонт мачты в более удобном горизонтальном (опущенном) положении.

Для предотвращения раскачивания мачты под действием ветров ее укрепляют с помощью трех растяжек.

Узел мачты представляет собой платформу, к которой приваривают мачту, состоящую из 5 труб (рис. 8, дет. 1–5), соединенных сваркой. Узел основания состоит из платформы, аналогичной платформе узла мачты, но сваренной в зеркальном отражении (то есть полки однозначных деталей должны быть обращены навстречу друг другу), как это показано на рис. 8.

К платформе с нижней стороны приваривают три ноги, к нижней части которых также приваривают пластины. Длина ног зависит от глубины промерзания почвы и вычисляется по формулам, приведенным на рис. 11. Угольник 13 служит для стопорения поднятой мачты. Стопорение производят с помощью двух болтов M12, стягивающих угольник 13 с дет. 18, принадлежащей узлу основания.

Для регулировки положения мачты в поднятом состоянии предусматриваются прокладки. Под каждой из полу петель 9 и под болтами угольника 13 устанавливают пакет прокладок толщиной 3 мм. Форма прокладок должна обеспечивать возможность их удаления без снятия полупетель 9 и угольника 13. Примерная форма прокладок представлена на рис. 8, дет. 11 и 15.

После изготовления деталей молниеотвода необходимо произвести сборку узла мачты и узла основания. Сборку узла мачты начинают со сборки самой мачты.

Последнее звено мачты (дет. 5) изготовлено из газоводопроводной трубы Д_у50 (2") с внутренним диаметром 53 мм. В неё должна вставляться дет. 4 — труба Д_у40(1¹/₂") с наружным диаметром 48 мм. Зазор между трубами составляет 5 мм, или 2,5 мм на сторону, для центрирования труб необходимо к концу трубы дет. 4 прихватить сваркой четыре предварительно подогнутые пластины толщиной 2,5 мм, длиной 150 мм, разведенные между собой на равные расстояния. После опиловки (если в этом возникнет потребность) вставить обработанный конец трубы 4 в трубу 5 на глубину 150 мм. На ровной, достаточно твердой площадке (например, дорожке) уложить соединенные трубы дет. 4 и дет. 5 и с помощью подкладок выставить их в горизонт, после чего сделать первую прихватку. Повернув трубы на 180°, вновь выставив их в горизонт, делаем вторую прихватку. Повторяем операцию, повернув сваренные трубы на 90°

Производим проверку — трубы, повернутые под любым углом, должны сохранять параллельность. Убедившись, что сваренные трубы соосны, окончательно обвариваем стык. Через ранее просверленные в трубе дет. 5 четыре отверстия диаметром 10 мм, расположенные в 120 мм от свариваемого стыка, сварить дет. 4 и 5, как это показано на рис. 8. Отличительной особенностью соединения дет. 4 с дет. 3 является то, что наружный диаметр дет. 3, равный 42,3 мм, будет больше внутреннего диаметра трубы дет. 4 — 41 мм. Излишний металл с дет. 3 удаляют при помощи напильника. Соединение дет. 3 и 2 проводят аналогично соединению дет. 4 и дет. 5, а соединение дет. 1 и 2 должно производиться без предварительной обработки. На этом сборку мачты заканчивают. Собранную мачту необходимо уложить на козлы с опорой на диаметры 2" и 1¹/₂", как это показано на рис. 9–1.

Рис. 9. Этапы сборки молниеотвода

Следующим этапом работы является изготовление платформ узлов мачты и основания. Платформы сварены из деталей 6 и 7, 16 и 17. На верхнюю часть платформы узла мачты в дальнейшем приваривают мачту, в силу чего сваренные детали должны образовать правильную плоскость. Детали платформы целесообразно сваривать на плоском металлическом листе. Во избежание сварочных деформаций детали 6 и 7 должны быть предварительно прихвачены с обеих сторон, в случае необходимости отрихтованы и только после этого обварены.

Для сборки платформ узлов мачт и основания необходимо платформу узла основания установить на верстак, затем размещают прокладки толщиной 3–4 мм и далее — платформу узла мачты. Потом собираем на болтах детали, образующие узел поворота и стопорения платформ (рис. 8, дет. 9-15 и 18, 19). Проверяем возможность поворота и стопорения платформ узлов мачты и основания, после чего детали, закрепленные болтами на платформах, обвариваем. Для окончательной сборки к платформе узла основания приваривают ноги, к которым ранее были приварены пластины (рис. 8, дет. 20 и 21).

Для того чтобы мачта стояла строго вертикально, необходимо, чтобы верхняя плоскость платформы узла мачты, присоединенная к платформе узла основания и застопоренная болтами дет. 14, после установки и бетонирования была в строго горизонтальном положении. Глубина котлована под установку узла основания зависит от глубины промерзания грунта. Формулы для определения глубины котлована представлены на рис. 11.

Рис. 11. Определение глубины котлована под фундамент и определение длины ног

Для установки узла основания необходимо выкопать котлован, глубина которого должна быть больше глубины промерзания. Это необходимо для того, чтобы во время замерзания и оттаивания грунта пучение не могло изменить вертикального положения мачты. В том случае, если грунты не подвергаются пучению (например, в случае водоненасыщенных песчаных грунтов), глубина ямы может быть уменьшена до 1000 мм. Дно ямы должно иметь диаметр не менее 700 мм. На дно ямы укладывают слой бетона толщиной 150 мм. По истечении двух суток устанавливают узел основания в сборе с платформой узла мачты, размещают с помощью подкладок под ноги верхнюю плоскость платформы узла мачты в горизонт и фиксируют раствором положение узла основания, оставив в таком положении еще на трое суток. По истечении этого срока проверяют положение верхней плоскости платформы подвижного узла. Если оно не изменилось, заливают второй слой бетона толщиной 150 мм.

Такая фундаментальная заделка ног необходима для того, чтобы предотвратить возможность «выталкивания» ног, которое возможно даже в песчаных грунтах, так как вес всей конструкции не превышает 160 кг. По истечении 7–8 дней часть конструкции узла основания, выступающая над бетонной заливкой, должна быть покрыта двумя слоями битумной мастики, и после ее высыхания яму заполняют грунтом с утрамбовкой и сооружением отмостки, как это показано на рис. 10-III.

Рис. 10. Подъем и закрепление молниеотвода

Приварка мачты к платформе является одной из наиболее ответственных операций, исправление которой практически невозможно.

К платформе (в месте приварки мачты) необходимо приварить муфту Д_у50. Приваренная муфта может обеспечить только положение мачты и ее удержание, но не обеспечивает ее перпендикулярности по отношению к платформе. Для обеспечения перпендикулярности необходимо, чтобы прямой уголок привариваемых косынок был проверен по слесарному угольнику и в случае необходимости доработан.

На мачту, уложенную на козлы, наворачивают платформу, мачту выставляют в горизонт, в угольнике освобождают место под приваренную муфту и закрепляют его на прихватках. Уровнем проверяют перпендикулярность платформы и мачты. Мачту с прихваченной платформой поворачивают на 180° и, убедившись, что перпендикулярность не нарушена, делают прихватку.

Аналогичным образом устанавливают остальные косынки, после чего весь узел обваривают (рис. 9–1, 9–2, 9–3).

Для соединения на петле узлов мачты и основания необходимо узел мачты подвесить на гаражной лебедке, как это показано на рис. 9–4, совместить отверстия и вставить ось (рис. 8, дет. 12).

Для подъема мачты необходима дополнительная съемная монтажная мачта. В качестве монтажной мачты используется труба Д_у50 (рис. 8, дет. 22). Длина выступающей части мачты за габариты платформы равна 4 м. Монтажную мачту к платформе крепят двумя стремянками (рис. 8, дет. 23), изготовленными из круглой стали диаметром 10 мм.

Монтаж одиночного стержневого молниеотвода содержит следующие технологические операции: подвешивание растяжек, подъем мачты и фиксирование ее в вертикальном положении, закрепление растяжек на якорях, натяжение растяжек и присоединение токоподвода от заземлителя к узлу мачты.

Верхние концы растяжек (рис. 8, дет. 24) крепят к кольцу с крючками, состоящему из трубы Д_у32 (дет. 25) с приваренными к ней тремя звеньями цепи, у которых срезаны с одной стороны закругленные части (дет. 26). Для предотвращения разгиба приваренных звеньев сверху накладывают пластину (дет. 27), положение которой фиксируют тремя упорами (дет. 28).

К нижним концам растяжек приваривают шпильки с резьбой M12. Длина нарезанной части шпилек равна 150–200 мм. Шпильки пропускают через отверстия в швеллерах якоря (дет. 30). Для предотвращения деформации шпилек под гайку подкладывают фигурные шайбы, изготовленные из трубы Д_у15 (дет. 29).

Якорь состоит из швеллера (дет. 30) любого номера, но желательно не менее № 10, и приваренной к нему поперечины того же профиля, длина которой 0,6–0,8 м. Для установки якоря необходимо отрыть котлован на глубину 0,5 м, забить швеллер, как это показано на рис. 8, после чего засыпать котлован грунтом с утрамбовкой последнего.

Вес растяжек при определении сил, действующих во время подъема, не учитывался ввиду его малой величины.

По окончании подъема и установки мачты в строго вертикальном положении растяжки присоединяют к якорям и натягивают. Натяжение растяжек должно быть одновременным и равномерным, о чем можно судить по величине провиса каждой из них. В окончательном виде растяжки должны иметь небольшой, но одинаковый провис, что свидетельствует о равномерности натяга.

Подъем мачты производят с помощью лебедки, установленной в 15 м от молниеотвода и закрепленной на якоре, как это показано на рис. 10. Конструкция якоря с исполнительными размерами представлена на рис. 10-I. Учитывая, что якорь может быть использован в дальнейшем, например при прокрашивании мачты, которое должно проводиться один раз в 3–5 лет, его сохраняют столько времени, сколько будет эксплуатироваться молниеотвод. Поэтому якорь нужно сооружать из металла, окрашивать битумной мастикой, что позволяет ему длительное время не терять прочности. Предлагаемая конструкция якоря этим требованиям отвечает.

Общая длина гибкой связи между лебедкой и мачтой составляет около 26 м, из которых во время подъема на барабан лебедки будет наматываться только 8 м троса. Из этого следует, что могут быть использованы строительные лебедки или ручные червячные детали, рассчитанные на высоту подъема 9 или 12 м. Из рис. 10 видно, что часть гибкой связи может быть выполнена не тросом, а звеном из проволоки, которое будет постоянно закреплено на мачте. При вертикальном положении мачты нижнее кольцо звена будет находиться в двух метрах от земли, что облегчит отсоединение и присоединение троса.

Звено из проволоки представлено на рис. 10-V и 10—VI.

Можно использовать любой стальной трос, диаметр которого не менее 8 мм. Петли на тросе образуют с помощью зажимов, представленных на рис. 10-IV.

Количество зажимов при образовании петли должно быть не менее трех. Перед подъемом мачту устанавливают в наклонном положении, для чего необходимо на расстоянии 8 м от петли установить козел высотой в 1,75 м. В этом положении мачта будет находиться под углом 10° к горизонту.

Для определения правильности выбора параметров силовых элементов конструкции (троса, лебедки, оси, петель и др.) необходимо знать величины сил, действующих на эти элементы конструкции во время подъема мачты. С этой целью на рис. 10 представлено два положения мачты: в первоначальный момент подъема, когда мачта наклонена к горизонту под углом 10°, и в последующий, когда мачта поднята к горизонту под углом в 60°

Сила натяжения троса Т будет распределяться на силу, действующую вдоль мачты М, и силу П, поднимающую мачту (направлена перпендикулярно к мачте).

Указанные силы, а также сила веса отдельных элементов конструкции измеряются килограммами. Для определения этих сил произведем следующие вычисления.

Мачта состоит из пяти труб (рис. 8, дет. 1–5), каждая из которых имеет свой вес. Определим вес каждой детали мачты. В таблице 9 в колонках 2, 3, 4 и 5 представлен подсчет веса каждой детали, входящей в мачту. Длина каждой детали мачты указана на рис. 8, а вес одного погонного метра взят из справочников.

Промышленность выпускает трубы с различной толщиной стенки, рассчитанной на работу под разным давлением: легкие, обыкновенные и усиленные. Наиболее распространенными являются обыкновенные, вес которых и использован в расчетах. Точкой приложения силы веса каждой из рассмотренных деталей является центр ее симметрии — середина детали, а направление силы — вертикально вниз.

Сумма моментов сил, приложенных в направлении по часовой стрелке, складывается из произведений силы веса деталей на расстояние (плечо) от точки приложения силы до оси вращения.

Пример 5. Деталь мачты 5 имеет длину 5 м. Вес одного метра трубы — 4,38 кг. Вес всей трубы равен 4,38∙5 = 21,9 кг.

Точка приложения веса находится в середине трубы, то есть на расстоянии 2,5 м от оси вращения. Момент, образованный силой тяжести, равен 21,9 кг х 2,5 м = 54,75 кг∙м.

При подъеме мачты на 10° расстояние от оси вращения стало не 2,5, а 2,4 м, и момент стал 21,9 кг х 2,4 м = 52,56 кг∙м. При подъеме мачты на 60° расстояние от оси вращения до центра тяжести стало 1,3 м, и момент стал равен 21,9 кг х 1,3 м = 28,47 кг∙м. Моменты, образованные этой силой, направлены по часовой стрелке.

В колонках 6 и 7 таблицы 9 имеются подсчеты каждого из моментов, образуемых деталями мачты при ее наклоне на 10°, а в конце колонки 7 суммирован итог, равный 563,4 кг∙м.

В колонках 8 и 9 имеются аналогичные подсчеты каждого из моментов, образуемых деталями мачты при ее наклоне на 60°, а в конце колонки 9 суммирован итог, равный 288,07 кг∙м.

Подъем мачты производят, натягивая трос. Для того чтобы мачта пришла в движение (обозначим этим начало подъема), необходимо создать такое натяжение троса, чтобы момент, образуемый весом мачты, был меньше момента, создаваемого натяжением троса.

Определим силы П, Т и М в начале подъема, то есть при наклоне мачты на угол 10° Учитывая, что трос закреплен на расстоянии 10 м от оси вращения, сила, которая должна создать момент, равный 563,4 кг∙м, должна быть приложена в месте закрепления троса, направлена против движения часовой стрелки, перпендикулярно к мачте, и равна П = 563,4 кг∙м/10 м = 56,3 кг.

Зная силу П по величине и направлению, а силы Т и М по направлению, с помощью графических построений можно определить величины последних сил. Точность, с которой будут определены эти силы, зависит от масштаба построения (производить его лучше на миллиметровке).

Построение графика, подобно изображенному на рис. 9, целесообразно проводить в масштабе один метр в натуре — два сантиметра на чертеже, а построения для нахождения сил Т и М в масштабе 5 кг — один сантиметр на чертеже.

Для нахождения сил Т и М необходимо отложить в масштабе силу П и из конца этой силы провести линию, параллельную осевой линии мачты, до пересечения с линией направления троса. А из точки пересечения восстановить перпендикуляр к осевой линии мачты. В-полученном прямоугольнике необходимо измерить длину сил, направленных вдоль троса (Т) и вдоль мачты (М) и с учетом масштаба установить величины этих сил. В разбираемом примере сила натяжения троса Т равна 160 кг, а сила, действующая вдоль мачты М, равна 140 кг. Таким образом, сила, действующая на трос, лебедку и якорь, равна 160 кг, на ось и болты крепления петель — 140 кг. Но трос выдерживает более 1500 кг, лебедка — более 250 кг, якорь — 500 кг, а усилие среза одного болта М12 равно 1300 кг (то есть в конструкцию заложен значительный запас).

Аналогичным образом можно определить направление и величины этих сил при подъеме мачты на 60°, однако из анализа данных таблицы 9 следует, что наибольшее натяжение троса возникает в первоначальный момент, в силу чего такой расчет не требуется.

Перед окончанием подъема во избежание удара в момент соприкосновения платформ мачту необходимо удерживать за растяжки.

Подняв мачту и не ослабляя троса, закрепляют платформу с помощью болтов (рис. 8, дет. 14). Если мачта имеет небольшой наклон, положение ее можно исправить с помощью регулировки прокладками (рис. 8, дет. 11, 15). Болты крепления при этом ослабляют, а прокладки только вынимают, после чего производят присоединение растяжек к якорям и их натяжение.

Токоотвод служит для соединения молниеприемника с заземлителями. Все соединения токоотвода должны быть сварными. Частью токоотвода будет являться мачта с платформой. К ней приваривают токоотвод, идущий от заземлителей.

Для того чтобы приварка токоотвода к узлу мачты не разрушалась во время неоднократных подъемов и опусканий последней, рядом с местом приварки должно быть сделано двойное кольцо, как это показано на рис. 10-III. Диаметр токоотвода должен быть не менее 6 мм.

Заземлитель (в соответствии с ранее приведенным расчетом) должен состоять из трех электродов диаметром 12 мм, длиной 5 м, расположенных в заземляющем устройстве в ряд на расстоянии 5 м один от другого. Для сооружения заземляющего устройства необходимо откопать траншею глубиной около метра и длиной немного более 10 м. Для более легкого погружения в грунт концы электроводов отковывают на четыре грани, подобно сапожному шилу. А если необходимо пройти через твердые грунты (например, слой известняка), нужно приварить изношенное сверло несколько большего диаметра. Погружение электрода в грунт производят несильными ударами при постоянном проворачивании. После погружения конец электрода на длине 100 мм отгибают, и к нему приваривают горизонтальный соединительный стержень.

Электроды также могут быть изготовлены в соответствии с рис. 12.

Рис. 12. Стержневой электрод заземления:

_{1 — стержень; 2 — забурник}

Электроды этого типа вворачиваются в грунт с помощью забурника, приваренного к концу электрода. В процессе погружения происходит разрыхление грунта вокруг электрода, в силу чего контакт электрода с землею ухудшается.

Отличительной особенностью сооружения молниезащитного устройства на металлической крыше является то, что она используется как молниеприемник. Все выступающие элементы строения, расположенные выше металлической крыши, должны иметь собственные молниеприемники, соединенные с токоотводом. Молниеприемник печной трубы представлен на рис. 13, телевизионная антенна, установленная на металлической мачте, должна иметь заземление (металлическую мачту присоединяют к токоотводу), а для предохранения радиоустройств следует устанавливать грозовые переключатели и искроразрядники.

Рис. 13. Токоприемник печной трубы:

_{1 — печная труба; 2 — крыша; 3 — токоприемник}

При приближении грозы следует прекратить прием и заземлить антенну. Металлическая крыша строения должна быть соединена с заземляющим устройством с помощью токоотвода, который прокладывают по коньку крыши и крепят к ней через каждые 15 м. Крепление токоотвода к крыше дома представлено на рис. 14. Спуски токоотводов с крыши должны располагаться в таких местах, чтобы к ним не могли прикасаться люди (например, вдали от крыльца, прикрытые кустарником и т. д.).

Рис. 14. Крепление токоотвода к металлической крыше:

_{1 — металлическая крыша; 2 и 3 — пластины крепления; 4 — болты}

Заземлитель, перед присоединением его к системе молниезащиты, должен быть испытан.

Для измерения сопротивления заземляющих устройств выпускаются специальные приборы: МС-08 и М-416. При отсутствии их можно измерить сопротивление при помощи амперметра и вольтметра. Схема измерения представлена на рис. 15.

Рис. 15. Схема измерения сопротивления заземляющего устройства при помощи амперметра и вольтметра:

_{1 — понижающий трансформатор; 2 — вольтметр; 3 — амперметр; Rз — зонд; Rx — испытуемое заземляющее устройство; Rв — вспомогательное заземляющее устройство}

Как следует из схемы, кроме испытуемого заземлительного устройства, обозначенного R_x, необходимо на расстоянии 40 м от него установить вспомогательный заземлитель R_в и на таком же расстоянии зонд Rз.

Рекомендованные расстояния нужны для исключения взаимного влияния их полей растекания. В качестве зонда можно использовать небольшой штырь. Сопротивление заземлительного устройства определяется по формуле:

R_х = V/J,

где:

V — напряжение, измеренное вольтметром; J — ток в цепи.

Точность измерения тем выше, чем больше сопротивление обмотки вольтметра в сравнении с сопротивлением зонда R₃, поэтому рекомендуется применять электростатический вольтметр.

В бригаде, ведущей сооружение молниеотвода, необходимо выделить старшего. Каждый должен быть осмотрителен и заботиться не только о своей безопасности, но и о безопасности окружающих.

При сооружении заземлителя глубина траншеи не должна превышать 1 м, и основным требованием является размещение изъятого грунта не ближе 0,5 м от бровки. При рытье котлована под установку узла основания глубиною 1,2–1,7 м стенки котлована выполняют с откосами.

При Сооружении стержневого молниеотвода работы на высоте не предусматриваются. При монтаже молниеприемников и токоотводов на металлической крыше рабочий должен быть обеспечен монтажным поясом. Нижние концы приставных лестниц для подъема на крышу должны иметь упоры в виде острых металлических шипов, а верхние крепят к конструкции строения. Лестницы устанавливают с наклоном не более 75° и не менее 50° к горизонту. При выполнении газосварочных или электросварочных работ лестницы оборудуют площадками с ограждением высотой 1 м. Работать механизированным инструментом с приставных лестниц воспрещается.

Запрещается находиться под поднимаемым или опускаемым грузом. Нельзя применять трос, если одна из его прядей оборвана или на длине шага свивки число оборванных проволочек более 5 %, или трос вытянут и изношен и его минимальный диаметр составляет менее 90 % от первоначального.

Электрифицированный инструмент значительно облегчает работу, но применение его имеет ряд ограничений.

Во-первых, он должен относиться ко II классу защиты, то есть иметь двойную изоляцию (отличительное ее обозначение на корпусе — квадрат в квадрате). Его можно использовать в помещении и на открытом воздухе, но только тогда, когда возможность перемещения и выхода работающего не ограничены. В противном случае условия работы могут быть признаны особо опасными, и электроинструмент должен работать на напряжении не более 42 В.

Электросварку при сооружении молниезащитных устройств можно производить электродами с диаметром, равным 3 мм.

В качестве источника сварочного тока должны употребляться только выпускаемые промышленностью сварочные аппараты.

Присоединение сварочного аппарата к сети осуществляют шланговым кабелем через отключающее устройство (например, рубильник). Расстояние между сварочным аппаратом и питающей сетью не должно превышать 10 м.

Учитывая, что, кроме зануления корпуса сварочного аппарата, должно быть заземление одного из зажимов вторичной цепи, молниезащиту целесообразно начинать с сооружения заземлителя.

_{Литература}

_{1. Правила устройства электроустановок. Издание 6-е. М., Энергоатомиздат, 1987.}

_{2. Найфельд М.Р. Заземление, защитные меры электробезопасности. Изд. 4-е. М., Энергия, 1971.}

_{3. Найфельд М.Р. Заземление и другие защитные меры. Изд. 3-е. М., Энергия, 1975.}

_{4. Черкасов В.Я. Молниезащита сооружений в сельской местности. М., Россельхозиздат, 1975.}

_{5. Правила устройства, монтажа, ремонта и обслуживания молниезащитных средств. М., Центральный совет Всероссийского добровольного пожарного общества, 1986.}