Сантехнические работы. Отопление. Вентиляция. Камин для дачи и садового участка... ("Сделай сам" №3∙2008)

Советы садоводам, огородникам

Е.В. Акулиничева

Некоторые приемы обрезки плодовых деревьев

Осенняя обрезка плодовых деревьев, особенно молодых, в северных районах вызывает обмерзание подрезанных веток, поэтому применяется лишь в более теплых районах. Севернее деревья следует обрезать в марте, когда минуют сильные морозы. Благодаря этому раны, оставленные обрезкой, уже не подмерзнут, а быстро затянутся в период сокодвижения.

Плоды у груш и яблонь появляются на многолетних побегах; у слив, вишен, орешника и кустарников — на плодовых ветвях минувшего года.

Побеги подрезают над почками, направленными наружу — из кроны, но режут изнутри наружу, так чтобы срез начинался со стороны, противоположной глазку и на одной с ним высоте, но заканчивался немного выше него. Срез должен быть гладким. Его можно замазать. Все сухие ветви должны быть вырезаны до здорового места. Если в кроне имеется пустое место, то есть пространство, не заполненное ветвями, то при обрезке ближайшую ветвь следует подрезать над почкой, направленной в эту незаполненную часть кроны.

Средние ветви, согласно закону соподчинения ветвей в кроне, служащие продолжение ствола, должны быть длиннее прочих ветвей. Между ветвями в кроне следует соблюдать равновесие, чтобы крона была симметричной. Все ветви, растущие внутрь кроны, обрезают до самого основания.

Прошлогодние побеги необходимо подрезать в зависимости от силы их роста и цели, которую ставят при обрезке. Так, короткая обрезка применяется на слаборослых деревьях, где ветви срезают над 2–3 глазком. Средняя обрезка применяется при сильном росте, в этом случае побег срезают над пятым глазком. Длинная подрезка применима для сильнорослых деревьев, на которых оставляют побеги с 7–8 глазками. Короткую обрезку применяют на слабых, тонких ветвях, сильные ветви пускают длиннее или вовсе не обрезают. В любом случае обрезанное дерево должно закончить рост до морозов. Резать нужно по возможности меньше, чтобы не возбуждать сильного, а главное — позднего роста.

Хорошо сформированная крона должна иметь не менее четырех основных ветвей, из которых одна направлена вверх и служит продолжением штамба, а остальные составляют скелетные боковые ветви. При пяти ветвях крона получается еще лучше, но это в случае, если только у дерева крепкий ствол.

Ветви яблони и сливы растут в стороны, поэтому крону у них формируют шарообразной формы. Груша больше растет вверх, образуя пирамидальную крону.

У молодых деревьев на формирование ветвей уходит 4–6 лет. Когда у дерева уже образовались основные ветви кроны, тогда с любой скелетной веткой дерева следует обращаться при обрезке так же, как с отдельным деревом, следуя правилу соподчинения ветвей. На ветке должен остаться побег продолжения и определенное число боковых веток. Все эти ветки в течение 4–5 лет следует подрезать так, чтобы образовать настоящие ветви 2-го порядка, ускорить образование и увеличить количество плодовых веточек. Каждая из основных ветвей после весенней обрезки дает из оставленных глазков побеги. Из этих новых побегов должны быть сохранены лишь те, что направлены наружу, все стальные удаляют, выламывая почки.

Лишние побеги вырезают до основания. Побегам продолжения основных ветвей и побегам 2-го порядка следует оставлять несколько лишних глазков (применяя более длинную обрезку), точно так же, как это следует делать на ветвях, служащих продолжением ствола.

Если будет замечено, что после весенней обрезки дерево слишком сильно пошло в рост, то лучшим средством умерить рост будет прищипывание. Операция заключается в снятий пальцами или острым инструментом еще зеленой верхушки побега. Делают это тогда, когда нижняя часть побегов уже частично одревесневела, а верхняя часть еще мягкая, травянистая. Не стоит делать прищипку слишком рано, но и задерживаться с ней нельзя, иначе из ниже лежащих глазков разовьются побеги.

Летняя обрезка проводится с целью исправления весенней обрезки. В этот период удаляют лишние ветки и побеги, укорачивают чрезмерно растущие побеги и удаляют побеги, которые прищипывали, но они так и не образовали цветочных почек. Удаление побегов летом требует осторожности. Проводить это следует на небольшом количестве ветвей, иначе можно вызвать рост вегетативных побегов в ущерб плодовым образованиям.

Не только на взрослых, но и на молодых деревьях появляются побеги в нижней части ствола, которые не нужны деревьям. Их немедленно удаляют: на стволе их выламывают руками сразу же после появления. И, конечно же, удаляют побеги, растущие от корней (корневая поросль).

Обрезку веточек на основных ветвях и ветвях 2-го порядка проводят, смотря по силе роста, над глазками, обращенными наружу. Делают такую обрезку один раз, а не ежегодно. В последующие годы обрезку ограничивают только удалением тесно расположенных и переплетенных друг с другом веточек на боковых ветвях.

Очистку кроны фруктовых деревьев делают ежегодно. При достижении ими 25-летнего возраста — один раз в два года. Польза от очистки кроны от бесплодных веточек и сухих веток очевидна. Внутри кроны становится светлей, и продувается она после этого значительно лучше. Крону чистят поздним летом.

Обрезка вишен и слив не должна быть сильной. Из-за возможного камедетечения у косточковых все раны на их ветвях и стволе замазывают садовым варом. Орешник лучше не обрезать, так как его побеги, по структуре своей рыхлые, склонны засыхать после обрезки. В случае повреждения побегов орешника морозами не стоит спешить с обрезкой. Необходимо дождаться, когда начнет отрастать из глазка верхний побег и только после этого удалить погибшую часть ветки.

Фикус каучуконосный

Все говорят о необыкновенной неприхотливости фикуса каучуконосного, но мой опыт выращивания этого растения оказался неудачным: фикус потерял большую часть листьев и начал хиреть. Не расскажете ли подробнее о культуре и размножении этого комнатного вида, — как-то спросили меня.

Растение происходит из Южной Америки, но, несмотря на это, плохо переносит сухое тепло комнат и зимовать должно в прохладе, иначе теряет листья, сохраняя лишь 2–3 на верхушке побега. Хороший экземпляр фикуса должен быть покрыт листьями сверху донизу. Одним из важных приемов ухода за растением является уход за листьями. Их необходимо мыть раз в неделю губкой, смоченной в теплой воде, обтирая несколько раз как верхнюю, так и нижнюю стороны листьев, не забывая и про ствол.

Летом фикус требует много воды, но не переносит ее избытка и застоя у корней. Сточное отверстие внутри горшка перед посадкой прикрывают «горбатым» черепком, выпуклой стороной к верху, затем насыпают слой мелкого дренажа, затем кладут слой кокосовой стружки и только затем — почву: смесь хорошей парниковой земли с добавлением речного промытого песка. Избыточная поливная вода не должна оставаться в поддоне долго и не должна касаться дна горшка. Чтобы удалить ее, не обязательно поднимать горшок, удобнее воспользоваться медицинской грушей, при помощи которой легко откачать всю воду. Летом фикус любит много «пить». Чтобы избежать пересыхания почвы, горшок с растением вставляют в другой — больший по объему горшок, подложив под горшок с фикусом несколько небольших плоских камешков. Промежуток между стенками горшков заполняют опилками, которые держат во влажном состоянии. Поверхность почвы в горшке с фикусом укрывают кокосовой стружкой для сохранения влаги.

Молодые растения пересаживают ежегодно, чтобы вызывать обильное образование корней. Обязательны подкормки удобрением для комнатных растений с декоративной листвой..

Размножают фикус, используя появившиеся весной боковые побеги. Их срезают острым ножом, кладут в теплое место и держат до тех пор, пока не вытечет млечный сок, что может-продолжаться несколько дней. Если же черенок высадить немедленно, то вытекающий млечный сок образует сгусток, который воспрепятствует росту корешков. На полежавшем черенке млечный сок образует комок, который срезают секатором вместе с небольшим кусочком побега и удаляют все листья, за исключением 2–3 на верхушке. Подвявший, лишенный млечного сока черенок, ставят в небольшую бутылочку с мягкой водой. Все отверстия закупоривают жидким воском от свечи. Укореняющийся черенок должен находиться в затененном месте, в тепле. Через 1–1,5 месяца, когда корешки заполнят весь объем пузырька, его аккуратно разбивают, чтобы не повредить нежные корешки, черенок сразу же высаживают.

Сад на холмах

На переувлажненных почвах с близким к поверхности залеганием грунтовых вод плодовые и ягодные культуры высаживать в ямы нельзя. В этом случае, после устройства дренажа, в местах посадки устраивают земляные холмики. Для ягодников высота холмиков — 20–30 см; для древесных пород — 40–50 см. Первоначальная ширина основания холмиков для ягодников — 70–80 см; для древесных пород — 130–150 см. По мере роста деревьев ширину холмиков увеличивают до 3–4 метров, а для ягодников — до 130 см. Делают это постепенно, подсыпая ежегодно почву к корням. Для земляники ширину гряд оставляют неизменной — 70–80 см.

В места, где намечена посадка, забивают колья и равномерно по кругу разбрасывают торф, перегной, удобрения и хорошо перемешивают с почвой так, как это делается при выкопке посадочной ямы. Затем почву с удобрениями перебрасывают к колу, образуя конусовидный холм, высотой для ягодников 40–50 см, для деревьев — до 1 м. С вершины холмика почву отгребают к краям, образуя площадку, диаметром 80—100 см — для древесных пород и 40–50 см — для ягодников. В центре площадки выкапывают небольшое углубление для размещения корней. Готовят холмики так же, как и посадочные ямы, заранее, хотя бы за месяц до посадки.

Из лесу елочку…

Если возникла необходимость пересадить хвойное растение из природы в сад, делают это рано весной, в самом начале сокодвижения. Выбирают молодые растения, не старше 4–5 лет, высотой не более 1–1,5 м. Для ели требуется широкая, но не слишком глубокая яма, а для пихты и сосны — глубокая, но не широкая. Ямы копают заранее. Для пихты и сосны в яму кладут небольшое количество компостной земли. Слишком длинные корни обрезают острым ножом, оставляя ровный, но не рваный срез. Высаженные хвойные растения обильно поливают в течение 2–3 дней, даже если почва влажная или идет дождь. Через несколько недель пересаженные растения можно подкормить жидким удобрением или раствором древесной золы.

Баклажан растет не торопясь

Молодые растения баклажана развиваются намного медленнее помидоров и перца, поэтому их необходимо сеять заранее. Делают это уже в начале или середине февраля, если рассаду высаживают в теплицу. В условиях средней полосы баклажаны выращивают только в парниках или теплицах. Южнее — в открытом грунте. В этом случае на рассаду их высевают не позднее середины марта. Температура для прорастания семян — 20–22 градуса. После пикировки рассада должна находиться при температуре 18–20 градусов, а позднее — при 15–18 градусах, чтобы она могла расти в парнике. В открытый грунт баклажаны не следует высаживать ранее конца мая. Мульчирование почвы торфом или перегноем хорошо влияет на развитие растений.

Домашний противопростудный «арсенал»

Цветки бузины черной очень эффективно мобилизуют защитные силы организма, поэтому они — составная часть противопростудных чаев. Чай из цветков бузины: две чайные ложки, с верхом, залить стаканом кипящей воды и дать настояться 10 минут. Если же его необходимо использовать как потогонный чай, то выпивают 0,5 литра очень теплого чая с медом или малиновым вареньем.

Чай из «липового цвета» — соцветий липы также способствует повышению защитных сил организма, в особенности у детей. Тот, кто переохладился или долго ходил с мокрыми ногами, может спастись от простуды, выпив чашку горячего липового чая, а через 3–4 часа — еще одну. Для этого 2 чайные ложки измельченных цвет ков заливают стаканом кипящей воды и настаивают 10 минут, затем процеживают. Для профилактики простуды хорошо действует такой травяной сбор: липовый цвет — 2 части, плоды шиповника — 1 часть, плоды черники, сухие — 1 часть, соцветия ромашки аптечной — 1 часть. Все компоненты хорошо перемешивают и из смеси берут одну столовую ложку, с верхом; заливают стаканом кипящей воды, кипятят одну минуту, процеживают, подслащивают медом (при необходимости). Ежедневно пьют по 2–3 чашки.

Хорошо помогает при простуде у детей луковый сироп: тонко нарезанный лук смешивают с тремя столовыми ложками сахара, добавляют 1/8 литра воды и проваривают смесь на медленном огне, без бурного кипения в течение 3–5 минут, дают постоять 2–3 часа и отжимают. Готовый сироп дают по 1–2 чайные ложки 3–5 раз в день.

Огурцы для закрытого грунта

При выборе сортов огурцов для посадки под пленку или под стекло необходимо учесть, что полноценное опыление насекомыми в этих условиях невозможно. Партенокарпические огурцы образуют плоды без опыления, поэтому мужские цветки им не нужны. «Партенокарпики» по характеру цветения обычно женские. При этом наличие небольшого количества мужских цветков у них не считается отрицательным признаком, так как растения не в состоянии «прокормить» все женские цветки и часть завязей на них даже при высоком уровне ухода за ними всё же опадает. У современных партенокарпических гибридов качество плодов в случае опыления не ухудшается — зеленцы остаются ровными, без утолщений. Для огурцов с частичной партенокарпией (например, Салтан FI), как и для пчелоопыляемых гибридов, для получения большого урожая следует подсевать опылитель в соотношении 1:10 или выращивать вместе с гибридами, образующими хотя бы небольшое количество мужских цветков.

Бабочки предпочитают…

В середине лета, когда в саду цветут многочисленные растения, изобилующие сладким нектаром, бабочки предпочитают циннии. Чтобы полюбоваться этим зрелищем сполна, циннии лучше высадить недалеко от дома, с солнечной стороны. Цинния изящная — однолетнее растение, цветущее с июля по сентябрь белыми, желтыми, розовыми, оранжевыми и красными соцветиями. Соцветия некоторых современных сортов достигают в диаметре 15–20 см. Выращивают растения через рассаду. В парник или открытый грунт семена высевают в апреле. Посадка или пересаживание рассады в цветник в конце мая — начале июня, на расстоянии 30–35 см друг от друга.

Секрет их молодости

Обрезка древесных пород на высокий штамб или на пенек позволяет выращивать деревья на меньшей площади, стимулирует рост сильных побегов. Растений, способных вынести глубокую обрезку, немного. На иве и дерене после глубокой обрезки отрастают эффектные молодые побеги с ярко окрашенной блестящей корой. Такие растения послужат эффектным украшением зимнего сада. Кроме названных видов, для сильной обрезки подходят: граб обыкновенный, каштан посевной, бук лесной, шелковица белая, платан кленолистный, дуб (обрезка продлевает его жизнь при повреждении ствола), тис ягодный, липа (обрезка на штамб ограничивает рост кроны), лещина и ряд других видов. Иногда, после обрезки на пенек, выбирают один молодой побег и из него формируют новый ствол, полностью обновляя растение.

Семена «с приспособлением»

Облегчить посев, а затем и еще одну трудоемкую весеннюю работу — прореживание, можно, используя дражированные семена и семена на ленте. Дражированные, то есть покрытые оболочкой семена высевать удобно благодаря увеличенному за счет оболочки, размеру, да и всхожесть у них высокая из-за того, что в состав оболочки включен фунгицид — средство против заболеваний растений. Кроме того, оболочка имеет яркую окраску, благодаря чему непривлекательна для птиц. Конечно, такие семена дороже обычных, но все окупается продуктивностью здоровых растений. Семена на ленте — морковь и редис сеять «одно удовольствие»: достаточно расстелить ленту в бороздку, присыпать почвой и полить. Семена приклеены к ленте на том расстоянии, какое необходимо для правильного развития данного вида растения. Массового прореживания в этом случае не потребуется.

Планирование севооборота

Севооборот — один из способов борьбы с вредителями и болезнями овощей. Чередование культур к тому же позволяет содержать почву в рыхлом состоянии и избежать выноса слишком большого количества питательных веществ из нее благодаря регулярному внесению органических удобрений и посадке овощей из семейства бобовых, включая горох и бобы. Благодаря клубенькам на корнях они удерживают в почве азот и делают его доступным для других культур. После бобовых высаживают требовательные к азоту овощи — разные виды капусты, шпинат, редис. Репчатый лук, лук-батун, лук-шалот, чеснок чередуются с группой овощей из семейства пасленовых —, перцем, томатами, а также с корнеплодами. Последние в севообороте высаживают на место овощей из семейства крестоцветных, включая все виды капусты, репу, брюкву, редис. Таким образом, даже на скромном огороде можно чередовать овощи на грядках, не позволяя возбудителям болезней и вредителям накапливаться в большом количестве в почве.

Полив без лейки

Рассада, оставленная без вашего внимания в течение одного — двух дней, должна быть обеспечена влагой. Для этого горшочки с имеющимися в них дренажными отверстиями помещают на один край куска капиллярного (быстро впитывающего влагу) материала. Другой его конец погружают в емкость с водой. Влага будет «подтягиваться» по капиллярам к корням молодых растений. Другой вариант капиллярного полива — использование «фитиля», изготовленного из такого материала, вставленного в дренажное отверстие каждого горшочка с растениями.

Соподчинение ветвей

Во время формирования кроны у молодого дерева центральный проводник должен оказаться выше и толще любой отходящей от него ветви. Толщина каждой основной ветки должна составлять половину диаметра ствола над ней. Более тонкая ветка отстанет в росте, более толстая будет угнетать проводник. Ветки верхних ярусов должны быть тоньше и короче ниже расположенных. В пределах каждой крупной ветви длина и толщина ответвлений должна уменьшаться от основания этой ветви к ее вершине. Побеги или ветви продолжения должны занимать доминирующее положение по отношению ко всем ее разветвлениям. Все эти правила распространяются на скелетные (основные ветви) и не относятся к плодоносным веткам.

Календарь работ

В первые выходные месяца февраля можно заняться приобретением семян, удобрений, средств защиты. В это время в специализированных магазинах в наличии уже весь ассортимент овощных и цветочных семян и другой необходимой садоводу продукции. Сразу стоит приобрести мини-тепличку для рассады, опрыскиватель, микроудобрение для замачивания семян перед посевом, нетканый укрывной материал. Если в наличие нет садового инструмента — приобрести секатор, садовую ножовку, окулировочный нож, сучкорез.

Вторые выходные месяца можно посвятить саду. Осмотреть яблони и собрать гнезда зимующих вредителей. Если есть необходимость — очистить и побелить стволы. Проредить густые кроны и вырезать сухие ветки. Чтобы весной замедлить распускание деревьев и уберечь их от весенних заморозков, следует окучить стволы снегом и утрамбовать его, чтобы весной он дольше лежал вблизи корней. В следующие выходные можно приступить к обрезке плодовых деревьев, начиная с самых морозостойких сортов. В это время следует также позаботиться о приобретении органического удобрения, столь необходимого в саду и на огороде уже с ранней весны. В конце месяца продолжить обрезку сада и декоративных деревьев, не трогая те виды, что цветут с ранней весны и до июня. В это время, когда солнце уже по-весеннему жаркое, а ночью по-прежнему морозно, следует быть особенно внимательным к хвойным породам. Ели «коники», молодые туи, растущие на солнечных местах, должны быть укутаны мешковиной или нетканым укрывным материалом.

Заготовки по правилам

Можно не следовать рекомендациям фитотерапевтических справочников и заготавливать лекарственные растения по своему усмотрению. Толку от этого сырья будет не много. Дело в том, что время года для сбора трав и других видов сырья имеет особое значение.

В растениях постоянно происходят сложные биохимические процессы, не видимые внешне. Сбор трав проводят в момент, когда в растении химические процессы привели к максимальному накоплению тех или иных веществ, помогающих в лечении болезней.

Так, к примеру, надземные органы (цветки, листья, траву) собирают в период цветения растения, а подземные органы (корни, корневища, клубни) — весной, когда отрастание растений еще не началось, или же осенью, когда надземная часть уже отмирает. Если же подземные органы, содержат слизистые вещества, то корни, корневища или клубни заготавливают только осенью, поскольку именно в это время максимальное количество слизистых веществ откладывает растение на зиму в качестве запасающих (резервных) веществ.

При заготовке сырья имеет значение и то, в какое время суток собрано сырье. Так, многие вещества достигают максимального содержания во второй половине дня, с 12 до 16–17 часов. В этот промежуток времени и следует собирать большую часть лекарственного сырья. А вот лепестки эфиромасличной розы, напротив, заготавливают ранним утром, до наступления жары, чтобы не улетучились капли драгоценного розового масла.

Некоторое время после сбора растений растительный орган продолжает жить, хотя и в полностью измененных условиях. Глубокие изменения в тканях происходят вследствие испарения влаги, то есть начинается постепенное увядание. Особые вещества — энзимы, находящиеся в клетках свежих растений, распадаются. В результате этого процесса сырье может потерять свои свойства или же напротив — увеличить количество активных лекарственных веществ. Поэтому-то большую часть сырья после заготовки необходимо быстро доставить к месту сушки и разложить тонким слоем. Необходимо строго следовать рекомендациям по сушке сырья, чтобы оно не потеряло биологически активных веществ. Наиболее благоприятной для этого считается температура около 50 градусов. Плоды и сочные части растений, содержащие витамины высушивают быстро, при температуре 70–90 градусов. Ароматное сырье (содержащее эфирные масла) сушат при температуре не выше 25–30 градусов. При таких условиях во время высушивания содержание эфирного масла может увеличиться, а качество масла — улучшиться. Многие виды сырья, согласно рекомендациям, медленно сушат на свежем воздухе, в хорошо проветриваемом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Под действием солнечных лучей зеленые листья и окрашенные цветки обесцвечиваются, становясь бледными или же коричневыми и желтыми. Такие виды сырья, утратившие естественную окраску, непригодны для использования. На солнце можно сушить только семена, корни, кору, корневища и некоторые другие виды.

Перед сушкой свежие части растений внимательно чистят. Подземные органы быстро промывают в проточной воде, а затем сильно отряхивают. С некоторых корней, согласно рекомендациям, следует снять кору, что проще всего сделать сразу же после их выкапывания. Благодаря этому сухие корни легче измельчить в порошок, поскольку была удалена основная часть жестких волокон.

Растения сушат до тех пор, пока их части утратят эластичность и станут ломкими. Цветочные почки, цветки, листья рассыпают тонким слоем в проветриваемом месте, регулярно перемешивая. Крупные листья раскладывают в один слой, каждый лист — отдельно. Травы сушат в небольших пучках или же в свободном состоянии, раскладывая тонким слоем в сухом, теплом, проветриваемом помещении. Не сочные плоды и семена после того, как они были просушены на солнце или в печи, держат в проветриваемом месте. Свежая кора содержит мало влаги, и ее сушат на свежем воздухе или в проветриваемом помещении. Толстые корни и корневища, если они не разрезаны, сушат при температуре около 40 градусов.

Сохраняют высушенное сырье в обыкновенных или двойных (с внутренним слоем из пергамента) бумажных пакетах или в плотно закрывающихся коробках. Ароматное сырье держат в плотно закрывающихся банках.

Уход за плодовым садом

При закладке сада следует помнить, что чем холоднее климат, тем большую роль играет выбор сухой почвы. Не подходит для сада сухой грунт с неглубоким залеганием грунтовых вод. А вот на сухом, легком суглинке можно посадить и такие сорта, которые считаются непригодными для данной местности. Защищенное от холодных ветров место, сухая почва позволяют деревьям развиться в полную силу, дав за лето средний прирост с вызревшими побегами. Главное условие при закладке сада — подготовка грунта. Фруктовые деревья быстро реагируют на плохую почву: верхушки ветвей засыхают, листва еще летом желтеет и опадает; кора заметно утолщается, теряет упругость. На ней появляются углубления разной величины. Деревья почти не дают плодов и раньше времени погибают.

Весной, в конце апреля — начале мая, когда земля оттает и слегка прогреется, а утренники станут значительно реже, приступают к обработке приствольных кругов. Положенный с осени слой компоста или торфа должен быть перекопан на глубину 10–15 см рыхлителем. Весь приствольный круг после этого мульчируют. Земля под мульчей прогревается, но влага сохраняется лучше. Деревья подкармливают разведенной органикой: первый раз — в начале цветения, второй раз после того, как завязи плодов достигнут величины грецкого ореха, и третий раз — в конце сентября.

Вишни и сливы после цветения и образования завязей все свои силы расходуют на образование косточек. В этот период приостанавливается развитие не только молодых плодов, но и всего растения. Дождливая погода в этот период плохо влияет на косточковые, так же как, впрочем, и слишком жаркая, солнечная погода. Если в этот период подкормить растения, то все завязи опадут и деревья снова преждевременно тронутся в рост. Вторую подкормку косточковых делают лишь тогда, когда плоды достигнут своей обычной величины. Во время третьей подкормки косточковых приствольные круги этих деревьев следует посыпать гашеной известью, а затем только внести удобрение.

В июне-июле плодовые деревья поливают не вблизи штамбов, а отступив от них на 70—140 см, в зависимости от величины дерева и, соответственно, его приствольного круга. После заката солнца, если представится такая возможность, плодовые деревья опрыскивают теплой водой. Особенно полезна такая процедура там, где сад обращен на южную сторону, растет на легкой, песчаной почве или вблизи дороги.

Одним из важнейших приемов ухода за садом в течение лета является прополка и удаление поросли. Рыхлить приствольные круги следует один раз в две недели, складывая выполотые сорняки тут же для затенения почвы. Осенью они послужат удобрением.

Всё лето, не реже одного раза в неделю, осматривать молодой прирост, на котором быстро поселяется зеленая тля. Сначала ее можно обнаружить на нижней стороне листьев, которые скручиваются и перестают нормально развиваться. Для ее уничтожения не нужно прибегать слишком часто к химикатам, можно использовать табачный настой.

Летом, после дождливой погоды, когда ствол и ветви старых деревьев еще влажные, их необходимо почистить и обмыть раствором хозяйственного мыла с добавлением мелкого речного песка. Затем ополоснуть чистой водой.

Известно, что из многочисленных завязавшихся плодов лишь немногие достигают зрелости, остальные опадают. Поэтому, чтобы получить плоды крупные, хотя и в меньшем количестве, часть завязей следует удалить после достижения ими обычной величины. А чтобы получить ярко окрашенные плоды, за некоторое время до их вызревания следует проделать следующее. В облачную или дождливую погоду оборвать, а лучше срезать секатором листья, расположенные над плодами, оставляя часть черешков у плода. При этом не следует открывать плоды слишком внезапно и в жаркую погоду, иначе они опадут.

Если по каким-то причинам побеги на дереве не вызрели к осени, то ускорить этот процесс можно ранним удалением листьев. Их следует срезать секатором, оставляя на ветках черешки. Кроме того, в августе следует осмотреть молодой прирост на всех деревьях, чтобы убедиться, какие из побегов не вызреют к зиме. Всю невызревшую верхнюю часть таких побегов можно обломить. Это останавливает их рост, и все питание пойдет вниз на вызревание древесины. Если же такой побег срезать, то можно вызвать новый прирост боковых побегов. Надламывают побеги руками, и верхушки, которые держатся на части коры, оставляют на побеге. Удаляют их только после засыхания. Обламывать невызревшие побеги удобно, прижав их к «спинке» садового ножа.

Когда на деревьях начнут опадать листья (в конце сентября), в приствольные круги вносят органику и сверху — слой мульчи, с предварительным рыхлением почвы. Для того чтобы уберечь нежную кору молодых деревьев от солнечных весенних ожогов, поздно осенью штамбы обвязывают ветками ивы или березы так, чтобы штамба сквозь них не было видно. В октябре, для сохранения нижних ветвей от морозов и грызунов, их обвязывают мелкими еловыми веточками. В это же время стволы и главные ветви всех плодовых деревьев густо обмазывают побелкой.

Уничтожение репейника

Репейник составляет одно из зол наших садов и полей. Вообще укоренилось мнение, что репей не размножается семенами. Это мнение основано на том, что семена репея в большей

части случаев не всхожи. Исследования Линнея показали, что репей цветет не ранее летнего солнцестояния, и если обрезать листья репейника до этого времени, то его можно уничтожить. После солнцестояния репей дает зрелые семена. Далее опыт показал, что повторная обрезка листьев и ствола до корней отнимает способность растений размножаться посредством корней. Из этого можно заключить, что репейнику нельзя давать цвести; с начала весны обрезать листья и стебли до самых корней.

Об акклиматизации растений

Взято из «Журналы садоводства, издаваемого Российским обществом любителей садоводства», том 4, декабрь 1857 года

Мы заметили, что деревья и кустарники, привезенные из более теплого климата и посаженные прямо в грунт, трудно выдерживают первую зиму, даже с укрытием. Кроме того, экземпляры самых крупных деревьев, как например ясеня, дуба, клена и прочих, привитые на дичках, выращенных за границей, легче пропадают от морозов, нежели те, что привиты и выращены у нас.

По нашим опытам оказывается, что весенняя посадка иностранных деревьев предпочтительней осенней на том основании, что дерево, посаженное весной, успеет хорошо укорениться к осени. Причем в первую зиму молодые деревья не мешает пригнуть к земле, укрыть листвой и засыпать снегом. Деревья и кустарники лучше выносят зиму, посаженные в тяжелую сухую почву и легче пропадут в легкой почве.

Переносные ящики могут служить с большой пользой в нашем климате. При помощи них можно укрывать посадки теплолюбивых хвойных, рододендронов, азалий. Их закрывают при первых заморозках и открывают мало-помалу с апреля, когда минуют сильные морозы.