Телевизионные антенны. Индивидуальное водяное отопление...("Сделай сам" №3-4∙1993)

Огород на подоконнике

Г.С.Обухова

Полноценный набор витаминов необходим нашему организму во все времена года. А в холодную пору — тем более. И его не восполнят ни бананы, ни другие экзотические плоды. Пусть же эти привозные диковинные гостинцы остаются десертом, лакомством. А витаминный конвейер каждому можно наладить у себя дома. Притом без ощутимых затрат средств, времени, сил. Заведите свой мини-огород, где вырастут и овощи, и всевозможная зелень. Такая грядка в холодное время — просто палочка-выручалочка для семьи, в которой растут ребятишки, есть пожилые люди, нуждающиеся в витаминах.

Кто пробовал зелень лука, петрушки или ботву столовой свеклы, выращенную на подоконнике, заметил, конечно, как они вкусны. Но не все знают о том, что витаминов тут значительно больше, чем в продукции открытого грунта. Скажем, зелень петрушки по витамину С превосходит корешки в 4–5 раз, а перья лука по сравнению с головкой накапливают этого витамина, по крайней мере, втрое больше. Десятикратно повышается содержание витаминов группы В, витаминов С и Е в проросшем пшеничном семени. Недаром при переутомлении, малокровии, низком кровяном давлении 1–2 чайные ложки в день пшеничных зерен, давших ростки, улучшают самочувствие человек?..

Исключительно полезна такая добавка в пищу детям.

Признаны лечебные свойства проростков сои. В них много белков, жирных кислот, которые мешают холестерину оседать на стенках кровеносных сосудов. Проросшие семена сои назначают и при диабете.

Молодые нежные листья бораго, или огуречной травы, которую можно сеять каждый месяц с апреля до глубокой осени, вкусны в любом зимнем салате. В народной медицине этим растением лечат ревматические боли, лихорадку, применяют как успокаивающее средство.

Известны целебные качества проросших мясистых семядолей огуречника, очень богатых витаминами.

В чабере, прозванном перечной травой, народ давно открыл успокаивающее, мочегонное и потогонное свойства. Отвар свежей травы, собранной перед цветением растения, полезен при кишечных расстройствах.

Множество других овощных культур, столовых трав можно ввести в свое меню, в обиход семьи, если устроить дома «плантацию» свежей зелени. В жилых помещениях овощи и травы выращивают в основном на подоконниках, выходящих на юг, юго-восток и юго-запад, и в пространстве около них. Если батареи отопления расположены под окном, придется отгородить растения, а еще лучше расширить подоконник с помощью доски.

Поглощая свет, растения накапливают его энергию, из углекислого газа, воздуха, воды и минеральных солей образуют сахара, витамины, другие сложные соединения — все то, что придает вкусовое и питательное своеобразие, определяет урожай. Сила света, его интенсивность влияют ка рост и развитие культур. Самые требовательные из них те. которые выращиваются для получения плодов, — огурцы, томаты, перец и др. Скромнее потребности в свете у салата, шпината, лука, многолетних овощей. Еще меньше в нем нуждаются петрушка, сельдерей, свекла, когда растят зелень из их запасающих органов. Очень мало света надо при выгонке лука на перо. А салатный цикорий вообще довольствуется темнотой.

Так что при комнатном выращивании для большинства овощей следует позаботиться о том, чтобы растению было вдоволь света и на цветение, и на плодоношение, и особенно в самый важный период появления всходов.

Выбирая культуры для домашнего огорода, учитывается, при какой долготе дня им свойственно нормальное развитие. Продолжительный день нужен капусте, моркови, репе, редьке, многим сортам овощного гороха, салату, шпинату, щавелю, укропу. Более короткий день достаточен томатам, огурцам, перцу; есть сорта томатов и огурцов, которые нейтрально относятся к долготе светового дня.

Свет в комнате, понятно, зависит от размера окон и их расположения. Наиболее благоприятное освещение имеют окна, обращенные на юго-восток, когда растения на свету почти весь день. Зимой больше света из окон на юг, а весной и летом здесь становится очень жарко, посевы перегреваются.

Освещение в комнате можно регулировать с учетом стадии формирования растения. Так, чтобы оно не вытягивалось, не отклонялось к источнику света, куст поворачивают на 180 градусов. Нельзя загущать посевы. Для рационального освещения используют шпалеры. На проникновение света в комнату существенно влияет чистота стекол.

Зимой и осенью помогает росту подсветка утром несколько часов люминесцентными лампами или лампами накаливания. Для досвечивания рассады и овощных культур используют лампы дневного света (ЛДЦ и Л Б белого света), лампы ДРЛ мощностью 250 Вт, люминесцентные трубки (ЛЛ) на 40–80 Вт.

При избыточном солнечном освещении растения притеняют шторками, забеливают стекла или уменьшают свет другими способами.

Каким культурам, когда и сколько нужно тепла, определяют по особенностям растений, интенсивности освещения, количеству углекислого газа в воздухе. Чем больше света и углекислоты, тем выше должна быть оптимальная температура для роста и развития посевов.

Температура в комнате влияет на испарение влаги, на поглощение растениями почвенного раствора, усвоение питательных веществ, углекислого газа и воды. Кроме того, обычно надземной части растений ночью нужно меньше тепла, чем днем. Сообразно этому посевы по времени суток перемещаю; к комнате ближе или дальше от печи, отопительных приборов.

Вода растворяет минеральные соли и продукты обмена. Именно вода обеспечивает внутреннее напряжение (тургор) клеток, участвует в регулировании температуры в клетках и тканях растений, с ее помощью происходит перемещение веществ из одних органов в другие.

Овощам вода необходима на протяжении всей вегетации. Расход влаги прямо связан с влажностью и температурой воздуха. В комнате летом, а также в осенне-зимний период в воздухе вблизи отопительной системы влаги немного, отчего усиливаются транспирация и водопотребление. В таких случаях полезно увлажнение воздуха — распыление воды, опрыскивание листьев, расстановка сосудов с водой, прикрытие батареи хорошо увлажненной тканью.

Сколько и часто ли поливать домашний огород — определяют на глаз. Осенью и зимой вполне хватает 1–2 поливов в неделю. Весной их делают ежедневно. Водопроводную воду до полива отстаивают не менее суток.

Овощные культуры весьма разборчивы в почвенном питании, больше всех — растения с коротким вегетационным периодом: рассада овощей, редис, огурцы, зеленые культуры, лук. Потребности в пище меняются с возрастом. В начале вегетации усвоение или вынос питательных веществ незначительны, однако требовательность к почвенному плодородию высокая, так как слабые корни молодых растений плохо усваивают минеральную пищу, особенно фосфор и калий.

С ростом и развитием растение все активнее реагирует на минеральное питание, самым энергичным образом — при оптимальной температуре и влажности. Недостаток тепла и влаги тотчас же ухудшит процесс даже при достатке питания в почве. Замедляется развитие растений и при избытке питательных веществ. Как и при их нехватке, изменяется окраска листьев, затем они отмирают.

В комнатных условиях растения нуждаются в подкормках как через корневую систему, так и через поверхность листьев. Иногда применяют и некорневую подкормку. В таких случаях после опрыскивания раствор минеральных удобрений необходимо с листьев смыть чистой водой. Это для того, чтобы на поверхности листового аппарата растворился сухой остаток солей, который потом будет поглощен растением.

Грамотное использование органических и минеральных удобрений в комнатных посевах овощей и трав повышает урожайность, качество, устойчивость к неблагоприятным условиям роста и развития.

Само собой разумеется, домашнему огороду требуется прежде всего органика. Но воспринимает ее каждая культура по-своему. Отзывчивы огурцы, перец, цветная капуста. Укроп, салат, редис прекрасно растут и без органических удобрений.

Почему рекомендуется только хорошо разложившийся или полуперепревший навоз? Потому что в процессе разложения он обеззараживается. Такого навоза в среднем понадобится на 1 кв. м: под огурцы — 5–6, под томаты — 3 кг.

В комнатные посадки вносят также птичий помет, торф, навозно-торфяные и торфоминеральные компосты. На 1 кв. м расходуют торфа 7 — 10 кг. Торфоминеральный компост составляют из равных объемов произвесткованного торфа и дерновой, выкопанной на поляне с растительными остатками земли, выдержанной до внесения не менее двух лет. На ведро такой смеси добавляют 10–15 г аммиачной селитры, 40–50 г двойного суперфосфата, 30–40 г Сульфата калия, 1/2 таблетки микроудобрений. Предлагаемый состав годен для всех овощных культур, выращиваемых в доме. Сухого птичьего помета расходуют 30–40 г на 10 л воды. Как высоко концентрированное, содержащее азот, фосфор и калий, это удобрение предварительно настаивают в воде.

Разумеется, растениям нужны еще и азотные, фосфорные, калийные, магниевые, известковые удобрения. Однако использовать их надлежит с большой осторожностью. И вот по какой причине. У каждого из перечисленных видов свои особенности, вызывающие побочные явления. Так, натриевая селитра подщелачивает почвенную среду и при длительном употреблении засоляет землю. Поэтому разумнее вносить се в смеси с торфом. Зимой, когда мало света, лучше обходиться без аммиачных удобрений (сульфата аммония и хлорида аммония), поскольку аммонийный азот почти не вымывается из зоны корней и может привести к гибели растений. Кроме того, чем чаще вносятся аммиачные удобрения, тем большее подкисление почвенного раствора они вызывают.

Аммиачная селитра хороша под все овощи домашнего огорода, тем не менее при некорневой подкормке следует опасаться ожога листьев.

На протяжении вегетации на корневую и некорневую подкормку идет мочевина. Фосфорные удобрения действуют лучше, если вносятся одновременно с органическими. Тут важно не переусердствовать, так как избыток фосфора переходит в слаборастворимые соединения и растениями не усваивается.

С оглядкой можно пользоваться и калийными удобрениями — хлоридом калия и сульфатом калия. Если огурцы и томаты совершенно не выносят хлорсодержащих составов, то сельдерей и шпинат, наоборот, отлично их воспринимают.

Для хорошего урожая овощей на мини-огороде необходим магний. Его вносят в виде сульфита магния и калимагнезии.

Азот, калий, фосфор, магний — макроэлементы — растения потребляют в больших количествах, другие вещества — микроэлементы — хотя и нужны в очень малых дозах, но без них невозможны нормальный рост и развитие растений. Это — бор, марганец, молибден, цинк, медь, кобальт.

• Азот

Рост замедляется, листья у растения становятся бледными, при острой нехватке желтеют и опадают.

• Фосфор

Листья сначала приобретают тусклый темно-зеленый цвет, который переходит в фиолетовый, а вдоль прожилок с нижней стороны — в пурпуровый. При засыхании листья чернеют, а не желтеют, как обычно.

• Калий

По краям листьев образуется бледно-желтая кайма, становясь затем ярко-желтой. При остром голодании листья делаются неправильной формы, посредине с бурыми пятнами, на такой же буро-коричневый цвет изменяется и кайма, которая позднее рассыпается.

• Кальций

Рост растений замедляется. Они становятся карликовыми, старые листья остаются зелеными. Стебли древеснеют.

• Железо

Первыми на голодание указывают верхушечные побега. Листья в верхней части растений меняют цвет на бледно-зеленый, затем желтеют, но ткань листа не отмирает.

• Магний

Хлороз прежде всего поражает нижние листья. Между прожилками появляются желтые пятна. Пожелтевшие участки листа приобретают различную окраску. Постепенно буреют и отмирают.

• Бор

Отмирают верхушечные почки, корешки и листья. Цветения нет. Завязь отпадает.

• Медь

Хлороз. Повеление кончиков листьев.

Для развития растений не меньше вреден и перекорм. Перенасыщение, к примеру, азотом угнетающе действует в ранней стадии на рост, а в дальнейшем вызывает сильное развитие вегетативной массы за счет потери продуктивности растений. При избытке хлора ткани сначала отмирают по краям листа, а следом засыхают. Задерживает рост всего растения и избыток бора. Вначале появляется желтая кайма по краям старых листьев, они ссыхаются и опадают. Сморщенные листья говорят об излишках марганца в рационе растений. Дальше жилки искривляются, между ними появляются пятна отмершей ткани.

Емкостями под почву послужат ящики, горшки, керамическая и пластмассовая посуда, деревянные кадки, ведра. На дне в них делают дренажные отверстия, на которые посыпают кирпичные или глиняные черепки, гальку, а сверху — слой песка не меньше 2 см. Ящики изготавливают по размеру окна. Можно ставить их на специальном кронштейне в два или даже в три яруса, с тем только условием, чтобы между ними оставалось пространство хотя бы 30–40 см.

На худой конец, вместо твердой тары можно воспользоваться большими двойными полиэтиленовыми пакетами, вложив один в другой и загнув внутрь углы. Емкость станет прямоугольной и устойчивой. До самого верха заполнять такие мешки не нужно, чтобы подоконник оставался сухим и чистым. На одно растение рассчитываем примерно 10-литровый объем земли.

Ящики, горшки с отверстиями ставят в поддоны, изготавливаемые из оцинкованной жести. Поддоны служат для увлажнения воздуха. Сейчас в качестве поддонов часто применяют и другие емкости — пластмассовые ведра и вазоны, деревянные ящики, дно которых от разбухания дерева застилают полиэтиленом.

Почва комнатного огорода должна быть богатой питательными веществами, не задерживать воду, обладать достаточной воздухопроницаемостью. Наиболее пригодна смесь из 2 частей земли, 1 — компоста или торфа, 1 — крупного песка, предварительно промытого и пропаренного кипятком. Песок иногда заменяют древесными опилками. На ведро такого состава добавляют 5–6 г мела, 20 г комплексного удобрения.

Возможны и другие варианты. Например, 2 части перегноя, по 1 части листовой и дерновой земли. Перегноем считается навоз, разлагавшийся, по крайней мере, 3–4 года. Листовая земля — перепревшие за 3 года листья всяких деревьев, за исключением дубовых и ивовых.

Овощи хорошо растут в почвосмеси, в которой 60–70 процентов торфа, 20–30 — навоза, 8—10 — дерновой земли, 2–3 — фосфорных удобрений, 1 процент извести-пушонки. Если нет торфа, соединяют 5 частей полевой земли, 5 — перегноя, 1–2 части речного песка или древесных опилок.

Простейший — посев семян в грунт. Скажем, любой сорт салата вырастает на подоконнике не позже чем за месяц. На 1 кв. м грунта семян уходит по 3–5 г, на влажной почве их присыпают сантиметровым слоем перегноя.

Посев семенами, однако, не слишком популярен. Ведь результатов на домашней грядке тогда приходится ждать сравнительно долго. При этом площадь, если судить по объему выращенного, используется не самым эффективным образом. Поэтому семена высевают в грунт чаще всего ради получения рассады ранних овощей и зеленных культур.

Гораздо привлекательнее так называемая выгонка. О ней уже упоминалось, когда мы говорили о пророщенных зернах пшеницы и сои. В комнатных условиях ростки проклевываются через несколько дней, если семена полежат во влажной тряпице. Из семян же за 6 дней вырастают кресс-салат и салатная горчица. Для этого вместо ткани употребите кусок войлока, ватина или ваты. Поддоном может послужить тарелка, любое блюдо. Условие одно — семена положить на войлок, ватин или вату, которые постоянно должны быть влажными.

Другой вариант выгонки — из корневищ и луковиц растений. Наиболее распространенный — выращивание зеленого лука в бутылках с водой. Отбирают сравнительно небольшие луковицы, диаметром 3–4 см, здоровые и даже изросшие. С обоих концов луковицы освобождают от сухой шелухи и кладут нижней частью на горлышко бутылки, заполненной водой. Вода должна касаться луковицы. До того как появятся корешки, воду меняют утром и вечером, а с ростом пера — раз в день. Так же регулярно промывают под струей корешки и посуду.

Если корням становится тесно в бутылке, подберите другую емкость. Умельцы приспособили для этого пластмассовые фотопроявочные ванночки, куда наливают воду. Поверх кладут пластмассовый или фанерный лист с отверстиями, сетку. На них сажают луковицы. Удобный и занимающий мало места парничок выпускают для домашнего огорода на предприятиях Санкт-Петербурга. Кроме ванночки и сетки, у этого изделия есть еще прозрачная пластмассовая крышка.

Те, кто старательно выполняет правила выращивания, снимают хороший урожай зеленого лука и саму головку сохраняют нераскисшей, плотной, пригодной в пищу.

Не стоит обламывать первые перья, иначе останавливается рост зелени. Дождитесь 20—30-сантиметровых побегов и срезайте их с луковицы полностью. При таком способе выращивания перо может достигнуть и полуметровой длины.

Аналогично производят выгонку лука, мелких корнеплодов свеклы, сельдерея, петрушки в плоской посуде: плотно укладывают корешками вниз и поливают. Зеленая масса растет довольно быстро. Если к тому же воспользоваться луковицами многозачатковых сортов или лука-шалота, шнитт-лука, зелень получается нежная, сочная, необыкновенно вкусная. Этот способ хорош на ту пору года, когда день короток и совсем мало естественного солнечного света.

Урожай добротной зелени даст выгонка в ящиках с влажной землей. Берут, конечно, здоровый материал. Из многозачатковых сортов лука подойдут Ростовский репчатый, Бессоновский, Тимирязевский, Союз и им подобные. Верхнюю часть луковицы подрезают или делают в ней вертикальный надрез. Очень важно затем одни сутки посадочный материал выдержать в горячей воде (до 40).

Посадка состоит в том, что луковицы по шейку присыпают просеянной влажной почвой или заглубляют в землю на 1–2 см одну от другой. Корнеплоды свеклы, петрушки и сельдерея сажают с наклоном, землей не засыпая. Здесь нужен полив не самих корней, а почвы. Особенно внимательно следят за тем, чтобы почва не попадала сверху на почки роста, а то они загнивают.

Первые 10 дней грядку держат не на свету, но в тепле. Когда стрелки вытянутся до 5 см, ящики выносят из темноты.

Корнеплоды петрушки располагают го влажной земле через 5–6 см, не засыпая верхушечные ростковые почки.

В домашних условиях успешно идет выгонка щавеля, батуна, шнитт-лука и других многолетних культур. Для этого в посадках открытого грунта заготавливают осенью корневища, а шнитт-лука — целые кусты и пересаживают на домашнюю плантацию через месяц после уборки, когда пройдет период физиологического покоя. Если посадочный материал приобретен в магазине, его дезинфицируют в растворе марганцовокислого калия.

Температура в помещении в первую неделю после высадки не нужна выше 10–14 градусов тепла. Это регулируется оконной форточкой. Потом температуру желательно поднять до 20–25 градусов днем, а ночью — до 15–18 градусов.

Некоторые овощи из открытого грунта переносят в ящики на доращивание в помещении. Это так называемый пристановочный метод. Так доращивают петрушку, сельдерей, многолетние луки, большинство зеленных культур, многолетние пряно-вкусовые овощи.

Для них пригодны и посев в грунт, и выгонка, и метод доращивания. Однако салат, укроп, кориандр, листовая капуста и другие посевные зеленные культуры растут только при хорошем освещении. Осенью и зимой без искусственного досвечивания пытаться разводить их бесполезно.

В любое время года в комнате вырастают амарант, горчица листовая, кресс-салат, лук репчатый на зелень, лук-батун, лук душистый, лук многоярусный, лук-порей, лук-слизун, шнитт-лук, мангольд, петрушка, рецис, сельдерей, шпинат, щавель; из пряно-вкусовых растений — базилик, иссоп, кервель, любисток, майоран, мелисса лимонная, перец острый, фенхель.

• Огурцы

Это однолетнее травянистое растение теплолюбиво и светолюбиво, требовательно к влаге в почве и воздухе. Для выращивания зимой в комнате подбирают сорта и гибриды относительно теневыносливые и способные к плодоношению 5–6 месяцев, то есть преимущественно тепличные. Из огурцов открытого фунта более или менее нормально развиваются в домашних условиях лишь посеянные очень поздно — в апреле — мае.

Как перекрестноопыляемой культуре, огурцам нужно опыление. Но есть сорта и гибриды партенокарпического типа, которые образуют плоды без опыления женских цветков мужской пыльцой. При ранних сроках посадки (в январе) хорошо зарекомендовали себя такие гибриды партенокарпического типа, как Московский тепличный, Стелла, Тандем. Широко культивируются и гибриды Тимирязевской сельскохозяйствен ной академии — Апрельский, Зозуля, Кукарача, первые два высевают в феврале, а последний из названных — в марте.

Правда, на всякий случай опытный овощевод после начала цветения растений партенокарпического типа все же поставит с ними рядом горшок-другой сорта-опылителя вроде Марафона, Манула, Эстафеты, Граната.

Если расчет на урожай в конце осени, в конце мюля — августе сеют сорта Домашний и Марфинский, неприхотливые к условиям обитания, особенно к недостатку света.

На домашней грядке удаются сорта Многоплодный и Алтайский ранний.

Посевы огурцов размещают на подоконниках, в пространстве у окон, на балконах и в лоджиях южного и восточного направлений. На каждый куст требуется земли не менее ведра.

Рассаду огурцов выращивают в почвенной смеси из равных частей перегноя и дерновой земли с добавлением крупнозернистого песка и древесной золы (по 0.5 литровой банки). Семена протравливают, калибруют. Перед посевом замачивают в водном растворе макро- и микроэлементов, затем проращивают. Сеют на глубину 1,5–2 см, не уплотняя, присыпают влажной землей.

До появления всходов температура почвы должна быть не менее 20–25 градусов, для чего емкость укрывают стеклом или пленкой и держат в тепле. С появлением всходов рассаду переносят в самое светлое место и снижают (на 5 дней) температуру днем до 15–17, ночью — до 12 градусов.

На постоянное место растения высаживают в фазе 2–3 настоящих листьев, стараясь не разрушить ком земли у корней. Поливают после приживания, подкармливают раствором органических и минеральных удобрений через 5–6 дней, в солнечную погоду.

После пересадки емкость ставят на подоконник; на гвоздь, вбитый в верхнюю часть рамы, крепят шпагат, а вокруг другого его конца обвивают стебель растения.

Чтобы правильно сформировался куст, отрывают усики, боковые побеги и женские цветки в нижней части растения, основной побег прищипывают с появлением у него 3-го настоящего листа. Боковые побеги после 5—6-го листа прищипывают, удаляя верхушку.

Растения партенокарпических гибридов формируют так: в нижних 4–5 узлах полностью срезают боковые побеги и цветки. Следующие 4–5 боковых плетей прищипывают на 1 лист и 1 плод. Новые боковые побеги — на 2 листа и на 2 плода. В плетях, которые образуются выше, удаляют 3 листа и 3 плода.

У пчелоопыляемых сортов в первый день цветения, лучше утром, провопят ручное опыление: срывают венчик мужского цветка (с тычинками) и вставляют его в раструб женского цветка (с завязью) или мягкой кисточкой переносят пыльцу с мужского на женский цветок.

Дней через 10–12 после цветения можно снимать урожай. Чем моложе срывают огурцы, тем сильнее куст плодоносит дальше.

• Томаты

Как и огурцы, томаты — многолетние, требовательные к теплу и свету растения. Для выращивания дома их высаживают позднее, чем огурцы (в средней полосе — в конце января — феврале)!

Томатам необходима днем оптимальная температура воздуха 20–25 градусов, тепла, 16–18 — ночью, на почве — 20–22 градуса. Как более низкая, так и высокая температура отрицательно сказывается на росте и развитии этой культуры. При холодном (10–12 градусов) воздухе не образуются плоды, жара ухудшает опыление. При 40–45 градусах пыльца гибнет.

Томаты, светолюбивые растения, размещают на окнах с южной и юго-восточной стороны. Как относительно засухоустойчивую культуру поливают умеренно, а в пасмурную погоду полива нет совсем. Вместе с тем при недостатке влаги, чрезмерной сухости воздуха и плохом свете на кустах опадают завязи и цветки. К возделыванию в зимний период хорошо приспособлены такие сорта и гибриды, как Внуковский, Московский осенний, Стриж, F₁ Русич, Украинский тепличный, выведенные для защищенного грунта. Урожайны Белый налив, Алпатьева-905а, Грунтовой грибовский, Перемога-165, Сибирский скороспелый.

Перед посевом семена сортируют и калибруют в 5-процентном растворе поваренной соли. На полчаса погружают в 1-процентный раствор марганцовокислого калия и промывают в холодной воде. Еще сутки держат в растворе борной кислоты (0,5 г на 1 л воды), что ускоряет появление всходов и плодоношение. Затем проращивают. Высевают на глубину 0,3–0,5 гм. Емкость накрывают и ставят в теплое место (можно на батарею центрального отопления). Как пойдут всходы, выставляют на подоконник, ближе к свету. Температуру при этом поддерживают не выше 13–15 градусов тепла днем и до 10 — ночью. Через неделю после массовых всходов температуру следует поднять до 20–25 градусов днем и 10–15 — ночью. Через 10 дней рассаду поливают раствором золы (1 ст. ложка на 1 л воды), еще через неделю — слабым раствором марганцовокислого калия.

При 7–8 настоящих листьях растения пересаживают в большие емкости — гончарные горшки, ведра, деревянные ящики. Регулярно поливают. Близко к стеблю втыкают в землю колышки и привязывают к ним растение. Неплохо будет подвязать куст шпагатом к верхней части оконной рамы.

До начала цветения температура днем нужна не менее 20–22 градусов тепла, ночью — 14–15, а на время плодоношения — 25–26 градусов днем и ночью — 18–20 градусов тепла.

Как правило, у томатов формируют 1 стебель, удаляя все боковые побеги, как только те достигают 3–5 см длины. Пасынкование в основном проводят в утренние часы, когда хороший тургор и ветки легко обламываются.

Для лучшего опыления каждый день растение встряхивают.

Раз в 2 недели подкармливают.

В комнатных условиях нередко размножают томаты укоренением пасынков. Обламывают у растений боковые стебли длиной 10–15 см и держат в сосудах с питательной смесью. До того как пойдут корешки, отводки ставят в тень, хорошо поливают. Уход такой же, как за растениями, выращенными из семян.

В апреле томаты зацветают, дают завязь, в мае происходит первый сбор плодов, и плодоношение продолжается до декабря. Самые сильные кусты дают за этот срок более семидесяти плодов.