Снимите это немедленно. Как наладить производство кирпича... ("Сделай сам" №1∙2013)

Правила замены колеса

Наверное каждый из вас видел на обочине растерянную девушку, у авто которой спустило колесо. Она голосует в надежде на то, что кто-то из мчащихся мимо суперменов, поможет ей решить вдруг нагрянувшую проблему. И если даже вы — начинающий автолюбитель, прочитав наши советы, сможете справиться с задачей замены колеса. Что, впрочем, и в дальнейшей практике водителя очень пригодится.

Что нужно для дела?

Колеся по российским неровным дорогам необходимо помнить, что всегда в дороге вам потребуются определённые инструменты, при помощи которых вы сможете устранить разного рода неисправности.

Тот минимум, который необходим для замены колеса в экстренном случае, включает в себя домкрат и баллонный ключ под размер гаек (болтов) на колесах. Иметь с собой колесный упор (башмак) также крайне желательно, хотя можно обойтись и лежащим на обочине камнем.

Домкрат и ключ должны быть достаточно прочными во избежание их поломки в самый ответственный момент. К примеру, порошковый силуминовый ключ лучше заменить на стальной с длинной рукояткой.

Пригодится и банка технического аэрозоля WD-40, или как ее прозвали автолюбители «вэдэшка». Это средство способно проникать в заржавевшие соединения, делая их более податливыми. При замене колеса, которое довольно долго эксплуатировалось в различных погодных условиях, зачастую непросто свернуть крепежные гайки, и «вэдэшка» способна облегчить вам эту задачу.

Также в дальней дороге может пригодиться комплект для ремонта колеса. В состав такого набора входит резиновая заплатка, специальное шило и клей. Его найти не так уж и трудно, походив по авторынку или специализированным магазинам.

Ну и возьмите с собой какие-нибудь перчатки, чтобы было в чём работать, не пачкая рук.

Почти инструкция

Смена колеса может показаться вам довольно простой операцией. Но о спорности этого факта свидетельствуют многочисленные повреждения автомобилей, нанесённые хозяевами, пытавшимися без определённой сноровки выполнить эту операцию. Иногда получают травмы и сами автовладельцы. Но тогда на помощь придет аптечка, которая должна быть в каждом уважающем себя авто.

Итак, за работу! В первую очередь найдите какой-нибудь безопасный участок. Если вы ощутили спущенное колесо, находясь на проезжей части, то все же постарайтесь припарковаться ближе к краю дороги и уже там проводить замену колеса. В любом случае будьте достаточно осторожны: на скорости вас могут не заметить водители проезжающих мимо машин.

Далее, поставьте автомобиль на передачу и ручной тормоз. Под колёса обязательно подложите «башмаки», чтобы предотвратить случайное движение.

При замене колеса не разбрасывайте гайки, чтобы не растерять их. Складывайте их туда, откуда им сложно будет укатиться, например, в колпак для колеса.

Достаньте запаску и положите её рядом с машиной. Теперь немножко открутите гайки того колеса, которое требует замены, для того, чтобы в последующем было легче откручивать их на весу. Но не откручивайте слишком сильно, гайки должны всё ещё придерживать колесо.

Далее достаньте домкрат и установите его под небольшим утлом на подставку. Подставка необходима, чтобы домкрат надежнее держался на поверхности и не проваливался в мягкий грунт. Теперь поднимите машину, и посмотрите, стабильна ли образовавшаяся конструкция, ничего никуда не съезжает и так далее.

Теперь, когда ваша машина поднята — открутите полностью повреждённое колесо (верхние гайки откручивайте в последнюю очередь) и положите его на землю рядом с машиной. Потом возьмите запаску, которая смиренно дожидается своего часа в стороне, и поставьте на вакантное место.

Плотно закрутите гайки (болты), при этом сначала нужно накрутить верхнюю гайку, а после чего и все остальные. Затяжку гаек либо болтов нужно производить только в определённом порядке — «крест на крест»! Это нужно для того, чтобы центрировать колесо, так что не пренебрегайте этой рекомендацией.

Зажимайте что есть силы, не ленитесь. Потом осторожно опустите машину и уже докрутите до максимума все крепления. Уберите снятое колесо в багажник, и выньте из под колёс клинья. Проверьте давление в шине и при необходимости подкачайте. Потом закрутите ниппель и проверьте на утечку воздуха.

Теперь дело сделано, можно отправляться дальше в путь.

http://mirsovetov.ru/a/car/spares/repIocement-wheel.html

Если у вас нет собаки

С этой минуты в доме появилось существо, которое доставит кучу хлопот, потребует материальных затрат и времени, а взамен подарит бескорыстную любовь, ласку и море положительных эмоций. Что же в первую очередь надо делать, когда в дом приходит щенок?

Если вы купили собачку с родословной, многие вопросы снимаются — сколько месяцев щенку, какая порода, пол, какие прививки уже сделаны… Всё это будет указано в паспорте. Как правило, люди, серьёзно занимающиеся разведением собак, продают щенков уже с документами. Но в любом случае первым вашим действием должен стать поход к ветеринару. Постарайтесь сразу определиться с врачом — он, как и человеческий, предпочтительнее если будет один на всю собачью жизнь. Не стоит сразу лезть в Интернет и искать врача по рекламе, лучше пойти к ветеринару по рекомендации тех, у кого уже есть собака. Врач в простой районной ветеринарной лечебнице может оказаться более знающим и опытным, чем обладатель шикарного сайта собственного изготовления.

Предположим сразу, что паспорта у вас нет. Завести его — дело одной минуты, он нужен собаке обязательно! Во-первых, туда будут заноситься все прививки, сделанные собаке, будет проще следить за их графиком. Во-вторых, при наличии этих прививок можно избежать очень серьёзных проблем: например, если ваша собака нечаянно укусила кого-то, при наличии прививок достаточно предъявить паспорт и заплатить деньги всего лишь за оказание первой медицинской помощи. Если паспорта нет, ситуация очень осложняется — вам придётся оплатить курс прививок от бешенства или как минимум первые две-три. И ещё — вы сможете совершенно спокойно взять вашего питомца с собой, даже за границу, если захотите куда-то поехать. Без паспорта, к сожалению, вам могут не разрешить сесть с собакой даже в поезд местного назначения…

Что должно быть вписано в паспорт?

1. Порода. При наличии документов родителей вписывается порода, если таковых нет — врач пишет «mixed», то есть смешанная.

2. Дата рождения. Опять же, при наличии родословной вы будете её точно знать. Если щенок без родословной и вам неизвестно, когда он родился, опытный врач определит это с точностью до месяца.

3. Кличка собаки, пол.

4. Данные владельца. Тут всё серьёзнее некуда, в паспорт собаки вписываются ваши данные, включая домашний адрес.

5. Прививки, обработка собаки от блох и глистов.

Итак, паспорт у нас уже есть или мы его сделали. Врач осматривает собаку на наличие блох, это тоже обязательно, даже шикарная родословная не даёт стопроцентную гарантию, что ваш питомец не блохастый. При наличии этой неприятности производится соответствующая обработка. Если ваш щеночек уже получал лекарство от глистов и это зафиксировано в паспорте — прекрасно, если паспорт вы только завели и щенок беспородный — даём лекарство от глистов. Врач предупредит вас, что если глистов много, собаку может вырвать несколько раз.

Далее решаем вопрос с прививками

Купили щенка уже с комплексом прививок? Вы избавлены от одной проблемы и траты денег. В благотворительных питомниках, где можно выбрать щенка, часто тоже делают начальные прививки, поинтересуйтесь этим, если взяли собаку там. В случае если щенок уличный, врач скажет вам, когда надо начинать делать прививки, и вполне возможно сделает первую сразу же. Важный момент — прививки делаются в несколько этапов, организм щенка ими ослаблен и гулять ему нельзя, это тоже должен сказать врач. Последняя делается вместе с уколом от бешенства. Изготовитель вакцин большого значения не имеет, по большому счёту разница только в цене, главное, чтобы фирма была серьёзная и лекарства не просроченные.

Если собачку вы взяли с улицы, сразу задайте вопрос врачу, мальчик это или девочка. Вы же не будете любить меньше щенка, если вдруг это окажется не кобелёк? Но от грядущих проблем вы сможете себя заранее обезопасить, если будете знать пол собаки.

Что сразу купить своему питомцу?

1. Коврик. Сразу стараемся приучать питомца, что у него есть своё место, обустроим его ковриком.

2. Две миски, одна — для сухого корма, вторая — для водички, можно сразу купить и третью — для консервов/паштетов.

3. Ошейник и поводок. Ошейник меряем и смотрим, чтобы между ним и шеей питомца свободно вошло три пальца и чтобы был запас расставить ошейник по мере роста собаки. Не надо покупать сразу железный ошейник и поводок толщиной в руку, если у вас щенок крупной породы, лучше купить для маленького, а потом поменять на более «взрослый» вариант.

4. Сухой корм. Сейчас в продаже огромный выбор кормов специально для щенков, ориентируемся на советы врача и даём корм попробовать щеночку! Если собачка корм поела или хотя бы лизнула — он ей понравился, покупаем. Врач может порекомендовать консервы для щенка и как часто их давать.

5. Шампунь для щенков. Шампунь опять же посоветует вам врач, в зависимости от шерсти вашей собачки. Абсолютно необязательно покупать самый дорогой шампунь, мы, например, прекрасно моем нашего питомца российским шампунем за девяносто рублей!

6. Косточка для щенка. Маленькие собачки (да и большие тоже) очень любят грызть всё подряд, лучше сразу купить питомцу то, что грызть можно. Можете за компанию прикупить несколько забавных игрушек — мячик, резиновую пищалку.

Итак, мы прошли первый осмотр у ветеринара, обзавелись документами, закупились предметами первой необходимости и несём нашего детёныша домой. Впереди нас ждёт много забот и проблем — дальнейшие прививки, приучение щенка к месту, к туалету на улице, выработка графика еды и ещё много-много чего…

Собачье место

Мы купили питомцу коврик/мягкую подушку, в общем, тот предмет, где щенок должен приучиться отдыхать. Найдите спокойное место в доме, чаще приносите туда щеночка и укладывайте там, он постепенно привыкнет к своему спальному месту. Некоторые хозяева разрешают собаке спать на диване или в кресле, и опытные кинологи говорят — если вы не против этого, почему нет, для вас это будет проблема исключительно гигиены, придётся стирать покрывала с мебели очень часто. Так что решите сразу, разрешите ли вы вашему питомцу спать на мягкой мебели, если нет — надо, чтобы собака узнала об этом сразу.

Проблема блох и клещей

При первом визите врач обработал вашу собачку, но с этой проблемой вы будете сталкиваться постоянно, уделите этому особое внимание. Сейчас есть хорошие средства, обработав которыми собаку, вы можете забыть про блох где-то на полгода. Клещи страшны летом, зимой их практически нет, старайтесь летом почаще проверять питомца на наличие клещей, особенно в области ушей. Сами клеща не снимайте, лучше доверить это врачу.

Туалет

Вначале, естественно, щеночек будет «делать дела» когда ему захочется и где вздумается. Попытайтесь заметить, через какой примерно период времени он снова захочет в туалет, постелите где-то в уголке газетку, высаживайте его туда. Постепенно перемещайте газету в сторону дверей, так вы заранее начнёте приучать щенка к выходам на улицу. Этот приём касается того периода, когда у собаки ещё не сделаны прививки и гулять нельзя. Если же прогулки уже разрешены, вам первое время придётся выводить собаку несколько раз в день и желательно даже ночью. Купите обязательно специальное печенье, чтобы поощрять вашего питомца, если он сходил в туалет на улицу. Для этих целей продаются пачки очень мелкого собачьего печенья. За такую «награду» щеночек намного быстрее приучится к улице. В итоге щенка достаточно будет выводить на улицу утром, днём и вечером, после года — утром и вечером. И не надо приучать к «кошачьему» туалету, у вас же собака, а не кошка! К тому же собаке обязательно надо гулять, да и вам будет очень полезно.

Питание

Основа собачьего питания — сухой корм. Он удобен, в нём есть всё необходимое для собаки. Как только вы выберете марку, кормите этим вашу собаку постоянно, менять корм не рекомендуется. Спросите у врача, какие консервы можно давать, но это не стоит делать часто и желательно их мешать с сухим кормом, бывали случаи, когда собака категорически отказывалась от сухого корма, попробовав вкусные консервы или паштет. Придерживайтесь режима — маленького щенка кормим три раза в день, к году кормим дважды в день. И никаких объедков, никаких колбас или булок, не надо кормить собаку и всякими супами-борщами, это только кажется, что собаки всеядны и им можно всё. На самом деле собакам нельзя кушать нашу еду, кормите собаку специальными кормами, это не так дорого, и вы не столкнётесь с заболеваниями печени и желудка у вашего питомца.

Регулярные прогулки

Начинаем гулять исключительно с поводком, щенок может просто убежать от вас, у него может появиться желание поприставать к прохожим или к чужим собакам, не всем людям и собакам это нравится. Вообще, желательно гулять с собакой в отведённых для этого местах, там, как правило, есть огороженные участки, где можно спустить питомца с поводка и дать побегать. Не разрешайте никому трогать вашу собаку, люди вообще странные, сначала тянут руки к животному, а потом кричат, что собака его тяпнула. А у собаки спросили разрешения, может, она не любит, когда её хватают и теребят незнакомые? Особенно это касается детей, не стесняйтесь сказать родителю маленького ребёнка, если он хочет потрогать собаку, что делать этого нельзя! А если вы идёте там, где есть маленькие дети, то лучше всего кроме поводка надевать на собаку намордник, от греха подальше…

Зубы

Почти все щенки сразу начинают пробовать на вкус (читаем — на зуб) все окружающие предметы. Бить палкой, конечно, за это нельзя, но наказывать надо строго и сразу же! Отберите у собаки то, что она пыталась грызть, ткните её в этот предмет носом и громко скажите «Нельзя! Фу!» Делать это надо сразу, если накажете потом — собака будет недоумевать, она уже давно забыла, что когда-то что-то погрызла! Несмотря на строгости и присмотр, ваш щенок всё равно ухитрится что-то пожевать, так что лучше убрать сразу красивые тапочки и антикварные стулья.

Проблемы размножения…

Если у вас девочка, определитесь сразу, будете ли вы заниматься щенками. Это только кажется, что сейчас у вас малыш и этот вопрос ещё очень далёк, но шесть-семь месяцев пролетят незаметно. В случае, если вы категорически не собираетесь заводить щенков, врач может порекомендовать стерилизацию. Не надо бояться этого страшного слова — собака будет избавлена сама от проблем течки и у вас не будет головной боли, как на прогулке спастись от стаи «поклонников». Авторитетные ветеринары из разных стран в один голос утверждают: стерильная собачка-девочка живёт дольше, у неё меньше риск развития рака молочных желез.

Прививки

Строго придерживайтесь графика. При каждой прививке в паспорте обязательно указывается время следующей, это касается и лекарства от глистов.

Шерсть

Вы должны быть в курсе, линяет ли ваша собака, надо ли её вычёсывать, выщипывать или стричь. Вы уже привыкли к вашему питомцу, как к родному. Пусть же его жизнь длится как можно дольше, дарите друг другу как можно больше любви. Собачья жизнь, к сожалению, намного короче человеческой, так давайте сделаем её по-настоящему счастливой. Собаки умные, преданные, добрые, они этого достойны!

_{http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-59735/}

Кабинет на балконе

В небольших по площади советских квартирах балконы и лоджии редко когда оставались пустыми. Здесь зимой хранились запасы солений-варений, летом — лыжи и санки. И сегодня очень многие хозяева квартир используют балконы в качестве кладовок, а некоторые даже умудряются превратить их в «склады ненужных вещей», захламляя настолько, что в комнату с улицы почти не проникает солнечный свет. А ведь эти дополнительные квадратные метры, этот «бонус» к жилой площади можно разумнее и полезнее переоборудовать в удобный кабинет, или спортивный уголок, или мини-столовую… И кстати, такое решение поможет оградить квартиру от уличного шума и пыли, а также существенно снизит потери тепла зимой — благодаря утеплению и остеклению. Надо отметить, что остекление лоджий в настоящее время получило массовое распространение. Остекляют также и балконы, но, к сожалению, это не всегда возможно, особенно в домах старых серий. Поэтому прежде чем производить какие-либо строительные работы на балконе, надо обязательно убедиться в надежности его крепежа и основания, чтобы понять, выдержат ли они дополнительную нагрузку, а если планируете капитальные перепланировки — например, присоединить лоджию к комнате, — то скорее всего, потребуются специальные разрешения. Если же все в порядке, то не сомневайтесь — утепленный балкон обязательно будет в радость всему семейству.

Остекление

Это всего лишь первый шаг на пути превращения лоджии в уютный жилой уголок. При этом в зависимости от конструкции конкретной лоджии могут потребоваться подготовительные работы. В частности, если боковые стены слишком тонки, необходимо их утолщение, в этом случае для кладки используется облегчённый керамический кирпич или пеноблоки. В случае если имеющийся на лоджии парапет металлический (на металл нельзя монтировать ПВХ-конструкции) или он не совпадает с верхним перекрытием по вертикальному уровню, перед началом остекления потребуется кладка парапета. В последнем случае благодаря кирпичной кладке удаётся получить идеальный по форме оконный проём и после монтажа стеклопакетов избежать промерзания и протекания воды на лоджию.

После того как подготовительные работы закончены, можно приступать к собственно остеклению, однако надо помнить о том, что не любой стеклопакет подходит для работ на лоджии или балконе. Лучше остановить выбор на известной марке, проверенной в условиях российского климата. Благо за последние десятилетия отечественный рынок накопил немалый собственный опыт применения стекло-пластиковых оконных конструкций.

При остеклении лоджий должен использоваться двухкамерный стеклопакет толщиной 24–36 мм. Однако даже при соблюдении всех необходимых условий лоджия не становится тёплой: как правило, после пластикового остекления на ней устанавливается температура всего лишь на два-три градуса выше уличной. Если же решено превратить лоджию в качественное жилое помещение, потребуется утепление парапета, боковых стен, потолка и пола.

Выбор утеплителя

При утеплении лоджий используются самые различные материалы — от экономичных до более современных. К последним, например, относятся утеплители из каменной ваты, которые являются пожаробезопасными и обладают хорошими показателями теплозащиты и звукоизоляции. Последний фактор важен для ограждения от лишних звуков с улицы. К одному из главных преимуществ каменной ваты относится то, что она является негорючим материалом, и поэтому разрешена к применению даже при возведении зданий с повышенными требованиями по безопасности: детские сады, школы и т. д. В частности, плавление волокон каменной ваты производителя ROCKWOOL происходит при более чем 1000 °C. Также каменная вата — экологичный, натуральный продукт. Она производится из природного камня — горных пород базальтовой группы.

Утепление: ход работ

Работы по утеплению балкона желательно проводить в сухую погоду при положительной температуре. После окончания монтажа стеклопакетов и перед началом собственно утепления следует проверить монтажные швы по всему периметру оконной коробки. Они должны быть хорошо и плотно обработаны пеной, а со стороны улицы — закрыты пластиковыми нащельниками или обработаны фасадным герметиком, чтобы защитить пену от разрушения и воздействия влаги. Само утепление балкона происходит в несколько этапов. В первую очередь следует проложить утеплитель по всему периметру балкона, включая пол и потолок. Исключительно важное значение имеет плотное примыкание плит теплоизоляционного материала друг к другу. Это настолько принципиальный момент, что критичными считаются даже щели шириной в 1 мм. Производители современных теплоизоляционных материалов уделяют этому вопросу особенное внимание. В частности, одна сторона плиты ЛАЙТ БАТТС® (производитель — ROCKWOOL) пружинит, за счёт чего теплоизоляция легко и быстро вставляется в конструкцию и распрямляется в ней. Безусловно, это упрощает процесс утепления и сокращает количество обрезков.

Итак, к внутренней поверхности балконного парапета крепится слой утеплителя, а затем — слой пароизолирующего (гидроизоляционного) материала, препятствующего попаданию тёплого влажного воздуха изнутри помещения на холодную внешнюю стену и, как результат, образованию конденсата.

После этого осуществляется обшивка стен, как правило, вагонкой или ГКЛ. Отдельного утепления стены между балконом и остальной квартирой не требуется.

Выбор и установка источника тепла

Независимо от того, насколько тщательно проведено утепление балкона или лоджии, для того чтобы эти помещения стали жилыми, необходимо установить источник тепла. Жилищный кодекс России запрещает выносить трубы центрального отопления, а значит, придётся использовать альтернативные решения. Одним из наиболее популярных решений является применение электронагревательных приборов — таких как масляные передвижные обогреватели, электрокамины или электрические конвекторы.

На лоджии в 3–4 кв. м вполне достаточно установить электроконвектор мощностью 0,75-1,0 кВт. При площади 6–9 кв. м лучше поставить два конвектора по 1,0 кВт, это обеспечит более быстрое и равномерное прогревание всего объёма. Довольно распространённым решением является устройство тёплого электрического пола. Это экономично: мощность закладываемого кабеля на лоджиях обычно составляет 180–200 Вт на квадратный метр, соответственно, даже при достаточно большой лоджии с площадью порядка 6 кв. м тёплый пол будет потреблять меньше электроэнергии, чем электрический чайник или утюг.

Дополнительное сокращение энергопортебления даёт использование термодатчиков и современных терморегуляторов.

Цепа вопроса

Перед тем как принять окончательное решение по устройству на лоджии дополнительной комнаты, необходимо оценить стоимость всех предстоящих работ. Основные статьи затрат — это утепление лоджии и её отделка. Однако прежде всего придётся заплатить за демонтаж существующей отделки, мебели и остекления, если они есть. Это будет стоить порядка 350–500 рублей за квадратный метр. Утепление стен, пола и потолка обойдётся в 500–600 рублей за квадратный метр, в зависимости от выбранного вами материала. Устройство полов — примерно 100 за квадратный метр. Что касается внутренней отделки лоджии серийного дома (материалы плюс работа), то она колеблется в пределах от 30 до 50 тысяч рублей.

На величину суммы влияет размер лоджии и используемые материалы. Например, верхний потолок этого диапазона (50 тысяч) получается при применении натуральной половой доски и ламинированных панелей на стены. Отделка точно такой же лоджии, но с использованием линолеума на ДСП и виниловой вагонки будет стоить уже порядка 30 тысяч. Отделка оцинкованной гофрированной жестью со стороны улицы обойдется еще в 1500 рублей за погонный метр.

Получившуюся сумму необходимо увеличить на стоимость работ по устройству электропроводки, установке осветительных и отопительных приборов.

Некоторых затрат потребуют и разные мелочи: например, монтаж подоконников и порожков. Это те виды работ, которые обычно не включаются в ориентировочную стоимость заказа, но отказаться от их выполнения вряд ли возможно.

В настоящее время строительная отрасль России развивается достаточно высокими темпами. В наших городах возводятся дома новых серий, с улучшенной планировкой и высокими эксплуатационными характеристиками. Немало строится зданий по индивидуальным проектам, элитного и бизнес-класса.

Однако типовые дома с квартирами небольшой площади по-прежнему составляют значительную часть жилого фонда страны. Но не надо забывать, что у таких квартир есть маленький резерв расширения — это их балконы или лоджии. Эти «бонусы» к жилой площади можно превратить в удобные и полезные помещения: рабочий кабинет, зимний сад, комнату отдыха… Причём при использовании современных материалов успех такой перестройки гарантирован, а займёт она всего несколько дней.

Полина Путякова

Мы на лодочке катались

Лодка имеет простейшую конструкцию, достаточно легка, остойчива на плаву, надежна в эксплуатации, дешева. Один человек может сделать и собрать такую лодку за 3–4 часа. Простота конструкции и дешевизна привлекут внимание любителей самоделок. Лодка типа плоскодонки сделана из досок и фанеры. Никаких дефицитных материалов для ее изготовления не требуется.

Для корпуса лодки подберите сухие доски толщиной 25 мм и фанеру толщиной 6 мм. Доски для бор-тов и кормы должны иметь ширину 305 мм. Все детали, расположенные внутри лодки (кормовое сиденье, среднее сиденье и распорки), сделаны из досок толщиной 25 мм и имеют одинаковую длину — 864 мм. Следует учесть, что размеры этих деталей надо выдержать очень точно, так как они крепятся к корпусу только на шурупах.

Детали лодки имеют простейшую геометрическую форму, и их изготовление вряд ли вызовет у кого-нибудь затруднения. Особое внимание уделите точной подгонке стыкуемых поверхностей и оборке и покраске лодки. Стыкуемые кромки должны быть тщательно подогнаны и иметь минимальные зазоры по всей длине. Для крепления всех деталей желательно пользоваться оцинкованными или лужеными шурупами. Обшивку следует крепить короткими шурупами 3x18 и 3x26, остальные детали (например. борта с кормой, сиденья и т. п.) — шурупами 4x60 и 5x64.

Днище лодки делается из фанеры толщиной 6 мм. Для обеспечения водонепроницаемости лодки стыки корпуса с днищем следует делать с предварительным нанесением клея типа ВИАМ-Б/3 и закреплять шурупами по всему периметру с шагом 40 мм. Если приобретение клея ВИАМ-Б/3 для вас окажется затруднительным, то вполне удовлетворительные результаты может дать использование для этих целей густотертой масляной краски. Хотя краска и обладает очень слабыми клеящими свойствами, но, усиленная дополнительным крепежом, она дает довольно прочное и водонепроницаемое соединение. Швы снаружи желательно проклеить перкалью или полотном с применением клея АК-20.

На дно между распорками следует настелить решетку из реек сечением 50х20 мм, чтобы не продавливать днище ногами.

Заключительной и, пожалуй, самой ответственной операцией является покраска лодки. Перед покраской лодку необходимо отгрунтовать. Грунтовка делается натуральной олифой. Для лучшего впитывания в древесину олифу следует подогреть до начала кипения. Наносят олифу толстой кистью как снаружи, так и внутри лодки. После полного высыхания грунтовки лодку красят. Чтобы лодка стала нарядной, лучшее сочетание дадут красный цвет до ватерлинии и остальное — белый. Внутри лодку можно покрасить в светло-зеленый цвет.

Для получения красного цвета используйте свинцовый сурик, а белый цвет — это свинцовые или цинковые белила. Краску следует разводить очень жидко на чистой олифе с таким расчетом, чтобы покрасить лодку 2–3 раза. Жидкая краска лучше растекается, дает более ровное и прочное покрытие. Покраску следует производить широкими мягкими кистями-флейцами.

Пользоваться нитрокрасками не рекомендуется, хотя они и дают высококачественное покрытие, но зато не обеспечивают необходимой долговечности лодки. Лодка, покрашенная нитрокраской, с трудом выдерживает один сезон.

Для лодки можно использовать любое подходящее весло или сделать по размерам, данным на рисунке.

Весло делают из березовой доски толщиной 35 мм. На конце веретена весла запилите шип и укрепите на нем ручку (К). Кромку лопасти весла окантуйте латунной накладкой.

Для предупреждения отекания воды на веретено весла наденьте резиновое кольцо.

Весло также необходимо пропитать олифой и покрасить.

Печь для туристов и рыбаков

У любителей путешествовать имеется множество приспособлений для приготовления горячей пищи в походных условиях (примусы, паяльные лампы, переносные печки и т. д.). Для их работы необходим запас жидкого топлива или дров. Первое — небезопасно хранить, а дров в горах или в степном безлесье не сыщешь. Для альпинистов и туристов, охотников и рыболовов предлагаю простую и удобную в эксплуатации печку, не нуждающуюся в традиционном топливе. Такая мини-печка и несколько пачек сухого горючего в рюкзаке много места не займут. Походный очаг собирается из отходов листовых металлов (дюралюминий, сталь и т. д.) Конфигурации дна и стенки печки повторяют форму используемой посуды, с зазором от стенок 20–30 мм. Решеткой для установки посуды служит несколько отрезков стальных прутьев диаметром 3,5 (можно и другие, тогда не забудьте просверлить соответствующие отверстия в корпусе печки) и длиной на 15–30 мм больше диаметра печки.

При подготовке очага к работе прутья продевают через отверстия, просверленные на расстоянии 80–90 мм от ее дна в противоположных стенках. Конструкция печки показана на рисунке Размеры даны под стандартный армейский котелок. В походном положении прутья решетки вынимаются и котелок помещается внутри корпуса. В результате очаг занимает места не намного больше посуды для приготовления пищи. Пространство между стенками печки и котелка заполняется снаряжением (прутьями решётки, топливом, снастями и т. д.). Конструкцию можно доработать, снабдив ее откидными ножками и поддоном для укладки горючего, а еще — сделать двойную стенку с теплоизоляцией, откидную решетку для установки посуды и др. Конфигурация и размеры печки изменяются в зависимости от используемой посуды. Но схему устройства необходимо сохранить. Пламя должно проходить снизу посуды и далее между стенками посуды и печки, что обеспечивает быстрый нагрев и надежное горение даже при сильном ветре. Эту удобную печку я эксплуатирую много лет при любых погодных условиях.

В. Лобавнов, Черкассы

_{http://masteraru.ru/}

Ящик превращается в тумбу

Понадобилось мне как то срочно тумба подставка и оказалось что применив немного смекалки даже из самого обыкновенного деревянного ящика можно сделать конфетку. Как говорится все гениальное просто смотрите сами.

Ящик-тумбу можно использовать на даче, но можно и дома. Он придаст вашему дому изюминку.

Материал и инструмент:

— собственно сам деревянный ящик (две штуки;

— гвозди;

— шкурка;

— краски;

— молоток;

— дощечки

Изготовление

Один ящик разбираем на запчасти. Второй будет основным.

1. Берем основной деревянный ящик, молоток и первым делом закрепляем уже существующие соединения. Для этого достаточно забить еще по пару-тройку гвоздей на угол.

2. Далее из разобранного ящика, берем два угловых бруска и прибиваем посередине внутренних длинных стенок основного ящика. Это будут основания полочки.

3. Следующий шаг, вырезаем из запасных досочек сами полочки и прибиваем их на бруски внутри основного ящика.

4. В заключении из оставшихся двух запасных угловых брусков выпиливаем квадраты и приделываем «ножки» нашему ящику-тумбе.

На этом каркас тумбы готов.

5. Следующий этап убрать шероховатости с помощью шкурки.

6. И окончательный этап покраска аккуратно акриловой краской необходимого цвета.

Сушилка на радиаторе

Данная сушилка предназначена для наших малогабаритных квартир, делается просто и быстро из минимума материалов. Она аккуратна, эстетична и впишется в любой интерьер современных квартир. Для изготовления сушилки понадобится: две деревянных панели высотой чуть выше радиатора и стальные металлические трубы двух диаметров, желательно никелированные или хромированные, можно и нержавейку, если найдете.

Верхняя часть сушки для белья изготавливается из труб меньшего диаметра. Трубы крепятся на крепятся на деревянных шкантах, закрепленных с внутренних поверхностей панелей.

Передняя часть сушилки собирается из металлических труб большего диаметра.

Концы выступающих наружных труб закрывают деревянными набалдашниками.

На боковой деревянной панели вырезается отверстие под регулятор температуры радиатора отопления, если, конечно, он имеется.

_{http://masteraru.ru/}

Кухонный гарнитур

Головоломный вопрос, что подарить, неизбежно возникает по получении приглашения на новоселье, день рождения или свадьбу. А кухонный набор-панно наверняка придется по душе самой взыскательной хозяйке, да и хозяину тоже.

Разделочные доски своей конфигурацией (рис.) сами подсказывают, какую доску следует взять для разделки того или иного продукта. Сделать такой гарнитур не так уж сложно.

Основные инструменты здесь — электролобзик и электрофрезер (желательно). Материал — доски из ценных (или хотя бы внешне похожих на них) пород древесины. Для иллюстрации сказанного заметим, что, например, ольха, иногда сходит за красное дерево.

Как видно из рисунка, гарнитур состоит из вешалки и разделочных досок. Для изготовления заготовок деталей понадобятся шаблоны. Для этого контуры деталей увеличивают по клеточкам в нужном вам масштабе. Выбрав, например, клетку размером 5x5 см, переносите рисунок на плотный картон, а после уточните масштаб, для чего постарайтесь осмотреть кухню, которую предполагается украсить этим произведением искусства и примерить шаблоны по месту Конспирацию при рекогносцировке обеспечить очень важно.

Для изготовления компонентов набора придется приобрести доски толщиной 20 мм (желательно дубовые или ясеневые). Пиломатериал тщательно прослушивают и обстругивают. Контуры деталей очерчивают по шаблону и выпиливают электролобзиком; кромки лучше обработать электрофрезером. Можно обойтись напильником, шкуркой и циклей, но с электрофрезером работа пойдет быстрее и качественнее.

Отверстия в досках для навески, понятно, сверлят, а кромки отверстий обрабатывают фигурной фрезой тем же электрофрезером. Шпеньки для подвески вытачивают на токарном станке и вклеивают на ПВА в отверстия в вешалке.

Поверхности досок зачищают шкуркой с помощью электровиброинструмента, а кромки шлифуют вручную, обмотав шкуркой резиновый брусок. Лицевые поверхности покрывают полиуретановым лаком, а изнаночные поверхности досок, на которых разделывают продукты, оставляют без покрытия.

С тыльной стороны вешалки на шурупах крепят петли для подвески гарнитура на стене.

Поделки из бамбука

Бра, люстра, торшер своими руками

Технология проста. Каркас абажура размером 150x150 и высотой 200 мм — из оцинкованной сетки 2,5x5,0 или 5x5, согнут на металлическом уголке и покрашен белой эмалью (лучше аэрозолем).

Края сетки связываются за счет закручивания «хвостиков», специально оставленных на заготовке. В середину так же крепится «мостик» из той же сетки для крепления в ее ячейке электропатрона лампой вверх (абажурного, т. е. с наружной резьбой и 2-мя пластиковими винтовыми шайбами) и выключателя (с цепочкой). Из бросового ДСП вырезается основа, в ней сверлится и потом круглым напильником доводится до нужного размера отверстие под горизонтальную бамбуковую палочку. Она должна в итоге плотно сядет в отверстии, в крайнем случае подклинивается на клее. В месте соединения с вертикальной палочкой, на обеих, ножовкой по металлу делаются прорези в полтела. Длинным сверлом (можно приварить к сверлу 6,0 мм длинный хвостовик из прутка D = 6 мм) сверлятся внутренние перегородки в бамбуковых палочках и сталькой протягивается электрический провод (ЛВС или ШВП 2x0,5). Каркас крепится к вертикальной палочке (например притягивается 2-мя шурупами через металлическую пластинку) и обворачивается заранее вырезанным куском бамбуковых обоев (важно найти такие, где между бамбуковыми реечками будет просвет из ткани основы). Концы склеиваются клеем «Дракон» или другим подобным. Мебельной кромкой окантовывается абажур (феном или тем же клеем).

На основание наклеивается тонкая пробка или бамбуковая салфетка и окантовывается остатками другого вида бамбуковых обоев. Соединения «бамбук-бамбук» обматываются шпагатом.

Все остальные поделки из бамбука по той же схеме, только масштабы разные. Важно только два момента:

1. Научиться делать аккуратный каркас и обтягивать его обоями;

2. Научиться соединять под углом 90 градусов бамбук.

Шаблон для разделочных досок. Размер квадрата 5x5 см.

Если хочешь быть здоров

Представляем мастер-класс по изготовлению своими руками гантелей из бетона. Такими гантелями удобно качать руки, плечи, грудь и спину, то есть держать себя в форме.

Для изготовления гантелей использовано:

• Отрезки металлической трубы диаметром 28 мм по 50 см

• Саморезы

• Пластиковые ведерки — высота: 11 см, — диаметр: 17 см.

• Цемент

• Песок

• Проволока для армирования

На концах трубы в просверленные отверстия вставлены саморезы, за них будет держатся бетон.

Бетон замешивается в пропорции 1 к 3, наполняется проволокой. Раствор выкладывается в пластиковое ведерко и по центру вставляется отрезок трубы тоже наполненный раствором. Положение трубы фиксируется веревками для высыхания.

Через пару дней снимается ведерко с бетона и повторяется все для второй стороны гантели.

Гантели получились примерно килограмм 17.

Маленькие хитрости

• Чтобы легко продеть распушившуюся нитку в иголку, распылите на срез лак для волос и чуть-чуть подсушите. Растрепавшиеся кончики склеятся, и нить легко пройдет в игольное ушко.

• Ткань, на краях которой при разрезании образуется бахрома, раскраивайте ножницами, предварительно нагрев их над огнем.

• Прежде чем подшивать низ изделия, повесьте его на несколько дней на вешалку-плечики — ткань отвиснет и после подшивки не будет вытягиваться.

• Одежду, разорванную острым предметом, можно не зашивать, а склеить. Отрежьте лоскут той же ткани, смажьте его яичным белком, подложите под разорванное место и прогладьте с изнанки горячим утюгом.

Увидеть тебя и онеметь

Такое платье шьется очень быстро и легко! Выбирайте трикотаж хорошего качества: эластичный и не сыплющийся по краям. Кроме того, возьмите эластичные нитки или шейте строчкой «зигзаг». Юбку можно сшить в обтяжку или расклешенной: присборенную, или солнце, полусолнце. Можно сделать длинную, можно асимметричную. Опять же на вашу фантазию и вкус!

Шаг 1. Раскрой.

1. бретели — 2 шт.

2. пояс — 2 шт.

3. юбка

Ткань сложите пополам и начертите прямоугольник: одна сторона — длина юбки, другая сторона — полуобхват бедер. Далее на линии талии юбки отмерьте полуобхват своей талии, поставьте метку и прочертите закругленную линию от уровня бедер до метки. Прибавив по 2 см на швы с каждого края, вырезаем нашу юбочку.

Пояс состоит из 2 одинаковых отрезов ткани. Ширину пояса определите сами, прибавив по паре см на швы. Далее решайте сами, или вы будете вшивать молнию, или пояс сделайте длинным и сзади будете завязывать его на бант. Второй вариант проще, да и выглядеть платье сзади будет эффектно. Поэтому пояс выкраиваем в 2 раза длиннее объема талии.

Шаг 2. Пришиваем пояс к юбке.

На сложенной юбке посередине ставим отметку мелком. Так же складываем вдвое по отдельности обе части пояса, делаем отметку. Затем прикладываем 1 часть пояса к юбке лицевыми сторонами, совмещая отметки, и наметываем.

Теперь изнутри юбки прикладываем пояс лицевой стороной к изнанке юбки, совмещаем метки. Теперь можно сразу пристрочить оба пояса снаружи и изнутри к юбке. И прострочить с одной и другой стороны юбки 2 пояса к друг другу.

Шаг 3. Пришиваем бретели.

Бретели представляют собой 2 прямоугольных куска ткани, каждый сложенный пополам вдоль. Длину и ширину определяйте сами. Снимите мерку длины, перекинув сантиметр через одно плечо. Длину меряйте практически от линии талии, поскольку концы наших широких бретелей мы будем прятать в пояс. Ширина каждой бретели — это четверть объема талии плюс 5 см или больше на защипы. Определив ширину бретели, умножьте ее на 2. Сделав измерения, раскроите бретели. Затем сразу прострочите их с и шапочной стороны, сложив вдвое по длине, (чтобы в итоге и внутри и снаружи платья ткань на бретелях была лицевой стороной)

Теперь нам надо приметать бретели к передней части пояса. На поясе юбки сделайте 2 отметки по бокам, сложив юбку вдвое.

Положите юбку с поясом на пол или стол, а бретели положите концами вверх на пояс (швы бретелей должны быть НЕ в центре юбки!). И наложив бретели друг на друга в центре юбки, начинайте приметывать, делая небольшие защипы. Бретели должны чуть выйти за края отметок бока юбки. Теперь надо взять другие концы бретелей. Наложив задние части на передние, (а можно и не накладывать, как на рисунке, а оставить бока полностью открытыми, т. е. сделать расстояние между бретелями по бокам платья). Теперь приметываем бретели к задней части пояса юбки. Вот так должны выглядеть пришитые бретели: ?

Платье превращается в брюки

Нужен широкий (не меньше 145 см шириной) хорошо тянущийся трикотаж, лучше бифлекс, или вискоза с лайкрой.

Потребуется прямоугольник такой длины, чтобы хватило на двойной широкий пояс и на само полотнище юбки. Пояс трансформера иногда лежит над бедрами, иногда — над грудью, поэтому лучше всего мерку «обхват над грудью» измерить сложенным вдвое куском трикотажа, сразу учесть нужное натяжение материала поперек — чтобы надевалось спокойно, а в надетом состоянии не теснило и не спадало. Заколоть на себе булавкой сложенный вдвое кусок ткани, как удобно, потом снять и промерить, сколько см между булавками (это мерка А). Высота пояса около 15 см, это мерка В, пояс двойной (иногда трансформер надевается так, чтобы пояс отгибался поверх драпировки и прятал шнурки — поэтому лучше не мелочиться и сразу делать его довольно широким, чтобы и в 4 сложения лежал красиво. Мерка С определяет длину платья/юбки/штанов-саруэлов. На рост 165, С=170 см будет маловато, 210 см уже чересчур много, чтоб на подол не наступать.

Отрез на платье длиной А/2+2В+С+ на припуски под оверлок. Для меня выходит не меньше 2,15 м, но и не больше 2,35.

Вот у вас в руках длинный прямоугольник, 2.15 м на 150 см:

1) отрезаете от него обе кромки примерно по 4 см шириной (это будут завязки), надо сострочить их по короткой стороне, потом сложить вдоль и обоверлочить край, вывернуть — получится одна длинная завязка;

2) отрезаем поперек полоску в 25–30 см х 142 см (на пояс-хомутик), складываем вдоль пополам, промеряем этой полоской над грудью, какой длины делать пояс, чтоб пролезать, измеряем в сантиметрах (А), стачиваем пояс в кольцо.

3) остается прямоугольник 1,85 м х 142 см. Его вы складываете вдоль длинной стороны, получается 1,85 х 71 см. Вдоль сгиба делаете надрез около 40 см (А/2 = полуобхват над грудью). Разрез заканчивайте не как прямую линию, вырежьте в конце как бы небольшую овальную «капельку», чтобы под оверлоком пояс пристрочился без угла или сборки в одной точке. Оверлочите короткую сторону в 71 см от разреза до низа прямоугольника — это и есть задний шов юбки.

4) у нас осталось отверстие сделанная вдоль сгиба полотна и пояс стачанный в

кольцо, вкладываем пояс в дырку, стачиваем, овердочим. Потом оверлочим нижний край — обе длинные (185 см) стороны прямоугольника, и юбка готова.

5) со стороны другого короткого края (142 см) делаем кулиску и продеваем шнурок. Кулиску надо делать в последнюю очередь, сначала всю юбочную часть закончите, померьте какой длины платье или юбка получаются, кому мини, кому макси, а потом уже на нужном расстоянии делайте кулиску, причем узкую, чтобы шнурок в ней немного застревал — так легче драпировку фиксировать перед тем как заматываться шнурками. То есть, кулиска максимум на 1 см шире шнурка.

_{http://www.liveinternet.ru/users/eiheit/post178935428}