Сделай сам, 1994 № 04

Основное орудие производства (ложки деревянные)

М. Рыжухинский

Считают, что обычные ложки появились еще в каменном веке. Делались они вначале из глины, дерева, кости, рога. А с появлением бронзы и меди начали изготавливать ложки и из этих материалов.

Первое упоминание о серебряных ложках на Руси относится к 998 г. Интересно, что эти ложки предназначались для дружины князя Владимира.

Простые люди, конечно, в основном пользовались деревянными ложками. В России самыми крупными поставщиками ложек были и есть хохломские промыслы, характерные для многих деревень по реке Узола вблизи города Городец. Центры хохломской росписи — город Семеново и село Семино. Именно здесь в старину скрывались в непроходимых болотах и дремучих лесах бежавшие туда старообрядцы да свободолюбивые мастеровые люди. В этих местах главным образом все делалось из дерева. Земли по реке Узола не плодородные, а надо жить, кормить семью. И приспосабливались здешние поселенцы жить за счет лесных богатств. Недаром в пословице говорится: «Возле леса жить, голодному не быть». Лес обувал, обогревал, кормил, а близость нижегородской ярмарки давала возможность удачно сбывать свою продукцию.

Еще до петровских времен местные мастера украшали свои изделия (ложки, миски и др.) росписью масляными красками, четко вырисовывая растительные орнаменты, которые называли травной росписью. Своим возникновением подобная роспись обязана появлению оловянной посуды. Вот как это случилось.

Около небольшой деревянной крепости, называемой Хохломой, по воскресеньям устраивалась ярмарка-распродажа деревянной расписной посуды, хотя в самой Хохломе ни изготовлением посуды, ни росписью не занимались. К крепости съезжалось множество купцов, которые скупали изделия оптом, но только у знакомых мастеров, чтобы не обманули. Ложки, миски и др. продавались в коробках или рогожах (мешках из липовых волокон).

Так вот, как-то приехал нижегородский купец в Хохлому за очередной партией товара. Захватил он с собой редкую еще тогда оловянную тарелку, которую подарил старейшему мастеру Артемию Обидину, известному своим искусством разрисовывать деревянную посуду сказочным орнаментом.

Купец, привезший диковинную тарелку, заметил, что, мол, скоро оловянная посуда вовсе вытеснит деревянную, потому что она прочнее, дешевле да и изготавливать ее проще и быстрее.

Задумался Артемий, поблагодарил купца за тарелку и отправился домой. А дома решил разукрасить ее, как и деревянную посуду. Нанес на тарелку орнамент, покрыл ее льняным лаком и вместе с уже раскрашенной деревянной посудой заложил в протопленную русскую печь, чтобы краска побыстрее высохла.

Утром открыл мастер заслонку и ахнул: тарелка-то золотой стала! Собрали тогда совет из мастеров и решили: достать оловянного порошка, покрыть им деревянную посуду, расписать и обжечь. И действительно, обработанная по-новому деревянная посуда стала золотой.

Так появилась технология хохломской росписи по дереву, которая сохранилась и по нынешний день. Хохломские промыслы были основными поставщиками деревянной посуды. Но больше всего производилось там ложек: ложки столовые, для варенья, для соления, чайные ложечки. Ведь ложки из дерева очень удобные, очень легкие. Такой ложкой практически невозможно обжечь губы даже при очень горячей пище. Лучшим деревом для ложек является клен. Ложки из клена прочны, гладки. Такие ложки из-за прекрасной «звучности» даже используются в народных ансамблях как музыкальный инструмент.

Ложка — постоянный спутник туриста. Кстати, собираясь в дальний поход, я обычно просил своих спутников не брать с собой ложки. Но им не приходилось есть руками. На первом же привале я раздавал всем заготовки из дерева, и, пока готовился обед, каждый успевал вырезать себе ложку по вкусу. В первый день мы варили обычно жирный обед, после которого ложки покрывались слоем жира. Такой обед делался не зря: при нагревании ложек на костре жир уходил в поры древесины, и ложки уже не боялись влаги.

Может быть, и вы, читатель, захотите обзавестись ложкой, сделанной собственными руками. Тогда эта статья подскажет, какой материал лучше всего подойдет для изготовления ложки, какой инструмент потребуется для этого, как и чем можно покрыть ложку, чтобы она не растрескивалась и долго жила.

Самым лучшим деревом для ложек, как уже говорилось, является клен в возрасте не менее 40 лет. Но это не значит, что ложки нельзя вырезать из дерева других пород, таких, как груша, яблоня, береза, липа. Словом, для ложек подходят практически любые лиственные породы дерева. А вот из хвойных пород делать ложки нельзя, потому что в их древесине содержится смола, которая будет выделяться при нагревании.

Также плохо подходит для ложек пористая древесина дуба, ясеня, красного дерева, хотя вряд ли кто захочет есть ложкой из красного дерева. Зато очень хороши ложки из ольхи.

Ложки различаются по форме и назначению: обычно столовые, для грибов, соуса и др.

Чтобы вырезать ложку, необходим хорошо отточенный инструмент:

• нож-косяк (сапожный) со скосом режущей части от 35° до 60° (рис. 1). Заточка косяка может быть двух- или односторонняя;

Рис. 1. Нож-косяк:

_{а — сечение лезвия при односторонней заточке; б — сечение лезвия при двухсторонней заточке}

• полукруглая стамеска для первоначальной выборки емкости ложки (рис. 2);

Рис. 2. Полукруглая стамеска

• изогнутая полукруглая стамеска (клюкарза) для придания емкости ложки необходимой формы (рис. 3);

Рис. 3. Клюкарза

• ложкарный резец (в виде кольца или полукольца) для доводки формы емкости ложки (рис. 4).

Рис. 4. Ложкарные резцы в виде кольца (а) и полукольца (б)

Итак, инструмент вы приобрели и заточили. Теперь подберите заготовку для ложки. Для начала возьмите липовый чурбачок (древесина липы мягкая, хорошо режется) и топором «превратите» его в брусок такой длины, чтобы емкость ложки «уложилась» в ручку примерно 2,5 раза. По одной широкой плоскости нанесите карандашом контуры ложки (вид сверху), а на боковой стороне бруска — вид сбоку (рис. 5).

Рис. 5. Заготовка ложки с нанесенной разметкой (пунктиром обозначены пропилы)

После наброска «видов сверху и сбоку» заготовку грубо обрабатывают топором, теслом, ножом или стамесками. В результате получается ложка, но без лунки в черпаке. Да, вот еще что. В нижней части заготовки для облегчения обработки ручки лучше сделать 10…12 пропилов, причем чем больше пропилов, тем легче будет «убирать» древесину под ручкой ложки (см. рис. 5).

Пропил делают, не доходя 4…5 мм до линии разметки, чтобы в дальнейшем начисто подобрать лишний материал стамеской. Ручки ложек делают круглыми, плоскими, квадратными, шестигранными, витыми и т. д. Бытовые ложки обычно имеют ручку округленной формы. Декоративные же ложки выполняют часто с плоской ручкой, украшенной разнообразной резьбой.

Прежде чем приступить к выборке лунки в ложке, хорошо отточите полукруглую стамеску и изогнутую фигурную стамеску-клюкарзу.

Начинают вырезать лунку с середины, постепенно расширяя полость и подбираясь к краям до внутренней разметки; при работе постоянно слегка поворачивают стамеску в направлении стрелок, приведенных на рис. 6. Затем лунку формируют окончательно с помощью ложкарных резцов, выбирая материал со всех сторон в направлении «к центру». Опасное место при обработке лунки указано на рисунке крестиком (в этой точке могут быть сколы).

Рис. 6. Направления движения клюкарзы при формировании лунки ложки

Закончив вырезать лунку ложки, приступают к зачистке ложки при помощи острой широкой стамески или ножа. Если зачистка таким инструментом кажется вам недостаточно качественной, берите драчевый напильник (с крупной насечкой) или наждачную бумагу и зашкурьте ложку. Но перед украшением ложки резьбой шкуркой не пользуются — частицы абразива вдавливаются при нажиме в древесину и при резьбе быстро тупят инструмент. После зачистки приступают к оформлению ложки резьбой или инкрустацией.

Чтобы ложка долго служила, ее необходимо законсервировать, то есть обработать так, чтобы древесина не впитывала в себя влагу. Такой жидкостью является растительное масло.

Масло в любой посуде подогревают примерно до 70…80 °C (начинают появляться отдельные пузыри). После этого снимают масло с плиты и окунают ложку в масло. В первую очередь — черпак ложки и повторяют эту операцию несколько раз, пока масло не пропитает насквозь стенки ложки (на поверхности ложки перестанут появляться пузыри). Затем пропитывают ручку ложки.

Если размеры ложки не позволяют опустить ее в масло, можно в черпак ложки влить горячее масло и поворачивать ложку так, чтобы масло растеклось по всей внутренней поверхности черпака. Держат масло в ложке до тех пор, пока оно не пропитает древесину насквозь.

Обработку маслом ведут не только поливом, но и протирая тампоном из хлопчатобумажной ткани или обрабатывая кистью, сделанной из той же хлопчатобумажной ткани.

Нельзя пользоваться кистями из натурального или искусственного волоса, так как эти кисти «сгорают» в масле.

После пропитки изделие протирают чистой тряпкой и сушат при комнатной температуре 3…4 дня. Высохшее изделие протирают шерстяным лоскутом или щеткой с коротким ворсом. Такая обработка сохраняет цвет и подчеркивает текстуру древесины.

Как правило, ложкарь, который только начал заниматься резьбой, стремится немедленно покрыть готовое изделие лаком НЦ222 или НЦ228, причем не разбираясь, какой лак необходимо употребить, — лишь бы изделие блестело.

Обязательно или нет покрывать изделие лаком?

Я бы сказал: «И да, и нет». Ведь имеющиеся сейчас в продаже лаки предназначены для отделки мебели, декоративных резных рельефов, деталей интерьера, покрытия полов и изделий декоративно-прикладного искусства. Но они не годятся для отделки предметов бытового назначения, таких как ложки, ковши, совки, тарелки, чаши, блюда, разделочные доски. Все резные предметы, которые соприкасаются с продуктами питания, рекомендуется покрывать только растительными маслами: льняным, оливковым, гречишным, подсолнечным. Можно применять натуральный воск (в горячем виде).

Изделия из дерева украшают не только резьбой, но и росписью, наносят на предмет живописный орнамент или сюжетный рисунок масляными, темперными, акварельными, гуашевыми и даже анилиновыми красками.

Хохломская роспись — процесс сложный и продолжительный. Выточенные деревянные изделия подсушиваются. Затем на эти заготовки паклей или хлопчатобумажной ветошью наносится тонкий слой глиняного грунта. После высыхания грунта изделие шлифуют наждачной шкуркой, руки смазывают тонким слоем сырого льняного масла или льняной олифы и большим пальцем втирают олифу в изделие. Сушат заготовку примерно 4 ч — до тех пор, пока олифа не перестанет приставать к рукам, наносят еще несколько слоев олифы, прекращая этот процесс тогда, когда изделие закончит принимать (впитывать) масло. Затем изделие сушат до «подлипа» и покрывают при помощи тампона алюминиевым порошком. Удаляют лишний порошок, протирая изделие сухой ветошью или окуная его в воду (не приставший порошок всплывет), и только теперь приступают к росписи. После подсыхания краски ложку покрывают масляным лаком в несколько слоев и сушат при температуре 22 °C в течение суток.

Ясно, что ложка должна выдерживать температуру до 100 °C. Поэтому покрытые лаком ложки помещают для «закалки» в печь при температуре 120 °C (30 мин). Если уменьшить температуру «закалки» до 70 °C, придется увеличить время обработки. Лак под воздействием температуры на серебряном фоне приобретает знаменитый хохломской золотистый цвет.

Советы по столярному делу

А. Лущай

Во время выполнения столярных работ при разметке пользуются рейсмусами. Но, приобретенные в магазине, эти разметочные инструменты имеют один недостаток — они процарапывают линии острым концом металлического стержня, которые очень заметны в готовом изделии.

Лучше разметку проводить карандашом, а затем стереть ее наждачной бумагой.

Поэтому предлагаю смастерить самодельный рейсмус (рис. 1).

Рис. 1. Рейсмус в сборе:

_{1 — держатель карандаша; 2 — направляющая; 3 — планка; 4 — карандаш}

Из твердого дерева изготавливается направляющая, а из дюралюминия — планка (рис. 2).

Рис. 2. Направляющая (а) и планка (б) рейсмуса

С одной стороны планки (винтами М2) прикрепляется держатель карандаша (в авторском варианте использован ограничитель бумаги от принтера, хотя возможно и применение трубки или втулки подходящего внутреннего диаметра). Положение планки фиксируется винтом с гайкой (желательно применить барашковую гайку). В держателе укрепляется карандаш, и производится разметка обычным образом. Только в отличие от стандартного рейсмуса самодельный инструмент одновременно размечает не два, а один размер.

В столярном деле применяются разные типы струбцин. Предлагаю еще один вариант струбцины для стягивания объемных предметов. Она состоит из четырех брусков прямоугольного сечения с отверстиями для болтов (рис. 3).

Рис. 3. Струбцина в сборе:

_{1 — бруски; 2 — деталь, подлежащая креплению; 3 — подкладка; 4 — клин}

При помощи этих болтов собирается прямоугольник требуемых размеров (струбцина), скрепляемая деталь вставляется в этот прямоугольник и сжимается клиньями по углам. Под клинья со стороны детали устанавливают подкладки из дерева или фанеры. Желательно иметь две такие струбцины для стягивания деталей на разных уровнях одновременно. Такие струбцины позволяют сжимать деталь по двум направлениям одновременно. С их помощью возможна сборка столов, стульев, детских кроватей и других объемных конструкций.

Мягкорисующий объектив

А. Баканов

Посетители ретроспективных фотовыставок обычно подолгу задерживаются у работ старых мастеров, восхищаясь своеобразной мягкостью рисунка, нежностью тональных переходов, тонкой и эффектной игрой света и тени на этих снимках. Отличительной особенностью фотоснимков, выполненных в этой художественной манере, является плавность очертаний, порожденная размытостью контуров, отсутствие в них мелких деталей, отвлекающих внимание зрителя. Это способствует созданию произведений фотоискусства, в которых действительность отображается не с документальной точностью, с воспроизведением мельчайших подробностей, а в виде художественного образа. Такие снимки не ставят своей целью дать полное и достоверное представление об объекте фотосъемки, что свойственно обычным фотографиям. Их задача — произвести определенное впечатление на зрителя, вызвать у него нужные ассоциации, создать соответствующий душевный настрой. Художественная форма этих снимков сродни импрессионизму в живописи, в котором созданию общего впечатления отводится главенствующая роль.

Длительное время в отечественном фотоискусстве утверждался почти единственный принцип достоинства снимка — его документальность, а художественная, так называемая картинная фотография с присущим ей мягким рисунком попала под огонь критики за якобы подражательность живописи. Вследствие этого фотоснимки, не отвечающие идеологическим установкам того периода, постепенно исчезли из выставочных залов и со страниц печатных изданий.

Однако в последние годы интерес к мягкому фотографическому изображению возрастает, поскольку трудно отрицать, что снимки такого рода обладают большими художественными достоинствами: цельностью зрительного восприятия, поэтичностью образа, будь то портрет, натюрморт или пейзаж.

Известно, что в основе каждого художественного произведения прежде всего лежит образ, то есть не просто отображение какого-либо факта и его внешних форм, а передача его чувственного выражения, его внутренней, глубинной сущности. Например, мягкая, лирическая трактовка фотографического пейзажа позволяет зрителю острее, глубже почувствовать состояние природы в то время года, которое запечатлено на снимке. Тем не менее такие фотоснимки встречаются пока еще редко. Это объясняется тем, что накопленный в свое время опыт работы в этой области во многом утрачен и восстанавливается с трудом, в основном стараниями фотолюбителей, энтузиастов художественной фотографии. Однако фотолюбителям, склонным к творческому поиску и умеющим мастерить, при желании вполне под силу создание художественных фотографий с мягким, обобщенным рисунком.

Большинство фотолюбителей знает, что старые фотомастера добивались необычности рисунка своих работ различными способами фотопечати и прежде всего использованием специальных мягкорисующих съемочных объективов. Но по мере развития фотографии из практики фотографов исчезли сложные способы фотопечати, требующие больших затрат труда и времени, а используемая аппаратура постоянно совершенствовалась. На смену простым одно- и двухлинзовым объективам, дававшим мягкое, как бы растушеванное изображение, пришли сложные, многолинзовые, хорошо скорректированные, способные давать предельно резкое изображение с высоким контрастом, благодаря чему на снимках воспроизводятся самые мелкие детали. Но то, что хорошо для репортажного или хроникально-документального фотоснимка, оказывается не всегда нужным, а порой и вредным для снимка художественного.

В связи с тем, что в нашей стране специальные мягкорисующие объективы не производятся, а зарубежные встречаются крайне редко и стоят чрезвычайно дорого, фотографы, стремясь получить более мягкий рисунок снимков, обычно пользуются какими-либо смягчающими насадками на обычный съемочный объектив или пытаются добиться необходимого эффекта, устанавливая подобные насадки на объектив фотоувеличителя при печати.

Здесь необходимо заметить, что настоящий эффект мягкого рисунка достигается оптическим путем только в процессе фотосъемки и не может быть получен в ходе позитивного процесса. И если различные диффузоры, сетки на объективе фотоаппарата еще могут в какой-то мере изменить характер оптического рисунка фотоизображения, то подобные насадки на объективе фотоувеличителя способны только ухудшить резкость и понизить контраст снимка. Получаемый при этом результат весьма далек от желаемого.

Применение смягчающих насадок на съемочный объектив тоже не всегда дает нужный в этом случае эффект. Наиболее важным свойством мягкорисующего объектива является его способность передавать на снимке светлые предметы как бы окруженными мягким сиянием. Яркие, словно опалесцирующие света составляют, пожалуй, главную прелесть таких снимков. Эффект «сияющих светов» удается получить только за счет остаточных хроматических аберраций в съемочном объективе. Он недостижим каким-либо другим путем, в том числе и при помощи диффузоров к современным съемочным объективам.

Для получения предельно резкого и особенно качественного цветного изображения у современных объективов хроматическая аберрация сведена к ничтожно малой величине из-за их тщательной коррекции. А для получения мягкого свето-теневого и контурного рисунка с эффектом «сияющих светов» эти аберрации необходимы, поэтому в специальных объективах, предназначенных для получения мягкого рисунка, хроматическая аберрация полностью не корректируется.

Еще одним свойством мягкорисующих объективов является их способность создавать на снимках впечатление очень большой глубины пространства. Происходит это потому, что резкость предметов, находящихся в глубине и на переднем плане снимка, почти одинакова. На таких фотографиях отсутствует четко выраженная плоскость наводки на фокус, и эта особенность мягкорисующих объективов сохраняется даже при сильном их диафрагмировании. Вполне очевидно, что такого эффекта нельзя добиться применением простых смягчающих насадок на обычный съемочный объектив.

Высокая пластичность изображения в работах старых фотомастеров объясняется и тем, что они снимали на фотопластинки большого размера и почти не прибегали к увеличениям, печатая снимки контактным способом. Вопрос этот имеет первостепенное значение. При печати с помощью фотоувеличителя почти неизбежна потеря микроконтраста изображения, что в известной степени ведет к утрате мягкости тональных переходов, и оно теряет вследствие этого пластичность, свойственную отпечаткам, сделанным контактным способом.

Конечно, это не означает, что малоформатным фотоаппаратом нельзя получить снимки с необходимым характерным рисунком, но все же более лучший результат достигается в тех случаях, когда масштаб увеличения не очень велик. Поэтому применение для этих целей среднеформатных фотоаппаратов с размером кадра 6x6 или 6x9 см предпочтительнее. При использовании самодельных мягкорисующих объективов, о которых речь пойдет ниже, фотоаппарат должен быть зеркальным, однообъективным, позволяющим контролировать наводку на фокус по матовому стеклу (рис. 1).

Рис. 1. Старая лестница

_{(Снимок сделан трехлинзовым объективом заводского изготовления, у которого задняя плоско-выпуклая линза заменена на очковую вогнуто-выпуклую +4Д. Фотоаппарат «Киев-6с» 60х60 мм)}

Наиболее простым вариантом мягкорисующего объектива является обычный стандартный, у которого преднамеренно нарушена коррекция, для чего перед объективом устанавливается отрицательная линза. Для объектива малоформатного фотоаппарата с фокусным расстоянием 50…58 мм ее оптическая сила должна быть —6… —9 Д (диоптрий), для среднеформатного фотоаппарата примерно вдвое меньше. Поскольку отрицательная линза перед объективом увеличивает его фокусное расстояние, для обеспечения нормальной фокусировки полученной оптической системы необходимо между объективом и корпусом фотоаппарата установить одно из стандартных удлинительных колец, которые применяются для макросъемки. Какое по толщине кольцо из комплекта следует взять, определяют опытным путем, исходя из того, чтобы объектив с линзой давал возможность фокусировать его на бесконечность.

Очевидно, что при установке дополнительной отрицательной линзы перед объективом нарушается не только коррекция хроматической аберрации. Обычно это приводит к тому, что при съемке не удается получить изображение с одинаковой степенью резкости центра и краев кадра, поэтому кадр строят «с запасом», используя при печати только его центральную часть.

Более сложный вариант нарушения коррекции объектива заключается в замене последней его линзы на другую, близкую ей по оптической силе, но обязательно несколько меньше. В противном случае фокусное расстояние уменьшится, и объектив нельзя будет сфокусировать на удаленные предметы, не переделывая его оправы. При установке последней линзы меньшей силы, чем была, фокусное расстояние увеличивается, что нетрудно скомпенсировать установкой соответствующего удлинительного кольца, как указывалось выше.

Такая переделка объектива требует его разборки, подбора линзы по оптической силе и размеру, поэтому за работу следует браться фотолюбителям, имеющим необходимый опыт этих работ. Проводить подобные эксперименты нужно на каком-либо старом объективе, который уже не находит применения. Обточить линзу до нужного размера можно на бруске, который обильно смачивается водой.

Хотя данный вариант намного сложнее предыдущего, затраченные усилия окупаются более высокими результатами, к тому же в арсенале фотолюбителя появляется специальный мягкорисующий объектив взамен старого ненужного.

Можно изготовить мягкорисующий объектив и самостоятельно. Простейшим подобным объективом является одиночная линза — монокль. Такие объективы находили широкое применение у фотохудожников даже в то время, когда появились хорошо скорректированные объективы-анастигматы. Наиболее подходящей для использования в качестве съемочного объектива считается вогнуто-выпуклая линза — мениск, который устанавливается на фотоаппарат выпуклой стороной к светочувствительному материалу, а вогнутой — наружу, то есть к объекту съемки. При этом сферическая аберрация, которая у простой линзы весьма значительна, не так заметно отражается на резкости изображения. Для того чтобы еще более повысить качество снимков, перед линзой устанавливается диафрагма с постоянной величиной отверстия. Ниже приводятся необходимые исходные данные для изготовления объектива — монокля.

В связи с тем, что простая линза обладает очень большой хроматической аберрацией, получить с ее помощью достаточно резкое изображение, как правило, не удается. Поэтому при съемках объективом типа монокль обязательна установка желтого светофильтра, например, Ж-1,4^Х. Монокль может с успехом применяться для съемок портрета, пейзажа, натюрморта.

Излишнюю «сухость» изображения в центре кадра, свойственную моноклю, легко устранить с помощью небольшого, размером с конфетти, кружка из черной бумаги, наклеенного на центр линзы.

Приятный мягкий рисунок изображения с равномерной резкостью по всей площади кадра получают при съемках двухлинзовым объективом типа «Перископ» (рис. 2).

Рис. 2. Два дерева

_{(Снимок сделан самодельным двухлинзовым объективом типа «Перископ», описание которого приведено в тексте. Фотоаппарат «Киев-6с»)}

Двухлинзовый объектив обладает меньшими, чем у монокля, аберрациями, однако хроматическая аберрация у него все же настолько велика, что его использование возможно только с желтым светофильтром. В двухлинзовом объективе она тем заметнее, чем больше разница в величине оптической силы линз. Зная это, путем подбора линз разной оптическом силы достигается тот или иной результат. Наибольшую резкость изображение будет иметь в том случае, когда обе линзы одинаковы.

Автором довольно успешно используется двухлинзовый объектив, сделанный им из двух очковых менисков, обращенных выпуклыми сторонами наружу. Оптическая сила передней линзы + 5Д, задней — + 3.5Д. Расстояние между линзами — 55 мм. Постоянная диафрагма с отверстием диаметром 16 мм расположена примерно посредине между линзами. Фокусное расстояние такого объектива около 160 мм. Реальная светосила самодельных объективов, в том числе и заводского изготовления, но с дополнительными или измененными оптическими элементами, определяется экспериментально путем пробных фотосъемок.

Имеет свои особенности и сама съемка мягкорисующими объективами. Нужно уметь правильно выбрать объект съемки, условия его освещения. Тем, кто захочет испытать свои силы в этом виде художественной фотографии, можно на первое время дать несколько советов.

• Для съемок следует выбирать такие сюжеты, в которых присутствуют светлые, ярко освещенные или бликующие элементы: белые здания, солнечные блики на воде или блестящей листве деревьев и прочие светлые предметы на темном фоне. Лучшие результаты получаются при съемках в солнечную погоду, поэтому в пасмурные дни съемок лучше избегать.

• При наводке на фокус не надо стремиться к максимальной резкости центральной части кадра, так как вследствие большой кривизны поля изображения, свойственной простым оптическим системам, резкость по краям кадра может оказаться неприемлемой. Фокусируя объектив, стараются получить на матовом стекле изображение примерно одинаковой (Степени резкости по всему полю кадра. При этом снижение резкости в центре окажется меньшим злом по сравнению с размытостью краев, которая будет казаться еще большей при высокой резкости центральной части изображения.

• Применяя желтые светофильтры, необходимо помнить, что они снижают влияние хроматической аберрации. При этом общая резкость изображения повышается, а эффект «сияния светов» становится менее заметным.

• Экспозиция при съемке выбирается с таким расчетом, чтобы света на негативе не получались передержанными. При избыточной экспозиции мягкое сияние вокруг светлых элементов на снимке утрачивается. Поэтому лучше снимать с некоторой недодержкой. При этом не следует беспокоиться о том, что мелкие детали в тенях не воспроизведутся: на снимках, сделанных мягкорисующими объективами, они не воспроизводятся и при нормальной экспозиции.

• Чтобы не утратить мягкий, пластичный рисунок изображения, обязательно выравнивающее проявление негативов. При печати снимков необходим мягкий рассеянный свет в фотоувеличителе, что достигается помещением матового стекла между электролампой и конденсором.

Несколько замечаний по конструкции оправ самодельных объективов. Вполне очевидно, что фотолюбителю в домашних условиях невозможно изготовить настоящую оправу с червячной наводкой на фокус и плавно изменяемой диафрагмой. Поэтому для этой цели проще использовать какой-либо старый объектив, из которого после разборки удаляют все оптические элементы. Существует большое количество самых разнообразных конструкций оправ объективов, но почти все они состоят из двух отдельных блоков линз. Один блок помещается перед диафрагмой, другой — позади ее.

Для удаления переднего блока придется вывинтить декоративное кольцо-накладку, на которую обычно наносятся данные объектива: его название, тип, величина фокусного расстояния, светосила. Иногда на этом кольце имеются два отверстия для специального ключа, но в ряде случаев их нет. В этом случае кольцо, как правило, легко вывинчивается при проворачивании его двумя пальцами. Для удаления заднего блока достаточно вывинтить винты в торцевой части оправы и после этого снять заднюю ее часть. Оптические блоки из основания оправы вывинчивают.

Как и в каком месте оправы необходимо разместить линзы, решает сам фотолюбитель, исходя из конкретной конструкции имеющегося объектива и величины фокусного расстояния новой оптической системы. Если фокусное расстояние нового объектива оказывается больше старого, то для удлинения оправы берут стандартные кольца для макросъемки.

Простейшую оправу для самодельного объектива можно изготовить самостоятельно из плотной бумаги. Для этого подойдет чертежная бумага или бракованные фотоотпечатки подходящего размера. Примерная схема такого объектива представлена на рис. 3.

Рис. 3. Схема конструкции самодельного мягкорисующего объектива типа «Перископ»:

_{1 — узел крепления объектива к фотоаппарату; 2 — внешний неподвижный тубус; 3 — внутренний неподвижный тубус — светоловушка; 4 — подвижный тубус; 5 — линзы объектива; 6 — кольцо для ввинчивания светофильтров; 7 — постоянная диафрагма; 8 — одно из колец крепления линз}

Оправа состоит из двух тубусов, входящих один в другой, и диафрагмы в виде светонепроницаемой перегородки с отверстием заданного диаметра в центре. Внутри неподвижного тубуса устраивают светоловушку в виде еще одного тубуса меньшего диаметра, чтобы исключить попадание света на фотопленку через возможные неплотности соединения неподвижного и подвижного тубусов. Таким образом, при наводке на фокус подвижный тубус перемещается в глухом пространстве между внешним и внутренним неподвижными тубусами.

Тубусы склеивают на подходящих по диаметру деревянных оправках клеем ПВА, «Момент», «Уникум» и т. д. Подойдет и не очень густой столярный клей. Для того чтобы тубусы имели достаточную жесткость, клей наносят по всей поверхности бумажного листа и плотно наматывают последний на оправку, после чего прокатывают оправку вместе с бумажным цилиндром по поверхности стола, что уплотнит заготовку и удалит из нее избыток клея. Толщина стенок тубусов не должна быть очень большой: 1…1,5 мм вполне достаточно. Сначала изготавливают подвижный тубус и только после этого подбирают оправку для неподвижного с таким расчетом, чтобы подвижный тубус относительно свободно входил в неподвижный. Некоторый зазор необходим потому, что после покрытия тубусов краской и лаком диаметр подвижного тубуса несколько увеличится.

Диаметр цилиндра светоловушки выполняют таким, чтобы он свободно, с большим запасом входил в подвижный тубус.

После высыхания клея все цилиндры-заготовки снаружи и внутри окрашивают черной гуашью, а затем снаружи покрывают нитролаком (за исключением цилиндра светоловушки, который остается просто окрашенным). Еще лучше вместо нитролака воспользоваться эпоксидным клеем, в который подмешивается черная гуашь. Это придаст тубусам дополнительную прочность и улучшит их внешний вид, так как после этого они будут выглядеть изготовленными из пластмассы.

Узел крепления неподвижного тубуса с фотоаппаратом легко выточить на токарном станке из металла, но проще воспользоваться стандартным удлинительным кольцом для макросъемки заводского изготовления. Детали неподвижного тубуса приклеивают к узлу крепления клеем «Момент», «Уникум» или БФ.

Линзы в подвижном тубусе удерживаются с помощью двух картонных колец, внешний диаметр которых должен быть таким, чтобы они с небольшим усилием входили внутрь подвижного тубуса. Это дает возможность несколько перемещать линзы внутри тубуса при настройке системы. После нахождения нужного положения линз, удерживающие их кольца закрепляются двумя-тремя каплями клея.

Настройка системы сводится к выбору такого положения линз, при котором достигается фокусировка объектива на бесконечность, когда подвижный тубус до упора вдвинут в неподвижный.

В передний торец подвижного тубуса вклеивается оправа подходящего по размеру светофильтра с извлеченным стеклом. Эти оправы имеют внутреннюю резьбу, что дает возможность ввинчивать в них стандартные светофильтры и позволяет использовать при съемках светофильтры любого цвета и противосолнечную бленду.

Диафрагму делают из картона и устанавливают на свое место с помощью кольца, как и линзы. Все внутренние детали объектива, включая диафрагму и кольца, окрашивают черной гуашью, которая обеспечивает получение матовой поверхности. Нельзя для этой цели использовать чертежную тушь, которая после высыхания блестит.

Несмотря на примитивность конструкции, изготовленные таким способом объективы дают изображения неплохого качества. Дело не в том, как выглядит тот или иной объектив. Не случайно один из выдающихся зарубежных фотографов однажды сказал, что фотографировать можно и консервной банкой. Главное заключается в том, в чьих руках эта банка находится.