Сады и парки. Сад моей мечты. От столба до лампочки...("Сделай сам" №3∙2009)

Советы садоводам, огородникам

Е.В. Акулиничева

Саженцы в деталях

Чтобы вырастить полноценное плодоносящее плодовое дерево, надо посадить хороший саженец. Поэтому при покупке писадочного материала надо внимательно осмотреть корневую систему, ствол и ветви молодого деревца.

Внизу и наверху

Корни должны быть свежими. На поперечном разрезе здоровый, не подмерзший и не загнивший корень, белого цвета. В ином случае срез будет бурого цвета. Чем больше корней, чем они длиннее и разветвленнее, тем лучше приживаются и растут саженцы. Как правило, выкопанные в питомнике растения имеют корни длиной не более 40 см. Значительная часть (не менее 70–80 %) их остается в почве.

Правда, есть садовые хозяйства (Мичуринский сад МСХА), где можно найти пятилетние саженцы, так называемой, «детальной выкопкой». В этом случае деревья выкапывают вручную, сохраняя каждый корень и корешок. Такой посадочный материал очень хорошо приживается.

При обычной выкопке, когда потеря корней значительна, ветки молодого деревца должны быть весной обрезаны, чтобы значительно укороченная корневая система могла прокормить надземную часть растения. Кроме того, обрезкой формируют правильную крону.

На уровне

Чтобы правильно посадить саженец, надо знать, что такое корневая шейка. Считается, что это условная граница перехода корневой системы в ствол (штамб). Начинающие садоводы неправильно определяют корневую шейку, принимая за нее место прививки подвоев в питомнике (наплыв от среза шипа), поэтому и сажают деревья неправильно: корневая шейка оказывается заглубленной. Внимательно осматривая саженей, можно установить, где светло-коричневая окраска корней переходит в слегка зеленоватый цвет ствола. Это и есть корневая шейка. Она расположена примерно на 5–7 см ниже места прививки и на 3–4 см выше первого верхнего ответвления бокового корня.

Север или юг?

Имеет ли значение расположение саженца по отношению к сторонам света? При пересадке взрослых деревьев это условие важно соблюдать. Для молодых посадок это не так важно. Хотя приходится считаться с изменением условий после пересадки их из питомника на приусадебный участок. В течение того времени, что деревце росло в питомнике, одни части его были направлены на южную, солнечную сторону, другие — на северную. При пересадке в сад те ветви, что были обращены на север, а теперь оказавшись на южной стороне, будут испытывать стресс от изменений условий, могут даже подмерзнуть. Чтобы определить, как в питомнике росли саженцы, надо осмотреть кору на стволе: более темный, коричневатый ее цвет — с южной стороны, а светлый, слегка зеленоватый — с холодной северной стороны.

Золотая середина

Посадка — самый ответственный момент при закладке сада. Допущенные при этом ошибки в дальнейшем исправить трудно или просто невозможно. Так что готовиться надо к этому со всей ответственностью. Особенно важно при посадке не заглублять корневую шейку. После оседания почвы она должна находиться на одном уровне с поверхностью грунта. Ведь при уходе за деревьями в их приствольные круги вносят компост, опавшую листву и другую органику, так необходимую для роста. Все это приводит к тому, что корневая шейка, и так чрезмерно погруженная в почву при посадке, окажется на еще большей глубине, под разложившейся массой органических материалов. Некоторые садоводы при этом считают, что достаточно отгрести лишнюю почву от ствола и все будет нормально. Нет, в этом случае, особенно на глинистой почве, в образовавшейся воронке будет скапливаться вода после таяния снега и дождей, что не улучшит состояние дерева.

Столярные работы

Весной, когда наступит горячая пора посадки, времени на прочие дела уже не будет. Так что лучше еще зимой подготовить некоторые посадочные приспособления, например специальную доску, длиной 2 м, шириной 12–15 см. В центре ее выпиливают треугольный вырез шириной 5 см, глубиной 4 см. Такие же вырезы должны быть и по краям — вправо и влево, на расстоянии 75 см от срединного выреза.

Для чего она нужна? Для того, чтобы установить посадочный кол точно в центре ямы и не нарушить прямолинейность закладки рядов сада. Кроме того, благодаря доске, при посадке саженца можно без труда разместить его корневую шейку на уровне почвы. «На глазок» начинающий садовод всего этого сделать не сможет.

Ускорители роста

Ускорению нарастания корней у растений способствуют специальные вещества, например гетероауксин. Препаратами на его основе обрабатывают корни деревьев и кустарников, особенно если они были повреждены во время зимнего хранения. Перед посадкой корневую систему растений погружают в раствор препарата на сутки.

Вместо чистого раствора можно использовать «болтушку» — массу, сметанообразной консистенции, состоящую из глины и торфа, замешенных на растворе стимулятора корнеобразования. В нее обмакивают корни саженцев сразу же перед посадкой. Высаженные растения поливают раствором гетероауксина (по 10–15 л на каждое).

Теория посадки

Сколько об этом было писано и сколько прочитано! Но ведь армия садоводов-любителей пополняется ежегодно новыми «воинами», а для них, как известно все надо «разжевывать», даже такое пустячное, с точки зрения опытного дачника, дело, как посадка плодового дерева. «Тяжело в учении, легко в бою!», как говорится. Чтобы все разложить по полочкам раз и навсегда, не запутаться, что следует за чем, посадку лучше разбить на несколько этапов.

Кол, доска и веревка

Прежде чем копать яму, убирают кол, определяющий место посадки саженца. Позднее его вновь устанавливают на прежнем месте — ровненько по центру ямы. Работу облегчает посадочная доска. Доску прикладывают к колу так, чтобы он вошел в средний ее вырез. А в каждый боковой вырез вбивают контрольные короткие колышки, длиной по 25 см. Доску кладут вдоль ряда деревьев. Затем это приспособление снимают, но колышки оставляют. Берут веревку и один ее конец, петлей, набрасывают на кол, а другой завязывают на заостренном колышке, которым вычерчивают по земле окружность. Если требуется яма диаметром 1,2 м, то веревка должна быть длиной 60 см и т. д. Теперь, когда определен размер ямы на поверхности, кол можно убрать и начинать копать посадочное место.

Лопата и мускульная сила

Глубина ямы зависит от растения, для которого она предназначена. Верхний, плодородный слой почвы складывают в одну сторону, нижний — в другую. Дальше вновь обращаются к посадочной доске. Ее укладывают так, чтобы контрольные колышки (которые, как вы помните, остались на своих местах) попали ровно в ее боковые вырезы. Центральный вырез покажет место установки кола точно по центру ямы. Его вбивают в дно, на глубину 15–20 см. Делают это именно до посадки, а не после, как это чаше всего бывает. Теперь останется насыпать в яму хорошей обогащенной почвы. Взятый снизу грунт не используют, его разбрасывают в междурядьях сада. Верхний же слой земли, взятый при выкопке ямы, смешивают с 2–3 ведрами навозного перегноя или растительного компоста, 800 г суперфосфата, 150 г калийного удобрения, а на кислых почвах добавляют до 1 кг извести (немного меньше на песчаном грунте). Удобрения тщательно перелопачивают с почвой и только потом засыпают на дно ямы, так чтобы получился конусообразный холмик, вершина которого располагалась бы на уровне земли. Его уплотняют, похлопывая лопатой.

Саженец, ведро и шпагат

Деревце ставят на холмик, вплотную к колу, с северной от него стороны. Корни равномерно распределяют по поверхности холмика, постепенно засыпая их заранее приготовленной землей. Стремятся к тому, чтобы вокруг корней не образовывались пустоты, подбивая под корни почву кулаками рук и слегка потряхивая, время от времени саженец. Если на края ямы наложить посадочную доску, то ее уровень укажет на положение корневой шейки саженца по отношению к поверхности почвы. Не столь опасно, если корневая шейка будет несколько выше.

Как только корни саженца будут засыпаны 10–15 см слоем земли, в яму выливают 2–3 ведра воды. Благодаря этому земля плотно ляжет между корней, заполнив все пустоты. После того, как влага впитается, яму окончательно засыпают и больше не поливают. Верхний слой должен остаться рыхлым и воздухопроницаемым. Хотя многие, даже опытные садоводы, совершают ошибку — поливают деревья после посадки. Саженец подвязывают к колу шпагатом, «восьмеркой», прокладывая между палкой и стволом деревца мягкий, но не синтетический, материал. После посадки, пока почва не осела как следует, плотно привязывать саженец к палке нельзя. Только через две-три недели подвязывают плотнее, чтобы не укоренившийся саженец ветром не снесло. Кстати, раскачивание деревьев затрудняет их укоренение.

Слишком высокий кол спиливают, так, чтобы его вершина была несколько ниже первой нижней ветки саженца. Заканчиваются посадочные мероприятия устройством лунки в приствольном кругу, а затем легким мульчированием торфом или измельченным компостом.

Что нельзя

НЕ класть на дно ямы свежий, не перепревший навоз. В отсутствии кислорода он долго не разлагается, а корни, погруженные внутрь его, пострадают, и деревце может погибнуть. Лучше всего свежую органику укладывать в приствольные круги плодовых деревьев.

НЕ брать для посадки почву, извлеченную со дна ямы. Это грунт, бесполезный и даже вредный для растения. В нем не содержится питательных веществ.

НЕ затягивать шпагат слишком туго у только что высаженного саженца.

Нежная кора молодого деревца пострадает, раны от этого останутся на всю его растительную жизнь.

НЕ откладывать поднятие саженца при заглубленной посадке, если корневая шейка вдруг оказалась намного ниже уровня почвы. Лучше сразу пересадить, чем потом недополучить урожай.

НЕ оставлять высаженные деревца без присмотра на долгое время. Саженцы в сухую погоду поливают, а к зиме защищают стволы от грызунов, которые особенно любят кору с молодых растений.

Бегонии

Бегонии для сада, в отличие, от своих многочисленных оранжерейных собратьев, относительно небольшая группа гибридов и сортов. Но все они — теплолюбивые многолетники. В условиях холодного климата клубневые и корневые бегонии используют для цветников как однолетники.

Клубневые бегонии (Begonia tuberhybrida)

Их родина — Перу и Боливия, где постоянно высокая влажность воздуха и не слишком значительные колебания температуры. Поэтому для них благоприятна влажная и не слишком жаркая погода. Осенью, до наступления заморозков, хотя становится и прохладно (10–15 °C), бегонии цветут особенно пышно и ярко.

Они образуют подземные клубни, которые зимой сохраняют в сухом прохладном месте (2–5 °C). Это может быть пространство вблизи балконной двери в жилой комнате или непромерзающая веранда на даче. Хранение в холодном месте поможет задержать пробуждение клубней весной. В ином случае переросшие растения будут слишком изнеженными и плохо адаптируются после пересадки в открытый грунт.

Чтобы не потерять большую часть быстро прорастающих к весне клубней, их очищают от старых корней и высаживают в невысокие ящики с легкой землей, не заглубляя верхнюю часть. Излишняя влага для растущих бегоний вредна, поэтому достаточно лишь опрыскивания. Чтобы растения до высадки в грунт (с середины до конца мая) не слишком вытянулись, их не подкармливают.

Бегонии высаживают на клумбу, заглубляя на 2–3 см. Перед посадкой почву заправляют листовым компостом или разложившимся торфом. Высаженные в солнечную погоду растения на 1–2 дня притеняют для адаптации. Следует учесть, что побеги у бегоний очень хрупкие и при неосторожных движениях могут обламываться, поэтому вблизи дорожек и в сильно продуваемых местах их лучше не сажать. Клубневые бегонии совершенно безболезненно, в отличие от многих летников, переносят пересадку, поэтому ими можно заменять другие, отцветающие в течение лета клумбовые виды.

Для пышного развития и интенсивного цветения растения один раз в неделю подкармливают жидким удобрением для цветущих однолетников или полным минеральным удобрением (30 г на ведро воды). Бегонии зацветают уже в июне. При резких колебаниях температуры и влажности воздуха их крупные, похожие на розочки, цветки могут опадать. Но на их смену появляются не менее красивые новые цветки. Во второй половине лета подкормки бегониям не дают, но поливают в сухую погоду регулярно. В сентябре все появляющиеся бутоны надо удалять для того, чтобы клубни готовились к Зимней «спячке», накапливая запас веществ. После того, как побеги подмерзнут, их обрезают, клубни выкапывают и кладут на хранение.

Сорта

Ампельные клубневые бегонии Пендула серии Иллюминейшн (Begonia pendula Illumination) особенно хороши в подвесных корзинах и высоких напольных кашпо. Высота этих растений 60 см, ширина 30 см. Сорта бегонии мультифлора серии Нонстоп (B.multiflora Nonstop), как следует из их названия, интенсивно цветут в течение теплого сезона. Они отличаются необыкновенно крупными, очень эффектными махровыми цветками —_: желтыми, розовыми, красными, белыми. Размер их у сортов Мосса Rosa и Топе Мосса Pink Shades в диаметре 7-11 см. Высота и ширина растений этой группы — 30 см. Их, по преимуществу, высаживают в контейнеры и балконные ящики, установленные в непродуваемых местах.

Бегония вечноцветущая (Begonia semperflorens)

Эти неприхотливые растения идеальны как для ковровых цветников, так и для скромных дачных клумбочек. Их можно сочетать с цинерарией морской, бархатцами низкими, седумом, лобелией, антирринумом, алиссумом, невысокими сортами астр, агератумом.

Для получения рассады семена высевают в небольшие и неглубокие ящички, наполненные легкой почвой (смесь торфа с огородной землей и небольшим количеством речного песка). Землю можно заменить разложившимся нейтральным верховым торфом (pH 6,5–7). Кислотность торфа указывается на упаковке.

В ящики с субстратом насыпают 0,5 см слой снега, на который высевают очень мелкие семена бегонии. Таящий снег втягивает семена внутрь почвы. Семена, посеянные на землю, слегка прижимают по всей поверхности почвы дощечкой. Иногда их смешивают с мелким чистым речным песком, что облегчает посев. Посевы поливают слабо-розовым раствором марганцовки. На каждый ящик, размером 60x60 см, высотой порядка 5 см расходуют около 1 л раствора. После этого ящик закрывают стеклом и устанавливают вблизи центрального отопления в светлом месте.

Семена всходят при повышенной влажности воздуха. Поэтому посевы раза три в день опрыскивают водой комнатной температуры, и держат при температуре 18–20 °C. Появившуюся в ящике с посевами плесень не удаляют, а присыпают толченым активированным углем или промытым в горячей воде речным песком. Появляющиеся раньше, чем взойдут семена бегонии, сорняки выдергают очень осторожно, чтобы с корнями не удалить семена. Всходы бегонии появляются только на 5–7 день. Ящики с ними устанавливают в прохладном месте (12–14 °C). Стекло сразу снимают, но продолжают опрыскивание и удаление сорняков. После появления первого настоящего листа (приблизительно через две недели после посева), растения пикируют. Для этого заранее готовят новый ящик, наполненный почвенной смесью с добавлением песка, слегка утрамбованной и выровненной на поверхности. В почве делают с помощью карандаша лунки в шахматном порядке. В них высаживают распикированную рассаду. Для этого вынутые растения сначала кладут на стекло, а затем с помощью деревянной пикировочной вилки сажают на новое место, аккуратно заглубляя в лунку и слегка прижимая корешки почвой. Распикированные бегонии должны находиться в прохладном месте (15–18 °C). После подрастания, растения вновь рассаживают еще свободнее. Так оставляют их, примерно, на месяц. Затем высаживают в горшки, диаметром 7–9 см, откуда в мае бегонии пересаживают в цветник.

Так же, как и другие непрерывно цветущие однолетники, бегония вечноцветущая для своего пышного развития нуждается в интенсивных подкормках. Для этой цели лучше всего подходят специальные жидкие удобрения для цветущие летников. В неделю будет достаточно одной подкормки. В засушливую погоду требуются регулярные и обильные поливы. В отличие от других однолетников, у бегонии вечноцветущей отцветающие цветки удалять не нужно, что, конечно, значительно облегчает уход за ней.

Сорта

Сорта бегонии вечноцветущей серии Найтспринт и Найтлайф (Begonia semperllorens Nightsprint и Nightlife) очень неприхотливы, обильно цветут все лето, без перерывов, крупными, устойчивыми к непогоде белыми и розовыми цветками. Их высаживают и на клумбы и в контейнеры для устройства небольших садиков-патио.