Советы начинающим столярам. Выбираем культиватор для дачи...("Сделай сам" №2∙2020)

Стать продвинутым юзером

Любой пользователь операционной системы Windows замечал, что со временем её первоначальная загрузка и вообще работа системы значительно замедляется. Обычно приходится регулярно переустанавливать систему, после чего не обойтись без настройки системы для комфортной работы. Тем не менее, есть методы, благодаря которым можно значительно ускорить загрузку Windows 7 и поддерживать ее в работоспособном состоянии.

В настоящее время компания Мicrosoft заявляет о разработке новой ОС Windows 9, так что назвать новейшей вышедшую совсем недавно Windows 8 уже нельзя. Тем более нельзя назвать новой Windows 7. Тем не менее, большинство пользователей до сих пор использует на своих компьютерах систему Windows ХР, и зачастую переход на более новую ОС (операционную систему) откладывается вовсе не по причинам недостаточной аппаратной мощности, а просто потому, что на одинаковом оборудовании проверенная и надежная ХР загружается и работает гораздо быстрее, чем «семерка» или «восьмерка».

Ускорение загрузки Windows 7 в четыре шага

Шаг 1. Как любая современная ОС, Windows 7 имеет встроенную поддержку современных процессоров с несколькими ядрами. Однако, во-первых, об этом известно далеко не всем, а во-вторых, использование всех доступных ядер по умолчанию начинается только после загрузки операционной системы.

Все, что нужно сделать в данном случае — изменить умолчания, то есть добавить поддержку многоядерных процессоров при загрузке операционной системы. Для этого служит встроенная в систему утилита msconfig, которую можно вызвать из командной строки. Для этого можно воспользоваться меню «Выполнить» в главном меню системы либо нажав сочетание горячих клавиш Win+R. В открывшемся окне нужно ввести msconfig и нажать на кнопку ОК (рис. 1).

Появившееся окно имеет несколько вкладок. В данном случае нужно перейти на вкладку «Загрузка» и нажать там кнопку «Дополнительные параметры» (рис 2).

По умолчанию галочки на опциях «Число процессоров» и «Максимум памяти» отсутствуют. Нужно поставить их и выбрать максимальное количество ядер для имеющегося компьютера и максимальный объем памяти (рис 3).

Стоит отметить, что после замены процессора на более мощный или расширения памяти нужно не забыть откорректировать эти значения.

Шаг 2. Операционная система Windows 7 обладает богатейшими возможностями, как в плане поддержки различного оборудования, так и в плане поддержки сетевых задач и сложных программных комплексов. Для обеспечения такой универсальности в системе имеется множество различных программных средств, реализованных в виде системных служб. Особенно это относится к наиболее продвинутой конфигурации Windows 7 Ultimate. Тем не менее, большое количество служб, запускаемых вместе с запуском системы, но не используемых в работе, может значительно увеличить время загрузки.

Также некоторые программы при установке могут быть настроены на автоматическую загрузку при старте системы. Пользователь может не обратить на это внимания, а загрузка неиспользуемых программ также ощутимо замедляет загрузку ОС.

Для настройки этих параметров служат вкладки «Службы» и «Автозагрузка». Отключать службы и удалять программы из автозагрузки нужно осторожно, поскольку можно по незнанию отключить важные функции, после чего система станет работать нестабильно либо в ней перестанут работать нужные пользователю компоненты (рис. 4).

После настройки всех параметров необходимо нажать кнопку «Применить» и перезагрузить систему.

Шаг 3. Для хранения настроек в ОС Windows используется специальный файл, называемый системным реестром. Здесь хранятся настройки, как самой системы, так и большинства программ. Проблема заключается в том, что обращение к реестру происходит постоянно, а многие программы создают в нем временные записи, а при деинсталляции не удаляют сведения о себе. Все это приводит к разрастанию реестра и увеличению времени обращения к нему.

Для очистки реестра имеется множество утилит сторонних производителей. Среди самых известных можно назвать CCleaner, RegOrganiser, AshampooWinOptimiser. Регулярная очистка реестра позволит значительно ускорить загрузку Windows.

Шаг 4. Загрузка операционной системы сопровождается запуском большого количества вспомогательных программ, которые загружают различные библиотеки, производят операции, операции с кэшем, оптимизируют работу процессора и делают многое другое. Эти процессы также поддаются тонкой настройке (профилированию).

Для профилирования служит утилита WindowsPerformanceToolkit от Microsoft, которую можно скачать с официального сайта компании. Она входит в состав набора инструментов разработчика Windows Software Development Kit, однако при установке можно выбрать только необходимые компоненты.

Утилита имеет интерфейс командной строки, поэтому чтобы запустить ее, нужно вызвать меню «Выполнить» (Горячие клавиши Win+R), где ввести полный путь к исполняемому файлу xbootmgr.exe. Обычно он находится в папке C: Program Files-MicmsoftWindows-Performance-Toolkit. Эту утилиту можно запускать с различными параметрами в зависимости от необходимости. К примеру, если ввести команду xbootmgr — help, можно будет просмотреть справочное пособие по данной программе.

Для просмотра подробных сведений о процессе загрузки системы необходимо выполнить команду xbootrngr — traceboot. При этом произойдет перезагрузка системы и будут собраны данные об этом, которые сохранятся в папке с программой в виде файла с именем boot_BASE+C SWITCHI.etl. Пользователь может найти в нем различные сведения, многие из которых могут быть интересны.

Для собственно профилирования системы необходимо выполнить команду xbootmgr — traceboot — presystem. По умолчанию система будет перезагружена 6 раз, и каждый раз в папке с программой будет создан файл отчета о процессе загрузки. Профилирование занимает некоторое время, а участие пользователя при этом не требуется

Стоит отметить, что все указанные шаги в некоторых случаях позволяют уменьшить время загрузки ОС Windows 7 более, чем в два раза. Что касается аппаратных методов ускорения загрузки Windows 7 и других версий, то на сегодня добиться этого можно при замене обычного жесткого диска на твердотельный накопитель SSD.

Во время работы компьютера, операционная система Windows, а также программы, установленные на компьютере, создают массу временных файлов, которые нужны для правильной работы программ. После завершения работы программ временные файлы удаляются. По крайней мере, так должно быть. Но часто так бывает, по разным причинам, что временные файлы не убираются с жесткого диска, и остаются там в виде ненужного балласта. Этот балласт накапливается и может стать причиной сбоя в работе программ и операционной системы, а также может сильно замедлять работу компьютера в целом. Кроме мусора на дисках компьютера, в виде временных файлов от операционной системы и программ, разный мусор может накапливаться и в реестре Windows.

Реестр Windows — это специальная база данных, в которой записаны все настройки самой Windows, а также настройки установленных на компьютере программ. Существует огромное количество программ для очистки компьютера от остаточных файлов и другого ненужного программного мусора. Сегодня речь пойдет об одной из самых простых и эффективных программ, предназначенной именно для очистки компьютера.

Данная программа занимает совсем немного места и имеет большую популярность у пользователей. Еще один плюс данной программы — она бесплатная. Называется программа Ccleaner, и скачать ее можно по ссылке Ccleaner. После перехода по ссылке, установочный файл данной программы должен сразу и автоматически загрузится на ваш компьютер. Если этого не произошло, то нажмите зеленую кнопку «START DOWNLOAD» и программа загрузится. Установка программы достаточно простая, как и многих других программ. Сначала появляется окошко с автоматически выбранным русским языком, и вам надо нажать кнопку «далее». Далее появится окно с параметрами установки, где вы кликнете по кнопке «установить». Программа установится на ваш компьютер и появится окно, где вам надо нажать «готово». После нажатия на кнопку «готово» программа запустится автоматически.

Данная программа имеет несколько разделов, и мы вкратце ознакомимся с теми из них, которые могут быть полезны недостаточно квалифицированному пользователю. Остальные разделы, которые немного сложны для восприятия, рассматривать не будем.

В разделе Очистка есть две вкладки: Windows и Приложения. Во вкладке Windows есть определенные категории, разделенные на под категории. Напротив каждой под категории вы можете поставить галочку, и таким образом, данные этой под категории будут удалены при очистке. По умолчанию, на некоторых под категориях уже установлены галочки. Остальное вы можете отметить сами, если считаете нужным.

Если вы не понимаете, что значит та или иная под категория, то лучше там галочки не ставить и воспользоваться галочками, установленными по умолчанию.

Вкладка Приложения содержит список приложений и программ, установленных на компьютере, файлы которых вы можете также удалить. С самого начала идет список браузеров, установленных на компьютере. Дальше перечислен список приложений, которые могут оставлять различные файлы на вашем жестком диске. В принципе, во вкладке приложения также установлены рекомендуемые галочки для неопытных пользователей и, добавлять их можно только в том случае, если вы точно уверенны в том, что вы при этом удалите.

Внизу программы есть кнопка Анализ — нажмите на нее и начнется анализ и поиск тех файлов, которые отмечены во вкладках. Если во время анализа у вас на компьютере открыт один или несколько браузеров, то программа Ccleaner может потребовать их закрыть, чтобы очистить некоторые их данные. В таком случае надо закрыть браузеры. Анализ может длиться до нескольких минут, а может пройти совсем быстро. Это зависит от количества удаляемых файлов, которые программа должна найти.

После окончания анализа в рабочем окне программ появится целый список файлов, которые будут удалены, а вверху над списком информация о том, сколько места на вашем компьютере будет очищено. Далее следует нажать кнопку «Очистка» и программа очистит компьютер от указанных файлов.

Следующий раздел — это Реестр. В реестре, со временем, может накопиться огромное количество устаревших параметров. Это плохо тем, что Windows со временем может начать путаться среди множества устаревших параметров, и как следствие, может даже «заглючить». По умолчанию в данном разделе установлены все галочки, и менять ничего не нужно. Вам остается только нажать кнопку «Поиск проблем». Программа произведет поиск и выдаст список, который нужно исправить. Нажимаете кнопку «Исправить» и программа предлагает сделать резервные копии сделанных изменений.

Резервные копии реестра надо сохранить на тот случай, если программа сделает что-то неверно. Позже, по необходимости, можно восстановить реестр из сделанной копии. Сохраняем резервные копии на Рабочий стол.

Далее, программа предлагает исправить каждую ошибку отдельно, пошагово. Но, если вы не сильны в разборе данных ошибок реестра, то просто жмите кнопку «Исправить отмеченные». Таким образом, ошибки будут исправлены одним нажатием.

Раздел Сервис состоит из четырех категорий. Первая категория — удаление программ. Немногим ранее, на данном сайте уже шла речь о том, как правильно удалять программы с компьютера с помощью раздела «Установка и удаление программ» в «Панели управления» Windows. Этот способ удаления программ считается правильным, но у него есть и свои недостатки — некоторые временные файлы все же остаются на жестком диске.

Программа Ccleaner намного лучше справляется с данным заданием. Чтобы удалить программу, надо выбрать ее из списка, выделить ее мышкой и нажать «Деинсталляция», если вы хотите полностью удалить программу и все ее данные из компьютера. Не путайте с кнопкой «Удалить», поскольку она удаляет программы только со списка установленных программ, но на жестком диске программа остается. Для полного удаления программы жмите именно «Деинсталляция».

Следующая категория — это Автозагрузка. В списке автозагрузки показаны все те программы, которые запускаются вместе с операционной системой Windows. Часто бывает так, что в списке автозагрузки куча нужных, а больше всего ненужных программ и приложений, которые делают загрузку Windows мучительно долгой.

В Автозагрузке следует оставить только те программы, которые действительно нужны сразу после загрузки Windows. Если вы не можете распознать программы в списке Автозагрузки, то в разделе «Как ускорить загрузку Windows» разъясняется как можно определить назначение программ, что позволит принять решение об удалении программы из вышеуказанного списка.

Следующий параметр — Восстановление системы. Данная категория предназначена для стирания информации об контрольных точках Windows, которые она создает для восстановления системы в случае сбоя. Можете оставить, только самую свежую контрольную точку восстановления, на всякий случай.

Категория Стирание диска предназначена для затирания свободного пространства на диске, либо для очистки диска полностью. Если вы не понимаете, зачем стирать свободное пространство на диске, то для информации подскажем: когда вы удаляете файл с компьютера, то он теряет атрибут присутствия на диске. То есть, операционная система его не видит, его как бы нету. Но, на самом деле, файл остается на диске (занимая место) до того момента, пока вы либо затрете это место на диске с данным файлом, либо запишите на данное место другую информацию.

Данное свойство жестких дисков используют для восстановления полностью удаленной информации, если она представляет ценность для пользователя, и он удалил ее случайно.

Настройки В данный раздел программы лучше не влазить, поскольку это настройки для более продвинутых пользователей. Единственный пункт, который можно настроить — это «выполнить очистку при запуске компьютера». Если вы поставите галочку напротив данного параметра, то программа будет автоматически удалять ненужные файлы сразу при включении компьютера.

В современном интернете существует возможность абсолютно бесплатно с качать видеоплеер для Windows на любой вкус и цвет. Таких видео проигрывателей есть огромное количество, но у каждого есть, как свои плюсы, так и минусы. В данной заметке речь пойдет об одном из самых простых и надежных видеоплееров, с помощью которого можно просматривать видео даже на самых старых компьютерах.

Это один из лучших видео проигрывателей для операционной системы Windows

— Media Player Classic. Если разобраться в данном видеоплеере, то он совсем простой, но при этом имеет ровно столько настроек, сколько нужно, чтобы любой пользователь подстроил его под свои вкусы и параметры. К тому же данный плеер является бесплатным. С качать его можно с официального сайта.

Если ваш антивирус ругается, что файл может нести в себе опасность, то не переживайте и смело устанавливайте файл на компьютер, поскольку файл скачан из официального сайта и вероятность того, что там есть вирус, очень низкая. Антивирус ругается из-за того, что файл имеет расширение ехе, которое считается потенциально небезопасным.

Запускайте установочный файл и устанавливайте программу на компьютер. В ходе установки вы можете выбрать язык установки плеера из предложенного списка, также можно выбрать путь, по которому будет установлен плеер, а также выбрать, где вы хотите создать ярлыки для данной программы. В принципе установка стандартная и ничего особенного в ней нет. Если вы не особо разбираетесь в настройках установки, то можете просто нажимать далее, далее и т.д.

После установки плеер должен автоматически запуститься. Однако если вы захотите просмотреть видео на своем компьютере, нажав при этом кнопку «воспроизвести» в контекстном меню, то у вас видео запустится, но не в Media Player Classic, а в другом плеере, а именно в том, который установлен по умолчанию (обычно это Проигрыватель Windows Media).

Чтобы теперь запустить видео в Media Player Classic, вам нужно в контекстном меню выбрать пункт «открыть с помощью» и далее выбрать тот плеер, ту программу, с помощью которой вы хотите запустить данный файл.

Если же вы не желаете каждый раз вызывать контекстное меню и выбирать плеер для воспроизведения, то можно с помощью настроек плеера сделать так, чтобы при двойном клике мышкой по видео файлу он открылся по умолчанию именно в плеере Media Player Classic. Для этого нужно на плеере нажать в меню кнопку «Вид» и выбрать вкладку «Настройки». В настройках нужно найти пункт «Ассоциации» и нажать кнопку «Изменить». Появится окно, в котором вас спросят, разрешить ли внести изменения? Жмите кнопку «Да» и попадаете в следующее окно, где вам нужно выбрать те форматы, которые будет воспроизводить данный видеоплеер по умолчанию. Вы можете выбрать форматы видео вручную, а также можете нажать кнопку «видео», как на рисунке, и все видео форматы будут выбраны автоматически. Далее следует нажать кнопку «ОК», для сохранения сделанных изменений. Теперь все видео файлы, независимо от формата будут по умолчанию открываться именно в видеоплеере Media Player Classic.

Как уже говорилось, в данном плеере есть много настроек и все их описать невозможно, но давайте разберем самые интересные и полезные из них. Чтобы открыть окно настроек нужно нажать кнопку меню «Вид» — «Настройки» и выбрать вкладку «Проигрыватель». На рисунке внизу отмечены цифрами четыре пункта, каждый из которых по-своему полезен.

1. «Запоминать позицию в файле» — нужно поставить галку. Когда вы смотрите видео и не досматриваете его до конца, вы можете просто закрыть плеер и, при следующем открытии данного видео, воспроизведение начнется с того места, на котором вы закончили просмотр в прошлый раз. Согласитесь — довольно удобно.

2. «Запоминать позицию DVD» — также ставим галку. Делает все так же, что и в первом пункте, только в случае если вы смотрите видео с DVD диска.

3. «Запоминать позицию окна» — отмечаем галкой, окно плеера будет открыто точно в том месте, в котором вы его закрыли в прошлый раз.

4. «Запоминать размер окна» — окно плеера откроется в том размере, в котором оно было открыто в прошлый раз при закрытии. Со всеми остальными настройками разобраться не составит большого труда даже самому неопытному пользователю.

На может быть пять причин:

Первая — это слабый компьютер, а точнее слабый процессор или недостаточное количество оперативной памяти. Если у вас начало тормозить видео, войдите в Диспетчер задач. Для того чтобы запустить диспетчер задач вам нужно одновременно нажать три кнопки Ctrl+Alt+Delete или правой кнопкой на нижней панели задач Windows. В Диспетчере задач найдите окно загрузки центрального процессора и окно загрузки оперативной памяти. Если процессор или оперативка будут загружены на 100 % в момент просмотра видео, значит, они и тормозят просмотр видео. Установите программу CCleaner, эта программа поможет вам очистить компьютер от «мусора». Если у вас компьютер очень долго работал, его можно просто перезагрузить, это тоже может помочь. Кроме того, при слабом компьютере рекомендуется при просмотре видео закрыть все остальные программы.

Вторая причина — компьютер заражен вирусами. Вирусы повреждают реестр, и компьютер перестает включаться или начинает работать медленнее. Чтобы не произошло заражение компьютера вирусами, нужно установить на компьютере антивирус, который должен быть постоянно включен. Антивирусы делятся на бесплатные и платные. Лучше установить платный антивирус, но, если вам не позволяют средства, установите бесплатный. Старайтесь регулярно его обновлять.

Третья причина — неполадки. Неполадки с браузером — если у вас старая версия браузера, пожалуйста, обновите ее. Для просмотра видео через интернет, установите flash-player. Скачайте кодеки для программ, которые проигрываются на компьютере.

Четвертая причина — скорость интернета. Если скорость интернета очень слабая, вы не сможете смотреть видео в интернете. Интернет будет загружаться тяжело, медленно. Проверить скорость интернета можно на сайте speedtest.net. Если у вас интернет подключен через WI-FI, то проверьте, нет ли у вас умного соседа, который нашел способ пользоваться вашим подключением. Во избежание подобных несанкционированных подключений к вашему WI-FI, защитите соединение при помощи пароля.

Пятая, последняя причина — это перегрев процессора или видеокарты. Если компьютер долго работает, его необходимо выключить, чтобы он немного отдохнул. Шум компьютера во время работы говорит о том, что его надо почистить.

Вот пять простых причин, почему тормозит видео, и простые решения для этих проблем.

_{По материалам сайта https:/афиша-стиль. рф/}

Готовим раствор по всем правилам

Состав строительного раствора

Чтобы получить качественную затирку для швов, перемешайте цемент и песок в сухом виде, просейте полученную смесь и лишь потом добавляйте воду. Количество пластификатора, который нужно добавить в раствор, зависит от производителя. Производитель сам указывает необходимое количество для разных растворов.

Состав бетона

Бетон служит для разнообразных строительных работ (фундамент, стяжка, балки, перекрытия и т. д.). Для увеличения прочности бетона в него помещают стальную арматуру, в результате чего получают железобетон. Окисление металлической поверхности упрощает связывание бетона с арматурой.

Как рассчитать необходимый объем бетона

Например: 10 х 5 х 0,1 м = 5 м³

Добавление воды в строительную смесь или бетон

Объем воды = Вес цемента / 2 Например: 25 л воды на мешок цемента (50 кг) Добавляйте воду постепенно, стараясь соблюдать пропорции. Превышение дозировки воды может привести к уменьшению прочности строительного раствора или бетона. Дозируйте воду в зависимости от желаемой консистенции раствора.

Ручное приготовление строительного раствора или бетона

1. Насыпьте на чистый пол или в специальный бак горку песка (для строительного раствора) или песка и гравия (для бетона).

2. Соблюдая необходимые пропорции, насыпьте на горку песка цемент. Перемешайте смесь, перевернув ее лопатой два раза.

3. Сделайте сверху горки углубление в виде «кратера» и налейте в него воды. Подсыпайте сухую смесь с краев в центр до получения однородного раствора.

Механическое приготовление раствора с помощью бетономешалки

Использование электрической бетономешалки позволяет:

— сэкономить время;

— выполнить больший объем работ;

— приготовить более однородную смесь.

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЕТОНОМЕШАЛКИ НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ В ТОМ, ЧТО К МЕСТУ СТРОЙКИ ПОДВЕДЕНО ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. НИКОГДА НЕ СМАЗЫВАЙТЕ ПЛАСТИКОВУЮ ШЕСТЕРЕНКУ ИЛИ ЗУБЧАТЫЙ ВЕНЕЦ БЕТОНОМЕШАЛКИ.

Одна лопата песка соответствует 5 литрам. Перед работой проверьте, какой объем песка помещается на Вашу лопату.

Порядок работы

1. Налейте примерно 10 л воды в бак бетономешалки (в зависимости от вместимости бака). Для приготовления строительного раствора добавьте песок. Для приготовления бетона добавьте сначала гравий, а затем песок.

2. Перемешивайте их в течение нескольких минут. Добавьте еще 2 литра воды и цемент.

3. При необходимости добавляйте воду до получения необходимой консистенции раствора или бетона.

Некоторые модели бетономешалок позволяют останавливать ее с наполненным баком и снова запускать. Уточните у производителя, к какой категории относится ваша бетономешалка.

Для облегчения и ускорения работы (особенно, если у вас нет специального оборудования) вы можете использовать готовые смеси для строительного раствора или бетона. В этом случае, добавив в готовую сухую смесь необходимое количество воды, вы получите однородный раствор и избежите риска, связанного с неправильной дозировкой.

Виды готовых смесей

В отличие от смесей для бетона, существует большое разнообразие готовых смесей для строительных растворов. Вот их неполный перечень:

Добавки

Приготовление строительных растворов с помощью добавок позволяет придать им дополнительные качества, необходимые для осуществления некоторых видов работ.

Готовый бетон

Этот бетон доставляется бетоновозом. Перемешивание бетона продолжается во время его перевозки, что сохраняет его качества. Оптимальный вариант для бетонирования больших объемов (вместимость бака бетоновоза 10 м³). Бетон доставляется непосредственно на стройку. Это позволяет избежать финансовых вложений на дополнительное оборудование.

Облегченный бетон

Для того чтобы уменьшить плотность бетона и использовать его в некоторых частях строений (полы чердачных помещений..), добавьте в него керамзит, гранулы пенополистирола…

Пример: пенополистирол увеличивает теплоизоляцию бетона. Внимание: прежде чем укладывать полы на облегченный бетон, сделайте армированную бетонную стяжку толщиной 4 см.

_{https://noginsk.leroymerlin.ru/advice/stroyymaterialy/kak-prigotovit-stroitelnyy-rastvor-ili-beton/}

6 вещей, на которых нельзя экономить при ремонте

1. Экономия на керамической плитке

Укладка плитки — сплошная морока. Надо тщательно подготовить поверхность, надежно закрепить элементы и затереть швы. Да и стоит это жутко дорого. Поэтому предпочтение часто отдают пластиковым панелям. И зря, у них есть масса минусов.

Стекающая со смесителя вода постепенно «растворяет» покрытие, а первая же попытка оттереть пятна с панелей заканчивается белыми «проплешинами» на них. К тому же между панелями и стеной всегда есть небольшой зазор, где скапливается влага. Со временем это приводит к образованию плесени и грибка.

2. Облицовка потолка пластиковыми панелями

Пластиковые панели могут повреждаться под воздействием тепла, особенно если выложить ими потолок на кухне. С одной стороны на них влияют лампы накаливания для светильников, а с другой — пар, поднимающийся от плиты. Со временем на панелях начинают появляться следы копоти. И если на самой поверхности их еще можно вывести, то в зазорах между панелями и стеной они накапливаются и создают эффект ржавых подтеков.

3. Установка ПВХ-окон вместо деревянных

При определенных условиях срок службы деревянных окон может оказаться вдвое больше, чем чем у пластиковых. К тому же они экологичны, просты в обслуживании, имеют низкую теплопроводность и хорошие изоляционные свойства. В то же время окна из ПВХ могут обесцвечиваться или желтеть из-за воздействия солнца, а их ремонт обходится дорого. Кроме того, поливинилхлорид — очень вредный материал. На производство пластиковых окон затрачивается в 9 раз больше энергии, чем на деревянные. А сам материал считается потенциально токсичным для человека.

4. Установка сначала розеток, а потом мебели

Будущий ремонт должен учитывать мебель и ее расположение. План интерьера убережет вас от досадной ошибки — неправильной установки розеток. Перед началом работ следует подумать, где будете заряжать устройства, куда воткнете штепсель от телевизора и других приборов. Не помешает сделать в квартире и несколько запасных розеток — на случай перестановки и появления новых устройств. В противном случае придется поставить пару сетевых фильтров и развести в квартире «проводной» беспорядок.

5. Стеклянные межкомнатные двери

Двери из стекла выглядят стильно. Но со временем жильцы оценивают их недостатки — от постоянных разводов и отпечаток рук на стекле до низкой тепло- и звукоизоляции. Также стеклянные двери могут доставлять психологический дискомфорт. Даже если стекла матовые или окрашенные, ощущается отсутствие приватности, особенно если такая дверь стоит в ванной. А свет, проходящий сквозь нее, может беспокоить людей в соседней комнате. Например, если один человек спит, а другой ушел почитать на кухню, чтобы его не беспокоить. Обычная «глухая» дверь при таком раскладе кажется более выигрышным вариантом.

6. Дверные ручки с напылением

Цвет металлических ручек обуславливается их напылением — серебряного, золотого или бронзового оттенков. Недорогая фурнитура быстро начинает облезать. Это происходит из-за того, что напыление наносится в один-два слоя, а не в несколько, как у качественных образцов.

Подстраховаться можно, если сменить материал. Например, на дерево или стекло. Но если хочется видеть именно металлическую фурнитуру, присмотритесь к латуни. Такие ручки стоят дороже, но не теряют со временем презентабельного вида.

_{https://www/adme.ru}

Проектируем водяной теплый пол

Доступность

Система водяного напольного отопления имеет довольно высокий уровень адаптивности к уже существующим автономным системам отопления. На базе имеющейся в вашем доме радиаторной системы отопления возможна организация «теплого пола» как во всем здании, так и в отдельных помещениях, например, в ванной или детской комнате.

Комфорт

При использовании систем напольного отопления вы получаете наиболее правильное распределение тепла в помещении. Тепло распространяется снизу вверх и поговорка «держи голову в холоде, а ноги в тепле» обретает практическое воплощение.

Гигиеничность

При использовании отопительных приборов (радиаторов, конвекторов и т. п.) вы неизбежно столкнетесь с конвекционным перемещением воздушной массы в пределах помещения. Данным эффектом обусловлено взвешенное состояние пыли в воздухе помещения. В случае с напольным отоплением прогрев помещения происходит равномерно, и пыль не циркулирует вместе с воздушной массой. Это особенно актуально, когда речь заходит о детях или лицах страдающих аллергией или астмой.

Экономичность

При использовании системы напольного отопления тепло распространяется по помещению таким образом, что неотапливаемым остается пространство под потолком, и, кроме того, пол перестает быть теплопоглощающей поверхностью. В итоге уровень экономии энергии составляет 10–15 % в стандартных помещениях, а в случае с помещениями с высокими потолками достигает 50 %.

Долговечность

Срок службы водяной системы напольного отопления определяется режимом эксплуатации и типом применяемых материалов. Учитывая тот факт, что напольное отопление является низкотемпературным и функционирует при давлении теплоносителя от 2 атмосфер, все элементы системы работают в щадящем режиме, в отличие от систем радиаторного отопления, где высокие температуры приводят к повышенному линейному расширению материалов и, как следствие, более быстрому износу компонентов системы. Система напольного отопления, выполненная с применением полимерных труб на основе сшитого полиэтилена (РЕХ) и смонтированная с соблюдением всех норм и требований, прослужит вам срок, не меньший, чем период между капитальными ремонтами здания, т. е. не менее 40–50 лет. В случае использования медных труб такая система способна бесперебойно работать до 200 лет. Для сравнения — срок службы электрического теплого пола составляет 15–20 лет, систем на основе стальных или алюминиевых радиаторов — 20–25 лет.

Саморегуляция

Одной из главных особенностей водяного теплого пола является эффект поддержания выбранного температурного режима в помещении без необходимости дополнительного регулирования. Суть этого физического явления заключается в том, что поверхность, излучающая тепло, отдает тем больше тепла, чем ниже температура воздуха в помещении, и при этом не может нагреть окружающую среду сильнее, чем нагрета сама. Соответственно, в зависимости от настройки «теплого пола» будет поддерживаться и температурный режим в помещении. Этот эффект не исключает температурные колебания, но каждый раз при воздействии извне (проветривание помещения, изменение уличной температуры и т. п.) температура в помещении будет стремиться к первоначально заданной.

Простота

Насколько бы странным это не показалось, но самым сложным в устройстве водяного теплого пола является процесс проектирования. При непосредственном монтаже компонентов, раскладке трубы и подготовке стяжки не требуется высококвалифицированного персонала. При желании весь процесс монтажа можно осуществить своими силами. Следующие далее инструкции помогут вам разобраться с тонкостями подготовки, проектирования, монтажа и эксплуатирования систем напольного водяного отопления.

Напольное водяное отопление применяется в автономных системах отопления частных строений, а также многоквартирных зданий, в случае если эта система изначально была заложена в проект. Согласно закону, запрещается организовывать водяное напольное отопление в квартирах при непосредственном отборе теплоносителя из сетей центрального отопления или горячего водоснабжения. Это обусловлено тем, что температурный режим и давление в центральных сетях отопления рас считаны на радиаторное отопление и при использовании в системах водяного теплого пола создадут опасность жильцам, конструкции и инженерным сетям строения. Устройство водяного теплого пола в городских многоквартирных строениях от централизованных сетей отопления должно организовываться с использованием теплообменника, и в обязательном порядке согласовываться с эксплуатирующей организацией. До принятия решения о том, будет ли у вас теплый пол, вам также необходимо определиться с типом напольного покрытия. Наиболее приемлемыми решениями являются плитка и ламинат. Можно использовать линолеум, но в данном случае необходимо обращать внимание на его качество, поскольку в дешевых сортах зачастую присутствуют низкокачественные компоненты, которые при нагреве будут выделять неприятный запах. Ряд таких традиционных решений как паркет или ковролин не подходит для укладки поверх систем напольного отопления по причине высокой теплоизолирующей способности, что приводит к недостаточной теплоотдаче и, как следствие, делает систему «теплого пола» малоэффективной.

Непосредственное инженерное решение по организации водяного теплого пола состоит из двух основных частей:

Распределительный узел — состоит из коллекторной группы, насоса для обеспечения циркуляции теплоносителя и смесительного узла, обеспечивающего необходимый температурный режим теплоносителя при подключении к системе радиаторного отопления. Устройство небольших по площади систем возможно с помощью ручных смесителей, а при организации напольного отопления как основного или единственного источника тепла целесообразно использовать готовые насосно-смесительные узлы.

Контур напольного отопления — состоит из труб, по которым осуществляется прокачка теплоносителя и передача тепловой энергии материалу пола и напольному покрытию.

Оптимальным выбором по совокупности таких качеств как цена, технические характеристики и срок службы являются полимерные трубы на основе сшитого полиэтилена РЕХ или термостойкого PERT - их срок службы совпадает с периодом между плановыми капитальными ремонтами здания и составляет 40–50 лет. При этом они отличаются малым весом, высокой гибкостью и прочностью, имеют единый коэффициент линейного теплового расширения по всей толщине стенки и оставляют вам «право на ошибку» — в отличие от металлических или металлопластиковых труб вы можете позволить себе неправильно уложить контур, демонтаж не изменит характеристик трубы. Стоимость трубы из сшитого полиэтилена близка к стоимости металлопластиковых труб среднего качества. В свою очередь металлопластиковые трубы и фитинги для их разводки очень распространены, а срок службы медной трубы в системах отопления может достигать 200 лет, что оправдывает 4-х кратное превосходство в цене перед полимерными аналогами.

Также необходимо обратить внимание на материалы, которые будут использоваться для теплоизоляции пола и устройства бетонной стяжки. Для изоляции рекомендуется использовать плиты из полистирола и вспененный полиэтилен. Для предотвращения растрескивания стяжки необходимо использование пластифицирующих присадок и армирование стяжки железной арматурой. Также желательно при подготовке раствора добавлять полипропиленовое фиброволокно для дополнительной защиты при усадке.

Проектирование системы отопления

Первоначально необходимо определиться с тем, каким образом будет происходить отопление вашего дома. В случае с напольным отоплением возможны два варианта: система отопления напольного типа и комбинированная система, которая в свою очередь может использовать напольное отопление как основной или вспомогательный источник тепла.

Основное различие между радиаторной системой и системой теплого пола

В случае с радиаторами формируются высокотемпературные контуры отопления, где температура теплоносителя колеблется в пределах 60–90 °C. В случае же с теплым полом — низкотемпературные контуры с температурой теплоносителя 30–40 °C. Соответственно, для систем с различной компоновкой потребуются разные настройки отопительного котла. При подборе распределительного узла необходимо исходить из отапливаемой площади. В среднем для отопления 1 квадратного метра площади принимается расход 5 погонных метров трубы. С учетом гидравлического сопротивления в трубах оптимальной площадью, отапливаемой одним контуром, является 1015 квадратных метров. Количество входов коллекторной группы соответствует количеству контуров на этаже.

Система отопления напольного типа

В данном случае принимается в расчет то, что единственным источником отопления в доме будет система водяного теплого пола. Сама суть инженерного решения будет мало отличаться от систем обычного радиаторного отопления, при этом основными отличиями будут перенастройка отопительного котла на низкотемпературный режим работы и источник теплопередачи — трубы в стяжке пола вместо радиаторов.

На этапе проектирования нужно учитывать то, что на каждый этаж строения требуется отдельный коллекторный узел, подключаемый к основному стояку. Настройка котла по температуре подачи теплоносителя в основной стояк при отоплении только посредством водяного теплого пола составляет 40–50 °C, в зависимости от теплопотерь в пределах помещения.

Современные газовые котлы комплектуются циркуляционными насосами, но, как правило, небольшой мощности, которая позволяет организовать достаточный напор в основном стояке, сформированном на сравнительно коротких промежутках из труб больших диаметров. Для отбора воды из основного стояка и преодоления гидравлического сопротивления контуров «теплого пола» целесообразно использование дополнительного циркуляционного насоса повышенной производительности. Это позволяет снизить разницу значения температур на подающей и обратной линии, тем самым увеличивая эффективность системы, поскольку температура в разных частях отапливаемого помещения будет стремиться к среднему значению, что в свою очередь исключает образование «островков холода».

Комбинированная система отопления

Система, в проекте которой заложены как высоко- так и низкотемпературные контуры отопления. Обычно это происходит в тех случаях, когда «теплый пол» внедряют в уже готовый проект, предусматривающий радиаторное отопление или нагрев воды посредством бойлера косвенного типа, либо того требуют конструктивные особенности строения. В такой ситуации необходимо обеспечить последовательное подключение высоко- и низкотемпературных систем отопления путем установки узла смешения. Цель данного устройства, смешивая в определенной пропорции теплоноситель из высокотемпературной части системы (70 °C) с остывшим теплоносителем (30 °C) из об ратного коллектора системы напольного отопления, осуществлять подготовку необходимого уровня нагрева (40 °C) в подающем коллекторе системы напольного отопления.

При проектировании комбинированной системы, в которой напольному отоплению отводится роль основного источника тепла, целесообразно использование готовых сбалансированных насосно-смесительных узлов. В этом случае устанавливается устройство, укомплектованное всей необходимой арматурой, полностью совместимое с готовыми коллекторными группами и стандартными циркуляционными насосами. В случае, когда напольное отопление является вспомогательным, и общая площадь, отапливаемая «водяным теплым полом» не превышает 60 м², возможно использование ручного смесительного узла. Для этого вам понадобится трехходовой смесительный клапан.

Схема № 3. Упрощенный насосно-смесительный узел.

Принцип действия этого устройства идентичен обычному сантехническому смесителю и позволяет настроить температуру теплоносителя поступающего в систему напольного отопления. Для этого процесса используется нагретый теплоноситель, поступающий от котла или контура радиаторного отопления и остывший из обратного коллектора системы «теплого пола». Но при серьезных перепадах температуры в основном стояке, например, при временном увеличении потребления горячей воды из бойлера, может возникать потребность в изменении настроек трехходового смесителя, что создает некоторые неудобства.

Однако при необходимости такой узел смешения может быть переведен на автоматическое управление путем установки термостата на коллектор подающей линии в контуры напольного отопления и электрического сервопривода на трехходовой смеситель.

Проект раскладки трубы

После того как будет подготовлен инженерный проект отопления, необходимо сформировать схемы раскладки трубы в помещениях. Для этого нужно определиться с шагом и схемой раскладки.

Для определения шага раскладки необходимо учитывать зоны активных теплопотерь, а именно: внешние стены, окна и двери. Целесообразно сокращать шаг в непосредственной близости от этих зон. Для того чтобы получить максимально комфортное отопление стоит спроектировать подвод теплого пола таким образом, чтобы труба контура, идущая от подающего коллектора с нагретой водой, проходила вдоль зон активных теплопотерь в первую очередь.

Для отопления центральной части помещения используется 20-30-сантиметровый шаг трубы, а в зонах активных теплопотерь 10-15-сантиметровый. Это делается для того, чтобы увеличить теплоотдачу поверхности пола без изменения температур и для исключения дублирующих источников отопления. Однако убедитесь в том, что во всех помещениях вы закладываете одинаковую кратность шага, например, для центральных зон 25 см, а для зон активных теплопотерь 10 см, в таком случае расчет зависимости теплоотдач от температуры теплоносителя для всей поверхности пола строения будет одинаковым.

Для непосредственной укладки трубы существует 2 основных схемы: «змейка)) и «спираль». В зависимости от помещения меняется приоритет использования той или иной схемы. Для определения шага придется определиться с тем, какая мощность необходима для отопления того или иного помещения. В случае, когда необходимо организовать отопление небольшого помещения, целесообразно делать укладку трубы «змейкой». В принципе, этот вариант укладки самый простой и универсальный, но у него есть несколько минусов. Во-первых, перепад температуры поверхности пола в разных углах помещения будет наиболее заметен, а во-вторых, при необходимости уложить трубу с малым шагом (<15 см) существует вероятность столкнуться с проблемой сгибания — труба может не выдержать перегрузки и сломаться.

В этом случае необходимо пред усмотреть использование широких петель сгиба. При необходимости отопления жилых комнат средней площади (12–16 м²)лучше использовать метод укладки «спиралью».

В этом случае температура в разных концах помещения будет стремиться к среднему значению, поскольку рядом с трубой с остывшим теплоносителем всегда находится труба с подающей стороны с нагретым теплоносителем. Кроме того, все углы сгиба направлены на 90°, что сильно облегчает монтаж жесткой трубы, особенно при необходимости сделать укладку малым шагом (<15 см) по периметру внешних стен и под окнами. Минусом такой укладки является ограничение по минимальной площади помещения — в комнате меньше 10 м² лучше применить «змейку». В случае, когда необходимо обеспечить отопление большого помещения (>18–20 м²) и возникает необходимость укладки двух и большего количества контуров, то по-прежнему целесообразно использование нескольких «спиралей».

Подготовка поверхности

Монтаж начинается с выравнивания капитальной стяжки. В случае если перепад высот в одном контуре будет превышать половину сечения трубы (~6 мм), то резко увеличивается вероятность образования воздушных пробок в трубах, которые в свою очередь будут препятствовать нормальному движению теплоносителя и снижать эффективность системы.

Далее необходимо обеспечить гидро-, паро- и теплоизоляцию перекрытий. Это можно сделать с использованием комбинации из специальных гидроизолирующих мастик, полиэтиленовой пленки, изоляции на основе вспененного полиэтилена и пенополистирола.

Для начала с помощью мастики или полиэтиленовой пленки необходимо обеспечить паро- и гидроизоляцию. Вспененный полиэтилен обладает высокими изоляционными свойствами при относительно небольшой толщине слоя (3–5 мм). Однако не стоит укладывать бетонную стяжку непосредственно поверх него. Он очень мягок и легко продавливается, поэтому при усадке есть риск растрескивания стяжки. Выполнять укладку малым шагом (< 15 см) по периметру внешних стен и под окнами. Минусом такой укладки является ограничение по минимальной площади помещения — в комнате меньше 10 м² лучше применить «змейку».

В случае, когда необходимо обеспечить отопление большого помещения (> 18–20 м²), и возникает необходимость укладки двух и большего количества контуров, то по-прежнему целесообразно использование нескольких «спиралей», но использовать его как дополнительную изоляцию. Для обеспечения необходимой жесткости и правильной усадки стяжки, а также минимального уровня теплопотерь через плоскость перекрытий пола рекомендуется использовать пенополистирол толщиной не менее 20 мм. При устройстве теплоизоляции на плитах, уложенных поверх грунта или над неотапливаемыми помещениями, необходимо довести толщину изолирующего слоя до 80 мм.

В случае, если вы планируете устроить водяной теплый пол в деревянном или ином строении без железобетонных перекрытий, формирование стяжки необходимо производить в заранее подготовленном коробе из водостойкой фанеры, который предотвратит растекание раствора по конструкции и под перекрытия. При этом надо учитывать несущую способность балок исходя из массы стяжки, формируемой для устройства водяного теплого пола. Для того чтобы максимально снизить массу конструкции, целесообразно сократить толщину стяжки до минимально возможной, но не менее 20 мм над трубой. Шаг трубы должен быть единым и не превышать 15 см для наиболее равномерного прогрева. Расчетная температура теплоносителя не должна превышать 4 °C. При этом допускается внедрение в стяжку облегчающих частиц (стружки, керамзита), но дозировка такого рода добавок должна быть тщательно рассчитана, с тем, чтобы не снизить теплопередающие свойства формируемой поверхности. Для дополнительной защиты конструкции от протекания раствора рекомендуется обшить короб изнутри и снаружи полиэтиленовой пленкой.

Схема № 7. Формирование поверхности при устройстве водяного пола на поверхности

Схема № 8. Формирование поверхности при устройстве водяного пола в коробе

Раскладка трубы отопительного контура

После того, как вы определились с шагом и схемой раскладки трубы в каждом помещении и подготовили поверхность под укладку труб, рекомендуется перенести эскиз схемы на верхний слой теплоизоляции, поверх которого планируется непосредственная раскладка трубы. Это можно сделать обычным маркером, если поверхность позволяет. В дальнейшем такой рисунок сильно облегчит и ускорит процесс монтажа, а также выявит ошибки, допущенные на этапе проектирования, если таковые имеются.

Существует несколько способов закрепления трубы над поверхностью теплоизоляции в нужном положении. Самым распространенным способом является раскладка с помощью арматурной сетки. На поверхность теплоизоляции раскладывается арматурная сетка с шагом 515 см, труба крепится через каждые 5080 см ив местах сгиба посредством пластиковых хомутов или тонкой проволоки. В данном случае вы получите сразу двойной эффект: вы закрепите трубу и подготовите армирующий слой для стяжки, что положительно повлияет на ее стойкость в процессе усадки и эксплуатации. В данном варианте рекомендуется после окончательной раскладки трубы до заливки раствора «приподнять» сетку с трубой на 5-10 мм над поверхностью с помощью деревянных или пластиковых элементов. Второй, не менее распространенный вариант крепления трубы контура водяного теплого пола — специальные полистирольные плиты. Особенностью таких плит являются особые регулярные возвышения на верхней поверхности, расположенные в шахматном порядке («бобышки»). Вокруг «бобышек» и производится раскладка трубы.

В данном варианте помимо элемента закрепления трубы обеспечивается 20-мм теплоизоляционный слой, но в дальнейшем потребуется армирование стяжки в том или ином виде.

Помимо традиционных готовых способов раскладки вы также можете подготовить крепежную базу по аскладку самостоятельно. Для этого вам по надобятся длинные доски толщиной 15–25 мм и шириной 50–80 мм. Используя лобзик, вы можете сформировать каркас для раскладки трубы с любым шагом и типом раскладки. Для этого вам потребуется выпилить в досках выемки по внешнему диаметру трубы с требуемым интервалом, потом закрепить доски таким образом, чтобы сформировались контуры будущего контура раскладки, при этом изоляция должна раскладываться таким образом, чтобы нижняя кромка выемок была на одном уровне с верхней плоскостью слоя изоляции. Далее в выемки раскладывается труба с тем, чтобы повторить ранее спроектированную схему и шаг раскладки.

Схема № 9. Полистирольная изоляционная плита с крепежными элементами для трубы

После окончательной готовности каркаса рекомендуется проложить вертикальные плоскости демпферной лентой во избежание компрессионного разлома конструкции при температурном расширении стяжки.

Чтобы разложить трубу контура «змейкой» необходимо сформировать прямоугольный каркас.

В зависимости от размеров помещения потребуется 2–3 заготовки по длине, соответствующей длине комнаты, а также 2–3 доски для закрепления каркаса по ширине. В случае раскладки трубы «спиралью» потребуется закрепить доски по диагонали или двумя треугольниками. При этом довольно сложно рассчитать места выемок «на бумаге». Целесообразно сначала собрать каркас и разложить изоляцию, перенести эскиз проектной схемы на поверхность и наметить места для выпилов. После этого аккуратно вынуть каркас, выпилить выемки и вернуть каркас на место. В этом случае вы сможете гарантировать полное совпадение рисунка и каркаса. Кроме того, при раскладке трубы «спиралью» достичь правильной геометрии схемы не получится. Стоить заметить, что такой вариант раскладки является наименее затратным по части приобретения материалов, но с точки зрения дополнительных работ, это, безусловно, является более длительным и сложным.

Испытания системы

После того как все трубы контуров напольного отопления разложены и подключены к распределительным узлам, необходимо проверить систему на герметичность. В первую очередь вас должна интересовать герметичность соединений и участков трубы, которая окажется в стяжке. Кроме того, необходимо убедиться, что все соединения сделаны правильно и выдержат запланированное давление.

Все эти действия необходимо выполнить до момента заливки стяжки. Для начала необходимо заполнить систему водой или специальным раствором — антифризом. Рекомендуется заполнять контуры поочередно. Для этого оставьте открытым один контур и начните подачу воду. Как только контур будет полностью заполнен, а воздух удален, перекройте краны и откройте следующий контур. Таким же образом нужно заполнить все контуры, подведенные к данному распределительному узлу. Когда вся система на этаже будет полностью заполнена, откройте все контуры и поднимите давление до 4–5 бар, что будет соответствовать 1,5-кратному максимальному рабочему давлению. Давление будет постепенно падать, но при условии герметичности системы через некоторое время стабилизируется, что будет означать функциональность системы. Для того чтобы дополнительно проверить соединения на герметичность, необходимо еще раз довести давление до 4–5 бар и оставить на 2 часа, после этого сбросить давление и оставить на 2 часа. Цикл рекомендуется повторить 3–4 раза.

После окончания проверки целесообразно выставить рабочее давление 1,5–3 бар и оставить систему на сутки — давление не должно больше падать. В случае падения давления проверьте все соединения и контуры. Как правило, с учетом некоторой степени запыленности в ремонтируемом помещении, обнаружить свежие потеки несложно. Если в систему залит антифриз, то специфичный запах также даст знать о протечке. По окончании заполнения и испытаний контуров напольного отопления можно произвести заполнение и опрессовку подающих контуров и котла. Откройте коллектора распределительных узлов и заполните основной стояк, подающие трубопроводы и котел. Проведите гидравлические испытания согласно регламенту, прописанному в инструкции по эксплуатации вашего котла. После гидравлических испытаний можно переходить к тепловым испытаниям системы. Перекройте все контуры «теплого пола» на распределительных узлах. Установите рабочее давление, включите циркуляционные насосы на проектную ступень и доведите температуру в основном стояке до расчетной. Откройте дальний от котла контур напольного отопления и дождитесь, пока он полностью прогреется.

После того как разница температур между подающим и возвратным коллектором достигнет 5-10 °C, откройте следующий контур. Таким образом последовательно запустите всю систему. После того, как вся система прогреется и выйдет на проектную мощность, увеличьте температуру в контурах до максимальной предусмотренной в проекте. В случае если система напольного отопления является единственным источником отопления строения, то проверьте настройки котла.

Если система комбинированная, то установите требуемые значения на узлах смешения или термостатах. Максимальная температура теплоносителя в системе напольного отопления не должна превышать 55 °C. Система должна проработать в пиковом режиме не менее 6 часов. Запишите давление и температуру при пиковой тепловой нагрузке в разных точках системы. В дальнейшем, в случае срабатывания аварийной защиты котла или обнаружения неправильной работы системы, вы сможете использовать эти данные для диагностирования и выявления неисправностей. После тепловых испытаний еще раз проверьте систему на наличие воздуха и протечек.

Устройство стяжки

После того, как вы убедитесь в герметичности и работоспособности системы отопления, можно приступать к устройству бетонной стяжки. Для этого еще раз проверьте изоляцию и подготовьте раствор. Не забудьте добавить пластификатор и фиброволокно. Для предотвращения разрушения стяжки по причине линейного теплового расширения необходимо проложить по периметру помещения демпферную ленту. Через демпферную ленту допускается прохождение только подающего и обратного трубопровода — их желательно проложить в гофре для дополнительной защиты от случайного повреждения в процессе эксплуатации. Запустите систему. Установите среднее проектное давление 1,5–2 бар. Не нагревайте теплоноситель. Максимальная температура в контуре по заливке стяжки не должна превышать 25 °C до окончательного затвердевания бетона (17–28 дней). После этого периода систему можно запускать на проектную мощность. Толщина стяжки непосредственно над трубой должна составлять 30–50 мм. Чем меньше толщина стяжки, тем быстрее она будет прогреваться, при этом возможно появление эффекта «тепловой зебры», когда четко ощущается место прохождения трубы с теплоносителем. Соответственно, чем больше шаг между трубами, тем пропорционально большую толщину должна иметь стяжка для равномерного прогрева поверхности пола. После заливки стяжки рекомендуется провибрировать поверхность для удаления пузырьков воздуха и более плотного прилегания бетона к трубе. Это существенно увеличит эффективность вашей системы отопления. После окончательного затвердевания стяжки можно укладывать напольное покрытие.

_{https://leroymerlin.ru/advice/vodosnabzhenie/kak-sproektirovat-vodyanoy-teplyy-pol/}

Коротко о важном

Как работает демпферная лента для стяжки пола?

Пузырьки воздуха в полимерной пленке сжимаются, после снятия нагрузки восстанавливают свою форму. Это важно, так как нагрузки на материал периодичные. В конструкции стяжки пола демпферная лента выполняет сразу несколько функций:

• Если стяжка плавающая, она не связана с основанием. Также она не должна контактировать со стенами, иначе при неизбежных подвижках порвется либо стяжка, либо стена.

• Используют демпферную ленту и в стяжках по бетонному основанию (не плавающих). Тут она служит для улучшения звукоизоляции. Так стяжка получается изолированной от несущих конструкций, а это уменьшает передачу ударных шумов.

• Ее наличие уменьшает количество трещин, которые образуются при вызревании стяжки. Бетон не контактирует со стенами, поэтому уменьшение размеров не так сильно «рвет» плиту. Но уменьшать трещины и их количество надо армированием, а демпфирующая прослойка по периметру лишь вспомогательный фактор.

• В конструкции теплого водяного пола, лента по периметру гарантирует наличие зазора, который компенсирует расширение при нагревании. Иначе увеличивающаяся в размерах плита будет давить на стены и ничем хорошим это не закончится.

Есть и еще одна функция, которую выполняет этот материал. Она служит для теплоизоляции. Исключается контакт стены и пола, что снижает теплопотери.

Лента бывает трех типов:

Стандартная. Это просто полоса вспененного полиэтилена.

С самоклеящимся основанием. На одну из сторон нанесен клеевой состав, защищенный вощеной бумагой. При монтаже бумагу снимают, материал прижимают к стене. За счет клейкого состава он фиксируется.

С юбкой. Демпферная лента с выпуском из полиэтилена с одной из сторон. Ширина выпуска — от 3 до 10 см. При монтаже юбка выкладывается на полу. Этот материал еще и снижает вероятность протечек на стыке стены и пола, что немаловажно.

Наиболее распространена краевая демпферная лента толщиной 8 мм и 10 мм, но может быть 2-3-5 мм. В малых помещениях обычно рекомендуют применять восьми миллиметровую, в комнатах побольше лучше ставить толщиной 10 мм.

Ширина демпферной краевой ленты — от 6–8 см до 20 см, но чаще всего в продаже есть 10–15 см. Как правило, такая ширина избыточная. При установке ее крепят на всю высоту, после излишки обрезают в уровень с чистовой отделкой пола. Некоторые производители для удобства делают несколько отрывных линий. Продается в рулонах различной длины: минимальная длина — 10 м, максимальная 100 или 150 м.

Краевая демпферная лента раскладывается по периметру стен. Если лента с клеевой полосой, разночтений нет. Разворачиваем ее так, чтобы клей смотрел в стену. Если клеевой полосы нет, блестящая сторона должна быть повернута к стене, выпуск пленки (если есть), раскладываем на полу. Ленту не натягиваем, укладываем свободно. Те, которые с юбками, так вообще могут немного морщинить, иначе юбка будет натянутой. В углу на полу, выпуск полиэтиленовой пленки складываем треугольником.

_{https://chudopol.ru/dempfernya-lenta}