Снимите это немедленно. Как наладить производство кирпича... ("Сделай сам" №1∙2013)

Снимите это немедленно

С формированием изображения со времен основания фотографии Даггером так ничего не изменилось — свет всё также проходит через объектив, состоящий из набора линз. Но в отличие от пленочной фототехники изображение проецируется на матрице ПЗС (прибор с зарядовой связью), а далее считывается, обрабатывается и записывается на цифровой носитель. Но дело не в этом (это нас, в общем-то, не интересует в данном случае). В объективе установлена диафрагма с приводом, а также бывает механизм трансфокатора. Выдержка осуществляется за счет изменения скорости считывания с ПЗС. Кроме того, есть многоточечный (в продвинутых моделях) или одноточечный (в простых) экспонометр, определяющий величину освещенности объектов и предназначенный для установки так называемой экспозиции, а также для регулировки длительности импульса встроенной вспышки. Имеется также датчик автофокуса (за исключением «мыльниц»).

На основе показаний экспонометра задается экспозиция. Конечно, во многих «мыльницах» всё просто — задается только значение диафрагмы, а выдержка установлена жестко (как правило, 1/60 сек.). Но в аппаратах побольше всё куда сложней. Там одной и той же экспозиции можно добиться при различных сочетаниях выдержки и диафрагмы. Например, 60/5,6 эквивалентно 50/6,3. Вы спросите, а что означают эти цифры? Первое число — это была указана выдержка. В данном примере 60 и 50 — это 1/60 сек. и 1/50 сек. Причем, чем больше значение, тем короче выдержка (затвор срабатывает быстрей, т. е. получается 60x50). Второе число — значение диафрагмы (относительное отверстие). Чем больше значение, тем сильней диафрагмирование объектива и тем меньше пройдет света через него. При наименьшем числе для каждого конкретного объектива он не диафрагмируется, т. е. используется его максимальная светосила.

А вот как это скажется на результате?

Если используется полностью автоматический режим (как правило, пиктограмма «фотоаппарат»), то система автоматически выставит все параметры, включая экспозицию, верные только на ее взгляд. Автоматика старается выбрать достаточно длинную выдержку (как правило, 60), но и, не перегибая с этим, чтобы не сказалась тряска аппарата или перемещение объектов в кадре. Дрожание появляется при выдержках длинней 60. При этом диафрагма закрывается как можно больше, чтобы увеличить глубину резкости — это упрощает процесс фокусировки. Но такой подход не всегда оправдан, точнее, не всегда можно получить желаемое на фотографии. Тогда на помощь придет выбор различных режимов экспозиции. Но опять-таки, если у вас «мыльница», то, скорее всего, ограничиться придется только выбором режимов типа «Спорт», «Портрет», «Пейзаж» и т. п. Этими режимами тоже не следует пренебрегать, но требовать шикарного результата в данном случае бессмысленно.

С выбором указанных режимов всё понятно, но стоит научиться пользоваться более продвинутыми. А их, можно считать, всего три: приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и полностью ручная установка. О них пойдет речь ниже.

Приоритет диафрагмы (А)

На большинстве фотоаппаратов буквой «А» (Aperture) обозначена диафрагма. В этом режиме вы вручную задаете значение диафрагмы, а автоматика, учитывая освещенность, устанавливает под нее выдержку, т. е. автоматика не может уже сменить выбранное вами значение диафрагмы. А зачем это надо? Делается это в тех случаях, когда необходимо получить ту или иную глубину резкости. И тут необходимо дать опять немного теории.

Глубина резкости показывает, что в пределах определенного расстояния (например, от 5 до 10 м) все детали будут находиться в резкости, не смотря на фокусировку объектива на конкретном предмете (например, на расстоянии 7 м). Причем чем сильней диафрагмирование, тем больше глубина резкости. Следует также отметить, что эта величина зависит и от фокусного расстояния объектива (от положения трансфокатора, так называемого зума): чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости.

Короче говоря, если вам необходимо разделить планы (передний, средний и дальний) и выделить среди них какой-либо объект, следует выбрать меньшее значение диафрагмы.

Это делается для того, чтобы позиционировать взгляд того, кто будет смотреть фото на нужном объекте. Человек инстинктивно видит в первую очередь только резкие детали, расплывчатые остаются незамеченными. Это очень эффективно, когда хочется отделить нужный объект от фона. В основном этот эффект используется для съемки портретов, т. к. основа такой фотографии — люди.

Приоритет выдержки (S)

Обозначается буквой «S» — Shutter (затвор). Тут пользователь жестко задает скорость затвора, а автоматика подбирает диафрагму.

Здесь достигаются различные эффекты, если предмет(ы) в кадре движутся. Если необходимо «выхватить» момент, чтобы изображение предмета было статичным и четким лучше выбрать выдержку покороче.

На практике это «250» и менее (смотря, какая скорость движения). Но случается и так, что необходимо показать на снимке именно движущийся предмет, а не застывший на века. Тогда следует установить выдержку длинней, например, «60» и длиннее. Тогда движущиеся детали будут смазанными, что указывает на динамику движения.

Следует заметить, что при выборе выдержки «30» и длинней, уже сказывается тряска фотоаппарата в руках — держите его уверенно, но, не сильно сжимая, либо пользуйтесь штативом.

Можно провести простой опыт. Установите в этом режиме длинную выдержку (она, как правило, обозначается «NR») на значения скажем «3» (1/3 сек.) или того круче на 1 сек. Наведите объектив на включенную люстру, торшер или т. п. осветительный прибор. После спуска затвора водите, круговыми или другими произвольными движениями, камеру так, чтобы люстра была в поле зрения объектива. У вас выйдет загадочный абстракционизм.

А вот при съемке со вспышкой есть нюанс. Следует запомнить, что для синхронизации многих вспышек требуется выдержка не короче «90». Если сделать короче, то хорошую освещенность будет иметь лишь очень узкий участок, где выхватил «затвор». Правда такое правило применимо не для всех фотоаппаратов, ибо конструкция затвора и вспышки различны. Попробуйте на своем.

Еще стоит иметь в виду, что надо корректно подбирать выдержку, т. к. автоматика выставит свою экспозицию, но желаемый эффект может быть не достигнут. Если же, например, выбрана слишком длинная выдержка, то все объекты на фото будут смазаны и эффект движения пропадет.

Ручной режим (М)

Обозначен как «М» — Manual (вручную).

Кстати, именно такой режим работы фотоаппаратов держался дольше всего, пока на помощь не пришла электроника.

В данном случае и выдержку, и диафрагму вам придется устанавливать вручную. Автоматика лишь поможет вам проконтролировать правильность уровня экспозиции по экспонометрической шкале в виде линейки. Посередине нулевая отметка (0) — нормальная экспозиция, влево минус (-) — недодержка, вправо плюс (+) — передержка. Есть фотокамеры, которые уровень экспозиции, вдобавок к указанной линейке, отображают на самом дисплее. Однако, какой-то дисплей отображает темней, какой-то — светлей.

К сведению — на механических камерах такое было невозможно, и проверить экспозицию было нечем, либо «на глаз», либо по внешнему экспонометру

Зачем же нужен ручной режим, когда, казалось бы, двух предыдущих хватит на все случаи жизни? А затем, чтобы создать либо эффект ночи днем, либо, наоборот, эффект дня ночью.

Кроме того, режим «М» помогает тогда, когда автоматика не смогла предложить свой вариант развития событий. Например, когда слишком темно или слишком ярко.

Правда, в таких случаях автоматика серьезных аппаратов тоже не бесполезна. Многие фотокамеры имеют возможность корректировки экспозиции, т. е. можно принудительно заставить снимать с недодержкой или передержкой в достаточно больших диапазонах.

А как же автоматика определяет необходимое значение экспозиции? С помощью встроенного экспонометра. Здесь также имеются различные варианты. В основном, для большинства случаев подходит мультишаблонная фотометрия. В этом случае изображение разделяется на составные области (секторы), и фотометрия выполняется для каждой области. Таким образом определяется хорошо сбалансированная экспозиция без появления чрезмерного контраста, т. е. величина экспозиции здесь некий компромисс.

Существует еще и центральная фотометрия, т. е. когда замер происходит по предмету находящемуся в центре кадра. Кстати, с такого способа начиналось развитие камер со встроенными экспонометрами. Также встречается и местная фотометрия. Это практически то же самое, что и центральная, но площадь, по которой определяется экспозиция, очень мала (практически в точке), что позволяет определить экспозицию по конкретному предмету.

Суть двух последних способов заключаются в том, чтобы более корректно (без компромиссов) определить экспозицию на необходимом объекте, игнорируя при этом фон. Это требуется, например, при портретной съемке.

Кроме того, есть еще такой прием, когда необходимо зафиксировать экспозицию по определенной точке, а потом переместить объектив аппарата. Это требуется в основном, когда выбраны два последних режима фотометрии, но необходимый предмет находится не в центре кадра.

Чувствительность (ISO)

Есть и еще одна немаловажная опция в установке экспозиции — чувствительность ISO. Позвольте! Скажете вы, но фотоаппарат же не пленочный! Да, это так, но данную меру чувствительности оставили для удобства пользования, т. к. многие уже привыкли именно к этой системе.

Диапазон допустимых значений тут зависит от самого аппарата, а не от пленки, но, как правило, начинается с ISO 100 ед. и завершается максимумом в 3200 ед. Есть еще и режим «AUTO». Тогда аппарат, в зависимости от освещенности, сам выставит чувствительность. Но при этом он старается выбирать это значение как можно меньше. Ибо при этом получается самое высокое качество при наименьшей чувствительности. Поэтому не увлекайтесь без особой нужды повышением числа ISO.

Вспышка

Есть еще один фактор, влияющий на экспозицию — вспышка. Рассмотрим вкратце только штатную, т. е. встроенную «лягушку». Хотя, на мыльницах это вовсе не «лягушка» — она не выпрыгивает. У этой вспышки есть ряд режимов, который впрочем, зависит от режима самого аппарата. Как правило, полный перечень «услуг» вспышка предоставит только в том случае, если фотоаппарат установлен в режим «AUTO».

Итак, какие же режимы бывают:

— Автоматический. Вспышка срабатывает (или не срабатывает) автоматически в зависимости от необходимости. И регулируется при этом длительность ее импульса в зависимости от достигнутой освещенности (работает только в режиме аппарата — «АВТО»). Это удобно, экономит заряд батареи аппарата, но не всегда пригодно к использованию.

— Принудительная вспышка (доступна в любом режиме). Срабатывает в любом случае, независимо от освещенности. Длительность импульса не регулируется, т. е. вспышка использует свое ведущее число полностью. Подходит для большинства условий съемки, но расходует больше энергии;

— Медленная синхронизация. При этом скорость затвора будет установлена на более продолжительное значение. Стандартная скорость затвора при использовании вспышки — 1/90 с, т. е. «90». Делается это для того, чтобы проработать фон, ибо до него вспышка, как правило, «не добивает»;

Для всех выше указанных режимов есть режимы с уменьшением эффекта красных глаз. В этом случае перед основной вспышкой следует серия коротких вспышек без срабатывания затвора. Делается это для того, чтобы зрачки у людей, находящихся в темноте, сузились, и глазное дно не отражало красный свет. Имеет смысл применять только при съемке людей, в остальных случаях это пустая трата энергии и времени перед срабатыванием затвора.

— Без вспышки. Это режим, когда вспышка не будет использоваться вообще. Делается это для того, чтобы не производилась съемка со вспышкой там, где это запрещено и для получения некоторых эффектов, где требуется естественное освещение. Изображение становится более естественным. Также в продвинутых аппаратах «открывает» некоторые возможности, например, расширяется «ассортимент» значений в выборе установки баланса белого.

Надо помнить, что использование штатной вспышки делает отображение предметов лиц людей на фотографии плоскими. По крайней мере, надо стараться фотографировать немного под углом, чтобы появились тени. Но при больших углах появится чрезмерно большой контраст.

Не допускайте распространенной ошибки: когда вы держите фотоаппарат — не закрывайте рукой вспышку.

Трансфокатор

Это устройство, позволяющее изменить фокусное расстояние объектива без применения сменных объективов. При этом вам кажется, что тот или иной предмет становятся ближе или, наоборот, дальше от вас, хотя сами вы не перемещаетесь.

Надо сказать, что это на самом деле очень удобно. Когда объектив с фиксированным фокусным расстоянием вам требуется подойти ближе, либо отойти дальше, что не всегда возможно и на это требуется время, а фотография, как известно, искусство поймать момент. На трансфокусных объективах этого делать не требуется, достаточно повернуть кольцо трансфокатора или нажать на соответствующую кнопку.

Если перемещать в сторону «W» (Wide — широкий), то угол поля зрения объектива расширится. Такой объектив называют короткофокусным или широкоугольным. При этом вы получите вдобавок широкие возможности по установке глубины резкости (т. к. в этом режиме светосила максимальна) плюс хорошее разделение планов. Те. в этом случае перспектива расширяется. Но появляются искажения (аберрации) — объекты приобретают бочкообразную форму.

При определенном значении, объектив устанавливается на нормальное значение фокусного расстояния. Как правило, это происходит тогда, когда он «переламывается». Дело в том, что объектив, при движении от «W» к «Т» сначала уходит, а потом опять выходит. Вот точка «перегиба» и есть нормальное фокусное расстояние. Здесь перспектива отображается без искажений (только конструктивные искажения самих линз).

Если установить значение в сторону «Т» (Tele — длинный), то угол зрения сузится, а объектив станет называться длиннофокусным (объективы с очень большим значением называются телеобъективы). Здесь светосила минимальна, что приводит к скудному выбору значений диафрагмы, следовательно, глубины резкости. На телеобъективах светосилы уже крайне не хватает и уже появляются проблемы с фокусировкой. Это связано с тем, что много света теряется в самом объективе. Затрудняется и фокусировка. Но и это еще не всё — повышается влияние тряски аппарата. И опять-таки телеобъективом удастся снимать только со штатива. Перспектива в данном случае сужается, планы плохо разделены (изображение получается плоским), а предметы обретают седлообразную (двояковогнутую) форму.

Таким образом, только нормальный объектив дает изображение без искажений перспективы. Конечно, этими искажениями можно добиться в ряде случаев некоторых эффектов, но тогда, когда они не требуются, то являются «платой за лень».

И еще пару слов о трансфокаторе. Помимо оптического зума предоставляемого средствами объектива, есть еще и цифровой зум. Это достигается электронным способом, т. е. происходит масштабирование изображения.

Естественно, качество изображения при этом сильно страдает (появляются характерные квадратики — пиксели). Хотя тут тоже много зависит от аппарата: чем он проще, тем примитивней масштабирование, и посредственней при этом качество.

А теперь поговорим о автофокусе.

Режимы фокусировки

Когда объект(ы) находятся не в центре кадра, то используется функция многоточечного автофокуса. Здесь, аналогично многоточечному экспонометру, система оценивает поле по нескольким точкам и устанавливает наиболее подходящую величину расстояния от объектива до предмета съемки. Этот режим подходит для большинства случаев и очень удобен. В режиме аппарата «AUTO» устанавливается именно этот режим фокусировки и смене не подлежит.

Предусматривается еще выбор фокусировки по центру кадра, как это было у фотоаппаратов-предшественников, а также режим регулируемого пятна автофокуса, где можно самостоятельно выбрать точку, по которой будет устанавливаться фокус.

Два последних режима позволяют избежать неких трудностей, например, при съемке через забор. Многоточечная фокусировка в данном случае будет реагировать на сам забор.

В совсем затруднительных ситуациях, например, при съемке через стекло, на помощь придет ручная фокусировка. Тут всё ясно — фокусировку производит сам фотограф. Для упрощения процесса в некоторых аппаратах предусмотрено увеличение рамки фокуса в два раза, чтобы лучше видеть детали, следовательно, произвести более точную фокусировку. При этом следует учитывать, что на все манипуляции будет затрачено больше времени. Можно посоветовать в данном случае сильней диафрагмировать, чтобы увеличить глубину резкости.

Надо помнить, что автофокус бессилен при съемке однотонных, зеркальных (не следует путать с отражением предметов в зеркале, тогда фокусировка будет успешной) и т. п. поверхностей. В этом случае ему просто не за что «зацепиться». Также проблематична фокусировка в плохо освещенных местах. Правда, на небольших расстояниях спасает встроенная подсветка автофокуса — не загораживайте ее.

Как же пользоваться автофокусом? Тут не все так просто. Если просто нажать на кнопку спуска затвора, то съемка произойдет, но фокус настроен не будет. Точнее будет использовано текущее значение фокуса.

Чтобы произвести настройку фокуса, необходимо только наполовину нажать на кнопку спуска затвора, дождаться настройки (если выбраны автоматические режимы), об этом, как правило, сигнализирует сигнал и значок на экране, а затем уже полностью нажать кнопку. При этом надо учитывать, если кнопка будет отпущена, то придется производить процедуру фокусировки заново. Данная процедура только для «серьезных» фотокамер, тогда как на «мыльницах» это не действует.

Есть еще один режим — макросъемка. Она необходима, если вам необходимо что-либо снять ближе, чем позволяет обычный режим.

Баланс белого

Что еще можно сказать о новшествах цифровой фототехники…

В отличие от пленочного аппарата, цифровой обладает интересной опцией — баланс белого. Дело в том, что пленка фиксирует изображение, как есть на самом деле. Если быть точнее, в пленке отображение белого цвета заложено при производстве пленки. Тогда как цифровой аппарат вынужден подстраивать баланс в зависимости от конкретных условий съемки. Это дает некое преимущество перед пленкой. Вы, очевидно, помните, как при съемке в свете ламп накаливания получались желтенькие фотографии. Этого можно было избежать при печати фотографий корректировкой цвета, но большинство фотолабораторий этого, конечно, не делали. Цифровой аппарат «подстраивается» под условия съемки сразу и дальнейшей корректировки цвета, как правило, уже не требуется.

Немного подробностей и теории. В черно-белом изображении все было просто, там не требовалась установка баланса белого. С цветным изображением дела обстоят хуже. Как известно, цветное изображение состоит из трех основных цветов — красного (red), зеленого (green) и синего (blue). Многим наверно известна аббревиатура — RGB, это и есть эти цвета.

Если эти цвета находятся в балансе, то получается белый цвет. Если преобладает какой-либо из цветов, то белого цвета не достичь. Например, при свете лампы накаливания цвет получается желтый (соломенный). При этом балансировка аппарата считает преобладающий свет белым и на фото отображение становится корректным — в данном примере без желтизны.

Какие же бывают режимы балансировки.

— Автоматическая балансировка — аппарат самостоятельно определяет на его «взгляд» верный баланс белого. Как правило, этого хватает «за глаза», т. к. электроника вполне корректно определяет баланс;

— Балансировка по типу осветительных приборов (лампы накаливания, люминесцентные лампы). Если вы снимаете в помещении при соответствующих лампах, то можно установить балансировку именно в эти режимы. Но опять-таки, автобаланс в большинстве случаев справляется с таким заданием и установка этих режимов не требуется;

— Баланс белого по определенной точке (можно считать ручной режим). Применяется для создания эффектов. Например, если выставить баланс по красному, то все красные детали будут белыми, а общий фон будет весьма специфичным..

Следует отметить, что настройка баланса белого в приличных аппаратах динамическая, т. е. с постоянным определением баланса и не зависит от положения крышки аппарата. Чего нельзя сказать о видеокамерах, где данная система весьма примитивна, и надо знать, когда и как настраивать баланс.

Есть еще одна «фишка» цифрового аппарата. Некоторые аппараты позволяют выбрать частоту вашей электросети — либо 50, либо 60 Гц. А при чем тут электросеть? Казалось бы, ни при чем, но связь все-таки есть. А связано это со съемкой при свете ламп, в основном люминесцентных. Дело в том, что такие лампы мигают в такт с частотой сети — это может вызвать мерцание. Вот для этого и нужна данная опция. Аппарат, учитывая частоту, старается сделать так, чтобы не впасть в синхронизм с миганием. Для России эту опцию надо установить на значение 50 Гц.

Есть, конечно, еще множество различных полезных и не очень функций и опций, но рассказать о них в одной статье не удастся. Мы рассмотрели основные, которые наиболее необходимы и наиболее часто используются при съемке. Освоить их будет несложно — нужно лишь немного попрактиковаться и почитать инструкцию к фотоаппарату.

А когда вы уже научитесь получать снимки качественные, придет пора задуматься о композиции в фотографии. Иначе говоря, всё, что «замрет» в кадре должно представлять собой единую завершенную картину.

Как сделать процесс съемки, а точнее, результат от него, более привлекательным.

В процессе съемки многое зависит от того, насколько верно выбраны настройки фотоаппарата. Но техническая часть вопроса — это только малая доля успешного фото. А что же тогда имеет значение? Правильно! Предмет съемки. А тут уже большое поле для фантазии и различных приемов. В основном это и определяет художественное качество фотоснимка. Т. е. фото может быть технически безупречным, но художественно бессмысленным. Например, снимок обычной водопроводной трубы.

Из чего-таки складывается фотокомпозиция? Наверно одним из ключевых моментов является сам момент. Не зря говорят — фотография искусство момента.

Момент съемки

Тут нельзя предугадать на 100 %, когда наступит этот самый момент. Но все-таки есть некоторые рекомендации для получения удачной композиции:

— учитывайте динамику происходящих событий и в зависимости от нее производите съемку. Чем динамичней сцена, тем более расторопными вы должны быть;

— постарайтесь свести технические манипуляции с вашим аппаратом к минимуму. Как правило, нужный момент случается именно в это время;

— если вы видите, то, что происходит — это и есть тот долгожданный момент, надо его не упустить. И, если вы замешкались с фокусировкой, например, не теряйте время — снимайте как есть.

Поэтому надо пытаться предсказать развитие событий, тогда вы будете уже во всеоружии, т. е. готовыми к съемке нужного эпизода и будете там, где это требуется.

Исходя из этого, плавно вытекает следующий пункт.

Точка съемки и ракурс

В композиции фотографии многое зависит и от точки съемки, т. е. как расположен фотограф относительно предмета съемки. Тут, конечно, много зависит от вашего вкуса, поэтому попробуйте поснимать с разных точек — с различных расстояний и под различными углами, в том числе не только справа или слева, но и снизу или сверху.

Не следует увлекаться съемкой людей прямо, тогда их лица получатся плоскими и неинтересными.

Угол, под которым производится съемка, и называется ракурсом.

Раз уж речь зашла о людях, то о них и поговорим.

А кем эти люди приходятся фотоаппарату? Предметом съемки. О них и пойдет речь.

Предмет съемки

В зависимости от того, что или кто находится в кадре, фотографии различаются по жанру. Если люди, то это у вас выходит, портрет получился. Набор помидоров с дачи — натюрморт. Сказочный лес — пейзаж и т. д.

Но тут, при кажущейся простоте, встречаются некоторые ошибки. Например, вы фотографируете своих близких на природе, скажем на фоне красивого берега моря. Чтобы показать красоту этого моря вы отошли подальше и нажали на кнопочку. Фото получится отменное, но, увы, на звание портрета оно не претендует. Почему? Люди на таком фото получаются мелкими, их лица практически неразличимы, т. е. люди в этом случае как часть красивого пейзажа. И выходит, что это и портрет не портрет, и пейзаж никудышный, т. к. люди его фактически портят, ибо не совершают логических действий. Другими словами, единой картины, композиции не вышло.

Теперь о действии в кадре. Картина обстоит иначе, если вы собрались фотографировать, например, футбольный матч. В этом случае, не смотря на то, что лиц по-прежнему практически не видно, в кадре появляется действие. И это уже вполне логичная и законченная композиция.

Конечно, самая распространенная и увлекательная съемка — это как раз портрет, т. к. все, кто имеет фотоаппарат, ведут домашний фотоальбом, где 90 % — лица крупным планом. Но помимо своей распространенности, портрет — это еще один из самых сложных жанров съемки, т. к. надо сделать так, чтобы человек оставался человеком, а не превращался на фото в статую.

В большинстве случаев при домашней съемке фотограф может сам скомпоновать кадр, т. е. разместить людей по своему желанию. Этим не следует пренебрегать. Нет, абсолютно не обязательно выстраивать всех по росту, если вы, конечно, не в армии. Создать удачную композицию просто, а для этого нужно выполнить ряд следующих действий. Оценив количество людей, и, соизмерив с площадью помещения, размещайте их так, чтобы по возможности не было тесно (например, по диагонали комнаты), в противном случае люди, чувствуя себя не комфортно, будут скованы. Если получается несколько рядов, то, само собой разумеется, задние ряды должны быть выше передних.

Кроме того, обратите внимание на одежду. Композиция будет лучше, если люди в одинаковой по цвету одежде не окажутся рядом.

Оцените общую картину вместе с фоном. Вряд ли кому-то понравятся оленьи рога, которые спокойно висели на стене, а в кадре словно «выросли» на его голове. Также посмотрите, не падает ли на кого тень от предметов. Особенно это касается лиц.

И, само собой, разумеется, снимайте как можно ближе. Следует также заметить, что для съемки портретов выгоднее использовать выдержки в районе «60», что сделает лица более живыми. Все вышесказанное касается съемки групповых портретов.

Если вы намерены сделать портрет своего близкого, родного, любимого человека, то есть одиночный портрет, то как и в первом случае, фотографируемого надо располагать как можно ближе к фотоаппарату, и как можно дальше от фона. Нужно использовать максимальную светосилу объектива, установить наименьшее значение диафрагмы. Тогда в результате получится человек в фокусе (резким), а фон — нет (расплывчатым).

Этот прием позволяет позиционировать взгляд на человеке. Плюс к этому при такой компоновке кадра человек — главное действующее лицо портрета — займет наибольшую площадь фотографии, что также акцентирует внимание. Это, если можно так выразиться, КПД снимка. Только будьте бдительны, проконтролируйте работу автофокуса (если он доступен в вашем аппарате). При ошибке может выйти всё, наоборот, будет в фокусе фон, а человек размыт. Что явно никого не порадует.

Также необходимо учесть ряд моментов. Например, следует избегать прямых линий пересекающих кадр от начала до конца, независимо от того, как эта линия пересекает. Это разделяет одно фото на два (и более). Избегайте также подрезаний частей тела. Классически разделяют фотографии на фото в полный рост, когда видно человека целиком; по пояс и только верхняя часть туловища — по плечи. Следует оставлять над головой человека некое пространство, чтобы не казалось, что он упирается в потолок или в край фотографии. Равно, как не следует «упирать» его лицо в край кадра, тогда исчезнет перспектива.

Оцените, как падает свет на людей. Проблемы света-тени очень влияют на результат фотосъемки. Остановимся на этом вопросе подробнее.

Свет в твоем окне

Напомним, что слово «фотография» переводится на русский язык, как светопись. Так что, основой хорошего снимка является свет. А каким бывает свет? Разным. Источники света делятся на естественные и искусственные.

Должно быть понятно, что естественным источником света является Солнце, и это самый верный помощник при съемке, т. к. наилучших результатов можно добиться только при солнечном свете. Дело немного осложняется, если светило скрылось за облаками, что приводит к плоскому свету. Стоп! А как свет может быть плоским? Это условное понятие. Дело в том, что облака играют роль матового светофильтра. Они не только ослабляют интенсивность света, но и рассеивают его, делая монотонным. Такое освещение приводит к тому, что исчезают тени из-за отсутствия направленности света. Отсутствие теней делает отображение предметов на фото плоскими и угрюмыми.

Несмотря на это, интенсивность света даже через облака весьма внушительна.

Возможности искусственного освещения куда скромней. По крайней мере, осветить пейзаж стандартными осветительными приборами не удастся.

Для осветительных целей в фотографии применяются различные лампы: лампы-вспышки; обычные лампы накаливания; галогенные лампы и др. А делается, опять-таки, это для получения светотени. Да-да, именно светотень нам и нужна. Для получения рельефного (объемного) изображения, мало наличия осветителя, его необходимо еще и правильно разместить. Подсветка выполняется не прямо, а под углом. Тогда с одной стороны получается освещенная сторона, а на другой стороне из-за неровностей тела — тени. Это и подчеркивает объем. Только главное не переусердствовать, ибо чрезмерная яркость приведет к столь же чрезмерному контрасту. А теперь о том, как подсвечивать.

При портретной съемке используют несколько осветителей. Так называемый профилирующий свет направляют на лицо человека слева (на рисунке источник И1) под углом около 45°. Как уже говорилось, такой свет создаст объемное изображение, но этого оказывается мало. Необходимо применить еще, как минимум, два светильника.

Источник И2 располагаем справа под углом 30…40°. Причем сила света должна быть меньше, чем у источника И1. Ведь это заполняющий свет, чтобы не появлялось чрезмерного контраста.

Добиться меньшей яркости можно различными способами: установкой менее мощной лампы; установкой рассеивателя в осветитель; увеличением расстояния от источника И2 до объекта.

И, наконец, источник ИЗ занимается подсветкой фона. А зачем нам фон? А для того, чтобы фон не получился слишком темным, и не создавалось ощущения тяжести снимка. Но перебарщивать с подсветкой фона тоже не следует, тогда получится темным человек.

Есть еще одна польза от фоновой подсветки. Подсвечивается затылочная часть, и общее отображение человека на снимке получается более объемным и хорошо отделенным от фона. Красиво начинают светиться волосы.

Конечно, в повседневной съемке этого делать не стоит, а, если вы обладаете пленочной камерой, то этого делать и не рекомендуется из-за получения желтых фотографий. Но, учитывая сказанное, можно постараться более корректно распорядиться имеющимися источниками света.

Есть еще один нюанс, и носит он технический характер.

Цветовая температура — это параметр, вопреки названию, не имеет отношения ни к теплу, ни к холоду, он характеризует цвет. Т. е. любой цвет имеет определенную цветовую температуру. Чтобы было более понятно, приведу пример. Возьмем два белых листа разной бумаги. Если их рассматривать отдельно, то оба листа кажутся белыми. Но стоит их совместить, как вы увидите разницу — один лист окажется белее другого.

Это и характеризуется цветовой температурой, которая измеряется в градусах Кельвина и увеличивается по мере приближения к фиолетовому. Например, у соломенно-желтого цвета значение этой температуры в районе 2700°К.

Еще один важный момент. Старайтесь избегать освещения лиц снизу, иначе со снимка на вас взглянет привидение.

Разговор по душам

В отличие от съемки пейзажей, съемка людей имеет специфическую особенность — их надо подготовить к съемке. Зачастую человек, попадая в «нештатную» ситуацию закрепощается, тело, а самое главное лицо, становятся скованными, что негативно влияет на результат съемки.

Вот несколько советов:

— не снимайте «с ходу». Дайте сначала людям привыкнуть к вам и фотоаппарату;

— не привлекайте к себе повышенного внимания;

— не произносите «коронной» фразы — «Внимание!». Это моментально сковывает людей;

— если вы пользуетесь светом (осветителями, люстрами и т. п.), то включите его заранее, чтобы люди привыкли и не щурились;

— непосредственно перед съемкой постарайтесь сделать так, чтобы люди расслабились, например, расскажите им анекдот или т. п.;

— не затягивайте процесс, в том числе настройкой аппаратуры. Настройка, помимо удлинения процесса, еще и притягивает ненужное внимание. Люди устанут, и результат будет неважный.

Сложнее дело обстоит с детьми. Хорошо, если это ваш ребенок, тогда ему не надо привыкать к вам. В противном случае придется ждать момента, когда малыш вам присвоит статус «свой». А до тех пор, пока вы для него «чужой», успеха ждать не приходится. Кроме того, любой ребенок должен привыкнуть к аппаратуре, а на это может уйти много времени, иногда не один день.

В общем-то, для съемки детей подходит большинство перечисленных выше правил, только тут потребуется куда больше внимания, терпения и сил. Надо больше времени уделить ребенку, разговаривать с ним в позитивном и веселом настроении.

В некоторых же случаях необходимо отступить от указанного правила и, наоборот, настраивать аппаратуру дольше, более показательно, с рассказами и элементами игры.

Маленьких детей, как правило, снимают «как есть», т. е. в естественной для них обстановке. Никакого усаживания на стульчик! Вообще, ребенок при фотографировании должен быть занят именно своим делом, не заставляйте его, что-либо делать по вашему указанию. Это немедленно вызовет у ребенка недовольство, а, значит, вы лишите композицию естественности, проявится всё та же скованность. Лучше всего заинтересовать ребенка какой-либо игрой, тогда он будет увлечен ею, а значит раскрепощен.

И последнее. Что или кого бы вы не фотографировали, подходите к процессу с фантазией. Надо помнить, что фотография — это в первую очередь искусство, а не техника.

_{http://mirsovetov.ru/a/digital-technique/photocamera/correctly-photograph.html}