Снимите это немедленно. Как наладить производство кирпича... ("Сделай сам" №1∙2013)

Три загадочные буквы

На российском рынке строительных материалов появился конкурент известному всем гипсокартонному листу (ГКЛ) — это стекломагнезитовый или стекломагниевый лист (СМЛ) китайского производства. Потребители изучают свойства нового отделочного материала, обсуждают возможности его применения с теми, кто уже имеет некоторый опыт. Но позицию индивидуальных застройщиков и людей, занимающихся домашним ремонтом, можно определить скорее как выжидательную. Ведь материал остается для большинства по-прежнему малоизвестным, не апробированным масштабно в условиях России. Усиление внимания потребителей к современным технологиям внутренней и внешней отделки помещений неслучайно: строительный рынок стремительно развивается. Выбор, который приходится делать индивидуальному застройщику или горожанину, решившему провести ремонт, непрост. Что лучше: воспользоваться уже проверенными на практике гипсокартоном, гипсоволокнистыми листами (ГВЛ) или приобрести СМЛ, рискнуть и получить выигрыш в цене и новых потребительских свойствах товара?

Стекломагнезитовый лист или СМЛ (glass magnesium board) в своей структуре содержит древесную мелко-дисперсионную стружку, оксид магния, хлорид магния, перлит, связующие композиционные материалы, армированные стеклотканной сеткой. СМЛ занял лидирующие позиции среди широко применяемых строительных материалов в Китае, Корее, Тайване и других азиатских стран. Индивидуальные застройщики в России изучают возможности использования этого материала для фасадов своих строящихся домов, коттеджей. Самым привлекательным свойством СМЛ является его негорючесть. Замечательный эффект огнеупорности — главная особенность стекломагнезита. Сегодня в строительстве нет ни одного листового продукта, который мог бы сравниться с СМЛ в плане пожарной безопасности. Другая важная характеристика стекломагниевого листа — высокая влагостойкость и способность сохранять форму во влажном состоянии. Фасадная отделка должна обеспечиваться материалом, который будет устойчив к повышенной влажности, не потеряет своих свойств и не деформируется во влажной среде.

Именно такими свойствами обладает стекломагнезитовый лист. Еще одна возможность применения материала — в помещениях с повышенной влажностью, например, для отделки подвала. Находясь в воде, СМЛ не разбухает и не теряет своих свойств. Экспериментально доказано, что пребывание в воде даже в течение 100 дней не изменяет внешний вид листов. На воздухе они также не отсыревают. Поэтому СМЛ подходит для сооружения внутренних конструкций в саунах и бассейнах. Уникальность материала не только в стойкости к влаге, но и к плесени. Стекломагниевые листы обладают антисептическими свойствами: предотвращают появление плесени и грибковых образований. Эта функциональная характеристика материала особенно важна для применения в подвале, бассейне, ванных комнатах. В перечень достоинств материала следует включить то, что CMЛ — экологически чистый материал, не содержит вредных веществ (асбест, фенолы, адгезивы, смолы и прочие), не выделяет токсических веществ даже при нагревании. Технология изготовления листов придает им такие качества, как гибкость и одновременно прочность. По этим качествам СМЛ превосходят аналогичные свойства других материалов.

Так, благодаря армирующей стеклотканной сетке, стекломагнезитовые листы могут гнуться с радиусом кривизны до трех метров, в отличие от гипсокартона и ГВЛ. Материал на неровных поверхностях не ломается при монтаже и переносе, не разрушается при механических повреждениях. Листы на 40 % легче гипсокартона. Меньший вес облегчает конструкцию. Поэтому фасадные работы могут осуществляться меньшим количеством рабочих рук. Немаловажно и то, что при меньшей или сопоставимой цене, применение СМЛ позволяет удешевить сами фасадные работы, так как, имея белый цвет, материал не нуждается в отделке. Под воздействием солнечного света и осадков стекломагниевые листы, применяемые снаружи, становятся со временем белоснежнее. Морозостойким материал считается от 35 циклов испытаний. У СМЛ показатель не менее 50 циклов.

Создание межкомнатных перегородок — важная часть строительно-ремонтных работ, помогающая оптимально организовать пространство для повседневной жизни. СМЛ отлично подходит для создания внутренних строительных конструкций для стеновых и потолочных поверхностей. Стены и перегородки, выполненные из СМЛ, готовы к покраске, наклейке обоев, кафельной плитки, нанесению декоративной штукатурки без предварительного грунтования и подготовки поверхности. В настоящее время на российском рынке представлены два вида стекломагнезитовых листов: 1 сорт (аналог ГКЛ и ГВЛВ) — плотность 0,70-0,95 г/см³ и «Премиум» (лучше подходит для фасадных работ) — плотность от 0,95 г/см³.

Технология монтажа СМЛ немного более трудоемкая, по сравнению с гипсокартоном, ввиду того, что при креплении его нельзя, как и ГКЛ, перетягивать саморезами или перебивать скобами, т. к. при перетяжке режется наружный слой армирующей стеклоткани, и в этом месте уже он не держится. Стекломагниевые листы просты в обработке: их легко резать, пилить, строгать, клеить. Можно вырезать любые формы, наклеивать на них шпон и другие декоративные материалы. При строительных работах в целях экономии рабочей силы и времени можно использовать пневмопистолет, электродрель.

Стекломагнезит превосходит аналогичные отделочные материалы не только по широте областей применения, но и меньшей стоимостью при большем наборе потребительских свойств. Интересно, что срок использования этого отделочного материала — 15 лет. Он не стареет и не крошится ни снаружи, ни внутри помещений. Использование стекломагнезита внутри помещения оправдано не только его экологичностью, но и тем, что в отличие от гипса, в процессе эксплуатации он не является источником пыли. Материал не поддается воздействию насекомых.

Нужно учесть то, что при обработке листа частицы стекловолокна могут вызвать раздражение кожи, если не использовать перчатки. Некоторых останавливает тот факт, что в настоящее время практически единственной страной-производителем стекломагнезитового листа для всего российского рынка является Китай. Поступает он от различных производителей и разного качества. Собственного производства стекломагниевых листов в России пока нет.

Лидером сухих технологий отделки помещений в России остается гипсокартон. Даже в те времена, когда из-за отсутствия в продаже профилей использовали дерево, вместо ленты для швов применяли марлю, и, когда из-за отсутствия крепежа, гипсокартон прибивали гвоздями, многие понимали, что этот материал хорошо подходит для домашнего ремонта и отделки.

ГКЛ, а точнее гипсокартонный лист — это композитный строительный материал. По гигиеническим свойствам гипсокартон хорошо подходит для жилых комнат, так как является экологически чистым материалом и не содержит в себе опасных веществ.

Гипсокартон имеет хорошие звукоизоляционные характеристики. Он не горюч. Важно то, что ГКЛ вбирает в себя влагу при ее избытке и отдает ее при сухости воздуха.

Гипсокартон сегодня используется для возведения межкомнатных перегородок, выравнивания и отделки стен, монтажа потолков. По своей структуре гипсокартон имеет внутренний слой — из гипса (93 %) и наружный — из картона (6 %) и различные органические вещества (1 %). Опытные пользователи этого отделочного материала отмечают простоту монтажа и демонтажа. Гипсокартонные конструкции хороши тем, что за обшивкой и в перегородках можно спрятать все коммуникации. Конструкция из гипсокартона позволяет реализовывать творческие идеи, создавать дизайн интерьера, используя такие элементы, как встроенное освещение, арки, ниши, колонны. Если помещение имеет какие-либо несовершенства, то гипсокартонные конструкции позволяют их исправить. Практическое удобство гипсокартона еще и в том, что его поверхность можно легко подготовить к наклейке обоев, покраске, заменить определенную часть конструкции. Швы, отверстия, сколы и прочие неровности в ГКЛ заделывают гипсовой шпатлевкой. В глубокие швы и отверстия под шпатлевку кладут армирующую ленту.

В России сегодня многие заботятся об экологической безопасности своих квартир. Эксперты утверждают, что гипсокартон практически безвреден. Недостаток гипсокартона может проявиться со временем, так как гипс, входящий в его состав, превращается в пыль, что может стать проблемой для органов дыхания. Другим минусом гипсокартона является его хрупкость. ГКЛ ломается при неаккуратной разгрузке и транспортировке. Хотя именно благодаря этому свойству, в ГКЛ легко можно проделать отверстия нужной формы и размера. Недостаток гипсокартона еще и в том, что он подвержен разрушению под воздействием влаги. Поэтому из него нельзя ставить перегородки в помещениях с повышенной влажностью. В других случаях эта проблема может быть решена путем применения влагостойкого гипсокартона. Если прислониться или задеть гипсокартонную конструкцию, можно услышать по характерному звуку, что она пустая. Чтобы избежать этого нежелательного эффекта, профессионалы используют для изоляции перегородок каменную вату, два слоя гипсокартона. Очень важно провести монтаж с соблюдением технологии. Некоторых настораживает недостаточная прочность материала. Для производственных помещений с большим скоплением людей гипсокартон неприемлем — слишком велика нагрузка на стены, а вот для жилых помещений он подойдет. Начинающие домашние мастера опасаются того, что к гипсокартонной стенке сложно что-то нормально прикрепить. В этом случае важно, чтобы правильно была смонтирована конструкция, и использовались современные крепежные материалы, тогда к гипсокартону можно прикрепить все, что душе угодно. Срок использования ГКЛ все же небольшой из-за постепенного выделения пыли.

На российском рынке компании предлагают несколько разновидностей гипсокартона: обычный, влагостойкий, с повышенной устойчивостью к воздействиям для настила полов, конструкционный — для ремонта и сложных конструкций, ламинированный.

Рассмотрим разновидности ГКЛ. ГКЛО — гипсокартонные листы огнестойкие. Их покрывают составом, который не дает гореть картону. Материал незаменим при строительстве внутренних перегородок и обшивке стен подсобных помещений, нежилых и промышленных зданий.

ГКЛВ — гипсокартонные листы влагостойкие. Содержат особенные добавки, которые предотвращают размножение грибков, плесени и уменьшают уровень поглощения материалом влаги. Этот вид ГКЛ применяют при отделке помещений с влажным климатом (ванные комнаты, кухни, сауны).

Декоративный гипсокартон — это новый материал, способный решить проблему быстрого возведения внутренних стен и перегородок, отделки помещений и облицовки стен. Ламинированный гипсокартон не требует дополнительной отделки, так как его верхний декоративный слой имитирует мрамор или дерево. Это помогает значительно сократить сроки строительства и ремонта, расходы на отделочные материалы. Он сохраняет первоначальный цвет более десяти лет, устойчив к повреждениям, отлично моется и выдерживает механические и химические воздействия.

Также необходимо упомянуть об еще одном типе ГКЛ. Это комбинированный гипсокартонный лист, который содержит в своей структуре слой эффективного утеплителя

(ГКП ПС). Комбинированная панель представляет собой ГКЛ с приклеенной к нему с тыльной стороны пенополистирольной плитой. Такой вид используется для утепления наружных стен строений, а также для внутренней отделки.

Сегодня на российском строительном рынке предлагаются материалы, сходные с гипсокартоном, и превосходящие его по отдельным параметрам. Наиболее известным материалом являются гипсоволокнистые плиты.

ГВЛ — гипсоволокнистый лист состоит из гипса, армированного целлюлозным волокном. Благодаря этому, прочность гипсоволокна на сжатие намного превышает прочность гипсокартона. ГВЛ более жесткий при обработке, менее прочный на изгиб и менее приспособленный материал для пластики во внутренней отделке помещений, по сравнению с ГКЛ. В ГВЛ есть единственный материал, подверженный горению — поверхностный картон. Так как между картоном и внутренним гипсовым слоем нет воздуха, картон не горит, а только обугливается. Из листов создают конструкции, которые изолируют воздушные шумы. На звукоизолирующую способность ГВЛ влияют толщина и количество листов, а также глубина каркасного пространства. Этот материал обладает достаточной прочностью, но в процессе длительной эксплуатации выделяет незначительное количество пыли. Обычные гипсоволокнистые листы используются для отделки помещений с нормальным режимом, а влагостойкие — для помещений с повышенной влажностью.

ГВЛ используют при устройстве сборного основания пола и для облицовки деревянных конструкций в целях повышения их огнестойкости. У влагостойких листов специальная гидрофобная пропитка и поэтому они могут применяться в помещениях с повышенной влажностью. ГВЛ имеет свойство поглощать и выделять влагу в зависимости от влажности помещения.

Конструкции сборных оснований полов с использованием ГВЛ подходят для любого типа современных покрытий (линолеума, паркета, керамической плитки). Также гипсоволокно применяют в сантехнических помещениях (пол, стены), в кладовых и хозяйственных помещениях (стены, перегородки, основание под пол), в мансардных и чердачных помещениях. Особенность поверхности ГВЛ такова, что требуется предварительная подготовка для покраски. На покрытие наносится бумажный слой, который затем покрывается масляной краской. Перед наклеиванием обоев поверхность необходимо загрунтовать.

ГКЛ и ГВЛ, а также их свойства сегодня уже хорошо известны на российском рынке. Особый интерес представляет новый материал — СМЛ. Он действительно во многом соответствует характеристикам, обещанным в рекламных текстах. Но ничего идеального в этом мире не бывает, и новый стеновой материал — не исключение. СМЛ пожаробезопасен, влагостоек, экологичен, достаточно прочен, не требует подготовки к покраске и наклейке обоев. Но, вместе с этим, технология его монтажа несколько более трудоемкая, качество поставляемого на российский рынок материала нестабильно. Тем не менее, материал интересен по своим характеристикам. К нему стоит присмотреться.

Таблица сравнения ГКЛ, ГВЛ, СМЛ

_{http://library.stroit.ru/articles/steklomag/index.html}

Первым делом подготовка

В этой статье мы расскажем об общих требованиях и правилах, которые необходимо соблюдать при изготовлении изделий из древесины. Причем такие знания помогут не только мастерам-любителям, создающим полки, тумбочки, табуретки в домашних условиях, но и тем людям, которые мечтают приобрести профессию столяра, плотника, мебельщика.

Деталь — элементарная часть изделия, изготовленная из однородного материала без применения сборочных операций. Детали могут быть прямолинейными и криволинейными (выпиленными по шаблону или гнутыми), цельными и клееными, иметь различную форму, сечение и длину. Сборочная единица — часть изделия, собранная из двух, трех и более деталей. Массив — целый отрезок древесины.

Брусок — заготовка, которую получают выпиливанием из материала. Он может быть из целого куска древесины или склеенным из нескольких.

Пласть — широкая часть бруска (доски, щита).

Кромка — узкая часть заготовки (детали). Ребро — линия пересечения пласти с кромкой.

Торец — срез заготовки (детали) под прямым углом.

Полуторец — срез под углом больше или меньше прямого.

Детали могут иметь в сечении острые кромки или различные по форме профили.

Фаска — срезанное под углом острое ребро кромки, которая предотвращает скалывание ребра.

Смягчение — небольшое закругление острого ребра (радиус 1–2 мм).

Заоваливание — более значительное по сравнению со смягчением закругление ребра. Калевка — фигурно обработанная кромка.

Галтель — полукруглая или сегментообразная выемка, выполненная на ребре или пласти детали.

Фальц — прямоугольный вырез угла детали с неравными сторонами.

Четверть — фальц, имеющий равные стороны.

Губка — выступающая часть детали, образующаяся в результате отбора фальца или четверти.

Существуют нормализованные профили (рис. 1).

Закругления — (рис. 1а,б,в,г,д); галтели — (рис. 1е,ж,з); калевки — (рис. 1и,к); фальцы — (рис. 1л,м,н,о,п); фаски — (рис. 1р,с).

При оформлении столярных изделий применяют разные детали: обкладка — с помощью которой закрывают кромки плит и рамок; фриз — широкая обкладка, собранная на ус; штапик — служащий для крепления вставленных в четверть стекол или филенок; филенка — щиток, вставленный внутрь (в просвет) рамки; сухарь — короткий брусок с вырезом на торце, привернутый шурупом без клея; бобышка — короткий брусок, вклеиваемый для дополнительного крепления углового соединения; нагель — деревянный стержень, который служит для упрочения углового соединения.

Конструктивные элементы столярных изделий тоже имеют свои названия: сборка заподлицо — соединение деталей под одну плоскость; провесы — несовпадение граней соединяемых деталей в одной плоскости из-за их неровности; платик — преднамеренно сделанный провес для скрытия дефекта, например, зазора; свес — выступающая часть кромки щита за пределы основания (стола, табурета); поясок — прямолинейная полоска, отделяющая одну часть изделия от другой с небольшим выступом (или без него) из общей плоскости; полочка — узкая полоска, выступающая из плоскости не менее чем на величину своей толщины.

Профильные детали, применяемые для оформления низа корпусной мебели, стен, перегородок и панелей, называют плинтусами, а верха — карнизами. Заглушиной называется щит или рамка с филенкой, закрывающие верхнюю часть предмета корпусной мебели, а поликом — те же изделия для закрытия его низа. Пилястры — бруски закругленного или другого профиля, устанавливаемые на углах и дверках мебельного изделия.

Разговор о конструировании и порядке изготовления столярных изделий следует предварить и некоторыми сведениями о принятой классификации в этой области.

Так, мебель классифицируют по назначению, конструкции, виду применяемых материалов. По назначению ее делят на бытовую и для общественных зданий. В конструктивном назначении подразделяют по способу соединения и трансформации ее частей, установке в помещении и способу обработки применяемых материалов. В зависимости от способа соединения и трансформации частей изделия могут быть секционными и несекционными, универсальносборными, стеллажными, сборноразборными и неразборными, трансформируемыми, складными. С учетом особенностей установки мебели в помещении она бывает встроенной, напольной и навесной. По способу обработки применяемых материалов различают мебель столярную, гнутую, гнутоклееную и плетеную.

По виду основных применяемых материалов мебель бывает из древесины, древесных, полимерных материалов и металлов. Столярной называют мебель, изготовляемую из древесины и древесных материалов путем обработки деталей резанием с последующим их соединением в узлы. Корпусной считается мебель, основой которой является изготовленный из плит или рамок с филенками корпус (шкафы, тумбы). Брусковыми являются предметы мебели, состоящие из различных по форме и размерам брусков (стулья, табуреты и др.). Мягкой называют мебель, предназначенную для сидения и лежания, изготовленную из мягких элементов.

Своя классификация существует и для изделий художественно-прикладного порядка. Так, предметы из дерева различают по назначению, способу изготовления, оформлению, тематике и другим признакам. По назначению их подразделяют на утилитарные (деревянная посуда, кухонные наборы и др.), декоративные (панно, скульптура и пр.), предметы украшения (броши, бусы, подвески и др.) и сувениры (матрешки, коробочки, шкатулки и т. д.). По способу изготовления их делят на столярные, токарные, комбинированные, вырезанные и др. В зависимости от художественного оформления они бывают с резьбой, росписью, выжиганием, инкрустацией, интарсией, с насечкой металлом и пр.

Вместе с тем эти изделия отличаются техникой обработки, отделки, орнаментом и др. Иногда их условно делят на несколько групп с учетом формы, плоские; со взаимно пересекающимися деталями; объемные в виде многогранных геометрических фигур; округлой формы и т. д.

А теперь поведем речь о некоторых моментах конструирования столярных изделий, поскольку без этого домашнему умельцу никак не обойтись. Прежде всего важно определить потребительские качества задуманной вещи и при этом ответить на ряд вопросов: нужна ли она вообще, если да, то какой должна быть, чтобы в наибольшей степени соответствовать утилитарным или, как говорят, функциональным требованиям. Это значит — быть нужной, полезной, удобной, гигиеничной, иметь оптимальные размеры и форму, гармонировать с общим ансамблем интерьера жилища и т. д.

Возьмем, к примеру, габариты мебельного изделия. Они зависят от его назначения, условий эксплуатации, размеров места, где оно будет размещено, размеров предметов, которые будут в нем содержаться. И поэтому не могут быть произвольно взятыми.

Вот, скажем, платяной шкаф или кухонный разделочный столик. Главные требования к ним сводятся к тому, чтобы они имели необходимую емкость и вместе с тем были удобными для хранения и пользования вещами. А эти требования напрямую зависят от габаритов изделий. То же самое можно сказать и о предметах мебели, предназначенных для сидения, лежания и отдыха людей. Они должны быть в первую очередь комфортными. А этот показатель опять же зависит от их размеров, которые в свою очередь обусловлены габаритами человека. Не случайно при проектировании подобных изделий их параметры обычно назначаются по действующим стандартам. Такой конкретный подход должен соблюдаться буквально в отношении всех функциональных требовании, предъявляемых к мебели. И не только к ней, но и ко всей предметной среде, окружающей человека.

При конструировании очередного изделия человек нередко сталкивается с множеством противоречивых вопросов: повторить уже известную вещь, скопировать с описанной в журнале или пойти новым путем. Все, конечно, зависит от мастера, степени его подготовки. Чем он опытнее, тем больше понимает, что готовых, пригодных на все случаи жизни конструкций не существует. И потому такой умелец старается сделать изделие неповторимым, оригинальной формы и вместе с тем не безделушку, а нужное в быту.

Однако вещь вещи рознь. Можно создать такую, которая, являясь полезной, быстро ломается и выходит из строя. И тут встает еще одно задача, которой задуманное изделие непременно должно отвечать, иметь хорошую конструкцию. Именно конструкцией прежде всего определяются такие его качества, как прочность, надежность, долговечность, устойчивость, материалоемкость, а также технологичность изготовления основных его деталей.

Поскольку все эти качественные характеристики непосредственно зависят от выбранного материала (в нашем случае — древесины), от сечения деталей, их соединения между собой, постольку при конструировании большую значимость приобретают знания и учет на практике особенностей строения древесины и ее механических свойств.

В практической работе, а также при определении условий, в которых может находиться готовое изделие, важное значение имеют, например, такие характеристики древесины, как влажность, усушка, прочность и твердость. Влажность может уменьшаться или увеличиваться, вызывая коробление древесины. Усушка и противоположный ей процесс — разбухание могут быть причиной коробления и даже растрескивания материала. Из-за этого деревянные конструкции деформируются и могут стать полностью непригодными. Вот почему их изготовляют из хорошо выдержанной, высушенной древесины, имеющей влажность, равную эксплуатационной. При этом учитывают, что усушка досок в наружных слоях больше, чем во внутренних, что детали, сделанные из сердцевинной части ствола, менее подвержены короблению.

Чтобы избежать или же значительно снизить подобные нежелательные явления, применяют соответствующие конструктивные приемы. Например, столярные плиты склеивают из узких реек, уложенных так, чтобы годичные слои волокон древесины в смежных брусочках были направлены в противоположные стороны. Щиты не только склеивают, но и дополнительно скрепляют рамой или наконечниками. Конструкций, имеющих соединение заподлицо, по возможности избегают, поскольку в этих стыках нередко появляются провесы, возникающие вследствие неравномерной усушки или разбухания древесины. А устранение их подчас трудно достижимо.

Что касается прочности древесины, ее способности сопротивляться разрушению при механических нагрузках, то это тоже зависит от строения дерева. По направлению действия подобных нагрузок различают прочность (на сжатие, изгиб, скалывание, растяжение), которая зависит от направления сил, породы дерева, плотности древесины, ее влажности и наличия пороков. Предел прочности на сжатие вдоль волокон высок у всех пород, а поперек волокон значительно меньше; на скалывание поперек волокон он больше, чем вдоль них.

Важным свойством древесины, которым и нельзя пренебрегать, является ее твердость, т. е. ее способность сопротивляться проникновению в нее более твердых тел.

С учетом этих качеств древесины и принимают конструктивные меры при изготовлении различных изделий. Чем больше нагрузка на узел, тем большую предусматривают площадь клеевого шва. Чтобы предохранить последний от разрушений при ударах и изгибах, его защищают высоким слоем древесины. В слабых местах соединений вводят дополнительные укрепляющие детали: бобышки, стяжки, шканты, металлические скрепы и пр. Чтобы укоротить длину плеча рычага, на который воздействует определенная сила, стараются уменьшить свободную длину детали, ввести промежуточное крепление или опору. Выбирают такое соединение деталей, которое в наибольшей степени противодействует усилиям выламывания и выдергивания (например, шипы «ласточкин хвост» в выдвижных ящиках или усиленные шипы обвязок, на которые навешивают двери). Детали, работающие на изгиб, ставят на ребро или упрочняют их дополнительными опорами, ребрами жесткости.

Если говорить коротко, то основные правила конструирования столярных изделий, связанные со свойствами древесины, можно свести к следующему: добиваться свободного изменения линейных размеров элементов изделий, а также наименьшей их деформации при воздействии на них неблагоприятных факторов.

На стадии проектирования изделия необходимо учитывать и его технологичность, т. е. возможность изготовления с наименьшими затратами труда и материала. В домашних условиях этот показатель хотя и не является таким определяющим как в промышленном производстве, тем не менее не должен сбрасываться со счетов. Поэтому рекомендуется, в частности, избегать многообразия форм и размеров проушин, гнезд и шипов, чтобы уменьшить количество переналадок станка, инструмента. Желательно вместо самодельных столярных плит шире применять готовые листовые материалы, что значительно снижает трудоемкость изготовления изделий. Форму и размеры деталей выбирают такими, чтобы обработка заготовок была наиболее рациональной и наименее трудоемкой. С этой целью стараются, чтобы выбранные припуски не были завышенными, чтобы по возможности обеспечивалась взаимозаменяемость деталей при сборке изделия и сокращался объем ручных подгоночных работ, чтобы конструкция изделия позволяла бы при надобности удобно монтировать и демонтировать его, перемещать с места на место и т. д.

Все же нужно заметить, что добиться соблюдения указанных требований при изготовлении единичных предметов не всегда бывает просто и оправданно. Иногда, например, бывает допустимым отсутствие взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц и, наоборот, наличие подгоночных операций при сборке. Словом, при конструировании любого изделия всегда нужно исходить из здравого смысла и подчиняться главному — получить вещь нужную и добротную.

Утилитарные и производственные требования к предмету неразрывно связаны с его эстетической ценностью. Красота любого изделия выражается прежде всего в его строгих, законченных формах, в соответствии веяниям моды и национальным традициям. Поэтому при его конструировании и создании большое значение приобретают требования композиции, предполагающей единство предмета со всеми его частями, а также с другими вещами, окружающими человека.

В процессе этой работы стараются найти оптимальные пропорции будущего изделия, соразмерность его частей. Вначале определяют общий его объем и только потом уточняют отдельные узлы и детали. И только в этом случае удается, например, найти нужные соотношения между несущими и несомыми частями. Если первые должны быть массивными, прочными, то вторые — зрительно восприниматься более легкими и даже декоративными. То же самое касается и распределения частей предмета относительно его центра и т. д. И тут играют роль и другие средства композиции — симметрия и асимметрия, масштабность (в смысле увязки пропорций изделия с удобствами пользования им), контраст, сущность которого проявляется в противопоставлении темного и светлого, высокого и низкого, вертикального и горизонтального, шершавого и гладкого, ажурного и монолитного и т. д.

То же касается и цвета изделия. Умелое использование его приводит к гармонии, а неумелое — к дисгармонии. Важно заранее предвидеть, как будет выглядеть конкретный предмет на фоне других. Чтобы правильно применить цвет, опытные мастера часто используют цветовые нюансы, один цвет разной насыщенности, разного тона и т. д.

Законы композиции особенно строго соблюдают при создании изделий декоративно-прикладного характера, художественной облицовке столярных изделий шпоном. За любые нарушения их всегда расплачиваются безвкусицей.

Добротность и красота столярного изделия во многом зависит от того, насколько в нем ощущается цельность деревянной конструкции. Мастер всегда должен заботиться о том, чтобы показать дерево во всей его красе. Этому могут служить все детали из массива: ножки столов и стульев, подлокотники и передние стенки выдвижных ящиков, торцевые обкладки щитов и филенки, багет и обшивные доски, перила и плинтусы, карнизы и многое другое. Эффект массива можно получить и при оклейке шпоном древесных материалов. Его иногда размещают в виде полос, имитирующих доски. С этой же целью на кромки плит наклеивают тонкие торцевые спилы древесины твердых пород, полученные с помощью каретки и круглой пилы.

Декоративная ценность древесины во многом определяется ее текстурой. Она может быть без выраженного рисунка, а может иметь его в виде штрихов, полос, волн, свилеватостей, сучков. На красоте древесины часто сказываются ее пороки: развилки, наросты, наплывы, капы, поражения грибковыми заболеваниями и др. Многие особенности строения дерева проявляются только при определенном его разрезе, чаще всего тангенциальном.

Опытный мастер старается заранее представить себе, как определенная деталь будет выглядеть в готовом предмете. Ему известно, что если древесина однотонная, то она хорошо смотрится на дверках шкафов, в багетных рамках, токарных поделках. Именно отсутствие цветового контраста между слоями древесины способствует целостному восприятию формы изделия.

Вместе с тем умелец отдает себе отчет и в том, что крупный полосатый рисунок, свойственный древесине сосны и ели или свилеватым комлевым частям других деревьев дает возможность использовать ее для ярких, по-своему красивых вещей, например, мебельных карнизов и др.

Очень хорошо смотрятся подчас и такие предметы, детали которых изготовлены из разных древесных пород, разной текстуры и цвета. Это придает им своеобразный и неповторимый вид. Такой прием нередко используют при изготовлении, скажем, журнальных столиков, комбинированных рам для живописных полотен, декоративных панно и т. д. Как видим, выбор материала для того или иного изделия и эстетическая ценность его тесно связаны между собой. Умело выявляя текстуру и цвет натурального дерева, применяя качественную прозрачную отделку изделий, можно добиться их наибольшей декоративной выразительности. Получить же такие результаты без соответствующей подготовки, знаний, опыта и вкуса, конечно же, невозможно.

Теперь об экономической стороне дела. Как известно, свой труд и время домашний мастер обычно не учитывает, чего нельзя сказать о поделочных материалах, которые приходится покупать. И тут не безразлично, во что обойдется та или иная вещь. Поэтому нелишне заранее подсчитать ее стоимость. Иногда бывает выгоднее отказаться от задуманной затеи и купить готовое изделие. Чаще же, используя дешевый лесоматериал или его отходы, приложив к ним руки, оказываешься в значительном выигрыше.

Возьмем, к примеру, вагонку или штакетник. Если их делать из относительно недорогих обрезных досок или даже горбыля, то эти изделия полностью себя оправдывают. После них к тому же остается немало обрезков, из которых не составляет больших хлопот изготовить разнообразные профильные детали: обкладки, раскладки, багет и пр. На выходе остаются буквально одни опилки. Да и те уходят либо в компост, либо используются для мульчирования почвы. Словом, дешево и сердито! И таких случаев в практике работы домашних столяров хоть отбавляй.

Следует еще раз сказать, что основной целью конструирования является создание функционально и эстетически оправданного технологичного и экономически выгодного изделия. Поэтому работа над его проектом требует всесторонней подготовки. Начинают ее обычно с собирания и анализа информации о задуманном. С этой целью знакомятся со специальной литературой, посещают выставки бытовой мебели и предметов художественных промыслов, магазины, где их продают, советуются с более опытными коллегами и т. д.

Для каждого изделия, которое решено изготовить, рекомендуется предварительно составить эскиз, выявляющий вид, форму и размеры предмета. После окончательного уточнения всех его параметров делают более детальный эскиз. А потом переходят к изготовлению чертежей в соответствующем масштабе. Проектируемое изделие показывают обычно в трех проекциях (виды спереди, сверху и сбоку). Для большей наглядности общий вид предмета иногда изображают в перспективе. При необходимости делают и чертежи в разрезе, отражая внутреннее строение изделия. Если оно сложное, то разрабатывают чертежи деталей, отдельных деталей с выявлением их формы, способов соединения и др. Каждой детали присваивают номер, по которому вписывают ее в спецификацию.

Все документы выполняют простым карандашом, чтобы иметь возможность исправить допущенную ошибку. Легче всего это делать на бумаге в клетку (миллиметровке).

Одновременно продумывают организацию и технологию изготовления изделия, последовательность операций. Полученные данные рекомендуется записывать в отдельную тетрадь. На основе таких записей подбирают все необходимое для предстоящей работы (буквально до последнего гвоздя!), чтобы потом трудиться организованно, не распыляясь.

В этой связи особое значение приобретает подбор исходного поделочного материала — древесины. В ряде случаев наличие того или иного вида ее может существенно повлиять на замысел и конечный результат. Поэтому рачительный хозяин старается всегда иметь запас нужного материала и вовремя пополнять его.

Где и какую древесину можно заготовить для столярных изделий? Казалось бы, на такой вопрос ответить можно только однозначно: там, где ее продают. Однако мастер-краснодеревщик понимает его иначе. Он часто интересуется не древесиной вообще, а такой, которая бы в наибольшей степени подходила для того или иного изделия. Поэтому и заготавливает ее не тогда, когда она потребовалась, а когда представилась такая возможность и отдает предпочтение подчас необычному материалу. Не случайно он посещает такие места, где можно найти нужные заготовки для будущих изделий, т. к. по опыту знает, какую, например, ценность представляют выдержанные половые доски из сосны, которые можно встретить в разрушенных домах, или столярные плиты от старой мебели. А драгоценные наросты на погибающих деревьях в лесу, а отменная древесина многолетних яблонь, слив и груш, отслуживших свой век!.. Да разве можно пройти равнодушно мимо всего этого?! Вот почему у такого человека любая древесина практически всегда оказывается под рукой. И больше всего это обычный ходовой пиломатериал, имеющийся в продаже: доски, брусья и др.

Доски могут быть необрезными, полуобрезными и обрезными. Необрезные получают из неопиленного бревна, а обрезные и полуобрезные — с опиленного с двух сторон бревна, с которого срезаны боковые части, или горбыли. Обрезные доски имеют одинаковую ширину по всей длине с ровными кромками, а полуобрезные — неодинаковую подлине ширину

Брусья имеют толщину и ширину более 100 мм. В зависимости от числа опиленных сторон их называют двух, трех и четырехкантовыми.

Бруски выпускают толщиной 50—100 мм и шириной не более двойной толщины.

Горбыль — боковые части бревна, срезанные при распиловке.

Пластины получают, распиливая бревно вдоль на две половины, а четвертины — соответственно распиливая пластины на две части.

Тонкие и короткие пиломатериалы прямоугольного сечения называют дощечками и планками, а плоские брусочки и тонкие узкие доски — рейками.

Из пиломатериалов получают заготовки — доски или бруски определенного размера с соответствующими припусками на последующую обработку и усушку. Пласти заготовок подразделяют на внутренние, обращенные к сердцевине, и наружные, обращенные к коре. Наиболее чистую после обработки сторону называют лицевой, а противоположную ей — обратной.

Известно, что при покупке пиломатериалов нередко возникают затруднения с определением их объема, а значит, и цены. Иные покупатели полностью полагаются на продавцов, их знания и совесть. Продавцы же, к сожалению, всякие бывают. Чтобы не попасть впросак, нужно самим знать и уметь правильно измерять пиломатериалы.

Так, объем обрезных досок и брусов определяют двумя способами. В первом случае — путем замера каждой доски и бруса (длина х ширина х толщина). Во втором — это делают с помощью так называемого кубатурника. В нем приведена таблица объемов одного метра длины и таблица объемов одной штуки пиломатериалов определенной длины. По таблицам находят толщину, ширину и длину доски (бруса), а на основе этих данных определяют объем одной штуки изделия Перемножив найденный показатель на количество досок (брусов) в конкретной партии, определяют общий их объем.

Своя специфика имеется при обмере необрезных досок. Она состоит в том, что ширину такой доски определяют как полусумму ширины двух пластей (широкой и узкой), замеренных на концах доски без коры. Допускается и один замер посредине доски.

Объем делового горбыля определяют так: его вначале рассортировывают по длине на две партии: до 2 м и свыше 2 м. Затем укладывают в штабель тонкими и толстыми концами попеременно в противоположные стороны, а выпуклыми поверхностями — вверх и вниз. Короткие горбыли состыковывают по длине. Словом, штабель должен иметь максимально плотную укладку и вместе с тем одинаковую высоту и прямые углы на всем протяжении. В заключение, перемножив высоту пакета на его длину и ширину, находят так называемую складочную кубатуру. Этот показатель переводят в плотную массу, используя установленные коэффициенты, так, для неошкуренного горбыля длиной до 2 м этот показатель равен 0,48, а более 2 м — 0,43, для ошкуренного — соответственно 0,56 и 0,50.

Кроме пиломатериалов в столярной практике широко используются и такие конструкционные материалы, как фанера, столярные плиты, ДСП, ДВП и др.

В подготовительный период занимаются и организацией рабочего места столяра. Основное внимание обращают на создание здесь должного порядка размещения заготовок и готовых деталей, свободного доступа к ним и станку, на освещение помещения. Еще раз уточняют последовательность операций, контроль качества обрабатываемых заготовок. Готовят станок, режущий инструмент, приспособления, материалы, убирают все лишнее, что может помешать работе.

_{http://derevo-stanok.narod.ru/025.html}

Что представляет собой фанера?

Фанера (нем. Furnier, от франц. Fournir — снабжать, накладывать) — материал, состоящий из склеенных между собой двух или более листов лущеного древесного шпона.

Для производства фанеры используют главным образом березовый шпон, в меньшей степени ольховый, буковый, сосновый и др. пород. Фанеры формируют обычно из 3–5 листов шпона при взаимно перпендикулярном расположении волокон древесины в смежных листах. Склеивание осуществляют синтетическими термореактивными клеями (фенолоформальдегидными, карбамидными и др.) или природными клеями (альбуминовыми, казеиновыми и др.). Толщина листов фанеры 1-19 мм (листы толще 12 мм называются фанерными плитами), длина и ширина 725-2440 мм.

К специальным видам фанеры относятся:

• бакелизированная (повышенной водостойкости);

• декоративная (облицованная, с покрытием);

• профилированная (получаемая прессованием в пресс-форме).

Фанера характеризуется достаточно высокой механической прочностью в продольном и поперечном направлениях, малой средней плотностью (по объему), значительно меньшей, чем у природной древесины, анизотропностью. Фанеру широко применяют в автомобиле-, вагоно-, судо- и самолетостроении, мебельном и тарном производстве.

Я раскрашу этот свет

Сегодня помимо традиционной «сухой отделки» квартир (гипсокартон, обои, подвесные потолки и т. п.) новоселы используют отделку «мокрую», подразумевающую проведение малярно-штукатурных работ. Однако это только на первый взгляд кажется, что покрасить стены легко. При современном многообразии строительных лаков и красок даже выбор подходящего материала представляет определенную проблему. Как разобраться в этом многообразии и выбрать оптимальный вариант? Надеемся, после прочтения настоящей статьи вам удастся это сделать без особых затруднений.

Современная краска — это сложный многокомпонентный состав. В нее входят пленкообразователь (то есть вещество, за счет которого на окрашиваемой поверхности образуется красочная пленка), пигменты, отвечающие за цвет и укрывистость покрытия, наполнители, растворитель, а также разного рода добавки — загустители, сиккативы и т. д. Конечные свойства продукта определяются как качеством каждого компонента, так и уровнем технологии составления собственно краски. Говоря «качество», мы имеем в виду не только чисто эстетические или декоративные характеристики красок. Ведь не менее важна их способность защищать поверхность от механических повреждений, влаги т. д.

При необходимости в состав краски включают биоциды, предохраняющие материал от губительного воздействия микроорганизмов, плесени и грибков.

В качестве пленкообразующего вещества или, другими словами, связующего, в строительных красках применяют алкидные смолы (алкидные эмали), растительные масла и олифы на их основе (масляные краски), калиевое жидкое стекло (силикатные связующие), водные дисперсии полимеров (дисперсионные краски).

Водно-дисперсионные краски — составы, основным связующим компонентом которых является водная дисперсия полимерных пленкообразующих (стирол-акрилата, бутадиен-стирола, пол и вин ил ацетата). При высыхании краски на поверхности образуется прочное покрытие, стойкое к воздействию воды и многих органических растворителей. Современные водные краски называют водно-дисперсионными, иногда на этикетках указывают, что краска латексная или водоэмульсионная. Для потребителя здесь важнее всего то, что водные краски практически не содержат органических растворителей и экологически безопасны.

Эмалевые краски (их чаще всего называют просто эмалями) производятся на основе органорастворимых лаков. При строительных работах чаще всего используют алкидные эмали. Весьма популярны и строительные краски с низким блеском — матовые и полуматовые.

Разные виды эмалевых красок имеют разную исходную вязкость. До необходимой консистенции (так называемой «малярной» вязкости) их доводят с помощью растворителей.

Масляные краски сегодня достаточно редки. Раньше при их изготовлении использовали натуральные масла и олифы. В настоящее время в целях экономии производители часто применяют так называемые экономические олифы, что, конечно же, сказывается на свойствах покрытия.

Силикатные краски (на основе жидкого стекла) наносятся на штукатурку или на поверхности, ранее выкрашенные неорганическими красящими составами (известковыми, силикатными, цементными). Необходимо учитывать, что натуральные силикатные краски весьма чувствительны к колебаниям температуры и влажности в момент окраски, однако покрытия из них отличаются завидной климатической стойкостью.

Как нетрудно догадаться, к краскам, используемым внутри помещений, предъявляются повышенные требования в плане экологической безопасности. Поэтому при любых интерьерных работах (окраска стен, пола, потолка и т. д.) обычно применяются водно-дисперсионные краски и лаки. Алкидные и масляные краски используются в небольших количествах: для отделки деревянных оконных рам, дверей, а также металлических труб и радиаторов отопления.

Для окраски больших площадей рекомендуется использовать именно дисперсионные водоразбавляемые краски. Современные технологии их изготовления позволяют получить экологически чистый материал, не выделяющий токсичных веществ (в отличие от других видов красок, где связующая основа разбавляется органическим растворителем).

Водно-дисперсионные краски поистине незаменимы для новосела, стремящегося поскорее разделаться с ремонтом. Ведь высыхают такие составы, как правило, за час-полтора (для сравнения: масляные и алкидные краски сохнут примерно сутки). Спектр применения водно-дисперсионных красок достаточно широк. Ими, в частности, можно покрывать предварительно загрунтованные бетон, гипсокартон, штукатурку, дерево и даже металл. А для окраски стен и потолков во влажных помещениях специалисты советуют использовать водно-дисперсионные краски на основе акриловых сополимеров.

Необычайно широк выбор цветов и оттенков колеруемых водно-дисперсионных красок. Покупатель может выбрать желаемый цвет по каталогу, после чего продавцы быстро воплотят его мечту в жизнь с помощью специальной колеровочной машины (такая услуга оплачивается отдельно). Только не забудьте пометить в записной книжке название каталога и номер выбранного оттенка. Ведь не исключено, что в будущем поверхность придется подкрашивать, а получить точно такой же оттенок «на глазок» достаточно сложно.

При отделке потолков чаще всего применяют матовые водно-дисперсионные краски с высоким сухим остатком, отлично маскирующие разные неровности. Сегодня в продаже можно найти также инсектицидные, бактерицидные и фунгицидные краски, разработанные специально, чтобы уничтожать и отпугивать насекомых, а также противодействовать болезнетворным организмам и аллергенам.

Делая ремонт в квартире, можно, в принципе, обойтись и без лакокрасочных материалов: на пол постелить линолеум, стены оклеить обоями, потолок, в конце концов, побелить. А вот владельцам загородной недвижимости при отделке фасада здания (каменного или деревянного) настоятельно советуем не пренебрегать использованием краски, причем по возможности более качественной. Она поможет сохранить стены дома в надлежащем состоянии в течение долгих-долгих лет.

Дело в том, что фасадные краски устойчивы к любым внешним воздействиям (атмосферным осадкам, солнечным лучам, перепадам температуры), водостойки и паропроницаемы. Последние два критерия на первый взгляд кажутся взаимоисключающими, но на самом деле это не так. Качественная фасадная краска должна пропускать водяные пары изнутри стены наружу, но не пропускать воду снаружи внутрь стены. Конечно, этому замысловатому требованию в той или иной степени соответствуют все представленные на рынке фасадные краски, но только материалы от известных производителей обладают в этом смысле оптимальными показателями.

Сегодня в России можно приобрести огромное количество лакокрасочных материалов — как отечественных, так и импортных. Среди наиболее известных зарубежных производителей — финская компания Tikkurila, скандинавские Sadolin, Beckers, немецкие Dufa, Caparol и другие, голландская Sigma Coatings. Кроме того, в магазинах нашего города встречается продукция французской фирмы А1ра, английской ICI (торговая марка Dulux), турецких Betec и Sentapol и т. д.

_{* В таблице приведен приблизительный (ориентировочный) порядок цен. Стоимость может существенно отличаться от указанной в зависимости от объема тары, цвета краски, наличия тех или иных ингредиентов. В примечаниях указана площадь покрытия поверхности 1 литром краски в 1 слой.}

Некоторые иностранные компании организовали в нашей стране производство лакокрасочных материалов под собственными торговыми марками и теперь предлагают россиянам доступную по цене качественную продукцию. Так, например, российское подразделение концерна Tikkurila выпускает краски «Финнколор» и «Еврофасад», используя при их изготовлении преимущественно импортные компоненты. А международный концерн Akzo Nobel построил в России завод «Акзо Нобель Декор», производящий краски под торговыми марками «Маэстро» и Sadolin.

Немало отечественных компаний также занимается изготовлением красок. В их числе, например, предприятия «ТЕКС», «Ярославские краски», «Котовский ЛK3», «Старатели», «Невские краски», «Лакра» и т. д.

_{http://library.stroit.ru/articles/kraski3/index.html}

Своими руками старим дерево

На рынке отделочных материалов сегодня царит изобилие, но есть масса «но». ДСП, ДВП, пластики — все очень красиво, но экологические показатели этих материалов оставляют желать лучшего. Об уникальности речи вообще не ведется — ширпотреб.

Что же делать в таком случае? Видимо, стоит вспомнить «хорошо забытое старое» дерево. Дерево — издревле является универсальным строительным и отделочным материалом. Но возникает вопрос: «А что же в нем такого эксклюзивного?». Строительные супермаркеты переполнены изделиями из натурального дерева на любой вкус и цвет. Ответ: уникальность дереву мы придадим сами, вооружившись при этом нашей фантазией, желанием и минимумом инструментов.

Один из многих способов передать красоту текстуры дерева — это искусственное состаривание. Данный вид обработки позволяет нам не только придать материалу самобытную красоту, но и уберечь его от преждевременного разрушения. При этом появляется реальная возможность скрыть мелкие дефекты, которые могут появиться в процессе изготовления изделия. А дефекты самого дерева (в общепринятом смысле), то есть сучки, червоточины, сколы только придадут дополнительный шарм нашему изделию.

Данная технология максимально применима для хвойных пород дерева (сосна, кедр, пихта). Обусловлено это тем, что эти породы в своей структуре имеют более рыхлые и мягкие, так называемые, зимние слои, которые при механической обработке легко позволяют углубить структуру дерева.

Подготовительные работы

Перед началом работы подготовим инструмент:

• металлическая щетка (обычно применяется для снятия ржавчины вручную);

• болгарка;

• металлическая щетка для болгарки (также применяется для обработки поверхностей механическим способом);

• наждачная бумага;

• защитные очки, а лучше защитная маска (при работе болгаркой из щетки могут вылетать отдельные осколки).

Необходимый набор инструментов

Необходимо также позаботиться и о помещении, где вы планируете провести работы, поскольку в процессе неизбежно появится много мелкой древесной пыли. Если работы проводятся в летний период, то лучше выполнить первичную обработку по обдирке дерева на свежем воздухе.

Древесину для обработки можете купить самого низкого сорта с множеством сучков (потом вы будете удивлены тем, как они украсят изделие).

Как состарить дорево

Итак, можно приступать. Не будем торопиться обрабатывать поверхность основного изделия. Стоит попробовать свои силы на каком-нибудь ненужном обрезке дерева. Необходимо хорошо зафиксировать обрабатываемый элемент. Чтобы приобрести уверенность в своих силах и понять природу процесса, начнем с ручной обработки. Имеющейся в арсенале щеткой произведите обдирку по направлению древесных волокон.

Постепенно более твердые слои четко проявятся.

Поняв в чем суть данной операции можно переходить к более интенсивной и скоростной обработке с использованием болгарки.

Смысл тот же самый, но все происходит гораздо интенсивнее и за одинаковый период времени можно обработать большую площадь поверхности. Кроме того, работа болгаркой позволит сделать рельеф более выразительным.

Стоит обратить внимание на места, в которых расположены сучки. Не старайтесь их скрыть. Обойти сучки щеткой нужно так, чтобы подчеркнуть обводы волокон, возможно даже углубив общий уровень поверхности в этих местах.

Когда обдирка произведена и нам нравится общий рельеф, перейдем к не менее ответственному процессу придания цвета обрабатываемому элементу. Предварительно очистим поверхность от древесной пыли мягкой щеткой либо пылесосом.

Теперь можно наносить декоративное покрытие. Цвет может быть любым (темный, светлый, «седой дуб») и ограничивается только нашей фантазией. Матовое или глянцевое — кому, что нравится. В зависимости от того, где планируется эксплуатировать наше изделие, можно выбрать покрытие с защитой от ультрафиолетовых лучей и антисептическими добавками, которые сберегут дерево даже на открытых площадках. Выбор лакокрасочных материалов на рынке выбор велик.

После полного высыхания изделия зачистим поверхность наждачной бумагой таким образом, чтобы снять колер только с верхних волокон поверхности.

В итоге: нижние слои остаются темными, верхние (более близкие к поверхности) — естественного цвета. На этом этапе уже можно увидеть и оценить красоту, созданную нашими руками. Завершающим этапом обработки является нанесение бесцветного покрытия, которое призвано защитить зачищенные шкуркой волокна.

Очень эффектно смотрятся изделия, предварительно покрытые в темный цвет (палисандр) с последующим оттенением более светлым либо прозрачным лаком.

Обрабатывать таким образом можно любые деревянные элементы: садовую мебель, балки, балясины лестниц и т. д.

Кроме этого данная технология поможет придать самобытный вид, уже, казалось бы, отслужившей свой век старой вагонке, изгороди, калитке, ворогам.

Придание «благородной старости» дереву — это неограниченное пространство для фантазии и воплощения индивидуальных дизайнерских идей.

_{http://mirsovetov.ru/a/hausing/make-myself/aging-tree.html}

Вешалка в роли перегородки

Вам понадобятся для этого нехитрого дела четыре бруска сечением 4x6 см из твердой породы дерева и шесть брусков сечением 3x3 см, также доски той же породы дерева, самоклеющаяся пленка, древесно-волокнистая плита (её ширина зависит от будущей вешалки), конечно же, шурупы и шуруповерт, кисть для лака, сам лак и крючки.

Процесс:

1. В выбранном месте нужно установить в распор между потолком и полом брусья. Для этого возьмите клинья или распорные винты.

2. Крепим к брускам шурупы на расстоянии 12–15 см друг от друга.

3. К задней стенке шкафа, нужно прикрепить древесно-волокнистую плиту, предварительно облицованную самоклеющейся пленкой.

4. Изготавливаем нижнюю полку шкафа. Возьмите бруски с сечением 3x3 см. Установить её нужно на высоте 45 см. Крепим их шурупами с декоративными шляпками к боковым стенкам.

5. Верхняя полка должна быть на высоте 170–180 см. Теперь прибиваем два бруска, один из них одновременно будет выполнять функцию штанги для плечиков.

6. На боковых стенках должны располагаться крючки для сумок.

7. На завершающем этапе дерево нужно обработать шкуркой и покрыть тремя слоями лака.

Теперь вам можно смело приглашать большую компанию и вместе с друзьями и родными радоваться жизни!

_{http://sgk-urep.ru/mebel-2/page/7}