Советы начинающим столярам. Выбираем культиватор для дачи...("Сделай сам" №2∙2020)

Выбираем культиватор для дачи

Первое, что интересует садовода, — какие бывают культиваторы. В зависимости от способа обработки почвы, их можно разделить на два класса: ручные и автоматические (которые также называют мотокультиваторами). Мотокультиваторы могут быть с электроприводом (электрические) и бензиновые. Каждое такое приспособление предназначено для определенного вида работ и имеет ряд преимуществ. В одном случае не обойтись без мощного мотокультиватора, в другом — выполнить работу сможет только небольшой ручной вариант.

Ручной культиватор — самый простой вид дачного инструмента. С его помощью можно разрыхлить землю в труднодоступных местах (на узких грядках, клумбах, в теплицах, возле ограды), не повредив соседние растения. Основными достоинствами таких приспособлений является:

• высокая мобильность устройств;

• низкая цена;

• простота в использовании;

• компактность;

• отсутствие необходимости в дополнительном обслуживании.

Однако такое приспособление, хотя и упрощает ручной труд, требует достаточных усилий для возделывания почвы. Поэтому к недостаткам ручного культиватора можно отнести:

• низкую производительность;

• непригодность для обработки целинных земель;

• использование на небольших участках.

Прогресс не стоит на месте. И сегодня без труда можно приобрести легкую и мобильную модель электрического культиватора. Явными преимуществами такого выбора станут:

• легкость конструкции;

• компактность;

• более высокая мощность и производительность (по сравнению с ручным инструментом);

• работа от сети — отсутствие загрязнения окружающей среды;

• простота в эксплуатации и обслуживании.

Как и все приспособления, данная модель обладает рядом свойств, которые можно отнести к недостаткам. Минусами электрокультиваторов являются:

• небольшая глубина обработки почвы;

• площадь обрабатываемой поверхности зависит от длины электрического шнура, который может мешать во время передвижения культиватора или попасть под работающие лопасти;

• отсутствие навесного оборудования.

Самым универсальным, но и самым дорогостоящим приспособлением для обработки почвы является бензиновый садовый культиватор. Он обладает рядом неоспоримых преимуществ, таких как:

• многофункциональность (благодаря дополнительному навесному оборудованию);

• большая площадь обрабатываемой поверхности;

• неограниченный радиус перемещения;

• высокая мощность;

• возможность глубокой обработки почвы.

К сожалению, бензиновый культиватор не лишен и определенных недостатков. К ним можно отнести:

• необходимость технического обслуживания;

• значительный вес агрегата;

• потребность в заправке топливом.

Сложно однозначно ответить на вопрос: какой культиватор лучше. Все будет зависеть от задач, которые вы планируете решать с его помощью. Покупка ручного культиватора оправдана, если необходимо обрабатывать небольшие участки земли с легким грунтом. В остальных случаях следует задуматься о приобретении мотокультиватора, который станет достойным помощником на загородном участке или при обработке ландшафтов в городе.

На рынке культиваторы представлены в трех весовых категориях:

• легкие культиваторы;

• средние культиваторы;

• тяжелые культиваторы.

Большинство агрегатов из легковесной категории — электрические. Масса такого приспособления не превышает 20 кг, мощность — до 3 л/с. Облегченные модели из-за своего веса не способны глубоко культивировать почву и рассчитаны на обработку небольших земельных участков (до 5–6 соток) с хорошо возделанным рыхлым грунтом.

Культиваторы средней мощности представлены в большинстве случаев бензиновыми моделями. Их вес не превышает 45 кг, а мощность может достигать 6 л/с, глубина рыхления почвы — до 28 см. Такие агрегаты с легкостью справятся как с тяжелым грунтом, так и с довольно большой площадью (до 15–20 соток).

Категория «тяжеловесов» представлена исключительно бензиновыми культиваторами. Мощность такого агрегата выше 6 л/с. Они рассчитаны на обработку любого грунта и участка площадью до 50 соток. Бензиновые культиваторы имеют широкий спектр навесного оборудования, что значительно расширяет их функциональность.

Как выбрать культиватор?

Следует помнить, что ни один культиватор не сможет выполнить все без исключения работы на участке. Поэтому, выбирая помощника, необходимо верно определить объем предстоящих задач и ориентироваться на те из них, которые вы планируете чаще всего проводить на участке. Так вы сможете избежать лишних финансовых вложений.

Из-за высокой стоимости садового оборудования перед покупкой следует определиться с критериями выбора техники. Чтобы подобрать оптимальную модель культиватора, следует учитывать:

• особенности рельефа участка, наличие/отсутствие культивированных грядок;

• разновидности работ, которые будут выполняться с помощью культиватора;

• тип почвы;

• площадь дачного участка;

• мощность агрегата и его производительность;

• кто будет работать с мотокультиватором.

Основные технические характеристики, такие как производительность, мощность, энергопотребление, тип возделываемых почв, максимальная площадь участка, которую можно обработать с помощью устройства, указаны в паспорте изделия. Поэтому внимательно ознакомьтесь с ними до покупки техники.

Дополнительными критериями при выборе культиватора может стать наличие или отсутствие заднего хода. Легкие модели лишены такой опции. В этом случае агрегат должен быть оснащен ручкой для удобного разворота в нужном направлении. Существенно расширяет возможности мотокультиватора наличие двух и более передач для движения вперед.

Если технику планируется использовать для работ со сложным ландшафтом, следует обратить внимание на возможность ее применения при различных углах наклона. Существуют культиваторы, работающие при любой величине отклонения от горизонтальной плоскости. А есть механизмы, в которых предусмотрен угол наклона не больше 20 градусов.

Лучшие культиваторы выпускают европейские производители. Наиболее признанной является продукция фирм MTD, Caiman, Husqvarna и Viking. Если вы хотите сэкономить, обратите внимание на продукцию совместного производства Китая и США — Champion или Дании и Китая — Texas.

Дополнительное навесное оборудование может значительно расширить функционал культиватора. Поэтому при покупке уточните, какие навески входят в комплект, а какие можно приобрести отдельно.

Наиболее полезными навесками являются:

• Плуг.

• Картофелекопатель.

• Окучник (предназначен для формирования борозд для посева картофеля и других садовых культур, с его помощью можно рыхлить землю вокруг посаженных растений).

• Роторная косилка.

• Снегоочистительная лопата (или отвал).

• Прицеп.

• Тележка.

Культиватор становится незаменимым инструментом на дачном участке, ведь с его помощью можно осуществлять множество работ:

• разрыхлять грунт;

• культивировать почву;

• пропалывать грядки;

• бороновать;

• нарезать борозды;

• уничтожать сорняки;

• собирать урожай.

Итак, мотокультиваторы бывают двух видов — культиваторы с бензиновым двигателем и электрические. Каждый имеет свои особенности. Как выбрать культиватор, идеально подходящий именно для вашего дачного участка?

Бензиновый культиватор или электрический?

Выбирая электрический культиватор, садовод получает сразу несколько преимуществ, главное из которых — отсутствие дополнительного ухода за техникой, связанного с использованием смазочных материалов и заправкой топливом. Чтобы запустить агрегат, достаточно просто подключить его к электрической сети. Это оптимальный вариант для небольшого земельного участка, оранжереи или теплицы, ведь радиус действия будет зависеть от длины шнура. Относительно небольшой вес такого культиватора позволяет комфортно использовать его женщинам и пожилым людям, так как для этого не требуется особой физической силы. Его удобно хранить и транспортировать. Если четко придерживаться правил эксплуатации оборудования и инструкций, агрегат не будет представлять никакой опасности.

Если нет доступа к электрической сети или дачный участок имеет значительную площадь (более 20 соток), наилучшим вариантом станет выбор культиватора с бензиновым двигателем. Сложность эксплуатации бензиновых культиваторов состоит в том, что они нуждаются в постоянном техническом обслуживании. Необходимо регулярно производить замену масел и следить за состоянием воздушного фильтра и свечей зажигания. Следует внимательно придерживаться рекомендаций, приведенных в руководстве по эксплуатации, так как различные модели требуют определенных марок топлива и масла. По сравнению с электрическими культиваторами, бензиновые будут издавать значительно больше шума. Не стоит забывать и о продуктах сгорания топлива, которые в больших количествах вредны для людей, почвы и растений. Кроме того, бензиновые культиваторы являются достаточно тяжелыми, поэтому справиться с их управлением сможет лишь физически сильный человек. Зато они обеспечивают высокую производительность, мощность, имеют множество дополнительных навесок, могут обрабатывать значительную площадь.

Цены на мотокультиваторы

На стоимость мотокультиватора напрямую влияют такие факторы, как мощность агрегата, престижность фирмы-производителя, тип двигателя, доступность навесного оборудования.

Мотокультиваторы являются в целом доступным удовольствием. По крайней мере, каждый сможет подобрать модель под свои нужды. Средняя стоимость облегченных версий будет варьироваться в пределах 10–40 тысяч рублей, среднего класса — 13–50 тысяч рублей, цены на тяжелые агрегаты стартуют с 20–35 тысяч рублей в зависимости от бренда и функциональности. Верхняя планка цен на отдельные модели целинных мотокультиваторов составляет 100–300 тысяч рублей. Большинство агрегатов с функцией реверса стоят от 30 до 100 тысяч рублей. Бензиновые культиваторы российского производства располагаются в ценовой нише от 17 до 50 тысяч рублей, китайского — от 10 тысяч рублей до нескольких сотен тысяч, европейского — от 20 до 100 тысяч рублей, американского — от 30 тысяч рублей и т. д. Но напомним, что корректное сравнение цен возможно лишь после досконального анализа технических и функциональных характеристик оборудования.

_{https://www.kp.ru/guide/kul-tivatory-ielektricheskie-i-benvnovye.html}

Все этапы выращивания винограда

Виктор Олейник

Место выращивания винограда во многом определяет количество и качество урожая: освещение влияет на сроки созревания ягод и их сахаристость, движение воздушных масс отражается на иммунитете кустов, почва предопределяет скорость роста и развития растений.

На участке

Южная часть участка возле хозяйственных построек — лучший выбор места для разбивки виноградника. Однако не следует высаживать растения вплотную к строениям — лучше отступить хотя бы 1,5 м. Также стоит избегать высоких деревьев — они будут затенять культуру и забирать питательные вещества.

Немаловажным критерием выбора места является грунт. Желательно, чтобы почва была черноземной, супесчаной, каменистой или суглинистой. При высадке кустов необходимо придерживаться схемы - между кустами следует делать шаг в 2–3 м, между рядами — в 1,5–2 м.

На балконе

Выращивание культуры на балконе предполагает ее высадку в керамические либо деревянные емкости не менее 40–60 см в высоту. Для посадки кустов рекомендуется использовать землесмесь из субстрата для комнатных растений и песка (1:1).

Главной особенностью такого способа является необходимость заранее задать направление движения лозы в пространстве — установить специальную конструкцию, по которой побеги будут подниматься. Также метод отличается от традиционного укрытием лоз на зиму: закутывать горшки необходимо со всех сторон (даже снизу).

В теплице

Посадка винограда в теплицы особенно актуальна для средних широт и северных регионов. Для нее предпочтительно использовать черенки либо саженцы ранних или ультраранних сортов. Такой тип выращивания позволяет получать урожай раньше и в большем количестве, защищать кусты от влияния неблагоприятных факторов, экономить на их обработке. Для этого достаточно просто создать растениям оптимальные условия. Температура в теплице должна быть на уровне 18 °C, почва около 23 °C, а влажность в районе 75 %.

Виноград можно высаживать весной и осенью. При этом у каждого варианта существуют свои особенности, достоинства и недостатки.

Весна

К весенней процедуре следует приступать до начала сокодвижения — в начале апреля, когда:

• почва прогреется до 12–15 °C;

• температура воздуха достигнет отметки в 15–18 °C.

Основными преимуществами посадки в это время года считаются:

• высокая степень приживаемости;

• быстрая адаптация;

• низкая вероятность повреждения корней грызунами;

• большее количество времени для подготовки растений к зимовке.

Осень

Осенью посадка проводится с конца сентября до середины октября. В это время особенно важно тщательно отбирать посадочный материал — стоит оставлять только здоровые и сильные растения.

Главным преимуществом осени является большой выбор саженцев и их доступность. Кроме того, частые осадки позволяют тратить меньше времени и средств на полив, а погодные условия отлично закаляют молодые растения. К минусам проведения процедуры в этот сезон относится непредсказуемость погоды, чреватая вымерзанием лоз.

В зависимости от используемого материала, посадка винограда проходит по-разному. Для нее могут быть использованы саженцы, черенки и семена.

Саженцы

Саженцы винограда бывают двух видов — вегетативные и одревесневшие.

Яму для высаживания побегов необходимо готовить заранее:

• выкопать;

• выложить дренаж;

• внести удобрения;

• дать отстояться не менее месяца. Затем нужно сформировать в ее центре горку из субстрата, поместить туда растение, расправить корешки и присыпать землей. После проведения процедуры молодые кустики нужно обильно полить и накрыть картонными коробками с прорезями в верхней части на 2–2,5 недели.

Черенки

Заготовка черенков проводится во время осенней обрезки. Главное условие — выбирать для этого крепкие здоровые побеги, толщиной не менее 0,5 см и длиной более 50 см. Затем будущие растения подготавливаются к хранению и помещаются в погреб или холодильник до весны.

Перед высаживанием их нужно подготовить: промыть, обрезать, замачивают в воде на несколько суток, а затем проращивают. После появления корней и наступления подходящих условий, черенки высаживаются на постоянное место.

Семена

Семена винограда можно не только купить, но и получить самостоятельно. Для этого потребуются сочные крупные зрелые ягоды:

1. Извлечь косточки.

2. Промыть.

3. Стратифицировать.

4. Поместить на влажную марлю или салфетку для проращивания.

После появления корешков, материал можно высеивать. Сильно заглублять его не нужно — достаточно 1,5–2 см. После посадки следует содержать семена в тепличных условиях. В открытый грунт их рекомендуется перемещать по достижению 20–30 см в высоту.

Прививка винограда заключается в сращивании лоз разных сортов. Таким образом процедура позволяет менять генетические свойства отдельно взятого растения, например:

• увеличивать урожайность;

• сокращать срок созревания;

• улучшать сортовые характеристики. Главным преимуществом прививки является возможность замены сорта без необходимости выращивать новое растение.

Классификация

Прививка может быть выполнена разными способами. Они классифицируются по стадии развития используемых для этого привоя и подвоя.

Время проведения процедуры

Процедура может проводиться в любое время года, однако в каждый период к ней существуют свои требования.

Весна. Весна - лучшее время для проведения прививки: интенсивное сокодвижение помогает черенкам приживаться быстрее. К процедуре рекомендуется приступать в конце апреля-начале мая, когда воздух прогреется до +15 °C. Черенки для нее следует заготавливать с осени.

Лето. Летом прививку проводят в конце июня-начале июля: в этот период сокодвижение еще сохраняется сильным.

Оптимальные условия:

• температура — +25 °C;

• отсутствие осадков;

• наличие солнца.

Осень. К прививке осенью можно приступать сразу после обрезки, но до того, как столбик термометра опустится ниже 15 °C. Это оптимальное время для проведения процедуры на старых кустах, которые имеют развитую корневую систему. Черенки следует использовать свежие, предварительно вымоченные в стимуляторе роста.

Зима. Зимой можно прививать только одно- или двухлетние растения. Процедура носит название настольной, т. к. проводится в комнатных условиях в январе-марте. Черенки для нее заготавливаются с осени. После привоя кусты содержатся в тепличных условиях, а затем высаживаются в открытый грунт.

Основные способы

Существует несколько основных технологий прививки винограда.

Обрезка позволяет правильно формировать и омолаживать растения, повышать урожайность и морозостойкость, а также положительно влияет на вкусовые качества ягод. У винограда следует обрезать:

• рукава — многолетние побеги длиной более 35 см;

• лозы — вьющиеся части куста;

• плодовые побеги — веточки, растущие из почек.

Процедура может проводиться в любое время года:

1. Весной до начала сокодвижения, чтобы не спровоцировать сильный плач лозы.

2. Летом — в течение всех трех месяцев, включает в себя:

— пасынкование;

— чеканку;

— прореживание.

3. Осенью после сбора урожая.

4. Зимой (только в регионах с теплыми зимами).

Виноград нуждается в регулярных подкормках: на каждой стадии развития ему требуются разные питательные вещества.

Перед открытием кустов — аммиачная селитра, суперфосфат и калийная сера.

За 2 недели до цветения — разведенный в воде компост и птичий помет.

Во время созревания ягод (2 шт.) — суперфосфат и калийная соль / древесная зола.

После сбора урожая — калий.

Обработка растений заключается в использовании специальных препаратов, а также в проведении особых агротехнических процедур, и направлена на борьбу с болезнями и вредителями.

Весной она проводится в 5 этапов: во время снятия укрытия, при набухании и распускании почек, в процессе бутонизации и цветения. В этот период основная цель обработки — предотвратить заражение оидиумом, милдью, пятнистостями, клещами и листоверткой.

Летом кусты следует обрабатывать дважды: когда ягоды станут размером с горошину, и когда грозди начнут смыкаться. Эти процедуры выполняются лишь при наличии какого-либо заражения. Осенняя обработка — этап подготовки к зимовке. Она направлена на профилактику болезней, а также на уничтожение грибков и насекомых, зимующих в почве и коре.

Хороший урожай винограда не получить без профилактических обработок кустов от болезней и вредителей. Для этого существует огромное количество специальных препаратов, которые следует вносить в определенную фазу развития растений. Если четко следовать инструкциям, то лоза вырастет сильной и здоровой.

Мы подробнее рассмотрим основные болезни и вредители винограда, методы борьбы с ними и профилактические мероприятия.

Цели обработки

Главная задача обработки — предотвратить заражение винограда заболеваниями, возникновение которых провоцируют споры грибков, и защитить кусты от паразитов.

Болезни кустов и насекомые-вредители:

• портят урожай;

• сводят к минимуму количество плодов;

• негативно влияют на вкусовые и товарные характеристики ягод;

• уничтожают растения.

Кроме того, после некоторых заболеваний на участке нельзя повторно высаживать кусты в течение нескольких лет, поэтому стоит относиться к обработке ответственно и проводить ее в положенные сроки.

От чего страдает культура?

Чтобы эффективно бороться с заболеваниями и вредителями, необходимо знать, с какими их разновидностями можно столкнуться при выращивании кустов винограда и как осуществлять их лечение.

Наиболее опасными и распространенными болезнями считаются:

• Черная пятнистость

Грибковое заболевание, наиболее распространено в регионах с повышенной влажностью воздуха. Поражает все растения, включая одревесневшие части лозы.

Признаки. На побегах обесцвечивается кора, при сильном поражении заболевание проявляется в виде множества черных точек, которые по мере роста занимают все большие площади, сливаются в огромные пятна, лоза растрескивается. Поражается также листва и грозди.

Профилактика и методы лечения. Достаточно трудно поддается лечению, пораженные части обрезаются.

Осенью, после опадения листвы проводиться опрыскивание контактными препаратами меди.

Весной обработку фунгицидами проводят при появлении листьев.

Дальнейшие опрыскивания против черной пятнистости совпадают с периодом опрыскивания против таких заболеваний, как милдью и оидиума.

Для опрыскивания применяют такие препараты: «Антракол», «Купроксат», Ридомил», «Хорус», «Бордосская смеем.

• Милдью

Более распространенное название — ложная мучнистая роса — является самым распространенным заболеванием винограда, наносящей огромный вред растению. Заболевание поражает все части растения (побеги, листву, ягоды). Более обширному распространению данного заболевания способствует высокий уровень влажности воздуха.

Признаки. Молодая листва покрывается округлыми маслянистыми пятнами, а при повышенной влажности воздуха, тыльные стороны листьев покрываются мучнистым налетом белого цвета. При дальнейшем развитии заболевания, на тех частях листвы, где были пятна, образуются некрозы, которые постепенно захватывают здоровые участки листьев. Слишком пораженная листва опадает.

Профилактика и методы лечения.

— Посадка устойчивых сортов.

— Подкормка калийно-фосфорными удобрениями.

— Мульчирование почвы под кустом виноградника.

— Обрезание пасынков.

Периодическое проведение профилактических обработок системными и контактными фунгицидами («Антракол», «Хлорокись меди», «Купроксат», «Ридомил», «Строби», «Хорус», «Бордоская смеем, «Танос»). Обработка первый раз, когда длина молодых побегов достигнет 15–20 см. второй раз — перед цветением. третий — когда ягоды буду размером с горошину.

• Оидиум

Довольно распространенная болезнь винограда.

Признаки. Побеги истонченные, существенно отстают в росте. листва нехарактерного цвета, будто покрытая серовато-белой пылью, слегка кучерявится. С середины лета налет распространяется на листву, а потом и на верхушки побегов. Зараженные болезнью ягоды усыхают, а соцветия отмирают.

Профилактика и методы лечения. Необходимо создать условия для лучшей циркуляции воздуха у виноградной лозы.

Проводить работу по пасынкованию, подвязке и обламыванию побегов.

Очистка почвы от сорняков под кустом винограда.

Для опрыскивания используются такие препараты: «Строби», «Тиовит», «Хорус», «Топаз».

• Серая гниль

Данное заболевание в большей степени возникает при влажной погоде и поражает уже созревший виноград.

Признаки. Ягоды приобретают бурый оттенок, кожица растрескивается, образовывается сероватый налет.

Профилактика и методы лечения. Для данной болезни практически нет эффективных мероприятий, однако, рекомендуется проведение действий по профилактике, предотвращения заражения:

Выращивание сортов винограда стойких к серой гнили.

Формирование высоких штамбов кустов с обеспечением оптимальных нагрузок.

Проведение своевременной подвязки и обломки побегов, обрезание лишней листвы для циркуляции воздуха.

Своевременное обрезание пораженных гроздьев при первых симптомах заболевания.

Проведение обработки листвы О, 1 % раствором медного купороса (20 г на 20 л воды) или раствором пищевой соды (200 г на 20 л воды).

• Хлороз

Исчезновение зеленого окраса листьев

Признаки. Характерный признак заболевания хлороз — изменение цвета листвы. Развитию данной болезни может способствовать прохладная погода, а также недостаток необходимых элементов в почве, для достаточного образования хлорофилла. Однако опасно и перенасыщение почвы пометом птиц.

Профилактика и методы лечения. Для опрыскивания используют таблетки фосфоробактерина (предварительно растворив в воде).

Удобрение почвы железным купоросом.

После проведения кустовой обрезки, обработка ран раствором железного купороса.

В весенний период с целью профилактики проводят опрыскивание листвы раствором железного купороса (100 г на 1 О л воды). Обработку следует проводить в утренние или вечерние часы.

• Краснуха листьев

Признаки. Заболевание проявляется обычно в июне-июле месяце, листва приобретает красновато-бурый налет.

Профилактика и методы лечения. Для защиты виноград опрыскивают фунгицидами: «Ровраль» (30 г). «Микал» (30 г). «Эупарен» (20 г) — предварительно разведя один из препаратов в 10 литрах воды.

Также виноград может страдать от солнечных ожогов, появления жемчужных желез, антракноза, альтернариоза, армилляриоза, церкоспороза и прочих заболеваний.

• Филлоксера

Разновидность тли, особо опасный вредитель виноградников.

Признаки. Насекомое обитает в прикорневых частях растения, при помощи особого колюще — сосущего ротового органа наносит покусы и питается соком. Места, где были проколы — загрязняются, происходит гниение ран, на мочках образуются вздутия. В результате постоянного паразитирования, происходит постепенная гибель отдельных кустов, а через 5-15 лет полная гибель.

Профилактика и методы лечения. Выращивание культур устойчивых к листовой филлоксере.

Методик уничтожения корневой формы филлоксеры множество, но самым простым считается частичное затопление корней виноградника водой на 7–8 недель. На почвах богатых песком — филлоксера не живет.

Для опрыскивания виноградников применяют 2 % раствор Гексахлорина;

• Обыкновенный паутинный клещик

Так как вредитель многоядный, обитающий более чем на 200 видах растений, виноград он не обошел стороной.

Признаки. Обычно селится на нижней стороне листьев, оплетая их легкой паутинкой, питается клеточным соком растений. Листва, поврежденная паутинным клещиком, меняет цвет на желтый или бурый, затем высыхают и опадают. Такие повреждения губительны для винограда: происходит не только существенная потеря урожая, а и снижение сахаристости ягод. Замедляется рост кустов, побеги к осени не дозревают.

Профилактика и методы лечения. В связи с тем, что еще до появления растительности клещик развивается на сорной траве, необходимо тщательно следить за содержанием в чистоте почвы под кустами винограда;

Опрыскивание проводится ранней весной (до распускания почек) 3 % Нитрафеном или 2 % ДНОКом.

Опрыскивание повторяют во второй половине июня, уделяя особое внимание местам, где в прошлом году был очаг размножения вредителя. Далее опрыскивание повторяют в августе или сразу же при выявлении клещика. Обработка должна быть тщательной, чтоб жидкость обязательно попала на нижнюю сторону листвы.

• Клещ — виноградный зудень

Довольно часто поражает виноградники, селится на листве, реже на соцветиях.

Признаки. Поражение виноградным зуднем определяется по характерным бугоркам на верхней стороне листьев. Каждый бугорок с обратной стороны имеет впадинку, густо покрытую ворсинками. Вначале они окрашены в розово-белый цвет, а чуть позже приобретают коричневый или красноватый оттенок. В результате нанесенных повреждений виноградным зуднем, у листьев существенно нарушается фотосинтез.

Если вредитель поражает соцветия, то лепестки уплотняются, краснеют и через некоторое время осыпаются. На гроздья винограда практически никакого влияния не оказывает.

Профилактика и методы лечения. Обработку виноградника проводят ранней весной препаратом ДНОК (0,5 %).

Опрыскивание насаждение в период распускания почек — 0,2 % фосфамидом (выдерживая интервал две недели);

При необходимости обработку фосфамидом повторяют летом.

• Листовертки

Виноградники поражают три вида листоверток: гроздевая, двулетная и виноградная.

Признаки. Двулётная и гроздевая листовертки. Гусеницы наносят вред соцветиям, молодым завязям и виноградным ягодам.

Виноградная листовертка. Гусеницы повреждают набухшие почки, объедают молодую листву, вследствие чего, она скручивается и деформируется. Зачастую вредят соцветиям и молодым завязям винограда.

Профилактика и методы лечения. Весной при открывании кустов проводится очищение штамба и рукавов от старой отслоившейся коры. Снятую кору сжигают вместе с зимующими куколками вредителя.

Основные обработки против листоверток проводятся химическими препаратами: «Золон», «Фьюри», «Талстар».

К основным мероприятиям по обработке культуры можно отнести обрезку, опрыскивание, рыхление земли, катаровку и своевременную подвязку.

Опрыскивание. Не следует опрыскивать кусты, если на улице жаркая солнечная погода — капли на поверхности листьев могут стать причиной появления ожогов. Оптимальное время для процедуры — вечер.

Обработка почвы. Процедура относится к обязательным агротехническим мероприятиям при выращивании винограда. В весенне-летний период она призвана обеспечивать поступление кислорода к корневой системе растения и предотвращать излишнее испарение влаги. Основными мероприятиями в это время являются прополка и рыхление. Осенью обработка сводится к перекапываю и мульчированию грунта.

Другое способы. Перед опрыскиванием рекомендуется проводить санитарную обрезку кустов — удалять поврежденные и ненужные побеги и листья. Также важно вовремя подвязывать лозы, фиксируя их на опорах. Еще одним средством профилактики заболеваний является катаровка — ликвидация росяных (расположенных возле поверхности) корней.

Для обработки винограда от болезней и вредителей садоводы чаще всего используют химические препараты (инсектициды и фунгициды), но кроме них любители часто прибегают и к народным методам.

Для успешного решения вопроса, чем обрабатывать виноград, необходимо разобраться от какого именно вредителя или заболевания страдает сейчас виноград.

• Инсектициды

Инсектициды отвечают за борьбу с насекомыми-вредителями.

• Фунгициды

Фунгициды — средства, используемые для подавления грибковых заболеваний.

Народные методы

Народные средства менее эффективны в борьбе с болезнями и вредоносными насекомыми, чем химические препараты, однако они, по-прежнему, часто используются садоводами для опрыскивания.

Антракноз, милдью и оидиум

• смешать по 40 г марганцовки, соли, чеснока и мыла, добавить 10 л воды.

Оидиум

• добавить в 10 л воды полведра золы;

• сенную труху залить прохладной водой и настаивать 4–5 дней.

Милдью

• смешать молоко и воду (1:1);

• развести 5 г марганцовки в 1 О л воды.

Серая гниль

• 1 мл йода добавить в 1 л воды.

Тля

• приготовить отвар из полыни (табака), чистотела, одуванчика, горького перца, цитрусовых корочек и тысячелистника.

Филлоксера

• высадить петрушку под кустами.

• устроить наводнение.

Листовертки

• повесить ловушки — емкости с вином, сахаром и уксусом;

• окурить кусты табачной пылью.

Клещи

• сделать настой из 100 г луковой шелухи и 5 л воды.

Железный купорос

Железный купорос применяется для нормализации количества железа в растении, ускорения заживления ран и как средство от милдью, деформации бутонов, бактериального рака и пятнистого некроза. Также его используют для задержки распускания почек в случае наступающих заморозков.

Обработку кустов можно проводить ранней весной до набухания почек или осенью после опадения листьев. При этом опрыскивать стоит не только растение, но и почву возле него. Для этого следует использовать 1 %-й раствор железного купороса.

В зависимости от фазы развития винограда, цели обработки различаются. Поэтому опытные садоводы пользуются специальными схемами или особыми календарями, где указано, в какое время и чем лучше опрыскивать кусты от вредителей и заболеваний.

Весна

Весенняя обработка направлена на защиту виноградника от грибков и насекомых-вредителей, которые зимовали в почве, и на то, чтобы обеспечить профилактику грибковых заболеваний, которые наиболее вероятны в это время.

Ранняя весна, после снятия укрытия (использовать контактные фунгициды)

3%-й раствор медного купороса или бордосская жидкость

Во время набухания почек (первая обработка от оидиума и клещей)

«Строби» или «Тиовит Джет» плюс «Актеллик» или «Актара»

Распускание почек (обработка от милдью, антракноза, черной пятнистости, оидиума и клещей)

«Дитан» или «Ридомил Голд» в сочетании с «Топазом» и «Каратэ Зеоном» («Вертимеком»)

Бутонизация (повторяется схема предыдущего периода и добавляется еще защита от листовертки)

«Дитан» («Ридомил Голд»), «Топаз», «Каратэ Зеоном» («Вертимеком») плюс «Инсегар»

Цветение (процедура проводится только в случае неблагоприятных погодных условий, следует использовать системные средства без меди)

«Ридомил Голд», «Скор», «Хорус», «Вермитек», «Инсегар», «Каратэ Зеон» и «Актара»

Лето

Летом важно защитить виноград от вредных микроорганизмов и паразитов. В этот период выбирать препараты следует внимательно — уже начинают формироваться ягоды.

Ягоды размером с горох (необходима обработка против милдью, оидиума и насекомых)

«Ридомил Голд» («Делан»), «Топаз» («Фалькон»), а также «Фастак» и «Каратэ Зеон»

Смыкание гроздей (если симптомов заражения нет, обработку можно пропустить)

«Скор» («Свитч») и «Би-58» («Каратэ Зеон»)

Осень

Главной целью осенней обработки должна быть профилактика (лечение) грибковых заболеваний, а также уничтожение вредителей, зимующих в коре и почве. Перед тем как приступать к процедуре рекомендуется провести обрезку и убрать из сада весь мусор. В этот период следует обрабатывать не только кусты, но и землю под ними.

Для этого следует использовать препараты:

• «Нитрофен»;

• железный купорос;

• медный купорос;

• известковый раствор.

Профилактика появления заболеваний и паразитов сводится к четкому следованию агротехническим рекомендациям и календарю обработок.

1. Во время полива не допускать попадания влаги на листья.

2. Регулярно осуществлять прополку.

3. Своевременно обрезать и подвязывать кусты.

4. Не оставлять опавшую листву и лозы после обрезки на участке.

5. Выбирать под виноградник проветриваемое место на участке.

6. Оперативно удалять зараженные части растений.

7. Внимательно выбирать материал для посадки, так как существует риск заболевания саженцев винограда.

8. Проводить осмотры.

9. Удобрять почву.

10. Опрыскивать виноград в соответствии с графиком.

11. Перекапывать землю возле кустов после сбора урожая.

Существует специальная шкала устойчивости сортов к болезням и вредителям. Но стоить отметь, что абсолютно устойчивых к болезням и вредителей сортов попросту нет. Однако есть те, у которых этот показатель выше других:

Также практически не болеют такие разновидности как:

Однако это не значит, что данные гибриды не нуждаются в обработках. Особенно это касается столовых и бессемянных сортов.

_{https://vinodelnya.com/zashhita/}