Сады и парки. Сад моей мечты. От столба до лампочки...("Сделай сам" №3∙2009)

Сад моей мечты

Н.Г. Беляева

Некогда в наблюдениях за виноградной лозой была нечаянно открыта способность растений восстанавливать утраченные побеги. На этом в садоводстве основан способ укорачивания, обрезки ветвей и корней ради определенных изменений в развитии и жизнедеятельности культуры. Умело выполненными операциями на плодовом растении добиваются поразительных результатов.

Мы сами творим, формируем крону будущего дерева. Решаем, насколько позволим ему подняться ввысь, как оно развернет ветви, какое займет пространство, каким частям конструкции необходимо усиленное питание, куда направим поток солнечного света, где в скелете дерева поспособствуем росту листвы, а где приостановим загущение для лучшего воздухообмена, более активного фотосинтеза. В нашей же власти — приблизить или отдалить начало плодоношения, влиять на его периодичность, на вкус, качество и размер плода, величину урожая.

Обрезка — всегда рана для живого организма. Ее потому и проводят с началом первого сокодвижения, что весной повреждения заживают быстрее обычного. На работу срок, впрочем, небольшой — от дней с положительной температурой до момента, когда начнут распускаться почки: «Облаживай один сушняк, а в соку не трогай», — наставляли раньше садоводы своих учеников.

Обрезка — дело хлопотное, не одного сезона. Недаром по стародавним понятиям вырастить дерево значило почти то же, что воспитание ребенка. Так что понадобятся обдуманные и последовательные действия по тому, заветному правилу, когда поступку предшествует семикратная примерка. Наша бабушка срисовывала остовы саженцев, вымеривала ветки сантиметром до того, как взяться за нож или садовые ножницы. Зато потом у кого рядом уродилось-не уродилось, а у нас-то выросло обязательно.

Поселив в саду плодовый куст, поможем питомцу развиться как лучшие экземпляры сорта. Допустим, что работаем с яблоневой двухлеткой Мелбы, высаженной в суглинок на юго-западном склоне. Намереваемся сформировать у саженца округлую форму, известную как разреженно-ярусная. Она наиболее распространена у деревьев яблони и груши.

Рис. 1. Схема плодового дерева.

_{Ствол, или лесина, — остов дерева. Верхняя часть дерева со всеми разветвлениями и листвой — крона (по-старинному: ком, клуб, корона). Ниже кроны — участок ствола без боковых разветвлений — штамб (1). Штамб заканчивается корневым утолщением в земле — шейкой (окомелиной). Держит на себе все ветки дерева лидер, центральный проводник, возвышающаяся над штамбом часть ствола. Неразветвленный конец центрального проводника, собственно вершина дерева, — побег продолжения (2). Боковые ветви разного уровня, с различной силой роста также заканчиваются побегами продолжения. Цифрой 3 обозначен побег продолжения основной, или скелетной, ветви. Костяк дерева состоит из скелетных веток разного ранга. Основные сучья — это скелетные ветки первого порядка (4). На них лежат основаниями скелетные ветки второго порядка (5), отростки основных. Того же назначения ветки третьего порядка, чином младше предыдущих (6). Отсюда ветвятся многие мелкие побеги, как правило, между собой по степени развития однородные, — обрастающие, плодовые (7, 8). Как промежуточные, по силе роста между скелетными и обрастающими различают в кроне полускелетные ветки.}

_{На своем ярусе ветки похожи друг на друга. По той же субординации, что и в кроне, взаимосвязаны части корневой системы. Здесь есть и скелетные и обрастающие корни. Главный, вертикальный, напоминает веретено (9). Горизонтальные и ветвящиеся под углом (10) от стержневого корни придают устойчивость дереву глубоко пронизывают почву. Сеть их мелких ответвлений — активные корни, корневые волоски заимствуют из земли пищу и влагу с разных горизонтов, особенно из плодородного почвенного слоя, питают все дерево}

Обрезку осуществляем сразу, в первую весну после посадки. Режем, чтобы получить ветви сильные, многочисленные, растущие в нужном месте и в желаемом направлении. Определяя куст на постоянное место, обычно осенью же его кронируют — срезают макушку на 3–4 почки. После этого ниже среза буйно вырываются в рост сильные боковые побеги из почек. Заодно, случается, у первогодки или совсем удаляют или сильно укорачивают ветку — конкурент центральному проводнику, будущему стволу дерева. Если всем этим не занимались при посадке, проделаем операции сейчас.

При формировании кроны из двух способов обрезки — укорачивания и прореживания — воспользуемся в основном первым. Укорачивание считают слабым, когда срезают не больше четвертинки однолетнего прироста. Умеренным — при срезе от четверти до трети, сильным, если удаляют больше третьей части побега, очень сильным при условии, что на ветке сохраняется всего 4–6 почек.

Молодому саженцу по силам обрезка умеренная и ежегодная. На остов кроны, как основные скелетные сучки, не оставляют ветвей, которые у своего основания примыкают к стволу под углом (до 40 градусов). Все равно они непрочно сидят и в будущем вряд ли выдержат груз урожаев. За основу берут ветки с углом отхождения 45–60 градусов. У нашей Мелбы расстаемся с двумя остроугольными побегами. Из оставшихся пяти, которые мы приглядели, достаточно 3–4 сучков. Выбираем 4. Больше деревце не выкормит, часть веток все равно засохнет, нанеся стволу смертельные раны. Отобранные ветки условно располагаются по кругу на более или менее равном расстоянии. Однако четвертая ветвь по толщине заметно уступает остальным. Откажемся и от нее. Мы растим дерево прочное, устойчивое, с могучей кроной, а у такого диаметр каждой основной ветки должен быть всего вполовину тоньше окружности ствола у места отхождения.

Присмотримся далее к избранным трем. Один побег, вполне подходящий по силе, тяготеет к стволу. Как же выправить угол отхождения на больший? Иногда достаточно отодвинуть ветвь от ствола распоркой с зазубриной на концах. Не поможет — на следующий год произведем обрезку, укоротив ветвь на внешнюю, обращенную наружу почку. Почка получает преимущество в росте и заменит укороченную, притом с большим углом отхождения — как надо для конструкции. Не озадачит нас и недостаток другой скелетной ветви, когда она обвисло «смотрит» в землю. Срезаем на почку, расположенную с внутренней стороны сучка. Отросток пойдет уже под другим углом, приблизившись к стволу.

Ветви одного яруса уравниваем между собой и подчиняем центральному проводнику. А сам ствол оставляем выше их на 15–30 см. Все остальные ветки, не приглянувшиеся на крону, отнесем к резерву, но ослабим более сильным укорачиванием в сравнении с основными побегами. Слабые, до 15 см, приросты не подрезают совсем.

На следующую весну составим второй ярус кроны, обратив внимание на ветки полускелетные, которыми обрастают основные. Теми же приемами, что и предыдущей весной, добиваемся расположения побегов на сравнительно одинаковом расстоянии от ствола и в своем кругу. Очень придирчиво следим за концевыми приростами. Побеги-конкуренты или ветки, образующие никчемную развилку, не к месту выросшие из почек, удаляем однолетними. Иначе позднее, когда они окрепнут, придется ломать, что называется, через коленку. И травма дереву будет болезненнее. Да ведь и силу эти отростки копят, отнимая питание у основного костяка дерева.

Укорачивая однолетнюю ветвь, можем вызвать сильные побеги в любой ее части, вплоть до основания. Из последних боковых пойдут хорошие приросты вблизи от места среза. Больше срежем скелетную ветвь — длиннее получим побег такого же ранга. Полускелетных и помельче приростов (будущих плодовых ответвлений) образуется при этом мало. Потому после сильной обрезки у саженца не наступает плодоношения.

Когда формируют крону, позволяют сильное укорачивание лишь отдельных побегов и то со стратегической целью, чтобы удалось соподчинение основных ветвей стволу и между собой. При выборе степени укорачивания ориентируются на сортовые наклонности. Скажем, у нашей Мелбы почки легко отзываются на умеренную обрезку, хотя после нее и нет обилия новых побегов. Так же ведут себя Антоновка обыкновенная, Уэлси, Северный синап, Боровинка, Орловское полосатое и другие. Быстро просыпаются почки и у сортов яблонь Осеннее полосатое, Пепин шафранный. Однако при умеренной обрезке они выкинут столько новых приростов, что крона станет чрезмерно густой. Значит, для них возможна только слабая обрезка.

Взамен операции хирургической сильные ветки саженцев и молодых деревьев часто ослабляют, просто пригибая книзу и до линии горизонта. Чем дальше отклоним ветку от вертикали, тем станет слабее рост ее концевых ответвлений. Больше или меньше отклоняя скелетные ветки, мы таким путем регулируем их рост при конструировании кроны. Кроме того, на отогнутых побегах активнее образуются короткие приросты, которые покрывают ветки листвой. Подвязывают ветви свободной петлей — «восьмеркой», без перетяжек и снимают тотчас же, как ветвь «привыкнет» к своему новому положению.

При систематических обрезках на формирование округлой кроны уйдет не менее 3–4 лет. От сезона к сезону уход в дальнейшем сокращается до отдельных поправок, прореживания лишних и переплетающихся ветвей, в том числе вторичных отростков на стволе.

С первого укорачивания и всегда потом срез производим наискось снизу вверх под углом 45° прямо под почкой или боковой веткой, не оставляя пенька. Из-за него рана хуже зарастает, может загнить, появится дупло. После каждого раза место обрезки врачуем немедленно одним из таких средств. Густая смесь равных частей глины, гашеной извести и коровьего навоза. Садовый вар. Масляная краска на натуральной олифе. Старинного рецепта пластырь из двух частей желтого воска, одной части живицы и такого же объема белой смолы. Перед нанесением на рану этот состав подогревают и добавляют немного конопляного масла.

Взрослое дерево с правильно сложившейся кроной, подобно произведению искусства, живая картина в природном интерьере, считал один из самых наших знаменитых садовников Р.И.Шредер. У такого экземпляра всякая ветвь к месту, каждый сучок целесообразен, а все излишества отсечены, как скульптор убирает ненужное в глыбе камня. Добавим, что в воспитании дерева срабатывает как природный вкус человека, так и его усердие. Кто пытается кавалерийским наскоком, одноразовой обрезкой «выкроить» дерево своей мечты, остается у разбитого корыта. Куст искалечен, обессилен, потерял значительную часть ветвей. На время или даже навсегда лишенный возможности развиваться в полноценное дерево, тихо засыхает, кончается от ран.

Рис. 2.

_{У саженцев первых лет жизни в принципе все почки должны быть ростовыми — деревце развивается. Если, как порой происходит, малолеток начинает цвести, бутоны поскорее обрывают, чтобы растение не ослабло от раннего плодоношения. С возрастом у деревца образуется часть плодовых почек. И соотношение между теми и другими все время увеличивается в пользу плодовых, или цветочных.}

_{Ростовые почки «отвечают» за надземную часть дерева, располагаются на концах побегов и по бокам у них. Верхушечные — это вырастающие на концах ответвлений, пазушные — образуются в пазухах листьев побегов, спящие скрыты в пазухах листьев у основания побегов, придаточные могут появляться на любой части дерева, вплоть до корней.}

_{Генеративные, или цветочные, почки нацелены на плодоношение У яблони, груши рябины они вырастают обычно на концах плодовых образований, у вишни, сливы и некоторых сортов яблонь появляются, кроме того, и по бокам однолетних ростовых побегов. У семечковых растений, той же яблони, груши, рябины обыкновенной и черноплодной цветочные почки совмещают образование плодов с функциями роста. Ростовые и плодовые почки размещаются на обрастающих ветвях. При необходимости приемами обрезки можно преобразовать одни в другие.}

_{Из плодовых почек вырастают образования, по возрасту, местоположению на ветке, длине, форме очень отличающиеся внешне. Однолетних образований три вида: прутик, кольчатка и копьецо. Прутик (1) не меньше 15 см в длину, веточка копьеца (2) — 5-15 см, растет под прямым углом к скелетной и на конце у нее либо плодовая почка, либо еще одна, совсем короткая плодовая веточка в 3,5 см, называемая кольчаткой (3, 4).}

_{С копьец и кольчаток начинаются многолетние плодовые образования: яблочные плодухи, или плодовые сумки (5), букетные веточки — у вишни, трубчатые шпорцы — у других культур. Плодовые почки почти всегда круглее, толще, к верхушке тупообразные, основания у них сужается, словно перетянуто}

Во всякую пору жизни дерева при уходе нужен глаз да глаз. У перволеток, когда ринутся взапуски боковые побеги на скелетных ветвях, удаляют всех претендентов, если они ближе 30 см к месту отхождения от ствола. Стоит пропустить или отложить обрезку, уже в следующем сезоне ветвям тесно, мешают друг другу беспорядочные отростки, и совсем беда, если нападают вредители и болезни, поселяясь в затененных, непродуваемых частях кроны. На неплодоносивших саженцах безжалостно надо вырезать на стволе и в основаниях скелетных ветвей жировые побеги, прозванные волчками. Они хоть и опережают в росте другие ответвления, но почки на них редки, а плодовых не бывает.

В практике российских садоводов процветает, пусть и не всеми любимый, такой прием формирования кроны, как подрезка ненужных глазков. Растению не позволяют напрасно тратить силы на образование бесплодных веток, с тем чтобы питательные вещества шли на развитие дерева. Удаление почек займет, бесспорно, довольно-таки много времени. Утомительная работа, с расчетом на послезавтра. Зато от тщательно воспитанных деревьев будут ритмично повторяющиеся обильные урожаи качественных плодов.

В некоторых случаях для получения правильной формы требуется побег в определенной точке. Но у нее там, оказывается, только глазок. Тогда над ним в косом направлении книзу надрезают кору, задевая даже древесину. Оттого движение соков здесь прекращается и выходит побег. Есть выход и в том случае, если по нашим расчетам нужны три и более веток, которые бы росли почти из одной точки. На требуемой высоте обрезаем однолетний побег, в ответ снизу выскочат боковые ветки. В их основании обычно группируются многочисленные скрытые почки. Обрезая над почками ветки, дождемся в конце концов нескольких ростков, начинающихся из одного «устья».

С началом плодоношения наша помощь яблоньке сводится главным образом к тому, чтобы ветки всех ярусов, по всей иерархии получали бы одинаковые условия развития, питание для равномерного образования плодов. Ветки, какие ростом обогнали других, подавляют, обрезая на более слабое ответвление. Концы поникших, дотягивающихся до земли, обрезают на боковую ветвь, идущую на верхней стороне скелетного сучка.

Тут приходит пора послужить плодоношению побегам-волчкам, от которых мы так ретиво открещивались, покуда дерево не стало плодоносным. Сначала волчкам делают умеренную обрезку, то есть на одну треть длины. На следующую весну этот побег обрезают над боковой веткой, наиболее крепкой из лежащих ниже волчковой. Тем самым бывший волчок из ростового становится обрастающим плодоносящим побегом.

У яблони в полном соку с осени обычно закладываются плодовые почки. Но весной их развитию препятствуют лишние, не у дел побеги, переплетающиеся однолетние ветки, засохшие ответвления. Уберем их без колебания санитарной обрезкой под самое основание, проведя срез точно по верхушке кольцевого наплыва, который, как известно, существует вокруг оснований боковых веток.

Рис. 3. Дерево с высоким штамбом

Рис. 4. Полуштамбовая форма

Рис. 5. Низкоштамбовое растение

По прежним годам мы приметили, что у Боровинки и Коричного полосатого, у Пепина шафранного, Уэлси некоторые основные ветки сдают, не справляются с грузом плодов. На одном деревце надломленную скелетную ветвь пришлось подвязывать, у другого — к самым плодоносным ответвлениям делали подпоры с верхним торцом в виде ласточкиного хвоста, с предосторожностями подтягивали ветки проволокой к стволу. Но это полумеры, на одно-два лета, с грустью видишь, что у скелетных, кое-где у полускелетных ветвей замедлился рост концевых частей. Притомились, стареют. В то же время невдалеке от основания изработавшейся ветки на одном дереве вырывается сильное боковое ответвление. В литературе это явление называют отступающим ростом. Вот той, помоложе, и отдадим «полномочия» предшественницы обрезкой на перевод, на боковую, удобно расположенную ветвь.

При известном навыке видишь изъяны в обрезке так же непроизвольно, как орфографические ошибки в вывесках. На днях наблюдала, как бригада рабочих обрезала крону лип на бульваре около моего дома. Ей-богу, если бы деревья могли кричать, их стон заглушил бы неумолкающий вой автосигнализаций. Вот уж правда: за что берешься — делай хорошо.

Дачник учится всю жизнь. Занимаясь своими деревцами, принимает решения не за компанию, а осмысленно, представляя последствия каждого взмаха садовых ножниц. Аналогично разреженно-ярусной формируют плодовые растения и в виде куста, с несколькими стволами. Кустом выращивают нередко древовидные культуры для определенной цели. Например, вяз, липу, клен, граб, крушину, боярышник на живую изгородь. Традиционно кустарниками растут у нас смородины, крыжовник, барбарис, кустовидные вишни, часто и сливы. Именно в той форме для этих растений в нашей средней полосе наилучшие условия к развитию и образованию плодов.

В других краях, при иных климатических особенностях тем же кустам придают свою форму, может, на наш взгляд, непривычную. Такими же разнообразными воспитывают деревья и по высоте.

Наша Мелба растет как отдельно стоящее, не ограниченное никаким соседством дерево. И высоту ей выбрала по себе, чтобы было удобнее вести уход. Первый ярус ветвей у яблоньки начинается всего в 70 см от поверхности почвы. Вот вдоль дорог, в аллеях и парках стоят великаны, чья крона вознеслась над землей выше двух метров. По высоте части ствола от корневой шейки до ветвей — штамбу — условно различают высокоштамбовую форму развития (1,6–2,1 м), полуштамбовую (1,2–1,4 м), низкоштамбовую (0,7 м) и карликовую низкоштамбовую (0,4–0,6 м), хотя, конечно, встречаются и другие промежуточные размеры. Высокоствольные деревья обычно разводят на больших площадях, промежутки заполняют другими культурами. А в домашнем саду с крупными деревьями управляться трудно.

Рис. 6. Карликовая низкоштамбовая форма

Рис. 7-10. Формирование кроны яблони в первые четыре года

В любительском садоводстве преобладает полуштамбовый вариант. Тем более что у деревьев этого роста междурядья можно обрабатывать мотоблоком. Уход вручную достается растениям теплолюбивым, которые у нас вызревают лишь на низком или карликовом штамбе. В таком виде пришельцев с чужих широт легче укрывать и от ветров, и от каленых морозов, и от набегов зайцев, как и от вездесущих грызунов.

Говорят, из Греции до Рейна виноградная лоза добиралась 500 лет. Еще в конце позапрошлого века российские газеты сообщали как о чем-то исключительном о виноградных посадках любителей из Воронежской, Липецкой и Рязанской губерний. Рязанский кузнец в одну осень собрал 8 пудов ягод. В наше время за последние три десятилетия виноградные плети обвили дачные делянки по всей среднерусской равнине, виноград вызревает в Сибири, ныне он чуть ли не обычный обитатель сада.

Теперь не без участия энтузиастов торят себе дорогу на дачные сотки стелющиеся растения незимостойких сортов семечковых и косточковых культур. Основные ветки простираются у стланцев над землей на высоте 10–15 см, а вся крона ростом 30–35 см. К третьему году после высадки эти растения уже плодоносят, в сущности, при минимальном уходе. Саженец изначально определяют под углом к почве на 30–40° верхушкой на юг. В середине сезона всю надземную часть наклоняют, побеги распластывают по горизонту и прикрепляют концы скрепами. Обрезка сводится к прореживанию и пригибанию веточек, которые по своей генетической привычке вздумали было расти вертикально. Если весной они в кроне окажутся ненужными, срезают до основания.

С одной стороны садоводы-любители преуспели в выращивании диковинных растений, «экзотов», а с другой — кое-каким из всегдашних культур недостает внимания. Так, необъяснимо, почему в наших садах исчезает вишня — древнейшее из плодовых растений. Вишневые деревья, по преданию, привез в Италию Лукулл из Анатолии. Плиний Старший писал, что у римлян было всего 8 сортов вишни. Это впоследствии, тысячелетия спустя, веселой белой пеной покрываются по весне огромные территорий на всех континентах. Во времена наших прадедов от Атлантического до Тихого океанов славились вишневые плантации вокруг Берлина, подмосковные сады владимирки на Воробьевых горах и посадки в Муромском уезде на Владимирщине, родине сорта. Сейчас в России районировано более полусотни сортов вишни.

Рис. 11. Омоложение веток при ослаблении прироста

В деревнях, где вишня еще водится, похоже, что-то утрачено в самой культуре возделывания. Обрезку если и применяют, то наспех, непоследовательно и, что скрывать, довольно неумело. А вишня — дама с характером, на небрежение резко реагирует плохим урожаем, мельчают и теряют вкусовые достоинства ягоды, привязываются к ней болезни.

По особенностям плодоношения сорта вишни подразделяют на несколько групп. Основных три — кустовидные, древовидные, степная и ее гибриды. Любская, Владимирская, Гриот остгеймский, Гриот московский, Багряная, Ровесница, Молодежная и другие принадлежат к кустовидному типу. Плоды у них образуются в основном из боковых почек прироста прошлого года. Некоторые боковые и концевые бывают ростовыми, они дают новые побеги. Древовидные — Жуковская, Тургеневка, Орловская ранняя, Студенческая плодоносят в основном на букетных веточках, хотя отчасти и на однолетних побегах, отчего этот тип плодоношения считается смешанным. Для вишни степной и родственных ей гибридов характерно плодоношение на длинных однолетних побегах. В пазухах листьев закладываются почки: либо единственная цветочная, либо целая группа, где одна все-таки ростовая. Из этих вишен типичный сорт Полевка, он образует большое количество побегов.

Рис. 12. Первая послепосадочная обрезка вишни

Высокие урожаи дают вишни при длине концевой части ветвей 25–40 см. Как только рост концевых ветвей значительно уменьшается, воспоследует и падение урожая. По кустовидной вишне это заметно сразу. Отплодоносившие участки теряют листву, оголяются, обвисают. Подобное происходит и с древовидной вишней, может, чуть помедленнее. «Отнимают» урожай и чрезмерно выросшие побеги. Смысл обрезки — поддержать нормальный рост ветвей.

Вишня щедра на новые ветки. У молодых деревьев при формировании кроны настойчиво удаляют побеги, которые могли бы сделать ее слишком густой. Укорачивают ветки лишь ради соподчинения в ярусах и по отношению к центральному проводнику. Он должен возвышаться над остальными сучками на 15–20 см.

Первый раз растение обрезают в год посадки, весной. Обычная высота штамба у вишенки 25–40 см. На основание кроны выделяют 8, иногда несколько больше, мощных боковых веточек с хорошими углами отхождения, равномерно направленных в разные стороны. Между соседними скелетными сучьями оставляют промежутки по 12–15 см. Тут же ниже основания кроны удаляют все ветки и другие сильные ответвления. Если с обрезкой запоздали и пробудились почки, возможно лишь прореживание кроны, а ее формирование придется начинать со следующей весны.

В последующие два-три года при закладке недостающих скелетных сучьев лишние сильные разветвления на стволе вырезают полностью. Но боковые приросты на основных ветвях не удаляют, за исключением растущих внутрь кроны. Направление роста ветвей изменяют обрезкой на перевод.

Рис. 13. Обрезка кустовидной вишни

Обрезка саженца древовидной вишни отличается немногим. У растений этого типа против кустовидной вишни и остов кроны более мощный, и скелетные ветви покрупнее. Число сучков здесь ограничиваем 6–8. Весь период формирования кроны следим за равномерным размещением основных ветвей и их соподчинением, предупреждая развилки и разломы.

На кустовидной вишне после начала плодоношения однолетние приросты лучше не укорачивать даже для соподчинения ветвей, так как от среза на цветковую почку ветка усыхает до ближнего пункта роста. Предпочтительнее добиваться соподчинения ветвей обрезкой на перевод. Однолетнюю ветку можно укорачивать, лишь когда есть групповые почки.

Загущенные кроны осветляют, избавляясь от ветвей затененных, больных, сильно отвисших к земле и т. п. В случае, если побеги вырастают менее чем на 15 см, нужна легкая омолаживающая обрезка. При этом скелетные ветви укорачивают у первого, хорошо расположенного бокового ответвления на двух-трехлетней древесине.

Когда заметно оголились все крупные сучья, прибегают к более сильному омолаживанию в несколько этапов. В один год крону прореживают и укорачивают основные ветви у хорошо развитых боковых ответвлений. На следующую весну подрезают оголенные концы остальных скелетных и полускелетных ветвей. Иногда и эту операцию делят на два года, смотря по состоянию кустов.

У вступившей в плодоношение древовидной вишни желательно слабое укорачивание однолетних приростов, имеющих длину более 50 см. Тем мы не просто вызываем рост веток. Поблизости от их оснований образуются сильные букетные веточки. Чтобы это благотворно сказалось на урожае, удалим все переплетающиеся и направленные внутрь кроны разветвления.

С ослаблением концевого роста вишневым деревьям делается легкая омолаживающая обрезка и более активная, если концы перестали расти совсем. Скелетные ветви переводят на хорошо развитые боковые ответвления на четырех-шестилетней древесине, на участки сильных побегов, которые выросли из уцелевших букетных веточек и из спящих почек. Высокие деревья одновременно с этим снижают, окоротив лидера, центральный проводник.

Рис. 14. Обрезка порослевой вишни

На вишне садоводу надо быть экономным в применении «крутых» приемов обрезки, даже таких, которые сплошь и рядом используются на других культурах для усиления плодоношения. К примеру, кольцевание коры. Оно для вишни смерти подобно. Узкая полоска обнаженной древесины — как краник, через который неостановимо вытекает камедь. Более гуманен перевод крупной ветки на боковое разветвление, что тоже вызовет усиленное образование плодоносящих побегов.

Специфичны приемы воспитания и ряда других плодовых растений. Невдалеке от города Шадринска Курганской области одно из хозяйств специализируется на выращивании облепихи. Видела я у них и плантации из кустовой формы, и ряды деревьев, сформированные на полуметровом штамбе. Здешние садоводы находят преимущества у штамбовых растений. В кусте облепиха зарастает настолько, что не продерешься, мука одна и с уходом, и тем более при сборе ягод. Пока посадка молода, работа сводится к косметической обрезке, прореживанию загустившихся участков. Взрослое дерево с семи лет нуждается в другого рода присмотре, прежде всего — в удалении корневой поросли и веток — ослабленных, больных, подсыхающих, отживших свое. В домашнем саду на плодоносящих деревцах, советовали курганцы, это омолаживание сподручнее производить в одно время со сбором урожая, снимая ягоду кистями. Важно также несколько подрезать верхушку центрального проводника.

Рис. 15. Секатором режут поперек волокон, иначе расщепится ветка

Рис. 16. Тяжелые ветки удаляют ножовкой с трех раз: запилом снизу, сверху и напоследок, отломив ветвь, убирают пенек

Так же первые пять лет мы не касаемся садовыми ножницами кустов черноплодной рябины, разве что-то повредят в них мороз, ветер, болезни. Даже на прикорневые побеги пока смотрим сквозь пальцы. Но вот посадка окрепла, куст оброс ветвями — выше запросы в питании.

Побеги у корней поэтому или отсаживаем и доращиваем отдельно, или вырезаем. В награду черноплодка зацветает и одаривает первой гроздью ягод. Дальше их будет больше, если хватает света всем ветвям. На здоровой ветке много ягод, образуются короткие (2–3 см) однолетние приросты. Когда рост затихает, ветвь оголяется. Не сегодня-завтра распростимся с ней. При постоянном уходе, выборочной обрезке рябина черноплодная приносит урожаи по десяти и более лет.

Грамотной обрезкой регулируются урожаи ягодников — смородин, крыжовника, малины, ежевики.

По всеобщему признанию, примадонна среди смородин — черная. Мало какие растения потягаются с нею количеством витамина С в плодах. В Орловском НИИ селекции и сортоиспытания плодовых культур выведены сорта, содержащие до 60 процентов этого витамина.

Уже перед высадкой в землю кустик переносит первую обрезку. Его укорачивают с макушки, сохранив на стволе считанные почки. Да большего числа побегов он пока и не вытянет. Однолетние отростки из почек следующей весной понуждаем энергично ветвиться кронированием на 5–6 глазков. Год за годом слабой обрезкой формируем куст, вводя в него из прикорневой поросли 2–4 наиболее крепких побега, которые также, в свою очередь, кронируем до сильного глазка. Легкими подрезами однолетних ответвлений освобождаем растение от излишних веток с тем, чтобы свет свободно достигал стеблей.

Рис. 17. Отклонение ветвей. Проводится с наступлением интенсивного сокодвижения весной и до начала листопада, пока побеги гибкие. Прием ускоряет начало плодоношения. Аналогично лечат бесплодие дерева, если оно от неправильного ухода, из-за плохой почвы или после истощения обильным урожаем. Наклоняют ветки дугообразно к земле во время обрезки. Сгиб замедляет движение сока кверху, он поневоле притекает в согнутые ветки. Ну а в верхних, обделенных, тем временем просыпаются почки, причем в том же году

У взрослых черносмородиновых кустов весенним прореживанием усиливаем образование цветочных почек. Слабые, недоразвитые, кривосидящие побеги удаляем, двухлетние подрезаем на 5–7 см с учетом того, как развит куст. Хорошо, если поздней осенью уже были вырезаны до самого основания все старые и засохшие ветки. Значит, они сейчас не отберут часть жизненных соков себе, вся мощь куста пойдет на грядущий урожай.

За смородиной давно приметили склонность куститься снизу стебля. В старинных садоводческих книгах говорится о том, что она пребывает в «кринолинах». Когда мелких веток в избытке, они непродуктивны, срезаем за ненадобностью большую часть. Тут же избавляем взрослеющие кусты от нахлебников — корневых отпрысков.

Рис. 18. Иной раз с такой же целью сгибают ветки кольцом

Кого ни спрошу, подтверждают, что белая и красная смородины с меньшей охотой приживаются в грунте. У меня несколько экземпляров окудрявились листом лишь на вторую весну после посадки. Эти растения биологически предрасположены к более длительному сроку службы, чем смородина черная. Их ветви дольше растут и плодоносят. Соответственно и стартуют не так прытко. С расчетом на долголетие куст дополняют прикорневыми отводками по минимуму и их не кронируют: самая деликатная обрезка задержала бы начало плодоношения. Не подрезают и верхушки боковых ответвлений. Концы — тоже носители урожая. Когда на многолетней ветке со временем меньше получается завязей, мельчают ягоды, ее не удаляют, а переводят на сильный боковой побег. И только в крайнем случае срезают подчистую, не найдя подходящей молодой замены.

Подобно тому, как со смородиной, работают с саженцами крыжовника. Этой культуре вольготно, когда много света, но не на солнцепеке. Тогда вызревают более крупные ягоды. А спрос на них давнишний, с поры, когда еще не существовало крупноплодных сортов, варенье же из крыжовника стало знаком домовитости, устойчивого благополучия. Так вот, независимо от сорта, созревают крупные ягоды, если крыжовник выращивают на штамбике, из 5–6 ветвей на вершине формируя округлую крону.

И в кусте и на штамбике крыжовник нуждается в ежегодном досмотре и уходе. В числе операций — санитарная обрезка засохших, неплодоносящих, сломанных веток, исправление переводом на боковой побег кривых и низкоопущенных. Что касается прореживания от затеняющих ответвлений, у крыжовника его производят с оглядкой. Дело в том, что после интенсивной срезки очень быстро и в изобилии начинают расти прикорневые отростки, каких и без того у растения появляется больше чем достаточно. В массе своей от этих побегов избавляются. Сохраняют лишь единицы и то, если те «вписываются» в конструкцию куста, не притесняют остальные стволики. Избранных кронируют (как коронуют!).

По ком плачут садовые ножницы и ножовка, так это о малине. Вот кому отнюдь не противопоказана сильная, строгая обрезка. Это заложено в самом характере растения. У него многолетняя часть живет под землей — корни. Ветки, сделав дело за два года, отмирают. Как правило, осеннюю посадку малиновых отпрысков завершают обрезкой стебля на уровне 5 см над поверхностью гряды. Весной корни развиваются рано, выпуская однолетние побеги, у которых срезаем до 5 верхних почек. Это для того, чтобы на необрезанном участке стебля сильнее разрастались боковые плодовые веточки. Они заплодоносят на второй год. Без кронирования рассада дала бы горсть ягод в нынешнем году и ничего в следующем, поскольку двухлетние ветви не выросли. После сбора урожая отплодоносивших второгодников удаляют с пеньком. Из многочисленных однолетних отростков выбирают самые крепкие на плодоносные побеги будущего года, остальные срезают до основания. Выкорчевывают и все ненужные корневые отпрыски.

Активно завоевывает сердца дачников ежевика сизая с домашним именем куманика. Предлагаемые сегодня ее садовые разновидности вознаграждают нас плодами крупными, сочными, сладкими, отличающимися вкусом от привычного ягодного ассорти. Уход за ежевикой принципиально тот же, что и за другими ягодными культурами, на полутонах: обрезка слабая, крайне необходимая, веток лишних, тщедушных, раскоряк.

Надеюсь, очевидно, что век дерева измерен нами своевременным и качественным уходом и правильно исполняемыми операциями.

Кто сгоряча насажал по 15 яблонь на малых сотках, теперь раскаивается. Деревья разрослись, тень от крон, морковке притулиться негде. Мой знакомый агроном В.И. Ермохин, предвидя такое, нашел у себя место только четырем яблонькам. Остальные, какие нравятся сорта, привил на них. На одном дереве у него созревают плоды одиннадцати — своей окраски, формы, величины, вкуса.

Пусть на подобную работу отважится не всякий дачник, прививки составляют важную часть ухода за садом, и без них никуда. Вот хотя бы морозобоины от минувшей зимы придется подлечивать прививками. Эти же операции придадут новый тонус слабым, малоурожайным деревьям. И в таком досадном случае, когда покупал один сорт, а вырос другой, дело поправишь опять же перепрививкой. (Кустики плодовых деревьев, которые мы приобретаем в питомниках, были уже там привиты. Так что наши манипуляции — второй заход, почему и называются перепрививками.)

Додумались люди до прививок в самые древние времена. Как о деле будничном, о них упоминают в сочинениях по земледелию греческие и римские авторы — Аристотель, Теофраст, Ксенофонт, Виргилий, Плиний Старший, Барон, Колумелла. Еще в средние века бытовало представление, будто прививкой всякое лесное дерево преображается во фруктовое. Прививали на дички, которые чем-либо превосходили окультуренные растения, в первую очередь силой роста, способностью к развитию в суровых условиях. В конце концов поняли: приживаются не случайно подобранные виды, успешно — генетически близкие. При прививке груш к айве очень скоро получают урожай. Тем не менее обновленные деревья слабы и живут недолго. По той же причине больше как эксперимент, чем что-то практически полезное, интересна прививка груши на боярышнике. Груша не станет расти на яблоне и на вербе ей не бывать, как не расти одним стволом калине с малиной. Персик отторгает вишню.

Все плодовые деревья отлично срастаются со своими дикими родичами, приобретая при этом устойчивость и долголетие. Но вот чужие как подвой здесь не проходят. Не столько противоречий выявляется между сортами одного растения. Суммой признаков главенствует привой при неизбежном, разумеется, взаимовлиянии. Соединяя летний и позднего созревания сорта, получим нечто среднее. Поспеет позже, хотя под воздействием позднего сорта покажет несвойственную скороспелке способность плодов дольше храниться. Те же плюсы и минусы, поменяй мы местами привой (что) и подвой (на что прививают): позднеспелый сорт созреет быстрее обычного, несколько утратив в лежкости плодов.

Таким же путем улучшают качество неважных плодов, увеличивают их объем. Едва ли не вдвое скорее перепривитые деревья могут вступать в плодоношение (через 3–4 года вместо 6–8 лет), равно, как и опаздывать с ним.

В нашей средней полосе прививками и перепрививками облагораживают по преимуществу семечковые и косточковые плодовые культуры, едва касаются ягодников и винограда, без труда размножающихся вегетативно. Реже прививают вишни и сливы, поскольку с ослаблением зимостойкости привитых деревьев в первые два-три года велика вероятность того, что они вымерзнут. А подвойная часть после этого не сохраняет качеств привоя. Перепрививают все дерево или часть его. Замена кроны — опаснейшая операция из-за того, что растению потом трудно придется в морозы. Поэтому нередко перепрививку производят поэтапно группе ветвей при нетронутой соседней. Она на время поддержит жизненный ресурс дерева. Самое важное, чтобы ветки на привой были менее развиты, нежели сам подвойный ствол. Черенки заготавливают от здоровых и сильных однолетних ветвей, но не волчков, от которых плодов бывает мало и те плюгавые. Режут черенки совсем рано весной, выбирая неподмерзшие ветки. Еще лучше — заготовки с осени, после первого легкого морозца. Осенний запас хорош тем, что побеги уже не схватят крепкие «колуны», ни зимние, ни ранневесенние. Прививочный материал до снега заботливо сберегают во влажной ткани или прикопанным в земле под ворохом листьев, потом — в снежном бурте, а с приходом весны — в прохладном, достаточно влажном месте. С примороженными побегами возиться бесполезно: если и приживутся, то еле растут На яблоне, груше, рябине и других семечковых перепрививка возможна вслед за обрезкой, с началом сокодвижения. С весны до окончания цветения черенки охотнее срастаются, чем в другое время. Но бывает, что работы продолжаются всю вегетацию. Тогда на летние перепрививки используют и свежие побеги года, тем более что к той поре почки уже вполне сформировываются.

Черенки косточковых нарезают накануне прививки. Кроме одного, с ранней весны применяют все известные способы прививки, поскольку при обрезании ствола и ветвей кора в это время еще не отделяется от древесины. И только под кору прививают в июне: тут как раз необходима легкоотделяющаяся кора. Растение труднее, чем в другие дни, переносит операции в сухую, ветреную и солнечную погоду. Опытный садовод придумает, как в каждом случае заслонить от прямых лучей и жара свежие раны, вызванные прививками. Распространенный прием — на ветки во всю их длину надевают марлевые мешочки или просто окутывают натуральной тканью привитой участок.

Чтобы срезы получались чистыми, гладкими, до начала работ садовод очень остро затачивает садовые и прививочные ножи. Все время проведения прививок носит в кармане фартука наждачный брусок, поправляя лезвия, так как они быстро тупятся от кисловатого сока деревьев. Прививкой живые части двух растений соединяют в одно. Новая обосновывается на другой, как на природном штамбе. На непосредственное соприкосновение местами среза отзываются одна или сколько есть почек привоя. Они выбрасывают листочки. Возникает общее сокодвижение. Из камбиальных слоев между корой и древесиной появляется нежный, сочный наплыв, который затягивает края раны. Чем больше площадь соединения, тем скорее происходит срастание.

Способов прививки много: глазками (окулировка), черенками (копулировка), отводками (обланкировка), плодовыми почками. По сочетанию приемов в каждом из них свои разновидности.

Окулировка. Она универсальна. Применяется как при выращивании саженцев, так и на плодоносящих деревьях. Условия два. Прежде всего операции совершаются в периоды наивысшего сокодвижения, то есть самой ранней весной и летом примерно с середины июля до августа. Другое требование — толщина штамба у кустика или ветки должна быть хотя бы как у гусиного пера. Различают прививку щитком (технический термин глазка) и дудкой (другое название — флейта). Глазки подойдут спящие и живые, которые растут.

Присмотрев на ветке спящий глазок, у которого почка наиграна к будущей весне, режут однолетний побег и сразу же удаляют его верхнюю, травянистую часть (отсюда глазки не приживутся). У глазка, какой мы наметили, над почкой производим надрез а-а (рис. 19) до древесины и концом ножа вниз в обе стороны прорезаем кору. Оба разреза должны сойтись в точке Ь.

Рис. 19

Потом концом ножа с углов а-а приподнимем кору и двумя пальцами отделим ее кусок с почкой и листом. Глазок соединяется с древесиной сосудистым пучком — жилкой (синонимы: тельце, сердечко), она должна остаться при глазке. Но иногда жилка отрывается и на ветви от нее остается едва заметный бугорок. Эта заготовка не годится в дело. Чтобы тельце ненароком не осталось на ветке, вначале кору отделяют сверху, потому что тельце, как зародыш будущей ветви, направлено вверх. Когда глазок отделили, лист обрезаем почти до основания, пусть торчит один черешок сантиметра полтора. Также снимаем прилистники, те мелкие ушки, что расположены по обе стороны глазка. Оставшаяся часть глазка послужит его притенению.

Затем на подвое с восточной стороны повторяют надрезы а-а и а-b, чуть-чуть в ширину и по длине увеличивая их против размера снятого глазка. Следующая операция — ухватив за обрезок листа, вводим за кору глазок, плотно прислоняя его верхним краем и забинтовываем сначала верхнюю часть выше почки, затем нижнюю, саму почку оставляя снаружи. Если с прививкой вы катастрофически запаздываете, сок у деревьев пропадает, накануне работ полейте пообильнее оба растения. Сокодвижение усилится. Стоит проделывать то же самое, зная, что завтра придется вести прививки в сухую погоду. Через месяц место прививки заметно утолщается, хорошо бы уследить и снять повязку до того, как она врежется в кору.

Рано весной прививают растущие глазки, которые образуются в пазухах листьев. Недели через три после прививки пойдут побеги. Этот способ очень помогает при формировании кроны. Вставляете окулировкой глазок в нужном месте и получаете ветвь в том же сезоне. Правда, по опыту все-таки надежнее летняя окулировка, при которой глазки приживаются все, а побеги вырастают на следующий год, но здоровые и сильные.

Можно прививать глазками при разрезе коры снизу вверх, снизу же вставляя глазок. Считается, так удобно действовать в дождь и при слишком большом приливе соков (рис. 20).

Рис. 20

Известен вариант прививки живым глазком… к корню (триангуляция). Раскапывают землю около бокового корня с палеи толщиной и прививают на обнаженной части, оставляя ее в таком виде на все лето Когда выйдет побег, его отделяют с корнем в точке а (рис. 21). Триангуляция признана удобной для прививки на кустовых карликовых деревьях. Ею в основном пользуются в питомниках при так называемых зимних прививках.

Рис. 21

Долго верили, что, не сняв коры, окулировка не состоится. Искали, как бы половчее отделять тельце от древесины, вымачивали заготовки глазков в воде с камфорой, другие профессиональные хитрости применяли. Много портили материала, пока прививки начали удаваться прямо со щитком. Теперь, готовя глазок, садоводы с корой срезают гонкий слой древесины. Другая тонкость — при весенней окулировке почке нужна довольно свободная обвязка, чтобы был простор росту. При летней окулировке почки прижимают поплотнее к привою, достаточно, если свободен листонос. Если часть черешка, то есть листоноса, которая осталась на щитке, через неделю отваливается сама собой или от прикосновения, — признак, что окулировка принялась (рис. 22, 23).

Рис. 22

Рис. 23. Последовательность операций окулировки

Помимо этого, прививают и по-другому. Например, дудкой (разрезным кольцом) или флейтой. Разница невелика. В первом случае глазок подготавливают так. Вначале на ветке производят кольцеобразный надрез сверху и снизу глазка (рис. 24).

Рис. 24

На противоположной стороне от глазка делают продольный разрез е-с. Далее постепенно кору с глазком снимают и переносят на место в подвое, очищенное до древесины и в размер дудки. Кроме глазка, все вокруг обматывают тканью или пленкой до зарастания. Прививка флейтой — это когда кору цилиндром (рис. 25) с подвоя заменяют такой же формы корой с двумя глазками.

Рис. 25

Место среза привоя тут же засмаливают садовым варом. Обвязку на прививке удаляют, как только прирастет трубка.

Копулировка. Способ из числа самых старинных и надежных, когда прививка осуществляется с участием черенка — отрезка однолетнего побега с двумя-тремя почками. Идеально срастаются черенок и подвой одинакового диаметра, если почка первого точно займет место удаленной (рис. 26).

Рис. 26

В успехе этих прививок большую роль играет качество среза. На нижнем конце черенка он должен быть правильно скошен, с ровной, гладкой поверхностью, без зазоров, углублений. Чтобы срез вышел совершенно одинаковым на черенке и прививаемой ветке, режут одновременно обе части, сложив верхом и низом. Иногда возле места прививки оставляют на подвое несколько побегов, от них к привою ринутся соки. До срастания побеги нужны, позже их обрезают. Поступают и по-другому. Сохраняют почку над срезом, на черенке. Она страхует привой, помогая прижиться, а при переломе по свежезажитому дает силы прирасти вновь.

Наряду с простой копулировкой — срез на срез под одинаковым углом — применяют улучшенную с язычком, с более сложной конфигурацией выреза (рис. 27).

Рис. 27. Улучшенная копулировка с язычком

Производится на привое и подвое равной толщины. Технически это выглядит так. Сперва срезают по косой и черенок и прививаемую ветвь. Отступив от острого конца, и там и там делают равные по размеру расщепы. Когда складываешь обе детали, они вплотную смыкаются, луб черенка соприкасается с лубом подвоя. В итоге срастаются быстро и прочно.

Копулировка в расщеп, по-старинному в седло, привлекательна на тот случай, если черенок и подвойная ветвь не слишком разнятся толщиной (рис. 28).

Рис. 28

При заметной разнице в диаметрах приживется отрезок чужого побега или нет, зависит от того, насколько совпадают, как тесно сходятся кора и камбиальные слои обеих частей (рис. 29).

Рис. 29

Как и при других видах прививки, здесь тоже для успеха важна площадь смыкания. Ее всячески стараются расширить. Если ствол подвоя толще черенкового, на прививаемой части производят срез в двух плоскостях — горизонтально и под углом в 45 градусов. Это облегчает образование целительного наплыва из слоев над раною (рис. 30, 31, 32).

Рис. 30

Рис. 31

Рис. 32

В скором времени, как принялась прививка, на подвойной ветке выбивается довольно много отпрысков. Срезаем их недрогнувшей рукой. Разве какой-нибудь один обратит на себя внимание сильным ростом и мощным развитием. Если это не повредит общему плану построения кроны, самозванца вторично прививают или окулируют.

В расщеп приживляются в крону сильные однолетние побеги облепихи, когда в ее посадках оказываются растения одного пола. До распускания почек прививают два черенка, остальные побеги того же уровня вырезают, давая простор развитию новых.

Сплошь, и рядом при формировании кроны, в уходе за садом возникают ситуации, при которых необходимо приживление молодых веточек на зрелое дерево с такой прочной и толстой корой, что уже не применишь окулировки. Вдобавок и окружность черенка явно меньше, чем у побега, предназначенного к омолаживанию. И вот тогда на подвойной ветке аккуратно совершают следующую процедуру. Нажатием ножа под утлом 30° прорезают кору до первых волокон древесины. Движением лезвия вперед, по сути, вспарывают внешние наслоения коры на величину черенка. А привой стесывают с двух сторон до косого заостренного клина, который при хорошем глазомере исполнителя входит в приготовленный зарез и своими поверхностями примыкает к внутренним сторонам подвоя (рис: 33). Ветку над местом прививки убирают при весенней обрезке.

Рис. 33. Прививка в боковой разрез

Гораздо чаще прививка в боковой зарез применяется при весенней перепрививке молодых деревьев, чьи ветви всего 3–4 см толщиной. Здесь, очевидно, полагаясь на резервы молодого организма, концевую часть ветки-привоя удаляют сразу и с пеньком (рис. 34, 35, 36).

Рис. 34

Рис. 35. Прививка на кору

Рис. 36

Ради нетрадиционных, оригинальных форм у плодовых деревьев, из экономии места, в интересах сверхраннего урожая и по другим причинам охотно дополняют прививки и перепрививки в боковой зарез вживлением черенков за кору. Самое подходящее время для этого способа — пик активного сокодвижения. Понятно почему. Ветви сейчас в роли подвоя наиболее эластичны, жизнедеятельны, легко воспринимают «подсадку» черенков, ведь кора у них без затруднения отходит от древесины (рис. 37).

Рис. 37

Черенок с единственным или несколькими глазками срезают с одной стороны клином и делают небольшое заплечье (рис. 38).

Рис. 38

В прорезь коры на привое вставляют эту заготовку срезанной стороной к древесине. Обматывают по спирали с напуском лентой, полосой ткани, шерстяными нитками подобно тому, как в предыдущих случаях. Аккуратно засмаливают, беспокоясь за то, чтобы вар или другая смесь защиты попали не за кору, на сращиваемые участки ветвей, а на пораненные места, обмоткой не прикрытые.

Теоретически на одной толстой ветке найдется место для двух, трех и большего числа черенков. Однако многие из тех садоводов, кто испробовал подобную массовую прививку, пожалел о затраченном труде. Второй и последующие черенки — дополнительная нагрузка дереву, к весне, если не раньше, они в подавляющем большинстве случаев засыхают.

Прививкой за кору без хлопот приобретают необходимую ветвь на пустом месте ствола, поместив в разрез черенок, скошенный на конце и без заплечья.

Обланкировка. Видно, человек в самой природе подсмотрел сближение, сращивание ветвей. Передача свойств одного растения другому осуществляется удивительно просто. Вокруг дерева, ветви которого сыграют роль донора, заранее высаживают в грунт однодвухлетние кустики. Раньше к дереву подставляли кадки с молодыми саженцами (рис. 39).

Рис. 39

Если молодняк посадили нынешней весной, к середине лета начинают прививки. На привое и подвое вырезают эллипсом кусочки древесины одинакового размера (2,5–3,5 см) и соединяют обвязкой. До осени ветви живут вместе. С окончанием сезона приростов их разделяют ниже места сращивания, обвязку не трогая до той поры, пока она не станет помехой развитию ствола. На труднопринимающихся деревьях и при низкой прививке для большей гарантии длинные концы веток до приживания опускают во влажную землю.

Отводка сближением вдоль ветвей получается и на саженцах постарше. Тогда для прочного соединения потребуется более продолжительное время. От ветров, кроме того, ветви обязательно привязывают к кольям, к какой-либо устойчивой опоре. У саженцев концы веток над прививкой обрезают через год весной на шип (на 3–4 см выше щитка). Часто сближение делают в расщеп, а на ветках примерно одинаковой толщины — в седло. Чему при этом следуют неукоснительно, тому, что весной можно укорачивать конец привоя, летом — никогда.

Классическая разновидность прививки общением — ее поперечный вариант, широко употребляемый в живых изгородях. У двух соседних растений на одном расстоянии от земли надрезают стволы, пригибают их крестообразно и завязывают места соединений надрезов. Близко растущие молодые деревья срастаются перевязанными и без надрезов, как в природе (рис. 40).

Рис. 40. Прививка сближением, сращиванием

Особая часть прививочных работ в домашнем саду — прививка плодовыми почками. Дополняя ветви черенками с плодовыми почками, ускоряем вступление молодых деревьев в плодоношение. На развитых экземплярах цвета всегда больше завязей, нередко существенно больше. Значит, плодовых почек с избытком. Прямой резон переселить их на другие растения. К тому же и на стабильно плодоносящих деревьях встречаются ветки сильные, но бесплодные. Наконец, по нашему недосмотру кое-где остаются на дереве жировые побеги, почти совсем лишенные почек. Сделаем и их плодоносными. Установлено, что после черенковой прививки развитыми плодовыми почками плоды вырастают несравненно крупнее и вкуснее, а на привитых жировых побегах — самые лучшие (рис. 41).

Рис. 41. Делают разрез в точке а на ветке, к которой хотят привить. На привое снимают часть коры по величине разреза на подвое. Отогнув кору, за нее вводят побег а-Ь, на вершине которого должна быть почка. Потом место прививки завязывают и засмаливают Этот способ пригоден в течение всего лета, начиная с июня. Следующей весной привитую ветвь отделяют в точке с.

Черенки, как и целые ветви с плодовыми почками, привитые в начале весны, после срастания зацветут и дадут урожай, прививки в конце лета или в начале осени заявят о себе будущей весной. Если при обычных способах прививок в ходу однолетние побеги, то с плодовыми почками применяют черенки двух-четырехлетних ветвей. Их в конце прилива соков прививают сближением на одном и том же дереве.

Прививка черенков с плодовыми почками удается на всех фруктовых деревьях (рис. 42).

Рис. 42. Прививка черенков с плодовыми почками

После всех таких работ вздыхаешь с облегчением, лишь когда при осмотре убеждаешься — живы! Дальше идут заботы будничные. Снимаешь или ослабляешь забинтованные места, обрезаешь побеги из спящих почек, удаляешь ветви под привитым черенком, поросль на штамбе и неперепривитые ветви в кроне, если они уже не нужны. Бывает, привитые побеги растут до глубокой осени, древесина на них зреет очень медленно и может не успеть подготовиться к зиме. Поэтому растущую верхушку немедленно прищипывают, производят остановочную обрезку сливам — посреди лета, у яблонь и груш — в первых числах сентября. Этого оказывается достаточно, чтобы до конца сезона не полезли новые боковые отростки.

На деревьях, — пострадавших от мороза, дожидаются, когда распустятся почки, считают раны, начинают ремонт. Тронутым морозом побегам предстоит двух-трехлетняя омолаживающая обрезка до того, как можно будет начать какие-то перепрививки. Совсем погубленные ветви вырезают на кольцо. Молодым растениям с окружностью ствола 5–6 см, у которых корневая система морозом не задета, перепрививают в штамб несколько черенков боковым зарезом или в расщеп. Фактически начинают повторное формирование кроны. У растений постарше с вымерзшей надземной частью ее спиливают и закрывают рану масляной краской, так как из-за обилия сока вар отстает от древесины. Пенек оставляют на волю случая в надежде, что пойдут побеги из спящих почек на штамбе.

Дереву, которому нанесли урон грызуны, делают ремонт прививкой мостиком (рис. 43).

Рис. 43

Как сошел снег, обрезают объеденные сучья, раны на штамбе очищают и замазывают садовым варом. Следом выше и ниже поврежденного места Т-образно рассекают кору. Из заготовленных на прививку побегов выбирают длиной побольше, чем размер повреждения. Примерив с небольшим запасом, оба конца ветки срезают по косой. Этой стороной срезы примкнут к привою. Площадь соприкосновения увеличивают еще: один из срезанных концов подрезают со второй стороны ветви, как тупой кол. Оставшийся длинный конец медленно, осторожно вводят под кору. Во второй Т-образный разрез должен вместиться другой конец прививаемой ветви, дважды срезанный. Ветвь слегка топырится, подобно мостику. Когда срезы неплотно ложатся к камбию, что обычно происходит при толстой коре, в ней делают углубление. Концы побега приколачивают мелкими гвоздочками, оплетают лентой и все прогалы хорошо промазывают садовым варом.

Вместо черенка с той же целью используют однолеток дикой разновидности дерева. Сажают несколько штук и концы стеблей вживляют под кору. Помимо стеблей, на новые подпоры дереву применяют корневые отростки, достаточно сильные и толстые.

Освоивший технику прививки дачник в какой-то мере избавит себя от части расходов. Излишне, допустим, говорить о разнице в ценах саженцев и черенков.

Птицефабрика на подворье

А.А. Савельев

Генри Форд в начале XX столетия ввел на своих предприятиях конвейерный способ сборки автомобилей, создав таким образом «народный автомобиль». Конвейер позволил снизить себестоимость автомобиля, а значит, и его цену. Конвейерное производство возможно и в сельском хозяйстве. Ему пора уходить от технологий пращуров по выращиванию животных, для того чтобы быть конкурентно способными в условиях современного рынка. Думаю, что крестьянское хозяйство должно быть узкоспециализированным. Профессионал в узкой области принесет гораздо больше пользы, чем «специалист» во всех областях. Данная статья посвящена птицеводству и предназначена главным образом начинающим фермерам и еще колеблющимся.

Птицеводство является наиболее скороспелой отраслью сельского хозяйства. Оно способно обеспечить быстрое и резкое увеличение ценных продуктов — мяса птицы и яиц. Не менее важны для человека побочные продукты — пух, перо и помет. Птицу в небольших количествах содержат любительским способом, ухаживать за ней могут даже дети. Также организовывают небольшое семейное фермерское хозяйство и налаживают промышленное производство.

Семейная птицефабрика может дать работу нуждающимся, а для крестьянской семьи стать источником постоянного весьма немалого дохода.

В настоящее время в птицеводстве распространено лишь ограниченное количество пород птицы. Причиной этого послужили перевод отрасли на промышленную основу и использование гибридной птицы взамен породной. За несколько десятилетий из десятков пород осталось 5–6. Основные породы кур, которые используются в приусадебных хозяйствах, белый леггорн и род-айланд — для производства яиц, корниш и плимутрок — для производства мяса.

Леггорн — цвет оперения белый (иногда палевый, крапчатый). Годовая продуктивность — 160–230 яиц. Масса яйца — 55–58 г. Живая масса кур —1,9, петухов — 2,6 кг.

Род-айланд — цвет оперения красно-коричневый. Годовая продуктивность — 170–240 яиц. Масса яйца — 57–70 г. Скорлупа красно-бурого цвета. Живая масса кур — 2,8, петухов — 3,6 кг.

Корниш — окрас оперения белый, красный, темный, палевый. Чаше всего белый. Годовая продуктивность — 110–130 яиц. Масса яйца — 58–60 г. Скорлупа светло-коричневого цвета. Живая масса кур — 3, петухов — 4 кг.

Плимутрок — окрас перьев чаще всего полосатый, светлые и черные полосы сменяют друг друга. Годовая продуктивность — 170–200 яиц. Масса яйца — 58–60 г. Скорлупа светло-коричневого цвета. Живая масса кур — 3, петухов — 4 кг.

Мясо индеек получают в основном от белой широкогрудой породы, а утиное — от пекинских и мускусных уток.

Московская белая. Яйценоскость — 100 яиц в год. Живая масса индеек — 7, индюков — 13 кг.

Пекинская утка. Цвет оперения — белый или слегка желтоватый. Живая масса уток составляет 3, селезней — 3,5 кг. Утята очень быстро растут и уже к 8-недельному возрасту достигают живой массы 1,8–2,2 кг.

Мускусная утка (в просторечии индоутка) — лесная птица, мало связанная с водой, она избегает водоемов, часто взлетает на различные возвышения (деревья, заборы, сараи и т. д.). Имеет очень нежное мясо с характерным запахом и вкусом дичи. Во взрослом состоянии самцы достигают 5 кг, самки — 2,5 кг. Самки хорошие наседки, имеют высокую плодовитость до 140 яиц в год и мало шумят. Мускусную утку можно скрещивать с обычными утками. Полученное потомство (гибриды) называют мулардами, они абсолютно бесплодны.

Разведение гусей дает не только вкусное мясо, но и очень ценный пух, уступающий, пожалуй, только гагачьему. В настоящее время существует довольно значительное количество пород домашних гусей. Но промышленное использование развито слабо в силу их физиологических особенностей: гуси — пастбищные птицы, к тому же они моногамны, т. е. образуют устойчивую семью, для них желателен водоем. Попробуй-ка посадить такую птицу в клетку. Тем не менее гусь весьма привлекателен для промышленности, живая масса гусенка за первые 2 месяца увеличивается в 40 раз, при этом 70–80 % корма в его рационе составляет трава.

Наиболее распространенные породы гусей: тулузская, китайская, эмденская, итальянская белая, холмогорская, шадринская, горьковская, арзамасская, кубанская, роменская.

С незапамятных времен любили на Руси перепелятину. Домашняя перепелка появилась на фермах многих стран сравнительно недавно, поэтому наиболее распространены две породы этой птицы — фараон, самка которого весит — 300, а самец — 230 г, и японский перепел для производства яиц. Самка японского перепела начинает нестись уже в 35–40 дней и за год может дать до 300 яиц. Самка весит 140, самец — 120 г. Перепелиные яйца вкуснее и полезнее куриных. В них больше витаминов, микроэлементов, незаменимых аминокислот. Их можно употреблять в сыром виде, вареными, жареными и даже маринованными. В Японии перепелиные яйца включены в состав школьных завтраков. Перепелок можно содержать в городской квартире в клетке для певчих птиц. Пять самок дают столько же яиц по массе, сколько одна курица, а корма расходуют меньше.

Начинающие птицеводы довольно часто ошибаются, считая, что бройлер — это порода курицы. Ничего подобного, бройлер — это цыпленок, утенок, гусенок или индюшонок, обладающий большой энергией роста. Например, утенка пекинской породы можно смело назвать бройлерным. Куриных бройлеров получают селекционным путем (скрещивание), используя четырехлинейный кросс. В отцовской форме участвуют две линии породы корниш, в материнской — две линии плимутрок:

А-В,С-Д

АВ-СД

АВСД (бройлер).

Цыпленка-бройлера выращивают до 2-месячного возраста; когда он набирает вес 1,5–1,9 кг, его забивают на мясо. Дальнейшее его кормление становится невыгодным. Выращивание бройлера до репродуктивного возраста нецелесообразно, так как его потомство не сохраняет генетический код высокой скорости роста.

Во все времена проживания птицы с человеком он постоянно добивался повышения яйценоскости у яичных пород и увеличения мышечной массы у мясных. В результате этой селекционной работы птицы практически полностью утратили инстинкт насиживания яиц. Искусственную инкубацию яиц применяли еще в Древнем Египте и Китае в специальных печах-инкубаторах. Сейчас искусственная инкубация — основа промышленного птицеводства.

Для домашних ферм выпускают инкубаторы: «Наседка», «Наседка-1», ИПХ-5, ИПХ-10, ИЛУ-Ф-03.

Небольшой инкубатор можно изготовить самостоятельно. Главная задача — создать в нем условия, близкие к естественным (высиживанию яиц под курицей). Срок вывода птенца курицы — 21 день, утки и индейки — 27,5—28 дней, мускусной утки — 34 дня, гуся — 31–32 дня, перепелки — 17 дней. Что происходит, когда птица высиживает яйцо естественным путем? Яйца в период насиживания подвергаются нагреву, охлаждению, смачиванию, переворачиванию. Наседка не может сидеть на гнезде неподвижно, устает сидеть — встает, захочет поесть или размяться, на несколько минут уходит с гнезда. В это время яйца подвергаются охлаждению — разогретый в яйце белок, подчиняясь законам физики, начинает уменьшаться в объеме и через поры в скорлупе засасывает партию свежего воздуха. Когда наседка вернется, белок вновь станет нагреваться и вытолкнет отработанный газ. Таким образом в яйце происходит постоянный газообмен. Подворачивание яиц наседка производит ногами и клювом. Инстинктивно она постоянно ищет холодные участки яйца, чтобы охладить свое тело. При этом яйца не только переворачиваются, но и перемешаются из центра гнезда на его окраину, и наоборот. В этом случае также происходит газообмен, поскольку разница температур между верхней и нижней частью яйца составляет 1–1,5°. При недостаточном переворачивании яиц эмбрион не полностью использует белок и плохо развивается. Под скорлупой остается загустевший белок. Если яйцо долго лежит на одном боку, эмбрион может просто присохнуть к скорлупе, а вылупившийся из такого яйца птенец погибнет. Влажность яйца регулируется потоотделением наседки. В конце насиживания влажность поднимается настолько, что цыпленок без труда разбивает известковую оболочку. При неправильном влажностном режиме птенец без посторонней помощи из яйца не выйдет. Принципиальная схема инкубатора показана на рис. 1. Корпус инкубатора можно изготовить из чего угодно — из картонных коробок, из старых холодильников, из тумбочек и т. д.

Рис. 1. Схема инкубатора

Яйца укладывают на деревянную решетку — лоток в горизонтальном положении, предварительно помечают карандашом. Метки нужны для того, чтобы при ручном переворачивании яиц не перепутать стороны и не перевернуть одно яйцо дважды, а другое не перевернуть вообще. Решетку выполняют из тонких закругленных сверху реечек с таким расстоянием между ними, чтобы не провалилось яйцо. Внизу инкубатора под лотком устанавливают емкость с водой, например, большую консервную банку из-под сельди. Влажность регулируют посредством увеличения или уменьшения испарения воды из банки. Этого добиваются, сдвигая кусочек стекла, уложенного на банку. Если влажность воздуха при полностью открытой банке недостаточна, то рядом с ней укладывают мокрую тряпку. Необходимую температуру воздуха поддерживают терморегулятором, соединенным с лампами накаливания (обычно это 3–4 лампы мощностью по 25 Вт). Терморегулятор или контактный термометр продают в зоомагазинах. А также можно воспользоваться автомобильным датчиком, который срабатывает при перегреве воды. Нужно спилить нижний конец корпуса. Когда датчик откроется, круглогубцами вынуть его. Температура устанавливается опытным путем с помощью регулировочного винта. Терморегулятор закрепляют непосредственно над поверхностью яиц. Вентиляцию осуществляют через 6 отверстий внизу инкубатора для притока воздуха и через 4 отверстия вверху — для его оттока. В случае необходимости устанавливают слабый вентилятор. Переворачивание яиц придется производить вручную. Для контроля за температурой и влажностью, а также для загрузки яиц одна из стенок или крышка должна быть открываемой и желательно стеклянной. За стеклом размешают психрометр. Самодельный психрометр (рис. 2) изготавливают из двух одинаковых термометров, закрепленных на фанерке.

Рис. 2. Психрометр

Ртутный шарик одного из них обертывают кусочком батиста или марли в один слой. Конец тряпочки опускают в емкость с дистиллированной водой так, чтобы тряпочка не касалась стенок емкости. Ткань намокнет — и вода будет испаряться с ртутного шарика термометра, тем самым охлаждая его. Показания сухого и влажного термометра будут различаться. По табл. 1 определяют относительную влажность, а по показанию сухого термометра контролируют температуру в инкубаторе.

Режим инкубации цыплят осуществляют по табл. 2.

Для утиных и гусиных яиц он примерно такой же. Недаром в деревнях яйца различных птиц подкладывают под одну наседку. Разница лишь в сроках инкубации. Яйца водоплавающих птиц при охлаждении слегка смачивают водой.

После вывода цыплят инкубатор превращают в станок для подращивания малышей до 10—14-дневного возраста, для чего вынимают лоток-решетку и заменяют ее поддоном. Цыплят на подращивании содержат при температуре 37°, снижая ее к окончанию срока до 28°. Влажность 50–60 %.

Яйца для инкубации выбирают правильной формы, чистые, без наплывов и трещин, не старше 7—10-дневного возраста у кур, 10—12-дневного — индеек и уток, 15-дневного — гусей, 8-дневного — перепелок. Свежее яйцо тонет в воде комнатной температуры. Яйца для инкубации проверяют на овоскопе (рис. 3).

Рис. 3. Овоскоп

Он представляет собой ящик, внутри которого размещена лампочка (размеры все в см). В боковой стенке овоскопа напротив лампочки прорезают отверстие, величина которого равна поперечному диаметру яйца. Работая в затемненной комнате, подносят яйцо к отверстию и рассматривают его содержимое. В свежем полноценном яйце воздушная камера неподвижна и расположена в тупом конце, ее высота 2–3 мм. В содержимом яйца отсутствуют посторонние включения. На шестые сутки после помещения яйца в инкубатор осуществляют контроль развития эмбриона. Просмотр яйца на овоскопе должен показать хорошо развитые кровеносные сосуды на желтке, сам зародыш не виден, он погружен в желток, и видна только его тень в виде пятнышка. Не оплодотворенное яйцо просвечивается как однородное тело. При гибели зародыша кровеносные сосуды темного цвета и обычно имеют форму кольца.

При охлаждении яйца применяют такой прием: подносят яйцо к веку глаза и, если не чувствуют ни тепла, ни холода, охлаждение прекращают.

Постройки для сельскохозяйственной птицы могут быть самыми разнообразными по строительным материалам и архитектуре. А их площадь, освещенность, вентиляция и внутреннее оборудование должны соответствовать физиологическим потребностям разводимой птицы. И главное условие содержания птицы, как, впрочем, и любого другого живого существа, — помещение должно быть чистым, сухим и не продуваемым. Сытая и здоровая птица способна перенести сильный мороз без ущерба для себя, а небольшой сквозняк или сырость голодную и ослабленную могут убить.

Холодную и сухую погоду птицы переносят довольно легко, но наибольшую производительность показывают при температуре воздуха 10–22 °C. При более низкой температуре увеличивается потребление кормов (часть энергии корма расходуется на внутренний обогрев), что удорожает продукцию. При повышенной снижается потребление кормов, но снижается и продуктивность, так как птица угнетена. В силу своих физиологических способностей к резкому изменению температуры воздуха птица привыкает в течение 3–4 дней и в это время прекращает яйцекладку. Так что, если курятник построен таким образом, что реагирует на любое изменение погоды, то яйца от несушки придется ждать долго.

Не менее важно для хорошего развития птицы и стабильной яйценоскости освещение. Разница в продолжительности освещения в средней полосе достигает 7–8 ч в сутки. Летом птица переваривает пишу почти круглосуточно, зимой светового дня недостаточно, к полуночи корм переваривается, и птица сидит с пустым зобом до рассвета. Поэтому зимой нужно дополнительное освещение. Оно может быть от обычных ламп накаливания или от ламп дневного света (экономия электроэнергии до 30 %). Лампы располагают на равном расстоянии одну от другой так, чтобы все кормушки и поилки были достаточно освещены. Мощность освещения до 10 Вт на 1 м². Продолжительность светового дня доводят до 13–14 ч в сутки. Простейший автомат включения света показан на рис. 4.

Рис. 4. Простейшее реле времени

Освещать или затемнять птичник лучше постепенно, введя дополнительные менее мощные лампы. Утром сначала включают маломощную лампу, а через несколько минут основное освещение, вечером — наоборот. Для экономии электроэнергии нужно максимально использовать естественное освещение, устраивая в стенах птичника окна. Регулируя продолжительность светового дня, можно стимулировать яйценоскость птицы, можно ускорять или замедлять рост и развитие молодняка. Например, для выращивания ремонтного молодняка кур рекомендуемый режим освещения такой: первая декада — световой день — 20–22 ч, вторая декада — 12–14 ч, в последующий период до полового созревания постепенно доводят до 7–8 ч в сутки. То есть чем меньше период освещения, тем позже наступит половая зрелость, а так как птица выращивается на ремонт, то она должна достичь определенного возраста и набрать соответствующий вес. Чем продолжительнее период освещения, тем быстрее наступит половая зрелость. Слишком яркий свет в птичнике может привести к болезни птицы — каннибализму (расклеву). В этом случае раненую птицу нужно отсадить до полного выздоровления, освещение направить только на кормушки и поилки. Свет желательно заменить на красный или зеленый (но не синий) цвет. В корм ввести мясокостную муку.

Для нормальной жизнедеятельности птицы большое значение имеют влажность и состав воздуха. Повышенная влажность с низкой температурой воздуха приводит к переохлаждению птицы, повышенная влажность с высокой температурой ограничивает теплоотдачу птицы, что приводит к тепловому стрессу. В свою очередь, низкая влажность способствует образованию пыли, которая забивает слизистую оболочку.

Состав воздуха зависит от испарений, исходящих от помета. Птица, подвергшаяся в раннем возрасте воздействию аммиака, никогда не достигнет продуктивности своих сверстниц, содержавшихся в нормальных условиях. Во избежание этих неприятностей птичник нужно оборудовать вентиляцией (рис. 5).

Рис. 5. Вентиляционная шахта

Вентиляцию выполняют в виде вытяжных труб, сделанных из двойного ряда досок с прослойкой из войлока или рубероида. Ее нижний конец начинается под потолком, верхний поднимается над коньком крыши на 1–1,5 м. Внутри короб делят на 4 части двумя крестообразно расположенными перегородками. В каком бы направлении ни дул ветер, через одну часть трубы воздух заходит в помещение, через другую высасывается. Летом в дополнение к вентиляции открывают окна.

Площадь птичника выбирают в зависимости от вида и количества птицы, а также от способа ее содержания. В любительском птицеводстве чаще всего используют метод напольного содержания на глубокой подстилке. Промышленное птицеводство предпочитает клеточное содержание. Оба метода имеют свои достоинства и недостатки. Клеточное содержание позволяет сбалансированно кормить птицу, снижает затраты труда по уходу за ней, позволяет разместить в десять (а то и более) раз большее количество голов на единице площади помещения. Например, на 1 м² при напольном содержании плотность посадки — 4 курицы-несушки, а в клетке их умещается 12 штук, а если клетки в 3 яруса, то на том же метре площади их уже 36 голов, ну а если птичник двух-, трех-, четырех-, пятиэтажный? Недостаток клеточного содержания — птица лишена способности двигаться, лишена солнца — основного поставщика ультрафиолета и витамина D, в клетке с высокой плотностью посадки птица лишена возможности размножаться. Поэтому клеточное содержание используют в основном для выращивания молодняка на мясо и для производства яиц. Наиболее приспособленными к клетке оказались куры и перепела. Остальная птица нуждается в выгулах, выпасах или водоемах. Хотя молодняк их до убойного веса можно содержать в клетках (табл. 3).

Для постройки любительского птичника можно использовать какой угодно материал — кирпич, камень, саман, шлакобетон, опилкобетон, плетень, обмазанный глиной, и т. д. Промышленный птичник — это рубленые стены, кирпич или камень, каркас из колонн и железобетонные стеновые панели.

Небольшой сарайчик для птицы удобней всего сделать на каркасной основе. Каркас обшивают с двух сторон тесом или горбылем, а между ними засыпают утеплитель (торф, опилки, минвату, шлак).

Внутренние стены выполняют из теса, ДСП, плоских асбестоцементных листов. Они не должны иметь трещин и щелей, чтобы не задувал ветер и не заводились паразиты. Раз в год птичник внутри белят известковым раствором.

Полы птичника должны быть сухими и теплыми, легко очищаться и дезинфицироваться. Подполья пол этими полами не устраивают. Уровень пола должен быть выше спланированного уровня земли не менее чем на 15 см. Земляные или глинобитные полы не рекомендуются, так как птица со временем их разгребет и они станут неровными. Асфальтовые и бетонные полы применяют в промышленном птицеводстве, в любительском — деревянные. Балки пола утапливают заподлицо в раствор жидкой глины, а после просушки глины укладывают половую доску.

Окна можно располагать на любой высоте, но их нужно затягивать крупной сеткой, чтобы птица не билась о стекло. Окна делают открываемыми для проветривания в жаркую погоду. Отношение площади окон к площади пола — 1:10 в южной зоне, 1:12 в центральной и северной зонах. Для молодняка соответственно 1:8 и 1:10.

Двери лучше выполнять двойными утепленными или с тамбуром. Летом двери можно заменять на сетчатые.

Лазы служат для выхода птицы на выгул. Желательно и их оборудовать своеобразным тамбуром для защиты помещения от ветра (рис. 6).

Рис. 6. Устройство удобного лаза

Внутри птичника лаз нужно оборудовать заслонкой, закрываемой на ночь, чтобы не пробралась лиса или хорек. Заслонку и направляющие к ней делают из железа, так как дерево при намокании разбухает. Если лаз выполнен высоко, его оборудуют лесенкой (доска с прибитыми к ней поперечными брусками). Размер лаза: ширина — 40, высота — 50–60 см (для любой птицы).

Половину своей жизни куры и индейки проводят на насесте. Нормальная ширина насеста для кур 4–5, для индеек 5–7 см. Насесты изготовляют из брусков, верхние края которых закругляют, иначе острые выступы намнут ноги и причинят боль. Располагают их на расстоянии от стены не менее 25 см для кур, 40 см для индеек; на высоте 60–80 см для кур и до 100 см для индеек. Между насестами принимают расстояние не менее 25 см для кур и 60 см для индеек. Длина насеста 20 см на одну курицу и 40 см на одну индейку. Под насестами устанавливают пометную доску, которую периодически очищают. Расстояние между насестами и пометной доской должно быть не менее 35 см, иначе у петухов, а иногда и у кур пачкаются хвосты.

Гнезда для кур и индеек выполняют на высоте 60–70 см от пола, для уток и гусей — на полу. Гнезда делают из ящиков, засыпая в них солому или стружку. На десяток кур достаточно 2–3 гнезда, летом — 3–4. Грязные гнезда птица не посещает.

При напольном содержании птицы кормушки изготовляют из дерева в виде корытец (рис. 7) с предохранительной планкой.

Рис. 7

Планка нужна для того, чтобы куры или индейки не разбрасывали корм. Сверху кормушка оборудована вертушкой сечением 3x3 см (рис. 7,а). Птица, взбираясь на вертушку, не может удержаться на ней и срывается. Таким образом, корм остается чистым.

Кормушки для уток и гусей вертушкой не оборудуют, вместо нее делают обычную ручку, ширина предохранительной планки уменьшается на 2 см (рис. 7,б, в).

Кроме обычных кормов, птице нужна минеральная подкормка. Кормушку для подкормки подвешивают к стене птичника на высоте 20 см от пола. Это деревянный ящик шириной 10, длиной 20 см, высота передней стенки 20, задней — 30 см. Ящик закрывается крышкой.

При невозможности ухаживать за птицей ежедневно применяют автокормушки из фанеры для крупной птицы (рис. 7,г) или из консервных банок (рис. 8,г) для перепелов или цыплят.

Для цыплят, индюшат, утят, гусят используют кормушки уменьшенных размеров. Длину их выбирают, исходя из расчета фронта кормления: 4 см — на цыплят и утят, 8 см — на индюшат и гусят.

В промышленном птицеводстве при клеточном содержании кормушки выполняют по всей длине ряда клеток непрерывно. Их изготовляют из оцинкованного железа (рис. 8,а).

Рис. 8

В домашнем птицеводстве зачастую поилки для птицы изготовляют открытыми — режут пополам старую автопокрышку или ставят ненужную кастрюльку. Птица легкую поилку опрокидывает и намокает, тяжелую — загрязняет пометом, а при большой скученности более слабых сталкивает в воду. Поилки нужно изготовить такими, чтобы в них всегда была чистая вода (рис. 8,б, в). Поилки выполнены на возвышении и закрыты крышками с прорезями. Напиться из таких поилок одновременно может только небольшое количество птицы, а покатые крышки не дают возможности курам закрепиться и испортить воду пометом. Для перепелок, находящихся в клетках, можно использовать поилку, изображенную на рис. 8,д.

Птицефабрики используют поилки лоточного (рис. 8,ж) и ниппельного типа (рис. 8,е). Лоточные поилки так же, как и кормушки, ставят снаружи клеток по всей их длине. Недостаток их в том, что они загрязняются при кормораздаче, по ним должна постоянно течь вода, а избыток ее надо куда-то сливать. Ниппельные поилки гораздо экономичней. Видели, как птица пьет воду? Наклоняется к лужице, захватывает капельку воды, задирает голову вверх и глотает. Этот же принцип использован в ниппельной поилке. Труба с несколькими сосками расположена внутри клетки под потолком. На металлические отводы натянуты резиновые или пластиковые ниппели, диаметр их отверстия выбран таким, чтобы образовывалась водяная капля, но не отрывалась от соска. Когда птица захочет пить, она вытянет голову и сорвет каплю, а на ее месте вырастет новая капля. Давление в трубе регулируется вентилем. Ниппель должен быть надежно закреплен, и лучше, если он будет красного цвета. Использовать ниппельную поилку можно даже на птичнике, не оборудованном водопроводом. Достаточно иметь емкость для привозной воды. Отсутствие водопровода автоматически исключает канализацию и очистные сооружения, что выгодно отличает ниппельную поилку от всех других.

Для цыплят используют вакуумную поилку. Берут пол-литровую банку с водой, на один край наклеивают палочку до 5 мм толщиной, накрывают баночку блюдцем и все это сооружение переворачивают — поилка готова к работе.

Летом и в хорошую солнечную погоду зимой птице полезно прогуляться. Лучший из вариантов — выпустить ее на волю. При таком способе содержания расход кормов снизится в несколько раз. Достаточно покормить птицу утром и чуть-чуть вечером, чтобы не забывала дорогу домой. А все остальное она найдет сама — травку, камушки, червячков и козявок. Но зачастую для вольного выпаса птицы нет возможности, тогда придется ее обеспечить вольером. Вольеры необходимы также при селекционной работе, когда содержится несколько пород птицы и незапланированное скрещивание недопустимо. Обычно вольер огораживают сеткой «рабица» по металлическим или асбоцементным столбам. Сверху его также затягивают сеткой, для того чтобы коршун не утащил цыплят, а галки не растащили корм, предназначенный домашней птице. Вольер можно изготовить и передвижным. Его можно переставлять по полянке, не давая птице полностью уничтожить траву, как это происходит в постоянных вольерах (рис. 9). Для чистки помета крыша в таком птичнике должна быть съемной.

Рис. 9

Клетки для промышленного содержания птицы изготавливают из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм (рис. 10,а).

Рис. 10

Фасадная сетка клетки выполняется с такими размерами ячейки, чтобы птица могла свободно просунуть между прутьями голову и достать корм. Клетка размерами 125х80х60 (h) см и предназначена для содержания 12 кур-несушек или 16 куриных бройлеров, 16 утят, 12 гусят, 8 индюшат до убойного возраста. Размер ячейки фасадной сетки 6х20 (h) см. Для перепелов клетка нужна поменьше и подлиннее — 150х30х20 (h) см. В такой клетке разместится 46 мясных перепелов (фронт кормления 3 см) или 30 яичных птиц (фронт кормления 5 см). Размер ячейки фасадной сетки 4х10 см. Передние сетки оборудуют дверками для посадки и изъятия птицы. Дверки устраивают таким образом, чтобы их открыванию не мешали кормушки. Заднюю и боковые стенки изготавливают из сетки более мелких размеров, в эти сетки птица, наоборот, голову просовывать не должна. Полклетки выполняют из сетки 3x3 см для крупных птиц, 1,0x1,5 см — для перепелов. Сетку пола устанавливают с уклоном в сторону ленты сбора яиц. Сбор яиц производят вручную с неподвижной брезентовой ленты или с такой же ленты, выполненной в виде транспортера. Тогда обслуживающий персонал не ходит с корзинкой вдоль птичника, а находится в начале конвейера. Ленту можно устанавливать как сзади, так и впереди клеток. Задняя или передняя стенка в этом случае не доходит до половой сетки 6 см, образуя таким образом щель, в которую выкатываются яйца. Птица хаотично передвигается по клетке, протаптывает помет и пинает яйца, которые в конечном итоге скатываются на брезентовую ленту. Пол клетки укрепляют металлическими рамками во избежание прогиба от тяжести птицы. Для сбора помета нужно предусмотреть пометосборник в виде металлического или фанерного (обитого железом) противня.

В современных птичниках механизировано все — помет удаляется продольным и поперечным транспортерами, корма подаются, а яйца удаляются конвейерными транспортерами. Я, например, однажды строил птичник 96 м длиной и 18 м шириной на 36 тыс. кур-несушек с венгерским клеточным оборудованием. Так вот, для обслуживания такой оравы кур нужно было всего 3 человека — 2 птичницы и слесарь.

Клетки собирают в батареи по всей длине помещения птичника. На них навешивают кормушки и оборудуют поилки. По высоте ряды клеток также собирают в ярусы. Обычно их больше 3 ярусов не делают, так как затрудняется обслуживание птицы (рис. 10,б,в,г). Нижний ярус клеток приподнимают над уровнем пола на 40–60 см, верхний ярус обслуживают со своеобразной лесенки на колесах (рис. 10,г). Для облегчения раздачи кормов целесообразно изготовить съемный кормораздатчик (рис. 10,б) объемом 2–4 ведра корма. С помощью кормораздатчика можно с достаточной точностью регулировать норму дачи корма.

Проход между батареями клеток должен быть не менее 1,2 м. Освещение размещают над проходами так, чтобы были освещены все кормушки.

Для соблюдения правильного светового режима лампы должны быть соединены таким образом, чтобы при включении одного выключателя они зажигались через две, второго — через одну, третьего — все.

Попробуем спроектировать птицеферму примерно на 2000 кур-несушек. Предположим, что разместим 2 батареи спаренных стандартных клеток с плотностью посадки 12 несушек в одну клетку. Путем несложных расчетов прихожу к выводу, что мне нужны две трехъярусные батареи по 15 спаренных задними стенками клеток. Другими словами, две батареи по 90 клеток вместимостью 1080 куриц каждая. Итого — 2160 несушек. Длина батареи клеток составит 1,25 м х 15 шт. = 19 м, ширина — 0,8 м х 2 шт. = 1,6 м. С учетом технологических проходов между батареями клеток и стенами, а также с проходами между батареями у меня получилось два варианта планировки основного (рабочего) цеха.

Первый вариант. Клетки расположены внутри помещения, к ним хороший доступ со всех сторон. Площадь цеха составит 168 м² (рис. 11,а).

Рис. 11

Второй вариант. Одну батарею я разбил и разместил вплотную к стенам, лишив тем самым птицу естественного освещения, загородив предполагаемые окна. Но этим я выиграл 1 м ширины и сократил площадь цеха до 144 м², а следовательно, сократил и строительный объем (рис. 11,б). На современных птицефабриках окна не делают вообще, так как вынуждены четко соблюдать световой режим, которым стимулируют птицу (когда зажгут свет, для курицы — день, будь добра снеси яичко, выключат, значит, ночь — отдыхай). В домашней птицеферме естественное освещение значительно сэкономит электроэнергию, а для правильного светового режима окна летом можно и затемнить. Так как я закрыл стены клетками, то выполню окна на крыше в виде светового фонаря (рис. 11,в). Заодно решу вопрос с вентиляцией, выполнив ленточное остекление фонаря с открывающимися фрамугами. Крышу в данной конструкции нужно сделать, остекление также нужно двойное или даже тройное из сдвоенных или строенных рам. По балкам крыши необходимо предусмотреть ходовой трап для открывания и закрывания окон.

Срок хорошей продуктивности курицы-несушки 2 года, после чего ее пускают на мясо. Наверное, многие помнят: в советские времена магазины время от времени заваливали «синей» птицей, жесткой, сколько ее ни вари. Это шел плановый забой несушек. Жесткой она была оттого, что все силы отдала на производство яиц. Для замены износившейся птицы нужен ремонтный молодняк, а следовательно, и помещение, где его выращивать. Конечно, молодку можно купить, но вот здесь и кроется один из принципов прибыльности сельскохозяйственного предприятия. Птицеводство должно воспроизводить само себя. Молодка достигает половой зрелости в 150 дней. Если разбить основное стадо на четыре части, по количеству рядов клеток, то каждые пять — шесть месяцев его можно обновлять на 540 шт. кур-несушек. Значит, с учетом возможного падежа необходимо иметь ремонтное стадо молодняка в 540–600 голов. Плотность посадки молодки 16 шт. на клетку, выходит, необходимо два ряда трехъярусных батарей по 6 клеток. Итого 36 клеток с 576 молодками. Помещение с учетом технологических проходов составит 10 х 3 м = 30 м². Цех молодняка, как, впрочем, и другие цехи, должен быть изолирован от рабочего стада, так как в них разные температурные и световые режимы, а также на случай карантина.

Молодка получается из цыпленка, вылупившегося и подросшего в инкубаторе, следовательно, нужно помещение инкубатория. Инкубатор здесь, конечно, нужен заводской, а не самоделка, которую я описал выше. Проинкубировать нужно 1200 яиц. Почему так много, если нужно 576 молодок? Потому что половина цыплят окажется петушками, а они нам не нужны. Неискушенные граждане считают, что курица несется после того, как ее потоптал петух. Это не так, курицы отлично несутся без помощи противоположного пола, правда, птенца из этого яйца не будет. Петушков от курочек отделяют в первый раз в суточном возрасте. Весьма занятный процесс — цыпленка берут за ножку и поднимают вниз головой. Если головку повесил, значит, курочка, тянет вверх — петушок. У опытных оценщиков совпадение достигает до 85 %. Вторую оценку проводят, когда у цыплят проявляются вторичные половые признаки. Очень важно научиться правильно оценивать цыплят, так как растить их невыгодно, петушки яичных пород лишь в 80—90-дневном возрасте набирают вес 1 кг и могут использоваться на мясо. Откорм их убыточен. Что делать с суточными петушками? Как бы жестоко это ни звучало, их выбрасывают, можно сварить на корм рабочему стаду.

Помещение под инкубаторий принимаю в 24 м².

Для инкубации нужны полноценные оплодотворенные яйца от породистой птицы. Срок хранения яиц до инкубации 10 дней. Несушка за этот срок принесет примерно 6 яиц. Выходит, для получения 1200 яиц необходимо породистое стадо в 200 голов куриц и 20 петухов. Нагрузка на одного петуха 10–12 куриц. Для хорошей оплодотворяемости яиц каждую семью из 10 куриц и одного петуха будем держать в собственном вольере с плотностью посадки 0,6 м². Стадо должно быть разновозрастным, так как тоже нуждается в ремонте. Племенное стадо хотя и занимает значительную площадь — 132 м², свое содержание окупает. Яйца, полученные от него, можно реализовывать другим хозяйствам в виде цыплят или самих себя.

Как видите, получилась довольно стройная система — племенное стадо производит инкубационное яйцо, инкубатор выводит цыплят, цех молодняка за два года выпускает пять партий молодки, четыре из которых идут на ремонт рабочего стада, пятая — на ремонт самого племенного стада — круг замкнулся. А для того, чтобы птица не выродилась от родственного кровосмешения, петушков можно изредка завозить из других хозяйств. Впрочем, сплошь и рядом практикуют разведение птицы методом «в себе», без вмешательства чужой птицы.

Теперь, когда рассчитаны площади всех основных помещений, переходим к вспомогательным помещениям. Птице нужен корм, значит, необходимо помещение для складирования его и приготовления мешанок. Курица яичной породы потребляет 1,5 кг комбикорма в расчете на 10 яиц, то есть 120–125 г в день. Наше стадо составляет 2160 несушек, 576 молодок, 220 племенных кур и петухов — итого 2956 голов. Выходит, что в сутки потребляется 353 кг комбикорма. Автомашины-кормовозы базируются в основном на ЗИЛах и КАМАЗах, а это не менее 5 т груза, то есть двухнедельный запас корма. Для фермы такого масштаба достаточно. Отвожу под корма (комбикорм, травяную, мясокостную, рыбную муку, технический и рыбий жир, витамины) помещение площадью 24 м².

Яйцесклад займет 8–9 м². На ферме 2360 кур-несушек, за один день они снесут примерно 1500 яиц. В стандартной коробке для яиц вмещается 360 шт.

За три дня наберется 12 коробок, большое помещение не требуется.

Выбракованную и старую птицу нужно забивать, ее можно сдать на мясокомбинат (вряд ли там будут возиться с такими объемами) или организовать убой птицы у себя. Под помещение бойни с холодильником отвожу 24 м².

Для отопления птичника запроектируем котельную. Котельная может быть какой угодно — на твердом, жидком, газовом топливе или на электроэнергии. Я принимаю площадь котельной 16 м². Персоналу фермы нужен уголок для переодевания, отдыха и принятия пищи. Отведем на эти нужды 8–9 м².

А теперь согласно полученному реестру помещений составляем проект фабрики. У меня получилось вот такое сооружение, возможно, у вас получится лучше.

Если немного меняются площади помещений — не беда, ведь проведенный расчет не догма (рис. 12).

Рис. 12. Птицефабрика на 2360 кур-несушек с замкнутым циклом производства:

_{I — куры-несушки — 144 м²; II — племенное стадо — 173 м²; III — ремонтный молодняк — 27 м²; IV — кормоцех — 24 м²; V — инкубаторий — 18 м²; VI — бойня и склад мяса — 24 м²; VII — яйцесклад или бытовка — 9 м²; VIII — бытовка или яйцесклад — 8 м²; IX — котельная — 16 м²; а — клетки; б — вольер; в — санпропускник}

Какое количество персонала необходимо для обслуживания этой фермы? Думаю, будет достаточно 4 человек с 12-часовым рабочим днем в режиме «день», «выходной», «ночь», «отсыпной». Какова доходность данного предприятия? Килограмм комбикорма с витаминными и минеральными добавками в ценах начала января 2009 г. — 7,5 р., стоимость 10 яиц — 36 р. На производство 10 яиц нужно 1,5 кг комбикорма, то есть 11,25 р. Итого разница составляет 24,75 р. Разумеется, из них надо заплатить за электроэнергию, транспорт, топливо для котельной, амортизацию здания, налоги, но есть и доходные статьи от продажи мяса, пуха и пера, помета, возможно, суточных цыплят. Есть над чем подумать, не правда ли?

Вообще-то птицефабрики в условиях кризиса пока еще живы.

Теперь попробую разместить птицеферму на участке в пятнадцать соток. Абсолютно произвольно выбираю размеры участка 30х50 м. И вот что у меня получилось (рис. 13).

Рис. 13

Фабрика разместилась с подветренной стороны, а значит, меньше будет запахов. Котельная закрыта домом, я развернул ее ворота, а дым в трубу направил «боровом» через помещение инкубатора. На заднем дворе размещены площадки хранения торфа (на подстилку племенной птице), складирования помета, отстойник и фильтр жидких нечистот (при наличии на ферме водопровода и канализации).

Со временем запроектированная мной птицефабрика может быть относительно легко переоборудована на современное клеточное оборудованиё. В основном цехе и цехе ремонтного молодняка оставлены торцевые проходы в 1,5 м. В них вполне уместятся столы для сбора яиц с конвейера и поперечный транспортер пометоудаления.

Ферму не обязательно строить с нуля, можно арендовать или выкупить старое или заброшенное животноводческое помещение, а принцип размещения птицы по-моему ясен.

Для выращивания диетического мяса более подходят цыплята-бройлеры. Особенно высокой интенсивностью роста обладают гибридные цыплята кроссов бройлер-6 и гибро.

Исходя из соображений стандартизации, попробую фабрику для кур-несушек перевести на выращивание бройлерных цыплят. Рабочий цех с 180 клетками вмешает теперь 2880 бройлеров, так как плотность их посадки 16 шт. на 1 м². Кормоцех при той же площади с пятитонным завозом корма обеспечивает двадцатидневным запасом. Бройлер на 1 кг привеса потребляет 2,4 кг корма, то есть до убойного возраста израсходует 5 кг, а все стадо — 14 400 кг. Третье по назначению и необходимости помещение — бойня, ее также можно оставить прежней площади — 24–30 м². В бойне, помимо холодильника, неплохо иметь машину для ощипывания пера, ощипывать вручную такое количество птицы — занятие трудоемкое. В принципе больше никакие помещения для производства мяса не нужны.

Если фабрику запустить в производство с начала теплого периода года, то за 6 месяцев можно сделать 3 забоя птицы, а это 8640 голов, или 10–10,5 т мяса. На вырученные деньги пристроить котельную и инкубатор. Как я уже говорил, бройлер — это гибрид, получаемый четырехлинейным скрещиванием птиц породы плимутрок и корниш. Суточных цыплят или инкубационное яйцо нужно покупать. Покупать яйца, конечно, дешевле. При полном переходе на автономию племенное стадо нужно иметь свое, под него отведем то же помещение, что и на яичной птицефабрике. Цех ремонтного молодняка пригодится для выращивания петушков и курочек для племенного стада.

Получилось, что одна и та же фабрика на одном и том же оборудовании может производить различную продукцию — очень удобно, с точки зрения рыночной экономики, в зависимости от спроса можно перепрофилировать фабрику.

Некоторые рекомендации по выращиванию цыплят-бройлеров.

Температура воздуха в помещении для цыплят 7-дневного возраста должна быть 26–28°, а в месячном — 19–20°. Освещение в течение первых двух недель жизни с 24 ч в сутки снижаем до 20 ч, затем до окончания откорма снижаем до 16 ч. Плотность освещения в начале откорма 5–6 Вт/м², затем ее снижаем до 1–2 Вт/м². Вода для цыплят должна быть постоянно чистая, свежая и чуть теплая. Воду, например, 30° они пьют неохотно, еще теплей совсем не пьют. Трижды в неделю воду подкрашивают марганцовкой для профилактики желудочных заболеваний. Кормят цыплят вволю и часто. В первую неделю жизни — 8 раз, во вторую — 6, в третью — 4, далее — 2 раза. За две недели до убоя из кормов исключают гравий и лекарства. Если кто-либо из читателей пробовал варить разрубленные импортные окорочка, то наверняка знает, какой при этом стоит запах лекарств. В погоне за быстрым наращиванием мышечной массы птицу перекормили витаминами и транквилизаторами, и те отложились в трубчатых костях ног. Так что окорочка лучше жарить, а не варить. Но цыплята, находящиеся в клетке, все необходимые им вещества должны получать с кормом. Тривитамин — обычная кормовая добавка, содержит в себе витамины D₂, А и Е. Нормы дачи написаны на этикетке. Тривитамин не дефицитен и есть в любой зооаптеке. Его можно приготовить и самим из масляных растворов отдельных витаминов. В пол-литровую банку растительного масла вливают по 10 мл (две чайные ложечки) каждого витамина. Полученный тривитамин перемешивают и хранят в холодильнике. Дважды в неделю 1 чайную ложечку тривитамина добавляют на 1 кг корма. Витаминные добавки предупреждают рахит, окоченение лапок и прочие болезни (табл. 4).

Гораздо лучше выращивать птицу на готовом птичьем комбикорме, в который добавлять нужно только витамины. Специальные комбикорма готовят на элеваторах и комбикормовых заводах. При покупке лаборатория завода выдает справку о составе комбикорма.

Исходные данные: размер клеток — 150x30x20(h), плотность посадки — 30 шт./клетка; наступление половой зрелости перепелки — 35–40 дней; срок продуктивности — один год; плотность посадки ремонтного молодняка — 45 шт./клетка; срок хранения яиц до инкубации — 8 дней; срок инкубации яиц — 18 дней; при спаривании нагрузка на петушка — три курочки; спаривание происходит в клетке; размеры семейной клетки — 30 х 30 х 20(h) (стандартная клетка разделена на пять отсеков, то есть плотность посадки 20 шт./клетка); годовая продуктивность — 250–300 яиц.

Расчет необходимых площадей и помещений проводится аналогично расчету курятника. Запроектируем птицефабрику на 12 тыс. перепелов-несушек. Опуская расчет, приведу полученные данные. Для 12 000 перепелок рабочего стада потребуется 400 клеток; 1800 голов в 40 клетках — молодки в режиме восьми ремонтов в год; 600 курочек и 200 петушков в 40 семейных клетках для производства 3600 яиц за восемь дней. Остальные помещения — кормоцех, инкубатор, бойня и т. д. принимаю аналогично расчету для кур-несушек (рис. 14).

Рис. 14. Перепелятник на 12 600 несушек с замкнутым циклом производства:

_{I — рабочее стадо — 160 м²; II — ремонтный молодняк — 24 м²; III — племенное стадо — 24 м²; IV — инкубаторий — 20 м²; V — котельная — 20 м²; VI — бытовка — 9 м²; VII — яйцесклад — 9 м²; VIII — кормоцех — 30 м²; IX — бойня — 24 м²; X — тракторная телега под загрузку пометом; XI — балкон}

Для того чтобы уменьшить площадь, занимаемую птицефабрикой, я решил изменить архитектурно-планировочное решение, сделав фабрику двухэтажной, заодно упростив уборку помета из рабочего цеха. Теперь его вывозят на тачке на балкон и сбрасывают прямо в тракторную телегу. Правда, немного усложняется кормление птицы, теперь нужно подниматься по лестнице, но со временем здесь можно установить подъемник. Рабочий цех оборудован 5-ю пятиярусными батареями клеток. Две из них одинарные с десятью клетками в ярусе поставлены вдоль глухих стен, в центре цеха установлены три спаренные батареи клеток также по десять клеток в ярусе. Всего на втором этаже находится 400 клеток. Остальные цехи размешены на первом этаже. При желании их можно поменять местами. В племенном цехе и цехе ремонтного молодняка установлено 40 клеток и остался запас площади, так что при необходимости можно еще установить по пять клеток. Технологические проходы между батареями клеток на первом этаже 2,4 м, на втором — 1,4 м.

Производительность такой птицефабрики около 9 тыс. яиц в день или 3 млн. в год.

Для выращивания мяса более подходят перепела породы «Фараон». Фабрику перепрофилируют на мясное направление, теперь в ее клетках будет содержаться 18 тыс. перепелов, что должно обеспечивать выход 3–3,5 т мяса каждые сорок дней. Цифры эти не означают, что каждые сорок дней должен быть произведен забой всего откормочного поголовья — процесс нужно растянуть по времени. Предположим, 600 племенных несушек снесут за один день 450 яиц, на другой день еще столько же, затем еще. В зависимости от вместимости инкубатора нужно составить график заполняемости рабочего цеха и в соответствии с этим графиком впоследствии проводить убой.

Режим инкубации перепелиных яиц: температура — 37,5 °C, влажность — 65 %, поворачивание яиц через 3 ч в течение 14 суток, затем не поворачивать. продолжительность инкубации — 17 дней.

Температура воздуха при выращивании цыплят: для суточных — 37 °C, недельных — 35°, двухнедельных — 25–21°, затем поддерживают температуру 19–21° при влажности 55–60 %.

Освещение первые две недели круглосуточное, затем постепенно снижается до 15–16 ч в сутки.

Расход комбикорма — в среднем 25 г на одну голову в сутки.

Утят, индюшат, гусят при выращивании на мясо содержат на глубокой торфяной подстилке, в клетках и на сетчатом или планчатом полу. О клеточном содержании я немного рассказал, теперь попробую рассказать о птицефабрике со смешанным выращиванием молодняка на мясо. Первые три недели утята содержатся в клетках, затем до убойного возраста — на сетчатых или планчатых полах.

Для производства утиного мяса более всего подходят утки породы пекинская, утята, которой к 8-недельному возрасту достигают живой массы 1,8–2,2 кг, кросс «Медео» к 7-недельному возрасту достигает 3 кг, кросс «Темп-1» к 7 неделям — 3,1 кг, самки гибридов мускусных уток к 7 неделям достигают веса 1,8 кг, а самцы — 2,8 кг, в десять недель — 2,2 и 4,2 кг соответственно.

Опыт последних лет убедительно показывает, что уток круглый год можно содержать без водоемов и при наличии полноценных кормов переводить на сухой тип кормления. В жаркий период года для них можно устроить купочные канавы со сменяемой водой.

Исходные данные для проектирования утятника: порода птицы — кросс «Темп-1»; срок продуктивности — два года; годовая продуктивность — 140-150 яиц; срок хранения инкубационного яйца — 12 дней; период инкубации — 28 дней; наступление половой зрелости — 6–7 месяцев; нагрузка на селезня — 5 уточек; плотность посадки молодняка в суточном возрасте — 35 шт./м², в предубойном возрасте — 10 шт./м²; срок выращивания молодняка на мясо — 7 недель.

В данном расчете применим несколько иную от предыдущих расчетов логику. Птица выращивается семь недель. А что, если для каждой недели выращивания птице выделить отдельное помещение с полностью отрегулированным световым и температурно-влажностным режимом, соответствующим ее возрасту? Корма и площади кормушек, площади самих помещений будут также соответствовать возрасту птицы. Тогда достаточно расположить комнаты в цепочку и сделать между ними закрываемые проходы, чтобы образовался живой конвейер. По истечении недели птицу через лаз будут перегонять в соседнее помещение, и так до последнего помещения — бойни. Для пополнения живого конвейера нужны утята. Предположим, на примете имеются инкубаторы ИЛУ-Ф-03. Вместимость такого инкубатора — 250 утиных яиц, а мы знаем, что срок их инкубации 28 дней. Значит, для бесперебойной работы фабрики нужны пять инкубаторов (четыре в работе, пятый в резерве на случай поломок). При стопроцентной выводимости (в идеале) каждую неделю утятник будет пополняться 250 утятами и выдавать около 500 кг мяса.

После подсчета по плотности посадки у меня получились следующие площади помещений: для семинедельных утят — не менее 25 м², для шестинедельных — не менее 21 м², пятинедельных — 17 м², четырехнедельных — 15 м². Малюток до трех недель удобнее держать в клетках, для них нужно 10, 8 и 7 клеток соответственно возрастам — трех-, двух- и однонедельным.

Для получения 250 инкубационных яиц нужны 125 уточек и 25 селезней из расчета по продуктивности данного кросса уток. Разумеется, для того чтобы племенное стадо неслось круглый год, оно должно быть разновозрастным. Цех ремонтного молодняка не нужен, достаточно отобрать из приготовленного к забою молодняка двух-трех уточек и подрастить их до периода половой зрелости вместе с племенным стадом. Утята подрастают к забою столь быстро, что отремонтировать племенное стадо не составит труда. Плотность посадки для племенного стада выбираю такую же, что и для кур, несколько завышенную от нормативов, — 0,6 м² на одну голову (пусть им не тесно будет размножаться). Содержаться племенные уточки будут так же, как и куры, в отдельном вольере на глубокой торфяной подстилке, только в этом случае по две семьи. Содержание уток небольшими группами позволяет контролировать их продуктивность и дает возможность вовремя заменить селезня или уток. Выгул с устроенными на нем купальными канавами лучше сделать общим — водоплавающая птица склонна выбирать себе партнеров в любви.

Утятник, изображенный на рис. 15, имеет два балкона. Через один происходит выгрузка кормов и загрузка битой птицы, через другой — затаривание торфа и вынос помета.

Рис. 15. Утятник на 1750 бройлерных утят:

_{I — инкубаторий — 16 м²; II — утята 1-й недели жизни; III, IV, V, VI, VII, VIII — утята двух-, трех-… семинедельные; IX — бойня — 40 м²; X — кормоцех — 28 м²; XI — племенное стадо. Во II, III, IV помещениях — клеточное оборудование, в V, VI, VII, VIII — сетчатые или планчатые полы}

Перед кормовым балконом можно сделать эстакаду для того, чтобы кузов подъезжающей машины был вровень с ним. Впрочем, здание может быть и одноэтажным, если оба этажа поставить друг за другом. В пятом, шестом, седьмом и восьмом помещении предусмотрены лазы для перегона птицы и наружные двери для очистки полов от помета. Для очистки полов и дезинфекции всех рабочих помещений в режиме инкубации нужно предусмотреть технологический перерыв на один день. То есть после закладки партии яиц на инкубацию следующую партию закладывать нужно не на восьмой день, а на девятый. Таким образом, в цепочке появится свободный день, оставляющий каждое из помещений по очереди свободным. Очистку от помета в первых трех комнатах производят ежедневно, из остальных — раз в неделю. Много ли будет помета? Взрослые утята каждый день употребляют в среднем 150 г корма и выпивают до 2 л воды, значит, и помета будет около 2 кг. За неделю в большой комнате накопится до 3,5 т. Многовато, конечно, но у утят помладше будет меньше, да и вообще столько помета бывает только у уток (слишком много они пьют воды). В природе же они кормятся с воды. Помет убирают вместе с торфяной подстилкой, которая хорошо впитывает влагу.

Температуру воздуха в первую неделю жизни утят поддерживают 28–30 °C, во вторую — 20–22°, в третью — 16–18°.

Продолжительность светового дня в первую неделю 24–22 ч в сутки, далее снижают до 14 ч. Освещенность в первые четыре недели 4–5, далее — 2–3 Вт/м² пола.

Перед убоем птице не дают никакого корма, а только воду. Это делается для того, чтобы по возможности освободить зоб, желудок и кишечник от пищи. Убой осуществляют двумя способами: бескровным и врасщеп через клюв.

Бескровный способ заключается в том, что производят перелом в области первых позвонков шеи, вследствие чего происходит разрыв сухожилий, сосудов головного мозга. Смерть наступает мгновенно. Птицу берут в левую руку так, чтобы захватить концы крыльев вместе с ногами, двумя пальцами правой руки зажимают голову, прикрывая ладонью гребень и темя. Затем вытягивают во всю длину шею птицы и поворотом кисти правой руки отгибают первые позвонки шеи до перелома. Большой силы применять не следует, чтобы не повредить кожи. Вся кровь стекает в пространство между головой и шейными позвонками и образует здесь большой сгусток. Сердце и все сосуды при этом способе совершенно обескровливаются.

При способе врасщеп через клюв убой производят следующим образом. Птицу подвешивают за правую ногу так, чтобы она висела на уровне груди человека. Голову берут двумя пальцами левой руки там, где уши, но не касаясь шеи, чтобы на тушке не осталось синяков. Правой рукой в раскрытый клюв вводят узкий (6 мм) нож и перерезают шейную артерию, затем ударяют в нёбо и прокалывают мозг. Кровь стекает в специально подготовленный лоток. От здоровой птицы кровь впоследствии используют как кормовую добавку.

Убивают птицу и еще одним способом: оглушают палкой по голове или ударом электротока и острыми ножницами через клюв перерезают вену у основания черепа.

Распространенный способ — отсечение головы не рекомендуется, так как перо пачкается кровью.

Кур и индеек рекомендуется ощипывать сразу после убоя, а гусей и уток — через 3–4 ч. Сухое ощипывание производят, пока тушка не остыла. После остывания применяют способ ошпаривания — тушку погружают на 1 мин в горячую (70–80 °C) воду, после чего перо должно легко отделяться. При больших объемах убоя птицы желательно иметь агрегат по ощипыванию пера. Затем перо промывают, сушат и сортируют. Выход пера — 5 % от веса птицы.

Перед потрошением у птицы отрубают шейку, ножки, крылья и разрезают живот. Ножки отрубают на 1–2 см ниже пяточного сустава, крылья — по первый сустав. Потрошат птицу через разрез на брюшке, удаляют кишечник, желудок, печень, сердце и легкие. Зоб и пищевод удаляют через шейное отверстие.

Выпотрошенные тушки промывают 2–3 раза в холодной воде, обтирают или высушивают и отправляют на реализацию или в холодильник. По внутренним органам определяют состояние здоровья птицы, и если все нормально, их тоже отправляют на реализацию. С печени срезают желчный пузырь; сердце разрезают и удаляют сгустки крови; желудок разрезают и с внутренней части снимают оболочку; лапки погружают на 2–3 мин в горячую воду или опаливают, после чего с них снимают шкурку и обрезают коготки; головки опаливают или ошпаривают, удаляют пеньки перьев, вынимают глаза и отрубают клюв; гребешки ошпаривают, при помощи соли снимают пленку и перья у основания, при наличии кровяных мест вымачивают; шейки и крылышки очищают от пеньков.

Птица очень давно одомашнена человеком, за прошедшие века накоплен колоссальный опыт ее выращивания и содержания. Охватить все в одной статье просто невозможно. Селекционная работа по выведению новых пород и кроссов не прекращается. Не прекращаются работы по подбору составов кормов и введению новых световых и температурно-влажностных режимов. В недалеком будущем, по-видимому, птица будет еще более скороспелой, выносливой и плодовитой.