Сады и парки. Сад моей мечты. От столба до лампочки...("Сделай сам" №3∙2009)

От столба до лампочки

В.Н. Сарафанников

В газете для землевладельцев «Ваши 6 соток» (№ 16 за 2005 год) была приведена пожарная статистика за шесть месяцев 2005 года. Статистика тревожная и печальная. В первом полугодии 2005 года только на территории Московской области произошло 5275 пожаров. На пожарах погиб 531 человек, из них 19 детей. Только в мае — июне на территории Московской области сгорело более 800 садовых домиков и построек, при этом погибло 59 человек.

Почти в каждом третьем случае (31 %) причиной пожара являлось нарушение правил эксплуатации и монтажа электрооборудования!

Цель предлагаемых материалов — помочь подготовленным (рукастым) «самодельщикам», не располагающим конкретной информацией об обязательных требованиях при работах по организации электропитания на своих подсобных участках, по возможности избежать ошибок. Лица же, воспользовавшиеся для производства работ по монтажу линий электропитания на своем участке услугами случайных лиц («специалистов»), смогут осуществлять действенный и конкретный контроль.

Весь объем работ и мероприятий по организации электропитания на дачном участке (частного дома) можно условно разбить на следующие основные группы:

1) подводка электропитания от внешних электросетей к основному зданию на участке;

2) монтаж цепей электропитания и энергопотребителей в основном (жилом) здании;

3) монтаж внешней проводки между зданиями (постройками) на участке;

4) монтаж цепей электропитания и энергопотребителей в подсобных (хозяйственных) постройках.

Разумеется, что указанные работы могут идти одновременно параллельно по указанным направлениям. Работам на каждом из этапов предшествуют расчет энергопотребления, выбор и разработка электрических схем, согласование вопросов по получению разрешительных документов на подключение к внешним электросетям.

Внешние электрические сети выполняют обычно воздушными, и они находятся, как правило, на балансе соответствующих предприятий районных энергетических управлений. К системе внешнего электроснабжения относятся питающие воздушные линии напряжением 10 или 6 кВ от опорных районных трансформаторных подстанций до потребительских сетей на территории хозяйства. Воздушные линии (ВЛ) электропередач представляют собой конструкции, состоящие из проводов,

опор, изоляторов и разрядников. Провода (кабели) различают по:

— материалу (медь — не маркируется, алюминий — с буквой А);

— по конструкции (одно- и многожильные);

— по роду изоляции (резина — Р, поливинилхлорид — В);

— по роду защитной оболочки (свинцовая — С, алюминиевая — А и т. д.).

Жилы все проводниковой продукции изготовляются только со стандартной площадью сечения: 0,5; 0,75:1:1.5; 2.5:4: 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120 мм².

Голые провода, используемые для воздушных линий, имеют следующую маркировку:

А — провод, состоящий из нескольких скрученных алюминиевых проволок одного диаметра;

АКП — провод марки А, но межпроволочное пространство заполнено нейтральной смазкой повышенной термостойкости;

АС — алюминиевый провод с несущим сердечником из стальных оцинкованных проволок;

АСКП — провод АС, но межпроволочное пространство заполнено нейтральной смазкой повышенной термостойкости.

В марку провода вносится и площадь его поперечного сечения.

Провода в зависимости от их материала и уровня напряжения в линии регламентируются по площади сечения. Если провода алюминиевые, то минимальная площадь сечения их 16 мм² при напряжении до 1 кВ и 25 мм² при напряжении от 1 до 35 кВ. Если провода сталеалюминиевые, то соответственно 10 и 16 мм².

Опоры — это приспособления, поддерживающие с помощью изоляторов и арматуры провода на определенном расстоянии от земли и друг от друга. По назначению опоры подразделяются на:

— анкерные, предназначенные для жесткого крепления проводов и устанавливаемые через 15–20 промежуточных опор;

— промежуточные для поддержания проводов;

— концевые, устанавливаемые по концам линии и воспринимающие полное натяжение проводов;

— угловые, устанавливаемые в точках поворота линии:

— ответвительные, предназначенные для ответвления проводов.

По материалам опоры подразделяются на деревянные, железобетонные и комбинированные. На рисунке 1 схематично показаны деревянные опоры на железобетонных приставках («пасынках») как наиболее часто встречающиеся вблизи садово-огородных участков, расположенных в сельской местности, а также основные размеры их самих и мест крепления монтируемых с ними (на них) элементов: а — промежуточная для ВЛ 0,38 кВ; б — угловая для ВЛ 0,38 кВ; в, г — промежуточные для ВЛ 10 кВ: д — угловая для ВЛ 10 кВ; е — концевая (анкерная) для ВЛ 10 кВ.

Рис. 1

Наименьший диаметр бревен в верхнем отрубе для опор ВЛ 0,38 кВ — 14 см, а для ВЛ 6-10 кВ — 10 см.

Расстояние от низшей точки провода до земли в населенных пунктах при напряжении ниже 1 кВ должно быть 6 м, а в ненаселенных местах — 5 м. При напряжении более 1 кВ высота подвески проводов увеличивается на 1 м. Наименьшее расстояние от проводов воздушной линии до выступающих частей зданий, сооружений или крон деревьев должно быть не менее 2 м.

В настоящее время наряду с однофазными приборами все более широкое применение в быту находят трехфазные потребители (электропривод станков, электропечи саун, проточные водонагреватели, и т. д.). В этом случае наиболее полно удовлетворить всем требованиям можно при использовании трехфазной четырехпроводной системы электроснабжения с однофазным распределением энергии между потребителями (фаза — нуль) и заземленным нейтральным проводом для внутреннего электроснабжения.

Раньше (при советской власти) разрешение на организацию трехфазного ввода от воздушной линии можно было получить только в особо оговоренных случаях, например, лицам, занимающимся по лицензии разведением на своем подсобном хозяйстве пушных зверей. Трехфазная сеть в данном случае была просто необходима, так как от трехфазной сети очень часто запитывались списанные, но работоспособные промышленные холодильники, электромясорубки, электрокалориферы.

Но чаше всего приходится решать более простую задачу — подвод на участок однофазной сети. Задачу более простую, но не менее трудоемкую, особенно если воздушная линия находится на значительном удалении и приходится устанавливать большое число дополнительных опор электролинии. При централизованной организации работ на помощь приходит техника. Так, трактор марки «Беларусь», используя имеющийся в составе его оборудования гидроподъёмник, помогает доставить к месту вязки столбов, (то есть станку, на котором осуществляется крепление деревянных столбов к своим бетонным «пасынкам»), и указанные столбы, и пасынки, а также уложить их на станок. К слову сказать, станок — это слишком сильно сказано. На практике — это три параллельно лежащих столба, размешенных с шагом, позволяющим «зарядить» в станок сразу несколько брёвен, а рядом с ними уложить соответствующее число «пасынков». Вязка осуществляется с помощью мягкой железной проволоки диаметром 4–6 мм, так называемая «катанка». «Катанка» обычно поступает в бухтах (без барабанов). С бухты отсчитывают несколько колец, чтобы длина провода обеспечила не менее восьми оборотов вокруг столба с прилежащим к нему пасынком. Необходимое число колец обрубают зубилом (или отрезают ножницами-резаком). Получившуяся бухточку провода — «катанки» надевают на навершие столба и подводят к точке вязки на пасынке. Один конец «катанки» отгибают на длину 5–6 см и забивают молотком (кувалдочкой) в столб. Затем, вращая бухточку «катанки» вокруг пары столб-«пасынок» как можно более плотно, виток к витку укладывая «катанку», формируют крепёжный бандаж. Окончательную затяжку бандажа производят специальным ломиком, один конец которого имеет обычное остроконечное исполнение, а второй — тоже остроконечное, но отогнут на угол 25–30°. Ломик вводят посередине между витками и производят закрутку бандажа, направляя усилие закрутки к вершине столба. Разумеется, что таких бандажей должно быть не менее двух. Такую закрутку бандажей производят и с другой стороны пары столб-«пасынок». Кстати, переворот пары столб-«пасынок» на другую сторону легко осуществляют тем же ломиком, вводя его в одно из двух углублений, обычно имеющихся на «пасынке» или проволочные петли, залитые в теле «пасынка». После вязки всех столбов, заряженных на станке, их трелюют трактором на трассу к местам установки. При установке столбов по трассе используют бурильно-крановую машину (БКМ), с помощью которой сначала бурят яму, затем краном поднимают связанный столб и «пасынок» столба опускают в яму. Затем столб с пасынком выравнивают по линии трассы, а также по вертикали, и фиксируют в земле. Перед подъемом столба на него крепят изоляторы. Отверстия под крепежные крюки сверлят сверлом (буравом или коловоротом) соответствующего диаметра. Изоляторы фиксируют на крюках с помощью специальных пластмассовых колпачков.

В садово-огородных кооперативах обычно такая техника не доступна. Но пытливая мысль самодельщиков и здесь нашла выход. Один из приемов таков. Копают яму. В ней надежно фиксируют пасынок. Возле пасынка у места крепления к нему комлевой части столба делают земляную подсыпку и на нее укладывают плоский брус-опору. Столб подтаскивают к брусу-опоре и бригадой из 5–6 человек, использующих длинные рогатины, поднимают вертикально. Комель столба вплотную сдвигают по брусу-опоре к пасынку. На столбе исполняют бандажи, крепящие столб к пасынку. Затем из-под комля столба удаляют земляную подсыпку и брус-опору. Крюки и изоляторы на столбы устанавливают с использованием длинной лестницы. Отверстия под крюки сверлят до подъема столба. Да. это работа из числа опасных и трудных, но кому в наше время живется легко? Но и при использовании специализированной техники необходимо соблюдать правила техники безопасности. Если при установке столба сорвется на кого-либо изолятор, то мало не покажется. Но в любом случае особую осторожность необходимо соблюдать при работе со столбами, пропитанными креозотом. В жаркую погоду пары креозота проникают даже через брезентовые рукавицы и вызывают химический ожог, с сильным опуханием кистей рук. При воздействии на кожу лица от глаз остаются только щелочки. Правда через несколько дней организм адаптируется, боль и опухоль постепенно проходят, но после длительных перерывов в работе возможны рецидивы, но с гораздо меньшими болезненными последствиями.

После установки столбов по крюкам прокладывают провод, который после натяжки и установки требуемой величины провеса фиксируют на изоляторах. Провод на нижнем, то есть ближнем к земле изоляторе используют как нулевой.

Устройство ввода от воздушной линии (BЛ) показано на рисунках 2 и 3.

Рис. 2. Устройство кабельного ввода от ВЛ

Рис. 3

Ответвление выполнено проводом 1 марки АПВ сечением 16 кв. мм, к проводу 3 ввод подсоединяют на двух изоляторах 10. Крюки ввинчивают в стену. Если стена тонкая, то ее усиливают деревянным сосновым бруском 8, прикрепленным шурупами 7. С наружной стороны здания устанавливают фарфоровые воронки 4, а с внутренней — втулки 6. Провод, проходящий через стену здания, прокладывают в полутвердой трубке 5.

Если высота здания мала, то на крыше или стене устанавливают дополнительную конструкцию, в обиходе называемую «гусаком» (рис. 4).

Рис. 4

Это трубостойка 23 из стальной трубы, к которой приваривают заземляющий болт 13, соединяемый проводником 12 с нулевым проводом. Болт для предохранения от коррозии смазывают техническим вазелином. Внутренний диаметр трубы должен быть не менее 20 мм при вводе двух проводов и не менее 32 мм — четырех. Траверсу 15 со штырями 16 для вводных изоляторов крепят к трубостойке 23 хомутом 14. Для траверс к трубостойкам диаметром 20 мм используют стальной уголок длиной 500 мм сечением 45х45х5. На стропильные балки 18 кладут деревянные подкладки 19, а к самой стойке приваривают опорное кольцо 24 и надевают «копыто» 25, опирающееся на крышу через подкладку из войлока на сурике. При необходимости трубостойку крепят с помощью растяжек 17, соединенных с лапками 21 при помощи струбцины 22 и с траверсой 15. Лапки 21 закрепляют шпильками 20. Изоляторы на крюки 9 (штыри 16) навертывают при помощи полиэтиленовых колпачков до упора, а затем раскручивают на пол-оборота. Для концевого крепления провода 1 используют бандажную вязку алюминиевой проволокой 11 диаметром 2,5 мм. Вязку пропаивают. Конец провода 1 ответвления соединяют с проводом 3 ввода при помощи зажима 2. В качестве таких зажимов используют сжимы ответвительные (так называемые «орешки») соответствующего типоразмера (У731—У734; У739; У859-У872).

Непосредственное соединение алюминиевого провода с медным (скрутку) использовать нельзя, так как место соединения быстро разрушается, переходное (контактное) сопротивление возрастает, место соединения перегревается, что является предпосылкой к возникновению пожара. Самым безобидным в этом случае может быть пропадание контакта с одним из подводящих проводов. В случае невозможности выполнить соединение алюминиевого и медного проводов принятыми способами целесообразно хотя бы залудить ту часть медного провода, которая будет накручиваться на алюминиевый провод ВЛ.

В отдельных случаях возникает необходимость организации кабельного (подземного) ввода в здание. Один из возможных вариантов кабельного ввода в здание представлен на рисунке 5.

Рис. 5

Кабель 1 марки АВВГ или АПВГ прокладывают в траншее на глубине 0,7 м (на пахотных землях на глубине 1 м) на подсыпке толщиной 100 мм из мягкой земли (без камней и мусора). Уложенный на подсыпку кабель 1 засыпают слоем такой же земли 2, утрамбовывают, закрывают в месте возможных механических повреждений кирпичом 3, укладываемым поперек кабеля, и производят засыпку. К щитку кабель пропускают через изогнутую стальную трубу 4, диаметр и длина которой определяются размером кабеля, толщиной стен и высотой пола. Места выхода кабеля из трубы в траншею заделывают цементом.

Организация подводки электропитания к хозяйственным постройкам показана на рисунке 6.

Рис. 6

Подводку питания к хозпостройкам производят обычно от электропроводки жилого дома. Внутридворовые наружные электропроводки, а также вводы в жилые лома и хозяйственные постройки выполняют изолированными проводами марки АПВ, АПР или специально предназначенными для этого проводами марки АВТ или АВТУ, имеющими поливинилхлоридную изоляцию и несущий трос. Провода в данном случае рассматриваются как неизолированные. Их располагают так, чтобы они были недоступны для прикосновения с мест, где возможно наиболее частое пребывание людей (крыльцо, веранда и т. п.). Высота провода над балконом, крышей, крыльцом должна составлять 2,5 м; до окна вертикально — 0,75 м; до балкона вертикально 1,0 м. Наружная электропроводка по крышам зданий не допускается, за исключением вводов или ответвлений к вводам. Для зданий небольшой высоты (гаражи, бани и т. п.), на крышах которых исключается пребывание людей, расстояние от проводов ответвлений до ввода и проводов ввода до крыши допускается принимать не менее 0,5 м, но расстояние от проводов до поверхности земли должно быть равно 2,75 м.

Наружные электропроводки можно выполнять либо обычными, либо специальными проводами (АВТ). Этот вид проводки включает в себя два основных элемента: трос с комплектом натяжных устройств и провода с крепежными подвесками. Для концевого крепления тросов применяют анкерные или сквозные болты (например, типа К-300) с натяжными муфтами (например, типа НМ-300). Для ответвления на тросовых проводах следует применять специальные коробки типа У245.

Внутреннюю проводку выполняют в основном из изолированных проводов. Маркировка проводов расшифровывается следующим образом: А — алюминиевые токоведущие жилы; П — провод (повторение буквы — плоский провод); Ш — шнур; Р — с резиновой изоляцией; В — с поливинилхлоридной изоляцией; Т — для прокладки в трубе; С — для скрытой проводки; О — в защитной оболочке; Э — в экранирующей оплетке («чулке»).

Для электропитания жилых домов (помещений) наиболее целесообразно предусмотреть вариант разработки и монтажа трех однофазных групповых линий питания бытовой аппаратуры и техники, как это показано на рисунке 7 (схема № 1), где одна линия — для питания ламп освещения, вторая — для питания штепсельных розеток и третья — для подключения бытовых приборов с третьим заземляющим контактом, например электроплит.

Рис. 7. Схема № 1

Проводник зануления подключают таким образом, чтобы он не имел разрывов даже при отключении каких-либо аппаратов. При монтаже важно не перепутать проводник зануления с рабочим нулевым проводом. Рабочие нулевые провода разных групп подключают к нулевой шинке квартирного щитка, то есть до счетчика.

При отсутствии бытовых электроприборов, требующих зануления, сеть выполняют по варианту, показанному на рисунке 8 (схема № 2).

Рис. 8. Схема № 2

При небольшой мощности электрических приборов, которые одновременно могут быть включены в сеть, допускается выполнять их последовательно-параллельное подключение, как это показано на рисунке 9 (схема № 3). Очевидно, что в последнем случае целесообразно использовать провод большего сечения. Но монтаж по этой схеме много проще.

Рис. 9. Схема № 3

Квартирный щиток (со счетчиком) устанавливают на капитальной стене, желательно на наиболее близком расстоянии к месту ввода проводов в здание (рис. 10).

Рис. 10

Счетчики должны иметь пломбу с клеймом госповерителя давностью на момент установки не более: трехфазные 12 месяцев; однофазные — 2 лет. Монтировать щитки над дверными и оконными проемами не разрешается. Провода, подходящие к счетчикам, не должны содержать паек. Счетчик подключают по схеме, имеющейся на внутренней стороне крышки коробки с зажимами. Фазный провод должен обязательно проходить через токовую обмотку счетчика. Нулевой провод на длине 100 мм перед счетчиком должен иметь отличительную окраску или специальную метку. В электропроводке к счетчикам паек не допускается. Для безопасной установки и замены счетчиков должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него коммутационным аппаратом или предохранителями. После подключения счетчика крышку закрывают и пломбируют. Нарушать целостность пломбы в процессе эксплуатации категорически запрещается. Попутное замечание: при пропадании электропитания проверьте затяжку подходящих к счетчику проводов, а затем с помощью сетевого индикатора наличие фазного напряжения на первом контакте счетчика. В случае отсутствия свечения лампочки индикатора возможной неисправностью может быть или отключение напряжения на внешней линии или разрыв соединения в подводящем фазном проводе. Если лампочка индикатора светится на всех входных/выходных контактах счетчика, то это свидетельствует о нарушении контакта в нулевом проводе, а индикация фазного потенциала является следствием наличия включенного в потребительскую сеть какого-то потребителя (так называемое «попадание фазы через нагрузку»). Выключатель устанавливают в цепи фазного провода на высоте 1,5 м от пола. Выключатели для светильников общего освещения должны устанавливаться на высоте от 0,8 до 1,7 м от пола, а в школах, детских яслях и садах в помещениях для пребывания детей — на высоте 1,8 м от пола. Допускается установка выключателей под потолком с управлением при помощи шнура.

Штепсельные розетки должны устанавливаться в жилых и других помещениях на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м. 1 Допускается установка штепсельных розеток в (на) специально приспособленных для и этого плинтусах, выполненных из негорючих материалов.

Штепсельную розетку присоединяют к сети фазным и нулевым проводом, причем в случае двухпроводной сети совершенно безразлично, в каком порядке эти провода присоединяют к гнездам. Но чаше всего фазный провод подводят к левому (со стороны монтажника) контакту розетки. В трехпроводных сетях это является правилом.

В помещениях, где должны находиться дети, розетки и выключатели устанавливаются на высоте 1,8 м от пола. Места установки розеток и выключателей должны быть удалены от заземленных частей (трубопроводов, батарей) на расстояние не менее 0,5 м.

Если дом кирпичный, то часто провода закладывают в борозды (штробы) по кирпичным и гипсовым основаниям до нанесения штукатурки, где их закрепляют алебастровым раствором. После выполнения штукатурных работ устанавливают включатели, штепсельные розетки, патроны и счетчики энергии. В деревянных строениях после разметки мест установки отдельных элементов размечают между ними трассы проводов, используя натянутый меловой шнур. Перед разметкой необходимо подготовить простейшие приспособления и материалы: шнур, складной метр, отвес, шест, карандаш или мел. Затем следует внимательно изучить планировку помещений, представить общую компоновку электрической сети, места установки аппаратов и примерные трассы кабелей или проводов. Светильники устанавливают по центру потолка. Для определения центра на полу проводят две диагональные линии и с помощью шеста с прикрепленным к нему отвесом переносят точку пересечения на потолок. Трассы электропроводок размечают после определения мест установки электроаппаратуры (щитка, розеток, выключателей, светильников, ответвительных коробок), мест ввода проводов и наносят между соединяемыми элементами (например, ответвительная коробка — выключатель) с помощью шнура, натертого синькой, мелом или углем. Шнур натягивают, а затем оттягивают и резко отпускают, отбивая на поверхности видимую линию. Трассы размечают, сообразуясь с архитектурными линиями — параллельно линиям стен и потолков. Точки крепления проводников отмечают поперек «отбитой» линии.

В настоящее время в индивидуальном строительстве для внутренней проводки используют преимущественно плоские провода и кабели с пластмассовой изоляцией. Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознавания по всей длине проводников по цветам. В соответствии с ПУЭ-2000 провод с изоляцией голубого цвета используется для нулевого рабочего проводника; зелено-желтого — для защитного или нулевого защитного проводника; зелено-желтого по всей длине с голубыми точками на концах линии — для обозначение совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника. Провода с изоляцией черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета используются для обозначения фазного проводника. При запитке трехфазных электродвигателей важно соблюсти правильность чередования фаз трехфазной цепи. В соответствии с ПУЭ-2000 принято проводники фазы А — обозначать желтым цветом; В — зеленым цветом; С — красным цветом. Нулевой рабочий провод N обозначается голубым цветом.

Провода или кабели рекомендуется прокладывать участками (ответвительная коробка — выключатель и т. п.), для чего их нарезают на куски, равные длине отдельных участков с запасом по длине для выполнения соединений, и вводят в ответвительную коробку. Провода или кабели закрепляют у коробки, далее по участку. Под гвозди, используемые для крепления провода АППР, рекомендуется подкладывать резиновые или фибровые шайбы. Под полоски-пряжки необходимо подкладывать изоляционный картон таким образом, чтобы он выступал на 1 мм из-под полоски. Следует избегать пересечения проводов или кабелей между собой. Если все же такая необходимость возникнет, то изоляцию усиливают тремя-четырьмя витками изоляционной ленты.

На рисунках 11, 12, 13, 14 показаны основные приемы выполнения монтажных работ.

Рис. 11

Рис. 12

Рис. 13

Рис. 14

На рисунке 13 показаны монтаж подвесного патрона (а), подключение светильника (б), установка штепсельной розетки (в) и выключателя полугерметического исполнения (г). Фазный провод подводят к внутреннему контакту электропатрона, нулевой — боковому контактному кольцу. Выключатели и штепсельные розетки прикрепляют винтами 3,5х26 к подрозетникам. Выключатели монтируют в разрыв фазного провода. Штепсельные розетки и выключатели полугерметического исполнения закрепляют винтами и болтами на металлических скобах. При этом провода вводят, как правило, снизу. Провод у приборов должен иметь запас по длине для выполнения нового подсоединения при перегорании контактного соединения. Светильники подвешивают на закрепленных в перекрытиях крюках или крепят шурупами. Крюки, заделанные в железобетонные плиты перекрытия, изолируют. Наиболее простым и надежным способом соединения алюминиевых жил является их опрессовка в гильзах 7,5-4-1-А (ранее ГАО) для суммарного сечения жил до 7,5 мм или гильзах 13-5-1-А для суммарного сечения жил до 13 мм (рис. 11, 12). Если суммарное сечение жил меньше внутреннего диаметра гильзы, то в нее вводят дополнительные отрезки жил. Если на гильзу в заводских условиях не была нанесена кварцевазелиновая паста, то перед соединением ее внутреннюю поверхность зачищают до металлического блеска с помощью ершика, протирают смоченной в бензине тканью и смазывают кварцевазелиновой пастой. Далее в гильзу устанавливают зачищенные и смазанные техническим вазелином или кварцевазелиновой пастой жилы и производят опрессовку.

Соединение ответвления и оконцевание медных электрических жил в домашних условиях обычно выполняют пайкой, опрессовкой с использованием специальных наконечников и гильз. Для соединения и ответвления проводов и кабелей пайкой необходимо снять изоляцию с конца жил, зачистить и соединить их внахлестку двойной скруткой, нагреть место соединения паяльной лампой, облудить это место припоем, зачистить, протереть бензином, покрыть влагостойким лаком и изоляционной лентой.

Клейкая лента типа ПХЛ выпускается шириной 15, 20, 30 мм при толщине 0,2; 0,3; 0,4 мм. Имеет свойство со временем терять липкость. Хлопчатобумажная изолента (х/б) также широко используется в ходе монтажных работ. Но места соединений, выполненных с ее помощью, выглядят менее эстетично. Кроме того, свежая изолента х/б пачкает руки и с трудом отделяется от мотка. Старая изолента х/б полностью теряет липкость и для монтажа не пригодна.

Очень хорошие результаты дает использование для изолирования мест соединения термоусаживающихся трубок. Материал, из которого изготовлены эти трубки, вопреки законам физики при нагревании (паяльником или на газовой горелке) не расширяется, а, наоборот, сжимается, вдвое уменьшаясь в диаметре, плотно облегая при этом место соединения. Трубки выпускаются различных цветов и разного диаметра: от 4/2 мм до 80/40 мм (ТУТ 4/2…ТУТ 80/40).

Опрессовку производят подобным образом, только вместо пайки используют обжим места соединения специальными клешами ПК1 (площадь сечения до 10 мм²) и ПК2 (площадь сечения до 50 мм²). Но предпочтительнее технология, использующая наконечники-гильзы, обжимаемые специальными клещами на зачищенных от изоляции концах проводов кабеля. При высокой производительности она обеспечивает надежный электрический контакт. Наконечники-гильзы с изолированным фланцем, луженые имеют сечение от 0,25 мм² до 16 мм² с фланцами разнообразных цветов. Цвет фланца позволяет легко визуально определить, для провода какого диаметра предназначен данный наконечник. Например: фланец черного цвета — для провода диаметром 1,5 мм²; синего — 2,5 мм² и т. д. Для обжима наконечников-гильз используются специальные обжимные клещи, например типа 2ART. Обычно используют клещи разных типоразмеров, например: 2ART 40 для работы с наконечниками-гильзами диаметром 0,5–6 мм²; 2ART 41 — от 6 до 16 мм²; 2ART 42 — от 25 до 50 мм². Открытая прокладка плоских проводов АПР, АПРВ, АППВ при сгораемом основании ведется по слою листового асбеста толщиной не менее 3 мм, выступающего с каждой стороны на 5 мм. Асбестовую полоску крепят гвоздями, а провода к ней — металлическими полосками с прокладками (рис. 14). По сгораемым поверхностям провода можно прокладывать на роликах, закрепляемых шурупами на расстоянии до 800 мм друг от друга. При повороте плоский провод изгибается на ребро с удалением в месте изгиба разделительной полоски. Рекомендуемые для внутренней проводки по сгораемым основаниям провода АППР закрепляют непосредственно гвоздями диаметром 1,4–1,6 мм и длиной 25–32 мм, забиваемыми по средней линии разделительной пленки. Во влажных помещениях под шляпки гвоздей ставят резиновые прокладки. При открытой прокладке плоских проводов по бетонным и кирпичным основаниям можно использовать дюбели, либо приклеиваемые клеем БМК-5 или КНЭ-2/60 крепежные детали. Нагрузка на одну приклеенную деталь должна быть не более 20Н.

Скрытую проводку проводами с изоляцией, поддерживающей горение, по горючим стенам под слоем штукатурки проводят с прокладкой под провода слоя листового асбеста или по штукатурке толщиной 5 мм. По деревянным стенам, покрытым сухой штукатуркой, провода прокладывают в зазоре между стеной и штукатуркой в алебастровом слое. Скрытые проводки стараются выполнять так, чтобы при необходимости была возможность их замены.

Электропроводки в пластмассовых и стальных трубах используют главным образом в перекрытиях. Расстояние между пересекающимися трубами электропроводки и трубами отопления должны быть не менее 50 мм. Между собой трубы проводки соединяют муфтами.

Радиус изгиба незащищенных изолированных одножильных проводов должен быть не менее трехкратного наружного диаметра. Открытые проводки стараются прокладывать с учетом архитектурных линий помещений и строений (карнизов, плинтусов). Если провода крепят металлическими скобками, то необходимо применять изоляционные прокладки.

На рисунках 15, 16 показаны планы хозпостроек приусадебных и садовых участков, а также типы рекомендуемых светильников и марки проводов.

Рис. 15

Рис. 16

В хозпостройках электромонтажные работы необходимо вести особенно тщательно, так как при прикосновении животного к оголенным проводам при напряжении 12 В, а тем более 220 В оно может погибнуть. Среда в таких помещениях (коровник, свинарник) агрессивна, она разрушает изоляцию, поэтому электропроводку выполняют кабелем АВРГ, АНРГ, АВВГ; используют также специальные светильники. Металлические части светильников зануляют проложенным для этого третьим проводником, который подключают к нулевому проводу в ближайшей к светильнику ответвительной коробке. Пластмассовые корпуса светильников не зануляют. В неотапливаемых подвалах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку выполняют только открытой. Подвалы освещают лампами накаливания до 42 В. Понижающий трансформатор и выключатель для управления освещением устанавливают вне подвала. Если в бытовом помещении выполняется наружная проводка незащищенными проводами, то допускается их прокладка на высоте не менее 2 м от пола; расстояние их от трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а при пересечении их должна быть заложена термостойкая изоляция. При пересечении незащищенных проводов между собой на каждый из них должна быть надета и закреплена неразрезная изоляционная трубка. Проход незащищенных изолированных проводов через стены должен быть выполнен в неразрезных изоляционных полутвердых трубках, которые должны быть оконцованы сухих помещениях ИЗОЛИРУЮЩИМИ втулками, а в сырых и при выходе наружу — воронками раструбами вниз. При этом каждый провод должен проходить через свою трубку. Только при проходе проводов из одного сухого помещения в другое допускается их прокладка без скручивания в одной изоляционной трубке. Аналогично пропускают провода через междуэтажные перекрытия.

В приусадебной хозпостройке с максимальным набором помещений целесообразна установка распределительного ящика с одним автоматическим выключателем с током расцепителя 15 А. Выключатели должны быть в герметическом исполнении.

В ванной комнате и туалете выполняют только скрытую электропроводку, а провода прокладывают в изоляционных трубках. Штепсельные розетки в этих помещениях не устанавливают, кроме розетки для включения электробритвы, но и ее подключают через разделительный трансформатор.

Освещение чердаков не регламентируется и производится исходя из конкретных условий.

По ходу текста ссылки делались на использование в основном отечественной (советской) кабельной продукции и установочно-монтажных изделий. В последние годы на российском рынке появилась кабельная продукция иностранных фирм или совместного производства. Выполнена она при соответствии с требованиями национальных стандартов (например, фирмы Helukabel GmbH — по требованиям DIN) или международных (например, фирма Alkatel-Nexans: как по требованиям DIN, так и в соответствии с требованиями МЭК). Технические характеристики и номенклатура этих кабелей в полной мере отвечает всему разнообразию требований потребителей. Значительно увеличился за последние годы и ассортимент оборудования для выполнения монтажных работ. На прилавках магазинов появились разнообразные изделия иностранных и отечественных фирм, использование которых значительно упрощает и ускоряет процесс монтажа при сохранении высокого качества работ. Это коробки распаечные открытой и скрытой проводки, коробки установочные для гипсокартона, зажимы WAGO и клеммы WAGO для фронтального и бокового монтажа, клеммники, металлорукава и трубы ПНД и ПВХ и многое, многое другое, что только может позволить кошелек заказчика (исполнителя) работ. Более подробную информацию можно при желании узнать из каталогов и прайс-листов.

После завершения монтажных работ потребитель (владелец дома) должен подготовить следующую документацию:

— согласованный проект электроснабжения (или подробную схему);

— протокол измерения сопротивления тока заземляющего устройства;

— протокол проверки цепи между заземлителями и заземляющими элементами токоприемников:

— акт на скрытые работы по монтажу

кабелей проводок и заземляющих устройств;

— технические паспорта на силовое электрооборудование и приборы учета с отметкой торгового предприятия или справку о приобретении;

— технические условия и справку владельца электрических сетей, выдавших технические условия об их выполнении.

При наличии указанной документации потребитель подает заявление на отпуск электроэнергии и вызов представителя предприятия Энергонадзор. Представитель должен:

— осмотреть выполненный монтаж электроустановок на соответствие проекту и Правилам устройства электроустановок:

— проверить соответствие результатов проведенных испытаний нормам;

— провести инструктаж владельца электроустановок по основным мерам безопасности при эксплуатации, о чем делается соответствующая запись в заявлении владельца.

Право пользования электроэнергией потребителю представляется после допуска электроустановок к эксплуатации и выдачи абонентской книжки или абонентской карточки. В добрый путь!

И напоследок, есть замечательный тост, который обычно пользуется успехом на новоселье: «Пускай этот дом сгниёт!.. Сгорит — хуже будет!». Так пусть дома самодельщиков благополучно сгниют, но лет эдак через сто или двести!

_{ЛИТЕРАТУРА}

_{1. Правила устройства электроустановок. М.: Министерство энергетики Российской Федерации. Шестое издание, дополненное с исправлениями, Госэнергонадзор, 2000.}

_{2. Беляков В.М., Юренко В.В., Лимитовский А.М Наши помощники на садовом участке. М.: Недра, 1991.}

_{3. Мигаль А. В. Электропроводка на приусадебном и садовом участках. М.: Энергоатомиздат, 1990.}

_{4. Баран А.Н., Ворона Г.Ю. Электричество в доме и на даче. Минск: Элайда, 1998.}

_{5 Кабельные системы АБН, каталог, лето 2005}

_{6. Кабельная система ЛЕГРАНД, каталог, лето 2004.}

Нестандартные замки

Л.А. Ерлыкин

Абсолютное большинство квартирных краж происходит с помощью подбора ключей или применения отмычек. Стандартные (заводские) замки, даже имеющие повышенную секретность, открываются «специалистами» без особых трудностей. Это касается также и иностранных замков. Нестандартные (самодельные или сделанные на заказ) замки открыть намного труднее. А если они имеют две-три степени защиты, то открыть их может только владелец, имеющий ключ.

Если у вас установлена железная входная дверь, то вскрыть ее с помощью ломика (фомки) нельзя. Деревянная, даже массивная дверь против ломика не устоит.

Что можно сделать для надежного укрепления деревянной двери?

Косяк двери (дверную коробку) усиливают с обеих сторон стальным уголком 40x40 (45x45, 40x25) так, как это показано на рис. 1,а. Крепящие болты (с шагом 30–40 см) должны быть надежно закреплены в стене. Лучше поставить их на эпоксидной шпаклевке.

Рис. 1

Сами двери дополнительно укрепляют тремя поперечными стальными полосами 1 с каждой стороны двери (рис. 1,б). Сечение полос 40-80x3-4. Из этой же полосы делают накладки 2.

Полосы с шагом 20–25 см стягивают болтами диаметром 6–8 мм с полукруглой головкой без шлица. Если таких болтов нет, то во внешних полосах посадочные отверстия под болты разделывают так, как это показано на рис. 1,в. Под шляпку каждого болта ставят шпильку диаметром не меньше 2 мм. Гайки располагают на внутренней стороне двери.

Замки крепят непосредственно к полосам 1. Поэтому полосы 1 (или одна из них) должны иметь ширину, зависящую от конструкции замка.

После установки замков дверь обивают (утепляют) и тем самым скрывают результаты работы.

Однажды автору пришлось выслушать откровение бывшего «медвежатника», в то время слесаря-сантехника домоуправления. Он, который мог открыть любой стандартный замок за считанные минуты, спасовал: не сумел открыть врезной внутренний замок у потерявшей ключ хозяйки. Посетив эту квартиру через некоторое время (необходимо было отремонтировать что-то из сантехники), он первым делом обследовал замок. Что же обнаружилось? Замок, врезанный в дверь, законтрен в положении «открыто». За дверью же был установлен накладной замок (рис. 2,а). Ключ проходил сквозь первый замок и открывал второй. Если не законтрить первый замок в положении «открыто», то опытный взломщик обнаружит это и поймет уловку. Чтобы ввести вторую степень зашиты, необходимо лишь навесить на накладной замок слегка подпружиненную шторку 1 (рис. 2,а, б) из листового металла толщиной 0,8–1,0 мм. Ее можно сдвинуть в сторону, если ключ 2 имеет специально сделанный скос 3. Упор 4 фиксирует шторку 1 в таком положении, чтобы скос 3 ключа 2 мог сдвинуть шторку 1 вправо и попасть в накладной замок.

Рис. 2

Рассмотрим конструкцию замка. Если замок устанавливают на стальной полосе 1 (см. рис. 1,б), то она будет служить основанием замка. На полосе 1 (рис. 3,а) заклепками 2 закреплены две проушины 3 и 4 из листовой стали толщиной 2,5–3,0 мм. В проушинах 3 и 4 может двигаться задвижка 5 сечением 35х4 мм. Движение последней ограничено в обоих направлениях стержнем 6 диаметром 8-10 мм.

Рис. 3

Он приклепан к стальной полосе 1 и привернут к проушине 4 гайкой 7. Задвижка 5 имеет прорезь 8, в которой пропущен стержень 6.

Для открывания и закрывания замка изнутри помещения имеется стержень-рукоятка 9. В крышке находится вырез (на рис. 3,а он дан штрихпунктиром) для манипуляции с ключом при открывании и закрывании замка.

Замок имеет своеобразный ключ 10 с загнутой бородкой. Чтобы открыть замок, вставляют ключ 10 бородкой вниз, вводят его в замок так, чтобы он вышел наружу с другой стороны. Поворачивают ключ по часовой стрелке примерно на 135° и подают его на себя. При этом бородка ключа входит в отверстие 11 задвижки 5. Поворачивая ключ по часовой стрелке, сдвигают задвижку вправо и открывают замок.

Одной степенью зашиты этого замка является форма ключа 10. Установив на замке специальный фиксатор задвижки (рис. 3,б), мы введем еще одну степень защиты. Фиксатор закреплен с другой стороны полосы 1 и утоплен в самой двери (дверь деревянная). К полосе 1 на двух винтах с пружинными шайбами установлено основание 12. Металлический шток 13 фиксатора одним своим концом входит в перегородку 14 (основание, как и перегородка, сделаны из листовой стали толщиной около 1 мм). Другим концом шток 13 входит в отверстия полосы 1 и задвижки 5 (замок закрыт, задвижку 5 сдвинуть невозможно). При открывании замка в отверстие задвижки с внутренней стороны входит бородка ключа 10, утапливает шток 13 фиксатора, сжимая пружину 15, и освобождает задвижку 5. Замок можно открывать. Если вы хотите иметь замок, запирающий обе стороны двери, то в этом случае подойдет замок, изображенный на рис. 4,а. Две длинные задвижки 1 и 2 могут двигаться в трех проушинах 3. Правая задвижка составная, т. е. сваренная или склепанная из двух отрезков (соединение их показано на рис. 4,а звездочкой). Задвижки 1 и 2 — стальные сечением 50х4 мм. Проушины 3 (верхние накладки) делают из листовой стали толщиной около 2 мм. В обеих задвижках 1 и 2 посередине имеются отверстия 4 и 5 с зубцами. Причем зубцы у задвижки 2 расположены сверху, а у задвижки 1 — снизу. С зубцами обеих задвижек 1 и 2 находится в зацеплении зубчатый барабан 6. Он выточен из стали на токарном станке. Зубья барабана 6 проточены фрезой толщиной 4 мм. Все размеры барабана 6 даны на рис. 4,б.

Рис. 4

Круглое отверстие в барабане 6, помеченное звездочкой (с помощью надфилей), обрабатывают на квадрат. Это приемная часть для ключа. Оно может иметь и другую конфигурацию. Шейки зубчатого барабана сделаны так, что с одной стороны шейка заподлицо входит в отверстие полосы 7 (основание замка), а с другой стороны — в верхнюю пластину средней проушины 3.

Зубчатый барабан 6, зубья которого немного завалены, вращается четырехгранным ключом 8. При повороте его по часовой стрелке задвижка 2 идет вправо, а задвижка 1 — влево. Концы обеих задвижек выдвигаются из крайних проушин 3 и заходят в соответствующие отверстия, находящиеся в косяке. Дверь окажется надежно закрытой. Для полной гарантии от взлома деревянной двери ставят замки с так называемой накидной щеколдой. Два таких замка приведены ниже. Особенностью таких замков является то, что щеколда надежно закреплена и в замке, и в косяке двери. Так что злоумышленник, действующий ломиком, должен разорвать стальную щеколду замка, а это ему не под силу.

Первый замок с накидной щеколдой изображен на рис. 5,а.

Рис. 5

На основании 1 на четырех заклепках 2 каждая установлены две проушины 3 и 4. Верхние накладки у проушин делают из стального листа толщиной 2,5–3,0 мм. В проушинах 3 и 4 может двигаться накидная щеколда 5 сечением 40х4 мм. Движение этой щеколды вправо и влево ограничено стержнем 6 (он надежно закреплен в проушине 4). В щеколде 5 имеется соответствующее отверстие 7. В накидной щеколде 5 сделано три запила. Первый 8 — для ключа, второй 9 — для фиксации щеколды 5 в замке, третий 10 — для накидывания щеколды 5 на стержень 11 (стальной, диаметром не менее 8 мм), надежно закрепленный в косяке двери. На рис. 5,а замок закрыт. При поворачивании ключа 12 по часовой стрелке щеколда 5 сначала поднимется вверх. При этом она выйдет из зацепления со стержнем 11 и фиксатором 15, затем уйдет вправо и откроет дверь.

Первая степень зашиты этого замка — нестандартный ключ. Вторая— специальный стопор 13, фиксирующий щеколду 5 в нижнем (закрытом) положении. На рис. 5,а отверстие 14 (откуда выдвигается стопор) заштриховано. Место, куда выведено устройство открывания стопора, должно быть замаскировано. Например, это обычный длинный винт. В двери сверлят отверстие (рис. 5,б). В него запрессовывают втулку 16 с резьбой. Во втулку 16 ввертывают винт-стопор 13. Отверстие в двери маскируют вставкой 17: трубочкой из тонкого листового металла с припаянной к ней шляпкой от декоративного гвоздя (этими же гвоздями обита вся дверь). Стопор замка (вторая степень зашиты) изображен на рис. 6,б. На торце усеченной шестерни 1 закреплена шайба 7 с небольшим центральным отверстием. К ней прижимается плоская пружина 8. Одним концом пружина 8 закреплена на крышке замка. На другом конце она имеет стопорящий зуб 9, который фиксирует усеченную шестерню, не давая открыть замок.

При введении ключа в замок тонкий стерженек 6 ключа (рис. 6,а) подымет пружину 8 (рис. 6,б) и стопорящий зуб 9 освободит усеченную шестерню 1, позволяя открыть замок.

Рис. 6

На всех замках надо предусмотреть устройства, стопорящие засов (щеколду) в ночное время! Замки должны иметь стержень-рукоятку (см. рис. 3,а) для открывания и закрывания замка изнутри помещения.

Охрана жилища

Пожалуй, самую важную роль в охране дома (квартиры) играет электронная сигнализация. Снабженная различными психологическими устройствами, она оказывает на грабителей воздействие, и последние прекращают свое черное дело.

Рассмотрим вначале самую простейшую охранную систему.

На все места возможного проникновения в дом (квартиру) ставят миниатюрные микровыключатели (их еще называют концевики) типа Д703 (рис. 7).

Рис. 7

Микровыключатель 1 устанавливают в углублении, проделанном в косяке 2. На дверь 3 (в месте касания ее с микровыключателем) приклеивают клеем «Момент» (или 88Н) кусочек плотной микропористой резины 4. Это позволяет исключить ложные срабатывания при разбухании (или рассыхании) двери, когда меняется погода.

Микровыключатели S1-S4 включают в простейшую схему (рис. 8).

Рис. 8

Если при включенном питании (может быть 1,5–4,5 В) грабитель попытается вскрыть дверь, на которой установлен один из микровыключателей, то цепь замкнется и зазвенит звонок. С помощью выключателя Sb схема «взводится».

Элементы схемы. Микровыключатели S1-S4 типа Д703, тумблер Sb — любой. Звонок от электробудильника «Слава» (работает от батарейки с напряжением 1,5 В).

Схема с сиреной представлена на рис. 9.

Рис. 9

Микровыключатели также следует устанавливать на все места возможного проникновения преступников в дом (двери, окна, люк на чердак и т. п.). Схема выполнена на двух транзисторах VT1, VT2 и при замыкании одного из микровыключателей (схема «взведена» — тумблер Sb включен), динамик ВА начинает издавать громкие прерывистые звуки. Надо отметить, что располагать динамик ВА надо в таком месте, чтобы его слышали соседи. В современных домах — над дверью в коридор.

Элементы схемы. Транзистор VT1 — КТ315, VT2 — КТ814; электролитический конденсатор типа К50 на рабочее напряжение 15 В; резисторы на мощность рассеяния 0,25 Вт; динамик на мощность 0,25 Вт с сопротивлением катушки не менее 12 Ом.

Более эффективное психологическое воздействие на грабителя оказывает та же сирена, но начинающая звучать после того, как он проник в дом (квартиру). В Москве был курьезный случай с такой электронной сигнализацией. Вор проник в квартиру, через несколько секунд начал звучать корабельный ревун. Результат — мошенник умер от разрыва сердца. На рис. 10 показана схема замедленного срабатывания сирены. Увеличивая емкость электролитического конденсатора, можно удлинить паузу. Схема подключается к предыдущей в точках К1 и К2 (левая часть схемы рис. 9 отбрасывается).

Элементы схемы. Транзисторы VT1, VT2 — КТ814, реле К1 — РЭС-10 (паспорт РС4.524.302), электролитический конденсатор типа К50 на рабочее напряжение не менее чем 15 В; резисторы на мощность рассеяния 0,25 Вт.

Во всех рассмотренных схемах есть один существенный недостаток. Так как «взводящий» схему тумблер Sb находится внутри квартиры (дома), сигнальное устройство будет работать все то время, пока вас нет дома. Это неудобно — беспокойство соседям и вашим ближним. Посмотрим, как можно выйти из этого положения.

На рис. 11 приведена схема, работающая следующим образом.

При нажатии кнопки G1 реле К1 срабатывает и своими контактами К1.1 отключает плюс питания от обшей схемы (средний контакт К1.1 становится в левое положение). Горит лампочка HL1, сигнализируя о том, что можно выходить. По прошествии 20–30 секунд схема приходит в исходное состояние, и плюс питания подается в общую схему, которая переходит в состояние «взведено». Схема на рис. 11 подключается к предыдущей (рис. 10) в точках к3 и к4.

Рис. 10

Рис. 11

Элементы схемы. Транзисторы VT1, VT2 — МП42 (МП26); электролитический конденсатор К50 на рабочее напряжение 15 В; резистор на мощность рассеяния 0.25 Вт; кнопка — любая; лампочка HL1 на 12 В; реле РЭС-10 (паспорт РС4.524.302).

На рис. 12 показана схема, позволяющая включить систему охраны при касании ручки двери или личины замка (дверь деревянная).

Рис. 12

Естественно, что к ней можно подключить сирену, задержку звучания сирены и схему «вход-выход» (см. рис. 9-11).

Схема (рис. 12) имеет три контура. Первый — трансформатор полного сопротивления на полевом транзисторе VTI. Второй — контур, формирующий сигнал на транзисторах VT2 и VT3. Третий — исполнительный контур на транзисторе VT4.

При касании ручки или личины замка (даже в перчатках) на затвор полевого транзистора VT1 поступает сигнал в виде переменного напряжения. Оно выпрямляется диодом VD1 и поступает на формирующий контур, который выдает сигнал, в результате чего открывается транзистор VT4. Срабатывает реле К1 и своими контактами включает исполнительные схемы.

Элементы схемы. Полевой транзистор VT1 — КП302Б (КП303Г); VT2, VT3 — МП38, VT4 — 815; диоды VD1 и VD2 — Д220; резисторы на мощность рассеяния 0,25 Вт; реле К1-РЭС-10 (паспорт РС4.524.302).

Менее сложная схема, позволяющая включить систему охраны при прикосновении к ручке двери и личинке замка, показана на рис. 13.

Рис. 13

Схема работает следующим образом. При прикосновении к ручке двери или личинке замка образуется сигнал, который усиливается транзисторами VT1 и VT2. Сигнал открывает тиристор VS1, в результате чего срабатывает реле К1. Это включает исполнительные схемы. У приведенной схемы есть и недостатки. Первое — это то, что надо заземлять плюсовой провод питания. В домашних (городских) условиях — это провод, надежно соединенный с трубой центрального отопления или водопроводной сети. Второй недостаток— это необходимость каждый раз после срабатывания отключать питание от схемы выключателем Sb. Понятно, что если поставить дополнительное реле времени (см. рис. 10), оно будет отключать питание от схемы.

Элементы схемы. Транзистор VT1 — КТ342Б, VT2 — КТ342В; тиристор VS1 — КУ110В (или КУ204В); диод УД1 — Д220; резисторы на мощность рассеяния 0,25 Вт; реле К1 марки РЭС-10 (паспорт РС4.524.302).

Из психологических факторов, влияющих на действия преступников, важен фактор «присутствия» кого-либо в квартире. Например, в системе охраны предусмотрены устройства, включающие и выключающие свет, воспроизводящие шаги человека, лай собаки и т. п. Каждое такое устройство обязательно спугнет грабителя. Рассмотрим некоторые из этих устройств. На дверном глазке надета металлическая коробочка 1 с лампочкой 2 (рис. 14).

Рис. 14

Реле времени включает (через несколько секунд после получения системой сигнала о действиях преступников) лампочку на глазке. Сам глазок заклеен калькой, чтобы не была видна лампочка. Через несколько секунд реле времени выключает лампочку. Этого воздействия уже достаточно. Преступники понимают, что дома кто-то есть.

Шаги человека можно сымитировать с помощью устройства с небольшим (маломощным) моторчиком (рис. 15).

Рис. 15

Электрический моторчик 1 на 1500 об/мин устанавливают на деревянное основание 2. На ось моторчика надета хлорвиниловая трубка. Ее натягивают после получасового размягчения в ацетоне. Через сутки-двое трубка высыхает и надежно держится на оси. Ось моторчика с трубкой прижата к обрезиненному колесу 3 (это так называемое фрикционное зацепление). Радиус оси моторчика с трубкой и радиус колеса 3 должны относиться как 1:25.

На колесе 3 закреплен штифт 4, который при каждом обороте поднимает «молоток» 5. Он, срываясь со штифта 4, бьет по «наковальне» 6, имитируя шаги человека. Ударную часть «молотка» обклеивают шерстяной тканью.

Присутствие в доме (квартире) собаки полностью исключает вероятность ограбления. С помощью электроники «собачку» сделать не составляет труда, на рис. 16 представлена такая «собачка», т. е. ее схема. Она представляет собой два самовозбуждающихся мультивибратора, связанных между собой. На выходе схемы имеется каскад усиления, нагруженный на динамический громкоговоритель.

Рис. 16

Первый мультивибратор (транзисторы VT1, VT2) определяет частоту следования звука. Второй мультивибратор (транзисторы VT3, VT4) создает тональность звука. Выходной каскад на транзисторах VT5, VT6 усиливает сигнал и выдает его на динамик.

При установке «собачки» важно правильно выбрать место. Это может быть прихожая или ближайшая комната. Надо поэкспериментировать, добиваясь, чтобы в коридоре звук лая был оптимальным.

Надо отметить, что изменение емкости конденсаторов у мультивибраторов (на схеме это два конденсатора емкостью 25,0 мкф и два по 0,01 мкф) из меняет тональность звука и частоту его следования.

Элементы схемы. Транзисторы VT1-VT4 — МП41, VT5 и VT6 — КТ814; электролитические конденсаторы К50 на рабочее напряжение 15 В; резисторы на мощность рассеяния 0,25 Вт; динамический громкоговоритель ВА1 с сопротивлением катушки не менее 12 Ом (мощность его 0,25 Вт).

Мебель в квартиру

Человек, имея небольшой практический опыт, может сделать для городского дома (квартиры) многие предметы обстановки. Ниже будет рассказано об изготовлении различных столиков, кроватей, кухонной мебели и т. п.

Небольшие столики с декоративной столешницей очень «оживляют» интерьер жилища. Столешницы можно сделать методом маркетри (инкрустация столешниц и другой мебели различным цветным шпоном). Мы предлагаем другой метод (известный, но забытый) — инкрустация мебели торцовыми срезами из древесины различного цвета. Метод заключается в следующем:

Стволы и сучья подходящих по цвету деревьев (сухие) пилят в стусле с упором на тонкие (около 10 мм) дольки. Затем из этих долек набирают нужный рисунок. Все приклеивают на основание из фанеры толщиной 8-10 мм, шлифуют, полируют и покрывают лаком. Рассмотрим, какая древесина идет на такую инкрустацию:

Ложное ядро (более темная середина ствола) бывает у яблони, груши, сливы и вишни. Набирают рисунок столешницы (рис. 17) на круглом основании.

Рис. 17

В середине размешают и приклеивают эпоксидным клеем красивый срез (например, белой акации) с темным ядром. Равномерно по кругу располагают и приклеивают еще пять-шесть срезов белой акации меньшего размера. Все подгоняют так, чтобы зазоры между элементами были как можно меньше. Это сэкономит эпоксидный клей, которым будут заполнены все щели между элементами.

Далее между мелкими элементами из белой акации (темного цвета) приклеивают срезы из белой древесины и т. д.

Примечания:

1. При подгонке элементов можно слегка обрубать их края, используя плоские и полукруглые стамески.

2. Элементы набора можно окрашивать, применяя различные морилки и водорастворимый нигрозин (черный цвет).

После набора всего рисунка края его обрезают точно по фанерному кругу — основанию. После высыхания эпоксидного клея (не менее суток) приступают к отделке лицевой стороны столешницы. Сначала поверхность ее выравнивают драчовым напильником (рис. 18), у которого закруглены все края и приклеены эпоксидным клеем две деревянные ручки.

Рис. 18

Столешницу очищают от пыли и опилок, протирают влажной тряпкой и сушат. Затем подкрашенной в черный цвет эпоксидкой (пастой от шариковой ручки) заполняют все трещины между элементами набора.

Поверхность столешницы шлифуют абразивными шкурками, все время уменьшая зерно. Для удобства шкурку закрепляют на деревянной чурке (рис. 19). Окончательную шлифовку лучше делать с помощью электродрели со специальной пластиковой насадкой для шлифовки с применением абразивной шкурки.

Рис. 19

На почти готовой столешнице по периметру делают две канавки. За эти канавки закрепляют латунное обрамление (рис. 20).

Рис. 20

Как сделать это обрамление? Латунную отожженную полоску толщиной 0,2–0,4 мм пропускают (протягивают) через фильеру (рис. 21) с тремя фигурными отверстиями.

Рис. 21

Сама фильера сделана из полосовой стали толщиной 2–3 мм. С помощью плоскогубцев конец латунной полоски сгибают по профилю отверстия 1, вставляют ее в отверстие 1 и слегка протаскивают через фильеру. Зажав плоскогубцами высунувшийся с другой стороны конец латунной полоски, протаскивают ее через отверстие 1 фильеры, затем через отверстия 2 и 3.

Лицевую сторону столешницы полируют (лучше это сделать пучком стружки) и покрывают лаком ПФ-283 (бывший 4С). На столешнице снизу (рис. 22) эпоксидным клеем приклеивают приливы (три или четыре), в отверстия которых на клинышках устанавливают ножки.

Рис. 22

Если к такому столику сделать четырехугольные в сечении ножки, все его очарование пропадет.

Поэтому предлагается их сделать фасонными. Для этого потребуется станок по обработке древесины. Ножки делают из бука (или другой твердой древесины) фрезерованными или точеными (рис. 23). Причем ножки можно сделать слегка сужающимися книзу.

Рис. 23

На рис. 24 изображена столешница шахматного столика, сделанная из липы и древесины, окрашенной в черный цвет водорастворимым нигрозином.

Рис. 24

Очень интересны столешницы с объемным рисунком (рис. 25). Здесь очень важно подобрать третий цвет рисунка (первый — черный, второй — белый), поэтому сначала надо поэкспериментировать.

Рис. 25

Конечно, у столиков хорошо смотрятся две табуреточки, выполненные в том же стиле.

Приличные кровати для дома можно сделать как деревянными, так и металлическими.

За основу первой двухспальной кровати взята деревянная конструкция (рис. 26,а), изготовленная из досок толщиной 25–30 мм. Струганые доски можно покрыть фанеровкой (шпоном) ценных пород древесины. Фанеровать доски надо обязательно с двух сторон (и, соответственно, верхний обрез доски).

Рис. 26

Конструкция остова кровати

Опорный контур состоит из двух поперечных досок 1 и двух продольных 2. Изнутри по углам доски 1 и 2 скреплены дюралевыми уголками 3 длиной 250 мм четырьмя шурупами на каждой полочке. Кроме того, доска 1 закреплена шурупами и к бобышкам 4. Таких бобышек по длине доски 2 может быть три или четыре. Ко всем бобышкам 4 на мебельных болтиках установлена верхняя продольная доска 5. Она предназначена для закладки матраса и для декоративных целей. К верхней продольной доске 5 на дюралевых уголках 6 закреплена спинка 7, высота которой может превышать ширину верхней продольной доски 5.

Между спальными местами снизу проходит продольная усиливающая доска 8 (рис. 26,б). Она врезана и закреплена заподлицо в поперечной опорной доске 1 и через бобышку 4 на шурупах соединена со спинкой 7. По середине продольной усиливающей доски 8 установлена в шип ножка 9.

Размеры двухспальной кровати: длина — 2,00 м, ширина — 1,85 м. В зависимости от желания изготовителя, кровать можно сделать мягкой или жесткой.

1 вариант. На опорный контур кровати уложить два листа фанеры толщиной 8-10 мм (по одному листу на каждое спальное место). Сверху на фанеру положить, например, обычный ватный матрас. Повысить мягкость такой кровати можно, положив два матраса или под один матрас расстелив лист поролона толщиной 40 мм.

2 вариант. На опорные доски установить деревянную раму 1 (рис. 27) из бруска сечением 40x60 мм (широкой стороной вверх), на которой со всех четырех сторон натянуть на пружинах ткань (как у раскладушки). Ткань должна быть типа «плащ-палатка», джинсовая или брезентовая. На деревянной раме 1 с шагом около 120 мм установить специальные петли 2. Пружины 3 (от раскладушки) зацепить за петли 2 и за ткань, внутри которой (в прошитых карманах) проходит проволока 4 диаметром около 3 мм.

Рис. 27

3 вариант. На деревянной раме 1 (рис. 28) с шагом около 50 мм поперек кровати закрепить ивовые прутья 2 диаметром около 12 мм. Заделать их надо следующим образом. В раме 1 просверлить отверстия нужного диаметра (прутья установить так, чтобы один прут комельком был в одну сторону, а следующий — в другую сторону). Отверстия слегка расширить с внешней стороны. На эпоксидном клее прутья закрепить в отверстиях, обрезать заподлицо с внешней стороны и расклинить. Клинышки 3 ставить тоже на клее.

Сверху на прутья натянуть плотную ткань, а на нее положить ватный матрас.

Рис. 28

4 вариант. В деревянной раме 1 (рис. 29,а), связанной в шип из досок толщиной 30 мм (ширина досок зависит от высоты имеющихся матрасных пружин), на шурупах установить Т-образные отрезки дюралевого профиля 2. Проволочными скобами 3 прикрепить к ним 16 матрасных пружин 4. С помощью проволочных стяжек (диаметр проволоки 2,0–2,5 мм) и пружин от раскладушек (последние установить так, как это показано на рис. 27) стянуть всю сетку в единое полотно. Узлы стяжек 5 и пружин 4 приведены на рис. 29,б. На подпружиненную сетку надо натянуть плотную ткань. Сверху положить ватный матрас.

Рис. 29

Здесь надо сказать об изготовлении стяжек 4 и шайб 6. Стяжки загибают с помощью нехитрого инструмента (рис. 29,в). Его делают из листовой стали толщиной 3–4 мм. Этот инструмент позволяет без особых усилий загнуть концы стяжек в кратчайшее время. Если невозможно подобрать необходимые шайбы, то их делают из мягкой листовой стали толщиной около 1 мм в специальных приспособлениях (рис. 29,г). В первом приспособлении А вырубают кружки будущих шайб.

Приспособление А представляет собой две стальные пластины 7, стянутые болтами 8, между которыми помещают заготовку 9. В верхнее отверстие вводят боек 10, и ударом молотка по бойку вырубают кружок будущей шайбы.

В приспособлении Б в кружке 11 с помощью бойка 10 вырубают отверстие — шайба готова. Надо отметить, что оба приспособления делают из закаливаемой стали (то же касается и бойков). Рабочий конец у бойков делают слегка скошенным. При этом процесс вырубки шайб значительно облегчается.

5 вариант. Сейчас в магазинах имеются в продаже пружинные вставки и матрасы. Можно изготовить остов и использовать покупные вставки и матрасы. Но это довольно дорого.

В настоящее время интерес к металлическим кроватям возрос, т. к. из металла можно сделать более красивые вещи домашней обстановки. На рис. 30,а показаны две декоративные спинки металлических кроватей. Их делают из четырехугольного стального (полого) профиля и стальных полос.

Рис. 30

Изготовление металлической кровати

П-образную часть спинки делают так. В нужных местах четырехугольного профиля ножовкой пропиливают V-образные вырезы (рис. 30,б). Внутренний угол выреза равен примерно 90°. В этих местах профиль выгнут, в результате чего получают П-образную часть спинки. Швы в местах сгиба проваривают сваркой. Если сварки нет, то их свинчивают, вкладывая в полость профиля вкладыши 1 из стали.

В верхней части будущей спинки (снизу) сверлят отверстия по числу вертикальных полос рисунка. Такие же отверстия делают и в нижней перемычке. Перед установкой перемычки в отверстия заводят язычки вертикальных полос рисунка (он заранее сварен или склепан). Нижнюю перемычку приваривают к спинке, если это возможно. В противном случае в концы перемычки туго загоняют стальную пробку 2 с резьбой и нижнюю перемычку привинчивают винтами. На спинке закрепляют верхний рисунок из полосового железа. Спинка готова, остается сделать только четыре отверстия для ее соединения с рамой кровати. Раму кровати делают из разнобокого уголка 40х25 мм (широкая полочка уголка — внизу). Ее сваривают или склепывают, ставя вниз косынки 3 из листовой стали толщиной не менее 2 мм. Запор для соединения спинок и рамы представляет собой скобу 4, закрепленную снаружи рамы. Своими крючками скоба плотно вставляется в отверстия спинки и осаживается вниз. При этом происходит надежное запирание соединения.

Чтобы создать упор матрасу, ставят две декоративные упорные доски 1 (рис. 31). Их оклеивают шпоном и покрывают лаком. Закрепляют эти доски к уголкам 2 шурупами. Самый простой вариант «снаряжения» такой кровати — лист фанеры толщиной 8-10 мм, лист поролона толщиной 40 мм, ватный матрас.

Рис. 31

Предлагаемая мебель проста в изготовлении и при соответствующей отделке может хорошо вписаться в интерьер любой кухни.

Рассмотрим три конструктивных решения предлагаемой кухонной мебели.

Первое решение. Стол и табуретки (рис. 32,а) выполнены в старорусском стиле. Закрепление столешницы 1 у стола и сиденьев 2 табуреток за счет широкой доски-связки 3.

Рис. 32

Ножки стола и табуреток выпиливают лобзиком, изготовленным из лучковой пилы. У нее лишь укорачивают среднюю распорку, длина которой зависит от длины пилки.

Пилку делают из стандартного полотна ножовки по пластмассе (зуб у нее несколько больше, чем у полотна ножовки по металлу, и имеется значительная разводка зубьев). На электроточиле полотно стачивают так, как это показано на рис. 33.

Рис. 33

Доску-связку 3 (см. рис. 32,а) тщательно торцуют (углы по 90°) и ставят на эпоксидном клее и длинных (100 мм и более) шурупах, закрепляя ее к ножкам 4. Столешницу стола и сиденья табуреток сплачивают на нагелях и клее.

Столешницу крепят снизу к промежуточной доске 5 и к ножкам косопоставленными шурупами (рис. 32,б). Ножки стола имеют опорные бруски 6 (рис. 32,а) и нижнюю связь 7. Все это сделано в шип и на клее.

Второе решение. Стол и табуретки (рис. 34) сделаны также в старорусском стиле. Ножки стола 1 и две боковые доски 2 составляют царгу стола, они соединены шурупами и склеены. Ножки стола имеют опорные бруски 3 и нижнюю связь 4. Столешницу снизу крепят шурупами к промежуточной доске 5. Косопоставленными шурупами ее привинчивают к ножкам 1 и боковым доскам 2. Таким же образом собирают табуретки.

Рис. 34

Третье решение. Стол имеет в сплоченной столешнице (рис. 35,а) два поперечных выреза типа «ласточкин хвост», в которых на клее поставлены накладки 2.

В соответствующих местах сверлят четыре глухих отверстия 3 (рис. 35,б), в которых на клиньях клеем закреплены ножки 4. Конечно, лучше их сделать не прямоугольного сечения (см. рис. 23).

Рис. 35

Стулья делают так же, как и стол. Спинку 5 (рис. 35,в) на трех-четырех шипах клеем крепят на клиньях в глухих отверстиях, просверленных в сиденье 1 и накладках 2.

При изготовлении такой мебели шляпки шурупов, стоящих на виду, совсем не украшают ее. Скрыть шурупы позволяют декоративные крышечки. Для изготовления декоративных крышечек необходимо иметь листовую латунь (мельхиор или нейзильбер) толщиной около 1 мм и соответствующий инструмент. Последний (рис. 36,а) состоит из пуансона — шарика (подшипника) 1 и матрицы 2. Матрица 2 — железная баночка из-под леденцов, в которой расплавляют свинец и оттискивают в нем углубление шариком-пуансоном 1. После остывания свинца инструмент готов.

Рис. 36

Вырезают заготовку 3 (рис. 36,б), обжигают ее при температуре 700–750 °C (цвет каления — вишневый); укладывают заготовку 3 на матрицу 2, наверху устанавливают шарик-пуансон 1 и ударами молотка по нему выбивают будущую декоративную крышечку. Крышечку шлифуют, полируют, обезжиривают и покрывают тонким слоем лака (1 объемная часть клея БФ -2 и 3–5 объемных частей ацетона).

Крышечку 4 (рис. 36,в) устанавливают над шляпкой шурупа, размечают отверстия под ножки; углубляют эти отверстия шилом; затем ударами молотка через чурочку ставят на место.

Поделки из древесины

Очарование леса можно продлить на долгое время, если, например, украсить свою квартиру поделками из стволов, корней и сучьев.

Вешалку для прихожей (рис. 37) делают из ствола древовидного можжевельника (можно использовать ствол молодой елки), имеющего так называемые контрфорсные корни, т. е. начинающиеся высоко над концом ствола.

Рис. 37

Здесь от умельца требуется только правильно удалить ненужные корни и сучья. Оставляют четыре-пять укороченных веток вверху (для шляп), несколько коротких веток для развешивания верхней одежды и, наконец, три-четыре корня — хорошую опору для будущей вешалки.

Вторая немаловажная деталь мебели в прихожей — это подставка для зонтов (рис. 38).

Рис. 38

Она представляет собой небольшой пенек с хорошо развитой корневой системой. В самом пеньке выдалбливают глухое отверстие для зонтов.

Если прихожая большая, то есть смысл к ансамблю «лесных» предметов обстановки добавить небольшой столик с табуреткой (рис. 39).

Рис. 39

Столик делают из овального красивого по текстуре среза от толстого ствола… Ножками служит подходящий пенек с сильно развитыми корнями. Столешницу можно сделать так, как это было предложено в разделе «Мебель в квартиру» (см. рис. 17). У столика можно расположить подставку для газет и журналов (рис. 40).

Рис. 40

Она представляет собой отрезок бревна с открытой древесиной с одной стороны. Сечение такого бревна показано на рис. 41.

Рис. 41

При удалении (как правило мертвой) древесины получают корытообразную заготовку, которая и будет основой подставки. В заготовке, с которой снята кора, сверлят четыре отверстия, в них на клее устанавливают ножки. Подставку отделывают.

Хорошо смотрится в прихожей напольная ваза (рис. 42) с цветами.

Рис. 42

Ее делают из отрезка ствола с опоясывающим капом. С заготовки удаляют кору, выдалбливают и отделывают.

Письменный стол можно украсить небольшой вазой для цветов, карандашницей и пепельницей (рис. 43).

Рис. 43

Пепельницу выдалбливают из подходящего капа. Из тонкой (0,3–0,4 мм) листовой меди или латуни спаивают (где надо, ее подчеканивают) вкладыш, предохраняющий древесину капа от обугливания.

На обеденном столе поделки из дерева смотрятся как нельзя лучше в сочетании с красиво оформленной пищей, фруктами и т. п. Блюдо для фруктов (рис. 44) изготавливают из большого уплощенного капа.

Рис. 44

Хлебницу (рис. 45) делают так же, как и блюдо для фруктов, но лучше для этого использовать опоясывающий кап.

Рис. 45

Конфетницу (рис. 46) выдалбливают из капа правильной округлой формы. В краях сверлят два глухих отверстия, куда на клее ставят ручку из подходящего отрезка ветки или корня.

Рис. 46

В маленьких кухнях (где большой стол не поставить) можно сэкономить место за счет многоярусной вазы (рис. 47).

Рис. 47

Из четырех подходящих капов делают три тарелки и одно основание. В них сверлят отверстия для стойки (рис. 48). Оно состоит из длинного болта и трех отрезков латунной трубки. Последние полируют и «золотят». Болт стойки пропускают сверху и стягивают снизу гайкой в углублении основания.

Рис. 48

Обработка древесины. У свежесрубленных пеньков, капов, стволов немедленно удаляют кору. Поверхность будущей поделки тщательно промывают теплой водой. Последнее не касается древесины ольхи и осины. Сок, выделяемый на их поверхности, придает древесине неповторимый цвет.

Отверстия в пеньках и стволах делают так. Крупной теркой в коловороте сверлят нужное количество глухих отверстий (рис. 49); обрабатывают стамесками и клюкарзами; после этого — нормальными и фасонными напильниками.

Рис. 49

Окончательную отделку отверстия (если надо) проводят наждачной бумагой, приклеивая ее к фигурным палочкам нужной формы (рис. 50).

Рис. 50

Окончательно обработанную поделку окрашивают и покрывают лаком.

Фасонные напильники. Быстро и качественно обработать деревянную поделку невозможно без применения специальных напильников. Например, вам надо обработать столешницу столика в прихожей (см. рис. 39). После получения овального среза его надо выровнять перед последующей шлифовкой и полировкой. Здесь вам поможет уже упомянутый драчовый напильник с двумя ручками (см. рис. 18).

При обработке внутренних поверхностей у различных поделок удобно пользоваться фасонными напильниками с крупной насечкой. Они могут быть изначально плоскими (рис. 51,а), полукруглыми (рис. 51,б) и круглыми (рис. 51,в).

Рис. 51

Сделать такие фасонные напильники из обычных довольно легко. Выбранный вами прямой напильник обжигают при температуре 750–770 °C (вишнево-красное каление). Остывший напильник сгибают как надо и термически обрабатывают. Сначала его калят при температуре около 780 °C (вишнево-алое каление) и сразу же опускают в холодную воду. Затем его отпускают при температуре около 230 °C (цвет побежалости — желтый).