Телевизионные антенны. Индивидуальное водяное отопление...("Сделай сам" №3-4∙1993)

Индивидуальное водяное отопление

В.А. Волков

Преимущества этого отопления по сравнению с печным сразу же проявляются, когда необходимо обогревать 3…5 и более помещений вне зависимости от этажности. Причем котел, как и печь, — источник нечистоты, но его можно разместить на кухне или в подвале. А какую теплицу можно соорудить на чердаке! Горячее водоснабжение в квартире! И все это при экономии 20 % топлива по сравнению с печным.

Простейшее водяное отопление с естественной циркуляцией воды (то есть воду насос не гонит по системе, вода сама движется).

Спрашивается, за счет чего? Вода практически несжимаема, хотя ее плотность меняется в зависимости от температуры. Так, при 40 — плотность 992,24 кг/м³, а пру 70 — 977 кг/м³. Ко всему при температуре свыше 40 из воды выделяется воздух. Его растворимость в воде резко падает. Поэтому давление воды в охлаждаемых стояках (рис. 1; 4) будет больше давления в главном стояке. И вода, пройдя отопительные приборы, поступит снова в котел, вытесняя нагретую. Вот почему рекомендуют утепление главного стояка.

Циркуляция будет продолжаться, пока система заполнена, подогревается котел, при сохранении разницы в пределах не менее 25 °C между холодной и горячей водой. Ускорить циркуляцию можно увеличением расстояния между котлом и отопительными приборами по высоте. Минимальное расстояние по теории равно 3 м. Поэтому предпочтительнее котел монтировать в подвале, где разместите и топливохранилище. Да и тяга в дымовой трубе возрастет.

Но подвал из-за близости подземных вод не всегда выстроишь, и котел оказываемся на уровне отопительных приборов на первом этаже дома. Постарайтесь тогда центр котла по вертикали (рис. 1, 3, а, б) хотя бы на пару десятков сантиметров поместить ниже средин отопительных приборов, например благодаря приямку.

Существует несколько систем отопления с естественной циркуляцией воды. Все они действенны в пределах 15…30 м. Именно на этой длине расходуется циркуляционный напор на преодоление трения о внутренние поверхности труб, запорную арматуру и т. д. Для уменьшения сопротивления используют трубы крупных диаметров и отопительные приборы с широкими проходными сечениями, скажем, типа регистров (рис 2, 10, б).

Рис. 1. Схема «кустовой» системы отопления:

_{а — вид сверху, б — косоугольная фронтальная изометрическая проекция; 1 — охлаждаемый стояк; 2 — расширительный бак проточного типа; 3 — главный стояк; 4 — переливная и воздушная труба; 5 — раковина; 6 — котел; 7 — трубы охлажденной воды (обработка); 8 — радиатор}

Рис. 2. Схема системы отопления железнодорожного пассажирского вагона:

_{1 — отопительный прибор в туалете; 2 — регистры у пола вагона; 3 — труба горячей воды; 4 — расширительный бак проточного типа; 5 — котел; 6 — раковина}

Двухтрубной она называется потому, что есть трубы или стояки для подачи горячей воды и специальные трубы или стояки для отвода охлажденной воды в котел. В однотрубных системах эти функции выполняет одна труба (рис. 5) или стояк.

Имеется множество двухтрубных систем отопления. На рис. 1 показана такая система с прокладкой горячей и обратных труб на уровне отопительных приборов, которые в этом случае можно так сдвинуть, чтобы достигнуть минимума в расходе труб. Не зря систему назвали кустовой. По расположению отопительных приборов она напоминает печь, которая обогревает сразу несколько помещений своими «боками». Кустовая система прежде всего применима в южных районах страны, где при небольших расходах топлива достигается высокая обогреваемость помещения, несмотря на длительные остановки сжигания дров или угля под котлом.

Я не зря ввожу термины одно- и двухэтажные двухтрубные системы отопления. При расположении отопления на одном этаже стояк и трубы подводки холодной и горячей воды к отопительному прибору часто одно и то же. А уже с отопления на двух и более этажах четко выделяются стояки для подводки горячей воды и отвода холодной, Поэтому в описанной кустовой и в отоплении железнодорожного пассажирского вагона (на рис. 2) сложно квалифицировать одно- или двухтрубную систему. По отношению к вагону будем только констатировать верхнюю подводку горячей воды и отвод охлажденной воды у пола прямиком в котел.

Подобная система есть и для индивидуальных домов (рис. 3, а). Вести обратную линию удобно у пола, когда на пути нет дверей. В противном случае их приходится обходить П-образной трубой или монтировать часть или всю обратную линию под полом. Но тогда на подпольной части не должно быть соединений. Возникнет течь. Не увидите. «Заведется» сырость под домом. Эти трубы станут еще невидимей, когда их утеплите. Но без утепления — опасность подмерзания.

Верхняя разводка труб с горячей водой крепится к стенам на расстоянии 40…50 см от потолка. Это отнюдь не украшает комнаты и в какой-то степени увеличивает теплопотери через потолок и стены. Для упорядочения интерьера комнат трубы горячей разводки можно расположить на чердаке, добротно их утеплив. Хотя снова возникает недостаток: отверстия в потолке для «впуска» труб.

На рис. 3, б, в показаны варианты двухтрубных систем отопления, в которых обратная линия «простирается» рядом с горячей разводкой у потолка. Эти варианты, в частности, применяют, когда возникают препятствия к прокладыванию обратной линии у пола.

Двухтрубная система с горячей разводкой под подоконниками (рис. 3, г) и над отопительными приборами устраняет проблему предыдущей системы. Однако надпольная или подпольная обратная линия сохраняется. Такая разводка ведет к замедлению прогрева системы. Чтобы ускорить прогрев, устанавливайте проточный расширительный бак (рис. 3. г, 26).

Рис. 3. Схемы двухтрубных одноэтажных систем отопления:

_{а — труба с горячей водой у потолка и обратной линией с охлажденной водой у пола; б — с разводкой у потолка; в — с разводкой у потолка и подмесом воды из расширительного бачка а обратную линию; г — с нижней разводкой}

Они надежнее и эффективнее функционируют, чем двухтрубные одноэтажные. Благодаря отопительным приборам на втором этаже и котлу на первом или в подвале создастся значительное циркуляционное давление, не говоря уже о более полном сгорании топлива из-за усиления вытяжки.

На рис. 4, а показана система с верхней разводкой. Горячая вода поступает из котла по главному стояку под потолок верхнего этажа или на чердак и по наклонным трубопроводам и вертикальным стоякам в отопительные нагревательные приборы. Одновременно избыток, возникший из-за расширения воды при увеличении температуры, «выделяется» в расширительный бак. Из отопительных приборов вода возвращается в котел.

Подводка к приборам от стояков I и II односторонняя, от стояка III разносторонняя (см. раздел «Подводка к отопительным приборам»).

Эта система, как и другие, функционирует, когда заполнена водой, то есть в месте разветвления главного стояка (где горячая вода начинает течь в горизонтальном направлении) всегда должна быть вода, иначе прекратится циркуляция. Полому перед розжигом котла проверьте наличие воды в расширительном баке. Это самое близкое место к разветвлению главного стояка.

Наполняют или дополняют систему водой непосредственно в котел ручным насосом или из водопровода. В последних двух случаях открывают и закрывают нужные вентили.

В системе отопления с нижней разводкой (рис. 4, г) горячая вода из котла направляется к стоякам и оттуда в отопительные приборы. Сплошными линиями показаны стояки горячей воды, пунктиром — стояки с вышедшей из приборов охлажденной водой. Стояк V — цепочный, остальные — столбовые (см. «Трубопроводы»).

Из-за нижней подводки избавить приборы верхнего этажа воздуха не просто. Приходится на каждом приборе ставить край или краны (рис. 4, г). Вместо них можно проложить специальные воздушные трубы ОА с петлей АБВГ. На участке АБ постоянно скапливается воздух. Он по частям попадает в главный стояк и выходит через расширительный бак. Без участка АБ с воздухом горячая вода попадала бы в приборы из главного стояка наряду с полой снизу из стояка. Создавались бы встречные циркуляции, но не в них беда. Любое движение воды препятствует выделению воздуха. Это прежде всего ощутимо в многоэтажных домах, когда при теплом стояке «мертвеет» прибор. И лишь после остановки перемещении воды в стояке краном или задвижкой в подвале из прибора через стояк с треском удалится мало-помалу воздух.

Рис. 4. Схемы двухтрубных двухэтажных систем отопления:

_{а — вертикальной, тупиковой с горячим трубопроводом у потолка или на чердаке и обратной линией у пола: 1 — котел; 2 — обратная линия с охлажденной водой; 3 — отопительный прибор; 4 — горячий трубопровод; 5 — главный стояк; 6 — расширительный бак; 7 — переливная линия; 8 — вентиль; 9 — насос; 10 — раковина или емкость; 11 — вентиль на линии спуска системы;}

_{б — горизонтальной тупиковой, с горячим трубопроводом у потолка или на чердаке и обратной линией у пола: I этаж — подключение отопительных приборов по цепочному принципу; II этаж — подключение отопительных приборов по столбовому принципу}

_{в — в горизонтальном тупиковая, с нижней разводкой: I — этаж — подключение отопительных приборов по цепочному принципу; II этаж — подключение отопительных приборов по столбовому принципу;}

_{г — вертикальная тупиковая, с нижней разводкой;}

_{д — кран водоразборный настенный КВ15: 1 — котел; 2 — обратная линия; 3 — кран пробкового типа; 4 — отопительный прибор; 5 — трубы воздушной линии; 6 — главный стояк; 7 — расширительный бак; 8 — переливная линия; 9 — кран для выпуска воздуха; 10— горячий трубопровод; 11 — раковина}

Достоинство двухтрубных горизонтальных систем (рис. 4, б) в том, что благодаря одному вентилю А отключаются отопительные приборы сразу на веем этаже. Но вентиль со временем будет пропускать воду в закрытом состоянии, поэтому пользуйтесь в основном пробковыми кранами.

При нижней разводке (рис. 4, в) на каждом приборе ставится кран для выпуска воздуха. Такая разводка позволяет размещать подводящие грубы на уровне приборов или под ними.

Применимы, когда имеется достаточный циркуляционный напор.

Сложно подобрать так диаметры труб, чтобы отопительные приборы одинаково нагреть даже на одном этаже. Ибо чем дальше прибор от котла, тем он меньше дает тепла.

Схемы с попутным движением воды (рис. 5. а, стояки I, II, III) устраняют недостатки тупиковых систем и обеспечивают одинаковую циркуляцию воды в приборах этажей. Ставить краны у «верхушек» стояков — значит, уменьшать теплоотдачу приборов, когда будем закручивать эти краны. Правда, на стояке I можно поставить краны непосредственно, скажем, у левых приборов, как это показано на стояке VI. Это выключит почти левый прибор, а правый будет также функционировать. Вот такая схема установки кранов и труб называется способом замыкающих участков На стояках IV и V этот способ полностью осуществлен у каждого прибора. И понятно, что выключение прибора на втором этаже благодаря закручиванию крана приведет к большему нагреву прибора на первом этаже.

На рис. 5, б показано, что в лежаке III — достоинство одно- и двухтрубных систем: сравнительно одинаковый нагрев приборов Ставить кран в месте, указанном на лежаке — значит, регулировать нагрев сразу всех приборов. У приборов лежаков I и II обязательна установка воздушных кранов. Периодическое стравливание собирающегося воздуха устранит непрогревы. В лежаке I на каждой горячей подводке к прибору монтируется кран, например пробковый. Не путайте его с воздушным, который ввертывается в проходную пробку.

Устраивая индивидуальную систему отопления, стремитесь выбрать одни тип свояков или лежаков для всех этажей. Запорную арматуру применяйте лишь в крайних случаях, когда без нее не обойтись: для опорожнения и наполнения системы и т. п. Любая запорная арматура резко снижает естественную циркуляцию поды.

Рис. 5. Схемы однотрубных систем отопления:

_{а — вертикальная двухэтажная с верхним расположением горячего трубопровода и различными способами включения отопительных приборов в стояки: I — проточный стояк с двухсторонним расположением приборов, имеющих одностороннюю подводку; II — проточный стояк с односторонним расположением приборов и односторонней подводкой к ним; III — проточный стояк с односторонним расположением приборов и разносторонней подводкой к ним; IV — стояк с разносторонним расположением приборов, односторонней подводкой к ним и замыкающими участками; V — стояк с односторонним расположением приборов, односторонней подводкой к ним и с замыкающими участками; VI — стояк типа I с односторонними замыкающими участками;}

_{б — горизонтальная трехэтажная, с различными способами включения приборов в лежаки на каждом этаже: I — лежак с односторонним расположением и односторонней подводкой к приборам и с замыкающими участками; II — проточный лежак с односторонним расположением и односторонней подводкой к приборам; III — цепочный лежак с проходом горячих труб на уровне верхних ниппелей и обратной линии с охлажденной водой — на уровне нижних ниппелей приборов: 1 — линия опорожнения системы; 2 — котел; 3 — главный стояк; 4 — расширительный бак; 5 — горячий трубопровод; 6 — кран водяной; 7 — обратная линия; 8 — кран воздушный}

В ней применено попутное движение воды в горячих и отводящих лежаках отдельно на третьем этаже и сразу на первом и втором (рис. 6). Поэтому через отопительные приборы проходит примерно одно и то же количество циркулирующей воды. Если при тупиковой схеме из стояка вода, охладившаяся в приборах, немедленно возвращалась в котел, то проточная схема «гарантирует»: чем ближе прибор к главному стояку, тем дальше путь охлажденной воды из прибора до котла.

Недостатком системы с попутным движением воды является повышенный расход труб, ибо чаще всего не обойтись у пола или в подвале без второй обратной линии.

Рис. 6. Схема двухтрубной трехэтажной попутной системы отопления с двухсторонним расположением отопительных приборов и односторонней подводкой к ним:

_{I и II этажи — вертикальная система, III этаж — горизонтальная система}

Имеется много видов отопительных приборов. В индивидуальном жилищном строительстве используются чаще всего чугунные радиаторы и гладкотрубные регистры (рис. 10) Первые стойки в эксплуатации и не слишком реагируют на состав циркулирующей по ним воды, вторые корродируют до сквозных «проколов» при высоком содержании кислорода в воде.

Любые отопительные приборы должны удовлетворять гигиеническим, теплотехническим и технико-экономическим требованиям. Так, в жилых комнатах не разрешается повышать температуру воды в отопительных приборах свыше 95 °C согласно строительных норм, ибо пригорает пыль. Понятно, что с гладкотрубных регистров легче смести пыль, чем с секций радиатора. Но зато у чугунных радиаторов значительнее тепловая емкость и сохранность «жара». Правда, у регистров коэффициент теплопередачи 10,5…14 Вт/м² К, а у радиаторов — всего 9,1…10,6 Вт/м² К.

То есть стальные стенки регистров вода проворнее нагревает, и следовательно, интенсифицируется подъем температуры в помещении. Кроме того, регистры прочны, не хрупки, хотя мало транспортабельны, громоздки и не украшают интерьера. Радиаторы терпимее, но требуют нежности в обращении, иначе растрескиваются от ударов.

Может возникнуть необходимость у живущих в многоэтажном доме, когда жильцы захотят дополнить или заменить уже стоящие отопительные приборы. Решающим фактором должно быть давление воды, которое эти приборы выдерживают. Снятые с производства чугунные радиаторы были рассчитаны на максимальное давление 0,4…0,6 МПа Современные чугунные радиаторы, ребристые чугунные трубы, стальные радиаторы типа РГС, РСВ, М3, ЗС допускают предельное давление тоже в 0,6 МПа. Лишь чугунные радиаторы МС-140 спроектированы на давление до 0,8 МПа Зато листотрубные радиаторы КЛТ, регистры из гладких труб и конвекторы «терпят» до 1 МПа.

Замена, предположим, конвектора в домах с 16…24 этажами на чугунный радиатор марки М-90 может привести к потопу. Пример приведен для городских жителей. А для индивидуальных застройщиков выбор отопительных приборов зависит от возможностей, конструкции дома и т. п.

Кстати, о скорой помощи при авариях в системе отопления квартиры в многоэтажном доме. Если льется с потолка горячая вода, го следует под пяться в вышерасположенную квартиру или на чердак. Выяснить причину и звать на помощь. Но если бьет струя из места дефекта трубы или отопительного прибора, то следует по возможности на это место набросить тряпку, одежду, чтобы струя не била в потолок или стены. В кухне, ванной комнате, туалете иногда устраивают сток из клеенки для вытекающей воды из места аварии. Такой импровизированный желоб направляют в умывальник, ванну, мойку. Когда труба, например, в дефектном месте позволяет, ее обертывают тряпицей, концы которой опускают в таз или санприбор. Главное — не растеряться!

Подводка (присоединение) труб к отопительным приборам

Она квалифицируется по нескольким признакам. Если труба входит с одной стороны и выходит в другой, то подводку называют разносторонней. Соответственно подводку с одной стороны отопительного прибора называют односторонней. Для индивидуальных систем отопления с естественной циркуляцией результативнее разносторонняя (рис. 7). Кроме того, вода может поступать по трубам к отопительным приборам сверху вниз, снизу вниз и снизу вверх.

Рис. 7. Разносторонняя подводка к отопительным приборам:

_{а — при потоке снизу вниз; б — при потоке сверху вниз; в — при потоке снизу вниз в горизонтальной однотрубной системе; г — при потоке сверху-вниз в вертикальной двухтрубной системе; д — при потоке сверху вниз и сцепке приборов с подворачиванием обратной линии в однотрубной системе; е — при потоке сверху вниз и регистровой форме прибора; ж — при потоке сверху — вниз и сцепка приборов, расположенных между стояками, в двухтрубной системе}

Самая действенная схема при односторонней подводке, когда горячую воду подводят, скажем, к верхней пробке радиатора и отводят с этой же стороны через нижнюю пробку (рис. 7, а).

Из двух схем подключения отопительных приборов на сцепке (рис. 7, д, ж) предпочтительнее вторая из-за меньшей протяженности подающей и обратной линий. Когда расстояние между отопительными приборами более 1,5 м или когда на сцепке 3…4 прибора, обязательна разносторонняя подводка. Особенно она удачна, если приборы растянуть между стояками подающей и обратной линии (рис. 7, ж). Эти стояки могут оказаться рядом. Применяйте тогда способ «подвертывания» трубы обратной линии (рис. 7, г).

Без разностороннего подключения прибора не обойтись, когда число секций в радиаторе подступает к 20–25. Желательно в этом случае обратку (так для краткости называют обратную линию) вести под радиатором.

Не следует путать подводку к приборам от стояков и расположение приборов по отношению к стоякам. Так, на рис. 8, ж это расположение двухстороннее, а на рис. 8, б, в, г одностороннее. То же можно увидеть на рис. 4, скажем, двухтрубных двухэтажных систем отопления.

Рис. 8. Односторонняя подводка к отопительным приборам при потоке в них сверху вниз:

_{а — при однотрубной системе и проточном стояке; б — при однотрубной системе; в — двухтрубная система; г — сцепка приборов в однотрубной системе; д — в гладкотрубном приборе змеевиковой формы; е — в гладкотрубном приборе регистровой формы; ж — в двух приборах при однотрубной системе}

Размещение отопительных приборов

Оно должно быть осуществлено, чтобы обеспечить благоприятный тепловой режим, не уродуя интерьер. На рис. 9 показаны тепловые потоки в комнате в зависимости от положения отопительного прибора. Чтобы из щелей в окнах меньше прорывалось холодного воздуха на пол, прибор должен охватывать и даже перекрывать длину оконного проема (рис. 10). При достаточно широких окнах лучше ставить гладкотрубные регистры.

Рис. 9. Движение воздуха в комнате как функция от места установки отопительного прибора:

_{а — у окна без подоконника или ниши; б — у окна с подоконником или нишей; в — у внутренней стены}

Рис. 10. Проникновение холодных потоков из окна в зависимости от длины отопительного прибора:

_{а — радиатор с малым количеством секций; б — регистр}

На рис. 11 видно, что предпочтительно смонтировать с промежутком пару чугунных радиаторов, чем один, например, в 20 секций. Встречные тепловые потоки словно гасят друг друга. Вот, в частности, почему при заводской группировке радиаторы имеют 7…8 секций. Это «золотое» количество: свыше упадет коэффициент теплоотдачи радиатора.

Рис. 11. Тепловые потоки в радиаторе

Но в тех местах жилищ, где происходит завоздушивание части секций чугунных радиаторов, следует уменьшить число секций до 2..3. Это делают, когда нет возможности установить на радиатор в его верхней, самой удаленной от стояка части обычный настенный кран (рис 4, д) для выпуска воздуха (рис. 4, в, г; 5) Чугунный или чугунные радиаторы из 2…3 секций подсоединяют непосредственно к стояку или стоякам. Последовательное соединение радиаторов а условиях завоздушивания допустимо лишь при наличии монтажа на самом удаленном от стояка радиаторе настенного крана

В кустовых индивидуальных системах отопления (рис. 1) приборы сосредоточиваются вблизи друг друга. Допускается их установка и не под окнами Иногда в комнате с балконным проемом, служащим и окном, скажем, остается смонтировать прибор или приборы лишь у внутренних стен при любой системе отопления

Рис. 12 иллюстрирует зависимость теплопередачи прибора от способа его ограждения. Ниши экономят площадь комнаты, но уменьшают теплопередачу. То же можно сказать о декоративных щитах. Хотя гладкие, высокие, вертикальные поверхности типа шкафа для случая, изображенного на рис. 12, г, даже увеличивают теплопередачу. Стена и шкаф способствуют направленному движению тепловых потоков. Низкую мебель следует располагать не ближе полуметра от отопительного прибора.

Рис. 12. Зависимость теплопередачи отопительного прибора от его ограждения:

_{а — специальное декоративное закрытие (принято за 1): 1 — горизонтальная доска; 2 — радиатор 3 — вертикальный щит; б — ниша (1,05); в — вертикальный щит (0,9); г — радиаторы друг над другом (без шкафа — 1,05); 1 — радиаторы; 2 — шкаф; д — подоконник и щит (1.12)}

В остекленных верандах, в тамбурах, у открывающихся даже на веранду дверей нельзя монтировать приборы. Холодные потоки могут заморозить воду в трубах и приборах, предположим, ночью, когда прекратите топить. Вообще трубы и приборы должны быть не закрыты мебелью, особенно в местах соединений, чтобы вовремя заметить течь. И пускай не успокаивает мысль, что в одноэтажном доме без погреба некого заливать. Во-первых, течь создаст сырость под полом; во-вторых, отопительная система частично опорожнится, циркуляция воды прекратится и возможно вскипание оставшейся…

Сцепку из 2…3 радиаторов правильнее «не разводить» по комнатам. Деление сцепки стеной допускается для коридоров, кладовой, санузла и т. п.

Конструкция

Батарея, или радиаторная печь, как ее раньше называли, состоит из секций (рис. 13). Последние бывают одно-, двух- и многоколонные, имеющие эллиптическое сечение и единый монтажный присоединительный размер в 500 мм. В радиаторах давнего производства этот размер поднимался до 1000 мм. Еще во многих домах стоят радиаторы марки «Польза» и «Нерис» такой высоты. Технические характеристики выпускаемых радиаторов приведены в табл.1.

_{Примечания: I. Квадратный метр — это физический показатель площади поверхности нагрева. 2. Эквивалентный квадратный метр (экм) — это теплотехнический показатель. Он равен площади поверхности нагревательного прибора, отдающей в 1 ч 435 ккал теплоты при разности средней температуры теплоносителя и воздуха 64,5 С и расходе воды в приборе 17.4 кг/ч по схеме сверху вниз. 3. Объем в литрах указан из расчета на 1 экм. Вот как можно подсчитать вместимость секции в литрах, например, для радиатора марки M-140AO: 0,35 экм х 4.1 л = 1,435 л.}

Именно снятыми с производства и с эксплуатации радиаторами после тщательной промывки на принципе противотока можно оснащать индивидуальные дома, душевые, в сельской местности и на садовых участках. В ДЭЗах, РЭУ, ЖЭУ городов и поселков такие радиаторы долго валяются у подъездов и на свалках металлолома, пока их не вывезут в переплавку.

Рис. 13. Чугунные радиаторы:

_{а — конструкция: 1 — труба подводки; 2 — проходная пробка; 3 — ниппель; 4 — секция; 5 — прокладка; 6— глухая пробка;}

_{б — радиаторы в сцепке: 1 — труба подводки с резьбой G1 1/4*В; 2 — муфта; 3 — уплотнение; 4 — контргайка; 5 — сгон; 6 — бобышка секции; 7 — ниппель}

Все радиаторы состоят из секций. Каждая секция имеет внутренние вертикальные и горизонтальные каналы Благодаря сквозным резьбовым отверстиям и ниппелям из ковкого чугуна секции стыкуются (рис. 13, б). Название «ковкий» не означает, что чугун обладает теми же качествами, как и сталь, и по нему можно «ахать» молотком. Просто после отливки чугун слишком хрупок, тверд и не поддается обработке инструментом. А ниппель должен быть сторцован и с резьбой, нарезанной снаружи. Чтобы «смягчить» ниппель после отливки, его отжигают в печи, частицы цементации разлагаются. Чугун приобретает пластические качества.

Ниппель — это короткий патрубок. Его резьба делится пополам на правую с одного конца и левую с другого. На ниппель надевают прокладку (рис. 13, а). Ее можно изготовить из паронита толщиной а 2…3 мм, который размягчен длительным пребыванием в воде. Перед установкой смажьте прокладку смесью графита с олифой или масляной краской. Графит «добудьте» из грифеля обычного черного карандаша. Перед смешиванием грифель размельчите молотком.

Хуже прокладки из сплошного, не гофрированного, картона. Перед монтажом их отмачивают и проваривают в олифе. Заводские прокладки, как правило, из термостойкой резины. Из любой резины не рискуйте изготавливать прокладки, так как она может отвердеть и потрескаться, что приведет к течи. Но 2…4 прокладки из термостойкой резины всегда можно найти на новом радиаторе. Для их «добычи» отверните пробки и вместо прокладок подмотайте льняную прядь с масляной краской. Для самостоятельного изготовления прокладок примените просечки (рис. 14), «инструмент» из труб подходящего диаметра и шаблоны. Последние можно выпилить из любого твердого материала. Шаблонов должно быть два с отверстием посередине для гвоздика. Сначала обведите, скажем, больший шаблон. Потом его уберите и на место положите меньший, сцентрировав гвоздиком и проведя окружность.

Рис 14. Просечки:

_{а — глухая; б — сквозная, с выталкивателем}

Вместо прокладки на середину ниппеля шириной в несколько миллиметров наматывается асбестовой шнур или скрученная льняная прядь, пропитанная масляной краской, суриковой или графитовой смазкой. Точно столько же намотайте на второй ниппель на тех же смежных сторонах секций. Возникнут ненужные перенапряжения из-за перекоса в двух соединяемых секциях, если на ниппелях будет слишком разное количество уплотнения (рис. 15, а).

Группировка секции

Ее легче производить вдвоем, а иногда и вчетвером, когда соединяете пару радиаторов. Для группировки двух секций (рис. 15, а) кладете их на продольные ребра друг около друга так параллельно, чтобы попарно верхние и нижние отверстия насквозь просматривались. Расстояние между секциями должно равняться длине ниппеля. Сами секции хорошо бы уложить на два бруска. Когда ниппелем попытаетесь хотя бы аккуратно захватить первые нитки резьбы в противолежащих отверстиях, то на брусках с меньшей трудностью двигаются секции, и при навыке группировка осуществима одним «старателем». Ниппель на сборку должен подаваться уже с уплотнением, которое служит и мерилом захвата резьб секции. Если ниппель не вкручивается в резьбы, то выясните причину. Возможно, виноваты заусенцы, ржавчина и т. н. Зачистите их. Не возбраняется и легкая смазка первых пар ниток резьбы ниппеля с каждой стороны, но не более. Ибо после полного заворачивания ниппелей они под влиянием напряжения могут самооткрутиться, создав щели для проникания воды.

Осуществив «захват» обоими ниппелями обеих секций, приступайте к следующей операции группировки. Заводите в отверстия секций сразу пару коротких радиаторных ключей (рис. 15, 17). Хуже, когда имеется один ключ. Придется тогда, сделан один оборот ниппелем, вынуть ключ и вставить его во второй ниппель, чтобы ровно настолько же завернуть Только такая последовательность закручивания обеспечит равномерную без перекосов стыковку секций. Конечно, двумя ключами действовать проворнее.

Рис. 15. Группировка секций и радиаторов:

_{а — захватывание ниппелями на две-три нитки резьб секций; б — окончательное доворачивание ниппелей и стыковка секций; в — подсоединение третьей секции; г — группировка двух радиаторов; 1 — секция; 2 — ниппель; 3 — прокладка; 4 — короткий радиаторный ключ; 5 — ломик; 6 — длинный радиаторный ключ}

Рис. 17. Ключи радиаторные:

_{а — длинный ключ для группировки радиаторов; б — короткий ключ для группировки секций; в — ключ, изготовленный из лома; 1 — наконечник; 2 — остов; 3 — рукоятка; 4 — закругление для рукоятки}

Третью секцию аналогично подсоединяйте к первым двум. На заводах ограничиваются 7…8 секциями в радиаторе, исходя из многих требований.

Самостоятельно группируйте для систем индивидуальной) отопления не более 10 секций в радиаторе, от силы 15. В последнем случае становится понятно назначение длинного радиаторного ключа. Без нет не обойтись, предположим, когда стыкуются не секции, а радиаторы (рис. 15, г).

Завершают группировку секции вкручивания пробок в нужной комбинации в зависимости or схемы подсоединения к трубам (рис. 7, 8). Пробки делится на проходные и глухие. Проходные, кроме наружной резьбы G 1 1/4-В, имеют и внутреннюю в отверстии (рис. 16, а), G 1/2-В или G 3/4-В, что соответствует 1/2 труб и 3/4 труб в отмененном обозначении. Глухие пробки без «проходных» сквозных отверстий. Наружная резьба глухих пробок та же, что и у проходных. Оба вида пробок могут иметь правую или левую наружную резьбу, ибо в каждой секции радиатора — два отверстия с левой и два отверстия с правой резьбами G 1 1/4-В. Благодаря тому и стягиваем ниппелями секции.

Рис. 16. Пробки и ниппеля:

_{а — проходная стальная пробка с самой крупной внутренней резьбой G 1*В; б — ниппель; в — подводка к радиатору; 1 — секция радиатора; 2 — прокладке; 3 — проходная пробка; 4 — уплотнение; 5 — контргайка; 6 — труба подводки с удлиненной резьбой; г — проходная чугунная пробка с минимальной резьбой G 1/2*В, применяемой в радиаторах}

Новые заводской сборки радиаторы комплектуются двумя глухими пробками с левой резьбой и двумя проходными пробками с правой резьбой и прокладками для них. Пробки завернуты в секции и на пробках с левой резьбой — маркировка «Л». Для завинчивая пробок желательно применение ключа марки CTД-960 (рис. 18).

Рис. 18. Ключ для пробок чугунных радиаторов СТД-960:

_{1 — храповое колесе; 2 — собачка; 3 — рычажок для реверса ключа при завинчивании и отвинчивании; 4 — пустотелая рукоятка}

Бывает, что при группировке радиатора отсутствуют какие-либо пробки. Отвернуть без нагрева газовой горелкой пробки из радиатора, бывшего в эксплуатации, практически невозможно. Слишком родственны серый и ковкий чугуны, проникающие друг в друга. И прогрев часто вызывает трещины в окружающем пробку «теле» секции. Это допустимо, если радиатор не предназначен для повторного использования, ибо вывернуть ниппеля и отделить дефектную секцию также не удастся. Есть возможность — выточите нужную пробку на токарном станке. Материал пойдет любой; от чугуна и стали до латуни. Пробка из латуни будет вечная и допустит многоразовое использование. Так как латунь более мягкий металл, чем чугун, то выфрезировывайте или выпиливайте на пробке не шестигранник, а квадрат.

Говорят «ломать не строить». Не всегда пословица верна. Пробку можно добыть с радиатора, бывшего в употреблении, аккуратно обломав вкруговую бобышку секции. Чтобы осколки чугуна не разлетались, удары наносите, закрыв секцию, скажем, мешковиной.

Этим же путем следуйте для уменьшения или увеличения числа секций в радиаторе, бывшем в употреблении В любом варианте крошите одну из крайних секций, обнажайте ниппеля и их тоже «размельчайте» зубилом. Иногда, очень редко, удастся вывернуть ниппель или ниппеля. Для этого выступившую часть ниппеля смазывают керосином и располагают так радиатор, чтобы ниппель занял вертикальное наложение, «смотря» в небо. Оставьте радиатор на сутки-двое. Керосин проникнет в поры резьбы и, возможно, позволит вывернуть ниппель после легкого его обстукивания.

Самостоятельно изготовить ниппель из-за внутренних выступов (рис. 16, б) сложно. Токарный станок «выполнит» наружную резьбу и внутреннее минимальное отверстие. Дальше нужен протяжный станок или попотеть, действуя напильником. Можно упростить обработку, введя вместо выступов канавки, наподобие шпоночных. Но тогда «изобретайте» и специальный радиаторный ключ, имеющий уширенный конец, контактирующий с канавками в ниппеле новой формы.

Группировку секций завершайте проверкой качества своей работы. Опрессуйте радиатор. Подключите его к водопроводу через одну из проходных пробок. Вторую замените на глухую или сделайте ее глухой, забив в отверстие деревянный клинышек, если нет чуянной или стальной пробки с резьбой G1/2-В.

Спрашивается, зачем «ревизия под давлением», когда в большинстве индивидуальных систем отопления естественная циркуляция воды Верно. Но горячая вода расширит все «прорехи».

Копка нет водопровода или ручного насоса, залейте хоть через лейку воду в радиатор. Для этого в одну из крайних секций вкрутите глухие пробки, если они по замыслу подсоединения к трубам (рис. 7, 8) еще не стоят, и переверните радиатор на них. Наполняйте радиатор лучше горячей водой. Явные щели себя проявят.

Установка чугунных радиаторов

Она распадается на несколько операций. Поначалу размечаем место для кронштейнов, планок, подставок Привлекательнее, когда радиаторы на одной высоте и ребра секций строго в вертикальных плоскостях, а верхние части каждого радиатора в горизонтальной плоскости. От положения радиатора зависит и его завоздушенность.

Высоко нельзя подвешивать радиатор Пространство у пола не будет прогреваться. Этот размер выбирают в интервале 60…100 мм. Нижний предел для случая, когда пол находится непосредственно над подвалом или продуваемым фундаментом.

Для разметки применяют уровень (рис. 19), отвес (рис. 20), линейки. Этим же инструментом пользуются для проверки правильности уже установленных радиаторов. Шаблон сократит время разметки. Его можно выпилить из листа фанеры Высота шаблона равна расстоянию между подоконной доской или низом оконной коробки и полом. В шаблоне просверливают отверстия в местах монтажа кронштейнов.

Рис. 19. Уровни строительные и ватерпасы:

_{а — УС-1; б — УС-2; в — УС-5; г — самодельный, из бутылки; д — гибкий водяной; е — шланговый; ж, з — ватерпасы; и — брусковый; к — рамный; 1 — корпус; 2 — крышка; 3 — винт; 4 — неподвижный блок с ампулой; 5 — подвижной блок с ампулой; 6 — пробка; 7 — стеклянная пробка; 8 — резиновая труба; 9 — кронштейн; 10 — брус; 11 — груз; 12 — нить; 13 — стойка; 14 — основная продольная ампула; 15 — поперечная установочная ампула}

Рис. 20. Отвесы строительные:

_{а — отвес типа ОТ с головкой; б — отвес типа ОТ со вставкой; в — отвес типа ИР-749; г — отвес из рулетки: 1 — корпус; 2 — головка; 3 — шнур; 4 — планка; 5 — вставка; 6 — держатель; 7 — гайка; 8 — рукоятка; 9 — лента; 10 — направляющие стержни; 11 — пружина; 12 — накладки}

В намеченных местах под хвостовые части кронштейнов (рис. 22) сверлят или пробивают шлямбуром гнезда (рис. 21, б, в). Они должны быть такого размера, чтобы свободно можно было бы внести цементный раствор с соотношением песка и цемента 1:2. Такое соотношение обеспечит более быстрое схватывание. Перед внесением раствора в гнездо удалите из него пыль и смочите стенки. В заполненное гнездо вводят кронштейн на глубину не менее 110 мм. Когда радиатор монтируют в нише, кронштейн удлиняют и в консольной и в заделанной в стену частях. В консольной увеличивается на ту величину, на какую спрячете радиатор в нише, в заделанной части — на 20…40 %. И все это, не считая слоя штукатурки в домах давней постройки, да и в современных кирпичных домах.

Рис. 21. Установка чугунных радиаторов:

_{а — у деревянной стены; 1 — планка; 2 — подставка; б — у кирпичной оштукатуренной стены; 1 — подоконник; 2 — ниша; 3 — кронштейн; в — у стены облегченной конструкции; 1 — кронштейн с цельной опорой}

Далее примените второй шаблон (рис. 24) для фиксации кронштейнов в цементной массе. В месте выхода кронштейна из массы расклиниваете его обломками чугуна, обрезками толстостенного стального листа, щебнем и т. п. Деревянные клинья здесь не применимы: высохнут, выпадут. Ни в коем случае поэтому не используйте и деревянные пробки, даже под шурупы — слишком весома нагрузка.

Рис. 24. Шаблон для выверки монтажа кронштейнов под радиаторы:

_{1 — доска; 2 — полуцилиндр; 3 — кронштейн; 4 — гвоздь}

Понятно, что пользоваться шаблоном легче, чем примеривать радиатором, снимать его, править кронштейны кувалдой и т. д. Сам шаблон состоит из доски и половники прямого кругового цилиндра. Эту половнику назовем полуцилиндром. Доску вырезают в соответствии с выбранными размерами установки радиатора. Добавляется в доске и выступ, если есть ниша.

Полуцилиндр вырезают из жести или кровельного листа и гвоздиками прибивают к доске. Можно и подходящий ствол дерева распилить в продольном направлении. Его диаметр должен равняться диаметру бобышки секции. Именно бобышкой радиатор садится на кронштейны.

После навески положение радиатора проверяют по вертикали отвесом. Его нить должна совмещаться с центрами нижней и верхней пробок крайней секции радиатора. Горизонтальность радиатора подтвердит совпадение нити с ребром средней секции. В какой-то мере горизонтальность радиатора покажет и уровень, уложенный прямо на верхушки секций Но литье имеет прыгающие размеры, поэтому предпочтительно уровень водрузить на доску, охватывающую все верхушки секций.

Отдельно остановимся на разнообразных элементах, крепящих радиаторы в зависимости от числа секции, фундаментальности стены и т. п. С конструктивной точки зрения крепления можно подразделить на цельные (рис. 23, а) и составные (рис. 22).

Рис. 22. Кронштейн с составной опорой для радиаторов и регистров при стенах облегченной конструкции:

_{1 — крюк; 2 — гайка; 3 — стержень; 4 — основание; 5 — опора}

По применению — на настенные (рис. 23, а), поддерживающие (рис. 23, в), комбинированные (рис. 23, г). Последние используются, когда стене не удержать ни планку, ни кронштейн или когда захотят разместить радиатор не у стены.

Рис. 23. Крепления для чугунных радиаторов:

_{а — кронштейн с цельной опорой для стен облегченной конструкции; б — планка для деревянных и кирпичных стен; в — подставка; г — стойка; д — металлическая конструкция; 1 — гайка; 2 — опора; 3 — стержень; 4 — шайба; 5 — крюк; 6 — основание; 7 — зажимы; 8 — упор; 9 — изогнутая полоса; 10 — стенка; 11 — декоративная крышка; 12 — зажимная планка; 13 — декоративный щит; 14 — регулирующийся по высоте кронштейн; 15 — корпус с наружной и внутренней резьбой; 16 — плита; 17 — стальное основание; 18 — стальная стенка}

При настенной навеске основная нагрузка радиатора приходится на нижние опоры, верхние лишь предохраняют радиатор от опрокидывания. Поэтому, предположим, планку монтируют на расстоянии 1/3 высоты радиатора (см. рис. 21, а). Для выбора количества опор руководствуйтесь табл. 2.

По укрупненному расчету на 1 экм поверхности нагрева секций берется одна опора (см. табл. 1).

Бывает, что радиатор устанавливают в нише. Тогда удлините настолько консольные части опор, чтобы выглядывал радиатор из ниши (рис. 12, б, например). Это повысит теплопередачу прибора.

Ремонт радиаторов

Согласно ГOCT 8690—75 на наружной поверхности отливок не допускается., шлаковых включений… раковин глубиной более 1 мм и диаметром более 2 мм. По мере эксплуатации в ослабленных местах стенок возникают свищи. Основные причины — агрессивный состав циркулирующей воды, содержание отопительной системы в летний период без воды и т. п.

Через свищ или свищи проступает вода. Если это только влажное пятно, а возможно, слабое капание, не торопитесь бороться с течью. Не исключено, что выделяющиеся с водой соли затянут свищ. Терпите месяц-два, подставив под течь посудину. Но под свищ, скажем, в верхней бобышке секции и горлышко бутылки с трудом подсунешь. Поступите иначе: обвяжите это место длинной тряпицей, а ее конец опустите в посудину.

Не затягивающийся свищ можно оперировать. Главное, чтобы он был в месте, доступном для сверла дрели. Из радиатора спускается вода. С соблюдением всех правил техники безопасности, когда пользуетесь электродрелью, засверливайте свищ. Нарезаете в нем резьбу под имеющийся винт или болт. Заворачивайте болт на масляной краске, подвернув под головку прядь уплотнения.

Бывает свищ и в недоступном для механический обработки месте. В индивидуальных системах отопления, где практически давление отсутствует, из радиатора или всей системы спустите воду. Попытайтесь полоской хлопчатобумажном ткани, промазанной масляной краской, забинтовать дефект. Зимой не ждите подсыхания масляной краски, а наполняйте систему и затапливайте. На горячем радиаторе интенсивнее затвердевание краски. Вместо краски можно использовать эпоксидную смолу.

В системах с принудительной циркуляцией воды, где давление достигает нескольких MПа, прочны лишь механические способы ремонта. При их невозможности меняйте радиатор. Правда, еще есть способ заварки дефектов в чугуне. Но он мало осуществим. Нужен материал, специалист, сварка и т. д.

Гладкотрубные регистры

В них трубы соединяют двояко. Последовательной стыковкой образуем змеевиковую форму (см. рис. 8, д), параллельной — регистровую (см. рис. 8, е). Трубы применяются значительных диаметров: 60…120 мм. Расстояние между ними принимается не менее чем на 50 мм больше диаметра труб. То есть минимальный интервал равен Д трубы + 50 мм. На рис. 25 поэтому и даны интервалы в 230 и 250 мм. Такие расстояния уменьшают взаимное облучение и повышают теплопередачу, которая самая высокая у регистров. С них и почти мгновенно удаляется пыль.

Рис. 25. Крепления для регистров и чугунных радиаторов:

_{а — на деревянной стене гвоздями, на бетонной и кирпичной — дюбелями; б — заделкой в бетонные и кирпичные кирпичные стены (под регистры); в — заделкой в бетонные и кирпичные стены}

Отрицательным у регистров является громоздкость, и они отнюдь не украшают интерьер. Несколько сглаживает их уродливость форм в виде декоративной решетки из труб максимального диаметра, используемых для главного стояка (50…60 мм).

Обычно регистры сваривают. Но можно соединить трубы и с помощью фитингов. При установке регистры обязательно должны иметь уклон не менее 0,01…0,03 в сторону патрубка, отводящего воду (см. рис. 10, б).

Расширительные баки

Служат для: 1) приема дополнительного объема воды, возникающего из-за ее расширения при нагреве; 2) восполнения убыли воды из-за утечек, испарения и т. п.; 3) сигнализации об уровне воды в системе, что обеспечивает беспрестанную циркуляцию по отопительным приборам; 4) воздухоотделения.

В заводской комплект системы отопления для индивидуального жилого дома или квартиры расширительный бак обязательно входит. Но таких комплектов производится мало, и застройщику самому приходится компоновать систему.

Практически минимальный объем бака берется в пределах 25…50 л (рис. 26). Этот объем подсчитывается от места подсоединения главного стояка до уровня подключения переливной трубы. Для расширительного бака может быть подобрана подходящая готовая тара не всегда точной цилиндрической формы. Поэтому ее емкость быстрее всего определить, заливая, скажем, трехлитровой стеклянной банкой воду.

Рис. 26. Схема расширительного и водонапорного баков:

_{1 — подводящая линия; 2 — водонапорный бак; 3 — поплавковый клапан; 4 — кран пробковый; 5 — муфта с контргайкой; 6 — патрубок расширительного бака с удлиненной резьбой на конце; 7 — расширительный бак; 8 — крышка ящика утепления; 9 — стенка ящика утепления; 10 — главный стояк; 11 — балка чердачного перекрытия; 12 — брусок; 13 — спускная труба; 14 — поддон расширительного бака; 15 — циркуляционная труба; 16 — опора расширительного бака; 17 — сигнальная труба; 18 — опора; 19 — поддон; 20 — водосливная труба; 21 — переливная труба}

Фляга многооборотная металлическая для лакокрасочных материалов (рис 27, д) годится для расширительного бака. Ее слабина — в тонкости стенки, всего 1,2 мм. И у автомобильных топливных баков она невелика. Преимущество по форме и толщине стейки у баков грузовых автомашин. Но вваривать штуцеры для подсоединения труб в любую емкость можно только после очистки, выпаривания, если в ней содержался какой-то вид горюче-смазочных материалов. Без устранения остатков сварка может вызвать взрыв емкости. Предел мечтаний — бак из нержавейки от списанной стиральной машины, предположим, марки ЗВИ.

Сварить бак можно любой формы из стального листа толщиной 2,5…4 мм. Для цилиндрического бака пригоден обрезок трубы крупного диаметра, металлическая бочка или ее часть (рис. 27).

Рис. 27. Фляги и бочки:

_{а — бочки стальные сварные и закатные с гофрами на обечайке; б — бочка из коррозийностойкой стали; в — бочка стальная сварная с обручами катания на обечайке; г — бочка стальная сварная толстостенная для химических продуктов; д — фляга многооборотная металлическая для лакокрасочных материалов}

Чем солиднее стенка, тем долговечнее бак, хотя не забывайте о весе, который дополнительно нагрузит, например, чердачное перекрытие.

Бак оснастите крышкой на болтах или люком в приваренной крышке (см. рис. 26). Будет всегда возможность выскрести внутреннюю поверхность. Такие баки называются открытыми. Они сообщаются с атмосферой, скажем, через переливную трубу.

Главный стояк подсоединяют к баку или со стороны дна, или сбоку. Штуцер или вваренная непосредственно верхушка главного стояка должны возвышаться над плоскостью внутреннего дна бака на 40… 100 мм, тогда частицы песка, ржавчины и т. п. будут оседать на дно, спасая отопительные приборы и котел. Через спускную трубу или спускную пробку часть осадка будете удалять. Идеально, если дно бака имеет форму усеченного конуса (см. рис. 26), обращенного вершиной книзу. В эту вершину и вваривают штуцер или прямо спускную трубу. По стенкам конуса осадок будет сползать к выпускному отверстию и покидать бак вместе с водой. Однако заготовка такого днища и придание ему конической формы из стального листа толщиной даже 1,5…3 мм — трудоемкое дело. Облегчить его можно, сделав дно корытообразной или угловой формы, но очистка дна ухудшится.

Спускная труба позволяет выводить осадок, предположим, в ведро, стоящее рядом с котлом. А к спускной пробке придется подыматься с ведром, скажем, на чердак. Да и под пробкой непременно должен стоять поддон, чтобы предупредить попадание воды на перекрытие и потом на потолок. Ясно, что спускная труба в начале или в конце имеет вентиль, которым и осуществляем открытие трубы.

Переливная труба предохраняет бак от переполнения. Ее выводят в раковину, когда есть канализация. Можно и в специальный бак, которым будете пользоваться для дополнения системы, или, как говорят специалисты, для подпитки системы. Предпочтительно применять одну и ту же оборотную воду, так как многократные нагревы выделяют из нее часть солей. Через эту трубу осуществляют и вывод воздуха. Поэтому на ней ставят вентили, лишь когда труба служит и для подпитки системы.

Эта подпитка, как правило, реализуется в системах двояко. В котел или в какое-то место обратной магистрали воду можно подавать только под давлением, учитывая те столбы воды, которые находятся в стояках. Следовательно, давление будет отсутствовать над столбами. Имеется одно такое пространство: над уровнем воды в расширительном баке. Открывайте крышку бака и хоть ведром заливайте воду. Это не вызовет возражений, когда бак у потолка кухни. А если бак на чердаке, над мансардой дома? Невольно вспомнишь притчу, как «добрый» хозяин таскал корову на чердак, чтобы накормить ее сеном.

Настоящий добрый хозяин, без сомнения, для подпитки системы применит давление, имеющееся в водопроводе, или ручной насос. И впустит воду не в расширительный бак, а поближе, в котел или рядом с ним в обратную магистраль. Кроме того, во многих конструкциях баков вообще отсутствует крышка.

Об уровне воды в баке судят без трудностей, когда он в одном помещении с котлом. Достаточно либо заглянуть в бак, либо еще лучше — оснастить бак водомерным стеклом. Если бак в выси, на чердаке к нему приваривают еще одну трубу — сигнальную. Ее ведут вниз, параллельно переливной и главному стояку, и оканчивают над раковиной или специальным накопительным баком. На трубе обязателен вентиль. Для проверки уровня открываете его. Дайте воде стечь, потому что в трубе может накопиться вода, попавшая туда до падения уровня в баке. Если ее окажется в избытке, бак полон. Если мизер, подпитайте систему, пока из сигналки обильно не польется. Прекращайте подпитку и закрывайте вентиль. Разницу между избытком воды из сигналки и мизером подскажет опыт. Поднимитесь несколько раз к баку и выясните уровень в нем. Для этого не обязательно монтировать водомерное стекло, что сложно, да и опасно. Малейшее нарушение уплотнения между стеклом и держателями — вот и пятна на потолке. Не всегда и под крышку бака заглянешь: заржавеют болты — и мучайся. Проще соорудить щуп, как в двигателях внутреннего сгорании для определения уровня масла в картере (поддоне). Сделайте тщательно отверстие для него. Оно должно быть герметичным. Штуцер выточите из стали, если вваривать его будете в бак, пробку — из латуни или бронзы с гранями под гаечный ключ. Внутрь пробки уложите резиновую прокладку толщиной 4…5 мм. Щуп в отличие, скажем, от автомобильного держите вне бака. На самом щупе нанесите деления. Для проверки уровня воды в баке отворачиваете пробку, опускаете щуп в сухом виде, вынимаете его, заворачиваете пробку. Резьбы штуцера и пробки обильно смажьте. Это обеспечит легкость отворачивания и послужит дополнительным запором против просачивания воды и пара. Да, там горячая вода, поэтому смазку выбирайте погуще. Годится и свиной жир без вытапливания. Просто натрите кусочком сала резьбы.

Бак на чердаке обезопасьте от подмерзания не только утеплением. Пониже сигналки, учитывая горизонтальный уровень, подключите еще одну трубу, циркуляционную. Второй конец циркуляционной подсоедините к ближайшей трубе стояка, соединяемого с обратной линией. Температура воды в баке будет поднята. Помимо этого, циркуляционная труба способствует интенсификации движения воды, что важно для индивидуальных систем с естественной циркуляцией. Отопительные приборы стремительнее прогреваются.

Устанавливать расширительный бак со всей гаммой труб на чердаке рекомендуется до покрытия дома крышей, если он строится.

Их монтируют, когда требуется энергичное отделение воздуха от воды (рис. 28). Действуют баки на принципе замедления скорости воды. Как уже упоминали, при этом шарики воздуха выкатываются из воды. При меняют баки, например, при нижней разводке.

Рис. 28. Расширительные баки проточного типа:

_{а — с вертикальной подводкой главного стояка; 1 — патрубок воздушной и переливной трубы; 2 — бак; 3 — водомерное стекло; 4 — патрубок разводящего трубопровода; 5 — спускная труба; 6 — патрубок главного стояка;}

_{б — с горизонтальной подводкой главного стояка; 1 — патрубок главного стояка; 2 — муфта; 3 — бак; 4 — воздушная и переливная труба; 5 — разводящий трубопровод; 6 — патрубок спускной трубы; 7 — прокладка; 8 — пробка}

Бак герметичен. О том, что в нем происходит, можно выяснить через подсоединенные трубы. На них не разрешается ставить запорную или регулировочную арматуру. Представьте, что вы забыли открыть вентиль или кран на главном стояке, если вопреки запрету смонтировали. Во-первых, это излишнее гидравлическое сопротивление даже при полностью открытом, скажем, кране. Во-вторых, подогреваемая вода расширяется. Куда ей деваться? В обратную линию? Или взорвать котел?

Конструкция

К конструкции котлов предъявляются определенные требования, учитывающие их назначения. Одновременно покажем, для примера, как удовлетворяются эти требования в котлах модели КЧМ-2М «Жарок-2» (рис. 29).

Рис. 29. Отопительный котел КЧМ-2 «Жарок-2»:

_{а — котел с частично отсоединенными деталями; б — установка котла в плане; в — подсоединение котла к дымоходу; 1 — термобаллон манометрического термометра; 2 — отвод горячей воды по главному стояку; 3 — патрубок газохода; 4 планка крепления стенки кожуха; 5 — правая стенка кожуха; 6 — отвод к обратной магистрали; 7 — стеклянный термометр с оправкой; 8 — панель; 9 — скоба; 10 — воздуховод; 11 — заслонка; 12 — задняя секция; 13 — теплоизоляционное полотно; 14 — средняя секция; 15 — лобовая секция; 16 — шуровочная решетка; 17 — зольниковый ящик; 18— воздухосборник; 19 — передняя стенка кожуха; 20 — отражатель; 21 — нижняя дверка; 22 — верхняя дверка; 23 — отражатель; 24 — левая стенка кожуха; 25 — крышка кожуха; 26 — асбестовый шнур; 27 — заглушка; 28 — дымоход}

1 Возможность сжигания от печного бытового топлива типа сучьев, дров до угля, кокса, брикетов и после переоснащения — газа и жидких горючих материалов.

2 Температура в помещении не должна резко опускаться на период прекращения добавки топлива, скажем, в ночное время. То есть продолжительность рабочего цикла в режиме длительного горения должна укладываться в 8…12 ч. У названной модели эта продолжительность на антраците и каменных углях с зольностью до 20 % и влажностью до 13 % составляет не менее 12 ч при выходе летучих компонентов до 17 %. А если выход летучих компонентов в каменных и бурых углях повышается до 50 %, то продолжительность рабочего цикла в режиме длительного горения сокращается по 8 ч, что едва покрывает ночной отдых.

3. В вытяжной трубе должна быть тяга, не допускающая выбивание дыма в помещение. Для котлов теплопроизводительностью до 25 кВт необходимая тяга от 1,7 Па (1,7 мм вод. столба). Практически это означает, что дымоход в сечении имеет не менее 130x250 мм, вертикален, гладок, без трещин и сужений, пролегает во внутренней капитальной стене. Допустима и отдельная кирпичная труба, установленная с соблюдением всех правил противопожарной безопасности. Они подробно изложены дальше. От колосников котла высота трубы обязана быть более 5 м и выступать над коньком крыши более чем на 0,5 м. Это минимум, если нет рядом высоких деревьев или домов, которые создают зоны ветрового подпора. Для котлов мощностью от 25 до 50 кВт сечение дымохода возрастает до 250x250 мм.

4. Каналы в котле для теплоносителя должны обладать минимальным гидравлическим сопротивлением, что гарантирует использование котла в системах отопления с естественной циркуляцией. Запрещается установка на обратной и подающих магистралях запорно-регулирующей арматуры. Это, понятно, не относится к вспомогательным магистралям, в частности, для подпитки и спуска теплоносителя из системы отопления (см. рисунки 1…6 одно- и двухтрубных систем отопления). По мере эксплуатации каналы котла, трубопроводы системы, отопительные приборы, расширительный бак периодически очищайте и промывайте. На лето систему непременно оставляйте с водой, что резко снизит коррозию внутренних поверхностей.

5 Подбор нужного типоразмера котла для обеспечения минимального расхода топлива при высоком КПД можно осуществить по укрупненным данным табл. 3, в которой приведен и годовой расход сортированного антрацита в зависимости от объема отапливаемого помещения.

6. Минимальные габариты при наинизшем расположении центра нагрева — необходимые особенности котла. Приведены технические характеристики котлов разных заводов в табл. 3 и 4.

Таблица. 3.

_{Примечания: а) тепловая мощность определяется при сжигании антрацита Донецкого бассейна (по ГОСТ 8188-74 класса 25–50); б) в режиме длительного горения тепловая мощность снижается при работе на антраците до 25 %, при работе на каменном угле с выходом летучих до 17 % — на 30…35 %, при работе на каменном и буром углях с выходом летучих до 50 % — на 35…40 %, в) в таблице показаны лишь котлы наименьшей тепловой мощности, рассчитанные на обогрев квартиры или индивидуального дома и небольших вспомогательных помещений: гаража, мастерской и т. п. Братский завод отопительного оборудования выпускает котлы типа КЧМ-2М «Жарок 2» тепловой мощностью до 55,5 кВт. Наибольшее количество секций в них 9. Зато Каунасский завод сантехизделий производит котлы с тепловой мощностью до 71.5 кВт, имеющие до 12 секций включительно. Тип КЧМ-2УЭ «Каунас» не оснащен передней панелью декоративного кожуха, как тип КЧМ-2У «Каунас».}

7. Котлы типа КЧМ-2М «Жарок-2» рассчитаны на отопление помещений объемом 300–950 м³. Ясно, что для обогрева максимального объема нужны девятисекционные котлы. Котлы типа КЧМ-2УЭ «Каунас» и КЧМ-2У «Каунас» уже можно использовать в системах водяного отопления помещений объемом 400…1200 м (табл. 5).

_{Примечания: а) КЧМ-ЗЛ в отличие от КЧМ-ЗМ выпускается без передней намели декоративного кожуха; б) этими котлами можно отопить помещения объемом 400…1300 м³. Для объема помещений 1300 м³ производятся котлы с 12 секциями при тепловой мощности 72,5 кВт; в) смотрите примечания табл. 4.}

Собирают котлы из отдельных секций (рис. 30), как чугунные радиаторы. И внешне секции схожи. Правда, котловые отливаются так, чтобы на стороне, обращенной к полу, возникла полость для топки. Соединяют секции ниппелями, вкручиваемыми в специальные резьбовые отверстия этих секций. Каждый из ниппелей имеет внутреннее отверстие, через которое циркулирует вода между секциями. Наружные поверхности секции с ребрами. После стыковки секций ребра образуют каналы, но которым мчатся продукты сгорания: газы, пламя.

Рис. 30. Переоснащение отопительного чугунного котла под газовое топливо:

_{1 — зольниковый ящик; 2 — стяжной болт; 3 — дверка поддувала; 4 — нижняя дверка; 5 — левая стенка кожуха; 6 — лобовая секция; 7 — верхняя дверка; 8 — передняя стенка кожуха; 9 — отвод горячей воды; 10 — понижающий трансформатор; 11 — колено; 12 — карман прочистки; 13 — заглушка; 14 — патрубок газохода; 15 — шибер; 16 — задняя секция; 17 — колосники; 18 — патрубок обратной магистрали; 19 — теплоизолирующее основание; 20 — ниппель; 21 — прокладка; 22 — средняя секция; 23 — крышка; 24 — горелка; 25 — соленоидный клапан; 26 — трубка запальника; 27 — электромагнитный клапан; 28 — газопровод}

Секции делятся на лобовую, средние, заднюю. В лобовой размещаются дверки, ящики зольниковые, воздухосборник, к задней подсоединяют отводы к главному стояку и обратной линии системы отопления, патрубок газохода, воздуховод. Величина тепловой мощности котла зависит от общего количества секций и от их размеров. Выражается она в кВт.

Ящики зольниковые вставляются в специальные замкнутые пространства под топкой. Эти пространства также образованы ребрами секций, которые обеспечивают газоплотность, необходимую для регулировки подачи первичного воздуха. Последняя осуществляется поворотом на определенный угол крышки воздухосборника.

Подключаемые к котлу трубопроводы укладывают с уклоном 1:100 (рис. 3, а), что способствует выходу воздуха и сливу воды при опорожнении системы.

Установка котла

Должна соответствовать противопожарным требованиям.

1. Котел монтируют, устанавливают в нежилом помещении высотой не менее 2 м, объемом не менее 8.5 м³.

2. Обязательна вентиляция помещения, обеспечивающая не менее трехкратного обмена воздуха за 1 ч. Естественная вентиляция, для примера, функционирует лишь при температуре выше +5 С на улице. Поэтому для ее побуждения в морозное время года на оголовке вытяжной трубы закрепляется дефлектор (рис. 31).

Рис. 31. Дымовые трубы:

_{а — высота дымовой трубы по отношению к коньку крыши;}

_{б — многоярусный дефлектор: 1 — колпак; 2 — скрепляющий кронштейн; 3 — конус; 4 — хомут; 5 — асбоцементная дымовая труба;}

_{в — пирамидальный зонт: 1 — заклепка; 2 — стойка; 3 — заготовка колпака; 4 — колпак;}

_{г — дефлектор Григоровича: 1 — колпак; 2 — обратный конус; 3 — стойка; 4 — диффузор; 5 — заклепка; 6 — дымовая труба;}

_{д — конический зонт: 1 — заклепка; 2 — колпак; 3 — стойка; 4 — заготовка зонта;}

_{е — дефлектор: 1 — колпак; 2 — заклепка; 3 — стойка; 4 — металлическая дымовая труба; 5 — обечайка}

Полезно вентиляционные каналы прокладывать в непосредственной близости от дымоотводящих. Подогрев вентиляционных каналов интенсифицирует вытяжку. Эти каналы прокладывайте без крутых поворотов радиусом не менее 100 мм. На доступном расстоянии от пола для человека среднего роста, скажем, канал должен иметь шибер. Тогда в зависимости от окружающей температуры сможете изменять сечение вентиляционного канала. В некоторых случаях для проветривания помещений бывает достаточно форточного вентилятора.

3. Котел ставят или на специальный фундамент, или прямо на пол в зависимости от качества перекрытия. При деревянном поле место монтажа облицовывают кирпичом, укладываемым на ребро по всей площади основания котла. Кирпичи заменимы стальным листом, положенным на войлок, вымоченный в глине.

4. Пол перед дверками облицовывают стальным листом по асбестовому картону. По фронту лист выстилают не менее чем на полметра за габариты котла, а по бокам — на 0,3 м. И здесь вместо стального листа допустимы кирпичи и даже слой щебенки, огражденный рамкой.

5. Боковые стенки котла от кирпичных стен располагайте на расстоянии 0,4…0,5 м, заднюю стенку — 0,17-0,5 м. Легко возгораемые стены облицовывают асбестом толщиной не менее 3 мм и стальным листом. Замена — кирпичная кладка. По горизонтали эта облицовка пусть выходит за стенки котла на 0,2…0,3 м, по вертикали — на 0,5 м выше уровня крышки.

6. Топливо складируете не ближе 0,5 м от котла

7. Проход между фронтоном котла и стеной разрешается не менее 1 м, а с боков — не менее 0,4 м.

8. Температуря передней и задней стенок котла допустима до 110 °, боковых — до 90° и для пола под котлом — 40…50°.

9. Отопительные приборы рядом с котлом не монтируйте, достаточно тепловыделения котла.

Поступают котлы с завода-изготовителя в магазины обычно в разобранном виде. При покупке котла проверьте его комплектность, хоть это и связано со вскрытием ящиков. На месте установки котла в первую очередь убедитесь в целостности герметизирующей обмазки стыков секций по всему их периметру. Разгерметизированные края промажьте любым теплостойким материалом, скажем глиной или размельченным и размоченным асбестом. Многое зависит от того, как расположен стык: по горизонтали или вертикали.

Сборку котла ведите в соответствии с инструкцией в паспорте. Расширительный бак любой конструкции монтируйте в наивысшей точке системы отопления (см «Расширительные баки»)

Для использования природного газа на котле дополнительно устанавливают автоматику безопасности с горелками, приобретаемыми в магазине. Но пуск и подсоединение этой аппаратуры осуществляет местная контора газового хозяйства.

Эксплуатация котла

Подсоединив через отводы с прокладками котел к главному стояку и обратном магистрали, заполняйте систему отопления водой. Когда вода потечет из переливной трубы расширительного бака, прекращайте наполнение. Если система отопления только смонтирована, проверьте места соединений. Обнаружив течь, устраните ее, спустив воду при необходимости. Подтекание нельзя оставлять, после нагрева системы течь усиливается.

Как и в любой печи, особенно в пасмурную безветренную погоду, на колосники укладываете бумагу, щепу, дрова, открываете нижнюю дверку (рис. 29) или дверку поддувала и шибер (рис. 30). Если котел имеет воздуховод, то поднимите его и зафиксируйте в верхнем положении, заслонку закройте с помощью скобы. На разгоревшиеся дрова насыпьте топкий слой мелкого угля. Когда он раскалится, сверху уложите большой пласт того же угля или крупный уголь в кусках не более кулака.

Благодаря промежуткам крупный уголь горит лучше мелочи. А совсем пылевидный уголь не пропускает кислород и словно полог тушит пламя Поэтому смочите его водой. Ведь химическая формула воды H₂O где О — кислород. Уголь старайтесь разложить равномерно по всей площади колосников, когда в топке гудит пламя. Рекомендуются приблизительные толщины в зависимости от тина топлива. Эти толщины приведены и табл. 6. Практика доказывает, что, чем больше слой топлива, тем выше KПД котла.

Таблица 6

В последних двух случаях допускается поступить вопреки привычному То есть, сначала на колосниковую решетку загрузить слой топлива и уже на нем разложить и разжечь растопку. Ясно, что кокс, антрацит, уголь марки 1 — высококалорийные топлива с выходом летучих компонентов до 17 %. При их сжигании полностью открывается шибер патрубка газохода и крышка воздухозаборника (рис. 29, 30). Когда применяются другие виды топлива, у которых выход летучих компонентов до 50 % и калорийность понижена, то крышку воздухосборника выдвигают на угол до 15°, а заслонку прикрывают

Интенсивность сгорания топлива — во многом функция тяги. Количество подаваемого воздуха можно регулировать и закрытием дверцы поддувала и шуровкой топлива. Синие язычки пламени над углем сигнализируют о непрогораемости, красноватый отблеск — о нормализации процесса. На это обращайте внимание, когда хотите завершить топку и закрыть шибер.

Все процессы по кормлению (обслуживанию) котла производите быстро, что исключит прорыв масс воздуха через дверцы. Нельзя прекращать процесс топки на время очистки колосников. Это не печь. Здесь в стенках котла циркулирует охлажденная вода из обратной магистрали. Поэтому загрузку топки производите на сгоревшее или догорающее топливо. После этого резаком подрезайте шлак через пазы и угловые прозоры решетки. При этом часть свежего топлива провалится в зольниковые ящики. Возвратите его в топку. Шлак старайтесь удалять не менее двух раз в сутки и до момента его схватывания с колосниками. Если это произойдет, то оттесните горящее топливо к стенкам. Кочергой и резаком, действуя вдоль колосников, сбейте шлак.

Самый опасный период в эксплуатации как котла, так и печи — это момент закрытия шибера, заслонки или другого вида запора вытяжки. Предпочтительно закрывать их после полного догорания топлива. Это гарантия не угореть. Но жаль отпускать жар, когда топливо уже не выделяет угарного газа и продолжает догорать, поддерживая температуру циркулирующей воды. Попробуйте закрывать шибер в тот миг, когда на колосниках останется сравнительно тонкий слой темно-красных углей, над которыми будут отсутствовать синеватые всполохи.

Котел в отличие от печи имеет хвост — водяной контур. Чрезвычайно важно, чтобы в контуре была вода, включая расширительный бак. И вода не только на дне расширительного бака, ибо в баках проточного типа это прервет циркуляцию воды (см. рис. 26). Показателями прекращения движения воды будут охлаждение труб, появление стуков. Принимайте срочные меры. Под угрозой секции котла, которые могут перегреться, что вызовет неравномерные напряжения и приведет к трещинам. Эти трещины не заваришь и не замажешь. Единственный путь — замена секций, но их в отдельности не продают. Придется вновь приобретать котел.

Если по термометру в главном стояке температура воды до 95 °C и не слышно в системе стуков, то дополняйте систему обычным путем. Хуже, когда температура свыше 95 °C и слышны стуки — гидравлические удары из-за парообразования. Открывайте дверцы и рискните удалить часть или все горящее топливо. Есть и более медленный путь. Закройте шибер, воздухосборник, заслонку воздуховода, что несколько сбавит горение, но возможно угорание. Проветривайте помещение котельной всеми доступными путями. Добавление сверх меры в топку свежих порций топлива тоже будет способствовав понижению температуры. Когда она упадет до 75 °C, можете дополнять систему водой и вновь растапливать котел. Температура воды еще быстрее уменьшится, если очень осторожно в обратную магистраль влить холодную воду. Начните с минимальных порций, чтобы не создать в секциях температурных перенапряжений.

Экономичная работа котла зависит от многих факторов. В соответствии с табл.7 в зависимости от температуры окружающего воздуха поддерживай те в котле на его выходе следующую температуру.

Перечислю некоторые причины неудовлетворительной работы котла.

1. Малое сечение дымохода Считается, что для котла с водяным контуром оно должно быть в пределах 100…230 см². Точно сечение подсчитывается по формуле:

F = 0,33∙Q_пр/√h

где:

Q_пр — максимальная производительность котла, Вт

h — высота дымовой трубы по вертикали от колосниковой решетки до устья трубы, м.

Нельзя подключать и два котла к одному дымоходу сечением 130x250 мм.

2. Слабая тяга в дымоходе нормального сечения:

а) кирпич в дымоход упал;

б) трещины в дымоходе;

в) от колосников котла до устья трубы менее 5 м;

г) оголовок трубы ниже конька крыши;

д) оголовок трубы выше конька крыши, но рядом высокий дом или дерево;

е) негерметичиость подсоединения патрубка газохода к дымоходу (все щели тщательно замажьте глиной, предварительно введя в нее асбест; при отсутствии заводского патрубка изготовьте слой из листовой стали толщиной не менее 1 мм);

з) неверная установка защитного колпака или дефлектора на оголовке дымохода;

и) приоткрыта заглушка (рис. 27)

3. Уклон трубопроводов в противоположную сторону от нужного.

4. Завоздушенность радиаторов отопления и т. п.

Очистка от накипи

В пресной воде всегда содержатся различные соли в растворенном состоянии. Состав солей определяет жесткость воды. Кипячение вызывает разрушение бикарбонатов (кислые соли угольной кислоты) кальция и магния Они выпадают в виде карбонатов кальция и магния в осадок Возникает пленка накипи, которая, как любой камень, имеет низкую теплопроводность. Накипь в 20 раз хуже проводит тепло, чем чугун. Каждый миллиметр слоя накипи требует на 2..3 % сжигания больше количества топлива, чтобы стенки сосуда довести до нужной температуры.

Признаками накипи является более высокая температура отходящих газов и пониженная температура нагреваемой воды при одном и том же расходе топлива. Кроме того, создается неравномерный температурный режим стенок секций. Это вызывает в них трещины, вытекание воды в топку… Меняйте котел.

Первый способ борьбы с накипью — кислотный. Минеральные кислоты отменно растворяют накипь, но разрушают и металл. Поэтому перед началом кислотного наступления на накипь проверьте, сколько ее осело. Для этого в теплое время года спустите из системы воду, выверните болты и снимите крышки на лобовой и задней секциях (рис. 29, 30). Соскребите с одного из мест внутренней поверхности накипь до металла за каждой крышкой. Обнажится относительная толщина слоя накипи. Закройте крышки. Котел заслуживает промывки и очистки, если этот слой более 1…2 мм.

Для очистки применяют, в частности, раствор ингибированной соляной кислоты. В нее для замедления реакции с чугуном добавляют специальные вещества Можно использовать и 4 %-ный раствор чистой соляной кислоты

Тот или иной раствор заливает в холодный котел и нагревают его до 60…80 °C, выдерживают 20…30 мин до разрыхления накипи. Потом через патрубок обратной магистрали спускают половину раствора и через этот же патрубок подают сжатый воздух от компрессора Бурление должно сорвать накипь. Такой способ отделения накипи называется гидропневматическим и в домашней обстановке сложно осуществить, даже если кислотный раствор заменить антинакинином. Ведь перед заливкой раствора в котел от него следует отсоединить главный стояк и обратную магистраль. К отводу обратной магистрали подводят трубу или резиновый шланг. То или другое должно возвышаться над котлом, чтобы компрессор смог начать действовать после действия раствора на внутренние стенки секций и ниппелей. Для выпуска части раствора перед действием сжатым воздухом резиновый шланг достаточно наклонить, но на трубе у отвода без тройника и вентиля не обойтись… В отводе к главному стояку нужно обеспечить какой-то отражатель, чтобы сжатый воздух не выгнал раствор из котла и т. д.

Безопаснее и не так сложно применение способа выщелачивания накипи. Хорошо бы его провести для всей системы отопления. Вливается раствор кальцинированной соды. Его приготавливают из расчета 20 г соды на 1 л воды. Раствор кипятят 10…20 ч. После охлаждения выпускаете его через трубу опорожнения. Можно еще снять крышки (рис. 28) и металлической щеткой или ершом поскрести доступные поверхности.

Очистку накипи всегда завершайте промывкой. Предпочтительно использование способа противотока: пускайте воду, скажем, через горячую разводящую магистраль в направлении главного стояка, котла…

Очистка от сажи и золы

При охлажденном котле топку освободите от шлака и золы. Скребком и металлическими щетками соскребайте сажу и другие отложения в топке и газоходных каналах. Выньте заглушку и все, что за ней скопилось, после опускания в дымоход, предположим, гири на веревке. Можно поступить и иначе. Но успешнее работу проводить вдвоем. Когда гиря приземлится на дне дымохода, откройте заглушку, выгребите все обвалившееся и привяжите или обвяжите гирю тряпкой. Чем тряпка будет ворсистей, тем чище выметет дымоход. Еще лучше из проволоки сделать ежа. Если к ежу привязать веревку в дополнение к веревке в сторону крыши, то вдвоем, двигая ежом вверх-вниз, быстро очистите дымоход. Понятно, что второй человек периодически тянет веревку через карман (рис. 28) дымохода. Последний прием применим при сравнительно прямолинейном дымоходе.

Теплогенератор «уют»

Этот теплогенератор предназначен для отопления жилых помещений, горячего водоснабжения, приготовления пищи и т. п. в домах усадебного типа при наличии в них водопровода (табл. 8).

Теплогенератор (рис. 32) состоит из котла, сушильного шкафа и бойлера. В свою очередь части котла показаны на рис. 32, г. Его стенки сварены из толстостенных стальных листов. Топка рассчитана на применение твердого топлива в виде сортированного антрацита для коммунальных и жилищно-бытовых нужд, кускового каменного угля, брекетированного малозольного топлива, дров.

Рис. 32. Система отопления и горячего водоснабжения с теплогенератором типа «Уют»:

_{а — схема двухтрубной одноэтажной системы отопления и горячего водоснабжения с теплогенератором «Уют»; б — бойлер; в — сушильный шкаф; г— котел; д — термогенератор в сборе; 1 — противень; 2 — штуцер с пробкой для промывки бойлера; 3 — заслонка; 4 — газоход; 5 — теплоизоляция; 6 — колосники; 7 — поддон; 8 — тройник; 9 — воздухозаборник; 10 — шуровочная дверца; 11 — котел; 12 — загрузочная дверца; 13 — вентиль; 14 — сушильный шкаф; 15 — манометрический указатель температуры воды в бойлере; 16 — манометрический указатель температуры воды в котле; 17 — бойлер в кожухе; В — линия из водопровода; Г — линия трубопровода горячего водоснабжения; ОЛ — обратная линия с охлажденной водой из системы отопления; П — переливная линия води из расширительного бака; ПЛ — подводящая (отопительным приборам горячую воду разводящая линия; РБ — расширительный бак}

На фронтальной поверхности котла имеются дверцы. Через верхнюю загрузочную дверцу производится и очистка конвективного газохода от сажи, а через нижнюю, шуровочную дверцу очищается колосниковая решетка. Кроме того, в нижней дверце есть воздухозаборник, им регулируем количество поступающего в топку воздуха. В верхней части котла установлена плита с конфорками для варки пищи. При монтаже теплогенератора следует проверит), состояние уплотнения этой плиты. Для этого отворачивают винты, крепящие прижимную рамку. Ее приподымают вместе с плитой. Если окажется, что при транспортировке было нарушено уплотнение, то его нужно восстановить асбестом и глиной. Два с половиной метра асбестового шнура марки ШАСН12 или ШАСН 15 входят в материалы, прилагаемые к теплогенератору. Винтами при монтаже теплогенератора в нужном месте рамку можно не фиксировать. В процессе эксплуатации теплогенератора они еще пригорят, и рамку от котла не отделить.

Перед установкой сушильного шкафа для уплотнения стыков по периметру верха котла укладывают асбестовый шнур. Дверцу или дверцы шкафа открывают для пользования конфорками. При закрытых дверцах шкаф, хотя и не в полной мере, выполняет функции духовки. Чтобы удобнее было располагать нужное, в шкафу имеются противни. Но для поднятия температуры в шкафу нельзя открывать конфорки. Это приведет к попаданию дыма и угара в помещение и к ухудшению вытяжки в котле.

Для обеспечения надежной естественной циркуляции воды котел желательно монтировать в приямке глубиной не менее 0.5 м. При этом соблюдение противопожарных правил как по отношению к котлу, так и ко всему теплогенератору обязательно (см. «Установка котла»). К верхней части тыльной стенки котла присоединен газоход, который внутри имеет заслонку. Ею и воздухозаборником (рис. 32, г, д) регулируем тягу в котле. Дымоход для газохода котла должен проходить по внутренней капитальной стене здания. При устройстве дымохода в наружной стене толщина кладки, обращенная к улице, должна соответствовать указанной в табл. 9.

Таблица 9. Толщина кладки дымохода, обращенной к улице

Дымоход может выступать и за пределы стены, и тогда соблюдение толщины кладки обязательно. Ведь чем раньше наступит охлаждение выходящих из котла газов, тем значительнее падение тяги. Причем минимальное внутреннее отверстие дымохода должно лежать в пределах 250x250 мм. То есть оно примерно такое же, как для чугунных котлов, где изложены остальные требования к дымоходу.

Бойлер (рис. 32, б) водружают на сушильный шкаф, и вновь следует уложить уплотнение между ними. Из комплектующих термогенератор деталей нужно взять трубу с резьбой G 1 1/4хВ. Ею с помощью муфт и контргаек соедините бойлер и котел (рис. 32, л). Через эту трубу в бойлер будет попадать нагретая вода из котла. Но горячая вода не будет расходоваться и попадать в смесители умывальников (рис. 32, а) и ванны по двум причинам. Эта вода может иметь температуру до 95 °C, и, значит, не исключены травмы, если пустить горячую воду без подмеса холодной. Вторая причина заключается в том, что количество циркулирующей в системе отопления воды нельзя уменьшать даже при одновременной добавки холодной воды. Всякая новая порция воды из водопровода содержит соли, которые будут осаживаться на всех внутренних поверхностях, по которым циркулирует вода. И это еще не все. Отбор горячей воды из системы отопления без добавки может опустошить верхнюю разводящую по отопительным приборам трубу. Тогда в котле прекратится движение воды, возникнет парообразование, которое выведет котел из строя.

Бойлер и предназначен для нагрева той воды, которая обеспечивает горячее водоснабжение. Благодаря трубам внутри бойлера горячая вода греет холодную, не смешиваясь с ней. На передней стейке бойлера не зря установлены два манометрических термометра. При монтаже бойлера со стекол термометров следует сиять наклейки и удалить солидол. Левый термометр на лицевой панели бойлера показывает температуру веды в котле, правый термометр — температуру воды в бойлере, которая не должна превышать 60…65 °C, что, к сожалению, не указано в паспорте теплогенератора. Эта температура воды из бойлера узаконена для любых зданий, в которых горячей водой пользуются люди. Водой с такой температурой не обожжешься, но она предупреждает о необходимости разбавления холодной водой в смесителе. А запорная арматура в виде вентиля на подводе к бойлеру холодной воды должна быть открыта во избежание повреждения бака вследствие теплового расширения воды в нем (рис. 32, б).

Горячая вода из котла лишь частично попадает в бойлер. После того как эта вода нагреет холодную, она вновь возвращается в котел. Основная часть горячей воды из котла направляется в отопительные приборы и расширительный бак, который следует установить в самой высокой точке отопительной системы, но не более чем в 5 м от основания котла, и в месте, где температура окружающего пространства не опускается ниже 0 °C. Несоблюдение последнего условия может привести к замерзанию воды в баке, а это означает, что воде при нагреве в котле некуда будет расширяться. Это вызывает аварию и даже взрыв котла. Вот почему так нужно следить за уровнем и состоянием воды в баке (см. «Расширительные баки»). Если в зимнее время на несколько дней возникает необходимость прекратить топку котла, то, чтобы исключить замерзание воды в баке, следует слить столько воды, чтобы она осталась только в той части системы, которая находится в отапливаемом помещении.

Замерзание воды в любой части системы ведет к ее размораживанию, т. е., как правило, лопаются стенки или выдавливается дно расширительного бака, трубы расходятся по сварному шву и т. п. Поэтому при пуске отопительной системы в зимнее время следует убедиться в отсутствии таких аварий. Иногда, правда, при небольших минусовых температурах окружающего воздуха возникают в системе ледяные пробки и без повреждения металлической оболочки. Поэтому растопку котла нужно производить медленно, проверяя, нагреваются ли трубы и нагревательные приборы. Если трубы остаются холодными, следует сразу прекратить растопку и выгрести горящее из топки, соблюдая противопожарные правила. Вывалившийся при этом уголек и вовремя не замеченный может привести к пожару.

У некоторых возникает вопрос, откуда появилась ледяная пробка, если спустили из системы воду. Одной из причин является несоблюдение уклонов труб при монтаже системы. Чем значительнее уклон, тем большая гарантия от застаивания воды системе. Сколько раз приходилось видеть лопнувшие секции толстостенных чугунных радиаторов из-за оставшейся в них воды.

На территории страны, где в зимний период температура не опускается ниже -40 °C, хорошо бы применить в качестве теплоносителя для системы отопления АНТИФРИЗ. Эту жидкость заливают в системы охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Но для системы отопления потребуются не десятки, а сотни литров антифриза.

Монтаж и техобслуживание теплогенератора

Теплогенератор монтируют на основании, удовлетворяющем противопожарным правилам (см. «Установка котла»). Его присоединяют к системе отопления и горячего водоснабжения по схеме (рис. 32, а). При этом предпочтительно иметь систему отопления с верхней разводкой. Величины уклонов труб следует выдерживать более 0.01 в сторону нагревательных приборов

Холодная вода из водопровода подается к патрубку, не имеющему красной метки (рис. 32, б, д). К патрубку с красной меткой подсоединяют систему горячего водоснабжения. Наполнение системы водой из водопровода производят через вентиль (рис. 32, а), а при отсутствии водопровода — ручным насосом или ведрами через воронку, вставленную в отверстие расширительного бака. После появления воды из трубы переливной линии расширительного бака наполнение системы прекращают. Если системы отопления и горячего водоснабжения только смонтированы, то нужно сразу проверить все места соединений, включая секции чугунных радиаторов, если они применены для отопления. Обнаружив течь, устраните ее, опустив воду при необходимости. Подтекание нельзя оставлять, после нагрева течь усиливается в системе.

Для обеспечения постоянного уровня воды в расширительном баке, который допускается не ниже верхней кромки патрубка подсоединения бака к главному стояку системы, следует периодически пополнять систему водой до ее появления из переливной трубы. Если нужный уровень воды в расширительном баке упущен, то, как уже указывалось, прекращается циркуляция воды в системе, и это без труда можно обнаружить по охлаждению стояков и подающих труб нагревательных приборов. В этом случае следует:

1) при температуре воды по манометрическому термометру на горячей линии до +95 °C и отсутствии постукивания в системе медленно пополнять ее водой;

2) при температуре свыше +95 °C и при наличии стуков в системе из-за гидравлических ударов вследствие парообразования немедленно удалить жар из топки.

После охлаждения воды в котле до +50 °C нужно пополнить систему водой и вновь растопить котел.

В зимнее время, когда требуется на длительный срок прекратить отопление, следует во избежание замерзания полностью освободить систему от воды, открыв вентиль (рис. 32, а). По окончании отопительного сезона для уменьшения коррозии внутренних поверхностей всей системы воду в ней нужно оставлять. Ясно, что это правило относится и к бойлеру.

Эксплуатация котла

Здесь прослеживается специфика по сравнению с эксплуатацией котла, имеющего чугунные секции. Но также перед растопкой нужно проверить заполнение системы водой, открыть заслонку (рис. 32, г) и воздухозаборник. Как при растопке, так и в процессе горения рекомендуется закладывать топливо не выше нижней кромки загрузочной дверцы. Дровами, в частности, допускается заполнять топку на 3/4 ее высоты так, чтобы они закрывали все колосниковое полотно. При беспрерывном горении котла очистку колосниковой решетки производят не реже двух раз в сутки, одновременно удаляя золу и из поддона. Когда возникает необходимость снизить температуру горячей воды, нужно частично прикрыть заслонку и дверцу воздухозаборника (рис. 32, д). А для повышения температуры воды забрасывают топливо мелкими порциями по мере сгорания. Заслонка и дверца воздухозаборника при этом полностью открыты.

Когда горение топлива хорошее, но вода в системе нагревается плохо после длительного периода эксплуатации котла, то вина обычно падает на слой накипи на внутренних стенках частей системы. Это может касаться и только стенок бойлера. Тогда во всю систему или только в бойлер заливается раствор кальцинированной соды. Для его приготовления берется несколько иное соотношение соды и воды, чем для чугунных секций котла типа КЧМ, а именно: 0,5 кг соды на 10 л воды. Желательно это делать в летний период, когда вся система не эксплуатируется. Раствор содержится в системе или ее частях в течение 2 суток, потом спускают, и места его нахождения промывают теплой водой.

Некачественный нагрев воды в системе при отменном горении топлива может быть вызван и плохой циркуляцией воды. В этом случае следует спустить пониже теплогенератор по отношению к отопительным приборам или приподнять последний.

Выход дыма в помещение, кроме уже указанных причин, в эксплуатации котла типа КЧМ возникает еще из-за застоявшегося в дымовой трубе холодного воздуха, что наблюдается в переходное время года. Для восстановления тяги в кармане дымохода, расположенного у котла и предназначенного для извлечения сажи, сжигают бумагу, стружку, солому и т. п.

Правило хранения частей теплогенератора до монтажа. Части теплогенератора следует хранить в вертикальном положении в закрытом помещении без снятия заводской упаковки. Не нужно забывать, что сталь корродирует быстрее, чем чугун.

Самостоятельное изготовление термогенератора. Если чугунные секции котла типа КЧМ, как и секции чугунного радиатора, невозможно отлить даже в хорошо оборудованной мастерской, то стальной котел, бойлер, расширительный бак, не говоря уже о сушильном шкафе, вполне можно изготовить при наличии исходного материала и приведенных здесь рисунков. Но вентили, термометры, трубы, колосники, набор конфорок следует приобрести.